Как рубить сруб в ласточкин хвост видео: Как рубить сруб в ласточкин хвост видео

Техника выполнения сруба в лапу — expertbrusa.ru

Сруб в лапу немного уступает по популярности исконно русскому способу соединения бревен в чашу, но все же имеет в нашей стране немало сторонников. И хотя построенные таким способом срубы считаются менее устойчивыми в сравнении с «чашей», но они выигрывают за счет более эстетичного внешнего вида.

Сруб в лапу является менее устойчивым по сравнению с другими вариантами рубки, но выглядит гораздо эстетичнее.

Способы рубки в лапу

Сруб в лапу труднее в исполнении, но он позволяет максимально эффективно использовать всю полезную длину бревен или бруса. Существует три основных способа соединения бруса при выполнении сруба в лапу:

Схема подготовки бревен для сборки сруба.

• прямое соединение;
• соединение с присеком;
• ласточкин хвост.

Перед тем как рубить сруб в лапу, нужно позаботиться о том, чтобы во время работы под рукой всегда были нужные инструменты:

• пила;
• топор;
• стамеска;
• молоток.

Также следует учитывать, что при выгонке сруба в лапу углы получаются слушком холодные, поэтому понадобится их дополнительная теплоизоляция.

Подготовительные работы

Вне зависимости от выбранного способа соединения есть несколько общих правил, которые следует неукоснительно соблюдать. При выборе материала для строительства нужно иметь в виду, что чем толще брус, тем теплее в итоге окажется постройка, поскольку она имеет меньше соединительных пазов.

При устройстве нижнего — окладного — венца для него используют самые толстые брусья. Если же для постройки был приобретен качественный выровненный брус одинаковой ширины, то для устройства окладного венца лучше дополнительно приобрести 4 бруса с чуть большим сечением.

Рисунок 1. Схема рубки в лапу с зубом.

Прежде чем приступать к укладке, сначала нужно провести подготовительные работы, особенно если материалом для постройки служит оцилиндрованный брус или обычное бревно. В этом случае сначала рубанком или шлифовальной машинкой нужно придать ровную поверхность той стороне, которая после сборки будет находиться внутри помещения.

Противоположная ей сторона обрабатывается на длину в 2-2,5 диаметра бруса от края торца. Боковые же стороны нужно обработать на длину в 1-1,5 диаметра от края торца. Выполняя обработку, следует учитывать, что комель у бревна всегда будет толще, чем верхушка.

Окладной венец устраивают одинаково для всех способов. Строго параллельно друг другу укладываются два первых бруса или бревна. На них сверху перпендикулярно укладываются два следующих венца. Образовавшийся в результате укладки квадрат выравнивается строго по уровню. Дальше рубка сруба зависит от выбранного способа соединения, но в любом случае общая глубина паза для посадки верхнего венца не должна быть больше половины толщины бревна или бруса.

Прямое соединение

Это самый простой способ соединения в лапу. Он имеет две разновидности: одностороннюю и двустороннюю. При одностороннем способе в обоих торцах верхнего бруса делается паз на половину его толщины и на длину его диаметра. При двустороннем способе выборка паза выполняется на 1/4 толщины, и не только сверху, но и снизу бруса или бревна, так что в итоге общая глубина выборки равняется половине толщины.

Рисунок 2. Схема соединения с присеком.

Затем венец укладывается поверх лежащего выбранными пазами на уложенные перпендикулярно к нему два венца. Пазами на него кладутся два перпендикулярных венца, затем сверху укладывается пазами на них верхний венец, и так, соблюдая очередность перевязки венцов, выгоняют сруб (рис. 1). Можно укладывать и обратным способом, т.е. на выбранные пазы класть верхний венец, но в этом случае во время осадков в пазы будет попадать больше воды.

Для повышения устойчивости постройки венцы в углах скрепляются между собой деревянными или металлическими шипами. Для этого при укладке верхнего венца в нем и лежащем под ним венце делается отверстие диаметром 3-4 см. В это отверстие вбивается шип диаметром чуть больше самого отверстия, чтобы мог войти в него, но с определенным усилием. С каждым положенным сверху венцом процедура повторяется, но отверстие нужно сверлить в шахматном порядке, чтобы не попасть на уже вбитый шип.

Соединение с присеком

Этот способ соединения в лапу более надежен, но и гораздо сложнее в исполнении, поэтому без надлежащего опыта выполнения соединительных пазов браться за него однозначно не стоит. При разметке и рубке лапы на ее внутренней поверхности оставляют выступ в 2-2,5 см площадью 1/4-1/5 от общей площади лапы (рис. 2). Обычно этот шип, или присек, как его называют специалисты, делают на лапе так, чтобы при укладке венца он располагался у внутреннего угла строящегося здания.

Рисунок 3. Схема соединения ласточкин хвост.

Снизу укладываемого верхнего венца выдалбливается такой же площади и глубины отверстие под шип. При использовании для крепления венцов лапы с присеком сборка сруба получается сродни сборке деталей в детском конструкторе.

Благодаря присеку значительно повышается сцепление бревен и общая устойчивость постройки. Однако такая выгонка требует почти ювелирной точности вхождения шипа в паз, поэтому значительно увеличивается время изготовления соединений не только за счет их более сложной формы и необходимости дополнительно делать пазы, но и в значительной степени на их подгонку.

Если при прямой рубке лапы будет сделана выборка паза больше, чем требуется, и бревна не будут плотно прилегать друг к другу, то можно вытесать и вбить между ними деревянный клин нужной ширины (хотя это должно быть исключением, но никак не правилом сборки). При рубке лапы с присеком, если отверстие будет больше шипа, венцы будут смещаться, и никакими клиньями это уже исправить нельзя.

Рубка в ласточкин хвост

Многие строители этот способ рубки сруба выделяют в отдельный вид соединения венцов, хотя фактически это та же лапа, только усовершенствованная. Этот вид соединения обладает всеми достоинствами соединения в лапу, но почти лишен ее недостатков.

Лапы у венцов при таком способе соединения делаются не перпендикулярные, а под небольшим наклоном. При сборке сруба каждая следующая лапа ложится в предыдущую, при этом каждая средняя лапа получается зафиксированной между нижележащей и верхней лапой в виде клина (рис. 3).

Такое сцепление намного прочнее, чем остальные способы сруба в лапу. При должном умении и сноровке сложенный в ласточкин хвост сруб может простоять десятилетиями даже без дополнительных креплений вертикальными шипами. Вдобавок срубленный таким способом угол из-за разных показателей наклона лап получается значительно теплее, хотя все равно требует дополнительной теплоизоляции.

Но есть у такого способа соединения и свои недостатки. Во-первых, изготовление такой лапы намного сложнее даже лапы с присеком, не говоря уже о прямом соединении. Без определенных навыков рубки и опыта не стоит даже пытаться выполнить ее самостоятельно — только материал переведете.

Во-вторых, наклонная форма лапы, обеспечивающая срубу дополнительную устойчивость, во время дождя способствует тому, что вода по этому наклону попадает внутрь лапы. После нескольких лет такого чередования намокания и высыхания лапа деформируется и покрывается трещинами, поэтому углам такого сруба требуется дополнительная гидроизоляция.

Если вы хотите сложить сруб своими руками, но не имеете достаточного опыта рубки, то независимо от способа рубки лап соблюдайте золотое правило: всегда изначально делайте пазы чуть меньше, чем необходимо.

После примерки лишнее всегда можно снять, а вот нарастить лапу в случае слишком большой выборки будет уже невозможно.

Рубка в лапу бывает незаменимой тогда, когда в дальнейшем планируется отделка наружных стен сайдингом или другими отделочными материалами. К тому же этот способ позволяет сэкономить 10-15% на стоимости материалов. Однако необходимость последующего утепления и гидроизоляции углов практически сводит к нулю эту экономию.

Как построить бревенчатый сруб в паз ласточкин хвост

Первое, что нужно чтобы построить бревенчатый сруб, это выбрать замок соединения, мы выбрали паз ласточкин хвост, и под этот замок приготовить брёвна

Хорошим источником может быть тот, кто имеет маленький лесопильный завод в вашем районе. Свяжитесь с леспромхозом для получения списка владельцев лесопилок рядом с вами.
Если у вас есть собственные деревья, надо чтобы кто-то обработал их для вас.

Шаг 1 Шаблон паз ласточкин хвост

Самый простой и быстрый способ заготовить брёвна по шаблону.

Могу рекомендовать вам свой собственный сайт по этой теме, если вы хотите: http://logdovetailjig.com. Создавая свой собственный кондуктор, вы сможете иметь собственный набор приспособлений, которые будут работать для вашего конкретного размеры бревна, и в итоге вы получите сруб, собранный в паз ласточкин хвост, с зазором между брёвнами такой, какой захотите.

В нашем примере этот бревенчатый сруб получился размером 11’&8″ х 16″, используя брёвна размером 7″ толщины х 9″ высоты. Зазор будет 2,5 дюйма. Ваш может быть других размеров. Планы специально созданы под размеры, которые указаны.

После принятия решения по размерам сруба, добавить 4 дюйма к каждому размеру и используйте эти цифры, чтобы нарезать брёвна в длину.
Таким образом, брёвна для этого примера должны быть заготовлены 12′ и 16’&4″.

Приспособления приведены для половины пазов ласточкин хвост, их изготовление займет около 2-3 часов.

Шаг 2 Установите первый шаблон

Положите бревно на бок и отметьте мелом линию по центру бревна. Кондуктор также имеет осевую, отмеченными на ней отверстиями, что позволяет легко выровнять кондуктор с бревном.

Зажимное приспособление прикрепляется к внутренней поверхности бревна. (Лицо бревна, которое будет на внутренней части салона. Это вверх на фото).

Оставьте около 2 дюймов между концом бревна и концом кондуктора. Прикрепите его к бревну 3 винтами для гипсокартона. Измеряйте по торцу бревна внутри кондуктора, как показано на фото.

Шаг 3

Мы сказали, что брёвна сруба для стен мы резали с размером бревна 11’&8″ дюймов.
Как рассчитать внутренние размеры сруба:
Это наружный размер минус два раза толщина бревна.
Так что для нашего домика, короткие измерения внутренних стен является 11’&8″ минус 6 дюймов, минус 6 дюймов.
Это равняется 10’&8″.
Совместите другой кондуктор на осевой линии бревна так, чтобы перпендикулярный край реза находился на расстоянии 10’&8″.
Прикрепите его с помощью винтов

Шаг 4 Блокируем бензопилу

Планы шаблонов имеют инструкции для изготовления и крепления зажимов для пилы.
Они необходимы, чтобы позволить пиле бегать по шаблону, не разрезая его.

Шаг 5 Пропиливаем пазы

Переверните бревно и вы увидите пазы, которые необходимо вырезать по кондуктору, используя цепную пилу. Сделав два надреза на одной выемке, удалите кусок дерева и сделайте второй проход. Это сделает распил очень гладким для хорошей посадки, а паз ласточкин хвост обеспечивает плотность соединения.
Процесс занимает около 4 минут, чтобы сделать запилы на одном бревне.
Смотрите видео на YouTube:

Шаг 6 Собираем бревенчатый сруб — укладка брёвен

Уложите брёвна сруба в паз ласточкин хвост!

Шаг 7 Заделываем щели между брёвнами сруба

Установите вспененный уплотнительный шнур в зазоры сруба.

Нанесите герметик. Я использовал специальный синтетический герметик для дерева.

Смочите из пульверизатора и разгладьте небольшим шпателем или модифицированным шпателем.

http://logdovetailjig.com/img/customers_photos/Irvine/

Как рубить сруб — технология

В последнее время стало очень популярно делать что-то под старину. Эта мода на ретро быстро распространилась  на многое, в том числе и на дома. Построить себе деревянную баньку или небольшую дачную избу стало считаться признаком изысканного вкуса и обеспеченности (ведь цена на такие постройки гораздо выше, чем на кирпичные), а внешний вид вызывает восторг.

Сейчас, благо, материал для постройки избы  стал доступен повсеместно и в большом изобилии. Но у человека не знакомого с технологией которые применяли еще наши прадеды, возникает вопрос, как рубить сруб своими рука и возможно ли это вообще сделать одному?

Краткое содержание статьи:

Сразу нужно заметить, что хоть и строили избы без единого гвоздя еще 100 лет назад, процесс со временем немного изменился и потребует определенных навыков при постройке и дополнительных способов обработки древесины.

Изначально стоить учесть, что постройка сруба очень дорогое удовольствие, хотя затраты на необходимый инструмент (нужна пила, топор да стамеска) и отсутствия необходимости дополнительных работ (кроме обработки дерева) позволяют немного сэкономить. Строительства сруба также потребует больших временных затрат, особенно если был приобретен не высушенный брус (может понадобиться год, для усушки бревна).

Стоит указать самые значимые плюсы и минусы деревянных конструкций.

За:

1. Оригинальный внешний вид
2. Экологически чистый стройматериал
3. Отличная теплоизоляция стен
4. Отсутствия сырости и прелости в доме (благодаря обработке дерева современными средствами гидроизоляции)
5. Простота внутренних работ ( в дереве с легкость можно сделать нужный проем под проводку или выпилить отверстие под трубы отопления)
6. Не большой вес бруса и соответственно малая несущая нагрузка, позволяет использовать более «легкие» варианты литья фундамента (можно построить избу на столбчатом фундаменте из труб своими руками, это экономно и быстро). Иногда и вовсе сруб пожжет быть построен без фундамента.
7.  Минимальный набор инструментов

Против:

1. Большие финансовые затраты на бревно
2. Относительно небольшой срок эксплуатации сруба, в зависимости от применяемого бруса и способов его обработки до 50-90 лет
3. Необходимость иметь определенные навыки и подготовку при строительстве
4. Отсутствие возможности сделать пристройку (ввиду технологических особенностей)
5. Даже после нанесения смеси против воспламенения  имеет слабую пожара – устойчивость
6. Угроза со стороны древесных насекомых (решается полностью после обработки дерева)
7. Возможность усыхания бревен по истечению времени и ухудшения общего состояния сруба ( поможет правильная отделка и своевременный ремонт)
8. Справится, с постройкой деревянного здания из бревна не получится в одиночку (исключения составляет небольшая беседка или колодец)

Первое с чем вам придется столкнуться – это решение, какой фундамент под сруб  использовать. В частности выбор будет состоять из свайного варианта (совет: более предпочтителен ввиду небольшого веса сооружения, простоте и скорости возведения и конечно же цены) и обычного фундамента.

О том, как рубить сруб своими руками есть пару вариантов, рассмотрим их.

Как рубить сруб в лапу?

Плюсы:

• Менее сложный процесс вырубки «пазов»
• Возможность использовать всю длину бруса и за счет этого экономия на нем

Минусы:

• Плохо защищенные углы сруба потребуют дополнительных работ по утеплению
• Сруб выглядит не так колоритно и эстетично
• Считается менее устойчивым

Его отличием является правильная форма, нет выступающих за углы окончаний бревна (так называемый чистый угол).

Желательно дабы весь применяемый для постройки сруба брус был одной толщины

Совет: чем брус будет толще, тем лучше – это залог более теплого дома, из-за меньшего количества соединительных пазов.

• Этап первый. Приготовления:

1-брус | бревно, 2-лапа, 3- прямой шип

С помощью рубанка или шлифмашины одной из сторон бруса придается ровная поверхность по всей длине – это будет внутренняя стена здания. Противоположная сторона подлежит обработке у самых краев примерно на расстояние равное 2-2.5 от диаметра бревна. Оставшиеся стороны также у краев обрабатываются на длину в 1-1.5 от диаметра.

• Этап второй. Постройка:

На выбранном участке выставляются два первых бревна, строго друг напротив друга и на них перпендикулярно укладывается еще два. Образовавшийся таким образом квадрат («окладной» венец) подгоняется строго по уровню и производится разметка бруса с обоих концов. Нужно учесть, что гнездо для посадки бревна не должно превышать, половины его толщены. В сделанное углубление укладывается следующее бревно, при этом верхняя часть «лапы» выравнивается для лучшей посадки дальнейшего бруса.

Совет: если из-за неопытности «лапы» неплотно прилегают друг к другу и исправить это уже не возможно с помощью топора, то можно вбить деревянный клин нужной ширины, хотя стоит избегать таких соединений.

На этом этапе, стоит определиться, какой вид  фиксации бревен между собою вы выберете. Это важный и необходимый момент, для того чтобы сцепление между брусом было более жестким и брус « не гулял».

Первый вариант это просверливание в «лапе» верхнего и лежавшего под ним бревна, вертикального отверстия (вполне хватит отверстия диаметром 3-4см) и вбивание в него кола (еще называется «прямой шип») немного большего диаметра. Данная процедура делается в шахматном порядке, дабы не попасть последующим колом в предыдущий.  Также возможно дополнительно усилить конструкцию, вбив по всей длине «прямые шипы», это сведет на нет деформацию бревна со временем.

[ads1]Второй способ надежнее, но гораздо сложнее. Он подойдет тем, кто знает, как рубить сруб своими руками и не раз с этим сталкивался. На «лапе» при ее разметке и подготовке, остается выступающий на пару сантиметров вверх шип. Площадь шипа  должна составлять ¼ от рабочей площади «лапы». При укладке на него следующего бревна в нем делается соответственное отверстие под шип («лапы» ложатся одна на одну по принципу конструктора ЛЕГО). Шип зачастую принято располагать у внутреннего угла здания. Стоит отметить, что это очень трудоемкий и можно сказать ювелирный процесс.

При наборе венцов для устранения зазоров и щелей стоит использовать паклю либо другой изолирующий материал.

• Этап третий. Завершающие работы

Не стоит забывать, что сруб в «лапу» требует дополнительных внутренних отделочных работ бруса (с одной стороны это дает возможность на свой вкус оформить дизайн, с другой стороны теряется стиль и тематический смысл сруба).

После того как сруб будет выгнан, бревна необходимо обработать защитными материалами для предотвращения гниения и защиты от древесных паразитов. Также специальные покрытия позволят повысить пожара устойчивость.

У сруба в «лапу» необходимо дополнительно утеплить углы, например дощатой обшивкой с наружи или слоем теплоизоляции внутри.

По истечению времени может возникнуть проблема появления зазоров между «лапами» из-за высыхания древесины, их нужно своевременно устранять путем вбивания подклинки либо замазывать специальным раствором.

Как рубить сруб в ласточкин хвост?

Соединение ласточкин хвост

Этот вид сруба родственно схож с постройкой сруба в лапу. Ласточкин хвост  вобрал в себя по возможности все его достоинства, и по возможности устраняет основные недостатки конструкции сруба в лапу. «Лапы» имеют не перпендикулярный вид, а выполнены под некоторым углом наклона, так чтобы каждая следующая ложилась в предыдущую лапу. Такое соединения брусов дает ряд особенностей.

Преимущества по сравнению с «лапным» способом:

• Более прочное сцепление, что обеспечивает устойчивость конструкции и при правильном подходе можно и вовсе обойтись без дополнительных креплений между бревнами (вертикальных кола и шипов)
• Из-за разных углов наклона лапы, повышается зашита от ветра

Недостатки:

• Повышенная сложность изготовления наклонных «лап». Аматеру даже не стоит пытаться задавать вопрос о том, как рубить сруб своими руками,  у него этого не выйдет без помощи эксперта
•  Наклонный угол лап способствует, во время дождя, попаданию влаги в сруб (вода просто стекает по уступу «лапы», особенно это становится заметно после нескольких лет усушки и образования щелей)

Технология практически ничем не отличается от предыдущей единственное отличие, что пр и завершающем этапе просто необходимо дополнительно оббить углы гидроизоляционным материалом, для избежание попадания влаги. Надо помнить, что намокшая, а после вновь высохшая древесина начинает выгибаться и теряет свою изначальную форму.

Как рубить сруб в чашу?

Плюсы:

• Исконно русский вид сруба, очень красиво и колоритно смотрится
• Более устойчивая конструкция ввиду лучшего соединения между бревнами
• Хорошая теплоизоляция стен по той же причине
• Нет необходимости производить дополнительные отделочные работы

Минусы:

• Более сложная технология возведения сруба
• Необходимость большего количества бревен и соответственно денег

При этом варианте сруба, часть бревна остается выданной из общей конструкции на 20-30 см, а соединение между бревнами производится путем вырубки или выпиливания углублений- «чашек». Из-за того что торец бревна на каждой из сторон выступает, общая потеря внутренней площади может быть критична, но за счет повышенной устойчивости возможно возведение нескольких этажей для увеличения жилого пространства.

Для разметки «чашки» вам понадобится специальный инструмент – «черта». Принцип разметки напоминает черчение  циркулем и является довольно точным. Сразу стоит обратить внимание на то, что чаша всегда должна быть с нижней стороны бревна, иначе неизбежное накопление влаги приведет к быстрому гниению дерева.

Далее брус укладывается друг на друга таким способом, чтобы чаша лежавшего сверху бревна точно повторяла контуры нижнего бруса (современный способ добиться полной изоляции и отсутствия зазоров является специальная паста, которая после укладки бруса застывает). Глубина вруба «чаши» не должна превышать половины диаметра бревна.

Ввиду изначальной устойчивости, придаваемой способу соединения, такой сруб только в исключительных случаях нуждается в связке бревен между собой посредствам кола или шипа.

• Отделочные работы:

В первую очередь не стоит жалеть деньги на дополнительные средства обработки дерева (защита от влаги, огня и насекомых еще никому не мешала).

Видео рубка сруба в чашу с шипом:

Выбор материала для строительства сруба?

После обзора основных видов постройки сруба стоит задать себе вопрос из чего вы решили его рубить?

Преобладает в основном применение хвойных пород дерева. Для упрощения разметки и более симметричного вида сруба можно использовать оцилиндрованное бревно, которое позволит заметно упростить вырубку «лап» и «чашек», ввиду одинакового диаметра всего бруса. Но порой диаметр самого бревна достаточно невелик, а цена высока.

Вторым методом позволяющим ускорить и упростить весь процесс строительства сруба, является использование профилированный брус. Благодаря специальной конвейерной обработке, такой брус имеет очень точную систему «шип-паз» позволяющую идеально плотно законопатить место соединения брусов.

И хотя процесс монтажа при этом значительно ускоряется, а качество увеличивается главным минусом, здесь будет шаблонный типаж предлагаемого бруса. Это не позволит дать волю вашим фантазиям и воплотить некоторые задумки в жизнь.

Совет: если вы впервые решились построить сруб своими руками, то стоит начинать именно с профилированного бруса, так вы полностью  сможете понять всю технологию строительства сруба своими руками и избежать многих ошибок.

Подведем итог.

Строительства сруба практически непосильная задача для одного человека, а без помощи специалиста порой обойтись очень сложно. Стоимость бруса достаточно велика дабы позволять учится на своих ошибках. Сложность некоторых узлов сруба довольно велика («лапа с шипом») и точность выполнения их напрямую зависит от сноровки и умения работы с деревом.

Рубка сруба в лапу. Соединение бревен в ласточкин хвост.

В предыдущих публикациях мы уже рассмотрели как сделать  сруб, узнали, что соединение бревен в срубе при строительстве бани может выполняться различными способами.

Наиболее популярным на сегодняшний день является соединение бревен в чашу, но также весьма востребованным остается и соединение в лапу или, как его еще называют – соединение в ласточкин хвост.

Такое название происходит от формы отесанного конца бревна, чем-то напоминающего расправленный хвост ласточки.

Давайте в этой статье подробнее рассмотрим технологию рубки в лапу, узнаем, как правильно размечать и отесывать бревна для их соединения в ласточкин хвост.

Преимущества сруба в лапу

Особенностью соединения бревен в лапу является отсутствие в углах сруба выступающих наружу концов бревен. Это позволяет более полно использовать всю полезную длину бревен. Кроме того, рубка бревен в лапу придает срубу более привлекательный внешний вид.

Если вы захотите обшить сруб сайдингом, то выступающие концы бревен сруба с соединением бревен в чашу будут мешать произвести красивую отделку.

Сруб из бревен соединенных в лапу лишен таких недостатков, и может быть без труда обшит виниловым или металлосайдингом.

Единственным минусом сруба в лапу можно считать несколько большую трудоемкость изготовления по сравнению со срубом в чашу (в обло). Разметка торцов бревен должна производиться специалистом имеющим опыт такой работы.

Если у вас есть возможность, закажите изготовление сруба бригаде рубщиков. Но в любом случае рекомендуем дочитать статью до конца, чтобы иметь представление об основных особенностях врубки в лапу.

Разметка бревен для сруба в лапу

Перед тем, как начинать сборку сруба, размечают торцы бревен, начиная с бревна с меньшим диаметром.

Выбирая размер лапы, нужно учитывать, что бревно со стороны комля дерева всегда толще, чем со стороны макушки.

Зачастую, для того чтобы лапы не разъезжались в местах соединений со стороны внутреннего угла выполняют специальный шип, жестко скрепляющий нижнее бревно с верхним.

Со стороны бревна, обращенной внутрь сруба, как правило, вытесывают кант на всю длину бревна, а на противоположной (наружной) стороне обтесывают кант длиной 1,5-2 диаметра.

Роль соединительного шипа может выполнять выступ, называемый присеком. Схема сруба в лапу с присеком и без присека показана ниже:

Также размеры лапы в зависимости от диаметра бревна ориентировочно можно принять по следующей схеме и таблице размеров:

Удобнее всего выполнять разметку бревен для рубки в лапу с помощью специальных шаблонов, которые можно вырезать из плотного картона и размечать торцы бревен, прикладывая к ним шаблон.

Проведя окружность, и с помощью перпендикулярных линий вычертив внутри нее квадрат, нужно разделить его стороны на 4, 6 и 8 частей, чтобы соединив линиями, как показано на рисунке ниже, получить различные профили лапы – 8/8, 6/8 и 4/8.

Как выглядит шаблон для рубки в лапу, показано на рисунке ниже:

В последнее время умельцы придумывают различные приспособления, облегчающие изготовление лап.

В представленном ниже видео показано специальное приспособление для изготовления лапы с помощью модернизированной бензопилы (для просмотра нажмите на треугольник):

Соединение бревен в лапу

Начинается сборка сруба с наиболее толстых бревен, которые образуют нижний (окладной) венец, укладываемый непосредственно на фундамент через слой рубероида.

От правильности установки бревен окладного венца будет зависеть дальнейшее возведение стен сруба.

После сборки окладного венца переходят к следующему ряду бревен. Поскольку следующий ряд (венец) будет укладываться поверх круглого бревна, то в бревнах, из которых он будет собираться нужно выбрать продольный полукруглый паз по всей длине, чтобы добиться плотного прилегания к округлой поверхности бревен располагающихся ниже.

Для этого нужно уложить одно бревно на другое и с помощью плотницкой черты на верхнем бревне провести линию параллельную нижнему бревну. После этого выше лежащее бревно снимают, переворачивают и в нем делают продольный паз.

Как правильно выбрать полукруглый продольный паз в бревне вы можете посмотреть в этой статье.

После того, как паз сделан, бревно снова укладывают сверху и, простукивая по всей длине, смотрят, достаточно ли плотно оно прилегает к нижнему. При необходимости убирают неровности и повторяют примерку.

Если паз сделан правильно и достаточно плотно прилегает к нижнему бревну, то место соединения бревен прокладывают паклей, джутом или мхом, после чего переходят к следующему бревну.

Переложенные утеплителем бревна сруба в собранном состоянии оставляют на просшуку и усадку. Лишь только после этого делают окончательную конопатку сруба и его шлифовку.

При сборке сруба необходимо постоянно контролировать вертикальность стен и правильность геометрических размеров сруба в плане.

***
Как видите, рубка сруба в лапу имеет свои особенности, которые нужно знать перед тем, как приступить к строительству.

Несмотря на определенную трудоемкость, врубка в лапу может быть освоена после некоторой практики. Тем более что современные бензопилы могут значительно облегчить выполнение работ по формированию лап и продольных пазов.

Сборка сруба в лапу с помощью бензопилы показана в приведенном ниже видео:

В следующих публикациях рассмотрим другие варианты угловых соединений, используемых в деревянном строительстве.

Смотрите также:

Последние публикации:

• < Сруб из оцилиндрованного бревна
• Рубка сруба в обло >

Как сделать сквозной ласточкин хвост

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Марио Родригес

Сундук с одеялом — идеальный проект для дальнейшего развития — или проверки — ваших навыков совмещения. Вы найдете полные планы этого сундука в AW # 157, декабрь / январь 2012 года. В этой статье я пропустил тонкости того, как я обрезал ласточкин хвост. В этой сопутствующей статье я расскажу об этих деталях.Я предполагаю, что вы уже знакомы с основными приемами совмещения.

Хвосты впереди!

Спор все еще продолжается. Некоторые плотники считают, что сначала нужно отрезать булавки, другие считают, что сначала нужно отрезать хвосты. Я пробовал оба способа, но стабильно добиваюсь наилучших результатов с методом «решкой вперед».

Так как все углы этого сундука одинаковые, я делаю шаблон «ласточкин хвост» из алюминиевого оклада (Фото 1). Я размещаю все хвосты на расстоянии 7/8 дюйма друг от друга, с горлышком 3/8 дюйма и под углом 10 градусов.Учитывая количество необходимых «ласточкин хвост», единообразная компоновка делает задачу более управляемой.

1. Используйте шаблон , чтобы разметить стыки с множеством ласточкин хвост, например, стороны этого сундука с одеялом. Изготовьте шаблон из алюминиевого оклада.

После отметки базовой линии с обеих сторон хвостовой доски с помощью маркировочного калибра, я использую шаблон, чтобы разметить хвосты острым заостренным ножом (Фото 2). Я также использую этот нож, чтобы углубить базовые линии.Хорошо заточенный нож оставляет чистый, четкий, легко читаемый след.

2. Углубить все линии разметки острым маркировочным ножом.

Затем, используя нож и небольшой квадрат размером 2 дюйма, я размечаю шейки хвостов по всей толщине доски, следя за тем, чтобы мои разрезы оставались прямыми и квадратными (фото 3). Эти важные линии будут направлять пилу, поэтому я работаю осторожно.

Я видел прямо до линий, не оставив ничего, что можно было бы обрезать позже. Я концентрируюсь на прямом, чистом и квадратном срезе.Однако, если я пропущу строчку, меня это не слишком беспокоит. При изготовлении штифтов можно учесть любую ошибку или отклонение.

3. Выровняйте толщины задней стенки с помощью квадрата 2 дюйма и маркировочного ножа. Видел прямо по линиям.

Вместо того, чтобы резать отходы, я удаляю их большую часть ювелирной пилой (фото 4). Используя тонкое лезвие, я режу настолько близко к базовой линии, насколько это безопасно (фото 5). Используя узкую стамеску, я обрезаю отходы до базовой линии — с обеих сторон — старательно избегая углов.Наконец, я использую тонкий маркировочный нож, чтобы убрать оставшиеся щепки (Фото 6). Я не закончил, пока все внутренние углы не станут четкими и острыми.

4. Удалите большую часть отходов ювелирной пилой.

5. Обрежьте очень близко к базовой линии, но не опускайтесь ниже нее. Подойдите к базовой линии с помощью узкого долота, входящего с обеих сторон.

6. Очистите внутренние углы тонким маркировочным ножом.

Штыри второй

Тонким заостренным ножом для маркировки я переношу контуры хвостов на конец доски. Затем я вытягиваю контуры штырей до базовой линии с обеих сторон доски для контактов (Фото 7). Четкий, четкий контур предотвратит появление трещин и сколов в дальнейшем.

7. Выложите шпильки ножом. Сделайте глубокий надрез, чтобы линии были четкими и четкими.

Обрезаю булавки жиром, оставляя немного лишнего с обеих сторон линий разметки (Фото 8).После удаления отходов (Фото 9) подрезаю булавки по линиям. Я также подрезал их, аккуратно срезав небольшую выемку на внутренней стороне. Этот метод подрезки устраняет любые препятствия для легкой посадки и облегчает достижение плотного соединения.

8. Обрежьте штифты примерно на 1/32 дюйма внутри линий разметки. (Показанные здесь булавки относятся к основанию сундука с одеялами.)

9. Удалите отходы, затем соедините их с линиями.

Перед пробной установкой соединения я использую маркировочный нож для снятия фаски с внутренних углов хвостовиков (Фото 10). Фаска помогает упростить штифты на месте и исключает выкрашивание и вырывание.

10. Отрежьте небольшую фаску на внутренних углах хвостовика, затем проверьте соединение.

Контрольная арматура

При проверке «ласточкин хвост» я внимательно слежу за любыми возникающими проблемами; пойманные рано, их можно легко избежать или незаметно починить.Разгоняю шарнир равномерными ударами киянки. Каждый удар должен медленно и равномерно закрывать сустав. Если зависает какая-то часть сустава, я проверяю это. Когда я еду домой, я смотрю, чувствую и слушаю. Если соединение легко соединяется, я слышу твердый «стук», когда ударяю по хвостовику. Если соединение слишком тугое, я услышу более резкий звук.

Когда стык сросся, я опрыскиваю его небольшим количеством воды (Фото 11). Смачивание древесины имитирует небольшое разбухание, которое происходит во время окончательной склейки, что дает мне предварительное представление о том, как будет выглядеть собранный стык.Надеюсь, отлично!

11. Предварительно проверьте соединение , смочив древесину водой.

Эта история является дополнением к «Сундуку с одеялами Новой Надежды», который впервые появился в American Woodworker , декабрь / январь 2012 г., выпуск 157.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Секретных ласточкин хвост для всех остальных

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Ненавижу конец зерна. В своей работе я очень стараюсь скрыть каждый квадратный дюйм. Это часто означает более сложную резку столярных изделий. Например, на моем ящике для специй я мог бы просто использовать сквозные ласточкин хвост, чтобы соединить верхнюю часть корпуса с боковыми сторонами. Как и у оригинального производителя, я выбрал чуть более сложную полуслепую ласточкин хвост.Почему? Даже если карниз закрывал бы видимые торцевые волокна штифтов, если смотреть сбоку, торцевые волокна хвостовиков были бы видны в верхней части корпуса. Я просто не могу этого вынести. Но что делать, если вы делаете стык, который никак не скроет лепка? Вам нужно будет вырезать секретный ласточкин хвост.

Секретный «ласточкин хвост», также называемый косым или полностью слепым «ласточкиным хвостом», по-видимому, является одним из самых сложных соединений для успешной резки.Однако я считаю, что это немного проще сделать, чем хороший сквозной ласточкин хвост. Вместо того, чтобы отрезать (или отшлифовать) множество деталей до совершенства, секретный ласточкин хвост имеет только три выступающие поверхности: верхний и нижний края и сам угол наклона. Интерьер может быть зубастым, как бобр с метамфетамином, при условии, что он конструктивно прочен и три митра узкие. Только вы будете знать, какие секреты скрывает секрет «ласточкин хвост».

Тайная раскладка «ласточкин хвост»
Эта техника вырезания потайной ласточкин хвост работает только при соединении досок одинаковой толщины.Первый шаг — установить калибр разметки на толщину ваших досок. Ссылаясь на торцевое волокно, нарисуйте линию на внутренней стороне ваших досок, а также на верхнем и нижнем крае каждой. Возьмите линейку и соедините внешний угол доски с углом, образованным внутренним краем и линией разметки. Это даст вам угол 45 ° поперек длинного волокна. Это нужно делать на каждом краю, итого четыре раза на один стык.

Теперь установите калибр примерно на одну треть толщины вашего дерева.Здесь я использую сосну 3/4 дюйма, поэтому я установил толщину на 1/4 дюйма. Эта конкретная доска ужасно мягкая, и зерно сильно рвется даже с очень острыми инструментами, поэтому мне пришлось делать линии очень осторожно, чтобы не вырвать зерно. На каждой доске нарисуйте линию на торцевых волокнах и обоих краях с этой настройкой, обращаясь к лицевой стороне дерева. Теперь установите калибр от конечного волокна до точки, где линия 1/4 дюйма пересекается с исходной линией под углом 45 °, и проведите линию вниз по каждому краю и на внутренней поверхности, относящуюся к конечному волокну.

Приколите хвостовик к шпунту
Распилите, вырежьте и вырежьте шпунт так, чтобы у вас был гребень шириной 1/4 дюйма на внешней стороне доски. Приступайте к раскладке булавок выбранным вами способом — но только в области шпунта, оставляя нетронутым внешний язычок. Обратите внимание, что здесь вы должны делать булавки сначала, так как не было бы возможности вычеркнуть булавки на хвостах, если бы вы сделали хвосты вперед. При раскладке помните, что вы отрежете большую часть внешнего полуштыка, поэтому вам понадобится на несколько штифтов внутри больше, чем вы считаете необходимым для небольшого стыка.Небольшой перерез на штифтах имеет большое значение, потому что вы не можете выпилить отходы на секретном ласточкин хвосте; вы должны их порубить. Выложите хвосты из доски. Это очень просто, поскольку ребристые языки действуют как крайняя версия «трюка 140». Затем проведите линии квадратом через край волокна. Как всегда, пометьте отходы, прежде чем что-либо разрезать. Распилите и измельчите отходы, разрезая их на стороне отходов линии.

А теперь Miters
Затем вы должны обрезать митры по углам до плотного прилегания.Вы нацарапали митру на длинных краях во время макета, поэтому теперь вы просто видели их все четыре, оставив всю линию разметки. Это даст вам немного «мяса», чтобы обрезать его до плотной посадки. Обрезав края, срежьте отходы, которые остаются на краю длинной митры. Для этого я использую долото, а затем плечевой рубанок. Ключевым моментом является то, что вы не будете долбить или строгать «острие» митры при установке, иначе у вас останется рваный и некрасивый край. Рекомендуется использовать для этого угловой домкрат, если он у вас есть.В любом случае обрезайте и строгайте небольшие количества, часто проверяя пригонку, пока у вас не будет плотно прилегающей, красивой косой кромки на двух длинных краях и переднем крае. Зажмите ласточкин хвост, чтобы проверить посадку недавно вырезанного секретного ласточкина хвоста.

Секретный «ласточкин хвост» может занять немного больше времени, чем обычный «ласточкин хвост» (этот пример был сделан примерно за 30 минут, отсюда и царапины на торцевой поверхности базовой линии этой ужасно мягкой доски). Но это того стоит, если вы делаете особенно хорошую работу, когда вид конечной текстуры испортит изделие или где вы не можете просто покрыть его лепкой.

Нажмите на фотографии ниже, чтобы увеличить их.

— Закари Диллинджер, участник

• Ищете более подробные инструкции по подходу к работе с ручным инструментом при обработке дерева? Ознакомьтесь с «Основами ручного инструмента», сборником статей из Popular Woodworking , который теперь доступен в формате PDF для вашего компьютера или электронной книги с поддержкой PDF, а также доступен в печатном виде (книга в мягкой обложке). И не пропустите комплект из двух DVD Кристофера Шварца «Освоение ручных инструментов» с видеоинструкциями по использованию инструментов, которые должен знать каждый мастер.

Примечание редактора. Мы приглашаем наших редакторов и авторов писать для нас записи в блогах обо всем, что связано с деревообработкой, в частности, о статьях, которые они пишут для журнала. Сообщение выше от Закари Диллинджера, талантливого плотника, который работает только с ручными инструментами, поскольку он делает мебель на заказ в своем магазине в Мичигане. Вы можете узнать больше о его работе (и прочитать его блог) в Столярной мастерской округа Итон. Его ящик со специями William & Mary будет показан в одном из ближайших номеров журнала.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как зарегистрировать построенный жилой дом: Инструкция как зарегистрировать частный жилой дом без разрешения на строительство на земельном участке

Оформление дома в собственность: стоимость услуг

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ДОМ? 

Оформить и зарегистрировать право собственности на строения, садовый или индивидуальный жилой дом, гараж, построенный на своем земельном участке или незавершенное строительство, можно упрощенным, по так называемой «дачной амнистии» или в судебном порядке, если нет никаких разрешительных документов на строительство.

До 1 марта 2021 г. в соответствии с ФЗ № 218 «О государственной регистрации недвижимости» и в соответствии с принятым 3 августа 2018 г.  ФЗ  № 340 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», для подачи заявления на постановку на кадастровый учет и регистрацию вашей недвижимости потребуются документы, сведения и характеристики на объект недвижимости :

• Заявление,
• Квитанция об уплате госпошлины,
• Паспорт (копия паспорта) заявителя,
• Нотариальная доверенность на представителя,
• Правоустанавливающие документы на земельный участок,
• Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции дома,
• Декларация, проектная документация (при наличии),
• Технический план дома, постройки (в бумажном виде и электронном в формате XTML).
• Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства

Процедура оформления и регистрации частного дома, постройки, недвижимости в собственность может иметь немало подводных камней и нюансов из-за постоянно меняющегося законодательства.

Чтобы застраховать себя от возможных ошибок и сократить сроки при сборе документов на частный дом ИЖС, садовый дом или иную постройку, обращайтесь в компанию «РЕГИСТР».  

Мы проведем анализ текущей ситуации, поможем определить способ проведения регистрации недвижимости и соберем весь пакет документов.

 ЭТАПЫ ОФОРМЛЕНИЯ 

1.Получение кадастрового паспорта (выписки) на земельный участок.

2.Координирование объекта недвижимости.

3.Присвоение почтового адреса.

4.Изготовление технического плана здания, строения.

5. Подача уведомления об окончании строительства (реконструкции) дома в Администрацию.

6.Постановка дома на кадастровый учет.

7.Регистрация права собственности на дом и получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости. 

Также мы поможем Вам в спорных ситуациях, связанным с оформлением права собственности на частные дома и строения различного назначения, в том числе построенных без разрешения и уведомлений, легализация самовольного строительства, признание прав собственности в судебном порядке, приватизация, материнский капитал.

 СКОЛЬКО СТОИТ ОФОРМЛЕНИЕ ПОСТРОЕННОГО ДОМА 

Стоимость оформления дома в собственность зависит от характеристик дома и его расположения, наличия охранных зон и обременений, разрешения (уведомления) на строительство, документов на землю и какие документы еще предстоит собрать и получить. Все это выясняется на бесплатной предварительной консультации.

 РЕЗУЛЬТАТ, КОТОРЫЙ ВЫ ПОЛУЧИТЕ 

Индивидуальный жилой дом или садовый дом, зарегистрированный и оформленный в собственность как объект недвижимости в минимально возможный срок, согласно всем требованиям законодательства.

 ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ В «РЕГИСТР» 

Как зарегистрировать право собственности на построенный дом — Российская газета

Объемы индивидуального домостроения бьют рекорды. В первом полугодии ввод более половины новых квадратных метров обеспечили именно граждане. Впрочем, строительством дома дело не заканчивается — его еще нужно зарегистрировать.

Если речь идет о земле с разрешенным видом использования «индивидуальное жилищное строительство», то для регистрации дома нужно будет прежде всего вызвать кадастрового инженера. Он составляет технический план коттеджа и его описание. С этим документом и выданным разрешением на строительство можно обратиться в один из многофункциональных центров (МФЦ), которые передают сведения в Росреестр. Регистрирующий орган ставит дом на кадастровый учет и оформляет его в собственность.

Специалисты Росреестра не выезжают на объект. Однако их внимание может привлечь, к примеру, слишком большая площадь дома, комментирует управляющий директор «Метриум Премиум» (участник партнерской сети CBRE) Илья Менжунов. Как показывает практика, дома площадью менее 500 квадратных метров не вызывают нареканий. Если этот показатель превышен, это может стать основанием для дополнительной проверки. «В отдельных случаях специалисты все же лично посещают объект, если подозревают наличие тех или иных нарушений», — говорит Менжунов.

Чтобы зарегистрировать дом, построенный на землях с видом разрешенного использования «садоводство» и «дачное строительство», можно воспользоваться упрощенной процедурой регистрации, а именно — «дачной амнистией». В данном случае нужно предоставить в МФЦ правоустанавливающий документ на земельный участок и декларацию об объекте недвижимого имущества, которая заполняется самостоятельно заявителем и включает основные сведения: материал стен, площадь, этажность, наличие подключенных коммуникаций. В этом случае вызов кадастрового инженера не требуется, поскольку такие дома возводились без разрешения на строительство и Росреестру не приходится сравнивать проект дома и его фактические характеристики.

Многие владельцы построенных домов годами проживают в них, не зарегистрировав право собственности, чтобы не платить налоги. По словам Ильи Менжунова, дом действительно можно не регистрировать годами. Установить сроки обязательного оформления собственности невозможно, поскольку не удастся отследить дату, когда объект становится готовым к проживанию. К тому же в России нет служб, которые бы этим занимались.

Не зарегистрировав дом, вы не сможете в нем ни прописаться, ни продать, если возникнет такая необходимость

В последние пару лет власти неоднократно поднимали вопрос о том, как бороться с неплательщиками налогов, предлагая делать выездные проверки на предмет поиска жилых незарегистрированных строений.

На самом деле, иметь такой дом не очень выгодно для собственников. В нем, например, невозможно оформить «прописку». Проблемы возникают и при продаже дома. Известны случаи, когда сделка купли-продажи срывалась как раз по этой причине. То есть продавец продавал только землю, хотя на ней был построен дом. У специалистов Росреестра возникли подозрения, и они провели проверку с помощью дрона, зафиксировав наличие на земле строения, которое не было поставлено на кадастровый учет. В итоге сделка не состоялась и продавцу пришлось заниматься оформлением дома.

Регистрация права на построенный жилой дом

Особенностью регистрации прав и постановки на кадастровый учет жилого дома, расположенного на земельном участке с видом разрешенного использования ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) и ЛПХ (личное подсобное хозяйство) является необходимость получения разрешения на строительство такого жилого дома. В случае отсутствия разрешения на строительство в постановке на кадастровый учет и регистрации прав будет отказано. В таком случае, до подготовки технического плана жилого дома, необходимого для регистрации прав, наши специалисты в течение 1-1,5 месяца получают градостроительный план земельного участка, схему планировочной организации (СПОЗУ) и разрешение на строительство.

Далее, наш лицензированный кадастровый инженер осуществляет выезд на участок с целью привязки здания жилого дома к участку, подготовки поэтажных планов и составления технического плана здания.

После подготовки технического плана юристы нашей компании оплачивают государственную пошлину, подают документы для регистрации прав на жилой дом в Росреестр.

В процессе оказания услуги по регистрации прав на жилой дом будут реализованы следующие этапы:

✔  Выезд на участок кадастрового инженера в целях проведения необходимых замеров и геодезической привязки контура здания к участку.

✔  Формирование поэтажных планов и технического описания здания жилого дома

✔  Привязка геодезических координат здания к земельному участку

✔  Формирование технического плана в форме электронного документа в формате XML (запись на оптический диск)

✔  Передача Заказчику или в подразделение Росреестр технического плана в целях постановки на кадастровый учет и регистрации прав жилого дома

Документы, которые потребуются от вас для проведения кадастровых работ:

• Проектная документация или архитектурный, эскизный проект (при наличии)
• Разрешение на строительство (при наличии)
• Свидетельство или выписка на земельный участок
• Нотариальная доверенность

Регистрация права собственности на дом

Краткое содержание:

Недвижимость, которая находится на российской территории, должна быть в обязательном порядке зарегистрирована. После того как дом на участке под индивидуальном жилищном строительстве построен необходимо заняться оформлением прав собственности на него. Без прохождения данной процедуры владельцы домов не смогут им полноправно распоряжаться, а именно дарить, продавать, обмениваться или сдавать в аренду кому либо.

Как оформить дом в собственность?

Оформление в собственность дома на индивидуальном жилищном строительстве – это процедура юридического закрепления прав собственности за владельцем недвижимости.

Для оформления постройки, возведенной на участке индивидуального жилищного строительства, она должна отвечать требованиям согласно Градостроительному кодексу:

-иметь этажность не более 3-х этажей, но не более 12 метров;

-предназначена для проживания одной семьи и не иметь общих стен с соседними строениями.

Индивидуальные жилищные строительства могут быть как основными, в нашем случае это жилой дом, так и вспомогательными – это гаражи, сараи, склады и т.д.

Особенностью дома, построенного на участке индивидуального жилищного строительства, является то, что здесь можно зарегистрироваться по месту жительства.

Данному дому присваивается собственный адрес и к нему должны быть проложены коммуникации, необходимые для проживания, а именно: вода, канализация, электричество и прочие, силами администрации муниципального образования.

Спросите ли Вы, а какая процедура оформления?

Процедура оформления дома на участке индивидуального жилищного строительства в собственность, предлагает прохождение ряда этапов, в том числе подготовки документов, обращения с ними в Росреестр и выдачи

свидетельства на право собственности на дом

.

Для вступления в права собственности владельцу нужно будет подготовить следующий пакет документов:

• кадастровый паспорт на дом;

• правоустанавливающие документы на земельный участок — это может быть договор купли-продажи, свидетельство о наследстве, дарственная и прочие;

• квитанция об оплате госпошлины;

• паспорт удостоверяющий личность собственника;

• доверенность, если документы на регистрацию прав собственности будут передаваться не лично, а через доверенное лицо;

• разрешение на ввод в эксплуатацию на строительство объекта.

Оформление технического плана

Для получения кадастрового паспорта на объект у гражданина должен быть на руках технический план сооружения.

Данный документ в последующем потребуется приложить к заявлению о постановке дома на кадастровый учет, т.к. он содержит важнейшие сведения для данной регистрационной процедуры.

Подготовкой технического плана занимается кадастровый инженер, который имеет соответствующий аттестат. Перечень работающих кадастровых инженеров можно уточнить на сайте Росреестра. Для оформления технического плана нужно собрать следующие бумаги:

-паспорт собственника;

-разрешения на ввод дома в эксплуатацию/на строительство;

-проектную документацию на объект;

-правоустанавливающие документы на участок — договор купли-продажи, дарения и прочие;

-СНИЛС собственника.

Стоимость подготовки технического плана зависит от ряда факторов: уровня сложности расчетов и проводимых инженерами мероприятий, местоположения земельного участка, категории заявителя, для физических лиц дешевле, чем для юридических лиц.

Если разрешительная документация была утеряна, то необходимо подтвердить этот факт, как и то, что собственником были предприняты различные меры по ее розыску и возврату, это могут быть справки, сведения, различные письма уполномоченных органов.

Также по запросу кадастрового инженера, собственник должен быть готов предъявить выписку из единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую права собственности и категорию земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

Кадастровый учет

После получения технического паспорта объекта недвижимости, уже можно приступить к постановке объекта на кадастровый учет и получению кадастрового паспорта. Для получения кадастрового паспорта необходимо обратиться в Росреестр или МФЦ с паспортом, заявлением о постановке на кадастровый учет и техническим планом.

Если технический план был получен в форме электронного документа и помещен в электронное хранилище, то его можно не приносить в бумажном варианте. Достаточно указать его идентификационный номер в момент подачи заявления.

После обработки поступившего заявления собственник дома получит кадастровый паспорт. На его оформление и проверку представленных сведений может уйти около 18 дней. Стоит отметить, что в настоящее время постановку участка на кадастровый учет можно произвести одновременно с регистрацией прав собственности.

Обращение в Росреестр

После того как жилой дом поставлен на кадастровый учет можно приступать к финальной стадии, а именно к регистрации прав собственности на него. В настоящее время данная процедура производится с учетом норм Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ.

Для подачи документов на регистрацию прав собственности на жилой дом нужно следующие документы:

-паспорт или доверенность на представителя, если владельцев несколько, то необходимы паспорта каждого из них;

-правоустанавливающий документ на недвижимость — участок земли;

-заявление;

-кадастровый паспорт (если дом появился на участке после 2015 года, то к вышеуказанным документам потребуется приложить разрешение на ввод дома в эксплуатацию, полученное в градостроительном комитете).

В число передаваемых документов по желанию заявителя может входить квитанция с оплаченной госпошлиной за оказанную госуслугу.

Но ее наличие сегодня не является обязательным. В случае если на момент подачи заявления госпошлина не была оплачена, заявитель получает уникальный номер платежа для ее оплаты и содержит дату, до которой нужно провести платеж. Если до указанной даты платеж так и не поступит в казначейство, то услуга не будет оказана.

Данные документы, можно передать для регистрации недвижимости:

непосредственно через отделение Росреестра или МФЦ; отправить их по почте ценным письмом, описью вложения и уведомлением о вручении; в формате электронного документооборота.

Выдача документов, подтверждающих право собственности

На обработку поступившего заявления у специалистов Росреестра будет 10 дней. Если документы будут переданы через МФЦ, то сроки возрастают до 12 дней. Сроки начинают отсчитываться со следующего дня после передачи заявления. При передаче документов в ведомство заявитель получит на руки расписку, в которой будет указана дата получения выписки из ЕГРН.

Именно этот документ в настоящий момент заменяет свидетельство о праве собственности. Выписка может быть выдана как в бумажной, так и электронной форме.

В каких случаях могут отказать

В некоторых случаях заявитель может получить отказ в регистрации прав собственности. Например, как следствие допущенных ошибок при заполнении заявления и выявленных несоответствий в представленных сведениях.

В случае отрицательного решения заявителю должны представить письменный мотивированный отказ в оказании госуслуги со ссылками на законодательство. В случае несогласия с решением Росреестра заявитель вправе обжаловать его в вышестоящей инстанции или в суде.

Таким образом, регистрация прав собственности на дом, построенный на участке под индивидуальным жилищным строительством, производится через Росреестр. Процедура предполагает передачу в ведомство установленного комплекта документов вместе заявлением на регистрацию и завершается получением выписки из ЕГРН, подтверждающей вступление в права собственника.

Источник:

• Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ (последняя редакция)
• Гражданский кодекс Российской Федерации

Коль зашел, подпишись не ленись!!! За одно лайкусик ты поставь!!! Либо отзыв мне корявый!!!

И снова об упрощенном порядке оформления садовых и жилых домов

Краткое содержание:

Что говорит закон

Такая процедура очень удобна, поскольку значительно упрощает процесс оформления объектов недвижимости. Ниже мы разберем необходимые этапы оформления документов для регистрации права на дом в случае окончания срока «дачной амнистии». На наглядном примере станут очевидны преимущества действующего порядка.

По окончании срока действия «амнистии» в отношении строящихся садоводами домов начнет действовать статья 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, которая была введена в августе 2018 года. Согласно этой статье, гражданам, прежде чем построить садовый или жилой дом, необходимо будет сначала подать уведомление о планируемом строительстве в местную администрацию.

В уведомлении необходимо указать помимо личных данных заявителя планируемые отступы от границ соседних участков и земель общего пользования, а также параметры будущего объекта: его площадь застройки, этажность и высоту. Указанные данные в уведомлении о планируемом строительстве должны соответствовать требованиям градостроительной документации.

Помимо документов на земельный участок к уведомлению необходимо приложить иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. К примеру, садовый земельный участок может находиться в пределах приаэродромной территории, либо попадать в полосы воздушных подходов на аэродромах гражданской авиации, в таком случае придется согласовывать строительство с руководством аэродромов и Росавиацией.

На полученное уведомление с необходимыми документами местная администрация отвечает решением либо о согласовании параметров строящегося дома, либо о несоответствии параметров строящегося дома требованиям градостроительного регламента и невозможности размещения постройки на земельном участке. Согласование администрации действует 10 лет.

После окончания строительства садовод-застройщик должен будет опять подать уведомление в местную администрацию, но уже об окончании строительства. К данному уведомлению прикладываются технический план и государственная пошлина для регистрации права собственности на построенный дом. При положительном исходе, если постройка соответствует параметрам, указанным в уведомлении о планируемом строительстве, администрация направляет все необходимые документы в Росреестр для оформления права застройщика на указанный объект.

Кроме того, до 1 марта 2021 года действует переходный период для тех граждан, которые начали строительство дома (не только на садовом участке, но и на участке для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства) до вступления в силу уведомительного порядка (то есть до вступления в силу статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 4 августа 2018 года), и не получали разрешение на строительство.

Такие граждане вправе направить уведомление о строительстве в местную администрацию, при этом получать разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию им не нужны. Если же граждане этого не сделают до 1 марта 2021 года, то после этой даты смогут оформить свои права только по решению суда.

Как видно, большинство граждан-застройщиков садовых и жилых домов крайне заинтересованы в скорейшем принятии закона о продлении так называемой «дачной амнистии», а правильнее сказать, заинтересованы в продлении упрощенной процедуры оформления права собственности на садовые и жилые дома.

В июле 2020 года в Государственную думу Российской Федерации был внесен законопроект о продлении упрощенного порядка оформления некоторых объектов недвижимости, в частности:

1. Предлагается продлить на 5 лет (до 2026 года) срок упрощенного порядка оформления прав граждан на дома (жилые и садовые), построенные НЕ ТОЛЬКО на садовых земельных участках, но и на участках для ИЖС и ЛПХ.

Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок и на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Все необходимые документы застройщик сможет подать в Росреестр самостоятельно. Но построенные дома должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Предлагается продлить на 5 лет (до 2026 года) срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года (то есть до введения уведомительного порядка), что позволит гражданам дооформить свои дома без судебных процессов.

На сегодняшний день законопроект принят в первом чтении. Будем с нетерпением ждать принятия закона в окончательном варианте и вступления его в силу!

Всем хорошего дня! Проконсультируем по вопросам земельного права, оформления недвижимости и не только, составляем юридические документы!

Как оформить построенный дом — 10000 советов адвокатов и юристов

Юрист Левичев Д.А.

Если собираетесь приватизировать, то обратитесь в районной администрацию. И в дальнейшем в Росреестр. Статья 21. Порядок представления заявителями документов для осуществления кадастрового учета

1. Заявление о кадастровом учете (далее также — заявление) и необходимые для кадастрового учета документы представляются в орган кадастрового учета непосредственно либо через многофункциональный центр заявителем или его представителем лично либо направляются в орган кадастрового учета посредством почтового отправления с описью вложения и с уведомлением о вручении. Заявление представляется в орган кадастрового учета или многофункциональный центр по месту расположения объекта недвижимости в пределах кадастрового округа. В случае расположения объекта недвижимости в нескольких кадастровых округах заявление представляется в орган кадастрового учета или многофункциональный центр в любом из таких кадастровых округов. В случае представления заявления и необходимых для кадастрового учета документов через многофункциональный центр работник многофункционального центра, принявший заявление и указанные документы, должен удостовериться в личности заявителя, засвидетельствовать подлинность его подписи на заявлении, а также составить и заверить своей подписью с указанием фамилии, имени, отчества опись принятых заявления и указанных документов. В случае личного обращения в орган кадастрового учета непосредственно или через многофункциональный центр физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а представитель физического лица также нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия, если иное не установлено федеральным законом. Заявление, которое представляется через многофункциональный центр, подписывается заявителем или его представителем в присутствии работника многофункционального центра. Заявление и необходимые для кадастрового учета документы также могут быть представлены в орган кадастрового учета в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 250-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1.1. Межевой план, технический план и подтверждающий прекращение существования объекта недвижимости акт обследования направляются в орган кадастрового учета в форме электронных документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 250-ФЗ)
2. Заявление должно быть удостоверено подписью заявителя или подписью его представителя. При этом подлинность такой подписи должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, за исключением случаев, если заявление и необходимые для кадастрового учета документы представляются в орган кадастрового учета заявителем или его представителем лично. В этих случаях должен быть предъявлен документ, удостоверяющий личность заявителя (если заявление и необходимые для кадастрового учета документы представляются данным заявителем), или документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (если заявление и необходимые для кадастрового учета документы представляются данным представителем). Если заявление и необходимые для кадастрового учета документы представляются в форме электронных документов, такое заявление должно быть заверено электронной подписью заявителя или электронной подписью его представителя. Подлинность электронной подписи подтверждается в установленном федеральным законом порядке.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 250-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Если заявление и необходимые для кадастрового учета документы представляются в орган кадастрового учета заявителем или его представителем лично, данный орган выдает этому заявителю или его представителю расписку в получении таких документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка должна быть выдана этому заявителю или его представителю в день получения органом кадастрового учета таких документов. Если заявление и необходимые для кадастрового учета документы представлены в орган кадастрового учета посредством почтового отправления или представлены заявителем или его представителем лично через многофункциональный центр, расписка в получении указанных заявления и документов при наличии соответствующего указания в таком заявлении направляется органом кадастрового учета по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения органом кадастрового учета таких документов. Порядок и способы подтверждения получения органом кадастрового учета представленных в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг, заявления и необходимых для кадастрового учета документов устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.
(в ред. Федеральных законов от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 23.07.2013 N 250-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Орган кадастрового учета, многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя или его представителя представлять документы, не установленные настоящим Федеральным законом, а также документы, которые в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
(в ред. Федеральных законов от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Консультант Плюс: примечание.
О применении части 5 статьи 21 в редакции Федерального закона от 08.12.2011 N 423-ФЗ см. статью 8 указанного Федерального закона
5. Если заявление и необходимые для кадастрового учета документы представляются в орган кадастрового учета в отношении объекта недвижимости, право собственности на который считается возникшим в силу федерального закона вне зависимости от момента государственной регистрации этого права в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заявление о постановке на кадастровый учет объекта недвижимости должно содержать указание на норму федерального закона, устанавливающую момент возникновения права.
(часть 5 введена Федеральным законом от 08.12.2011 N 423-ФЗ)
6. Если заявление представляется в орган кадастрового учета для учета адреса правообладателя в случаях, предусмотренных главой 4.1 настоящего Федерального закона, оно должно содержать наименование заказчика, наименование подрядчика, дату заключения, номер (при наличии) государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ, являющегося основанием для выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, установленном главой 4.1 настоящего Федерального закона. Приложением к такому заявлению являются сведения об адресах и (или) об адресах электронной почты правообладателей, заверенные подписями этих правообладателей и представленные исполнителю комплексных кадастровых работ в соответствии с частью 6 статьи 42.7 настоящего Федерального закона.
(часть 6 введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 447-ФЗ)

Зарегистрируйте свою собственность — HPD

Владельцы собственности жилых домов обязаны по закону ежегодно регистрироваться в HPD, если это жилое имущество является многоквартирным домом (3+ жилых единицы) или частным домом (1-2 жилые единицы), где ни один не проживает ни владелец, ни ближайшие родственники владельца.

Крайний срок годовой регистрации — 1 сентября.

Регистрация зданий также должна подаваться ежегодно или при смене владельца или при изменении информации о действующей регистрации (например, новый управляющий агент или руководство сайта).HPD использует контактную информацию, указанную при регистрации, для всех официальных уведомлений, а также в случае возникновения чрезвычайной ситуации в отеле.

Заполните онлайн-форму и распечатайте ее или заполните форму, отправленную вам по почте. После заполнения формы отправьте ее по почте, подписанной и датированной агентом и владельцем собственности, указанными в регистрационной форме, по адресу:

Департамент жилищного строительства и развития
Church Street Station
PO Box 3888
New York, NY 10008 -3888

Регистрационный сбор в размере 13 долларов будет выставлен непосредственно Департаментом финансов как часть вашей выписки со счета по сбору налога на имущество, которая ежегодно подлежит оплате 1 июля.

Если вы хотите использовать свой платеж только для оплаты регистрационного сбора собственности, вы можете произвести оплату онлайн с помощью кредитной карты на странице nyc.gov/payonline или посетить бизнес-центр DOF.

Если вы хотите отправить платеж по почте, вы должны четко указать, что это оплата за регистрацию жилищной собственности, и указать в вашем чеке район, квартал и участок собственности (эта информация указана в вашей регистрационной форме). Также укажите номер вашего счета, который является регистрационным номером вашей собственности.Почтовый адрес:

Департамент финансов
P.O. Box 680
Newark, NJ 07101-0680

После того, как HPD получит вашу форму и платеж, HPD уведомит вас по почте или электронной почте. Все уведомления будут отправляться на адрес управляющего агента, указанного в форме, или владельцу, если владельцем является менеджер. Если вы не получили квитанцию ​​или форму исправления в течение 2–4 недель после отправки формы, вы можете проверить с помощью HPDONLINE или через свою учетную запись PROS, чтобы проверить, действительно ли вы зарегистрированы.Свяжитесь с отделом помощи при регистрации, если у вас есть вопросы или сомнения относительно исправлений или вопросов.

Здания без действительной регистрации собственности подлежат гражданским штрафам в размере 250-500 долларов, могут быть изданы приказы и не имеют права удостоверять нарушения, требовать отмены Кодекса или инициировать судебный иск для восстановления права владения помещениями за неуплату арендная плата.

Если вы получили Приказ на регистрацию, вы должны зарегистрироваться, чтобы удалить его. Как только ваша регистрация станет действительной, HPD устранит нарушение в административном порядке; никаких дополнительных действий предпринимать не нужно.Следуйте инструкциям на этой странице или обратной стороне Заказа, чтобы получить регистрационную форму или связаться с HPD с вопросами.

HPD в настоящее время связывается с незарегистрированной недвижимостью с 3-5 жилищными единицами, чтобы стимулировать регистрацию. Просмотрите уведомление об отказе в регистрации. Он также доступен на других языках:

Группа помощи при регистрации
100 Gold Street, 6-й этаж, секция: E, New York, NY 10038
212-863-7000
[email protected]

Часто задаваемые вопросы

Щелкните тему или нажмите клавишу ввода в теме, чтобы открыть ответ.

Какие типы собственности необходимы для подачи заявления о регистрации собственности в HPD?

Ежегодное заявление о регистрации собственности необходимо подавать для:

• Вся жилая недвижимость с 3 и более единицами, включая отели, кондоминиумы и кооперативы
• Одно- и двухквартирные жилища, если в жилище не проживает ни владелец, ни кто-либо из членов семьи

Каковы штрафы за отсутствие регистрации?

• Выдача информационного сообщения.
• Гражданские штрафы за отказ от регистрации, которые могут быть наложены Жилищным судом, варьируются от 250 до 500 долларов.
• Если в собственности три или более квартир, вам не будет разрешено подавать иск о невыплате против арендатора в Жилищный суд.
• Вам не будет разрешено подтвердить исправление нарушений HPD или подать заявку на увольнение или повторное рассмотрение нарушения.

Собственник здания должен зарегистрироваться

Как регистрация собственности становится действительной?

Для действительной регистрации собственности требуются: 1) ежегодный платеж в размере 13 долларов США в Департамент финансов и 2) подача должным образом заполненной формы регистрации собственности в HPD.

Каким образом подача заявления о регистрации собственности помогает владельцам?

Регистрация собственности в HPD требуется в соответствии с Жилищным кодексом г. Нью-Йорка. Регистрация дает владельцам возможность связаться с HPD и уведомить о любых нарушениях и чрезвычайных ситуациях в собственности. Раннее уведомление позволит владельцу произвести необходимый ремонт и избежать неудобств и затрат, связанных с выполнением HPD аварийного ремонта. Регистрация также может предотвратить выдачу нарушений и гражданско-правовых санкций за отказ от регистрации.Многие другие городские агентства также будут использовать регистрацию HPD для получения контактной информации в случае чрезвычайной ситуации и во время общегородских чрезвычайных ситуаций. Городские власти могут использовать контактную информацию, указанную в файле, для предоставления ценной информации или разъяснительной работы.

Когда мне нужно зарегистрироваться?

• Ежегодно с 21 мая по 1 сентября каждого года
• В любой момент в течение года, когда регистрационная информация изменяется
• Как только вы впервые приобретете жилую недвижимость, соответствующую критериям регистрации

Какую информацию должен предоставить собственник для регистрации жилища?

В заявлении о регистрации должно быть указано имя владельца; адрес предприятия, места жительства и номер телефона собственника; если владельцем многоквартирного дома является корпорация, имена и адреса любого лица, доля собственности которого в корпорации превышает 25 процентов; если владельцем многоквартирного дома является товарищество, название и юридический адрес товарищества, а также имена и служебные адреса каждого партнера с ограниченной ответственностью, доля собственности которого в товариществе превышает 25 процентов; имя, адрес и номер телефона управляющего агента; и телефонный номер в пределах крупного мегаполиса, по которому можно разумно ожидать, что с владельцем или управляющим агентом можно будет связаться в любое время.

Почему запрашивается мой адрес электронной почты?

Хотя они и не требуются, HPD запрашивает адреса электронной почты, чтобы помочь агентству связаться с управляющим агентом и владельцем. Электронные уведомления о претензиях рассылаются владельцам после получения претензии. Эта услуга помогает владельцам понять, какие условия могут потребоваться исправления до проведения проверки. HPD также планирует начать рассылку электронных уведомлений при обнаружении нарушений. Владельцы будут продолжать получать уведомления о нарушениях по почте, но eNotice поможет владельцам быстро реагировать на нарушения и своевременно их подтверждать.Электронные уведомления также будут использоваться для напоминания владельцам о сроках регистрации собственности и информации.

Является ли почтовый ящик США приемлемым служебным адресом для целей регистрации собственности?

Нет. В целях регистрации собственности ящик для доставки почты Почтовой службы США, ящик для доставки почты, обслуживаемый частным почтовым учреждением, или адрес, по которому предоставляется любая подобная услуга, не является действительным служебным адресом.

Где собственник может получить регистрационную форму собственности?

Кто должен подписывать заявление о регистрации собственности?

Заявление о регистрации собственности должно быть подписано владельцем или, если владельцем является корпорация, любым должностным лицом корпорации. Управляющий агент также должен подписать Заявление о регистрации собственности, чтобы подтвердить свое согласие на такое назначение.

Должен ли владелец, который меняет свой адрес, менять заявление о регистрации собственности?

Да.Владелец должен изменить заявление о регистрации собственности в течение 5 дней в случае изменения адреса владельца, изменения в списке должностных лиц владельца / корпорации, изменения адреса любого из перечисленных должностных лиц или изменения в любой информации управляющего агента. Плата за подачу обновления информации в заявлении о регистрации не взимается.

К кому следует обращаться владельцу за помощью в процессе регистрации?

Владельцы, у которых есть вопросы или нуждающиеся в помощи в процессе регистрации, могут связаться с отделом помощи при регистрации по телефону 212-863-7000 или по электронной почте register @ hpd.nyc.gov.

Какова ответственность управляющего агента?

Управляющий агент назначается владельцем, чтобы контролировать и отвечать за техническое обслуживание и эксплуатацию жилища, а также разрешать от имени владельца исправление любых аварийных условий или выполнение любого аварийного ремонта.

Есть ли квалификация для назначения управляющим агентом?

Да. Управляющий агент должен быть «физическим лицом» старше 21 года и должен проживать в городе или обычно и регулярно посещать коммерческий офис, имеющийся в городе.Владелец или корпоративный служащий, отвечающий требованиям, может быть назначен для работы и может быть зарегистрирован в качестве управляющего агента.

Что должен делать собственник, если управляющий агент умирает, признан судом недееспособным или уезжает из Нью-Йорка?

Владелец должен назначить нового управляющего агента. У владельца будет восемь дней, чтобы подать заявление в HPD о назначении нового управляющего агента.

У меня есть дом на одну или две семьи, который был зарегистрирован в прошлом.Однако сейчас я живу в этом объекте, и мне больше не нужно регистрироваться. Как я могу сообщить HPD, что мне больше не нужно регистрироваться?

Вы должны заполнить форму «Частное жилище — не требуется для регистрации» в HPD. Как только HPD получит и обработает форму, вы получите уведомление о том, что вам больше не требуется регистрироваться. Любой невыплаченный платеж за текущий год регистрации будет корректироваться.

У меня есть гостиница. Должен ли я регистрировать свою собственность?

Да, отели считаются временными многоквартирными домами.

У меня есть квартира в квартире. Обязательно ли мне регистрироваться в моем подразделении?

Нет, как индивидуальный владелец квартиры, вы не обязаны регистрироваться. Тем не менее, совет вашего кондоминиума должен зарегистрироваться от имени здания кондоминиума.

Я владею акциями кооператива. Обязан ли я регистрировать свое устройство?

Нет, как частный акционер вы не обязаны регистрировать свое паев. Тем не менее, Совет вашего кооператива должен зарегистрироваться от имени кооператива.

Я был совладельцем собственности, другой собственник умер.Что мне нужно сделать, чтобы зарегистрироваться?

Регистрационная форма собственности может оставаться в совместном владении с обоими именами до тех пор, пока не будет выдан новый документ на имя оставшегося владельца.

Владелец умер, теперь есть исполнитель на имущество. Как нужно зарегистрировать недвижимость?

Исполнитель считается «ДРУГИМ» собственником, как указано в Разделе 2 Регистрационной формы собственности. Напишите «Исполнитель» в пустой строке и перейдите к Разделу 5 «Иная собственность, кроме индивидуального» и Разделу 5A1 «Ответственное лицо № 1» и заполните всю информацию.Разделы 6, 8, 10, 11 и 12 являются обязательными.

Моя недвижимость не является жилым зданием и не требует регистрации, но мне выставили счет через Департамент финансов (DOF) за регистрацию собственности. Что я делаю?

Если вы считаете, что получили от DOF ненадлежащую плату за регистрацию собственности, обратитесь в HPD по адресу [email protected] или 212-863-7000. Укажите район, адрес собственности и текущую занятость. Если HPD определит, что регистрация не требуется, HPD посоветует DOF снять плату.

Я продолжаю получать уведомления о регистрации от HPD, хотя я больше не являюсь владельцем. Что я могу сделать?

Владельцы, которые продали свою собственность, могут потребовать, чтобы HPD аннулировал их последнее действующее заявление о регистрации собственности, надлежащим образом заполнив и отправив (вместе с необходимой документацией) Заявление об аннулировании регистрации.

Моя собственность не отображается на веб-сайте HPD. Как мне зарегистрироваться?

Свяжитесь с HPD по адресу [email protected] с указанием района, адреса, квартала и участка вашей собственности, а также вашей контактной информации. HPD изучит недвижимость, добавит информацию в свою базу данных и создаст для вас форму регистрации собственности.

Я не вижу в выписке со счета комиссию, связанную с регистрацией собственности. Почему нет?

Если плата не будет выставлена ​​в течение июльского цикла выписки, вы не должны будете платить до следующего цикла. Это может произойти, если у вашей собственности есть кредит на регистрацию или недвижимость добавлена ​​в соответствии с требованиями регистрации в HPD после отправки годового счета.

Распространенные ошибки, которых следует избегать при регистрации собственности:

• Платеж, отправленный вместе с формой в HPD: Это приведет к задержке обработки вашей формы, поскольку HPD затем должен отправить платеж в Департамент финансов для подачи заявления на оплату собственности.
• Указаны не все адреса: для всех лиц, перечисленных в разделах 5 и 6, необходимо указать домашний и рабочий адреса и номера телефонов. Рабочий адрес может совпадать с адресом проживания (но должен быть полностью указан в полях). если бизнес, связанный с недвижимостью, ведется по адресу проживания.
• Подписи в пунктах 11 и 12 не соответствуют лицам, указанным в разделах «Агент» (Раздел 6) и Владелец (Раздел 5) формы.
• Даты не указываются рядом с каждой подписью.
• Служебный адрес управляющего агента не является адресом Нью-Йорка. Закон требует, чтобы управляющий агент имел юридический адрес в Нью-Йорке.

Я уже зарегистрировал свою арендную плату. Почему меня снова просят зарегистрироваться?

Регистрация арендной платы требуется для продления срока аренды жилья штата Нью-Йорк.Этот процесс отличается от ежегодной регистрации собственности в Нью-Йорке. Здания с регулируемой арендной платой должны выполнять оба процесса.

Мне нужна заверенная копия моей регистрации собственности в суде. Как я могу получить документ?

За заверенную копию взимается сбор в размере 8 долларов. Оплата может быть произведена личным чеком, сертифицированным чеком или (если вы забираете лично) кредитной картой.

Если ваша недвижимость уже официально зарегистрирована, вы можете:

• Отправить бланк запроса заверенной копии
• Посетите любое из наших районных отделений по обеспечению соблюдения Кодекса.
• Посетите наш отдел помощи при регистрации.
Если ваша собственность не зарегистрирована на законных основаниях и вам необходимо подать регистрацию и получить заверенную копию в тот же день, вы должны посетить наш офис помощи при регистрации на 100 Gold Street в Манхэттене.

Станьте лицензированным застройщиком жилых домов в Британской Колумбии.

Выполните следующие основные шаги, чтобы помочь вам успешно заполнить заявку.

Вы генеральный подрядчик или застройщик и хотите получить разрешение на строительство нового дома в Б.С.? Или вы хотите выполнить ремонт ограждающих конструкций? Сначала вы должны стать лицензированным строителем жилых домов и оформить гарантийное страхование дома.

Какие строители должны применять

Закон о защите домовладельцев определяет застройщика жилого дома как лицо, которое участвует, организует или управляет всем или практически всем строительством нового дома или соглашается сделать что-либо из этих действий. Это определение включает застройщиков и генеральных подрядчиков.

Застройщик жилья должен получить лицензию от BC Housing, прежде чем начинать строительство нового проекта.Эта лицензия должна сохраняться до тех пор, пока все новые дома, охваченные гарантийным страхованием жилья, не будут завершены или, в случае застройщика, проданы.

Даже в тех районах, где разрешения на строительство не требуются, вы должны быть лицензированным строителем жилых домов, чтобы выполнять работы и оформлять гарантийное страхование дома перед началом строительства.

Часть 1 Положения о реновации ограждающих конструкций здания гласит, что лица, выполняющие реконструкцию ограждающих конструкций здания, не должны заниматься, организовывать или управлять всем или практически всем ремонтом ограждающих конструкций здания, если они не имеют лицензии на ремонт ограждающих конструкций здания.Они также должны предоставить гарантию на проект.

Для некоторых проектов реконструкции ограждающих конструкций не требуется иметь лицензированного ремонтника ограждающих конструкций. Чтобы узнать больше, обратитесь к нашей странице «Правила ремонта ограждающих конструкций».

Генеральные подрядчики, которые строят для застройщика в соответствии с частью 3 Строительного кодекса Британской Колумбии, освобождены от требований лицензирования. Это до тех пор, пока застройщик имеет лицензию и зарегистрировал проект в системе гарантийного страхования жилья.

Выберите тип лицензии

Первым шагом в процессе подачи заявки является определение типа вашей лицензии.У вас есть три варианта лицензии на выбор: генеральный подрядчик, застройщик или специалист по ремонту ограждающих конструкций здания — или их комбинация.

Выберите типы лицензий, которые подходят для вашей текущей и будущей деятельности в качестве застройщика жилых домов. Чтобы узнать больше о каждом типе лицензии, ознакомьтесь с нашим нормативным бюллетенем, Выберите тип лицензии .

Если вы подаете заявку на получение новой лицензии застройщика жилого дома в качестве генерального подрядчика и у вас нет действующей лицензии застройщика жилого дома с хорошей репутацией, вы должны соответствовать квалификационным требованиям.Эти требования предусмотрены Законом и нормативными актами о защите домовладельцев. См. Нашу страницу квалификационных требований , чтобы узнать больше.

Если вы подаете заявку на лицензию только как разработчик, вы не обязаны соответствовать квалификационным требованиям. Однако вы должны заполнить декларацию, в которой указано:

• Вы будете строить только жилые дома 3 части, или
• Вы будете нанимать лицензированных генеральных подрядчиков для строительства любых домов по Части 9.

Если вы не соблюдаете это заявление, мы можем приостановить действие или аннулировать вашу лицензию на строительство жилого дома. Поэтому важно выбрать правильный тип лицензии для бизнеса, который вы ведете.

Документы и информация

Подготовьте все необходимые документы и информацию перед тем, как начать онлайн-заявку. Это касается основного контактного лица и каждого человека, который может контролировать корпорацию, включая всех директоров. Документы включают:

• Номер водительского удостоверения
• Дата рождения
• Контактная информация

Если вы подаете заявку на получение лицензии в качестве генерального подрядчика, не забудьте свое подтверждение квалификации.Вам это понадобится, если вы или кто-либо из людей, контролирующих компанию, в настоящее время не имеет лицензии с хорошей репутацией.

Как часть вашего заявления, вы также должны соответствовать требование защиты прав потребителей о раскрытии информации . Любое лицо, подающее заявку, или любое лицо, контролирующее компанию-заявителя, должно раскрыть любые заказы, денежные штрафы, обвинительные приговоры или судебные решения против них в отношении мошенничества, нарушения контракта с потребителями или нарушения указанного законодательства.

Гарантийное страхование жилья

Вам необходимо согласие авторизованного стороннего поставщика гарантийного страхования жилья в рамках заявки на лицензию. Поставщик уведомит нас, когда ваша гарантия будет одобрена.

Заполнение заявки

Все готово? Пора зайти на Портал лицензированных застройщиков жилых домов.

Вам понадобится действующая учетная запись электронной почты для завершения процесса онлайн-заявки. Если у вас нет действующего адреса электронной почты, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Наш гид Как подать заявку на получение новой лицензии жилищного застройщика с помощью онлайн-портала лицензированного строителя проведет вас через каждый шаг вашего приложения.

Платеж

Плата составляет 600 долларов США. У вас есть три варианта оплаты: кредитная карта, предоплата или оплата позже. Оплата кредитной картой завершает вашу заявку и помещает ее прямо в очередь на обработку. Мы обрабатываем полные заявки в том порядке, в котором мы их получаем.

Если вы выберете оплату вручную или заплатите позже — например, чеком, выписанным на счет BC Housing — мы рассмотрим ваше заявление, как только чек будет доставлен вместе с вашим подписанным заявлением. Вы также можете прийти к нам в офис и расплатиться дебетовой картой.

Задержки также могут возникать по следующим причинам:

• Нет подписанной копии заявки
• Неполная информация
• Неверная информация
• В отношении лицензиата или лиц, связанных с лицензиатом, проводится расследование на предмет несоблюдения или установлено, что они не соблюдают Закон о защите домовладельцев и Постановление
• Лицензиат или лица, связанные с лицензиатом, нарушили условие своей предыдущей лицензии, например не выполнили требования непрерывного профессионального развития

Статус заявки

Как только решение будет принято, мы уведомим вас по электронной почте или письмом.В случае успеха мы добавим вас в публичный реестр жилищных застройщиков. Затем вы можете войти в свою учетную запись, чтобы загрузить и распечатать сертификат.

Вы можете войти в свою учетную запись в любое время, чтобы проверить статус своей заявки. Вы также можете изменить контактную информацию для своей лицензии в любое время.

Вы можете подать апелляцию на решение Регистратора в отношении вашей лицензии, если считаете, что в решении была допущена ошибка. Для этого следуйте инструкциям на нашей странице «Обзоры и апелляции».

Квалификационные требования для новостроек

Эти требования относятся к строителям, подающим заявку на получение лицензии на строительство нового жилого дома в качестве генерального подрядчика в Британской Колумбии. согласно части 9 Строительного кодекса Британской Колумбии.

Кандидаты в генеральные подрядчики должны соответствовать квалификационным требованиям, если они ранее не имели лицензии на строительство жилья.

Любой строитель, ранее имевший лицензию на строительство жилого дома, должен соответствовать этим требованиям, если:

• Их лицензия была закрыта
• Их лицензия аннулирована
• Срок действия лицензии истек
• Они нарушили условия своей лицензии в течение последних пяти лет

Строители, освобожденные от уплаты налога

Некоторые строители освобождены от выполнения квалификационных требований, таких как:

• Лицензированные строители, сохранившие свой квалификационный статус
• Лицензированные застройщики строят только в соответствии с частью 3 Строительного кодекса Британской Колумбии
• Лицензированные застройщики, строящие дома и небольшие здания в соответствии с частью 9 Строительного кодекса Британской Колумбии, нанимающие лицензированного генерального подрядчика для строительства домов для них
• Лицензированные ремонтники ограждающих конструкций

Обратите внимание, что генеральные подрядчики, работающие на лицензированного застройщика по строительству жилых зданий в соответствии с частью 3 Строительного кодекса Британской Колумбии, освобождаются от необходимости получать лицензию на строительство жилых домов.Однако любой генеральный подрядчик, желающий получить лицензию, должен соответствовать требованиям, даже если это не является обязательным требованием.

Наши Выберите тип лицензии нормативный бюллетень объясняет различные типы лицензий.

Соответствие квалификационным требованиям

Требования к лицензированию взяты из Закона и Положения о защите домовладельцев. Квалификационный стандарт подтверждает, что у вас есть необходимые знания и навыки для управления лицензированной строительной компанией.В нем указано, что заявитель должен:

Подтвердите 24-месячный опыт управления или надзора за жилищным строительством, полученный за последние пять лет

Продемонстрировать компетентность в семи основных областях компетентности:

1. Соответствующие нормативные акты
2. Управление строительством и надзор
3. Строительная техника
4. Обслуживание клиентов и гарантийное страхование дома
5. Финансовое планирование, управление и администрирование
6. Правовые вопросы
7. Бизнес-планирование, управление и администрирование

Чтобы узнать больше о критериях для каждой области компетенции, обратитесь к нашему Основные требования к компетенции бюллетень.

Необходимые доказательства

Предоставляя подтверждение соответствия квалификационным требованиям, вы должны охватить две области.

Доказательство опыта

Вы должны показать как минимум 24-месячный опыт управления жилищным строительством или надзора за ним в течение последних пяти лет. Эти месяцы не обязательно должны быть подряд, но если вы выполнили несколько проектов одновременно, время будет засчитываться только один раз.

Просмотрите Требования к опыту работы для новых жилых строителей Нормативный бюллетень для получения дополнительной информации перед подачей заявки.Этот бюллетень содержит подробную информацию о том, как соответствовать требованиям к опыту, в том числе о том, как мы рассчитываем 24 месяца, и о типах доказательств, которые вы должны предоставить для подтверждения своего опыта.

Подтверждение обучения

Вы можете повысить свою квалификацию, успешно завершив приемлемое обучение по каждой из семи основных компетенций. Все предварительно утвержденные квалификационные курсы внесены в наш Реестр образования. (Используйте раскрывающееся меню для Типа предложения и выберите Квалификация.)

Вы должны будете сдать экзамен под наблюдением и предоставить сертификаты об окончании, подтверждающие, что вы успешно сдали экзамен по каждому курсу для соответствия компетенции.

Если вы чувствуете, что обладаете знаниями в определенной области и не хотите проходить полный курс, вы можете написать контрольный экзамен, чтобы продемонстрировать свою компетентность. Не все образовательные учреждения предлагают контрольные экзамены, поэтому вам придется проводить их напрямую.

Регистратор может также признать эквивалентное свидетельство вашей компетентности с помощью процесса оценки и признания предварительного обучения (PLAR).

Использование номинального держателя

Выберите кандидата, чтобы указать свою квалификацию в заявке на лицензию. Это лицо должно быть физическим лицом, которое указано как лицо, контролирующее компанию, например:

• Собственник ИП
• Партнер
• Директор или должностное лицо корпорации
• Старший менеджер или штатный сотрудник, ответственный за строительство в компании

Однако кандидат не может быть подрядчиком, работающим на компанию.

Если кандидат является сотрудником, это лицо должно быть настолько неотъемлемой частью деятельности компании, что, если бы он был единственным сотрудником компании, ему потребовалась бы собственная лицензия на строительство жилого дома.

В заявке можно указать более одного кандидата. Однако действуют следующие условия:

• Вы можете использовать только одного кандидата, чтобы подтвердить свой 24-месячный опыт управления или супервизора.
• Вы можете использовать более одного кандидата для определения своего образовательного опыта, но вместе они должны охватывать все семь компетенций.
• Вы не можете разделить компетенцию между двумя или более кандидатами. Один человек должен успешно завершить каждую компетенцию.

Поддержание квалифицированного статуса

Физические лица или компании могут потерять свой квалификационный статус, если у них больше нет лицензии с хорошей репутацией. Сюда входят истекшие, закрытые и аннулированные лицензии. Они также могут потерять свой квалификационный статус, если они не выполнили условия своей лицензии в течение последних пяти лет.Любой, кто теряет свой квалификационный статус, должен будет соответствовать квалификационным требованиям, если он подает заявку на новую лицензию генерального подрядчика.

Если кандидат, который соответствует требованиям к опыту и / или компетенции, покидает компанию, вы должны немедленно запросить поправку к лицензии, чтобы удалить этого кандидата. Затем мы свяжемся с вами, чтобы узнать, кто будет кандидатом на замену, и начнем новую квалификационную оценку. если вы не сообщите нам об этом изменении, это может привести к задержке или отказу в продлении или приостановке действия вашей лицензии.

Разрешения на строительство — Город Ричмонд-Хилл

Индекс строительных форм Торонто — город Торонто

Заявление на получение разрешения на строительство или снос

Требуется при подаче заявления на получение разрешения на строительство или снос, включая приложение для ограждения бассейна и подписи.Пожалуйста, обратитесь к Приложению D Муниципального кодекса города Торонто, глава 363, чтобы ознакомиться с чертежами и требованиями к представлению. Пожалуйста, обратитесь к таблице сборов, чтобы узнать о действующих сборах. Механические и сантехнические приложения, связанные с разрешением на строительство, считаются одним и тем же проектом, и их сборы покрываются в соответствии с разрешением на строительство, однако разрешение на строительство необходимо подавать сначала или одновременно — укажите (9-значный) проект номер в вашем заявлении. Для нескольких дисциплин / приложений выберите соответствующую комбинацию в поле описания формы.Для проекта с несколькими жилыми домами заполните одно заявление для каждого типа здания или каждого блока из пристроенных рядных домов вместе Приложение A: Форма заявления на несколько жилых домов

Скачать форму

Заявление о стандартном раскрытии информации

Требуется при подаче заявки на доступ к планам зданий.

Скачать форму

Применение / Информация для SDHW

Требуется при подаче заявления на получение разрешения на использование солнечной энергии для бытового горячего водоснабжения для односемейного жилого дома, продукт которого не был сертифицирован Toronto Building.

Скачать форму

Назначение уполномоченного агента (Налог на подписку третьих лиц)

Форма назначения уполномоченного агента должна быть заполнена, если вы уполномочиваете агента действовать от вашего имени в отношении городского налога на вывески третьих лиц.

Скачать форму

Полномочия на запрос о захвате

Требуется при подаче заявления на получение разрешения на занятие недостроенного здания и после консультации со строительным инспектором о том, что здание готово для получения такого разрешения.Плата взимается согласно графику сборов.

Скачать форму

Шаблоны информации о предотвращении обратного потока

В зависимости от условий на объекте, следующие чертежи могут быть использованы для подачи заявки на получение разрешения на установку сантехнических устройств для установки устройств предотвращения обратного протока изоляции ».

MAPAC-006-2009: Установка устройства предотвращения обратного потока изоляции помещений размером до 1 ″ с предохранительным клапаном теплового расширения.

MAPAC-007-2010: Установка противотока изолирующего помещения размером до 2 ″ с подвесным расширительным баком.

MAPAC-008-2010: Установка устройства предотвращения обратного течения изоляции помещений размером до 2 ″ с напольным расширительным баком.

MAPAC-009-2010: Установка противотока изолирующего помещения размером до 2 дюймов с подвесным расширительным баком и несколькими баками горячей воды.

Информационная форма о строительном проекте

Обязательство архитектора и инженера проводить общие проверки

Требуется для всех зданий, где профессиональный дизайн и проверка на месте требуются Строительным кодексом Онтарио.Эта форма обязательства должна быть подписана владельцем или агентом и профессиональным архитектором, инженером или консультантом.

Скачать форму

Согласие на участие — Программа субсидирования защиты от наводнения подвала

Форма согласия на участие требуется при установке обратного клапана и водоотливного насоса, чтобы помочь компании Toronto Water определить право на участие в программе субсидирования защиты от затопления подвала.

Форма предоставляет городскому персоналу разрешение войти в собственность и проверить наличие водоотливного насоса.

Скачать форму

Письмо с заявлением об использовании

Декларация использования может потребоваться эксперту для разъяснения использования здания в дополнение к информации, указанной на планах. По запросу эксперта зарегистрированный владелец собственности должен заполнить и подписать форму, четко указав предполагаемое использование.

Скачать форму

Контрольный список для подачи заявки на разрешение на снос

Требуется при подаче заявки на разрешение на снос, чтобы установить, что снос будет проводиться в соответствии с Законом о Строительном кодексе и будет осуществляться экологически безопасным и безопасным образом.Используйте контрольный список, чтобы определить, требуется ли инженер-строитель и применяются ли дополнительные экологические требования и сборы. Как правило, здания с историей промышленного использования с высокой вероятностью содержат одно или несколько загрязненных веществ.

Скачать форму

Документация по сертифицированным планам SDHW

Необходимая документация при подаче заявки на сертификацию солнечной системы горячего водоснабжения для частного жилого дома.См. Требования к отправке на второй странице. (Обратите внимание на заявку на сертификацию продукции SDHW, которая будет согласована через Энергетическое управление Торонто).

Скачать форму | Руководство

Документация для сертификации планов

Требуется при подаче заявления на сертификацию дома, палатки или переносного класса. Пожалуйста, обратитесь к таблице сборов для получения информации о действующих сборах

Скачать форму

Контрольный список соответствия энергоэффективности для части 9, нежилые здания

Требуется при подаче заявки на строительство нового нежилого здания согласно Части 9 или дополнения к существующему нежилому зданию согласно Части 9, чтобы обеспечить соответствие требованиям энергоэффективности, предусмотренным Дополнительным стандартом SB-10 Строительного кодекса Онтарио.

Для заявок до 31 декабря 2017 г. — Скачать форму

Для заявлений после 1 января 2018 г. — Скачать форму

Проект энергоэффективности, отличный от части 9

Требуется при подаче заявки на строительство нового здания или пристройки к существующему с целью установления соответствия требованиям энергоэффективности, изложенным в Дополнительном стандарте SB-10 Строительного кодекса Онтарио.

Для заявок до 31 декабря 2017 г. — Загрузите форму

Для заявлений после 1 января 2018 г. — Скачать форму

Резюме проекта энергоэффективности — Часть 9 Жилая

Требуется при подаче заявки на строительство нового жилого дома согласно Части 9 или пристройки к существующему жилому зданию согласно Части 9 для подтверждения соответствия требованиям энергоэффективности, установленным в Дополнительном стандарте SB-12 Строительного кодекса Онтарио.

Соответствие с использованием производительности и других приемлемых методов соответствия Скачать форму

Соблюдение предписывающим методом Скачать форму

Существующие системы безопасности жизнедеятельности в строительстве

Требуется для большинства приложений по перестройке / ремонту. (Часть 9 или Часть 3, кроме домов), чтобы раскрыть информацию о системе безопасности жизни в здании. Вместо нее можно использовать «Информационную форму о проектировании здания».

Скачать PDF форму

Заявление на разрешение подписи первой стороны

Требуется при подаче заявления на получение разрешения на установку, изменение или восстановление Знака первой стороны. Заявление на разрешение на строительство также требуется, за исключением большинства окрашенных и оконных вывесок. Плата за структуру знака будет применяться. Форма заявки.

Скачать форму в формате PDF | Посмотреть руководство

Декларация зеленой крыши

Требуется для всех новых зданий или пристроек к зданиям с общей площадью пола более 2000 м² или там, где предлагается построить зеленую крышу.Форма содержит декларацию заявителя и дизайнера. Самоконтрольный список дизайнеров предназначен для помощи дизайнерам в проверке их проектов, предоставляя краткое изложение положений Кодекса и устава.

Скачать

Контрольный список для отчета об осмотре зеленой крыши

Требуется по окончании монтажа зеленой кровли. Этот отчет о проверке площадки должен быть представлен проектировщиком инспектору, чтобы подтвердить, что установка зеленой крыши соответствует Постановлению города Торонто №583-2009, раздел 492-9 «Стандарт Торонто на строительство зеленой крыши: обязательные положения».

Скачать

Заполнить форму публичного уведомления

Это форма декларации, которая должна быть отправлена ​​в здание Toronto Building для того, чтобы владелец или уполномоченный агент владельца запросил электронную копию публичного уведомления о заполнении жилого помещения из здания Toronto Building

Скачать

Запрос на проверку

Требуется при запросе проверки, в основном для нескольких запросов проверки, таких как подразделения.Запросы подавать в местную районную инспекцию.

Скачать форму

Запрос статуса проверки

Требуется при подаче заявки на письменное подтверждение статуса проверки. Взимается плата в соответствии с графиком сборов (один час проверки / статуса). Запросы подавать в местную районную инспекцию.

Скачать форму

Декларация установщика электромагнитных запорных устройств

Требуется для всех зданий, где установлены электромагнитные запорные устройства.Вместо этого можно использовать форму «Обязательства архитектора и инженера по общим проверкам», однако все чертежи заявок на получение разрешения должны иметь печать и подпись архитектора и / или профессионального инженера.

Скачать PDF форму

Критерии оценки лота для письма-обязательства по заполнению жилищного фонда

Требуется при подаче заявления на получение разрешения на новое жилье, которое не подлежит утверждению территориального подразделения или плана участка.

Скачать форму | Посмотреть руководство

Критерии оценки партии для Свидетельства о классификации заполняемого жилья

Требуется при подаче заявления на получение разрешения на новое жилье, которое не подлежит утверждению территориального подразделения или плана участка.

Скачать форму | Посмотреть руководство

Депозит за повреждение муниципальных дорог

Требуется для всех проектов, связанных с внешними работами, за исключением работ типа FASTRACK для жилых домов, или если проект подлежит утверждению плана участка с отделом городского планирования.Заявитель / владелец должен внести залог в качестве гарантии защиты от повреждения бордюра, тротуара, дороги, проезжей части общего пользования, бульвара и других служб, а также от следа грязи на улицах города или неспособности очистить снег и лед с тротуаров во время строительство ведется. Возврат залога после завершения строительства администрируется Управлением полосы отвода, Транспортным управлением, в соответствующем районе.

Скачать

Уведомление о возражении

Требуется в рамках налогового спора с третьей стороной в соответствии с разделами 771-33 главы 771 Муниципального кодекса.Должен быть заполнен в течение 60 дней с даты оспаривания счета.

Скачать форму

Подтверждение владельцем условий контроля за сносом

Требуется при подаче заявления на разрешение на снос для сноса связанного жилого здания / объекта.

Загрузить файл

Технические данные сантехники

Требуется при подаче заявления на получение разрешения на сантехнические работы на частной собственности или внутри зданий или сооружений.

Загрузить файл

Запрос на предварительную проверку бизнес-лицензии

Требуется при подаче заявления на получение разрешения на ведение бизнеса в общественных гаражах, ресторанах, развлекательных салонах для взрослых, салонах красоты, комплексных центрах и развлекательных заведениях / ночных клубах.

Скачать PDF форму

Предварительная проверка проекта — только для использования

Требуется при подаче заявки на оценку того, входит ли использование в список разрешенных видов использования в конкретном месте в соответствии с действующим применимым постановлением о зонировании.

Обзор не будет включать стандарты парковки, погрузки, строительной формы или любые другие требования или условия, связанные с таким использованием. Плата взимается согласно графику сборов.

Скачать форму | Руководство

Форма запроса на предварительную экспертизу проекта (PPR)

Требуется, когда необходимо письменное подтверждение того, что предложение соответствует постановлению о зонировании. Настоятельно рекомендуется для подачи в Комитет по корректировке заявок.Требуется один полный комплект архитектурных планов.

Скачать форму в формате PDF | Руководство

Отчет о недвижимости

Требуется при подаче заявки на письменное подтверждение информации о собственности для активных разрешений на строительство и заявок, невыполненных заказов или файлов о нарушениях, строительных и муниципальных лицензий и стандартов, активных разрешений и заявок на знак, активных заявок Комитета по корректировке.Взимается плата в соответствии с графиком сборов (поиск платы за стандартное соответствие). Пожалуйста, направьте свой запрос по адресу в форме.

Скачать форму

Снос и переоборудование арендуемого жилья: декларация об использовании и форма проверки

Приложение 1: Информация о дизайнере

Требуется для всех проектировщиков, кроме инженеров и архитекторов, при подаче заявления на получение разрешения на строительство.Владельцы собственности, если они освобождены от квалификации / сертификации, должны заполнить форму, чтобы указать причину освобождения.

Скачать форму

Приложение 2: Информация для установщика канализационной системы

Требуется при подаче заявки на разрешение на установку водопровода для замены или расширения септика и / или мокрой постели.

Загрузить файл

Отчет о конструкции крыши SDHW

Требуется при подаче заявки на получение разрешения на солнечное горячее водоснабжение для одного жилого дома для одной семьи как для сертифицированных, так и для несертифицированных систем SDHW.

Загрузить файл

Отчет об испытаниях устройства предотвращения обратного потока SDHW

Требуется после завершения установки солнечной системы для горячего водоснабжения. Устройство предотвращения обратного потока по принципу пониженного давления (RP BFP) должно быть испытано сертифицированным тестером предотвращения обратного потока в соответствии с требованиями стандарта CSA B 64. Этот отчет об испытаниях должен быть предоставлен строительной инспекции проекта.

Загрузить файл

Отчет о проверке системы SDHW

Требуется после завершения установки солнечной системы для горячего водоснабжения. Сертифицированный установщик или профессиональный инженер должен предоставить инспектору подтверждение того, что установка системы соответствует требованиям CSA F-383-87 «Нормы установки для солнечных систем горячего водоснабжения».

Загрузить файл

Подпишите заявление о внесении поправок в Устав

Требуется при подаче заявки на внесение поправок в постановление о знаках для установки запрещенного типа знака, для принятия генерального плана указателей или для создания района специальных указателей.Плата взимается согласно графику сборов.

Скачать форму

Подайте апелляцию

можно использовать для обжалования решения Главного должностного лица здания в отношении отклонения от подзаконного акта.

Скачать форму

Подписать приложение отклонения

Требуется при подаче заявки на изменение знака, если предложенный знак не соответствует.Предварительная оценка проекта обязательна перед отправкой на знак отклонения. Никаких планов не требуется, ответ будет в формате письма.

Скачать форму

Заявление на генеральный план вывески

Требуется при подаче заявки на генеральный план вывесок или когда три или более знаков на участке требуют отклонения от главы 694.

Скачать форму

Форма декларации об услугах сайта

Требуется для всех приложений обслуживания объекта, для которых требуется это разрешение до завершения процесса подачи заявки на план участка в отделе городского планирования.

Скачать форму

Запрос на сверхурочную работу специальной инспекции

Требуется для запроса здания Торонто о проведении проверки, которая не может проводиться в обычные рабочие часы.

Скачать форму

Передача права собственности на знак

Требуется для документирования перехода права собственности на знак или структуру знака. Плата взимается согласно графику сборов.

Скачать форму

Объявление дерева

Требуется для всех проектов, где есть вероятность повреждения частных или городских деревьев. Кандидат также несет ответственность за соблюдение других постановлений о защите деревьев Trees & Ravines

Скачать форму

Заявление на разрешение подписи третьей стороны

Требуется при подаче заявки на получение разрешения на установку, изменение или восстановление Знака третьей стороны.Плата взимается согласно графику сборов. Заявление на разрешение на строительство также требуется, за исключением большинства окрашенных и оконных вывесок. Плата за структуру знака будет применяться.

Скачать форму | Руководство

Декларация об инвентаризации подписи третьей стороны

Требуется при подаче ежегодной инвентаризации подписи третьей стороны в соответствии с Постановлением 197-2010.

Скачать форму

Передача разрешительной формы

Передача формы разрешения

Форма передачи разрешения должна использоваться для передачи права собственности на разрешение между собственниками.

Контроль вибрации

Требуется для всех проектов, кроме Части 9, жилых домов, чтобы детализировать строительные работы, которые могут привести к вибрации, а также необходимые предварительные и профилактические меры, которые будут приняты.

Скачать форму

Рабочий лист для оценки альтернативных решений

Требуется при подаче заявки на оценку альтернативного решения в соответствии с объективным кодом.Приложите все справочные документы к этой форме и отправьте заявку в виде одного файла PDF. Только квалифицированный дизайнер может подать заявку на оценку Альтернативного решения.

Скачать форму

Если вы используете версию Word (docx), пожалуйста, преобразуйте форму в формат PDF, прежде чем отправлять ее в Toronto Building.

Основы строительства зданий

Понимание основ строительства зданий помогает успешно построить строительный проект.В этой статье объясняются этапы строительства здания.

Основные этапы начала строительного проекта

Когда есть план развития нового здания, очень важно иметь представление о начале и конце строительного проекта. На блок-схеме ниже показан процесс строительства от начала до конца строительного проекта.

Рис.1. Строительный поток в строительстве (Изображение предоставлено Quantumci)

Возможны вариации, так как каждый проект уникален и соответствует различным процессам проектирования и строительства.В общем, кратко объясняются основные этапы строительного проекта.

1. Планирование
2. Разрешения
3. Подготовка строительной площадки
4. Строительство фундамента
5. Строительство надстройки
6. Перфокарты
7. Срок гарантии на строительство

1. Планирование

Планирование строительства здания включает три основных этапа:

1. Разработка плана здания
2. Анализ финансов
3. Выбор строительной бригады

После того, как участок, на котором планируется построить строительный проект, выбран, опыт инженеров и архитекторов используется для разработки участка и плана здания.Иногда подходящий участок выбирается после того, как составлен план здания. План здания разрабатывается с учетом требований и бюджета собственника.

После того, как план готов, оцениваются финансовые и общие затраты. Подготавливаются детали конструкции, смета материалов, которые помогают составить смету проекта. В расчетную стоимость входит:

1. Стоимость материала
2. Стоимость строительства
3. Стоимость рабочей силы
4. Прочие расходы

Подробнее: Смета строительства

Исходя из сметной стоимости, проводится либо тендерный процесс, либо передача проекта известному подрядчику.Подрядчик и собственник должны согласовать договор, на основании которого реализуется проект. В контракте указывается срок выполнения и необходимые инструкции, исключения для снятия претензий.

Подробнее: Типы чертежей, используемых в строительстве

2. Разрешения и страхование при строительстве зданий

Перед началом строительства здания собственник должен убедиться, что у него есть необходимые разрешения, необходимые для начала строительства. Разрешения и страховки можно получить из разных источников в городах и штатах.

Строительные работы, проведенные без разрешения, приводят к задержке проекта, сносу проекта или огромным штрафам. Наличие страховки на необходимые партии помогает спасти собственника и подрядчика.

3. Подготовка площадки

Отсюда начинается собственно процесс строительства. На основании участка и плана здания могут быть выполнены необходимые земляные работы, выравнивание и заполнение для подготовки участка. Подготовлены необходимые котлованы для инженерных коммуникаций, линий электропередачи, водоснабжения и канализации, временные складские помещения.В основном подготовлены работы по установке инженерных сетей. Затем следует проверка со стороны государственных чиновников.

Подробнее: Этапы подготовки площадки для строительных проектов — Отчет о грунте, раскопки

Проверки выполняются на разных этапах структурных, строительных норм, инженерных сетей, HVAC, электромонтажных работ и т. Д. После завершения всего проекта проводится заключительная проверка.

4. Строительство фундамента / основания

Строительные конструкции обычно строятся на бетонном фундаменте.В зависимости от типа почвы и уровня грунтовых вод в данной местности выбираемый фундамент может варьироваться. При необходимости проводится испытание грунта для проверки несущей способности. Для малоэтажной застройки требуется мелкий фундамент. Для многоэтажного строительства применяется свайный фундамент.

После того, как фундамент выбран, выкапывают грунт, чтобы построить фундамент. Выполняется исходя из макета фундамента. В траншеи фундамента устанавливаются опалубки и укладывается арматура на основании детального проекта фундамента, подготовленного на этапе планирования.Работы по армированию, выполняемые подрядчиком, периодически проверяются ответственным инженером.

Подробнее: Строительство фундамента — глубина, ширина, расположение и выемка грунта

Бетонная смесь необходимой пропорции заливается в опалубку и выдерживается до готового фундамента.

5. Строительство надстройки

Надстройка строится после завершения подструктуры. Как правило, разрабатывается каркасная конструкция, которая позже завершается кладкой стен.Соответствующие окна и входные двери размещаются в соответствии с планом здания. Другие работы, попадающие в этот раздел:

1. Устройство кровли или сайдинга
2. Монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования
3. Обеспечение соответствующей линии подключения к электросети и водопроводу.
4. Провести необходимые изоляционные работы для защиты от молний
5. Обеспечение гидроизоляции стен.
6. Штукатурка и отделка стен и поверхностей
7. Половые работы
8. Внешняя и внутренняя окраска

6.Перфоратор

После завершения проекта подрядчик осматривает все работы по очереди и составляет список работ. Те структурные единицы или участки, которые не были построены должным образом или находятся ниже уровня качества, перечислены в перфок-листе.

Освещение в гараже своими: Как сделать электропроводку и наладить освещение в гараже своими руками

светодиодные светильники и лента, без электричества

Содержание статьи:

Автовладельцы обустраивают искусственное освещение в гараже для удобной и безопасной эксплуатации. Грамотная подборка и расстановка источников света создают комфортные условия для въезда в бокс и ремонта машины.

Что нужно учесть

Стены гаража должны быть светлыми

Нужно определить какой вариант освещения лучше для данного гаража. Составляют план, учитывая особенности помещения, характеристики используемых световых приборов, предпочтения владельца.

Конечная схема зависит от следующих факторов:

• площади бокса, высоты потолка;
• наличия стеллажей, выделенных мест для работы;
• типа светильников;
• характеристик ламп;
• материала и цвета покрытия стен.

Не нужно недооценивать цвет стен помещения. Светлые оттенки отражают свет, увеличивая освещенность, а темные тона поглощают световые лучи, затемняя пространство гаража.

Как сделать свет в гараже при наличии и отсутствии электричества

Если гараж подключен к электросетям, делают общее и локальное освещение. Протягивают линии электропроводки по стенам, потолку, а также заводят в осмотровую канаву. Монтаж электропроводки требует соблюдения правил безопасности.

Свет в гараже без электричества получают из альтернативных источников. Автономное освещение выручит хозяина при отсутствии подключения к городскому электроснабжению, а также при временных отключениях электроэнергии.

Временное отсутствие света можно восполнить LED-лампами или лентами на 12 В, которые подключают к аккумулятору. Светодиоды при минимальной мощности дают световой поток, многократно превышающий показатели других типов ламп. Это позволяет длительно и ярко освещать помещение от емкости одного аккумулятора.

Делают стационарное либо переносное освещение. Заряжают аккумулятор зарядным устройством от сети, электрогенератора либо от солнечных батарей. Бензиновые электрогенераторы выдают большую мощность, но потребляют топливо.

Требования к освещению в гараже

Подсветка стеллажей люминисцентной лампой

Гараж служит владельцу для хозяйственно-ремонтных нужд, поэтому освещение обустраивают, учитывая нормы и правила для автомастерских.

Требования к гаражному освещению:

• Равномерная освещенность пространства.
• Наличие отдельных источников света для рабочих зон и стеллажей.
• Экономное энергопотребление при длительной работе.
• Изоляция световых приборов и электропроводки от влаги и пыли.
• Ограждение светильников от механического воздействия.

Осветительные приборы должны быть безопасны для человека. Не допускается установка светильников с плафоном из тонкого стекла, которое при разбивании может травмировать.

Варианты осветительных приборов для гаража

Знание классификации поможет определить, организация какого освещения лучше в гараже. Осветительные приборы отличаются по конструкции и виду устанавливаемой лампы.

Виды источников света:

• Лампы накаливания имеют невысокую цену, небольшой ресурс, низкий КПД светоотдачи — до 15 лм/Вт. Неравномерно рассеивают свет, чувствительны к перепадам напряжения.
• Галогенные лампы нагреваются в процессе работы, обладают светоотдачей до 22 лм/Вт и средним сроком службы. Выходят из строя при скачках напряжения, попадании на стеклянную колбу жидкости, жира, поэтому требуют установки в герметичные колпаки.
• Люминесцентные трубки более экономичны — светоотдача от 45 лм/Вт. Неустойчиво работают при перепадах напряжения и температуре ниже +5℃. Содержат ртуть, которая при потере герметичности колбы попадает в окружающую среду, что вредно для здоровья человека.
• Светодиодные панели, ленты и лампы выдают на 1 Вт затраченной электроэнергии световой поток 120 лм, что характеризует их наиболее экономичными. Ресурс работы достигает 30 тыс. ч.

В гаражах применяют накладные, подвесные, встраиваемые светильники, а также устройства на регулируемом кронштейне. Исполнение корпуса бывает влагонепроницаемым, пылезащищенным, ударопрочным или с защитной решеткой.

Определение мощности освещения

Суммарную необходимую мощность высчитывают, опираясь на требуемую нормативную освещенность гаражей — 200 лк. Она равна освещению площади 1 м2 световым потоком 200 лм. Определяют требуемый суммарный световой поток, умножая норматив на площадь гаража. Например, площадь гаража S = 24 м2, тогда требуемый световой поток:

L = S×200 = 24×200 = 4800 лм.

Разделив суммарный световой поток на значение светоотдачи выбранного вида лампы, вычисляют необходимую мощность источников света. Например, выбрали лампы накаливания. Светоотдача Cн = 15 лм/Вт, тогда суммарная требуемая мощность:

Светодиодные лампы имеют светоотдачу Cс = 120 лм/Вт, тогда:

Применение светодиодных светильников многократно уменьшает суммарную потребляемую мощность освещения при одинаковом уровне освещенности.

При высоте потолка гаража более 2.5 м фактический световой поток уменьшается, поэтому суммарную мощность корректируют умножением на 1.5.

Освещение на основе светодиодов

Водонепроницаемая светодиодная панель

Светодиоды выгодно отличаются от альтернативных источников света повышенной светоотдачей, большим ресурсом, экономичной работой. Производители постепенно снизили цену на LED-приборы, которые стали доступны для большинства потребителей. Установка светодиодных светильников в гараж обойдется дороже ламп накаливания, но окупит себя экономией электроэнергии и длительным сроком службы.

Освещение на светодиодах можно смонтировать в гараже своими руками. Популярный вариант — установка влагонепроницаемых LED-панелей со встроенным или внешним коллиматором. Такой светильник работает от сети 220 В, равномерно рассеивает световой поток 3000 лм при потребляемой мощности 30 Вт. Равномерное распределение света позволяет устанавливать светильники на потолок и стены ниже уровня глаз.

Распространенный вид источников света — LED-лампы с резьбовым цоколем. Светодиодные лампы для равномерного освещения гаража устанавливают на потолок равноудаленно друг от друга.

На стеллажи монтируют светодиодные ленты, а над рабочим столом устанавливают LED-прожектор на регулируемом кронштейне, который позволит перенаправлять свет в нужное место.

Инструкция по проведению освещения в гараже

Пример схемы освещения гаража

Планирование и монтаж освещения делают поэтапно. Соблюдение предложенных рекомендаций предотвратит ошибки и необходимость переделывать компоновку в будущем.

Составление схемы электропроводки

Выбирают способ прокладывания кабеля — открытый в гофре или закрытый в штробах. Чертят план гаража с электропроводкой, учитывая вид осветительных приборов.

На схеме указывают:

• Линии укладки электропроводов;
• Монтажное место распределительного щитка;
• Точки монтажа выключателей, узлов, розеток;
• Места привязки общего, зонного освещения, дополнительного оборудования.

Чертеж включает запланированное оборудование с указанием параметров, сечения кабеля. По точной схеме удобно закупать необходимые материалы.

Выбор расположения источников света

При небольших размерах гаража проектируют один или два потолочных светильника и источники света для рабочих мест. Стеллажи требуют установки дополнительного освещения.

Для большой площади монтируют потолочные и боковые осветительные приборы. Локальный свет также необходим. Такое расположение исключает затенение от машин и оборудования.

Многоуровневая компоновка распределяет свет по пространству наиболее равномерно. При таком варианте освещения светильники располагают на потолке и стенах на высоте 0.4 м, 0.75 м, 1.8 м соответственно.

Низкорасположенные фонари дополнительно закрывают рассеивающими плафонами, защищают решеткой. Лампы подбирают с небольшим световым потоком для предотвращения ослепляющего эффекта.

Расчет количества точек освещения

Требуемое количество ламп для гаража n рассчитывают делением суммарной необходимой мощности P на мощность одной лампы p:

Пример расчета количества светодиодных элементов и ламп накаливания для гаража площадью S = 24 м2 с рассчитанными ранее параметрами суммарных мощностей: для светодиодов примем мощность одной лампы p = 10 Вт, а для ламп накаливания p = 60 Вт.

Определяем необходимое количество ламп накаливания:

Округляем n = 6.

Рассчитаем требуемое число светодиодных ламп:

Гараж площадью 24 м2 оборудуют шестью лампами накаливания мощностью 60 Вт либо четырьмя LED-лампами 10 Вт. Для галогенных и люминесцентных источников ведут расчеты аналогично.

Производители изготавливают лампы с различными параметрами светоотдачи. Точные расчеты делают, опираясь на заводские данные.

Необходимые инструменты и материалы

Набор инструментов электромонтера

Для разметки понадобится измерительно-разметочный инструмент: рулетка, уровень, длинная линейка, карандаш. Штробление стен под электропроводку делают штроборезом, перфоратором или дрелью. Короткие пазы в мягком материале выдалбливают зубилом и молотком. Монтаж делают саморезами, анкерами, дюбелями, которые закручивают шуруповертом.

Для монтажа потребуется расчетное количество светильников, кабеля, выключателей, распределительных коробок, розеток, крепежных скоб, гофры. Распределительный щиток, счетчик, два устройства защитного отключения.

Для работы с проводами понадобятся пассатижи с кусачками, нож, отвертка, изолента. Для заделки пазов пользуются шпаклевкой и шпателем.

Поэтапный план работ

Обустройство гаражного освещения состоит из подготовительных и монтажных работ, выполняемых поэтапно:

1. Подготовительные работы — нанесение схем из плана на стены, штробление пазов под скрытую проводку. Если планируют открытый монтаж, устанавливают кабель-каналы или скобы для крепления гофры.
2. Закрепляют распределительный щиток с автоматами и счетчиком.
3. Устанавливают кабель в пазы, канал либо заводят в гофру, которую закрепляют на скобы.
4. Крепят узловые коробки, выключатели, розетки.
5. Монтируют осветительные приборы на стены, потолок.
6. Соединяют проводку с клеммами светильников, узловых коробок, розеток, выключателей.
7. Устанавливают корпуса выключателей и розеток, плафоны фонарей, крышки распределительных коробок.
8. Проверяют схему подключением электричества. Устраняют недоработки.

На завершающем этапе заделывают штробы, закрепляют облицовку, закрывают кабель-каналы.

Освещение смотровой канавы

В смотровую яму нужно устанавливать прочные влагоустойчивые светильники

Человек работает в непосредственной близости от осветительных приборов, установленных в смотровой канаве. Скопление сырости приводит к утечке электрического тока, который опасен для людей. Это повышает требования безопасности к обустройству освещения в смотровой канаве.

Стационарное и переносное освещение гаражной ямы выполняют подводом линии с напряжением 36 В и ниже. Такую величину напряжения получают на понижающем трансформаторе.

В яму устанавливают герметичные, влагоустойчивые, пыленепроницаемые светильники, покрытые ударопрочными плафонами. Дополнительно закрывают защитными решетками.

Для защиты светильников от повреждений падающими предметами в стенах смотровой канавы делают ниши и монтируют приборы в них на выдвижных кронштейнах.

Полезные советы от электрика

Специалисты по электрике предлагают устанавливать гаражное освещение, руководствуясь следующими рекомендациями:

• Для силовых кабелей используйте трехжильный провод с заземлением. При замыкании оборудования на корпус сработает УЗО, предотвратив поражение человека током.
• Фонарь для уличного входного освещения подключайте через датчик движения или фотореле. Это сэкономит потребление электроэнергии.
• В неотапливаемых гаражах не устанавливайте люминесцентное освещение. В холодную погоду ртутные лампы некорректно работают.
• Предусматривайте аварийное освещение на случай отключения электроэнергии. Держите в гараже заряженный аккумулятор и несколько светодиодных ламп в патронах. Это позволит выполнить срочную работу независимо от энергосетей.
• Используйте для монтажа проверенные приборы и материалы.

Оборудовать освещение в гараже не сложно, если правильно подобрать светильники, рассчитать их количество и равномерно распределить по периметру.

Как сделать освещение в гараже: рассмотрим подробно

Содержание статьи

Освещение для гаража

Освещение гаража своими руками не менее важный вопрос для удобной работы в нем, чем обустройство отопления в помещении или утепление ворот. Особенно это необходимо, если гараж используется для ремонтно-профилактических работ, в нем проводится обслуживание автомобиля.

В этом случае следует заранее уточнить какое освещение лучше для гаража, что предлагается узнать из этой статьи.

Особенности устройства электропитания в гараже

Прежде чем решить, какое освещение сделать в гараже, необходимо познакомиться с его особенностями.

К ним относятся:

• Гараж — это сооружение с повышенной пожароопасностью. В нем почти всегда хранятся горючие, вещества, которые могут очень быстро воспламеняться, а любая искра привести к возникновению пожара.
  Искрение электропроводки, чаще всего, возникает в соединительных местах. Чем их больше, тем выше вероятность возникновения пожара. В этом случае не стоит использовать многочисленные удлинители и переноски, при устройстве электропитания в гараже.
• В таком помещении и устроенном в нем погребе (см. Погреб в гараже: как сделать в разных вариантах), практически постоянно сохраняется повышенная влажность. При недостаточном утеплении помещения в холодное время года будет образовываться конденсат, что несовместимо с электричеством.

Совет: Только качественно выполненная проводка, может предотвратить возможность возникновения короткого замыкания.

• Грамотно спроектированная проводка в гараже:

1. уменьшает потребление электроэнергии;
2. улучшает условия выполнения различных работ;
3. размещение розеток и выключателей в главных рабочих зонах, помогает улучшить эргономику гаражного помещения.

• При выполнении ремонтно-профилактических операций достаточно часто возникает потребность подключения оборудования, имеющего большую потребляемую мощность. Эти нагрузки должна выдерживать проводка в гараже.

Совет: При необходимости подключения такого оборудования следует при проектировании тщательно продумать схемы проводки в гараже и правильно подобрать необходимое электротехническое оборудование.

Какие основные типы проводки в гараже

От мощности оборудования, планируемого подключать, может понадобиться устройство таких типов электропроводки:

• Однофазная. Это более распространенный вариант питания электросети. По действующим стандартам и нормам, потребляемая мощность в сети для таких линий электропитания не превышает 11 КВт, что вполне достаточно для выполнения большинства работ с подключением наиболее часто используемых агрегатов.
• Трехфазная. Может понадобиться для подключения энергоемкого оборудования, которым может быть сварочный аппарат и другие устройства. Для кооперативных гаражей есть возможность устроить трехфазное электропитание, а при строительстве самостоятельного гаража придется обратиться в Энергосбыт.

При этом необходимо подать и согласовать такие документы:

• Заявление на возможность увеличения мощности линии электропитания.
• Заключить договор на установку счетчика с тремя фазами.
• Заключить договор на его тарификацию.

При любой схеме проводки в гараже должны быть включены:

• Счетчик, учитывающий расход электроэнергии.
• Силовые автоматы.
• Розетки.
• Выключатели для комфортной работы в главных рабочих зонах гаража.

Совет: Оптимальная схема проводки для гаража должна содержать в себе минимум два защитных автомата. Один – для обслуживания освещения гаража, другой — для розеток.

Как подобрать оптимальную схему освещения гаража

Существует несколько критериев, по которым следует выбирать источники света:

• В гараже свет должен освещать равномерно все пространство помещения. В этом случае облегчается парковка автомобиля, комфортнее становится его обслуживание. Решить такие задачи помогает устройство общего освещения, а в отдельных местах, таких как область моторного отсека или рабочего стола, следует предусмотреть установку локальных источников света.
• Освещение в гараже должно быть экономным. При его частом использовании имеет смысл, при разработке схемы освещения помещения, предусмотреть монтаж ламп, которые способны сберегать электроэнергию.
• Устройство схемы освещения гаража должно быть модульным с возможностью использовать его лишь в требуемых зонах или для всего помещения.

При обустройстве света в гараже своими руками могут использоваться несколько возможных вариантов:

• Применение в гараже ламп накаливания. Это самый популярный вариант. Его основными достоинствами являются:

1. простота монтажа;
2. доступная цена;
3. неприхотливость.

К недостаткам можно отнести:

1. сравнительно ко

автономное освещение, светодиодной лентой, схема

Гараж — то место, где не только стоит машина и лежат необходимые для ее самостоятельной диагностики и починки инструменты, но и та площадка, где чаще всего проводит свое время автолюбитель. Поэтому освещение в гараже должно быть качественным. Какие есть условия для освещения гаража, как правильно рассчитать необходимый светопоток и какие есть современные решения по освещению в смотровой яме? Какие лучше купить лампы для этого места? Об этом и другом далее.

Условия для освещения гаража

Грамотно выстроенное освещение в гараже — залог обеспечения комфортных условий эксплуатации места хранения и ремонта машины вне зависимости от времени суток. Чтобы правильно обустроить такое помещение, нужно руководствоваться нормативным документом — СНиПом. В нем указаны регламенты, к которым стоит обращаться, чтобы добиться комфортной обстановки. Согласно им должно быть не менее 100 люксов.

Обратите внимание! Точное значение будет зависеть от площади помещения, типа используемых ламп, удельной мощности, отделки, зонирования и цветового оформления.

В любом случае свет в нем должен иметь равномерную структуру, покрывая всю внутреннюю часть комнаты. Он должен быть модульным для освещения отдельных участков, а также экономным. Лучше для этого использовать энергосберегающий вид ламп или датчик движения.

Расчет мощности освещения

Чтобы посчитать мощность светопотока для гаражного помещения, можно воспользоваться специальным онлайн калькулятором, куда нужно будет только подставить собственные параметры, или же формулой p*s/n, где p является удельной мощностью, s — площадью помещения, а n — числом светильников или лампочек. После вычисления важно учесть высоту и внести поправки в результаты. Это лишь в том случае, если потолки более 3 метров. Тогда получившееся значение нужно перемножить на 1,5. Опытные специалисты при подсчете необходимого светопотока также обращают внимание на отделку.

Обратите внимание! Чем она темнее, тем больше нужно прибавлять ватт. Кроме того, стоит учитывать тип ламп: при выборе люминесцентных моделей или светодиодов, нужно получившийся результат поделить на 5, а при галогеновых — на 1,5.

Подбор ламп

На данный момент ответить на вопрос, как сделать хорошее освещение в гараже, не так просто, поскольку существует большое количество разновидностей ламп. Привычные лампы накаливания по рекомендациям специалистов рассматривать в качестве варианта не стоит, поскольку коэффициент их полезного действия маленький и большая часть накопленной энергии становится теплом. Кроме того, потребляют большое количество энергии и при перегорании искрят.

Галогеновые, капсульные или линейные лампы работают на йоде. Благодаря этому получается хорошее освещение. Из преимуществ можно отметить длительную эксплуатацию. Однако для них нужен защитный плафон.

Люминесцентные модели — наилучшее решение для гаражного или подсобного помещения. Люминесцентные источники имеют единственный недостаток — дорогую цену. Но при частом нахождении в помещении их цена окупается. Помимо этого, в них не содержится опасных элементов, и они создают теплый и невредный свет.

Обратите внимание! Им не нужны защитные виды плафонов.

Накаливания и галогеновые

Лампы накаливания, как и галогеновые — искусственные источники света, в которых он получается путем нагрева электротока до высоких температур. В первом случае используется вольфрам. Во втором случае добавлен буферный газ или галоген, состоящий из брома и йода. Это светоисточники, которые сильно нагреваются и имеют более низкий коэффициент полезного действия по сравнению с более совершенными моделями. Единственное их преимущество в возможности создания тепла в помещении за счет их работы.

Люминесцентные

Люминесцентные плафоны для гаража — ртутные газоразрядные модели, имеющие низкое давление. Работают благодаря флюоресценции. Подходят для освещения гаража из-за своей мощности, яркости и низкого потребления электричества. Не испускают опасных для здоровья газов. Имеют более дорогую цену, что является несомненным минусом.

Светодиодные

Светодиодные лампы в гараж — одни из самых дорогих и экологичных моделей, преимущество которых заключается в энергосбережении, минимальной пульсации, широком выборе цоколей и цвета свечения. Имеют самые разные формы с размерами и углом рассеивания.

Освещение своими руками

Освещение сделать в гараже своими руками несложно. Его можно пустить по потолку или по бокам. Как правило, потолочное удобнее и проще организуется. Вначале нужно подобрать лампы. Сделать это очень просто. Достаточно взять источники закрытого типа с защитным плафоном, световым рассеивателем и защитной решеткой. Далее наступает очередь выбора расположения светильников. Лучше всего поставить их между машиной и стенкой. Дополнительно можно поставить светильник у моторного отсека. Неплохо организовать боковые и угловые светильники. Кроме общего освещения, важно подумать над локальной подсветкой.

Обратите внимание! Что касается освещения смотровой ямы, то нужно понимать, что яма — место, где есть повышенная влажность и опасность для человека. Лучше всего выбирать для этого места низковольтные светильники, максимум на 24 вольта. Установить его при этом нужно на главный распределительный щит. При этом запитывать лампы в смотровой площадке необходимо только обычным видом трансформатора, а не автомобильным.

Создать комфортную для глаз и общего самочувствия атмосферу в гараже несложно, главное — учесть нормы освещенности, правильно подсчитать мощность ламп и их количество и остановить свой выбор на тех светоисточниках, которые смогут удовлетворить потребности пользователя. Лучшим вариантом в случае отсутствия отопления в гаражном помещении будут люминесцентные лампы, при наличии отопления — светодиодные.

Освещение для мастерской/гаража своими руками

варианты светильников и советы по подключению

Основные требования

Первым дело рассмотрим главные требования к гаражному освещению

Как правило, для ремонта автомобиля предусмотрена смотровая яма, в которой из-за плохого отопления и вентиляции образуется сырость. В связи с этой проблемой необходимо позаботиться о том, чтобы светильники в ней были надежно защищены от влаги. Наиболее подходящим вариантом будут низковольтные герметичные изделия со степенью защиты не менее IP 45.

Второе требование касается установки выключателей в гараже. Опять-таки, основной момент заключается в том, что внутри смотровой ямы выключателей быть не должно. Лучше всего выносить данные изделия на главный щиток либо рядом с косяком входной двери.

Так как большую часть времени Вам придется «возиться» с ремонтом машины, освещение должно быть качественным. Лампочки должны быть установлены таким образом, чтобы никакой объект не отбрасывал тень на рабочую зону.

Серьезно отнеситесь к расчетным работам. Вы должны не только правильно выбрать мощность лампочек, но и места их установки. Классический способ установки – «одна лампочка посередине потолка» категорически запрещается. Грамотное освещение в гараже должно состоять из нескольких функциональных зон, о которых мы поговорим далее.

Еще одно немаловажное требование – свет не должен слепить глаза. Именно поэтому источники света должны быть оснащены специальными отражателями и плафонами.

Варианты подсветки

Еще один немаловажный фактор – правильное размещение светильников. Существует несколько популярных вариантов освещения гаража, которые можно использовать для качественной подсветки всей комнаты, но наиболее эффективной считается многоуровневое.

В данном случае лампы размещаются в четырех основных уровнях комнаты: верхний (потолок), средний (1,8 метра от пола), низкий (0, 75 метров от пола) и минимальный (0,4 метра от пола).

Что касается потолка, то тут рекомендуется устанавливать изделия таким образом, чтобы свет падал строго вертикально, не создавая теней. Данный уровень применяется для общей подсветки гаража.

Средний уровень отвечает за подсветку рабочей зоны — над верстаком. Тут, как мы уже говорили, лучше всего использовать лампы направленного света.

Низкий уровень полезен для ремонта машины. Когда есть необходимость починить крыло либо дверь, светильник на небольшой высоте позволит качественно осветить всю рабочую поверхность.

Фонари, установленные на высоте 40 см от пола, позволяют сделать передвижение безопасным, т.к. очень часто на полу могут лежать запчасти и инструменты, через которые можно споткнуться.

Альтернативным вариантом подсветки в гараже является использование всего лишь трех уровней: потолок, рабочая зона и местная подсветка переносной лампой. Такой вариант более простой и на практике встречается намного чаще.

Обзор эффективной системы освещения Вы также можете просмотреть на видео:

Преимущество светодиодов

Также хотелось бы отметить, что на вариант освещения влияет и количество одновременно работающих светильников в одной группе. К примеру, можно разместить по 3 изделия на каждую стену и управлять ими с помощью двухклавишного выключателя. В этом случае при ремонте одной части автомобиля можно будет включать свет только в той стороне комнаты, где производиться ремонт. В то же время противоположная сторона помещения будет затемненной, что позволяет сэкономить электроэнергию.

Сюда можно добавить еще один вариант – использование проходного выключателя. В этом случае освещением в гараже можно будет управлять с нескольких точек (к примеру, с разных сторон).

Полезные советы

Ну и напоследок хотелось бы предоставить к Вашему вниманию советы по подключению освещения в гараже:

1. Если Вы решили установить на улице фонарь перед входной дверью, то добавьте к нему датчик движения. В этом случае фонарь не будет работать всю ночь, а включиться только тогда, когда Вы подойдете к нему. Результат – экономия электроэнергии. Альтернативой датчику движения может быть фотореле, реагирующая на освещенность улицы (включает свет с наступлением темноты).
2. Если помещение отапливается – используйте люминесцентные лампы, если нет – остановите свой выбор на светодиодах. Связано это с тем, что люминесцентные источники света не работают при низких (а тем более минусовых) температурах. Для освещения холодного гаража лучше использовать светодиоды.
3. Обязательно позаботьтесь о заземлении всей электропроводки, иначе травм и аварий Вам не избежать.
4. Отдавайте предпочтение качественным товарам, а не дешевым китайским подделкам. Сэкономив на приобретении подделок, Вы ставите под опасность свое собственное здоровье.
5. Обязательно защитите электроприборы автоматическим выключателем и УЗО. Данные аппараты защитят сеть от перегрузок, утечки тока и короткого замыкания.
6. Сделайте автономное освещение в гараже, подключив светодиоды от аккумулятора на 12 Вольт. Если вдруг Вы останетесь без электричества и потребуется срочный ремонт, при заряженном аккумуляторе свет может гореть до 10 часов (в зависимости от мощности лампочек). Также можно сделать резервные и альтернативные источники электроэнергии в виде генератора либо солнечных батарей на крыше. Сюда же можно добавить светильники, работающие на батарейках.

Пример правильно спланированной подсветки

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о вариантах грамотного освещения гаража. Надеемся, что информация была для Вас понятной, а главное – полезной. Если возникли какие-либо вопросы, наши специалисты ответят на них в категории «Вопрос электрику»!

Также читают:

Как сделать светодиодное освещение в гараже своими руками

У гаражей планировка в основном предусмотрена таким образом, что естественного освещения в них нет: попросту отсутствуют окна или любое их подобие. Следовательно, о подходящем уровне освещенности владельцу помещения нужно позаботиться самостоятельно. Вряд ли вы будете спорить о том, что это — необходимость, а не роскошь. Вряд ли кто-то пожелает повредить автомобиль, неудачно его припарковав. Да и заниматься техосмотром, ремонтом, обслуживанием авто приятнее при нормальном освещении, а не в сумраке. Наиболее эффективным можно считать монтаж в гараже светодиодного освещения. Такие светильники, они же LED, светят ровно и при этом достаточно ярко. Они экономичны, стойко переносят воздействие влаги и температурных перепадов, не искрят и не греются при работе. Таким образом, получается отличный вариант со всех точек зрения, включая пожарную безопасность помещения.

Хотя есть немало технологий, которые позволяют обустроить достаточно яркое, мощное освещение для гаража, светодиодные устройства при этом считаются одними из наиболее подходящих. Иначе эта технология не стала бы популярной во всех странах мира — как передовых, так и развивающихся.

Светодиодное освещение в гараже позволяет неплохо сэкономить на электроэнергии

Светодиодное освещение обеспечивает экономию без ущерба благодаря оптимизации расходов на электричество

Почему светодиоды так популярны

Есть несколько отличительных характеристик, из-за которых так много людей выбирают именно LED-освещение, а не какое-либо другое:

1. Устройства долговечны. Продолжая светить всё так же ярко, они могут работать до ста тысяч часов, а иногда и больше. Если часто включать и выключать лампу, это не грозит ей скорым выходом из строя. Кратковременные скачки напряжения проходят сравнительно безболезненно, что особенно актуально для сельской местности и для тех городских районов, где общее качество электроснабжения оставляет желать лучшего.
2. Экономия — выше всяких похвал. По энергетической эффективности светодиоды превосходят, например, люминесцентных «конкурентов» ни много ни мало в два с половиной раза. Со старомодными лампами накаливания можно вообще не сравнивать. В сочетании с долговечностью энергоэффективность дает двойной эффект. Чем дольше использовать осветительный прибор, тем больше денег в итоге получится сэкономить.
3. Нет пульсирующего освещения. Загораются LED-лампы практически мгновенно, так что человеческий глаз не успевает различить этот момент и сразу видит комфортный, равномерный свет. Можно забыть о неприятном мерцании, из-за которого зрение перенапрягается, особенно если в это время заниматься техосмотром, ремонтом или другой мелкой работой, требующей сосредоточенности.
4. С экологической стороны тоже никаких претензий. Ни ртутных, ни других токсичных компонентов в составе нет. Некоторые осветительные технологии считаются более прогрессивными, однако эксплуатация устройств, которые по ним изготовлены, провоцирует вред для окружающей среды, а в ряде случаев — ощутимый ущерб для человеческого здоровья. LED такого риска не создает.
5. Банальная физическая прочность — тоже не последний аргумент в копилку преимуществ. Правильно изготовленный корпус спокойно выдержит любой бытовой нагрев, жару, мороз до –50 °C. Вибрация, влага, механическая нагрузка не уменьшат работоспособность. При случайных столкновениях и ударах, если они не очень сильные, видимых повреждений не остается, и на функциональности это никак не сказывается.

Если уж искать минусы, то можно вспомнить, что на покупку таких ламп изначально уходит немного больше денег. Впрочем, затраты довольно быстро окупаются. Тем более что стоимость светильников у разных поставщиков бывает разной: если продавец не пользуется посредническими услугами, то и переплачивать впустую не придется.

Кроме того, не обязательно тратить кучу денег, чтобы нанимать бригаду мастеров. Вместо этого вполне можно создать светодиодное освещение в гараже своими руками. Для этого важно разобраться с техническими основами вопросами: изучить разновидности LED устройств, а также понять, как правильно проводить их монтаж, чтобы результат был долговечным и не провоцировал никаких сложностей.

Обустройство светодиодного освещения в гараже упрощает широкий выбор светильников

Благодаря широкому ассортименту обустройство в гараже светодиодного освещения не вызовет трудностей

Какие устройства LED присутствуют на рынке

Создавая освещение в гараже светодиодными лентами и лампами, можно не ограничивать собственную свободу выбора. Производитель предлагает огромное количество моделей и их модификаций. Среди имеющихся вариантов вы наверняка найдете такие, которое полностью вас устроят и по габаритам, и по техническим показателям, и по конструкционному исполнению.

Задействовать можно и точечные светильники, и ленту, сочетая эти светодиодные устройства друг с другом. Лента уже имеет липкое основание, так что её удобно наклеить в любой рабочей зоне. Она подойдет для верстака, полки с оборудованием, смотровой ямы. Что касается светильников, то их можно располагать наверху и по бокам, чтобы свет равномерно лился со всех сторон.

Представленные на рынке устройства преимущественно дают белый свет, он же дневной. Предлагаются также варианты с более холодным, голубоватым освещением, или с теплым, желтоватым. Как раз белые и желтые тона больше подходят, когда работать нужно долго, а от прохладного освещения глаза устают быстрее. Учитывайте, что не все устройства изначально адаптированы под стандартную 220-вольтную электросеть — для некоторых решений потребуется отдельный блок питания.

Технические расчеты вообще составляют важную часть подготовки. Прежде чем приступать к монтажу, необходимо все спроектировать и продумать. Конечно, не помешают начальные знания в электротехнике, хотя обучиться теоретической составляющей несложно и «с нуля». Всем, кто собирается создавать освещение для гаража, светодиодные лампы подходят в качестве предельно простого, эффективного и притом безопасного решения.

Монтаж освещения

Практический опыт, которым обладают владельцы собственных гаражей, позволяет избегать распространенных ошибок. Чтобы потом не пришлось дополнительно тратить время, силы, деньги и другие ресурсы, лучше сразу всё смонтировать правильно. В отличие от обычного жилого помещения, освещение в гараже светодиодными светильниками проектируют так, чтобы LED-устройства помогали не просто ориентироваться в пространстве, а справляться со всеми техническими задачами: осматривать автомобиль, проводить несложный ремонт, легко находить нужные инструменты.

Необходимо распределить и установить все светильники так, чтобы не было «слепых», плохо освещенных углов, чтобы никакие участки не затемнялись. Разумный вариант — осветить равномерно всё пространство, а для рабочих зон создать дополнительную подсветку. Лучше всего монтировать лампы на стенах, которые находятся друг напротив друга, а также над местом стоянки — это позволит избежать тени, которая могла бы падать от стоящего автомобиля. Свой выбор стоит останавливаться на светильниках, которые за счет отражателей или особого покрытия рассеивают световой поток более равномерно. Модели для смотровой ямы должны быть в защитных корпусах, чтобы случайный удар или упавший инструмент не причинили им вреда.

Освещение гаража светодиодной лентой получается равномерным и не требует особых усилий при монтаже

Освещение гаража светодиодной лентой получается равномерным и не требует особых усилий при монтаже

Ключевой параметр — мощность, выражаемая в ваттах (Вт). Потребность в ней рассчитывают по довольно простому принципу: чтобы на каждый квадратный метр площади приходилось по 2–3 Вт мощности. Разумеется, при условии, что она распределяется равномерно, а не сосредоточена вся в одном углу. Например, гараж 6-метровой длины и 4-метровой ширины будет оптимально снабдить лампами по 10 Вт, чтобы в общей сложности их было шесть, семь или восемь. Минимальную мощность (Вт) можно рассчитать, перемножив длину (м) на ширину (м) и умножив на два. Оптимальную мощность (Вт) можно получить, перемножив те же длину (м) и ширину (м), а потом умножив на три. Больше — скорее всего, уже излишне: света окажется слишком много, из-за чего глаза будут уставать.

Отличным вариантом сэкономить станет модульная система подключения. Распределение всей проводки на несколько выключателей позволяет создавать отдельные зоны, чтобы при необходимости включать и отключать освещение в каждой из них. Это лишь один из многочисленных приемов, которые можно использовать, но однозначно один из самых эффективных. Когда требуется осветить только какой-то один участок — согласитесь, крайне неразумно тратить электроэнергию, которая требуется, чтобы освещать все гаражное помещение целиком.

Таким образом, установить в гараже светодиодное освещение — оптимальный вариант для тех, кто хочет позаботиться о комфорте и о безопасности, не забывая при этом экономить деньги. Зная, как рассчитать освещение в гараже светодиодными лампами, как подобрать и как установить LED-светильники и сопутствующие устройства, можно сильно сэкономить, ничего не теряя. Так поступают многие автовладельцы, собственники спецтехники и хозяева ремонтных мастерских. Все затраты на монтажные работы окупаются в буквальном смысле за считаные недели.

Советы по освещению гаража — блог 1000Bulbs.com

Общее освещение

При установке освещения в гараже первое, что вы хотите сделать, это рассмотреть ваше общее освещение. Распространенная проблема с освещением в гараже заключается в том, что большинство гаражей страдают от эффектов «пещерного освещения», что означает, что многие гаражи невероятно тусклые и часто имеют только пару потолочных светильников в углах, которые создают тени и неравномерное освещение. Один из способов избежать этой проблемы — использовать люминесцентные светильники.В зависимости от вашего гаража и того, для чего вы его используете, вы можете выбрать светильники, для которых требуется 2-6 ламп.

Например, попробуйте люминесцентный светильник T5, который является рентабельным, долговечным и надежным. Эти светильники предназначены для распределения равномерного количества света высокой интенсивности, и в первую очередь они запускаются мгновенно, поэтому вам не придется ждать, пока они выключатся и включатся. Эти светильники следует размещать по центру потолка, чтобы в целом гараж лучше освещался.При покупке люминесцентных ламп имейте в виду, что балласты также необходимы.

Подъездные огни

Затем вам нужно сосредоточить внимание на освещении подъезда вашего гаража. Посмотрим правде в глаза, шарить в поисках ключей и схватить пакеты с продуктами — неинтересно, особенно в темноте. Чтобы уменьшить все это досадное возня, подумайте об установке освещения с датчиком движения в подъезде. Например, датчики присутствия включают и выключают свет, когда человек входит в комнату и выходит из нее.

Хранилище

Тот костюм на Хэллоуин 1995 года, который вы сфотографировали с Брэдом Питтом, должен куда-то уйти (вы явно не выбрасываете его сейчас). Если вы похожи на меня, он, вероятно, окажется в пластиковом контейнере, который будет собирать пыль на одной из полок в вашем гараже. Когда вы решите порыться в нескольких из этих незабываемых складских вещей, вам определенно понадобится свет, чтобы увидеть, что останется, а что уйдет. Держите полки в гараже освещенными с помощью светодиодных лент.Ленточные светильники отлично подходят для освещения небольших, тусклых участков, таких как полки и шкафы. Помните, что ленточные светильники легко установить благодаря их липкой задней части. Они излучают отличное освещение и могут быть размещены практически в любом месте.

Как упоминалось ранее, датчики движения отлично подходят для подъезда вашего гаража. Однако вы можете подумать о включении беспроводных светодиодных потолочных светильников с батарейным питанием, чтобы помочь в повседневном освещении хранения. Например, они могут быть особенно полезны, если вам нужно забежать в гараж за такими предметами, как консервы, вода в бутылках или наполнитель для кошачьего туалета.Эти светильники можно прикрепить или установить где угодно, даже под полками, и они излучают яркий белый свет с помощью светодиодов. Самое приятное то, что они автоматически отключаются всего за 30 секунд.

Рабочие места

12 лучших светодиодных гаражных фонарей в 2020 Обзоры [ОБНОВЛЕНО]

Каждый раз, когда вы работаете над некоторыми крупными проектами в своем гараже, может быть, какое-то техническое обслуживание автомобиля или просто нужно найти что-то, что вы там запихнули 3 месяцев назад, тогда всегда было полезно иметь освещение — и многое другое.И это особенно важно в таких помещениях, как гаражи, где традиционно мало окон может затруднить освещение всего пространства естественным светом.

В таких ситуациях лучшие светодиодные фонари для гаража должны служить своей цели. И хотя лампы накаливания старой школы могут по-прежнему работать, светодиодные фонари работают намного лучше благодаря более яркому свету, более длительному сроку службы и меньшим счетам за электричество. Итак, вот наш список лучших светодиодных фонарей для гаража!

Пересмотренный список лучших светодиодных гаражных фонарей в 2020 году:

12. Деформируемые светодиодные потолочные светильники для гаражей WZTO

Проверить цену на Amazon

Эти светодиодные фонари для гаражей от WZTO предлагают сверхъяркие благодаря своим 144 высококачественным диодам PCS, которые производят 100 люмен / ватт и в сумме 6000 люмен, поэтому вам больше не придется беспокоиться о темных областях, бликах или мерцании в вашем гараже!

Он имеет регулируемую конструкцию от 90 до 360 градусов, чтобы легко удовлетворить ваши потребности и обеспечить освещение без мертвых углов.Усовершенствованная система охлаждения ускоряет отвод тепла, что делает его более безопасным и долговечным. Благодаря алюминиевому корпусу премиум-класса, он будет обладать высокой устойчивостью к коррозии и высоким температурам. Он также предлагает меньшее энергопотребление при высокой яркости, меньшее обслуживание и более длительный срок службы.

Характеристики:

• Поставляется с 2-летней гарантией
• Гарантия возврата денег 45 дней
• Увеличенный срок службы
• Меньшее техническое обслуживание и потребление электроэнергии
• Устойчивость к коррозии и высокой температуре
• Регулируемая дизайн от 90 до 360 градусов
• Супер яркий

11.PrimeLights 4 фута 8550 люменов Светодиодный стоп-сигнал мощностью 66 Вт

Проверить цену на Amazon

Этот 4-футовый светодиодный гаражный светильник является коммерческим осветительным прибором коммерческого класса, внесенным в список UL, который изготовлен из сверхпрочной стали 24-го калибра для долговечности и надежности. закончена белым штырем, нанесенным на эмаль для дополнительной защиты.

В нем нет балласта, требующего обслуживания, а светодиодные лампы прослужат вам более 40 лет. Обладая долговечностью, сертификатом влажности и исключительной яркостью, эти гаражные фонари идеально подходят не только для гаражей, но и для складских помещений, сараев, игровых комнат, мастерских и т. Д.Кроме того, эти лампы практически небьющиеся и экологически чистые, поскольку в них нет ртути или стекла.

Характеристики:

• Более 50 000 часов жизни
• Сделано в США
• Внесено в список UL и утверждено DLC
• Поставляется с 5-летней гарантией
• Чрезвычайно долговечный
• Экологически чистый

10. Falive Освещение гаража Светодиодное освещение гаража

Проверить цену на Amazon

Это гаражное освещение от Falive с деформируемой конструкцией предлагает 3 алюминиевые светодиодные панели, которые можно регулировать и складывать под углом до 90 градусов, с максимальным углом охвата 360 градусов.Это гарантирует, что свет может охватывать большую площадь, и позволяет светить там, где вы хотите.

Благодаря сверхъяркости в 6000 люмен у вас не будет бликов, ореолов или темных участков в вашем гараже или любом другом месте, где вы хотите установить это эффективное освещение. Освещение также легко установить, не требуя электропроводки или инструментов — просто прикрутите его к стандартной розетке лампы, и все готово. Изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава, он быстро рассеивает тепло и устойчив к высоким температурам, обеспечивая максимальную производительность более 50 000 часов непрерывной работы.

Характеристики:

• 2-летняя гарантия на замену и 30-дневный возврат бесплатно
• На 100 процентов экологически чистый, так как он не содержит вредных веществ
• Более 50 000 часов работы
• Алюминиевый сплав премиум-класса для быстрого отвода тепла и устойчивость к высоким температурам
• Простая установка без использования инструментов или проводки
• Сверхъяркость, 6000 люмен
• Деформируемая конструкция для вашего удобства

9.Kihung 4-футовый светодиодный интегрированный светильник для гаража

Проверить цену на Amazon

2-х рядный светодиодный светильник Kihung — отличный выбор для освещения гаража, рабочих зон, подвалов, подсобных помещений и многого другого! Двухрядный светодиод обеспечивает яркость более 5000 люмен, что должно удовлетворить ваши потребности в освещении.

Имея расширяемую конструкцию, это освещение может соединять до 6 ламповых ламп вместе с соединительными шнурами. Благодаря конструкции plug-and-play он предлагает простую установку, и нужно только использовать прилагаемые защелкивающиеся соединения, чтобы повесить свет, и вставить вилку, чтобы зажечь его.Энергосберегающий, он также предлагает двойной переключатель, который может освещать одну или обе стороны.

В комплект входят 8 небольших разъемов, 4 аксессуара для установки, 4 шнура питания с переключателем включения / выключения, 4 встроенных светодиода и соединительные шнуры 6 x 48 дюймов.

Характеристики:

• Трехлетняя неограниченная гарантия
• Двойной переключатель для энергосбережения
• Простая установка благодаря конструкции plug-and-play
• Расширяемая и соединяемая конструкция

8.OOOLED Светодиодный светильник для гаража

Проверить цену на Amazon

, сертифицированный DLC и ETL, этот гаражный светильник от OOOLED предлагает отличные характеристики и безопасную работу. Обеспечивая 50 000 часов работы без обслуживания, этот фонарь обеспечивает экономию энергии до 80 процентов в течение всего срока службы.

Свет включается мгновенно благодаря термически сформированному рассеивателю, изготовленному из материала с высокой пропускающей способностью, чтобы минимизировать изображение лампы. Он также имеет соединяемую конструкцию, которая может быть установлена ​​на потолке и стене с помощью прилагаемого монтажного оборудования.Он поставляется со стальным основанием с белым порошковым покрытием для долговечности.

Характеристики:

• 5-летняя гарантия
• DLC и ETL сертифицированы для гарантии безопасности
• Обеспечивает 50 000 часов работы
• Мгновенно включается
• Конструкция с возможностью соединения

7. LZHOME 2-Pack LED Garage Освещение

Проверить цену на Amazon

LZHOME предлагает светодиодные светильники из 2 блоков с широким и безопасным применением.Его можно использовать в вашем гараже, подъездной дорожке, подвале, складе, мастерской, офисе и т. Д.! Предлагая простой монтаж, он не требует инструментов, проводки или найма опытных электриков. Это так же просто, как вкрутить лампочку!

Световой поток обеспечивает яркость 6600 люмен, обеспечивая высочайшую яркость, которая вам нужна. Светодиодная головка имеет регулируемую конструкцию, поэтому вы можете легко наклонять под любым углом и освещать свой гараж без каких-либо мертвых углов. Изготовленный из высококачественного литого под давлением алюминиевого материала, он ускоряет отвод тепла, что делает его чрезвычайно прочным.

Характеристики:

• 24 месяца гарантии с быстрой и простой заменой
• Изготовлен из литого под давлением алюминия для долговечности
• Регулируемая светодиодная головка, чтобы вы могли осветить свой гараж так, как вы хотите
• Универсальность и широкое применение от гаражей и подвалов до школ и офисов

6. Светодиодные фонари BRINGLED для гаражей 8000lm, E26 Garage Light

Проверить цену на Amazon

BRINGLED Led оснащен 3 светодиодными панелями, которые можно регулировать вручную. Освещение гаража можно сложить под углом до 90 градусов и осветить нужные участки.Световой поток 8000 люменов обеспечивает очень яркий свет, но при этом позволяет сэкономить более 85 процентов на счетах за электроэнергию.

Очень проста в установке, это освещение не требует проводки, инструментов, а также привлечения профессиональных электриков. Вы можете просто прикрутить лампочку, и все готово! Имея более длительный срок службы, вы можете использовать его в течение многих лет, а его новый литой под давлением радиатор решает все проблемы с отоплением.

Характеристики:

• Подвижная светодиодная головка позволяет регулировать подходящий угол освещения
• Простая установка
• Очень яркий свет с 8000 люмен
• Более длительный срок службы благодаря новому литому радиатору, который решает все проблемы с нагревом

  5.Деформируемое привинчиваемое светодиодное освещение для гаража Chunnuan

  Проверить цену на Amazon

  Разработанный как деформируемый светодиодный светильник для гаража, этот от Chunnuan Amazon’s Choice обеспечивает сверхяркое освещение без каких-либо проблем! С яркостью 6000 люмен вам больше не нужно беспокоиться о темных областях, мерцании и ореолах.

  Благодаря конструкции из алюминиевого сплава премиум-класса, это освещение обеспечивает быстрое рассеивание тепла, обладает высокой устойчивостью к коррозии и высоким температурам, а также имеет полую структуру, которая значительно улучшает эффективность охлаждения, что способствует продлению срока службы лампы.Благодаря деформируемой конструкции каждую световую головку можно легко регулировать с максимальным углом охвата 360 градусов. Это позволяет с легкостью осветить определенные области.

  Характеристики:

  • Широкое применение от гаражей и подвалов до складов, заводов и офисов
  • Деформируемая конструкция, позволяющая регулировать ее в соответствии с вашими потребностями
  • Хорошие тепловые характеристики помогают продлить срок службы лампы
  • Сверхъяркая но экономит энергию

  4.GRG LED 60W Регулируемый потолочный светильник Trilights для гаража

  Проверить цену на Amazon

  Компания GRG Lighting является опытным производителем высококачественных светодиодных элементов, а также отличным поставщиком решений для светодиодного освещения. По этой причине он стал выбором Amazon и ему доверяют многие люди. С гаражным светом Trilight вы получаете лампу, которая может обеспечить идеальную кривую распределения света в соответствии с вашими потребностями и областью применения. Каждое из его крыльев можно отрегулировать на 90 градусов, что для большего удобства.

  Этот светильник с общей потребляемой мощностью 60 Вт обеспечивает световой поток 6000 люмен, обеспечивая сверхяркое освещение в вашем гараже. Обладая средним основанием E27 / E26, он является отличной заменой обычным люминесцентным светильникам для мастерских, гаражей, складских помещений и т. Д. С этим светом вам не понадобятся никакие инструменты, проводка или даже найм опытных электриков. Просто вкрутите базовую розетку среднего размера, и все готово! 100% безопасный и экологически чистый, он не содержит вредных веществ, таких как свинец и ртуть.

  Характеристики:

  • Для установки не требуется проводка и инструменты
  • Широкий спектр применений, от гаражей до рабочих помещений
  • Большой световой поток для очень яркого пространства
  • Регулируемая конструкция Trilight для вашего удобства
  • Безопасность на 100 процентов и экологически чистый
  • Производитель предлагает 2 года гарантии и обеспечивает 100% покрытие.

  3. Светодиодные гаражные светильники Lead-Go, деформируемое потолочное освещение

  Проверить цену на Amazon

  Lead-Go предлагает деформируемый светильник с 3 алюминиевыми головками светодиодных панелей, которые можно складывать до 90 градусов.Широкая регулировка на 360 градусов может осветить даже большое пространство. Сверхъяркий свет имеет выходную мощность 6000 люмен, что также поможет вам сэкономить больше денег благодаря выходной мощности 60 Вт. Вы экономите более 85% энергии и предлагаете самые разные варианты использования — от гаражей и мастерских до офисов и станций.

  Этот светильник очень прост и прост в установке, и вам не понадобится ни проводка, ни инструменты, ни найм профессиональных электриков для выполнения этой работы. Вам нужно только вкрутить лампочку, и все готово.Этот светильник из высококачественного сплава обеспечивает быстрое рассеивание тепла и обладает высокой термостойкостью. Это обеспечивает срок службы освещения до 50 000 часов!

  Характеристики:

  • Высокая прочность благодаря литому под давлением алюминиевому корпусу
  • Легко устанавливается, просто вкручивая лампочку
  • Широкий спектр применения
  • Высокая яркость с светоотдачей 6000 люмен
  • Предлагает вам 85 экономия энергии в процентах
  • Деформируемая конструкция означает, что вы можете настроить свет в соответствии с вашими потребностями.
  • 30 дней бесплатного возврата и 2 года гарантии на замену
  • 100% отсутствие вредных компонентов

  2.Светодиодные гаражные светильники JMTGNSEP 6000 люмен

  Проверить цену на Amazon

  Благодаря светодиодной технологии, этот светильник обеспечивает световой поток 6000 люмен, который обеспечивает наилучшее освещение вашего гаража или любого другого помещения. Удобство для зрения и энергосбережение обеспечивают дневной свет 6000K без ореолов, ярких или темных участков и обеспечивают только лучшее освещение в помещении.

  Спортивная и регулируемая конструкция светодиодных панелей позволяет складывать и наклонять под любым углом, чтобы вы могли осветить свой гараж без мертвых углов.Изготовленный из корпуса из высококачественного сплава, он отличается долговечностью и быстрее рассеивает тепло, обеспечивая 50 000 часов жизни.

  Характеристики:

  • Гарантия 2 года
  • Прочный и долгий срок службы с корпусом из алюминиевого сплава премиум-класса
  • Регулируемая конструкция гарантирует отсутствие мертвого угла
  • Удобство для зрения и экономия энергии

  1. Светодиод Tanbaby Потолочный светильник для гаража — Внутренний деформируемый свет 6000LM

  Проверить цену на Amazon

  Этот продукт от Tanbaby, выбравший Amazon в качестве «светильника для гаража», предлагает яркий свет на все пространство гаража! Благодаря 3 регулируемым алюминиевым светодиодным головкам вам гарантировано, что в комнате не будет бликов, ореолов или темных участков.

  Уникальный широкоугольный дизайн позволяет регулировать каждое крыло на 90 градусов, чтобы вы могли распределять свет в соответствии с вашими потребностями. Этот светильник, изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава, устойчив к коррозии и высоким температурам, а его усовершенствованная система охлаждения обеспечивает более безопасное и долгое использование.

  Характеристики:

  • Гарантия 24 месяца
  • Высокая прочность и длительный срок службы с литым под давлением корпусом из алюминиевого сплава
  • Уникальный широкоугольный дизайн для идеального распределения света

  Заключение

  Во время работы на машине или занимаясь чем-то в гараже, последнее, что вам нужно, это плохое освещение.И теперь, когда гаражи становятся популярными в домах, установка лучших светодиодных гаражных светильников может значительно улучшить ваше время, безопасность и опыт при работе в гараже.

  Лучшие светодиодные фонари для гаражей для домашней мастерской [Обзор 2020]

  Правильное освещение в гараже — высокий приоритет для тех из нас, кто тратит много времени на работу над проектами по ремонту дома, обслуживанием наших транспортных средств или занимается хобби .

  Ваш лучший вариант для долговечности и приемлемого счета за электричество — это светодиодные фонари.Покупка освещения для гаража — не та задача, на которую многие хотят тратить много времени, поэтому, надеюсь, это руководство вам поможет.

  Я собрал обзор некоторых из самых продаваемых комплектов светодиодного освещения, чтобы вы могли принять лучшее решение для своего гаража и своего бюджета. Вот мой выбор лучших светодиодных фонарей для гаража.

  Быстрое сравнение

  Модель

  STKR Concepts 00342-2 TRiLIGHT Активируемый в движении потолочный светильник для гаража / чердака / подвала / шкафа / дома — серебристый, 4000 люмен

  Lithonia Lighting SGLL 24 80CRI 4000K PIR M4 Регулируемый внутренний светодиод Гаражный светильник со встроенным датчиком движения, 5000 люмен, 120 вольт, 80 Вт, влажность, серебристый

  Предварительный просмотр

  Предварительный просмотр

  Модель

  STKR Concepts 00342-2 TRiLIGHT Потолочный светильник с привинчивающимся движением для гаража / чердака / подвала / Гардероб / Для дома — Серебристый, 4000 люмен

  Предварительный просмотр

  Модель

  Lithonia Lighting SGLL 24 80CRI 4000K PIR M4 Регулируемый внутренний светодиодный гаражный светильник со встроенным датчиком движения, 5000 люмен, 120 В, 80 Вт, с указанием влажности, серебристый

  Предварительный просмотр

  Модель

  Светодиодный светильник для магазинов 5000K с возможностью подключения, 4-футовый дневной свет Светодиодные потолочные светильники мощностью 42 Вт для гаражей, мастерских, подвалов, подвесной или заподлицо, с подключением l Цепь, 4200 лм, ETL- 1 упаковка

  LEONLITE 4-PACK 4 фута 40 Вт Подключаемый светодиодный светильник для магазинов, 4100 люмен, включен в списки ENERGY STAR и ETL, двойной интегрированный светодиодный потолочный светильник, 4000K холодный белый, выключатель с вытяжным шнуром, гараж / подвал / Workshop

  Предварительный просмотр

  Модель

  Светодиодный светильник для магазинов 5000K, соединяемый, 4-футовый дневной свет 42 Вт Светодиодные потолочные светильники для гаражей, мастерских, подвалов, подвесные или заподлицо, с цепью Plug and Pull, 4200 лм, ETL-1 Pack

  Preview

  Model

  LEONLITE 4-PACK, 4 фута, 40 Вт, подключаемый светодиодный светильник для магазинов, 4100 люмен, включен в список ENERGY STAR и ETL, двойной интегрированный светодиодный потолочный светильник, 4000K холодный белый цвет, тросовый переключатель, гараж / подвал / мастерская

  ---

  # 1.Светодиодный светильник Hyperikon LED 2FT High Bay

  Датчик движения в комплекте, 165 Вт (эквивалент 500 Вт), 22000 люмен, промышленное освещение для складских помещений 5000K, DLC и UL

  
  Это изображение ссылается на Amazon

  Купить на Amazon

  Свет Обзор:

  Этот пакет из четырех светодиодных фонарей (стоимость уточняйте на Amazon) отлично подходит для освещения множества различных пространств от гаражей до других больших открытых рабочих пространств. Легкая алюминиевая конструкция отличается прочностью и имеет пятилетнюю гарантию.

  Датчик движения имеет радиус действия 80 футов, а также включает в себя отличную функцию автоматического затемнения, которая снизит выходной сигнал на 90%, если после двух минут отсутствия движения не будет обнаружено никакого движения. Он производит впечатляющие 22 000 люмен при мощности 165 Вт и имеет пятилетнюю гарантию.

  Эта упаковка из четырех штук дороже, чем некоторые из наших опций, даже если сравнивать цены на индивидуальной основе. Кроме того, датчик движения не выключит свет полностью, а лишь уменьшит его яркость до 10%.Каждую единицу придется устанавливать отдельно, так как функции связывания отсутствуют.

  Hyperikon Pros

  • 22000 люмен
  • Функция автоматического диммера
  • Легкий алюминий

  Hyperikon Cons

  • Относительно дорогой вариант
  • Нет возможности соединения

  ---

  # 2. Striker Concepts 00342 Потолочный светильник с активацией движением 3000 лм

  Уникальная система освещения
  

  Обзор освещения:

  Во всяком случае, эта система (проверьте цену на Amazon) отличается тем, что это не традиционная прямоугольная модель.Это хорошая модель с тройным светом и регулируемыми головками. Установка проста — все, что вам нужно сделать, это удалить имеющуюся лампочку, заменить ее на эту трехсветовую систему и ввернуть ее. Вот и все, что вам нужно.

  А для тех из вас, кто заботится об окружающей среде, вы можете получить больше света с меньшим энергопотреблением — 3000 люмен и всего 25 Вт. Регулируемые головки позволят вам сфокусировать свет в любых нужных вам областях.

  Эти лампы дороже других в нашем списке, особенно в расчете на люмен.И хотя эта система освещения поставляется с датчиком движения, она кажется чрезвычайно чувствительной и отталкивает многих пользователей.

  И, учитывая его установку, вы не сможете связать несколько устройств в пространстве, требующем освещения.

  Striker Pros

  • Регулируемые головки
  • Экономическая стоимость на просвет
  • Чрезвычайно простая установка

  Striker Cons

  • Датчик движения сверхчувствительный
  • Световой поток может быть недостаточным

  ---

  # 3.Lithonia Lighting SGLL 24 40K 80CRI PIR M4 Светодиодный гаражный светильник с датчиком движения

  Слишком много возможностей для системы освещения гаража домовладельца?

  
  Это изображение ссылается на Amazon

  Купить на Amazon

  Обзор:

  Lithonia — широко известное имя, у которого есть несколько отличных моделей систем освещения. Эта конкретная модель (цену уточняйте на Amazon) производит 5000 люмен, но для требуется всего 80 Вт . Он имеет датчик движения на 360 градусов с возможностью предварительной установки автоматического таймера на 1-10 минут.

  Его можно установить на прилагаемой подвеске или заподлицо с потолком. Средний срок службы устройства составляет 50 000 часов, а также предоставляется ограниченная 5-летняя гарантия.

  По этим причинам мы считаем, что этот прибор от компании Lithonia является претендентом на звание лучшего светодиодного гаражного освещения.

  В отличие от других моделей, это устройство меньше — всего 24 дюйма, тогда как другие модели обычно имеют размер 48 дюймов. Кроме того, хотя эти блоки могут быть связаны друг с другом, количество блоков ограничено максимум двумя.

  И, как и в большинстве систем, вам, вероятно, понадобится удлинитель для завершения установки.

  Стоимость единицы также намного выше, особенно с учетом количества требуемых ватт. Несколько пользователей также сообщали о неприглядном желтоватом оттенке освещения, который, по их мнению, отвлекал.

  Плюсы

  • Датчик движения на 360 градусов
  • Высокоэффективный драйвер
  • 5000 люмен

  Минусы

  • Высокая стоимость люмена
  • Желтый свет на освещение
  • Может соединять только два устройства
  №4.Hykolity 4FT, 40 Вт, подключаемый светодиодный светильник для магазинов с вытяжной цепью

  4800 лм для поверхностного монтажа / подвесной гаражный светильник со шнуром, рабочий стол 5000K, замена люминесцентного светильника 64 Вт, ETL и DLC в списке

  
  Это изображение ссылается на Amazon

  Купить на Amazon

  Обзор:

  Возможно, вы слышали о Hykolity и их коммерческом освещении НЛО, но я впечатлен этой супер яркой гаражной системой (цену можно посмотреть на Amazon). При мощности 40 Вт этот светильник дает 4800 люмен, что является одним из самых ярких вариантов, которые мы видели.

  Готовы ли вы сэкономить деньги и получить больше света на рабочем месте? Кроме того, эта система Hykolity, как и другие, которые мы рассмотрели, может связывать несколько единиц вместе.

  Однако эта система может соединить до 20 единиц, чтобы охватить даже самый большой гараж.

  Срок службы этих фонарей — 50 000 часов. , корпус из алюминиевого композитного материала и ограниченная 5-летняя гарантия. Основная жалоба пользователей заключается в том, что упаковка, используемая при доставке системы, хрупкая и может привести к повреждению продукта.В этих случаях служба поддержки клиентов оказалась дружелюбной и быстрой при поставке продуктов на замену.

  Плюсы

  • Возможность подключения до 20 устройств
  • 4800 люмен
  • Простота установки
  • Недорогая опция

  ---

  # 5. Leonlight 4ft Linkable LED Motion Activated Utility Shop Light

  40W (120W T8 Tubes Equiv.) Светодиодный потолочный светильник, 4100lm, включен в список Energy Star и ETL, 4000K холодный белый, для гаража / подвала / мастерской

  
  Это изображение ссылается на Amazon

  Купить на Amazon

  Обзор:

  Leonlight — относительный новичок в бизнесе светодиодного освещения для гаражей, но им уже удалось создать систему-бестселлер по отличной цене.Они также производят свет, активируемый движением, и, как мы видели с другими системами, их можно соединить вместе, чтобы покрыть большую площадь.

  Лучшая из обнаруженных нами светодиодных моделей — это 4-футовый комплект Linkable. Особенность этого светильника для магазина (цену уточняйте на Amazon) заключается в том, что светильники не просто соединяются, но и могут быть установлены заподлицо друг с другом, что придает им гладкий внешний вид и возможность вписаться в ограниченное пространство.

  Выходная мощность чуть более 4000 люмен при мощности всего 40 Вт и возможность дневного света в дополнение к холодному белому цвету.В дополнение к традиционной системе крепления можно также использовать цепную систему.

  Также доступен традиционный шнур для включения и выключения устройства. Также, как мы видели с другими системами , вам, скорее всего, понадобится удлинитель, если светильники расположены по центру .

  Плюсы

  • Скрытое крепление
  • Отличная светоотдача
  • Простая установка

  Минусы

  • Датчик движения может быть ненадежным
  • Более дешевые материалы корпуса

  ---

  Каковы преимущества использования светодиодного освещения в гараже?

  Возраст лампы накаливания быстро подходит к концу.Это был хороший опыт, и это, казалось бы, простое изобретение помогло изменить мир до неузнаваемости за последнее столетие или около того.

  Однако традиционные лампы очень неэффективны и чрезмерно хрупки, и, хотя для решения этих проблем были разработаны различные новые технологии освещения, каждая из них имела свои недостатки и не оказала достаточного воздействия, чтобы свергнуть доминирование ламп накаливания.

  Современное светодиодное освещение может быть технологией, которая станет похоронным звоном для традиционных источников света, однако благодаря превосходному сочетанию экономии, удобства и привлекательного качества света.Почему мы думаем, что светодиодные лампы подходят для лучшего освещения гаража?

  Светодиодные лампы эффективны

  • Светодиодные лампы обеспечивают надежность и долгий срок службы, обычно 50 000 часов по сравнению с 1 000 часов у традиционных ламп. Вместо того, чтобы постоянно менять лампочки по всему дому, вы можете подключить светодиоды и забыть о них.
  • Светодиодные лампы используют менее одной десятой энергии традиционных ламп, обеспечивая при этом такую ​​же яркую мощность освещения. Это хорошо как для ваших счетов за электроэнергию, так и для окружающей среды.
  • Они также экологичны во многих отношениях. Светодиодные лампы полностью перерабатываются и не содержат ядовитых материалов, таких как ртуть, которые используются в старых методах освещения.

  Светодиоды имеют долгий срок службы

  • Светодиодные лампы также чрезвычайно долговечны. Они не выйдут из строя во время скачка напряжения, и любой удар, кроме самого сильного, нанесет им небольшой ущерб. Кроме того, по мере старения светодиодных ламп их яркость уменьшается, а не просто перегорает, что дает вам достаточно времени для замены.
  • Светодиодный свет работает на строго контролируемой длине волны, что означает меньше вредного УФ-излучения и меньших потерь энергии из-за тепла.

  Они обеспечивают хорошее освещение по отличной цене

  • Стоимость светодиодной лампы резко упала за последние несколько лет. Теперь вы можете купить обычную лампочку менее чем за 5 долларов, что, учитывая длительный срок службы и низкое энергопотребление, делает светодиодные лампы чрезвычайно экономичным методом освещения.
  • Современное светодиодное освещение дает теплое и комфортное свечение, в отличие от более резкого и холодного света, типичного для предыдущих энергосберегающих устройств.Эти светильники теперь можно регулировать по интенсивности по вашему желанию, а цветовую температуру светильника можно даже изменять по своему вкусу.

  Детище Эдисона, лампа накаливания, просуществовала уже более века благодаря своему удобству и комфортно теплому свету. Новые технологии никогда полностью не вытесняли старые лампочки в общественном достоянии, и каждый тип имел определенные недостатки.

  Современное светодиодное освещение, похоже, все изменит, преодолев все основные проблемы и значительно улучшив энергоэффективность и стоимость.Не пора ли подумать о переходе?

  ---

  Светодиодное освещение: почему вы должны рассмотреть возможность его использования в своем следующем проекте домашнего декора?

  Традиционная лампа накаливания существует почти 150 лет, практически не изменив ее дизайн. И это несмотря на его недостатки. Высокая хрупкость и энергоэффективность — лишь две из многих веских причин отказаться от традиционных ламп.

  Хотя технологии замены, такие как галоген, не получили широкой популярности, похоже, что светодиодное освещение наконец могло бы стать световым решением, которое бросит вызов доминированию старомодных ламп накаливания.

  Что изменилось, чтобы это стало так?

  Энергоэффективность

  Традиционные электрические лампочки невероятно расточительны: до 90 процентов потребляемой электроэнергии преобразуется в тепло, а не в свет. Светодиодное освещение использует только около одной шестой энергии для производства такого же количества света, что дает очевидную экономию на счетах за электроэнергию, а также пользу для окружающей среды.

  Long Life

  Лампы накаливания очень хрупкие.Их не только легко повредить из-за грубого обращения, но они также относительно быстро выходят из строя при нормальном использовании. Старомодная лампа обычно прослужит около 1200 часов до того, как перегорит, а светодиодная лампа прослужит не менее 25 000–50 000 часов.

  На самом деле светодиоды редко выходят из строя полностью; они просто становятся менее эффективными и уменьшают яркость по мере приближения к концу их срока службы.

  Цветовой диапазон и тепло

  Одной из причин давней популярности традиционных ламп является качество света, который они излучают.Большинство людей считают, что лампа накаливания дает теплое и комфортное свечение, в то время как альтернативы часто рассматриваются как резкие, холодные и клинические.

  Достижения в области технологий в значительной степени решили эту проблему, и современные лампы точно имитируют цветовую температуру обычных ламп. Некоторые из лучших аксессуаров могут даже изменять цветовую гамму в соответствии с вашим настроением, с освещением от теплого, как свеча, до яркого летнего дня.

  Гибкость установки

  Ранние модели требовали больших радиаторов, чтобы справиться с избыточной энергией, производимой электроникой позади лампы.

  В отличие от традиционных лампочек, немного энергии светодиода излучается в виде тепла; это ограничивало пространство, в котором можно было установить старые светодиоды.

  Благодаря продуманному дизайну, это ранее серьезное препятствие было преодолено, и теперь доступны лампы, которые можно вставлять прямо в традиционные светильники.

  Более низкие цены

  Самой большой проблемой, которая помешала многим людям перейти на светодиоды, была высокая цена. Раньше одна лампочка могла стоить более 100 долларов.

  Эта цифра резко упала за последние несколько лет, и теперь высококачественную лампу высшего качества можно купить за 10 долларов или меньше. Хотя это все еще почти в 10 раз дороже лампы накаливания, меньшее потребление энергии и более длительный срок службы делают светодиоды намного более дешевым вариантом в долгосрочной перспективе.

  Лампы накаливания пользовались большим успехом и популярностью с тех пор, как они впервые произвели революцию в обществе в конце 19 века. Однако из-за их недостатков настало время для более эффективной замены.Благодаря последним технологическим достижениям светодиоды наконец-то готовы выйти на новый уровень. Разве вы не должны учитывать их при следующем обновлении домашнего декора?

  Резюме

  Как видите, действительно пришло время светодиодного освещения. Обязательно используйте наше руководство по покупке, чтобы получить лучшее освещение для своего гаража!

  ---

  10 вещей, которые нужно знать перед покупкой светодиодных ламп.

  Благодаря очень низкому энергопотреблению и долговечности, спрос на светодиодные лампы растет, чтобы заменить обычное освещение для тех, кто обеспокоен долговечностью Земли.Эти лампы могут иметь более высокую первоначальную стоимость, но технология совершенствуется, и цены будут продолжать снижаться. Этот раздел не для того, чтобы убедить вас покупать светодиоды, а скорее для того, чтобы научить вас, во что вы будете входить.

  1. Возможно, вам не захочется переводить весь дом на светодиоды.

  Ваш переход на светодиодные лампы должен иметь смысл в зависимости от вашей жизненной ситуации. Относительно высокая первоначальная стоимость ламп должна окупить долгосрочную экономию электроэнергии.

  Проверьте, какие комнаты вы посещаете часто или нечасто, чтобы определить, где установить новые лампы. Если вы используете свет на кухне или живете часами напролет каждый день, переключение определенно стоит того. Если вы редко используете свет в гостевой спальне или на заднем крыльце, вы можете оставить свои стандартные лампочки.

  2. Не беспокойтесь об обновлении с CFL

  Если ваше решение об изменении основано исключительно на сокращении ваших счетов за электроэнергию, переход с CFL на светодиоды будет довольно неприятным.Светодиодное освещение — явный победитель в энергопотреблении, но разница может составлять всего несколько ватт. Учитывая более высокую первоначальную стоимость новой лампы, может пройти несколько месяцев, прежде чем вы начнете экономить деньги.

  3. Некоторые светодиодные лампы регулируются по яркости.

  Большинство производителей создают лампы с регулируемой и нерегулируемой яркостью, и это будет указано на упаковке. Диммируемые лампы обычно продаются по более высокой цене с диммерными переключателями как часть пакета.Вы должны иметь в виду, что диммерные переключатели могут быть несовместимы с другими производителями, так как они могут использовать разные схемы.

  4. Возможно, потребуется замена низковольтного трансформатора освещения.

  Если у вас есть низковольтные потолочные светильники или трековое освещение, вы можете подумать о замене ламп на более эффективные светодиодные. Хотя это отличная идея, у некоторых производителей есть собственные трансформаторы освещения, которые могут вызвать проблемы совместимости с другими лампами.

  Есть некоторые типы трансформаторов низкого напряжения, которые могут работать от светодиодной лампы, но могут сократить срок ее службы. Поскольку лучше перестраховаться, чем сожалеть, стоит снять трансформатор и установить правильный драйвер светодиода.

  5. Светодиодные лампы уменьшают ИК- и УФ-излучение

  Светодиодные лампы излучают незначительное количество ИК- или УФ-излучения по сравнению со стандартными лампами. Поскольку эти типы электромагнитного излучения могут повысить риск рака кожи, вы почувствуете себя в большей безопасности в собственном доме.

  Помимо проблем со здоровьем, светодиодная лампа не оказывает разрушительного воздействия на ткани, одежду, картины и другие чувствительные предметы. Ультрафиолетовый свет нейтрализует химические связи в цветах, поэтому вы можете получить блеклый внешний вид ваших ценных вещей. Инфракрасный свет может вызвать расширение материалов, что приведет к их ослаблению и разрушит их ценность. Это может быть хорошим аргументом в пользу того, что светодиоды следует чаще использовать на производстве или в местах хранения.

  6. Используются для светотерапии.

  Артрит, депрессия и другие заболевания успешно лечатся инфракрасным светом с конца 1980-х годов. Поскольку светодиодные фонари могут изготавливаться с правильным световым спектром, энергосберегающие осветительные системы могут быть заменены светодиодными. Фактически, многие больницы по всему миру устанавливают светодиодные инфракрасные лампы в своих палатах послеоперационного периода.

  Это не будет решающим фактором для гаражных светодиодных фонарей, но это хорошее преимущество. Может быть, это может быть аргументом в пользу вашей жены?

  7.У них значительно больший срок службы

  Один из самых замечательных аспектов покупки светодиодной лампы заключается в том, что она может быть у вас с собой в течение многих лет. Лампы накаливания — это одноразовые лампы, поскольку они обычно перегорают около 1000 часов. Лампа CFL лишь немного лучше работает от 8 000 до 10 000 часов. Если вы покупаете светодиодную лампу хорошего качества, она может прослужить до 50 000 часов, прежде чем потребуется замена.

  Для освещения гаража это огромный плюс. Гаражные потолки обычно довольно высокие, и никто не хочет тратить время, чтобы вытащить лестницу и поменять лампочки.

  8. Переключатели задней кромки оптимальны для ламп с регулируемой яркостью

  Хотя стандартные переключатели затемнения будут работать с этими новыми лампами, качество освещения, вероятно, будет очень низким. Переключатели с задней кромкой разработаны для работы с очень малой мощностью, например, у светодиодной лампы. В некоторых случаях использование стандартного переключателя может работать нормально, но может вызвать мерцание или полное отсутствие затемнения.

  9. Избегайте смешивания и согласования диммерных переключателей

  Производители светодиодных переключателей с регулируемой яркостью часто используют свои собственные запатентованные схемы, которые могут не работать с лампами других производителей.Несовместимые лампы могут привести к мерцанию или полному отказу всех фонарей в одной линии. Вот почему регулируемые лампы и соответствующие переключатели яркости часто упаковываются вместе.

  10. Возможно, вам не придется жертвовать качеством освещения

  Стереотип светодиодных ламп заключается в том, что они плохо освещают комнату, поэтому снижение потребления электроэнергии не стоит того. Хотя это может быть верно для некоторых светодиодных ламп низкого качества или сверхнизкой мощности, существует множество типов ламп, которые могут соответствовать характеристикам ламп накаливания.

  Для гаражных фонарей вам понадобится столько света, сколько вы можете выдержать. При работе с автомобилями, косилками или другой сложной техникой для выполнения работы необходимо хорошее освещение.

  Ищите продукты с крышками SES, ES, BC или SBC, которые можно использовать в качестве замены эквивалента лампы накаливания. Вы также можете увидеть эти лампы мощностью от 25 до 100 Вт, что даст вам представление о мощности освещения.

  Ознакомившись с этими ключевыми моментами, вы сможете сделать осознанную покупку.Прогресс технологий только улучшается, и будущие продукты, вероятно, будут превосходить то, что мы имеем сегодня. Если вы решите перевести значительную часть вашего дома, офиса или гаража на светодиоды, всегда полезно иметь квалифицированного электрика для установки новых светильников при необходимости.

  ---

  Окончательный вердикт: лучшие светодиодные фонари для вашего гаража

  Очевидно, что существует множество фантастических вариантов, когда речь идет о решениях для освещения гаража. Есть немало других хорошо известных брендов, которые не вошли в нашу пятерку лучших, в том числе таких ярких приверженцев гаражного освещения, как Sunco Lighting.Команда Yard and Garage продолжит исследование продуктов в категории светодиодных светильников для магазинов по мере их появления.

  Мы рады рекомендовать Hykolity 4FT 40W Linkable LED Shop Light в качестве нашего выбора для лучших светодиодных фонарей (ссылка на Amazon). Это не самый яркий светодиодный светильник для гаража , но эти устройства обеспечивают хорошее освещение при очень низкой стоимости люмена.

  
  Это изображение ссылается на Amazon

  Купить на Amazon

  Возможность подключения до 20 дополнительных устройств является привлекательной, особенно потому, что я считаю, что это отличная экономия времени на установку как для экспертов, так и для неспециалистов.

  Я надеюсь, что этот обзор поможет вам, наконец, сделать этот шаг к замене люминесцентных ламп и получению освещения в гараже, которого вы заслуживаете!

  ---

  Pinterest Изображение:

  Лучшие светодиодные фонари для гаражей в 2020 г.

  bestlist от Isbanned является партнером Amazon, и мы можем получать комиссию при совершении покупок по партнерским ссылкам на нашем сайте. Узнать больше

  Некоторые люди имеют опыт ремонта автомобилей и могут легко найти неисправности в ваших автомобилях.Как правило, гараж — это место, где решаются задачи ремонта автомобилей. Вам может понадобиться много оборудования, чтобы ремонт автомобилей был эффективным. Однако ремонтировать автомобили в условиях плохой освещенности в гараже довольно сложно. Для большей эффективности установка правильного освещения упростит задачу ремонта. Имея это в виду, на современном рынке представлены различные виды светодиодных гаражных фонарей .

  Эти светильники способны обеспечить наилучшее освещение окружающей среды.К тому же они экологически чистые и безопасные в использовании. По сравнению с другими типичными осветительными приборами они ярче и имеют более длительный срок службы. Взгляните на лучшие светодиодные фонари для гаража, которые упростят ремонтные задачи в вашем гараже:

  Contents

  • Проверьте лучшие светодиодные фонари для гаража на Amazon в 2020 году Обзоры
    • 12. Светодиодные фонари для гаража, деформируемый светодиодный потолок WZTO для гаража Освещение
    • 11. 4 фута 8550 люменов 66 Вт LED Shoplight Room Work Garage Light Светильник New by PrimeLights
    • 10.Светодиодное освещение для гаражей, деформируемый светильник для гаража 6000LM от Falive Garage Lighting
    • 9. Интегрированный светодиодный светильник Kihung 4FT, 45 Вт, 4900 лм, 6500K (суперяркий белый), светодиодный светильник для магазинов
    • 8. Светодиодный светильник OOOLED 4FT для гаражей
    • 7. LZHOME 2-Pack LED Garage Lights, 6500Lumens Adjustable Trilights Garage Ceiling Light
    • 6. Гаражное освещение 80W, Led Garage Lights 8000lm, E26 Garage Light by BRINGLED
    • 5. 60W Деформируемые светодиодные потолочные светильники Garage Light Factory Промышленное освещение от чуннуань
    • 4.Светодиодные фонари для гаражей, регулируемые потолочные светильники Trilights мощностью 60 Вт от GRG
    • 3. Светодиодные фонари для гаражей, 60 Вт E26 / E27 6000 лм Деформируемое потолочное освещение от Lead-Go
    • 2. Светодиодные фонари для гаражей, деформируемые светодиодные потолочные светильники для гаражей 6000 люмен от JMTGNSEP
    • 1. Светодиодный потолочный светильник для гаража — деформируемый светильник для дома 6000LM от Tanbaby
  • Руководство по выбору лучших светодиодных гаражных фонарей
  • Часто задаваемые вопросы
  • Заключение

  Проверьте лучшие светодиодные фонари для гаража на Amazon в 2020 году Отзывы

  Предварительный просмотр	Продукт
  	WZTO Светодиодные фонари для гаража Регулируемые светодиодные потолочные светильники для гаража (60 Вт + серебро)	Купить на Amazon
  	4 фута 8550 люмен 66 Вт LED Светильник для рабочего гаража Shoplight New by PrimeLights	Купить на Amazon
  9004 1	Falive Освещение гаража 60 Вт 6000 люмен Трехлистный светильник для гаража Суперяркие светодиодные фонари для гаража…	Купить на Amazon
  	Kihung 8FT LED Light Tube, T8, V shape, 65W, 8000lm, 5000K (Super Bright White), LED Shop Light Tube …	Купить на Amazon
  	4-футовый светодиодный светильник для гаражей, 4800LM, 42W 5000K, белый дневной свет, линейный рабочий светильник с вилкой, …	Купить на Amazon
  	LZHOME 2-Pack LED Garage Lights, 6500 люмен E26 / E27, регулируемый Потолочный светильник для гаража Trilights, 60Вт…	Купить на Amazon
  	NATHOME led Garage Lights, 80W Garage Lighting AC110V / E26 Daylight 8000lm / Deformable Three Leaf …	Купить на Amazon
  	60W Деформируемый светодиодный потолочный светильник для гаража Light Factory Warehouse Промышленное освещение, 6000 люмен …	Купить на Amazon
  	Светодиодные гаражные фонари, регулируемые потолочные светильники для гаражей Trilights 60 Вт, деформируемые светодиодные светильники для кукурузы с высоким заливом…	Купить на Amazon
  	Светодиодные гаражные светильники, деформируемая лампа E26 / E27 6000LM 60 Вт, потолочное освещение гаража Tribright с 3 …	Купить на Amazon
  	Светильники гаража Светодиодные деформируемые гаражи Свет потолочный светодиодный 60W 6000Lumen Flexled Garage Light Tribrite …	Купить на Amazon
  	Светодиодные фонари для гаража Tanbaby Garage Light Деформируемый E26 / E27 Трехлистный гаражный свет 6000lm 60W…	Купить на Amazon

  12. Светодиодные светильники для гаражей, WZTO Деформируемые светодиодные потолочные светильники для гаражей

  Купить на Amazon.com

  Светодиодные светильники для гаражей WZTO с регулируемой конструкцией и высокой прочностью освещает ваш гараж ярким светом. По сравнению с лампочкой, эта модель светодиодных потолочных светильников для гаража оказалась очень эффективной и обеспечивает выходную мощность 100 люмен на ватт. Вы получите выгоду от пониженного энергопотребления и отличной яркости.Кроме того, это минимальные затраты на обслуживание и в среднем более длительный срок службы.

  Что нам нравится:

  • Внедрение усовершенствованной системы охлаждения и использование алюминиевого сплава улучшают процесс отвода тепла.
  • Этот светодиодный гаражный светильник, изготовленный из высококачественного алюминия, обеспечивает отличную устойчивость к коррозии и температуре.
  • Средний срок службы этой светодиодной системы освещения гаража составляет 5000 часов.
  • Включенная в комплект деформируемая светодиодная световая панель может легко регулироваться от 90 ° до 360 ° в соответствии с вашими требованиями.

  Что нам не нравится:

  Купить на Amazon.com

  Долговечность, непревзойденная яркость и сертификат влажности делают этот светодиодный свет идеальным для условий слабого освещения. Вы можете легко установить этот гаражный светильник на складах, гаражах, сараях, складских сараях, мастерских, местах отдыха и любых других местах с низким освещением. Как правило, срок службы светильника составляет 40+ лет. По желанию вы можете прикрепить этот светодиодный светильник к стене, столу или потолку.В качестве альтернативы вы можете использовать плагин к адаптеру для перемещения этого светодиода.

  Что нам нравится:

  • В процессе производства используется сверхпрочная сталь 24 калибра. Кроме того, светодиодный светильник отделан белой обожженной эмалью, окрашенной в белый цвет.
  • Отсутствие ртути и стекла делает этот светодиодный светильник мощностью 66 Вт экологически чистым.
  • Может работать более 50 000 часов.

  Что нам не нравится:

  • Металлический корпус немного хлипкий.

  10. Светодиодное освещение для гаража, деформируемый светильник для гаража 6000LM от Falive Garage Lighting

  Купить на Amazon.com

  Особенность этого деформируемого гаражного света — простота установки. Для установки этого гаражного светильника от Falive не нужны дополнительные инструменты. По сравнению с обычной лампочкой, она ярче. Его высокая светоотдача делает его идеальным гаражным светом для гаража, подвала, склада, станции, офиса, супермаркета, мастерской, чердака и т. Д.

  Что нам нравится:

  • Деформируемая конструкция передается с помощью трех алюминиевых головок светодиодных панелей.
  • Эти головки панелей регулируются и могут легко складываться до 90 °.
  • Максимальный угол охвата 360 ° для освещения окружающей местности.
  • Мощность этого светильника для гаража Falive составляет 60 Вт, 6000 люмен, холодный свет 6000 К. Нет бликов или темных участков.
  • Может сэкономить до 85% энергии.

  Что нам не нравится:

  • Нет светодиодов, направленных вниз / вверх.
  • Немного тяжелый.
  • Плохо распределял свет.

  9. Интегрированный светодиодный светильник Kihung 4FT, 45 Вт, 4900 лм, 6500K (суперяркий белый), универсальный светодиодный светильник для магазина

  Купить на Amazon.com

  Всякий раз, когда вы настаиваете на установке сверхяркого света в своем гараж или место с темным освещением, вы можете выбрать этот служебный светодиодный светильник для магазина.Интегрированный светодиодный светильник Kihung считается идеальным вариантом для освещения гаражей, мастерских, подвала, подсобных помещений и т. Д. Светодиодный светильник предназначен для обеспечения отличной яркости по доступной цене.

  Что нам нравится:

  • Двухрядная светодиодная структура обеспечивает световой поток более 5000 люмен при мощности 45 Вт
  • Наличие гладкой крышки облегчает распределение света, что, в свою очередь, снижает потребление энергии.
  • Его расширяемая конструкция позволяет легко подключать к светильнику до 6 ламповых светильников с помощью бесшовных соединителей или соединительных шнуров.
  • Проблем с установкой не возникнет — просто подключи и работай.
  • С помощью управления двойным переключателем возможно энергосбережение.

  Что нам не нравится:

  • Не все источники света работают из комплекта.

  8. Светодиодные светильники OOOLED 4FT для гаражей

  Купить на Amazon.com

  Эти встроенные светодиодные светильники от OOOLED, специально разработанные для освещения участков с низкой освещенностью, подходят для офисов, кухонь, домов, рабочих мест и т. Д. лестничные клетки, кладовые, гараж, подвал и коммерческие помещения.Как правило, светильники очень легкие и их довольно просто установить. Простота установки и надежная светоотдача — главные особенности этого гаражного светильника на 4800 люмен.

  Что нам нравится:

  • 4-футовые светодиодные фонари для экономии энергии до 80%.
  • Они обеспечивают более 50 000 часов работы без обслуживания.
  • Эти гаражные фонари можно легко включить мгновенно.
  • Имеется возможность подвесного монтажа и скрытого монтажа в соответствии с требованиями установки.
  • Чтобы ограничить изображение лампы, этот свет поставляется с термически сформированным рассеивателем, изготовленным из пропускающего материала.
  • Эти гаражные фонари можно легко установить на потолок.
  • Гарантия 5 лет.

  Что нам не нравится:

  • Яркий свет, но генерирует много тепла.

  7. LZHOME 2-Pack светодиодные гаражные светильники, регулируемые потолочные светильники для гаража Trilights 6500 люмен

  Купить на Amazon.com

  Широкое применение и безопасный рабочий механизм — похвальные особенности этих двухкомпонентных гаражных фонарей. Бренд LZHOME сделал эти гаражные фонари, чтобы они могли работать в разных областях, чтобы освещать окружающую среду. Они отлично подходят для гаража, мастерской, подвала, сарая, склада, офиса, колледжа, школы, супермаркета, больницы, гостиницы, ресторана, мастерской и т. Д. Для использования этих двухкомпонентных светодиодных фонарей нет необходимости в проводке. или инструменты.

  Что нам нравится:

  • Светильники оснащены функциями дневного света и энергосбережения.Они могут обеспечить температуру 5000К; эта температура является наилучшей цветовой температурой для дневного света. Таким образом, эти гаражные светильники обеспечивают наилучшее освещение в помещении.
  • Потребление энергии значительно сократится, так как эти светодиодные лампы потребляют всего 60 Вт.
  • С помощью 3 сверхъярких регулируемых светодиодных головок и исключительного широкоугольного дизайна эти гаражные фонари можно регулировать.
  • Конструкция из литого под давлением алюминия увеличивает скорость рассеивания тепла.
  • Срок службы составляет 50 000 часов, что снижает затраты на техническое обслуживание.

  Что нам не нравится:

  • Свет недолговечен.

  6. Освещение гаража 80 Вт, светодиодное освещение гаража 8000 лм, E26 Garage Light от BRINGLED

  Купить на Amazon.com

  Для рабочего освещения гаража, гаражное освещение 80 Вт считается одним из лучших вариантов. Этот свет BRINGLED, обладающий сверхъяркостью, способен охватывать огромную площадь с помощью мощности 60 Вт.Длительный срок службы и энергосбережение — ключевые особенности этого гаражного светильника BRINGLED. По сравнению с традиционными светодиодными лампами, этот гаражный светодиодный светильник не требует частой замены.

  Что нам нравится:

  • Новейшая конструкция радиатора, отлитого под давлением, решает проблемы, связанные с отводом тепла. Это также увеличивает продолжительность жизни.
  • В этом гаражном фонаре 3 алюминиевые светодиодные панели, входящие в комплект, легко регулируются вручную. Эти руки могут складываться до 90 градусов.Есть возможность осветить большую площадь.
  • Этот гаражный светильник мощностью 80 Вт может поддерживать выходную мощность 8000 лм.
  • Счет за электроэнергию будет снижен на 85%.
  • При использовании этого гаражного светодиодного светильника E26 нет необходимости использовать инструменты для установки. Кроме того, отпадает необходимость в проводке и вызове профессиональных электриков.

  Что нам не нравится:

  5. 60 Вт деформируемый светодиодный потолочный светильник для гаража, заводской склад Промышленное освещение от chunnuan

  Купить на Amazon.com

  Признанный деформируемым светодиодным гаражным светом, этот светильник от Chunnuan обеспечивает сверхяркий свет без каких-либо проблем. Функциональность регулируемого светодиодного светильника позволяет широко использовать его в гаражах, подвалах, складах, мастерских, фабриках, торговых и спортивных залах, супермаркетах и ​​т. Д.

  Что нам нравится:

  • Мощность деформируемого светодиодного светильника составляет 60 Вт. , 6000 люмен. Кроме того, он имеет угол освещения 180-360 °, чтобы пользователь мог настроить свет в соответствии с потребностями.
  • Благодаря холодному белому свету 6000K, этот свет экономит энергию и обеспечивает более длительный срок службы.
  • Превосходные тепловые характеристики обеспечиваются за счет использования алюминиевого сплава высшего качества. Этот сплав помогает рассеивать тепло, а также обладает такими функциями, как термостойкость и устойчивость к коррозии.
  • Благодаря деформируемой конструкции любая световая головка легко регулируется.
  • Поставляется с водонепроницаемой защитой IP65.

  Что нам не нравится:

  • Жизнь длится меньше года

  4.Светодиодные светильники для гаража, регулируемый потолочный светильник для гаража Trilights мощностью 60 Вт от GRG

  Купить на Amazon.com

  Бесполезно беспокоиться о проблемах с установкой, когда вы покупаете этот сумеречный потолочный светильник для гаража в GRG. При отсутствии проводки, инструментов или помощи электрика этот светодиодный светильник для гаража можно легко установить. Вам просто нужно вкрутить его в гнездо среднего основания. В процессе приготовления GRG не использует вредные вещества, такие как ртуть и свинец.Следовательно, этот светодиодный светильник мощностью 60 Вт на 100% экологичен и полностью безопасен в использовании.

  Что нам нравится:

  • Благодаря реализации регулируемой сумеречной конструкции, эта светодиодная лампа обеспечивает идеальную кривую распределения света для различных применений.
  • Каждое крыло этого регулируемого светодиодного светильника регулируется на 90 градусов.
  • Обеспечивает высокий световой поток и ограничивает потребление энергии. Световой поток 6000 люменов гарантирует сверхяркое изображение.

  Что нам не нравится:

  3. Светодиодные гаражные светильники, 60 Вт E26 / E27 6000LM Деформируемое потолочное освещение от Lead-Go

  Купить на Amazon.com

  Для использования в гараже, этот гаражный свет мощностью 60 Вт работает хорошо. Обычно оказывается, что этот деформируемый светильник мощностью 6000 лм довольно просто установить без проводов и инструментов. Вам просто нужно вкрутить как лампочку. По сравнению с другими типичными лампочками эта ярче и энергоэффективнее.

  Что нам нравится:

  • Высокая износостойкость обеспечивается использованием высококачественного алюминиевого сплава. Этот материал ускоряет процесс отвода тепла и обеспечивает устойчивость к высоким температурам.
  • В его деформируемой конструкции используются три алюминиевые головки светодиодных панелей, которые легко регулируются. Эти руки могут складываться на 90 градусов для обеспечения освещения на 360 градусов.
  • Вы сможете сэкономить на счетах за электроэнергию, используя функции энергосбережения на 85%.

  Что нам не нравится:

  • Датчики движения можно улучшить.

  2. Светодиодные светильники для гаражей, деформируемые светодиодные потолочные светильники для гаражей 6000 люмен от JMTGNSEP

  Купить на Amazon.com

  Теперь вы можете осветить свой гараж или верстак лучшим освещением, установив этот светодиод 6000 люмен гаражный свет. Его яркое освещение способно осветить большие площади, складские помещения, гаражи, мастерские, склады и многие другие места.Бренд JMTGNSEP разработал этот гаражный светильник с энергосберегающим и удобным для зрения дизайном. При дневном свете 6000K не возникает таких проблем, как блики или двоение изображения.

  Что нам нравится:

  • Его регулируемая конструкция светодиодной панели позволяет ей освещать ваш гараж или любое темное место без мертвого угла.
  • Этот светильник для гаража можно легко установить на стандартную среднюю винтовую основу.
  • Благодаря наличию безопасного покрытия из алюминиевого сплава премиум-класса, этот гаражный светильник долговечен и стабилен.

  Что нам не нравится:

  • Этот светодиодный светильник для гаража был очень ярким, но освещал только те области, на которые были направлены три панели.

  1. Светодиодный потолочный светильник для гаража — Внутренний деформируемый светильник 6000LM от Tanbaby

  Купить на Amazon.com

  Рабочие гаража, намеревающиеся установить яркий и прочный светодиодный свет, могут выбрать этот светодиодный светильник для гаража Tanbaby. Работать с мелкими автомобильными аксессуарами у вас в гараже не составит труда.Обладает долгим сроком службы. Наличие безопасного покрытия из алюминиевого сплава премиум-класса гарантирует, что этот гаражный светильник будет долговечным и стабильным при максимальной производительности.

  Что нам нравится:

  • Поставляется с гуманизированным регулируемым дизайном. Каждое крыло этого деформируемого светильника регулируется на 90 градусов, чтобы обеспечить идеальную кривую распределения света,
  • Освещение области на 360 ° не вызывает затруднений.
  • Он имеет более 50 000 часов непрерывной работы для снижения затрат на обслуживание.

  Что нам не нравится:

  • Вырабатывает много тепла.
  • Не сертифицирован UL.

  ---

  Руководство по выбору лучших светодиодных светильников для гаража

  Освещение для гаража — одно из самых важных предметов первой необходимости. Чтобы повысить эффективность работы, доступность и безопасность, выбор лучших гаражных фонарей будет чрезвычайно полезным. Есть несколько особенностей, на которые вам нужно обратить внимание, когда вы собираетесь приобрести наиболее подходящие и функциональные светодиодные фонари для вашего гаража.

  Срок службы

  Как правило, светодиоды имеют более длительный срок службы, чем люминесцентные лампы. Итак, если вы ищете светодиод, вы на правильном пути. Сверхдлительный срок службы поможет снизить стоимость замены и обслуживания.

  Энергоэффективность

  Это уловка, ищите ту, которая имеет сертификат Energy Star. Это обеспечит возможность обеспечить хорошее освещение, а также сэкономит окружающую среду и счета за электричество. В зависимости от того, как долго вы планируете оставлять свет в гараже, высокая потребляемая энергия может привести к увеличению счетов за электричество.Подбирать светодиоды эффективнее.

  Простота установки

  Если вы найдете продукт, позволяющий устанавливать светильник на поверхности, он упростит вам установку. Убедитесь, что вы хорошо прочитали обзоры или сайт производителя, чтобы убедиться, что он поставляется со всем оборудованием, необходимым для установки света. Некоторые производители не предоставляют никаких инструкций или инструкции крайне неясны. Не забудьте перепроверить перед покупкой.

  Размеры

  Это один из наиболее важных факторов, который следует учитывать, в зависимости от ваших предпочтений и размера вашего гаража.Убедитесь, что вы проверили размер, так как он изменит яркость гаража.

  Тип коммутатора

  Это будет зависеть от ваших предпочтений. Некоторые предпочитают тягу вниз, другие — настенный выключатель. Если вы ищете умный свет, убедитесь, что он оснащен датчиком движения.

  Цветовая температура

  Если вы знакомы с диаграммой температуры Кельвина, вы знаете, что она обеспечивает различный оттенок в зависимости от разной степени (K). Для освещения гаража мы предлагаем от 4000K до 7000K.Это даст вам естественный оттенок солнечного света, поэтому он не будет слишком тусклым.

  ---

  Часто задаваемые вопросы

  В: Как долго прослужит светодиодный свет?

  A: Обычно его хватает на 50 000 часов, что составляет 4 или 5 лет.

  Q: Каковы преимущества светодиодных лампочек?

  A: Вы все должны знать, что большинство светодиодных лампочек не только обеспечивают хороший источник яркости, но и потребляют меньше энергии. Кроме того, они более удобны, безопасны и помогают защитить вас от ожогов пальцев.

  ---

  Заключение

  В ситуациях, когда вы работаете над проектом в гараже или проводите какое-либо техническое обслуживание, светодиодные гаражные фонари обеспечивают достаточное освещение. Кроме того, они потребляют меньше энергии и довольно просты в установке.

  Поддержка Garage Light: часто задаваемые вопросы, руководства по установке, технические характеристики, гарантии

  United StatesCanadaAustraliaHong KongSingaporeAfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua И BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia И HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Кокосовые) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика TheCook IslandsCosta RicaCÔte D’ivoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland (Мальвинские) острова Фарерские IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-bissauGuyanaHaitiHeard Остров и Макдональдс IslandsHoly See (Vatican City State) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика OfIraqIrelandIsle Из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKoreaKorea, Республика OfKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan арабских JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты OfMoldova, Республика OfMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian край, OccupiedPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarRÉunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint BarthÉlemySaint HelenaSaint Киттс И NevisSaint LuciaSaint МартинСент-Пьер и МикелонСент-Винсент и Гренадины СамоаСан-МариноСао Томе и ПринсипиСаудовская АравияСенегалСербияСейшельские островаСьерра-ЛеонеСингапурСловакияСловенияСоломоновы островаСомалиЮжная АфрикаS.Грузия и С. Sandwich IslandsSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика OfThailandTimor-lesteTogoTokelauTongaTrinidad И TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks И Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVatican город StateVenezuelaViet NamVirgin остров, BritishVirgin остров, U.s.Wallis И FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe

  — Выберите государственный —AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict Из ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming

  — Выберите провинцию — Альберта, Британская Колумбия, Манитоба, Нью-Брансуик, Ньюфаундленд и Лабрадор, Северо-Западные территории, Нунавут, Новая Шотландия, Онтарио, Остров Принца Эдуарда, Квебек, Саскачеван, Юкон,

  .

  — Выберите территорию — Столица Австралии Новый Южный Уэльс Северная территория Квинсленд Южная Австралия Тасмания Виктория Западная Австралия

  Какой продукт вызывает у вас проблемы? * AirEyeAirGoBAFConBAFWorksBasic 6Black JackCold Front 500Cold Front 401Cold Front 400Cold Front 300Cold Front 200Cold Front 100DewtectElementEssenceE Serieses6HaikuHaiku I SeriesHaiku LHaiku LightHaiku Wired Wireless Jet Wall ControlHaiku 2Wired Wireless Jet Wall ControlHaiku 2Проводное настенное управление HiViku.0PowerfoilPowerfoil BreezePowerfoil DPowerfoil XPowerfoil X2.0Powerfoil X3.0Powerfoil 8ShopFan / BA 4900SidekickSmartSenseSweat BeeЖелтый жакетBig Ass Light BarHigh Bay Light / High Powered FixtureGarage LightsThe Garage Light (Legacy) Mobile LightДругое Big Ass

  Лучшее рабочее освещение в гараже — Отличные предложения на рабочий свет в гараже от глобального рабочего света в гаражных продавцах

  Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для рабочего освещения в гараже.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

  Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

  AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший рабочий свет в гараже вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть рабочий свет в гараже на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

  Если вы все еще не уверены в рабочем освещении в гараже и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

  А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести work light in garage по самой выгодной цене.

  У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

  .

Система отопления двухтрубная фото: Двухтрубная система отопления, тупиковая система для частного дома

Двухтрубная система отопления частного дома: сравнение схем

Обеспечение тепла в доме – важнейшая задача для его владельца. Решить ее можно различными способами, однако по статистике большинство зданий в нашей стране обогреваются при помощи водяной системы отопления.

Именно водяной вариант наиболее эффективен и практичен в наших достаточно суровых климатических условиях. Двухтрубная система отопления частного дома считается одной из ее наиболее востребованных разновидностей.

Мы предлагаем ознакомиться с вариантами и технологиями сборки отопления с подающей и отводящей теплоноситель магистралью. Информация опирается на строительные нормативы и требования. Для полноты восприятия непростой темы представленные сведения дополнены фото-подборками, наглядными схемами, видео.

Содержание статьи:

Особенности двухтрубного отопления

Любая с жидким теплоносителем включает замкнутый контур, соединяющий радиаторы, обогревающие помещение, и котел, который нагревает теплоноситель.

Все происходит следующим образом: жидкость, двигаясь по теплообменнику отопительного прибора, разогревается до высокой температуры, после чего поступает в радиаторы, число которых определяется потребностями здания.

Галерея изображений

Фото из

Принцип устройства двухтрубного отопления

Трубы для нагретого и остывшего теплоносителя

Главное практическое преимущество двухтубных схем

Отсутствие ограничений по площади и сложности

Экономические минусы использования двух труб

Коллекторные разновидности отопительных схем

Лучевая разводка труб от коллектора в конструкции пола

Эстетические приоритеты скрытой разводки отопления

Здесь жидкость отдает тепло воздуху и постепенно остывает. Затем возвращается в теплообменник отопительного прибора и цикл повторяется.

Максимально просто циркуляция протекает в однотрубной системе, где к каждой батарее подходит только одна труба. Однако в таком случае каждая следующая батарея будет получать теплоноситель, вышедший из предыдущей, а, значит, и более холодный.

Отличительная черта двухтрубной системы – наличие подающей и обратной трубы, подходящих к каждому радиатору

Для устранения этого значимого недостатка была разработана более сложная двухтрубная система.

В этом варианте к подключается две трубы:

• Первая – подающая, по которой теплоноситель попадает в батарею.
• Вторая – отводящая или как говорят мастера «обратка», по которой остывшая жидкость уходит из устройства.

Таким образом, каждый радиатор оснащен индивидуальной регулируемой подачей теплоносителя, что дает возможность организовать отопление максимально эффективно.

Так как поставка нагретого теплоносителя к приборам производится почти одновременно одной трубой, а сбор остывшей воды другой, двухтрубные системы отличаются оптимальным теплотехническим балансом – все батареи системы и подключенные к ней контуры работают с практически равной теплоотдачей

Почему выбирают такую систему?

Двухтрубное водяное отопление постепенно вытесняет традиционные , поскольку его преимущества очевидны и очень весомы:

• Каждый из включенных в систему радиаторов получает теплоноситель с определенной температурой, причем для всех она одинакова.
• Возможность проводить регулировки для каждой батареи. При желании владелец может поставить термостат на каждый из отопительных приборов, что позволит ему получить нужную температуру в помещении. При этом теплоотдача остальных радиаторов в здании останется прежней.
• Относительно небольшие потери давления в системе. Это дает возможность использовать для работы в системе экономичный циркуляционный насос сравнительно малой мощности.
• При поломке одного или даже нескольких радиаторов система может продолжать свою работу. Наличие запорной арматуры на подводящих трубах позволяет проводить ремонтные и монтажные работы без ее остановки.
• Возможность монтажа в здании любой этажности и площади. Потребуется только подобрать оптимально подходящий тип двухтрубной системы.

К недостаткам таких систем обычно относят сложность монтажа и большую, в сравнении с однотрубными конструкциями, стоимость. Это связано с двойным количеством труб, которые приходится устанавливать.

Однако надо учитывать, что для обустройства двухтрубной системы используются трубы и комплектующие небольшого диаметра, что дает определенную экономию средств. В итоге стоимость системы получается не намного выше, чем у однотрубного аналога, а преимуществ при этом она дает намного больше.

Одно из значимых преимуществ двухтрубной отопительной системы – возможность эффективной регулировки температуры в помещении

Виды систем с подачей и обраткой

Двухтрубная конструкция характеризуется множеством разновидностей, классифицировать которые можно по разным признакам. Рассмотрим основные из них.

Открытая отопительная разводка

Любая гидравлическая отопительная система представляет замкнутый контур, в который включен расширительный бак. Этот элемент необходим, поскольку нагревающаяся жидкость увеличивается в объеме.

Для выбирается бак, который дает возможность жидкости сообщаться с атмосферой. В этом случае ее часть неизбежно испаряется, что приводит к необходимости постоянно контролировать ее уровень.

Двухтрубная схема отопления открытого типа – самый простой и дешевый вариант сооружения системы. Веский минус ее в том, что в морозный период теплоноситель, напрямую контактирующий с атмосферой, быстро остывает

Это очень важный нюанс, к которому нужно относиться очень ответственно. Недостаточный уровень жидкости в системе приводит к «закипанию» котла и выходу его из строя. Кроме того, открытая система предполагает использование в качестве теплоносителя только воды.

Более практичные в этом плане соединения гликолей или антифризы, при испарении образуют токсичные пары, поэтому используются только в закрытых конструкциях.

Галерея изображений

Фото из

Специфика устройства открытых систем отопления

Двухтрубное отопление с естественным движением

Удаление воздуха в схемах с нижней разводкой

Расположение котла в открытых системах отопления

Закрытая циркуляционная система

Отличается от открытой наличием закрытого расширительного бака. Не нуждается в постоянном контроле со стороны владельца. Конструкция предполагает монтаж , который предназначен для компенсации внезапного понижения или повышения давления в системе. Тем самым он предотвращает поломки оборудования в результате резких перегрузок.

В закрытой схеме монтируется расширительный бак мембранного типа, который не сообщается с окружающей средой, поэтому теплоноситель не испаряется из системы

Мембранный бак дает возможность удерживать в системе оптимальное для насоса и котла давление. Кроме того, закрытая конструкция позволяет применять в качестве теплоносителя любую подходящую по своим параметрам жидкость.

Это дает возможность получить максимально эффективную и экономичную систему с нужными параметрами. Например, не боящуюся замораживания, если в ней используется антифриз.

По способу циркуляции жидкого теплоносителя двухтрубные отопительные системы делятся на две большие группы.

Галерея изображений

Фото из

Закрытый расширительный бачок для отопления

Расположение котла и приборов в закрытых схемах

Воздухоотводчики и балансировочные устройства радиаторов

Группа безопасности двухтрубной закрытой системы

Конструкция с естественной циркуляцией

Основной принцип функционирования системы таков: котел разогревает теплоноситель, который при увеличении температуры расширяется. Плотность жидкости при этом уменьшается.

Благодаря этому более холодная и потому плотная вода постепенно вытесняет разогретую жидкость вверх. Она поднимается до наивысшей точки системы, где начинает понемногу остывать и самотеком движется в радиаторы.

В батареях вода отдает накопленное тепло и, еще больше остывая и увеличивая свою плотность, движется к котлу. Очевидно, что теплоноситель проходит весь цикл самотеком, без использования дополнительного оборудования.

По причине того, что это происходит достаточно медленно, вытесняемый водой воздух успевает переместиться в пиковую верхнюю точку системы, что позволяет избавиться от излишнего завоздушивания.

На рисунке представлена простая схема двухтрубной отопительной системы с естественной циркуляцией теплоносителя. К ее характерным признакам относят трубопровод больших диаметров, благодаря которому уменьшается гидравлическое сопротивление, и обязательный уклон по ходу движения теплоносителя порядка 2 – 3 мм на погонный метр

Неоспоримым достоинством считается продолжительный срок ее службы. Отсутствие подвижных элементов и циркуляционного насоса, а также замкнутый контур системы с конечным количеством минеральных солей и взвесей существенно продляет время ее эксплуатации.

Специалисты утверждают, что срок службы конструкций с естественной циркуляцией, оснащенных полимерными трубами и биметаллическими радиаторами может составить порядка пятидесяти лет.

Недостатком таких схем считается относительно невысокий перепад давлений. Нужно учитывать еще и определенное сопротивление, которое оказывают радиаторы и трубы движению теплоносителя. Поэтому радиус действия такой системы будет ограничен. Строительными нормами рекомендуется использовать отопление с естественной циркуляцией в радиусе не более 30 м.

Помимо этого, такая система имеет достаточно высокую инерцию, поэтому с растопки котла и до момента стабилизации температуры в отапливаемом здании проходит довольно большое количество времени.

Отрицательным моментом можно считать и то, что все трубы должны быть уложены под определенным уклоном, чтобы жидкость могла двигаться в нужном направлении. Отопительная система с естественной циркуляцией способна к саморегуляции.

Двухтрубная система с естественной циркуляцией способна к саморегуляции: чем ниже опускается температура в отапливаемом помещении, тем выше становится скорость движения теплоносителя

Чем ниже температура окружающей среды, тем выше скорость циркуляции теплоносителя. Кроме этого на продвижение жидкости по отопительному контуру влияют еще несколько факторов: сечение и материал труб разводки, радиус и количество поворотов в схеме двухтрубного отопления частного дома, а также наличием и видом установленной запорной арматуры.

Воздействуя на перечисленные факторы можно добиться наибольшей эффективности системы отопления.

Разводка с принудительной циркуляцией теплоносителя

В описанную выше схему включается , двигающий теплоноситель по замкнутому отопительному контуру. Это дает значительные преимущества. Прежде всего, увеличивается скорость движения жидкости, за счет чего здание прогревается намного быстрее.

При этом все радиаторы, подключенные к системе, получают теплоноситель примерно одинаковой температуры. Это позволяет им разогреваться максимально равномерно.

При использовании схемы с естественной циркуляцией это невозможно, поскольку температура жидкости, попадающей в радиатор, зависит от расстояния, на которое он удален от котла. Чем дальше батарея, тем холоднее теплоноситель. Принудительная циркуляция дает возможность регулировать уровень разогрева отдельных элементов сети. Кроме того, при необходимости можно перекрывать ее отдельные участки.

Использование циркуляционного насоса позволяет включить в систему мембранный расширительный бак, то есть выполнить ее в закрытом варианте. Таким образом, количество испаряемой жидкости значительно уменьшается.

Кроме того, существенно упрощается монтаж конструкции, поскольку отсутствует необходимость укладывать трубы строго под определенным углом, точно высчитывать их диаметр и высоту подъема.

На рисунке представлена схема двухтрубной отопительной системы с принудительной циркуляцией. Здесь присутствует насос, двигающий жидкость по контуру

Еще одно достоинство – возможность достаточно безболезненно вносить необходимые изменения в ее схему и компоновку. Для обустройства такой конструкции используются трубы и комплектующие меньшего диаметра, что ее существенно удешевляет.

Помимо этого такие системы более экономичны благодаря тому, что разница температур жидкого теплоносителя на входе и на выходе котла намного меньше, чем у аналога с естественной циркуляцией.

Наличие в схеме насоса препятствует появлению завоздушенности отопительной магистрали. В целом разводки с использованием принудительной циркуляции считаются более эффективными, но недостатки у них тоже есть.

Наиболее значимый из них – энергозависимость. Насос не может работать без подключения к источнику питания. При отключениях электроэнергии такая система отопления останавливается. При частых отключениях желательно иметь бесперебойный источник энергии.

К числу недостатков обычно относят и финансовые затраты. Часть из них – это цена циркуляционного насоса, а так же стоимость арматуры, которая необходима для его нормального функционирования. Что в целом увеличивает цену монтажа системы. Помимо этого ежемесячно потребуется оплачивать счета за электроэнергию, которая обеспечивает работу циркуляционного насоса.

От правильности выбора насоса во многом зависит эффективность функционирования отопительной системы с принудительной циркуляцией

Схема отопления может быть скомпонована двумя разными способами, которые определяют расположение стояков и трубопроводов в пространстве.

Горизонтальный и вертикальный тип компоновки

Предполагает подключение приборов отопления к горизонтальной магистрали. Преимущественно монтируется большой площади. Стояки в этом случае оптимально располагать в коридорах или подсобных помещениях.

Достоинством такого типа компоновки считается меньшая стоимость самой системы и ее монтажа. Основной недостаток – склонность конструкции к завоздушиванию, поэтому необходима установка кранов Маевского.

Горизонтальная разводка отличается от вертикального варианта тем, что количество вертикальных магистралей в ней минимально. Плюс ее в том, что подающую и обратную магистраль можно проложить под полом, минус в том, что для скрытой прокладки нежелательно применять полимерные трубы и требуется обязательно устанавливать на контур циркуляционный насос

Подключение радиаторов производится к вертикально расположенным стоякам. Такой вариант особенно хорош для зданий с несколькими этажами, поскольку дает возможность подключать к отопительному стояку каждый этаж по отдельности. Основным преимуществом системы считается отсутствие воздушных пробок. При этом обустройство отопительной схемы с вертикальной компоновкой обойдется дороже, чем для горизонтального аналога.

Вертикальная компоновка системы позволяет подключать к отоплению каждый этаж по отдельности, что очень удобно

Двухтрубная обогревательная система с верхней разводкой

Главная отличительная особенность такой конструкции – прокладывание подающего трубопровода по верхней части комнаты, обратка отводится по ее нижней  части.

Важное преимущество такой системы: высокое давление в магистрали, что обусловлено значительной разницей в уровнях обратной и подающей трубы. Благодаря этому обстоятельству их диаметр может быть одинаковым даже при обустройстве схемы с естественной циркуляцией.

Но при этом расширительный бак, который размещается в наивысшей точке схемы, чаще всего оказывается на неотапливаемом чердаке, что может вызвать проблемы. Как вариант можно рассматривать обустройство бака внутри перекрытия, когда его нижняя половина остается в отапливаемой комнате, а верхняя часть выводится на чердак и максимально утепляется.

Если владелец не особенно озабочен наличием труб под потолком комнаты, желательно располагать подающую линию выше уровня окон.

В этом случае расширительный бак можно расположить под потолком, при условии, что высота стояка будет достаточной для обеспечения нормальной скорости теплоносителя. Обратку нужно будет смонтировать максимально близко к уровню пола или даже опустить под него. Правда в последнем случае при обустройстве магистрали нельзя будет использовать соединительные элементы, чтобы исключить появление течи.

На рисунке представлены схемы верхней разводки с попутным и встречным естественным движением теплоносителя. Представлены варианты двухконтурной и одноконтурной разводки

Внешний вид комнаты с проложенными под потолком трубами недостаточно эстетичен. Помимо этого часть тепла уходит вверх, что делает отопительную систему с верхней разводкой недостаточно эффективной.

Поэтому можно попробовать собрать схему с подающей магистралью, проходящей под радиаторами, но это улучшит только внешний вид системы, никак не повлияет на ее недостатки.

Подключение насоса позволяет легко добиться оптимального давления в системе даже при использовании труб минимального диаметра. Максимальный эффект от отопительной системы с разводкой верхнего типа можно получить в двухэтажном частном доме, поскольку естественная циркуляция стимулируется большой разницей в высоте установки котла, находящегося в подвале, и батарей второго этажа.

В очередной раз будет направляться в расширительный бак, который ставится на чердаке или на втором этаже. Откуда по наклонной магистрали жидкость начнет поступать в радиаторы.

В этом случае можно даже совместить отвечающую за наличие горячей воды распределительную емкость и расширительный бак. Если в доме будет установлен энергонезависимый котел, получится полностью автономная отопительная система.

Еще один очень удачный вариант для двухэтажного дома – комбинированная система, объединяющая двух и однотрубные участки. К примеру, однотрубная конструкция монтируется на втором этаже в виде водяного теплого пола, а двухтрубная устанавливается на первом. Возможность регулировать температуру во всех комнатах при этом полностью сохраняется.

Двухтрубная система отопления с верхней разводкой не украшает комнату. Подающую трубу приходится размещать над окном, если постройка не оборудована утепленным чердаком

Главным преимуществом двухтрубной отопительной системы с верхней разводкой считается высокая скорость продвижения теплоносителя и отсутствие завоздушивания магистрали.

Именно поэтому ее используют достаточно часто, не обращая внимание на значимые недостатки:

• неэстетичный вид комнат;
• большой расход труб и комплектующих;
• отсутствие возможности обогрева помещений большой площади;
• проблемы с размещением расширительного бака, который не всегда можно совместить с распределительным;
• дополнительные расходы на декор, чтобы можно было замаскировать трубы.

В целом система с верхней разводкой вполне жизнеспособна, а при грамотно проведенных расчетах еще и очень эффективна.

Двухтрубная конструкция с нижней разводкой

Схема предполагает монтаж подачи и обратки снизу от батарей. В отличие от системы с разводкой верхнего типа направление движения теплоносителя здесь изменено. Он начинает движение снизу наверх, проходит через батареи и направляется по обратке в отопительный котел.

Системы с нижней разводкой могут включать в себя один или несколько контуров. Кроме того, возможно обустройство тупиковой разводки и схемы с попутным движением жидкого теплоносителя.

На рисунке представлена отопительная система двухтрубного типа с нижней разводкой. Нижняя схема прокладки подающей магистрали выгодна тем, что не требует настолько же мощного утепления трубопровода, как при прокладке его в пределах неотапливаемого чердака. Потери тепла тоже существенно ниже

Главный недостаток конструкции – завоздушивание. Чтобы избавиться от него используются краны Маевского. Причем если система установлена в двух или более этажном доме, предполагается, что такой кран должен будет стоять на каждой батарее. Это, безусловно, не очень удобно, поэтому рекомендуется прокладка специальных воздушных линий, которые включаются в систему.

Такие воздухоотводчики собирают воздух из отопительной магистрали и направляют его в центральный стояк. Далее воздух попадает в расширительный бак, откуда и удаляется. Отопительные схемы с нижней разводкой и естественной циркуляцией используются достаточно редко, поскольку имеют ряд ограничений. Прежде всего это то, что большинство включенных в цепь батарей являются конечными.

По этой причине их приходится оснащать спускниками. Если же в системе присутствует расширительный бачок открытого типа, то спускать воздух придется придется практически ежедневно. Монтаж воздушных магистралей, закольцовывающих подающие трубы, позволяет нивелировать этот недостаток. Однако они существенно усложняют схему  и делают ее более громоздкой. Более того, «воздушка» прокладывается по верху комнаты.

Значимое преимущество нижней разводки, заключающееся в отсутствии проложенной на виду магистрали, при этом теряется. Количество используемых для монтажа труб в таком случае вполне сопоставимо с числом деталей, необходимых для верхней разводки. Поэтому для обустройства двухтрубной системы с нижней разводкой чаще всего используется вариант с принудительной циркуляцией.

Внешне системы с нижней разводкой выглядят намного привлекательнее. Трубопроводы выполнены из труб небольшого диаметра, проходят под радиатором и почти незаметны

К значимым достоинствам такой системы можно отнести:

• Компактное размещение участка управления всей системой. Чаще всего его устанавливают в подвале.
• Снижение теплопотерь, которое дает прокладка труб по низу помещения.
• Возможность подключения и эксплуатации отопительной системы до полного завершения строительных или же ремонтных работ. К примеру, первый этаж может отапливаться, а на втором будут проводиться необходимые работы.
• Значительная экономия тепла благодаря возможности распределять его по отапливаемым помещениям.

К недостаткам нижней разводки относят большое количество труб и комплектующих, необходимых для монтажа и невысокое давление жидкости в подводящей магистрали. Кроме того, отрицательным моментом можно считать и необходимость монтажа на отопительные радиаторы, а также постоянное удаление воздушных пробок из системы.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Обзор и оценка достоинств и недостатков отопительных систем с естественной и с принудительной циркуляцией:

Видео #2. Подробный разбор схемы двухтрубного отопления для трехэтажного загородного дома:

Видео #3. Как самостоятельно обустроить двухтрубную систему отопления в загородном доме:

Отопительная система двухтрубного типа – это широко распространенный способ практичного и эффективного обогрева жилья. Существует множество модификаций такой схемы. Важно правильно выбрать оптимальный вариант для своего дома и произвести грамотный расчет всех параметров системы. Только тогда в доме гарантированно будет тепло и уютно.

Заинтересовала тема статьи, хотите разобраться в неясных момента? Возникли вопросы или есть желание поделиться ценным опытом? Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке, расположенном под текстом.

варианты схем, монтаж своими руками, двухтрубное отопление в частном доме,схема двухтрубного отопления.

Эффективность и надежность — требования, которым должна соответствовать двухтрубная система отопления загородного дома. Достигается это не только за счет качества всех ее элементов, но и правильного выбора конструкции. Современные материалы и оборудование позволяют монтировать самые передовые системы, но по-прежнему большинство владельцев предпочитает классическое отопление, чаще всего двухтрубное.

Принцип работы двухтрубной системы

Содержание статьи

Принцип работы двухтрубной системы отопления частного дома наглядно показан на схеме.

Основные этапы:

1. Теплоноситель (чаще всего это вода) нагревается в котле и поступает одновременно на все радиаторы отопления. Для этого служит подающая труба, мастера ее называют «подача», на рисунке она обозначена красным цветом.
2. Проходя через батареи вода отдает им часть своего тепла и возвращается в котел по отводящей трубе, или в разговорном варианте «обратке», на схеме она синяя. При этом часть воды, при нагревании увеличившись в объеме, попадает в расширительный бак.

Следует отметить, что теплоноситель поступает на вход каждого нагревательного элемента с одинаковой температурой, или почти одинаковой, если учесть минимальные потери на самой подающей трубе. Таким образом, независимо от длины разводки, каждая батарея будет «запитана» непосредственно от самого котла, а не от предыдущего радиатора. Это ключевое преимущество системы отопления в две трубы перед однотрубной, но не единственное.

Плюсы двухтрубного отопления

Владельцев частных домов система привлекает следующими достоинствами:

1. Способность системы отопления работать без насоса. Связанно это с тем, что в двухтрубной системе не происходит падение давления и для эффективной работы достаточно естественной конвекции.
2. Регулировка температуры каждого радиатора проводится с помощью кранов, термостатов. Это позволяет более оптимально распределить теплоноситель по батареям, что не только повышает эффективность, но и позволяет сэкономить на топливе.
3. Возможность проведения ремонта без остановки всей системы. При повреждении одного из радиаторов, его можно отремонтировать или заменить, перекрыв соответствующие вентили.
4. Разнообразие вариантов двухтрубной системы. Это позволяет использовать ее в домах различной этажности, независимо от площади и количества помещений.

Недостатки

Основных всего два:

1. Стоимость. По сравнению с однотрубной, цена значительно выше из-за большего количества материала.
2. Сложность и трудоемкость монтажа. Имеется ввиду не только монтаж труб, но и строительные работы: сверление отверстий, штробление стен и прочее.

Впрочем, эти недостатки можно частично компенсировать грамотным выбором варианта разводки.

Цены на компоненты для двухтрубной системы отопления

двухтрубная система отопления

Типы разводки

Качественный монтаж системы отопления обеспечивает не только ее последующую эффективность. В процессе строительства требуется решить вопрос эстетичного размещения труб и батарей в комнате, их соответствие интерьеру.

Не последнее значение имеет стоимость. Здесь решающая роль отводится горизонтальному размещению труб в комнате. Возможны два варианта: с верхней или нижней подачей.

Верхняя

Эту схему можно назвать классической, и появилась она вместе с водяным отоплением. В то время еще не было циркуляционных насосов, во всяком случае бытовых. Суть разводки заключается в распределении воды из «подачи», расположенной гораздо выше радиаторов. При этом обратная труба расположена ниже батарей.

Такая разводка предполагает движение воды сверху вниз, что характерно для естественной конвекции. При этом полностью исключено размещение»подачи» ниже батареи. Более того, для большей эффективности она должна располагаться как можно выше, обычно под потолком.

Такая конструкция не всегда «вписывается» в дизайн помещения. Обилие труб визуально загружает комнату, иногда осложняет расстановку предметов мебели. Кроме того, система не будет работать без наклона «подачи» и «обратки». Это создает ощущение кривизны стен и потолка.

Вот почему верхняя разводка считается устаревшей и монтируется когда, по какой либо причине, не хочется или нет возможности использовать насос.

Нижняя

Даже одного взгляда на фото достаточно, чтобы понять, насколько предпочтительнее во всех отношениях выглядит отопление с нижним расположением подающей трубы. В этом случае обязательно нужно предусмотреть вентили в верхней части радиатора, так как при заполнении системы водой в нем возникнет воздушный пузырь.

Трубы расположены ниже радиатора, не загромождают пространство, не привлекают внимание. При желании их даже можно спрятать в стены или пол. На эффективности отопления это никак не скажется.

Естественно, что нижняя разводка двухтрубного отопления предполагает использование циркуляционного насоса. Значит, возникает вопрос монтажа электропроводки и резервного питания, но вряд ли это можно считать серьезным недостатком.

Виды двухтрубных отопительных систем

На практике бывает довольно сложно выбрать отопительную систему для жилого дома. Здесь нельзя допустить ошибки, потом переделать что-либо будет очень трудно. Прежде чем проектировать отопление, нужно сначала выбрать его вид.

С естественной циркуляцией

Конструкция такого типа иногда применяется для обогрева частных домов. В двухтрубном варианте функционирование системы возможно только с верхней подачей. Отсюда вытекают всевозможные недостатки и неудобства. Такую отопительную систему нельзя назвать подходящей для домов с большой горизонтальной проекцией. Чаще всего это одноэтажные здания с большим количеством последовательно расположенных комнат.

Причин тому две:

1. Для отопления с естественной циркуляцией необходимо соблюдать уклон подающей и обратной труб, что очень трудно сделать на большом расстоянии.
2. Малое давление в системе не позволяет разносить котел в самый дальний радиатор более, чем на 30 м. Это максимально возможная цифра, на практике нужно рассчитывать на 25 м.

Система с естественной циркуляцией вполне подходит для домов с компактным расположением комнат, в том числе и двухэтажных.

Плюсы и минусы

Система естественной циркуляции имеет несколько несомненных преимуществ:

1. Долговечность. Отсутствие электрического насоса и низкое давление обеспечивают длительную, безотказную работу данной системы. По оценкам экспертов срок ее службы— до 50 лет.
2. Энергонезависимость. Система сохраняет работоспособность даже при отсутствии электричества.
3. Возможность установить насос в случае неэффективной работы, превратив в систему с принудительной циркуляцией.

Недостатков у пассивного отопления больше, и они значительные.

Основные минусы системы:

1. Низкое давление, создаваемое котлом, вынуждает использовать трубы достаточно большого диаметра, что не выгодно ни с эстетической, ни с экономической точки зрения.
2. Ограничения по расстоянию.
3. Медленный, постепенный прогрев.
4. Необходимость выдерживать уклон «подачи» и «обратки».
5. Практически невозможно скрыть трубы в стенах.

Система с принудительной циркуляцией

Такое отопление является наиболее инновационным и эффективным. Движение теплоносителя по трубам происходит под воздействием давления, создаваемого электрическим насосом.

Преимущества системы:

1. Высокая эффективность работы.
2. Не портит общий интерьер комнаты.
3. Обеспечивает быстрый и равномерный прогрев всех радиаторов.
4. Постоянное давление в системе позволяет использовать современные механические устройства терморегулирования.
5. Этажность отапливаемого здания определяется только производительностью насоса.
6. Предоставляет более широкие возможности с точки зрения горизонтальной разводки.

Последний пункт наиболее важен при проектировании отопления. Имеется ввиду способ прокладки труб к радиаторам. Выбор оптимального варианта поможет не только более эффективно обогревать комнаты, но и существенно сэкономить.

Тупиковые ветви

Типичный способ реализации данной разводки представлен на рисунке. В данном случае здесь показаны две тупиковые ветки, в которых объединено по 6 радиаторов. На практике их количество может быть любым. Такую разводку еще называют со встречными потоками. Объясняется это тем, что в каждой ветке потоки в «подаче» и «обратке» движутся в разных направлениях.

Тупиковую разводку можно считать наиболее распространенной. Ее популярность связана, в основном, с простотой монтажа.

Основные недостатки:

1. При монтаже используются трубы разного диаметра. Подающая и обратная труба сужаются по мере приближения к последнему радиатору ветви.
2. Система может потребовать тщательной балансировки. Иногда один обогреватель может зашунтировать все остальные, то есть, вся ветвь замкнется только через него. Добиться равновесия можно регулировкой потоков с помощью вентилей.
3. Трудно отрегулировать оптимальную температуру в каждой комнате.

Разводка с попутным движением теплоносителя

В данном случае все радиаторы соединены по кольцу. Это стало возможно благодаря тому, что отводная труба появляется только после того, как теплоноситель проходит первый радиатор. «Подача» заканчивается в последнем радиаторе. В результате, как и положено, к котлу подходят две трубы, а система образует замкнутый контур. Специалисты называют его петлей, или кольцом Тихельмана.

Достоинства разводки:

• используются трубы одного диаметра;
• простая балансировка системы;
• возможность использования термостатических приборов.

Правда, последний пункт справедлив только при периметре на более 35 м.

Лучевая схема

Еще ее называют коллекторной, так как «питание» обогревателей осуществляется из одной области. Вся разводка разделена на несколько тупиковых ветвей, по одной батарее в каждой. Как результат — точная регулировка из одного места и возможность использования труб минимального диаметра. К сожалению, данная система пока не получила достаточного распространения.

Явные достоинства сводятся на нет двумя недостатками:

1. Высокая стоимость. Требуется большое количество труб и строительные затраты.
2. Сложность монтажа.

Вообще, достаточно редко можно встретить дом, в котором в чистом виде используется та или иная разводка. Чаще всего при проектировании отопления стараются создать комбинацию из нескольких схем в угоду эффективности и экономии.

Видео описывает разные типы устройства двухтрубной системы отопления.

Технология сборки двухтрубного отопления

Прошли те времена, когда для того, чтобы «сварить» отопление, требовалось громоздкое оборудование, а главное — большой опыт его использования. Сегодня любой желающий может относительно недорого приобрести необходимый комплект инструментов и смонтировать систему своими руками. Конечно, потребуются некоторые навыки, но главное — желание.

При производстве работ последовательность действий должна быть следующая:

1. Установка котла, именно от него нужно начинать все последующие манипуляции. Местом установки лучше выбрать отдельное помещение, которое должно соответствовать требованиям, предъявляемым к монтажу газового оборудования. Если отопление предполагает естественную циркуляцию, то котел необходимо поставить как можно ниже.
2. Монтируется расширительный бак. В противовес котлу, для него выбирается самая высокая точка. При этом лучше установить его в отапливаемом помещении. При размещении на чердаках и холодных мансардах нужно позаботиться об утеплении. Желательно продумать, хотя бы примитивную, сигнализацию об уровне воды.
3. Рядом с котлом, на отводной трубе, монтируется насос. Важно соблюдать направление стрелки. Она должна смотреть на отопительный прибор.
4. Устанавливаются радиаторы с установленными вентилями для сброса воздуха.
5. По заранее продуманной схеме монтируется трубопровод. При естественной циркуляции не нужно забывать про обязательный уклон.
6. К трубопроводу присоединяются радиаторы.
7. Подключение к водопроводу и канализации. Это нужно для заполнения системы и аварийного сброса из нее воды.
8. Теперь можно проверить систему на отсутствие протечек.

Следует помнить, что все работы по подключению и первоначальному запуску котла в эксплуатацию должны производить специалисты газовой службы. stove ru порядовки вы можете узнать по ссылке.

Видео

Посмотрите видео, в котором показана пошаговая инструкция монтажа двухтрубной системы отопления своими руками.

Двухтрубная система отопления: схемы, типы и особенности

Система водяного отопления может быть однотрубной и двухтрубной. Двухтрубная называется так, потому что для работы необходимо две трубы – по одной от котла подается горячий теплоноситель в радиаторы, по другой от элементов отопления отводится остывший и подается снова в котел. С такой системой могут работать котлы любого типа на любом топливе. Могут быть реализованы как принудительная, так и естественная циркуляция. Устанавливаются двухтрубные системы и в одноэтажных, и в двух- или много этажных зданиях.

Достоинства и недостатки

Из способа организации циркуляции теплоносителя вытекает основной минус такого способа организации отопления: двойное количество труб по сравнению с основным конкурентом – однотрубной системой. Несмотря на такое положение затраты на приобретение материалов выше незначительно, а все из-за того, что при 2-х  трубной системе используются меньшие диаметры и труб, и, соответственно фитингов, а стоят они намного меньше. Так что в результате затраты на материалы больше, но незначительно. Чего действительно больше, так это работы, а соответственно требуется и в два раза больше времени.

Двухтрубная система отопления обычного и лучевого типа

Этот недостаток компенсируется тем, что на каждый радиатор можно поставить терморегулирующую головку, при помощи которой система легко балансируется в автоматическом режиме, чего нельзя сделать в однотрубной системе. На таком устройстве выставляете желаемую температуру теплоносителя и она поддерживается постоянно с небольшой погрешностью (точное значение погрешности зависит от марки). В однотрубной системе можно реализовать возможность регулировать температуру каждого радиатора в отдельности, но для этого необходим байпас с игольчатым или трехходовым краном, что усложняет и удорожает систему, сводя на нет выигрыш в денежных средствах на приобретение материалов и времени на установку.

Еще один недостаток двухтрубки – невозможность ремонта радиаторов без останова системы. Это неудобно и это свойство можно обойти, если поставить возле каждого отопительного прибора на подаче и обратке шаровые краны. Перекрыв их, вы сможете снять и отремонтировать радиатор или полотенцесушитель. Система при этом будет функционировать сколь угодно долго.

Чтобы можно было компенсировать систему нужно ставить регулирующую арматуру на каждом радиаторе

Зато есть у такой организации отопления важное преимущество: в отличие от однотрубки, в системе с двумя магистралями на каждый отопительный элемент поступает вода одной температуры – сразу от котла. Хотя она стремиться пойти по пути наименьшего сопротивления и не распространятся далее первого радиатора, установка термостатических головок или кранов для регулирования интенсивности потока решает проблему.

Есть еще одно преимущество – меньшие потери давления и более легкая реализация самотечного отопления или применение насосов меньшей мощности для систем с принудительной циркуляцией.

Классификация 2 трубных систем

Отопительные системы любого типа делятся на открытые и закрытые. В закрытых устанавливается расширительный бачок мембранного типа, который дает возможность функционировать системе при повышенном давлении. Такая система дает возможность использовать в качестве теплоносителя не только воду, но и составы на основе этиленгликоля, которые имеют пониженную температуру замерзания (до -40^оС) и называются еще антифризами. Для нормальной работы оборудования в системах отопления должны использоваться специальные составы, разработанные для этих целей, а не общего назначения, и тем более, не автомобильные. То же относится и к используемым присадкам и добавкам: только специализированные. Особенно жестко стоит придерживаться этого правила при использовании дорогостоящих современных котлов с автоматическим управлением – ремонт при неполадках не будет гарантийным, даже если поломка и не связана напрямую с теплоносителем.

Место установки расширительного бака зависит от его типа

В открытой системе в верхней точке встраивается расширительный бачок открытого типа. К нему обычно подсоединяют патрубок для отвода воздуха из системы, а также организовывают трубопровод для слива излишка воды в системе. Иногда из расширительного бака могут забирать теплую воду для хозяйственных нужд, но в этом случае нужно подпитку системы сделать автоматической, а также не использовать добавок и присадок.

С точки зрения безопасности более перспективны закрытые системы и большая часть современных котлов разрабатывается под них. Подробнее о закрытых системах отопления читайте тут.

Вертикальная и горизонтальная двухтрубная система

Есть два типа организации двухтрубной системы – вертикальная и горизонтальная. Вертикальная применяется чаще всего в многоэтажных домах. Она требует большего количества труб, зато легко реализуется возможность подключения радиаторов на каждом этаже. Главное достоинство такой системы – автоматический вывод воздуха (он стремится вверх и там выходит или через расширительный бачек или через спускной вентиль).

Двухтрубная вертикальная разводка системы отопления многоэтажного дома

Горизонтальная двухтрубная система применяется чаще в одноэтажных или, максимум, в двухэтажных домах. Для стравливания воздуха из системы на радиаторах устанавливают краны «Маевского».

Двухтрубная горизонтальная схема отопления двухэтажного частного дома (кликните по картинке чтобы увеличить масштаб)

Верхняя и нижняя разводка

По способу разводки подачи различают систему с верхней и нижней подачей. При верхней разводке труба идет под потолком, а от нее вниз опускаются к радиаторам трубы подачи. Обратка идет вдоль пола. Этот способ хорош тем, что можно легко сделать систему с естественной циркуляцией – перепад высот создает поток достаточной силы, чтобы обеспечить хорошую скорость циркуляции, необходимо только соблюсти уклон с достаточным углом. Но такая система становится все менее популярной из-за эстетических соображений. Хотя, если спрятать трубы вверху под подвесной или натяжной потолок, то на виду останутся только трубы к приборам, а их, собственно, можно замонолитить в стену. Верхняя и нижняя разводка применяются и в вертикальных двухтрубных системах. Разница продемонстрирована на рисунке.

Двухтрубная система с верхней и нижней подводкой теплоносителя

При нижней разводке труба подачи идет понизу, но выше, чем обратка. Тубу подачи располагать можно в подвальном или полуподвальной помещении (обратка еще ниже), между черновым и чистовым полом и т.д.  Подводить/отводить теплоноситель к радиаторам можно, пропустив трубы через отверстия в полу. При таком расположении подключение получается наиболее скрытым и эстетичным. Но тут нужно подбирать расположение котла: в системах с принудительной циркуляцией его положение относительно радиаторов неважно – насос «продавит», а вот в системах с естественной циркуляцией радиаторы должны находиться выше уровня котла, для чего котел заглубляют.

Двухтрубная система разная схема подключения радиаторов

Двухтрубная система отопления двухэтажного частного дома проиллюстрирована в видео. Она имеет два крыла, температура в каждом из которых регулируется вентилями, нижний тип разводки.  Система с принудительной циркуляцией, потому котел висит на стене.

Тупиковая и попутная двухтрубные системы

Тупиковой называется такая система, в которой движение подачи теплоносителя и обратки разнонаправленные. Есть система с попутным движением. Она называется еще петлей/схемой «Тихельмана». Последний вариант проще балансируется и настраивается, особенно при протяженных сетях. Если в системе с попутным движением теплоносителя установлены радиаторы с одинаковым количеством секций, она является автоматически сбалансированной, в то время как при тупиковой схеме понадобится на каждом радиаторе установка термостатического клапана или игольчатого вентиля.

Две схемы движения теплоносителя в двухтрубных системах: попутная и тупиковая

Даже если с схеме «Тихельмана»  установлены разные по количеству секций радиаторы и клапаны/вентиля ставить все равно надо, то шанс сбалансировать такую схему гораздо выше, чем тупиковую, особенно, если она достаточно протяженная.

Для балансировки двухтрубной системы с разнонаправленным движением теплоносителя, вентиль на первом радиаторе требуется прикрутить очень сильно. И может возникнуть ситуация, при которой его потребуется закрыть настолько, что теплоноситель туда и поступать не будет. Получается тогда вам нужно выбирать: не будет греть первая батарея в сети, или последняя, потому как выровнять теплоотдачу в таком случае не удастся.

Системы отопления на два крыла

И все-таки чаще используют систему с тупиковой схемой. А все потому, что длиннее магистраль обратки и собирать ее сложнее. Если отопительный контур у вас не очень большой, вполне можно отрегулировать теплоотдачу на каждом радиаторе и при тупиковом подключении. Если же контур получается большой, а петлю «Тихельмана» делать не хочется, можно разделить один большой отопительный контур на два крыла меньшего размера. Есть условие — для этого должна иметься техническая возможность такого построения сети. При этом в каждом контуре после разделения нужно ставить вентили, которыми будет регулироваться интенсивность потока теплоносителя в каждом из контуров. Без таких вентилей сбалансировать систему или очень сложно, или невозможно.

Разные типы циркуляции теплоносителя продемонстрированы в видео, также в нем даны полезные советы по монтажу и подбору оборудования для систем отопления.

Подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе

В двухтрубной системе реализуется любой из способов подключения радиаторов: диагональное (перекрестное), одностороннее и нижнее. Самый лучший вариант — диагональное подключение. В этом случае теплоотдача от отопительного прибора может быть в районе 95-98% от номинальной тепловой мощности прибора.

Схемы подключения радиаторов к двухтрубной системе

Несмотря на разные значения потерь тепла при каждом из типов подключения, все они используются, просто в разных ситуациях. Нижнее подключение, хотя и самое непроизводительное, чаще встречается, если трубы проложены под полом. В этом случае оно реализуется проще всего. Можно при скрытой прокладке подключать радиаторы и по другим схемам, но тогда или на виду остаются большие участки труб, или прятать их нужно будет в стену.

Боковое подключение практикуют в случае необходимости при числе секций не более 15. В таком случае потерь тепла почти нет, а вот при количестве секций радиатора больше 15 требуется уже диагональное подключение, иначе циркуляция и теплоотдача будет недостаточны.

Возможно, вам будет интересно прочитать статьи «Как выбрать диаметр труб для отопления» и «Как рассчитать количество секций радиаторов для дома и квартиры».

Итоги

Несмотря на то, что на организацию двухтрубных схем используется больше материалов, они становятся более популярными из-за более надежной схемы. Кроме того такую систему легче компенсировать.

Схемы двухтрубной системы отопления | ГрейПей

Двухтрубная система – наиболее популярная схема комплекса водяного отопления. Схема выгодно отличается маневренностью и удобством регулирования от однотрубной системы, более экономична в количестве материала по сравнению с коллекторной конфигурацией. Материал публикации дает обзор устройства и принципа действия, разновидностей двухтрубной конфигурации комплекса отопления.

Устройство двухтрубной системы отопления

Схема устройства двухтрубной системы водяного отопления

В водяном отоплении трубопроводы являются одним из главных элементов, служат для подачи нагретого жидкого теплоносителя к приборам отопления и возврата отдавшей тепло воды к источнику теплоты. В случае автономного отопления источником тепла служит индивидуальный котел, в случае централизованного обогрева – магистральные трубопроводы.

Для обеспечения циркуляции теплоносителя между радиаторами и источником тепла в водяном отоплении используют 3 главные схемы:

1. Однотрубная;
2. Двухтрубная;
3. Коллекторная (лучевая).

Кроме того, эти схемы иногда комбинируют между собой. Недостатком однотрубной схемы является сложность управления и регулировки температуры в отдельных помещениях и на приборах отопления. Коллекторная система требует для монтажа наибольшее количество материала по сравнению с другими типами системы.

Двухтрубная схема является «золотой серединой», пользуется самой большой популярностью, особенно при сооружении автономных систем отопления. Популярность системы этого вида вызвана удобством регулирования, обусловленного гидравлическим содержанием схемы.

Базовый принцип устройства двухтрубной системы основан на параллельном подключении отопительных приборов к двум независимым трубопроводом. Один из них служит для подачи горячего теплоносителя в устройства нагрева (радиаторы, конвекторы, регистры и т.д.), второй – для возврата остывшего теплоносителя в котел – для нагрева.

Прямой и обратный трубопроводы выполняют роль коллекторов, давление воды по длине изменяется незначительно. Это позволяет поддерживать во всех точках системы отопления примерно одинаковое давление.

Равнозначное давление во всех приборах нагрева позволяет легко регулировать температуру на отдельных приборах, в помещениях. Установка терморегулирующей арматуры, термоголовок, датчиков температуры дает возможность полностью автоматизировать процесс регулирования температуры.

Поддержание одинаковых гидравлических характеристик также осуществляется изменением диаметра труб по протяженности – в тупиковых ветвях системы. Проходное сечение уменьшается постепенно от первого к последнему радиатору – такая конфигурация двухтрубной схемы называется тупиковой. Кроме нее существует еще одна разновидность схемы – попутная (или  петля Тихельмана ).

Виды двухтрубной системы отопления

Основные виды двухтрубной схемы отопления

Тупиковая схема двухтрубной системы является более популярной, чем петля Тихельмана. На ее сооружение обычно требуется меньшее количество материала.

Как сказано выше, основной принцип устройства тупиковой системы – постепенное снижение диаметров прямого и возвратного трубопроводов по длине ветки, от первого к последнему отопительному прибору.

Регулировка температуры осуществляется регулирующей арматурой. Стоит отметить, что при монтаже любого типа водяной системы отопления на каждый элемент нагрева следует устанавливать запорно-регулирующую арматуру. Это необходимо для отключения радиатора или иного нагревательного прибора для профилактики (промывки) или ремонта. При отключении любого прибора в двухтрубной сети система продолжает работать – это является весомым достоинством описываемой схемы.

Алгоритм регулировки заключается в следующем. На первом радиаторе регулирующая арматура закрывается максимально, оставляют небольшой проток теплоносителя. На каждом последующем приборе вентиль (или кран) приоткрывают немного больше. Такая ступенчатая регулировка позволяет выровнять давление по длине контура и настроить требуемые расходы теплоносителя (и соответственно – температуру).

Небольшим недостатком тупикового построения двухтрубной схемы является то, что при значительном открытии регулирующей арматуры на первом или втором радиаторе они могут заработать в режиме байпаса. Такая ситуация случается редко и вызвана обычно неверным выбором диаметров трубопроводов.

Более выгодной в гидравлическом плане является попутная схема, также известная под названием петли Тихельмана. Здесь прямой и обратный трубопроводы имеют одинаковый диаметр, подключаются к радиаторам с разных направлений. Это позволяет практически выровнять давление теплоносителя во всех приборах отопления без серьезной корректировки регулирующими устройствами – вентилями или кранами.

На монтаж линии по схеме Тихельмана требуется больше трубопровода, чем на сборку тупиковой ветви. Применение той или иной схемы обосновывается обычно строительными параметрами отапливаемого здания – размерами и взаимным расположением помещений.

Двухтрубная система позволяет монтировать на одну линию большее количество радиаторов, чем однотрубный аналог. Причем петля Тихельмана может качественно работать с большим числом элементов нагрева, чем тупиковая конфигурация за счет своего гидравлического строения.

Две основные разновидности двухтрубной системы – тупиковая и попутная – служат базовыми элементами. Общее же устройство всего комплекса отопления имеет следующие конструктивные решения:

1. Подключение веток системы к вертикальным стоякам при количестве этажей более 1;
2. Врезка веток системы в горизонтальные лежаки, размещаемые в нижней или верхней части здания;
3. Подключение тупиковых ветвей или попутных схем Тихельмана к распределительным коллекторам;
4. Сооружение двухтрубной системы с естественной циркуляцией.

Обязательным условием для подключения тупиковых или попутных веток к стоякам и лежакам является установка в месте присоединения балансировочных вентилей. Они необходимы для общей гидравлической настройки всей системы отопления.

Стоит отметить, что двухтрубная схема применяется в основном в системах закрытого типа с принудительной циркуляцией. Сооружение открытой системы с естественной циркуляцией чаще всего требует балансировки – установки запорно-регулирующей арматуры.

Схема двухтрубной системы с естественной циркуляцией теплоносителя

Для представленной схемы обязательным техническим решением будет установка крана и ограничение подачи в первый радиатор, иначе теплоноситель будет проходить по кратчайшему пути. При этом последующие радиаторы будут получать недостаточное количество тепла.

Установка крана или вентиля, имеющего определенное гидравлическое сопротивление, может внести дисбаланс в гравитационное движение теплоносителя. Поэтому лучшим решением для организации естественной циркуляции является однотрубная схема, выполняемая обычно в этом случае без байпасов.

Двухтрубная схема системы отопления – самая популярная конфигурация водяного радиаторного обогрева помещений. Благодаря своим достоинствам – маневренности, простоте балансировки, независимости приборов – она по праву занимает лидирующие позиции в проектных решениях комплексов отопления.

(Просмотров 2 622 , 4 сегодня)

Рекомендуем прочитать:

двухтрубная схема отопления частного дома на фото и видео

Содержание:

1. Отличия двухтрубной системы отопления
2. Виды двухтрубных отопительных конструкций
3. Разнообразие схем двухтрубной системы
4. Параллельное подключение двухтрубной системы
5. Элементы двухтрубной отопительной системы

Чаще всего для качественного и недорого обогрева современных загородных домов используется схема двухтрубной системы отопления. Несмотря на большее количество затраченных материалов, такая отопительная конструкция лидирует среди разных вариантов теплоснабжения недвижимости, поскольку отличается хорошими эксплуатационными характеристиками, экономичностью и высокой производительностью. 

Отличия двухтрубной системы отопления

Как понятно из названия, когда создается двухтрубное отопление – схема предусматривает, что будет произведен монтаж двух трубопроводов. Один из них предназначается для подачи горячего теплоносителя, а второй для отвода в обратку этой же воды, но уже отдавшей тепло. 

Двухтрубная система обеспечивает одинаковую температуру жидкости на входе каждого из радиаторов, а это в свою очередь означает повышение эффективности работы теплоснабжающей конструкции. 

Двухтрубная схема отопления частного дома, создаваемая своими руками, производиться может одним из основных способов:

Специалисты советуют: при монтаже двухтрубной отопительной конструкции в больших по площади помещениях дополнительно установить на каждой батарее дросселя. В результате можно получить в жилой комнате наиболее оптимальную температуру и повысить производительность системы обогрева. 

Виды двухтрубных отопительных конструкций

В зависимости от способа направления подачи жидкого теплоносителя схема двухтрубной системы отопления бывает двух видов:

1. Тупиковая двухтрубная отопительная система. При ее обустройстве направление воды по трубам подачи и обратки осуществляется в разных направлениях. По своей функциональности такая схема очень напоминает однотрубную, но ее особенность состоит в параллельном подключении каждого радиатора к входящим и исходящим стоякам (прочитайте также: «Схема подключения отопления в частном доме — рассмотрим возможные варианты»).

   Стоимость ее доступна для большинства потребителей. В подобную схему при желании помещается 2 кольца подачи горячего теплоносителя. Одно из них – короткое — имеет отношение к стояку, находящемуся поблизости от котла, а второе – к наиболее отдаленному стояку.

2. Прямоточная двухтрубная отопительная система. Передвижение жидкости в данном случае выполняется попутно. Такая схема двухтрубной системы теплоснабжения обладает всеми преимуществами аналогичных конструкций, но в ней нет перепадов давления и прочих недостатков (прочитайте: «Потери и перепад давления в системе отопления — решаем проблему»). 

Разнообразие схем двухтрубной системы

Согласно инструкциям к обустройству любой из двухтрубных систем отопления, такая схема позволяет довольно быстро и достаточно эффективно распределять тепло по площади помещения, вне зависимости от места нахождения отопительных приборов (прочитайте: «Отопительная система в доме — что нужно знать»). 

Вне зависимости от вида теплоносителя, его температура остается стабильной и не изменяется. Это очень удобно, если эксплуатируется двухтрубное отопление — схема которого разрабатывается не только для двух- или трехэтажного дома, но и для городских многоэтажных зданий. 

Принцип функционирования современных двухтрубных отопительных систем отличается простотой и заключается в следующем: от общей трубы или коллектора конструкции обогрева теплоноситель в каждый радиатор подается в отдельности. Для отвода отработанной воды, прошедшей по батареям, применяются трубы «обратки». 

Отличие двухтрубных отопительных систем, которое заключается в поддержании в системе постоянной температуры, гарантирует наиболее точную регулировку степени обогрева в помещениях. На фото видно, как на каждом радиаторе можно смонтировать отдельный регулятор температурного режима, что, безусловно, удобно. Такой прибор также устанавливают поэтажно. 

Параллельное подключение двухтрубной системы

Отопительная система двухтрубная подразумевает обустройство параллельного подключения всех батарей в доме. Основное достоинство такого способа монтажа теплоснабжающей конструкции состоит в том, что нагретый котлом теплоноситель равномерно подается по цепочке в каждый из радиаторов. В итоге достигается эффективное распределение теплого воздуха во всем доме. 

Элементы двухтрубной отопительной системы

Когда создается современная двухтрубная система отопления – схема ее содержит следующие основные элементы:

• отопительные радиаторы;
• узлы подключения;
• регуляторы перепадов давления;
• термостатические клапаны;
• воздухоотводчики;
• запорные вентили. 

Количество и номенклатура отопительного оборудования может меняться в зависимости от площади и особенностей помещения и размеров конструкции. 

Помимо основных элементов в схему входят приборы, помогающие регулировать температуру обогрева дома. В составе двухтрубной системы теплоснабжения должны быть устройства, помогающие поддерживать определенный температурный режим. Среди наиболее востребованных приборов значатся: термостатическое оборудование (к нему относятся клапаны и головки), сервоприводы и комнатные термостаты. 

Наличие большого количества основного и дополнительного оборудования – это немаловажная особенность, которую имеет двухтрубная схема отопления одноэтажного дома или здания большей этажности (прочитайте также: «Схема отопления одноэтажного дома — примеры работы системы»). Этот нюанс является неоспоримым преимуществом, поскольку появляется шанс повысить эффективность функционирования отопительной конструкции, благодаря простой и легкой регулировке температурного режима во всех комнатах и подсобных помещениях домовладения. 
 
Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод – двухтрубная отопительная система имеет ряд преимуществ:

• высокая степень КПД и минимальные потери теплоэнергии в процессе эксплуатации;
• возможность монтажа в зданиях любого назначения и даже в тех, где проходят ремонтные работы;
• расположение всех элементов запорной арматуры и другого оборудования для теплоснабжения в одном помещении;
• высокое давление жидкого теплоносителя в стояках, а значит, эффективное и равномерное распределение тепловой энергии по всей отопительной конструкции. 

На видео показан пример схемы двухтрубной системы отопления:

Если владелец жилой недвижимости стремится достичь экономии расходов на теплоснабжение, специалисты советуют установить термостатические клапаны, способные понизить потребление энергоресурсов примерно на 30%. 

Со всей уверенностью можно назвать двухтрубную систему отопления удачным и разумным выбором схемы обогрева любого из современных жилых домов. Причем не имеет значения ни количество этажей, ни площадь помещений. Такая конструкция доступна для многих потребителей, она отличается высокой производительностью и возможностью регулировать температурный режим.

Двухтрубная система отопления. Стальной панельный радиатор. Stock Vector

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Другие стоковые иллюстрации

Газовый котел, комплект радиатора отопителя и труба дымохода для дома. Система отопления

Труба с изоляцией и греющим кабелем

труба, отопление, абс, значок трубки.Элемент значка сантехники и отопления для мобильной концепции и веб-приложений. Детальная труба, отопление, абс,

Закат или восход солнца над городом. Оранжевый свет. Трубочный дым. Атомная электростанция, ТЭЦ. Вектор.

Отопление дома иконы

Набор ретро старинных значков и этикеток. Сантехнические и отопительные услуги.

Металлический радиатор для панельного отопления дома

Набор иконок

Пробка отопительной трубы вектор

Системы кондиционирования воздуха.Охлаждение, отопление, генераторы, компрессор, напорная труба, векторная коллекция изометрии

Схема вентиляционных труб с системой отопления холодным воздухом. Труба в трубе. Восстановление

Батарея отопления белая плоско-горячее промышленное здание. Эко значок вектора обогревателя теплой комнаты. Панель водяного радиатора

Трубы промышленные бесшовные модели. Трубопроводная арматура и краны, дренажные трубопроводы системы охлаждения или отопления манометр

Набор резиновых перчаток, промышленная металлическая труба, электрический бойлер для нагрева воды и промышленная металлическая труба с длинным значком

Выпуск водопроводов.Труба для воды и канализации. Труба с заглушками. Фото процесса ремонта. Concept две трубы выступают из пола

.

Сток фото для систем отопления. Изображение temp, удобство

Дизайнеры также выбрали эти стоковые фото

Лесные ресурсы

Крыша

Излучающий электрический ток

Система труб отопления

Деревообрабатывающая промышленность

Солнечные батареи на крыше

Ротор электродвигателя крупным планом, изолированные на белом фоне

Обувь для чистых помещений фабрики

Деревянный столб на стройке с

Листы шпона на полке

Современное здание с алюминиевым фасадом

Гнутый и фигурный распил большого ствола дерева

Балки перекрытия — перекрытия в деревянном каркасном доме, металлический крепеж

Реставрация Храма Спаса на Крови

Похожие изображения

Трубы отопления в Исландии

Трубы из нержавеющей стали системы отопления

Новые трубы для трубопровода централизованного теплоснабжения готовы к прокладке в метро.

Теплоизоляция. рабочий утепление труб системы отопления пленкой

Теплотрасса. трубы большого диаметра резко изогнутые

Старые трубы системы отопления в подвале дома

Трубы отопления и части теплового пункта

Устройство теплого пола с гибкими трубами.Монтаж теплого пола

Домашний котел, водонагреватель, расширительный бак и др. Трубы. новая современная автономная система отопления в котельной

Пурпурные пластиковые трубы теплого пола

В квартире установлены водопроводные трубы системы отопления

Разбитые старые трубы системы отопления

Крупный план манометра, труб и кранов системы отопления

Система теплых полов с белыми трубами во время строительства

.Строительная площадка

с трубами системы отопления Стоковое Фото

Похожие изображения

Прокладка труб отопления в траншее на стройке. Установить подземные ливневые системы водопровода и канализации. Холодная

Открытая траншея на выемке улицы с видимыми трубами для газоснабжения и отопления.

Трубы отопления на участке.Строительство системы отопления и отопления квартир в доме, холодная и горячая вода

Трубы и системы отопления на строительной площадке. система теплого пола, коллектор

На строительной площадке устанавливается система лучистого теплого пола с плотно уложенными пластиковыми водопроводными трубами поверх ржавых

Трубы и система отопления на строительной площадке дома

Трубы и системы отопления на строительной площадке.

Строительная площадка с желтым грузовиком. Копаем и меняем трубы отопления на улице.

Деталь новой гидравлической системы с трубами из зеленого полипропилена для горячей и холодной воды на итальянской строительной площадке

Стальные трубы с теплоизоляцией в оболочке пластиковой трубы на строительной площадке, крупным планом.

Система теплых полов с белыми трубами во время строительства

Строительная площадка — машинная стяжка пола, трубы для отопления и теплого пола

Строительная площадка.Депо для труб отопления различного диаметра, тележки для перевозки труб

Архитектор показывает систему отопления помощнику на строительной площадке

.

Трубопровод с кранами, система центрального отопления Стоковое Фото

Похожие изображения

Трубопроводы и сантехника в домашнем хозяйстве современной эпохи. Подключение трубы теплого водяного пола к коллектору отопления

чистые белые трубы с красными кранами на сером фоне

Два крана для горячей и холодной воды. Водопроводные трубы.

Водоснабжение в доме, четыре крана горячей и холодной воды, водоснабжение в доме, крупный план, розетка

Водопроводные трубы с водопроводными кранами и водомерами

Краны и переходники сантехнические

Сантехнические краны

Старые ржавые трубы и краны, ржавая заборная арматура

Оливковая роща возле Крица на Крите, Греция.Трубопроводы и краны для оросительной системы

Красные водопроводные краны крупным планом на медных трубах

Ряд пивных кранов

крана пивной пивоварни и стальной трубки

Отводы, арматура и фитинги на выставке сантехники

Две водопроводные трубы с двумя кранами расположены горизонтально на белой стене, между которыми лежит коричневая мягкая игрушка

.

Септик из жби колец: Септик своими руками из колец схема, габариты, расчеты и сборка

Септик из бетонных колец для частного дома

При обустройстве частного дома, первым делом задумываются о его отоплении, затем встает вопрос водоснабжения и, наконец, как его производная, обязательно требуется организация автономной канализационной системы. Сегодня, оптимальным ее вариантом является септик из бетонных колец, отличающийся простотой, дешевизной и эффективностью.

Обустраивая септик, необходимо обязательно придерживаться норм, заложенных в государственных санитарных и строительных стандартах по возведению таких сооружений. Воспрещается сооружение подобных конструкций в непосредственной близости от жилых зданий и источников питьевой воды.

При разметке участка под септик, накладывают следующие ограничения на его размещение:

1. Дистанция между такой конструкцией и жилым зданием, должна быть больше 5 м, иначе возможно подмывание фундамента строения с постепенным его сползанием в сторону подземного резервуара. Не говоря о неприятном запахе, исходящем из санитарной ямы.
2. Другая крайность – слишком большая удаленность санитарной емкости от обслуживаемого здания, более чем на 20 м, может привести к существенному усложнению и удорожанию строительства трубопроводной системы.
3. Между сточной емкостью и любыми источниками питьевой воды, включая колодцы, скважины, родники и пр. должно быть расстояние более 50 м. В противном случае, особенно в условиях весеннего паводка или ливневых дождей, вместе с дождевой водой туда могут быть вымыты и нечистоты. Такая же проблема может возникнуть и при монтаже канализации в условиях постоянно высокого уровня грунтовых вод.
4. Крайне важно заранее предусмотреть свободный подъезд к санитарной яме спецтранспорта в виде ассенизаторской машины, чтобы можно было периодически освобождать емкость от стоков.

Устройство

схема септика с использованием бетонных колец

Устройство септика определяется его схемой, составляемой еще до начала строительных работ.

Такая канализационная система может включать в себя целый комплекс элементов.

Обычно их 3:

1. Емкость, в которой стоки отстаиваются.
2. Емкость для их очистки от грязи.
3. Фильтрационный колодец или площадка.

Особенности устройства канализации в большинстве случаев определяются количеством лиц ее использующих.

Например, для нескольких жильцов, проживающих в доме и регулярно пользующихся стиральной и посудомоечной машинами, душевой и ванной комнатами, потребуется септик как минимум с 2 камерами очистки стоков. При такой большой нагрузке, канализация сможет эффективно работать только при достаточно тщательной очистке сточных вод.

Для маленькой же семьи, с минимумом бытовой техники, вполне хватит и 1 емкости-отстойника, а значит, устройство септика в этом случае может включать всего пару колец.

Чтобы произвести расчеты необходимого объема септика, можно прибегнуть к следующей методике: если в доме все время живет 5 человек, и каждый из них в сутки потребляет для своих нужд, в среднем до 200 л воды, то общее суточное потребление будет равно 1000 литров.

Соотнеся эти расчеты со строительными нормами, которые регламентируют необходимый объем камеры очистки для фильтрации сточных вод в течение 3 суток, то есть не меньше 3000 л. Если взять для примера кольцо из бетона объемом 0,62 м кубических, можно рассчитать что на отдельный колодец понадобится до 5 колец. Как правило, на возведение 1 камеры тратится от 2 до 3 колец.

Необходимые материалы

чертеж септика из бетонных колец

Для обустройства септика, необходимо приобрести следующий перечень материалов:

• набор колец без дна, количество и диаметр которых определяются необходимой мощностью очистного сооружения;
• одна или несколько плит перекрытия в зависимости от количества камер;
• смотровой люк;
• кольцо с дном, которое можно заменить операцией заливки дна;
• вспомогательные стройматериалы типа песка, гравия, цемента и смесей;
• ПВХ трубы;

Земляные работы

котлован

Рыть котлован придется достаточно большой, так как он должен обязательно поместить в себе и камеры очистки и колодец для фильтрации. Поэтому, эту работу желательно доверить специальной технике, например, мини-экскаватору, что существенно сэкономит время.

Ручная копка такой ямы занятие не из легких, и рационально только при жесткой экономии средств, невозможности взять в аренду технику и наличии свободных рук и времени.

Нельзя допускать просачивания неочищенных стоков в грунт, поэтому в зоне установки отстойника необходимо сооружать основание из бетона. В роли дренажной системы, может выступать подушка из песка слоем 40-50 см.

Основание фильтрационного колодца тоже необходимо укреплять. Лучший вариант для этого – это подушка из нескольких слоев песка, гравия и щебня глубиной не менее 50 см.

Установка колец

Для установки массивных колец из бетона, вероятнее всего, придется заказывать подъемную технику. Потому что, если в случае с рытьем ямы выбор ручного или машинного труда зависит от времени и средств, то монтаж тяжелых бетонных элементов без особой техники практически невозможен.

Взятый в аренду подъемник, в любом случае окупит затраченные на него средства, позволив быстро и качественно смонтировать основу сооружения.

Монтаж септика подразумевает последовательную установку бетонных колец друг на друга согласно схеме, с обеспечением их плотной фиксации между собой раствором цемента.

В случае риска движения грунта возле конструкции, ее элементы дополнительно укрепляют, соединяя между собой при помощи пластин или скоб из стали.

На завершающем этапе установки колец к санитарному колодцу проводят трубопровод. Делают это всегда при помощи особой трубы с изгибом, представляющим собой гидрозатвор подобный тем, что используются в домашней сантехнике. Он не позволит неприятному запаху канализационных вод идти по трубе в направлении жилища.

Герметизация

герметизация стыков

Стыки и щели между соседними обручами можно герметизировать как стандартным раствором цемента, так и специальными покупными смесями, продающимися в специализированных магазинах, например, «Аквабарьер».

С наружной стороны делают гидроизоляцию обмазыванием, используя для этого обеспечивающие максимальную надежность наплавляемые герметики.

В некоторых случаях, канализационную емкость усиливают вставками из пластика в виде цилиндров соответствующего диаметра, монтируя их внутри санитарного колодца.

Качественная гидроизоляция септика на основе бетонных колец не даст сточным водам просочиться в грунт, увеличит время эксплуатации всей системы, и не допустит появления проблемы неприятных запахов.

Герметизацию швов выполняют по той же технологии. После чего, монтаж септика из бетонных колец может считаться завершенным, а время его эксплуатации будет зависеть от качества монтажных и гидроизоляционных работ.

В завершение строительных работ, производят обратную засыпку. Изъятый из ямы грунт перемешивают с песком и равномерным слоем насыпают по периметру сооружений, с последующим утрамбовыванием. На каждую емкость сверху устанавливают крышку из бетонной плиты с заранее предусмотренным в ней отверстием под крышку смотрового люка.

Преимущества и недостатки

Канализационные колодцы обладают целым перечнем плюсов:

1. Доступность для возведения, благодаря невысоким затратам на саму процедуру и материалы.
2. Простота обустройства позволяет возводить сооружения такого типа самостоятельно почти без привлечения посторонних лиц.
3. Легкость эксплуатации и обслуживания, требующего периодической очистки емкости от стоков, которая может быть реализована в автоматическом режиме при вызове ассенизаторской техники.

Не чужды таким конструкциям и некоторые минусы:

1. Присутствие вблизи емкости запаха сточных вод, вследствие относительности ее герметичности.
2. Необходимость периодической очистки емкости посредством вызова очистной техники.

Стоимость

Как сделать септик из колец своими руками

Большинство считает, что в доме главное — фундамент. Но на самом деле важнее всего правильно спроектированная канализация, поскольку за городом нет возможности отводить сточные воды в центральную канализационную сеть. Поэтому мы расскажем, как правильно и недорого обустроить септики из колец.

Содержание

1. Достоинства и недостатки септика из бетонных колец
2. Как выбрать локацию для установки септика из колец?
3. Септик из колец своими руками: этапы строительства
4. Расчет размеров и количества колец
5. Подготовка материалов
6. Обустройство котлована
7. Монтаж канализационных колодцев
8. Установка переливов
9. Какова стоимость септика из колец?

Достоинства и недостатки септика из бетонных колец

Такие конструкции востребованы среди владельцев загородных особняков, поскольку обладают следующими преимуществами:

1. Устойчивы к воздействию фекалий и химических веществ. Прослужат как минимум 50 лет.
2. Имеют высокую герметичность, что позволяет защитить систему от проникновения грунтовых вод, а также утечки содержимого.
3. Бетонные кольца — доступный материал, поэтому цена такого устройства будет в разы ниже аналога, сделанного из кирпича, пластика, стеклопластика, камня или металла.

Однако септик для частного дома из колец имеет и ряд недостатков.

Во-первых, кольца из бетона достаточно тяжелые, и для их монтажа понадобится участие специальной техники, поскольку вручную их не смогут сложить даже несколько рабочих.

Во-вторых, существует риск появления трещин на бетоне или расхождения швов между кольцами, что повлечет за собой протекание содержимого устройства и, соответственно, бытовой химии в грунт.

Поэтому нужно учитывать плюсы и минусы, чтобы в будущем не пришлось заново все переделывать.

Как выбрать локацию для установки септика из колец?

Внимание! Место выбирается так, чтобы исключить даже минимальный риск просачивания фекалий и бытовой химии в почву или грунтовые воды. Для этого нужно соблюдать государственные санитарно-строительные нормы.

При определении локации учитывают нормы, прописанные в следующих документах:

• «СНиП 2.04.03-85» — тут изложены условия сооружения локальной канализации;
• «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» — здесь четко прописаны правила по расположению и обустройству зон, представляющих угрозу для экологии.

Правила и нормы размещения очистительного сооружения:

1. Размещается ниже уровня дома. Это позволит избежать разрушения фундамента.
2. Обустраивается на расстоянии не меньше 5 м от водоема с проточной водой.
3. Дистанция между выгребной ямой и деревьями — 3 м и 1 м — до кустов.
4. Расстояние между газовой трубой и отстойником — 5 м и больше.
5. Располагается на расстоянии 5 м от автомобильной дороги.
6. Площадь над ним запрещено использовать для строительства или обустройства стоянки для автомобиля.

Важно учесть и наличие свободного подъезда специальной техники к выбранному месту.

Септик из колец своими руками: этапы строительства

Самый простой — линейный вид септика из колец, схема которого указана на фото. Принцип сооружения заключается в расположении нескольких резервуаров, состоящих из бетонных колец, вдоль линии. В этом случае первые два колодца — это отсеки, а последний — фильтрующий резервуар.

Первый отсек нужен для первичной обработки сточных вод, при которой происходит разложение твердых отходов под воздействием анаэробных микроорганизмов. Затем сточные воды поступают во второй отсек, в котором осуществляется заключительная стадия их очистки путем фильтрации через гравий, керамзит, песок и прочие среды. Очищенные, они дренируются в фильтрующий резервуар, дно которого негерметично, поэтому его содержимое поступает в грунт.

Расчет размеров и количества колец

Важно! Размеры колец для септика выбирают с учетом того, что сточные воды обновляются в отсеках каждые 72 часа.

Сегодня практически каждый человек использует 200 л воды в сутки, а семья из 4 членов — 800 л, соответственно. Учитывая, что резервуар отстойника вмещает трехдневный объем воды, умножим 800 на 3 и получим 2400 л. То есть объем каждого резервуара — 2,4 м³.

Одно бетонное кольцо стандартного размера имеет объем 620 л. Чтобы рассчитать, сколько колец для септика понадобится, нужно 2400 л/620 л = 3,87. Полученную цифру округляют в большую сторону, поскольку могут приходить гости и т.д., что повлечет за собой увеличение сточных вод.

Таким образом, для семьи из 4 человек один резервуар отстойника должен состоять из 4 колец.

Подготовка материалов

Для сооружения понадобятся следующие материалы:

• бетонные кольца, лучше с замками;
• пластиковые трубы для наружной канализации диаметром 110—120 мм;
• щебень;
• песок;
• цемент;
• пена монтажная;
• гидроизоляция;
• теплоизоляция в рулоне.

Обустройство котлована

Котлован лучше копать летом или после первых заморозков. Для экономии времени ее роют с помощью экскаватора, но можно и вручную.

Глубина рассчитывается так: высота бетонных колец, в нашем случае их 4 + 0,5 м на подушку и плиту. Причем дно котлована трехъярусное, то есть каждый колодец стоит на 0,5 м ниже предыдущего. Или можно выкопать отдельную яму для каждого отсека.

Также необходимо вырыть каналы для наружных труб канализации глубиной 1,2 м и шириной 0,5 м, затем засыпать их дно слоем песка толщиной 8—10 см. Дно канала немного уклоняется в сторону отстойника.

После дно ямы утрамбовывают и засыпают слоем щебня толщиной 15—20 см.

Монтаж канализационных колодцев

Установка устройства начинается с нижнего кольца, которое имеет дно. Первое кольцо стоит строго вертикально. Расстояние между резервуарами — не менее 50 см.

После устанавливают остальные кольца, тщательно промазывая стыки между ними цементным раствором с добавлением жидкого стекла. Для большей прочности можно использовать скобы из металла, которые фиксируются с внешней стороны колец.

Первое кольцо фильтрующего колодца не имеет дна и устанавливается непосредственно на почву. Дно резервуара засыпают слоем песка толщиной 40 см, затем — слоем мелкого гравия такой же толщины. И третий слой дна отсека должен быть из более крупного щебня и толщиной 30 см.

Для гидроизоляции лучше использовать битумную мастику и грунтовку для бетона.

Для защиты от морозов верхнюю часть резервуара утепляют снаружи теплоизоляцией, например, «скорлупой» или пенополистиролом.

На всех колодцах устанавливают люки, а во второй резервуар нужно завести вентиляционную трубу так, чтобы она поднималась на 80 см над поверхностью земли.

После монтажа пространство между стенами ямы и кольцами необходимо засыпать землей и песком, хорошо их утрамбовав.

Установка переливов

На заметку! Самая высокая точка канализационной трубы располагается на глубине 120 см, то есть ниже точки промерзания грунта.

Также надо учесть, что точка перелива из одного резервуара в другой ниже точки входа на 20 см.

Отверстие в стенке резервуара делают перфоратором и фиксируют в ней трубу монтажной пеной, а вход и выход трубы покрывают герметиком. Концы труб, которые подводят и отводят сточные воды, соединяют тройниками, чтобы в случае засорения их можно было легко прочистить. Все трубопроводы обеспечиваются теплоизоляцией.

Какова стоимость септика из колец?

Цена зависит от того, обратитесь ли вы к специалистам или попробуете справиться своими силами.

Решив строить отстойник самостоятельно, вы потратитесь только на материалы и аренду специальной техники. Одно бетонное кольцо стоит около 2 тыс. р.

Средние цены на установку септика под ключ в России:

• однокамерный септик — от 20 до 30 тыс. р.;
• двухкамерный — от 30 до 60 тыс. р.;
• трехкамерный — от 60 до 90 тыс. р.

Обратите внимание! Раз в год придется обращаться в фирму по очистке отстойников, услуги которой стоят около 1 тыс. р. за 1 м³.

Конечно, услуги специалистов нынче дорогие, но так гарантированно удастся сэкономить свое время и здоровье.

» Септик из бетонных колец своими руками: схема проведения работ

Выгребная яма, как элемент канализации на загородном участке, постепенно уходит в небытие. На смену ей пришли септики, которые можно соорудить из разных строительных материалов. Это могут быть колодцы из кирпича, блоков или камня.

Кроме того, можно построить септик из бетонных колец, готовых металлических емкостей или пластмассовых резервуаров. Владельцы загородных домов чаще всего свое предпочтение отдают железобетонным кольцам.

Что такое септик?

Септик – это резервуар или сооруженный колодец, устройство которого позволяет выполнять ему функции обычного отстойника. Конструкция разделена на две или несколько частей перегородками.

Схема работы такова: канализационные стоки попадают в септик и переливаются из одного отсека в другой. При этом органические включения разлагаются на ил и углекислый газ. Первый оседает на дно, второй улетучивается, осветленная же вода проникает в грунтовые воды или выводится за пределы загородного участка.

Объем резервуара

Сделать самостоятельно расчет объема септика несложно. Для этого понадобятся всего три показателя:

1. Количество людей, которые проживают постоянно в доме. Обратите внимание, постоянно.
2. Количество канализационных отходов от одного человека в сутки. Это величина постоянная, она выведена опытным путем и равна 200 л (0,2 м³).
3. Количество времени, за которое органические включения полностью перерабатываются – 3 суток.

Пример расчета

Теперь можно рассчитать объем, перемножив все три числа между собой. Для примера будем считать, что в доме проживает 4 человека.
4×0,2×3=2,4 м³.

Увеличиваем эту цифру до ровного числа. Итак, объем септика будет равен 2,5-3,0 м³.

Как правильно подобрать кольца?

Бетонные кольца для канализационного колодца имеют разные размеры. Высота у всех марок одинаковая – 90 см. А вот диаметр разный: от 70 см до 2 м. Соответственно и объем одного кольца будет зависеть от его диаметра. К примеру, железобетонное кольцо диаметром 70 см (0,7 м) имеет объем 0,35 м³. Для сооружения септика объемом 2,5-3 м³ необходимо 7-8 колец.

Кольца диаметром 1,0 м имеют объем 0,7 м³. Значит, потребуется 4 кольца. Это не значит, что таким образом можно выиграть в цене септика. Ведь чем меньше колец приобретается, тем больших размеров они будут. А значит, будет выше цена каждого изделия.

При выборе необходимо учитывать другой момент – уровень грунтовых вод. И чем выше этот показатель, тем больших размеров вам придется приобретать бетонные кольца. Их количество уменьшается, а значит, уменьшается глубина установки всего канализационного устройства.

Практика показывает, что чаще всего потребители используют кольца диаметром: 100, 120 или 150 см.

Виды колодцев

Устройство переливного септика из бетонных колец может быть двух видов:

1. Однокамерный септик.
2. Многокамерный (чаще двухкамерный).

Однокамерный

Первый вариант сегодня не используется, так как считается малоэффективным. Ранее внутри колодца возводилась перегородка. Дно первой части заливалось бетонным раствором, вторая засыпалась фильтрующими материалами (песком и щебнем).

При этом приходилось увеличивать размеры резервуара до максимальных, что приводило к усложнению монтажных работ (особенно земляных), плюс снижался коэффициент полезного действия всей установки за счет малой площади фильтрующей поверхности.

Двухкамерный

Двухкамерный септик из бетонных колец – это более сложное канализационное устройство, сооружаемое из нескольких колодцев. Схема такова: первый из них – это сборная емкость, куда попадают канализационные стоки прямо из дома. Здесь при разложении твердые фракции опускаются на дно в виде ила, легкие с осветленной водой проходят во вторую емкость через переливную трубу.

Здесь происходит окончательное разложение органики, при этом чаще всего очищенная вода через фильтрующие материалы проникает в слой грунтовых вод. Нередко вместо фильтрационного колодца устраивают поля фильтрации. Это несколько траншей, куда засыпаются песок и щебень, затем укладываются перфорированные трубы, засыпаемые еще слоем песка и щебня, а сверху грунтом.

Из сборного колодца осветленная вода движется по трубам и через естественный фильтр уже очищенной окончательно поступает в грунтовые воды.

Строительство очистного сооружения

Для строительства септика из бетонных колец вам обязательно понадобится подъемный кран. Даже несколько человек вручную его поднять смогут с трудом. А установить точно по месту очень сложно, практически невозможно.

Для облегчения работ, связанных с монтажом, специалисты рекомендуют приобрести готовые днища канализационного колодца. Такие сегодня изготавливаются заводами ЖБИ. Для первой емкости используется глухое дно в виде круга, для второй – со специальными сквозными отверстиями.

То есть отпадает необходимость для первого колодца заливать дно из бетонного раствора, используя армирующий металлический каркас. К тому же сокращается время установки, потому что не надо ждать, когда бетонный раствор подсохнет. А на это обычно уходит до 28 дней.

Земляные работы

В первую очередь надо откопать котлован под септик. Его размеры определяет диаметр бетонных колец и их количество, а значит, и объем проводимых работ.

Под двухкамерный септик выкапывается котлован сразу для двух колодцев. При этом расстояние от стенок котлована до колец должно быть в пределах 50 см. Дно котлована выравнивается, засыпается песочным слоем 10-15 см, который хорошо утрамбовывается.

Рыть котлован можно своими руками при помощи лопат, вынимая грунт ведром. Это дешево, но долго. Можно воспользоваться услугами небольшого экскаватора. Это быстро (часа два), но дорого. Во втором случае все равно придется поработать своими руками, выравнивая дно ямы и ее стенки.

Установка колец

На подготовленное дно котлована подъемным краном устанавливается днище. Его рекомендуется предварительно обработать с двух сторон гидроизоляционной битумной мастикой.

Затем устанавливается первое кольцо. Его с внешней стороны также надо гидроизолировать. На первое – второе и так далее. После чего изнутри колодца заделываются стыки между кольцами. Чаще всего их обрабатывают жидким стеклом или цементным раствором, смешанным с жидким стеклом.

Далее устанавливается бетонная крышка с отверстием, на которое впоследствии монтируется обычный чугунный люк со съемной крышкой. Можно использовать крышку самодельную, но лучше, если она будет изготовлена из металла. Эта конструкция должна быть с высокой степенью безопасности.

Второй колодец сооружается по такой же схеме. Единственное отличие – это создание фильтрующего слоя под перфорированным дном резервуара. Для этого сначала засыпается слой песка, затем слой щебня. Все остальные операции проводятся так же, как и в первом случае.

Монтаж канализационных труб

Один из основных элементов в конструкции двухкамерного септика – это переливная труба. Она соединяет два колодца между собой. Ее месторасположение определяет труба, по которой канализационные стоки поступают в септик из дома.

Так вот, переливная труба должна располагаться ниже входа основного трубопровода приблизительно на 20-30 см. При этом ее устанавливают с небольшим уклоном в сторону второго резервуара, так как жидкость по ней будет перемещаться самотеком.

Этот элемент изготавливают из пластиковой трубы. Для ее установки в бетонных кольцах необходимо сделать перфоратором отверстия под диаметр. После установки стыки надо заделать цементным раствором с жидким стеклом.

Завершающий этап

Остается лишь засыпать свободное пространство котлована грунтом и установить на крышке септика вентиляционную трубу. Кстати, вентиляция септика из бетонных колец – условие обязательное. Через нее из септика выходит углекислый газ, как продукт разложения органики. Но устройство вентиляции играет и вторую роль: через трубу внутрь поступает кислород. Он поддерживает жизнедеятельность аэробных бактерий, которые и разлагают органические вещества.

И последний штрих – декорирование участка, на котором сооружен септик из бетонных колец.

Правильно будет сделать оформление под тип насаждений, которые растут на участке. Таким образом, можно будет скрыть и вентиляционную трубу, и люк.

Полезные советы

Очень важно правильно выбрать место сооружения септика. Оптимальный вариант – недалеко от забора, где проходит дорога. Все дело в том, что сборный колодец придется периодически очищать от скопившегося ила. Это лучше всего сделать с помощью ассенизационной машины. Расстояние от дома до септика – минимум 5 м, до питьевого колодца, скважины или любого водоема – 50 м.

При строительстве особое внимание надо уделить стыкам колец. Это самые уязвимые места. Их не только надо заделать, но и хорошо гидроизолировать. Вот почему рекомендуется использовать жидкое стекло. Было бы неплохо, если провести обработку внутренних поверхностей колодцев битумными мастиками. Это недешево, но увеличит срок эксплуатации.

Заключение

Итак, септик из бетонных колец не относится к категории «завершенные очистные сооружения». Но на выходе, если правильно рассчитать его объем, выбрать схему и сделать грамотно монтаж, можно получить достаточно чистую воду. Она не загрязнит грунтовые воды, а ил можно использовать как удобрение.

устройство, принципы работы, преимущества, рассет размеров и технология монтажа

Повсеместное строительство загородных домов и дач повлекло за собой необходимость установки домашних канализационных систем. Монтаж септика из бетонных колец является одним из самых удачных вариантов для сети канализации частных домов. Рассмотрим подробнее технологию изготовления и монтажа этого септика, а так же некоторые особенности его эксплуатации.

Принцип работы и преимущества

Данная система сочетает в себе необычайную функциональность с простотой установки и эксплуатации. Септик состоит из 2 емкостей, которые монтируются в вырытый в земле котлован. Первый колодец с забетонированным дном необходим для очищения стоков и их распада на жидкость и твердую часть. В эти конструкции специально добавляют бактериальную флору, способствующую расщеплению твердых отходов.

Во втором колодце происходит очищение жидкой части. Данная емкость, также имеющая забетонированное дно, соединяется с главным колодцем особым переливом, в котором дополнительно фильтруются поступающие стоки.

Последняя емкость — дренажный колодец— имеет песчаное дно. Такая конструкция необходима для полной фильтрации сточной жидкости, которая затем попадает в грунтовые воды.

Септическая система из бетонных колец обладает рядом неоспоримых достоинств:

• У пользователя подобного инженерного устройства нет необходимости часто обращаться к услугам компаний, занимающихся очисткой выгребных ям. Подобную процедуру достаточно проводить один раз в несколько лет.
• Септик полностью работает в автономном режиме без затрат электроэнергии. Для такой канализационной системы не нужно устанавливать дополнительные насосы или дренажные конструкции.
• Строение септической системы настолько элементарно, что ее возведением может заняться даже человек, имеющий лишь общие строительные навыки.
• По желанию пользователя можно устанавливать железобетонные кольца любого размера.
• Железобетонный септик, в отличие от стального или пластикового, прослужит в несколько раз дольше.
• Установка из железобетона осуществляет более эффективное очищение сточных вод, нежели конструкции из других материалов.
• Затраты на закупку бетонных колец для канализации и дальнейшую установку системы минимальны.

Типы септиков

По принципу работы септические установки подразделяются на накопительные, фильтрационные и с системой биологической очистки.

1. Накопительные. Данный вид септиков представляет собой систему, работающую по принципу выгребной ямы. В двух герметичных колодцах происходит разделение отходов на жидкую и твердую части. Для очищения этих емкостей необходимо периодически откачивать содержимое. Такая система идеально подойдет для тех, кто проживает на даче или в загородном доме в определенные сезоны. Для круглогодичного пребывания хозяевам придется откачивать такие колодцы минимум раз в два месяца.
2. Фильтрационные. Это стандартный вариант современных дренажных колодцев, разделяющих отходы на фракции и фильтрующих жидкость, которая затем проникает в слой почвы. Такие колодцы станут прекрасным вариантом канализации в домах постоянного проживания. Доступные по цене и легкие в монтаже, такие системы не нуждаются в постоянной очистке ассенизаторами. Единственным минусом таких установок считают сложность монтажа на почвах с высоким уровнем вод.
3. Септические колодцы с системой биоочистки. Такие системы являются одними из самых усовершенствованных вариантов. Эти сооружения очищают сточную жидкость настолько, что она становится пригодной для слива в водоемы. Эффективность работы таких колодцев связана с созданием особой флоры анаэробных бактерий, которые разлагают органические отходы. Чистка таких сооружений производится не чаще, чем раз в 7 — 8 лет. Такую конструкцию себе может позволить не каждый, так как его стоимость значительно выше стандартных септиков.

Септические колодцы также различаются по количеству емкостей — одно-, двух-, и трехкамерные варианты. Каждая камера отвечает за дальнейшую чистку стоков. Соответственно, чем больше количество колодцев, тем лучше система фильтрует органику.

По способу производства выделяют септики, изготовленные ручным способом и на производстве.

Как рассчитать размеры будущего септика

Перед непосредственной установкой колодца из бетонных колец необходимо определить общий объем отходов семьи за день. Если эта цифра не превышает 1 кубометра, для создания септика будет достаточно одного кольца. Имейте в виду, что в среднем человек расходует до 200 литров воды в сутки. Если общий объем стоков варьируется от 1 до 8 кубометров, желательно устанавливать колодец с 2 емкостями. При больших расходах понадобиться монтаж трехкамерного септика.

Монтаж септика из железобетонных колец

1. Перед началом установки септического колодца необходимо выбрать наиболее подходящее для него место. Следует учитывать, что расположение септика зависит от уровня грунтовых вод. Емкости должно размещаться не ближе метра по отношению к ним. При этом конструкцию можно спокойно монтировать рядом с домом.
2. На обозначенном месте выкапывают яму, диаметр которой чуть больше размера бетонных колец. Это необходимо для того, чтобы впоследствии после монтажа можно было проложить гидроизоляционный слой. Котлован может быть как овальной, так и квадратной формы. Специалисты советуют делать яму квадратной, так как в ней можно расположить плиту из бетона вместо цементной растяжки.
3. В яму засыпают слой песка толщиной 0,3 м. Затем производится цементная растяжка либо укладываются плиты, предварительно обработанные цементным раствором.
4. Кольцо опускают в яму по одному. Стыки между ними заделывают цементом. Те места, через которые проходят трубные изделия, необходимо обработать изоляционными материалами, которые предохранят трубы от образования трещин после усадки колодцев. Для бетонных колец чаще всего применяют силиконовую смазку, обеспечивающую герметичность инсталляции.
5. При возведении фильтрующих колодцев схема действий та же, только в дне камеры проделываются скважины на глубину 1 м, а в них размещают трубные конструкции из пластика. Внутренняя поверхность труб засыпается щебенкой, для того чтобы на их стенках не откладывались органические отложения.
6. Следующим этапом станет создание гидроизоляции колодца. Для этого внешние стенки камер обрабатывают глиной.
7. В завершении всех работ необходимо установить крышку для септика или, как квариант, пластиковый канализационный люк, представляющую собой плиту.

Советы по установке

1. Для предотвращения промерзания колодца его камеры следует утеплять.
2. На каждую из емкостей желательно монтировать вентиляционные трубы.
3. Для повышения прочности конструкции кольца бетона можно соединить металлическими скобками.
4. При возведении септика лучше всего арендовать спецтехнику, которая будет укладывать кольца бетона в вырытые ямы. По этой же причине земляные работы необходимо выполнять предварительно перед укладкой камер.
5. Перекрывая каждый из колодцев, необходимо позаботиться о создании крышек с люками, позволяющими следить за состоянием септиков.

Таким образом, возведение септического сооружения из бетонных колец позволит решить проблему с канализацией частных домов. Такая конструкция будет справляться с большими объемами отходов, предотвращая загрязнение почвы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

Септик из жб колец своими руками

Септик из бетонных колец для частного дома — незаменимое сооружение, в котором происходит очистка канализационных стоков. Грязная вода, прошедшая септик, становится безопасной для человека и природы.

Для успешного строительства данного сооружения нужно произвести расчет объема и знать основные этапы монтажа. Вся информация по данной теме рассмотрена в данном обзоре.

Принцип работы и преимущества

В отличие от выгребной ямы, аккумулирующей нечистоты и не способной поглотить большой объем воды, септик прекрасно справляется с этой задачей. В нем одновременно протекает три процесса:

• Разбавление стоков.
• Отстаивание стоков.
• Разложение органического осадка.

Скорость биологической очистки в септике в сотни раз выше, чем в выгребной яме. Благодаря активной переработке органики, объем донного осадка в нем минимален, что позволяет делать откачку один раз в 2-3 года.

Преимущества использования жб колец:

• Монтаж сборной железобетонной конструкции проще, легче и быстрее, чем работа с бетоном, арматурой и опалубкой.
• При использовании пластиковых емкостей возникает необходимость в их креплении к бетонной плите. В противном случае подземные воды могут вытолкнуть их из грунта;
• Септик из железобетонных колец очень прочный и долговечный.

Выбор места установки  септика

Основной документ, который регламентирует выбор места для установки септика — это СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Очистную станцию необходимо строить не ближе 50 метров от колодца или скважины, а вот сброс воды с септика необходимо производить на расстоянии не менее 30 метров.

Кроме соблюдения санитарных разрывов, септик нужно разместить так, чтобы до его камер можно было дотянуться шлангом ассенизаторской машины.

Расчет емкости по объему и производительности

Объем стоков – основная величина, принимаемая в расчет при проектировании любого очистного сооружения. Санитарные нормы устанавливают ее на уровне 200 л/сутки на одного человека. Кроме этого, емкость септика должна быть равна 3-х суточному объему канализационных стоков. Исходя из этих двух условий, рассмотрим примеры расчета:

Количество человек	5	25
Объем потребления воды	5 человек × 200 литров = 1000 литров/сутки (1 м³ < 5 м³)	25 человек × 200 литров = 5000 литров/сутки (5 м³ ≤ 5 м³)
Данные для расчета	Расчетный объем не менее 3-х кратного суточного притока	Расчетный объем не менее 2,5 кратного суточного притока
Расчетный объем септика	1000 литров × 3 = 3000 литров (3 м³)	5000 литров × 2,5 = 12500 литров (12,5 м³)

Септики, построенные по этой формуле обеспечивают максимальную очистку канализационных и фекальных стоков, превращая их в пригодную для полива огорода воду и ил.

Разобравшись с приведенным расчетом, на следующем этапе нужно определится с количеством камер очистки. Если на даче постоянно проживает не более 3 человек, то можно ограничиться одной камерой. При большем количестве жильцов (4-6 человек) канализация из бетонных колец делается двухкамерной. Она лучше справляется с большим потоком стоков.

Три очистные емкости, используемые в домах, где проживает несколько семей, можно располагать вдоль. В этом случае вся конструкция получается очень длинной. Установка треугольником вплотную друг ко другу почти на треть снижает площадь ямы. Если же нужен септик малого объема, то его делают одинарным, а внутри колец выкладывают стенку с переливным отверстием, которая делит пространство на две камеры

Каждая камера септика выполняет определенные задачи:

• В первой происходит отстаивание стоков и анаэробное (безкислородное) разложение органики. Тяжелые частицы оседают на дно, а легкие всплывают вверх. Осветленная вода перетекает по трубе во вторую камеру.
• Во второй емкости стоки проходят дополнительную бактериальную очистку и отводятся в фильтрующую траншею или колодец. Здесь происходит кислородное (аэробное) разложение органики.

В рассасывающем колодце вода уходит в грунт через перфорированные стенки и дно, отсыпанное мелким щебнем. Данный колодец делается только в хорошо впитывающем влагу грунте (песок, супесь).

Трехкамерный септик с фильтрующей траншеей

При высоком УГВ и плохо впитывающей влагу почве (глина, суглинок) делают рассасывающую траншею. В нее укладывают перфорированную трубу, обернутую геотекстилем (он защитит заиливания частицами грунта, переносимыми ливневой водой), и засыпают дренажным материалом (щебень, гравий, песок). За счет большой длины трубы и наличия фильтрующей засыпки, процесс финишной очистки идет нормально даже в тяжелом и влажном грунте.

Материалы для строительства

Для того, чтобы сделать септик из железобетонных колец своими руками нужно иметь следующие материалы:

• Полипропиленовые трубы диаметром 11-15 см (длина определяется протяженностью трассы канализации).
• Трубы для вентиляции камер.
• Пластиковые тройники.
• Кольца бетонные (диаметр зависит от объема камер).
• Цементно-песчаный раствор для заделки швов.
• Гидрофобную пропитку для бетона или битумную мастику для гидроизоляции.
• Бетонную крышку с ревизионным люком.
• Пластиковые перфорированные трубы для дренажной траншеи.

Правильный выбор типа и диаметра колец имеет большое значение для нормальной работы септика. Приобретая бетонные кольца с днищем, вы избавляетесь от необходимости заливать монолитную плиту и герметизировать зону контакта. Диаметр секций и их количество подбирают, исходя из расчетной вместимости первичной и вторичной камер.

Подсчитать объем одного кольца можно по формуле цилиндра. Для этого нужно умножить число Пи (3,14) на квадрат внутреннего радиуса и высоту.

Нужное количество жб кругов определяют, разделив полученный объем камер на объем одного круга. Если число получается нечетным, то добавляют один круг до четного значения. Таким образом, на две камеры будет приходиться одинаковое количество колец. Количество секций для фильтрующего колодца можно взять равным количеству колец камеры.

Технология монтажа

Устройство септика из бетонных колец начинают с рытья котлована. Его размер должен быть равен внешнему диаметру камер плюс 30-40 см на монтажный зазор с каждой стороны и 5-10 см отступа между кольцами.

Схема двухкамерного септика

Кольца выбирают исходя из площади, которую можно выделить под септик и состояния грунта. На участках со скальным грунтом предпочтительней использовать максимально широкие кольца, внутренний диаметр которых составляет 3 метра. При дефиците свободного места на участке и глинистом, суглинистом или песчаном грунте, желательно делать максимально глубокие котлованы под кольца с внутренним диаметром 1 метр. Если ваш септик будет работать с фильтрационным колодцем, то для него лучше купить круглые секции с дренажными отверстиями.

Если имеются круги с отлитым дном, то под них делается песчаная подушка толщиной 15-20 см. Она нужна для равномерного распределения веса бетона на грунт. При использовании обычных колец без дна, придется дополнительно залить бетонную плиту-основание толщиной не менее 10 см. В качестве армирования подойдут стержни ∅ 10-14 мм, уложенные с шагом 10-15 см.

Расклинцовка — двухслойная подсыпка. Первый слой толщиной 15 см — щебень фракции 40–60 мм. Сверху — слой щебня фракции 10–15 мм и толщиной 5 см. Такой порядок создания подушки гораздо эффективней однослойной засыпки.

Установка бетонных колец для канализации выполняется на цементный раствор М500. Его равномерно распределяют по всей поверхности контакта. Закончив монтаж, бетонные поверхности снаружи и изнутри обрабатываются гидрофобной пропиткой (гидроизоляцией). Затем в верхней части камер размечают и пробивают отверстия для канализационной, переливной и выходящей на фильтрующий колодец трубы.

Для получения отверстий рекомендуется использовать коронку диаметром 115–120 мм. Монтируя трубы, необходимо  предусмотреть перепускные каналы. Причем, входящий канал должен быть выше на 5–15 см. Как входящий, так и выходящий канал должны быть повернуты вниз и опущены на 15–25 см, это значительно увеличит эффективность очистки и не пустит в следующую камеру ненужную органику. А переработанный ил, благодаря отрицательной плавучести, уйдет на дно.

Наружная трасса отвода от дома до септика монтируется с соблюдением  2% уклона (на 1 метр длины 2 см перепада по высоте).

Завершающий этап — закрытие отсеков бетонными крышками с ревизионными люками. После монтажа люков, необходимо установить вентиляцию и колодцы. В первой камере септика вентиляция не нужна, так как все процессы там происходят с минимальным количеством кислорода, а во второй вентиляция необходима. Колодцы можно делать как из кирпича, так и из колец диаметром не меньше метра.

Утепление и засыпка

Для утепления можно использовать специальную пенополистирольную защиту, которую можно купить в строительных магазинах, либо самостоятельно нарезать полосы утеплителя.

Утепление колодца септика

Следующий вариант — покрытие септика снаружи пенополиуретаном. По цене это сопоставимо с любым другим утеплением, а трудоемкость минимальная.

После утепления вся конструкция равномерно засыпается со всех сторон небольшими порциями. Это поможет избежать сдвига колец. Через 2–3 недели, когда земля вокруг септика просядет, подсыпьте еще. Очередную подсыпку нужно будет сделать после сезона дождей

Запуск септика

Закончив монтаж и засыпав пазухи котлована вынутым грунтом, камеры септика нужно наполнить чистой водой. Ее уровень должен быть на несколько сантиметров ниже отметки дна верхней переливной трубы, соединяющей первичную и вторичную камеры.

Данная процедура необходима, так как принцип работы септика состоит в разбавлении нечистот, а не в их накоплении. К началу работы в нем должна быть чистая вода. Также, для эффективной очистки в емкости нужно внести специальные культуры бактерий, разлагающих органику. Их можно купить в хозяйственных магазинах в виде сухого концентрата.

Видео по теме:

В заключение отметим, что септик из жб колец особого обслуживания не требует. Необходимо лишь один раз в 3–5 лет проверять уровень ила в первой и второй камерах. Опускаясь в люк для проверки, обязательно используйте средства индивидуальной зашиты, в противном случае можно отравиться газами. Если уровень ила больше половины расстояния до выпускной трубы, то необходимо вычерпать его ведрами, либо вызвать ассенизаторскую машину.

Септик из бетонных колец цена 29100 руб.

Преимущества септиков из колец

У септиков, которые устанавливают наши мастера, имеют свои преимущества, так как полностью оправдывают ожидания клиентов. Септики, которые мы установили 10 лет назад, и по сей день исправно работают и вызывают проблем при временном или постоянном проживании в доме. Выделим основные достоинства бетонных септик из колец:

Приемлемая стоимость – стоимость бетонных колец всегда были низкими по сравнению с другими материалами. ЖБ кольца – основополагающая часть септика из колец, общая стоимость монтажа будет невысокой.

Прочность и долговечность – на септик из бетонных колец мы даем гарантию не менее 50 лет. У других видов септиков такой гарантии нет!

Не всплывает – известно, что у некоторых владельцев частных домов по весне может всплывать септик. У септика из бетонных колец большой удельный вес, поэтому всплыть он не может.

Не лопнет – на каждый септик действует давление грунта. Большинство современных септиков не справляются с ним, но не септик из ЖБ колец.

Септик устанавливается в любом типе грунта: песке, глине или даже в болоте.

Не требует электричества в отличие от других современных септиков. Бетонные функционируют автономно и без потребления электроэнергии. Это очень важно для тех домов, в которых иногда происходит отключение электричества.

Монтаж септика из колец происходит за 1 день

Септик не требует постоянного обслуживания, его можно чистить и проверять 1 раз в 2-3 года.

Устанавливать септик из колец можно в любое время года или в любую погоду.

Выбор объёма септика зависит от количества жильцов дома, которые постоянно проживают в нём. Благодаря этому для вас будет подобран оптимальный вариант септика из колец за наилучшую стоимость без дополнительных затрат на ненужный объём.

Септик

— компоненты и конструкция септика с учетом численности населения

Что такое септик?

Септик можно определить как первичный отстойник с большим временем выдержки (от 12 до 36 часов по сравнению с периодом в 2 часа в обычном отстойнике).

В не канализационных сельских и городских районах септики подходят для захоронения ночного грунта. Но должно быть достаточно воды, так как вода необходима для перетока ночной почвы из уборной в септик и для правильного функционирования септика.

Размер септика рассчитан таким образом, чтобы сточные воды оставались в резервуаре в течение 24 часов, в течение которых происходит определенное биологическое разложение под действием анаэробных бактерий, которые разжижают и разрушают ночную почву, оставляя небольшое количество почвы, известное как ил. и оседает на дне резервуара, и чистая вода, известная как сточные воды, вытекает из резервуара.

Сточные воды из септика обычно удаляются путем абсорбции в почву через яму для замачивания, если в этом районе нет муниципальной дренажной системы.Если в районе имеется муниципальная канализационная линия, сточные воды сбрасываются в канализацию.

Следует отметить, что дезинфицирующие средства, такие как отбеливающий порошок, фенил и т. Д., Не должны использоваться для очистки уборных, поскольку дезинфицирующее средство, попадающее в септик, убивает рост бактерий, в результате чего скорость биологического разложения замедляется.

Рис: Работа септика

Конструкция септика

Вместимость септика зависит от количества пользователей и интервала удаления осадка.Обычно отстой следует удалять каждые 2 года. Емкость бака по жидкости принята от 130 до 70 литров на голову. Для небольшого количества пользователей берется 130 л на душу населения.

Септик обычно имеет кирпичную стену с цементным раствором [не менее 20 см (9 дюймов)] толщиной и фундаментный пол из цементобетона 1: 2: 4. Как внутренняя, так и внешняя стороны стены и верхняя часть пола оштукатурены цементным раствором 1: 3 толщиной не менее 12 мм (полдюйма).

Все внутренние углы септика закруглены. Гидроизоляционный агент, такой как Impermo, Cem-seal или Accoproof и т. Д., Добавляется в раствор из расчета 2% от веса цемента. Гидроизоляционный агент следует добавить в бетон в аналогичной пропорции также для изготовления дна резервуара.

Для удобства сбора и удаления ила дну септика придают уклон от 1:10 до 1:20 в сторону входа. Это означает, что пол со стороны выхода будет выше, чем пол со стороны входа.

Размеры компонентов септика

i) Длина, ширина и глубина септика

Ширина = 750 мм (мин.)

Длина = от 2 до 4 ширины

Глубина = от 1000 до 1300 мм. (мин. ниже уровня воды) + свободный борт от 300 до 450 мм

Максимальная глубина = 1800 мм + 450 мм свободный борт

Вместимость = 1 кубический метр (10 кубических футов) минимум

ii) Срок содержания под стражей

Срок содержания под стражей суток (в основном) учитывается при проектировании септика.Скорость потока стоков должна быть равна скорости потока входящего потока.

iii) Впускные и выпускные трубы

Колено или Т-образная труба диаметром 100 мм погружается на глубину 250-600 мм ниже уровня жидкости. Для выпускной трубы колено или Т-образная труба диаметром 100 мм погружается на глубину 200-500 мм ниже уровня жидкости. Трубы могут быть каменными или асбестовыми.

iv) Перегородки септика

Для небольших резервуаров в септиках предусмотрены перегородки подвесного типа RCC.Возле входа предусмотрены перегородки. Необязательно возле розетки.

Входная перегородка размещается на расстоянии L / 5 от стены, где L — длина стены. Перегородка обычно выдвигается на 150 мм выше до уровня накипи и на 400-700 мм ниже него.

Накипь легкая, обычно плавает на уровне воды в аквариуме. Толщина стены от 50 мм до 100 мм. для больших резервуаров нижняя часть имеет отверстия для отвода ила.

v) Плита кровли септика

Верх септика покрыт RCC-плитой толщиной 75-100 мм в зависимости от размера резервуара.Круглые люки прозрачным диаметром 500 мм предназначены для осмотра и удаления шлама. В случае прямоугольного проема чистый размер остается 600X450 мм.

vi) Вентиляционная труба

Для отвода дымовых газов и вентиляции предусмотрена чугунная или асбестовая труба диаметром 50-100 мм, которая должна выходить на 2 м (мин) над уровнем земли. Верх вентиляционной трубы снабжен сеткой или кожухом, защищающим от комаров.

Рис: Разрез ZZ башмака типовая компоновка септика.В разрезе XX показано поперечное сечение септика.

Пример — конструкция септика на 20 пользователей

Емкость бака по жидкости:

@ 120 лтов на пользователя = 0,12 X 20 = 2,4 куб.

Примите глубину жидкости 1,3 метра.

Следовательно, площадь резервуара = 24 / 1,3 = 1,85 м ²

Принимая длину в 2,5 раза больше, чем дыхание

L X B = 1,85

2,5B X B = 1,85

B = Sqrt (1,85 / 2,5) = 0,86, допустим, 0.9 мес.

Следовательно, размер резервуара 22,5 X 0,9 м

Подходящие размеры септика в зависимости от количества человек

Подходящие размеры септиков для использования 5, 10, 15, 20, 50 человек приведены в следующей таблице.

Кол-во пользователей	Длина L, м	Дыхание B, м	Глубина жидкости, м	Жидкость Предоставляемый объем в м 3	Высота надводного борта, м	Удаляемый осадок (м 3 )	Интервальная очистка
5	1.5	0,75	1,0 1.05	1,12 1,18	0,3 0,3	0,36 0,72	1 год 2 года
10	2,0	0,9	1,0 1,4	1,8 2,0	0,3 0,3	0,72 1,44	1 год 2 года
15	2.0	0,9	1,3 2,0	2,3 3,6	0,3 0,3	1,08 2,16	1 год 2 года
20	2,3	1,1	1,3 1,8	3,3 4,6	0,3 0,3	1,44 2,88	1 год 2 года
50	4.0	1,4	1,3 2,0	7,3 11,2	0,3 0,3	3,60 7.20	1 год 2 года

Что такое бетонный септик? (с рисунком)

Бетонный септик — это отлитый из бетона септик. Септик — это большой резервуар с одним отверстием, через которое канализационные отходы из здания могут стекать в резервуар. На другой стороне септика есть несколько отверстий для оттока материала.Находясь в резервуаре, твердые отходы оседают на дно резервуара. Жидкость выходит из резервуара по перфорированным трубам и рассеивается в поле выщелачивания — погребенном гравийном слое.

Септики изготавливаются из различных материалов, включая пластик, стекловолокно и бетон.

Септики изготавливаются из различных материалов, включая пластик, стекловолокно и бетон. Бетонные септики широко используются и широко применяются. У каждого типа резервуаров, в том числе и у бетонных, есть свои преимущества и недостатки.

Бетонные септики разрешено использовать где угодно, в отличие от пластиковых септиков, которые разрешены не во всех штатах.Еще одно преимущество бетонных септиков — их долговечность. Несмотря на то, что они тяжелы для перемещения и установки, их вес дает им преимущество. В отличие от более легких пластиковых или стекловолоконных резервуаров вероятность повреждения в процессе установки меньше.

Бетонные септики из-за своего веса также невосприимчивы к другой проблеме, которая может возникнуть с более легкими септиками.Пластиковые и стекловолоконные септики могут плавать или выходить на поверхность почвы через месяцы или годы после установки. Вес бетонного резервуара устраняет эту проблему. Еще одна причина, по которой бетонные септики могут быть хорошим выбором, заключается в том, что они очень распространены. Будь то установка нового резервуара или ремонт поврежденного, человек, который работает с септиком, несомненно, будет иметь опыт работы с бетонным резервуаром.

У бетонных септиков есть и недостатки.Бетонные емкости — самый дорогой выбор для септиков. Мало того, что первоначальная стоимость выше, чем у септиков, сделанных из более легкого материала, но и стоимость перевозки и установки может быть выше из-за дополнительной сложности обращения с тяжелым резервуаром.

Повредить бетонный септик при установке сложнее, но возможно.Трещины в бетонном септике — проблема дорогая. Септик, в котором есть трещина, может загрязнить грунтовые воды, позволяя отходам просачиваться наружу, а просачивающиеся грунтовые воды могут помешать способности септической системы правильно отводиться.

Наконец, не весь бетон одинаков.Купите бетонный септик у известного розничного продавца, чтобы убедиться, что сборный бетонный резервуар сделан хорошо. Бетон низкого качества прослужит недолго, и резервуар со временем может разрушиться под землей.

Проектирование септика | Методы строительства септика — Engineering Feed

Септик — это наиболее распространенная децентрализованная установка для очистки сточных вод и черных вод из цистерн или туалетов со смывом.По сути, это отстойник. Его форма может быть прямоугольной или цилиндрической. Здесь мы расскажем, как сделать дизайн любого септика.

Конструкция септика: Возможности септика зависят, в частности, от количества людей, использующих этот резервуар, в дополнение к перерывам в извлечении грязи. Как правило, грязь необходимо регулярно удалять через 2 года. Вместимость бака для хранения жидкости принимается от 130 до 70 литров в зависимости от человека.Для гораздо меньшего количества пользователей достаточно 130 л на человека.

Для упрощения сбора и удаления грязи пол септика поддерживается с уклоном от 1:10 до 1:20 в направлении входной стороны. Это означает, что пол на выходной стороне будет на большей высоте по сравнению с полом на входной стороне.

Размеры компонентов септика
i) Длина, ширина и глубина септика

Ширина = 750 мм (мин.)
Длина = от 2 до 4 раз больше ширины
Глубина = от 1000 до 1300 мм.(минимум ниже уровня воды) + свободный борт от 300 до 450 мм
Максимальная глубина = 1800 мм + свободный борт 450 мм
Вместимость = 1 кубический метр (10 кубических футов) минимум

ii) Срок содержания под стражей: при проектировании септика срок содержания под стражей должен составлять 24 часа. Скорость потока отходов должна быть равна скорости потока входящего потока.

iii) Впускные и выпускные трубы: колено или Т-образная труба диаметром 100 мм погружается на глубину 250-600 мм ниже уровня жидкости.Что касается выпускной трубы, то колено или Т-образная труба диаметром 100 мм погружается на глубину 200-500 мм ниже уровня жидкости. Выбирайте трубы из камня или асбеста.

iv) Перегородки септика: Для резервуаров небольших размеров в септических резервуарах устанавливаются подвесные перегородки RCC. К входу примыкают перегородки. это далеко не обязательно близко к розетке.

Входная перегородка установлена ​​на расстоянии L / 5 от стены, где L обозначает длину стены.Перегородка обычно расширяется на 150 мм выше до уровня накипи и на 400-700 мм под ней.

Поскольку накипь легче, она обычно плавает на уровне воды в аквариуме. Плотность стены колеблется от 50 мм до 100 мм. Внутри нижней части баков большего размера имеются отверстия для отвода ила.

v) Кровельная плита септика: В первую очередь, исходя из размера резервуара, плита RCC плотностью 75–100 мм размещается наверху септика. Для осмотра и удаления шлама организованы круглые люки с чистым диаметром 500 мм.Для квадратного проема чистый размер должен составлять 600X450 мм.

vi) Вентиляционная труба: Чугунная или асбестовая труба диаметром 50-100 мм предназначена для выпуска загрязненных газов и вентиляции. Трубы должны быть расширены на 2 м (мин.) Над уровнем земли. На верхней части вентиляционной трубы следует разместить противомоскитную проволоку или колпак.

Конструкция септика на 20 человек

Емкость бака по жидкости:

@ 120 лтов на пользователя = 0,12 X 20 = 2.4кум

Примите глубину жидкости 1,3 метра.

Следовательно, площадь резервуара = 24 / 1,3 = 1,85м2

Принимая длину в 2,5 раза больше, чем дыхание

L X B = 1,85

2,5B X B = 1,85

B = Sqrt (1,85 / 2,5) = 0,86, допустим, 0,9 м

Следовательно, размер резервуара 22,5 X 0,9 м

Простые, но эффективные септики — часть решения нашей растущей озабоченности по поводу более чистой окружающей среды. Обработка небольших объемов сточных вод на месте — ключ к более эффективному управлению налоговыми поступлениями в других областях.

Стоимость Soakaway (септик) — Свойства (2)

подумайте о

Re: Стоимость Soakaway (септик) от mufutau55 (м): 1:03 утра сентября 22 , 2018

Focusmind : А что насчет замачивания в затопленной местности? Тот же размер, что и у вас, но не блочный вместо плота (литье) по всему периметру будет использоваться Это погружной тип. Бросил на пол и погрузился в пол.Я полагаю, что стержни диаметром 12 мм используются для изготовления чугуна перед заливкой в ​​бетон. Hajji M.

Re: Стоимость Soakaway (септик) на мусоре (м): 14:09 сентября 22 , 2018

mufutau55 Ifutau55 Я прав, ниже показано, что я потратил на свою … Я делал это с другими работами, поэтому я просто извлек это … так что это стоимость, плюс-минус. Это два отдельных, не связанных вместе, как некоторые другие.И я надеюсь, что это вам поможет. Стоимость пропитки Размеры: 10 x 10 x 10 футов и 6 x 6 x 6 футов 2 загрузки острого песка = 36 000 1 загрузка мягкого песка = 18 000 1 загрузка гравия = 20 000 450 блоков 9-дюймовых блоков @ N140 = 63,000 35 мешков с цементом @ 1,800 = 63,000 30 мешков водонепроницаемого цемента (1K маленьких мешков) = 15,000 Трудозатраты = 60,000 Сантехнические материалы = N60,150 Труд сантехников = N35,000 Железный стержень = N30,000 Iron Bender Labor = N10,000 Плотницкие работы на Soak-away = N15,000 Total = N425,150 Здравствуйте, сэр , вы можете вспомнить, был ли ваш септик и отстойник соединен с трубой? Поскольку оба были копал отдельно…

Re: Стоимость Soakaway (септик) от mufutau55 (м): 16:03 22 сентября , 2018

Мусор : uir помните, был ли ваш септик и отстойник подсоединен к трубе? Так как оба были выкопаны отдельно … Нет. Они не были соединены трубами. Трубы в них проложены отдельно. Hajji M.

Re: Стоимость Soakaway (септик) с помощью мусора (м): 16:08 сентября 22 , 2018

mufutau55 Они не были связаны трубами. Трубы в них проложены отдельно. Hajji M. Но не будет ли септик быстро наполняться из-за воды после промывки, и нет никакой трубы для переполнения, отводящей для замачивания, если вы понимаете, что я имею в виду, сэр?

Re: Стоимость Soakaway (септик) от mufutau55 (м): 16:12 22 сентября , 2018

Мусор : Но септик не заполнится быстро, из-за воды после промывки и нет трубы для перелива, отводящей для впитывания, если вы понимаете, что я имею в виду, сэр? Верно.Но так это было тогда. Идея привязки для переполнения воды хороша, и в настоящее время она часто используется. Hajji M.

Re: Стоимость Soakaway (септик) по мусору (м): 16:13 сентября 22 , 2018

mufutau55 . Но так это было тогда. Идея привязки для переполнения воды хороша, и в настоящее время она часто используется. Хаджи М. хорошо, спасибо

Re: Стоимость Soakaway (септик) от clumsydyna: 10:32 утра 16 июля , 2019

с помощью бетонных колец для септика и промокания вместе взятых.

Re: Стоимость Soakaway (септик) от Saeeeth (м): 17:01 24 июля , 2019

Ytechconst : Стоимость зависит от размера сказал «Хадж М.» Стоимость, приведенная ниже, показывает график материалов и норму оплаты труда, которые я потратил последним на отстойник и отмок в проекте, который я завершил в прошлом году в Omole Phase 1 Estate. Размеры вынутого септика: 3 м x 3 м x 3.Глубина 6 м Замачивание выемки Размер: 1,8 м x 1,8 м x глубина 1,8 Примечание. Септик имеет колонны по четырем углам, а также поперечные балки были введены поперек подвесной плиты, потому что автомобили будут двигаться по поверхности отстойника. Также в стоимость не входит внутренняя штукатурка септика. Рабочие выемки: 40 000 (Почва очень плотная и на некоторых участках кажется немного каменистой, выкопанные материалы также были доставлены в нужное место) Материалы для блочных работ 1.Блоки 9 дюймов — 350 шт. 2. Блоки 6 дюймов — 150 шт. 3. Цемент — 10 мешков 5. Острый песок — 5 тонн Трудозатраты на установку блоков: 20,000 Материалы для бетонных работ (соотношение 1: 2: 4) (5 кубических метров бетон) 1. цемент — 25 мешков 2. острый песок — 5тонн 3. гранит — 10тонн Работы по литью: 20,000 Материалы для опалубки 1. Доска 1x12x12 — 25nos 2. Доска 2x3x12 — 10nos 3. Гвозди — 10 фунтов Плотник (установка и удаление): 12000 Материалы для металлоконструкций 1.Прутки с высокой текучестью диаметром 16 мм — 10 шт. 2. Прутки с высокой текучестью диаметром 12 мм — 20 шт. 3. Прутки с высокой текучестью диаметром 10 мм — 6 шт. 4. Обвязочная проволока — полурулон Лопатка для рабочей стали: 10,000 Пожалуйста, какова конечная стоимость всего ??

Re: Стоимость Soakaway (септик) по mrnwas (м): 10:02 pm 31 марта

Любой, кто оценивает проект септика, не зная предварительно его фактические размеры , характер почвы относительно уровня грунтовых вод, вид резервуара, который нужно построить, несомненно, может ввести в заблуждение! Что ж, хотя я не намерен противодействовать честным усилиям, направленным на то, чтобы облегчить каждому знать, чего ожидать или потратить на проект асептического резервуара, я правильно оценил проект септического резервуара от начала до конца! Вы можете следовать инструкциям, чтобы узнать, как оценивать и других! Вам остается только взять основное количество материалов, выставленных на рынок, и получить их для себя Причина: Разница в ценах! Я также рекомендую тем, у кого есть аналогичный проект, сообщить размеры своего септика, чтобы я мог бесплатно оценить стоимость проекта! см. Https: // www.guardianconstructors.com/2020/03/soakaway-septic-tank-estimates.html для получения дополнительной информации

Re: Стоимость Soakaway (септик) от jabolo (m): 19:32 24 июля

Вы создали фантастический ресурс, почему бы лучше не рассказать о нем здесь? mrnwas : Любой, кто оценивает проект септика, не зная предварительно фактических размеров проекта, характера почвы относительно уровня грунтовых вод, типа резервуара, который необходимо построить, несомненно, введет в заблуждение! Что ж, хотя я не намерен противодействовать честным усилиям, направленным на то, чтобы облегчить каждому знать, чего ожидать или потратить на проект асептического резервуара, я правильно оценил проект септического резервуара от начала до конца! Вы можете следовать инструкциям, чтобы узнать, как оценивать и других! Вам остается только взять основное количество материалов, выставленных на рынок, и получить их для себя Причина: Разница в ценах! Я также рекомендую тем, у кого есть аналогичный проект, сообщить размеры своего септика, чтобы я мог бесплатно оценить стоимость проекта! см. Https: // www.guardianconstructors.com/2020/03/soakaway-septic-tank-estimates.html для получения дополнительной информации

Re: Стоимость Soakaway (септик) от jabolo (м): 19:49 июля 24

Редактировать: Теперь я знаю, почему. Ваш сайт очень опасен и ссылается на сайты, содержащие всевозможные угрозы. Позор. jabolo : Вы создали фантастический ресурс, почему бы лучше не рассказать о нем здесь?

Септические резервуары — J&R Precast

Независимо от того, ремонтируете ли вы септическую систему или строите новую септическую систему, сборные железобетонные септики J&R продолжают оставаться стандартом в управлении сточными водами благодаря своей прочности, простоте установки, удобству обслуживания и эффективности.J&R Precast продолжает проектировать, производить и продавать только самые качественные и долговечные сборные септические изделия на юге Новой Англии. Все сборные железобетонные изделия J&R производятся в соответствии со всеми государственными стандартами и стандартами ASTM или превосходят их.

Как гордый член Северо-восточной ассоциации сборного железобетона (NEPCA), мы стремимся использовать новейшие технологии и новейший инженерный и строительный опыт. Мы являемся лидером в области сборного железобетона на юго-востоке штата Массачусетс более 50 лет, потому что мы основываем наши инженерные разработки и производственные технологии на проверенных конкретных принципах, позволяющих избежать сбоев.

Наши продукты для управления сточными водами прошли испытания и в ходе боевых действий оказались лучшими продуктами для самых суровых условий и применений Новой Англии.

* См. Также: Сепараторы воды и масла, жироуловители и перехватчики

---

Жилые септики

J&R Precast предоставляет надежные, доступные и экономичные решения для септиков для инженеров, строителей и домовладельцев. Сборные жилые септики различных размеров, отвечающие требованиям любого проекта.

Тип	галлонов	Размеры
Жилая	1000 гал.Насосная камера	8 футов 6 дюймов x 5 футов — 56 дюймов на входе
Жилая	1000 гал. Монолитный жилой H-20	8 футов 6 дюймов x 5 футов — 56 дюймов на входе
Жилая	1000 гал.Жилой H-20	8 футов 6 дюймов x 5 футов — 56 дюймов на входе
Жилая	1500 галлонов.	10 футов 6 дюймов x 6 футов — 56 дюймов на входе
Жилая	1500 галлонов.Монолитный	10 футов 6 дюймов x 6 футов — 56 дюймов на входе
Жилая	1500 галлонов. Жилой H-20	10 футов 6 дюймов x 6 футов — 56 дюймов на входе
Жилая	1500 галлонов.2 отсека	10 футов 6 дюймов x 6 футов — 56 дюймов на входе
Жилая	2000 гал.	12 футов x 6 футов — 57 дюймов впускной
Жилая	2000 гал.Жилой H-20	12 футов x 6 футов — 57 дюймов впускной
Жилая	2000 галлонов 2 отсека	12 футов x 6 футов — 57 дюймов впускной

---

Коммерческие септики

Наши коммерческие септики большие, прочные и надежные.Наши коммерческие септические резервуары имеют наибольший смысл, когда проект требует, чтобы септическая система могла обрабатывать большие объемы, когда городская канализация просто недоступна и требуется большая пропускная способность.

Тип	галлонов	Размеры
Коммерческий	1000 гал.Н-20	Вход 9 футов x 5 футов 3 дюйма — 59 дюймов
Коммерческий	1000 гал. Монолитный Н-20	10 футов x 5 футов — вход 56 дюймов
Коммерческий	1500 галлонов.Коммерческий H-20 2 отсека в наличии	10 футов x 9 футов — вход 66 дюймов
Коммерческий	1500 галлонов. Монолитный H-20 2 отсека в наличии	11 футов x 6 футов — вход 57 дюймов
Коммерческий	2000 гал.H-20 2 отделения в наличии	11 футов x 6 футов — вход 73 дюйма
Коммерческий	2000 гал. Монолитный H-20 2 отсека в наличии	13 футов x 7 футов — вход 55 дюймов
Коммерческий	3000 — 8000 галлонов.	Различные размеры, различные входные отверстия

---

Септические цистерны стояки

Когда этого требует ваша конструкция, стояки септиков обеспечивают удобный, безопасный и эффективный доступ к септическим системам и насосным камерам. В этом помогают домовладельцы и обслуживающий персонал.Стояки септика легко соединяются с вашим септиком или насосной камерой, обеспечивая лучший доступ к вашему резервуару, делая обслуживание быстрым и легким в любых погодных условиях.

Тип	Приложения	Размеры
Универсальный	h30 24 «Подъемник	Высота 6 дюймов
Универсальный	h30 24 «Подъемник	12 дюймов, высокий
Универсальный	h30 Подступенок 24 дюйма	24 дюйма, высокий
Универсальный	h30 Подступенок 24 дюйма	Высота 36 дюймов
Универсальный	Подъемник танка 18 «	8 дюймов в высоту
Универсальный	Подъемник танка 18 «	Высота 16 дюймов
Универсальный	Подъемник танка 24 «	8 дюймов в высоту
Универсальный	Подъемник танка 24 «	Высота 16 дюймов

---

Распределительные коробки и стояки септиков

Септическая распределительная коробка помогает убедиться, что типичная септическая система «дренажного поля», использующая силу тяжести, работает должным образом.Распределительные коробки, обычно называемые коробками «D», гарантируют, что сточные воды из септика равномерно распределяются по всему дренажному полю.

• Распределительные коробки из сборного железобетона J&R имеют большое значение. Они более прочные, экономичные и экологичные, чем многие другие варианты на рынке.

Приложения	Стиль	Размеры
Распределительная коробка	6 отверстий — 1 вход и 5 выходов	16 дюймов x 20 дюймов
Распределительная коробка	8 отверстий с перегородкой — 3 входа и 5 выходов	16 дюймов x 30 дюймов
Распределительная коробка	10 отверстий с перегородкой — 3 входа и 7 выходов	16 дюймов x 36 дюймов
Распределительная коробка	8 отверстий с перегородкой H-20 3 входа и 5 выходов	20 дюймов x 41 дюймов
Распределительная коробка	10 отверстий с перегородкой H-20 3 входа и 7 выходов	20 дюймов x 42 дюйма
Распределительная коробка	14 отверстий H-20 -1 вход и 13 выход	30 дюймов x 36 дюймов

---

Крышки септиков из бетона и чугуна

В J&R Precast нам нравятся вещи, о которых идет речь.Мы можем предоставить вам как сборные железобетонные крышки для септиков, так и чугунные крышки для септиков. Независимо от того, что вы предпочитаете или чего требует ваша конструкция и система, у J&R Precast есть все необходимое.

Приложения	Размеры	Высота
Сборный железобетон	Встроенный бак 18 или 24 дюйма
Сборный железобетон	30 дюймов, 36 дюймов или 48 дюймов, плоский
Чугун	18 «жирный шрифт и прокладка	3 «
Чугун	24 «Болт и прокладка	3 дюйма, 4 дюйма, 6 дюймов и 8 дюймов

---

Подъемники и крышки для септиков

Septic Solutions® предлагает обширную линейку стояков и крышек септиков от Polylok.Подступенки и крышки Polylok производятся из полиэтилена высокой плотности (HDPE) и являются одними из самых прочных на рынке. Эти стояки септика предлагают большую гибкость при обеспечении доступа к септическому резервуару на ровном месте. Каждый стояк и крышка поставляются с установленной на заводе прокладкой для обеспечения водонепроницаемости и герметичности соединений.

БЫСТРАЯ И БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НА ВСЕ СЕПТИЧЕСКИЕ ПОДСТАВКИ, КРЫШКИ И АДАПТЕРЫ БАКОВ В ЖЕ ДЕНЬ

Кольцо-переходник для стояка Polylok SQUARE Переходное кольцо квадратного стояка Polylok предназначено для соединения стояков или крышек септиков Polylok с существующим бетонным резервуаром с большими квадратными или круглыми отверстиями.Переходное кольцо крепится непосредственно к резервуару и принимает стояки и крышки в качестве насадок. Используйте наш установочный комплект, указанный ниже, для легкой установки. Характеристики продукта Принимает 20-дюймовые или 24-дюймовые стояки и светильники Polylok Закрывает отверстия диаметром не более 25 дюймов или 27 дюймов Большая плоская поверхность для легкой установки резервуара Наличие: В НАЛИЧИИ Товар № 3009-AR Рекомендуемая розничная цена 69 долларов.00 ПРОДАЖА $ 56,50

Технические характеристики Узнать больше о стояках Polylok

Позвоните в нашу службу поддержки по бесплатному телефону 1-877-925-5132 для получения технической поддержки

Переходное кольцо для круглого стояка Polylok Переходное кольцо круглого стояка Polylok предназначено для соединения стояков или крышек септиков Polylok с существующим бетонным резервуаром с круглым отверстием, существующими бетонными круглыми стояками или существующими пластиковыми стояками.Переходное кольцо крепится непосредственно к резервуару или стояку и принимает стояки и крышки Polylok в качестве насадок. Используйте наш установочный комплект, указанный ниже, для легкой установки. Характеристики продукта Доступен с диаметром 20 или 24 дюйма Используется для адаптации круглых отверстий или существующих подступенков к Polylok Большая плоская поверхность для легкой установки резервуара НАЛИЧИЕ: В НАЛИЧИИ

Подходит для круглых отверстий 20 или 24 дюймов или подступенки к подступенкам и крышкам Polylok Подробнее о Подступенках Polylok

доверьте экспертам с более чем 20-летним опытом работы в сфере сточных вод

Крышки стояка септика Polylok Крышки стояка септика Полилок подходят только к стоякам септика Полилок или переходным кольцам.Крышка фиксируется и крепится прилагаемыми винтами из нержавеющей стали. Характеристики продукта Откидные ручки для легкого извлечения Прокладка для водонепроницаемого уплотнения, устанавливаемая на заводе Винты из нержавеющей стали в комплекте Подходит только для стояков Polylok или переходного кольца НАЛИЧИЕ: В НАЛИЧИИ

Заменяет модели PL-20RC, PL-24RC Технические характеристики Подробнее о стояках Polylok Эта крышка выдерживает вес до газонокосилка или небольшой садовый трактор

Закажите онлайн в любое время или позвоните нам по бесплатному телефону 1-877-925-5132, чтобы разместить заказ

Крышки подъема для тяжелых условий эксплуатации Polylok Крышки стояков Polylok Heavy Duty предназначены для работы с более тяжелыми грузами и могут использоваться на любых стояках Polylok.Крышка для тяжелых условий эксплуатации 24 дюйма также подходит для гофрированной трубы. Эти крышки крепятся винтами из нержавеющей стали, прилагаемыми к крышке. Характеристики продукта Расчетная нагрузка при большой нагрузке: испытано до 3500 фунтов Прокладка для водонепроницаемого уплотнения, устанавливаемая на заводе Винты из нержавеющей стали в комплекте Подходит для стояков Polylok или переходного кольца Крышка 24 дюйма подходит для гофрированной трубы 24 дюйма или двустенной трубы НАЛИЧИЕ: В НАЛИЧИИ

20-дюймовая крышка для тяжелых условий эксплуатации (# 3017-C20) Технические характеристики Крышка для тяжелых условий эксплуатации, 24 дюйма (# 3008-WEST) Технические характеристики

Нужна помощь? Позвоните нам по бесплатному телефону 1-877-925-5132, чтобы получить консультацию специалиста

.

Полилок 6-дюймовый стояк для септика Стояки септиков «Полилок» — одни из самых прочных на рынке сегодня.Подступенки штабелируются, что обеспечивает большую гибкость при подъезде к уклону. Каждый стояк фиксируется и закрепляется прилагаемыми винтами из нержавеющей стали. Характеристики продукта Усиление конструкций для тяжелых условий эксплуатации для повышения прочности Прокладка для водонепроницаемого уплотнения, устанавливаемая на заводе Винты из нержавеющей стали в комплекте Подходит только для стояков Polylok или переходного кольца НАЛИЧИЕ: В НАЛИЧИИ

Подробнее о Подступенках Polylok Все стояки Polylok штабелируются, что дает отличный гибкость при доведении вашего доступа до оценок! Винты из нержавеющей стали в комплекте для навесного оборудования

с более чем 850 септическими продуктами, у нас самый большой выбор в Интернете

Полилок Высокий подъемник для септика 12 дюймов Стояки септиков «Полилок» — одни из самых прочных на рынке сегодня.Подступенки штабелируются, что обеспечивает большую гибкость при подъезде к уклону. Каждый стояк фиксируется и закрепляется прилагаемыми винтами из нержавеющей стали. Характеристики продукта Усиление конструкций для тяжелых условий эксплуатации для повышения прочности Прокладка для водонепроницаемого уплотнения, устанавливаемая на заводе Винты из нержавеющей стали в комплекте ** Защитный экран (3008-SS) не будет работать с стояком 24×12 ** Подходит только для стояков Polylok или переходного кольца Наличие: В НАЛИЧИИ

Подробнее о Подступенках Polylok Все стояки Polylok штабелируются, что дает отличный гибкость при доведении вашего доступа до оценок! Винты из нержавеющей стали в комплекте для навесного оборудования

доверьте экспертам с более чем 20-летним опытом работы в сфере сточных вод

Полилок 2 » Высокий подъемник Используйте 2-дюймовые подступенки Polylok для высоких уровней, чтобы завершить настройку точки доступа до конечного уровня.Этот элемент может быть вставлен в любом месте стека подступенков. Подступенок фиксируется и закрепляется прилагаемыми винтами из нержавеющей стали. ЭКРАН БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭТОГО ИЗДЕЛИЯ! Характеристики продукта Доступны диаметры 20 и 24 дюйма Прокладка для водонепроницаемого уплотнения, устанавливаемая на заводе Винты из нержавеющей стали в комплекте Подходит только к подступенкам Polylok НАЛИЧИЕ: В НАЛИЧИИ

Подробнее о Подступенках Polylok Все стояки Polylok штабелируются, что дает отличный гибкость при доведении вашего доступа до оценок! Винты из нержавеющей стали в комплекте для навесного оборудования

закажите онлайн в любое время или позвоните нам по бесплатному телефону 1-877-925-5132, чтобы разместить заказ

Защитная сетка Polylok Защитный экран Polylok действует как дополнительный уровень защиты, если крышка стояка случайно повреждена или снята.Экран подходит как для подступенков высотой 6, так и 12 дюймов. Характеристики продукта Встроенная ручка для легкого извлечения Протестировано при нагрузке 250 фунтов на квадратный фут Винты из нержавеющей стали в комплекте Подходит для подступенков Poylok 6 и 12 дюймов НАЛИЧИЕ: В НАЛИЧИИ

Подробнее о Подступенках Polylok ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ЭКРАН БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОДДОНА С ПОДДЕРЖКОЙ 24 ДЮЙМА

нужна помощь? позвоните нам по бесплатному телефону 1-877-925-5132 для получения консультации

Комплект для установки переходного кольца Настоятельно рекомендуется Комплект для установки переходного кольца содержит все необходимое для простой установки и крепления переходного кольца Polylok к септическому резервуару. Набор анкеров включает (1) Рулон бутилового герметика 20 футов (8) Анкеры клиновые по бетону (1) Сверло по камню НАЛИЧИЕ: В НАЛИЧИИ Товар #ANCHORKIT 19,50 $ .

Подробнее о Подступенках Polylok

доверьте экспертам с более чем 20-летним опытом работы в сфере сточных вод

Трос для бутилового герметика Трос из бутилового герметика используется для создания водонепроницаемого уплотнения между переходным кольцом и септиком.Канат бутилового уплотнения имеет круглую форму 5/16 дюйма и имеет 20-футовый рулон. НАЛИЧИЕ: В НАЛИЧИИ Номер товара ASTM-C990 7,95 $

Нужна помощь? Позвоните нам по бесплатному телефону 1-877-925-5132, чтобы поговорить с нашей группой поддержки

Ручка для крышки из сборного железобетона Чрезвычайно прочная, некоррозионная оребренная ручка из ПНД для сборных бетонных крышек септиков и распределительных коробок. Полотенцесушитель из полипропилена своими руками фото: Полотенцесушитель из полипропилена своими руками: нюансы сборки, особенности подключения Сен 10, 2021 автор Разное Полотенцесушитель своими руками: из полипропилена, металла Полотенцесушитель устраняет сырость в ванной комнате, поддерживает комфортную температуру воздуха. Течь вынуждает купить или изготовить полотенцесушитель своими руками, второй способ рассмотрим подробно. Содержание статьи Водяные Сделать водяной проточный полотенцесушитель можно, имея оснащенную мастерскую или доступ к заводскому оборудованию. Прикиньте стоимость металла, затраты труда, нехватка оснастки и навыков сказывается на итогах. Впрочем, самоделка позволяет оптимизировать габариты и подсоединение, даёт свободу дизайну. Безопасность зависит от умелого изготовления, порывы несут опасность ожогов! От чертежа до верстака Полотенцесушитель металлический водяной отработан до мелочей, основные типы: Выбрав желаемый тип, предварительно определяют размеры: длину, высоту, диаметры компонентов. Чтобы минимизировать взаимный нагрев, увеличить полезную теплоотдачу, расстояние между поверхностями секций принимают минимум на 50 мм больше наружного диаметра. Вычерчивают схематический чертеж. Выполняют расчет тепловой мощности (Q) регистра. Нормативная температура горячей воды 60 – 75˚C, фактическое значение измеряют термометром. Параметры теплоносителя в отопительном стояке: подача – 90˚C, обратка – 70˚C. Показатель теплового потока находят по формуле: Коэффициент теплопередачи полированной нержавейки Dу 20 – 40 мм, толщиной до 2 мм принимают на 15 – 20% больше черной стали. Нормативная теплоотдача конвективно-излучающих приборов ванных комнат составляет: 100 Вт/м² или 40 Вт/м³. Значения умножают на площадь, объем душевой соответственно, полученный результат сравнивают с вычисленной тепловой мощностью радиатора, корректируют размеры секций. Приближенно подбирают по таблицам: Тепловой расчет полотенцесушителя облегчает калькулятор: https://stroyday.ru/kalkulyatory/sistemy-otopleniya/kalkulyatory-rascheta-parametrov-registra-otopleniya.html Строгие теплотехнические вычисления учитывают схему соединения участков: Заранее определяют способ подключения прибора на месте установки. Концевые штуцеры, сливную пробку, кран Маевского располагают сообразно принятому решению. Выпуск воздуха Не забывайте о гидравлическом сопротивлении. Чем чаще поток меняет направление, проходит сквозь местные сужения, тем больше энергии расходуется, скорость падает – циркуляция нарушается. Влияние радиуса на коэффициент сопротивления. Бессмысленна установка радиатора от пола до потолка при централизованной подаче теплоносителя: вероятна нестабильная непродуктивная работа из-за гидравлических потерь. Принудительная прокачка в автономной системе исключает проблемы, однако ориентироваться при задании размеров следует на тепловые и гидравлические расчеты. Эргономичным профилям прямоугольного сечения присущи паразитные завихрения вдоль ребер канала. Дополнительные потери напора создают прямоугольные сопряжения теплообменного контура. Пример программы гидравлического расчета трубопровода отопления: http://www.mathcentre.com.ua/gidravlicheskiy_raschet. Необходима базовая подготовка пользователя, алгоритм не учитывает интенсификацию теплоотдачи с ростом скорости среды. Исходя из сказанного, рационально ориентироваться на подобные по конструкции, мощности серийные образцы, принимая размеры по аналогии. Ходовые типоразмеры стальных приборов – DN 32 – DN 50; толщина стенок рядовых водопроводных труб – 2,5 – 4 мм, нержавеющих – не менее 2 мм. Рабочее давление не превышает 0,6 – 1,0 МПа (6 – 10 атм), пробное – в 1,5 раза выше. Двухмиллиметровая стенка имеет 5 – 10 кратный запас прочности, прибавка компенсирует коррозию, эрозию металла. Изгибы водопроводных колен, из-за утонения стенок, наиболее подвержены истиранию жидкостью, меняющей направление. Непровары, включения в сварных швах становятся очагами окисления, образования свищей. Конструкция и технология Наиболее технологичные змеевики изготавливают гибкой цельного отрезка нужное число раз, на концах приваривают резьбовые сгоны. Функциональность гнутых образцов уступает лесенкам: площадь теплообмена, полезное пространство – меньше Портативный гидравлический трубогиб усилием 10 тн (100 кН) одолеет водопроводную трубу до 2″, но стационарный станок удобнее. По внутреннему радиусу металл сжимается, по внешнему – растягивается с утонением. При малом радиусе изгиба, недостаточной пластичности образуются гофры, разрывы. Практика:   Причина дефекта – малый радиус. Гидравлический ручной трубогиб. Холодную гибку применяют до диаметра 80 мм. Безнагревный процесс проще для кустаря. Выгодны «мягкие» заготовки минимально допустимой толщины, максимальные радиусы изгиба. Хорошее качество обеспечивают дорновые оправки. Тонкостенные колена гнут, наполнив сухим песком Способ с набивкой песком: Заводcкой метод с дорном: Неотожженные фабрикаты нагревают до 700 – 850˚C, до темно-вишневого и темно красного цвета соответственно. Деформируют с одного подогрева, повторный – ухудшает структуру. Пламенный нагрев добавляет трудоемкую зачистку. Аустенитные марки зачастую подвергают отпуску, проблематичному в частных условиях. Популярные квадратные трубы оптимальные для прямоугольных теплообменников. Обрезав под 45˚ торцы компонентов, собирают контур. Дуги вальцуют роликовым профилегибом. Вальцовка Отверстия под перемычки круглого сечения – сверлят, прямоугольного – вырезают «болгаркой». Разметка вырезовНадрезкаДолом молотком Техника вырезов УШМ: «Красное золото» Теплопроводность меди в 8,5 раз выше, чем стали. Пластичная медь длительно выдерживает циклические гидравлические нагрузки, превосходит полипропилен по рабочему давлению на порядок. Температурное удлинение при 100˚C – менее 0,1%. Отожженная легко деформируется. Соединения уголков, тройников c медными трубами, как правило, выполняют пайкой мягкими припоями, реже – механическим обжатием. Посредством резьбовых «американок» монтируют арматуру, подключают к трубопроводу. Способы соединений. Купрум обладает антибактериальным эффектом. «Червленое золото» украсит интерьер под старину. Роскошь обойдется в десять раз дороже черной, почти вдвое – нержавеющей стали. Винтажный стиль Не рекомендуется использовать типоразмеры менее 28×1,5 мм для основного контура. Медные трубки малого диаметра не обеспечивают: пропускную способность; площадь теплоотдачи; удобство сушки вещей. Учитывайте наличие заужения у фитингов с накидными гайками. Практически, диаметр змеевика на типоразмер больше трубопровода или равен таковому. Сортаменты: EN 1057; ГОСТ 32598-2013; ГОСТ 617-2006. Не путайте метрическую и дюймовую номенклатуру.   Медные, латунные фитинги, фасонные детали. Отметим нюансы применения: Сезонное наполнение трубопроводов ускоряет внутреннее окисление, луженые модификации малодоступны, полимерные пленки снижают теплоотдачу. Противопоказаны разнородные металлические соединения, образующие гальванические пары. Заземление, уравнивание потенциалов выполняют согласно ПУЭ. В твердом состоянии соединяют только пайкой фасонных частей. Минимальный внутренний радиус мягкого профиля равен пяти наружным диаметрам. Существует вероятность повредить полутора – двухмиллиметровую стенку при ремонте, перестановке оснащения ванной. Постоянное заполнение чистой, химически нейтральной дистиллированной водой – условие длительной исправной службы. Рациональная ниша – индивидуальное отопление. Аккуратно спаять оригинальную конструкцию проще оловянным припоем: не будет черноты от перегрева. Понадобится набор инструментов: Процесс пайки: Блистающий лидер Традиционную углеродистую сталь уверенно вытесняет недешевая нержавейка. Важнейшее преимущество – коррозионная стойкость, в довесок: Высокая прочность, жесткость. Не нужно красить. Привлекательный вид. Гигиеничность – грязь не липнет к полировке. Предпочтительны марки AISI 304 (08Х18Н10), AISI 304L (03Х18Н11), представители четырехсотой группы могут оставлять следы на белье. Промышленные фабрикаты хромируют, никелируют, покрывают имитацией цветмета. Домашняя отделка ограничивается полировкой. Хромированные полуфабрикаты при перегреве темнеют, покрытие портится. Трудоемкость самоделок возрастает по порядку: Цельные гнутые. Обязательна гибочная оснастка, нагреватель: горелка, резак, паяльная лампа, индуктор – зависит от возможностей. Сварные змеевики, собранные с помощью крутоизогнутых отводов. Фасонные детали удорожают проект, отыскать их не всегда удается. Горизонтальные или вертикальные секционные регистры с проходными перемычками. Объемные сварочные, зачистные операции. Отверстия зачастую прожигают электродом. Лесенки из прямоугольного профиля с круглыми патрубками решетки. Иногда вертикальные стояки, перемычки делают дуговыми, повышая удобство. Трудоемкий техпроцесс, отверстия нужно сверлить. Материал ведет при нарушении порядка сварки. Высококачественные швы получают вольфрамовыми электродами в инертном газе (TIG). Хорошее соотношение производительность – качество дают проволочные полуавтоматы в защитном газе (MIG/MAG). Чтобы инверторы ручной дуговой сварки показывали приемлемый уровень: Подбирают идентичные заготовкам по составу электроды. Тщательно очищают щеткой, обезжиривают уайт-спиритом, ацетоном для устойчивой дуги. Прилежащие поверхности защищают средством, предотвращающим налипание брызг. Выдерживают усадочные зазоры между кромками. Типовой маршрут изготовления лесенки: Разметка по чертежу.Резка заготовок УШМ.Подрезка торцов профильных труб под 45˚. Сверление, вырезка болгаркой отверстий под связующие патрубки. Общая сборка на прихватках с установкой временных распорок.Монтаж присоединительных штуцеров.Зачистка швов «болгаркой»Полировка эластичным кругом с пастой, окончательная вручную. Нельзя не упомянуть гофрированную нержавеющую трубу в бухтах. Превосходное по простоте изготовления и монтажа теплообменника решение не подходит для душевой. Податливая гофра деформируется от внешних нагрузок, ударов. Гофра на держателях. Практика:   Экономный компромисс Платить за нержавейку, возиться с обработкой не каждый готов. Водопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 доступны каждому. Используя отводы ГОСТ 17375-2001, обходятся УШМ и сварочником. Неказистые регистры неплохо справляются с функциями, распространены в душевых общежитий, предприятий. Гнутый змеевик Основные недостатки: Аварийные протечки из-за коррозии, разрывов по шву. Зарастание каналов ржавчиной. Необходимость периодически красить. Агрессивная сетевая вода, застой, низкий напор побуждают скоротечную язвенную коррозию. Повышает надежность установка цельнотянутых труб (ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8732-75) из низкоуглеродистых сталей: 10, 20, 15Х, 20Х. Заземление, СУП исключают угрозу блуждающих токов. Обязательно обезжиривание, грунтовка, двухслойная окраска, например: ГФ-021 + алкидная термостойкая радиаторная эмаль. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» показательно лимитирует лишь наружную коррозию, полагая отсутствие внутренней за счет надлежащей химической водоподготовки. Владелец автономки, обеспечив химические показатели, может установить черный полотенцесушитель. Пластиковый эрзац Резонный вопрос: почему не заменить металл – металлопластиком? Благодаря низкой теплопроводности полипропилен (0,23 против 46,5 Вт/ (м*град) у стали) сберегает тепло по пути к батареям, характеристика противоречит назначению сушилки. Погонный метр отдает 50 – 100 Вт тепловой мощности. Температурное удлинение фабрикатов существенно превосходит таковое у металлов, вызывая значительное искривление конструкции между жесткими опорами. Полотенцесушитель из армированного полипропилена допустим при острой нужде замены прохудившегося, отсутствии иных вариантов. Аккуратная компоновка.Монстр сомнительной работоспособности. Полипропиленовую версию конфигурируют за счет уголков, тройников, крестовин. Паяют, разбив на сборочные единицы. Чтобы выдержать правильную ориентацию, делают раскладку на столе, помощник удерживает узлы от взаимного поворота при пайке. Технология пайки полипропилена: Навесная решетчатая сушилка: Действующий варианты:   Электрические Электрический автономный полотенцесушитель обладает рядом преимуществ: Зимой затраты на электрический агрегат превысят таковые на проточные модели, запитанные централизовано или индивидуально. Ресурс ТЭН сокращают перепады напряжения. Существует вероятность пробоя на корпус, соблюдение ПУЭ в части заземления, дифференциальной защиты – непреложное требование. Особенности серийных продуктов заключаются в нагревателях: Трубчатые элементы используют в масло/водонаполненных. Греющий кабель уложен в сухих керамических панелях. ТЭН с терморегулятором. Относительно просты в изготовлении змеевики с ТЭН в нижней плети. Подсоединение выполняется через резьбовую муфту. В лесенках ТЭН устанавливают вертикально, разъемом вниз. Замена элемента не вызывает затруднений, если теплообменник нержавеющий, иначе резьба муфты сильно окисляется за пару лет. Панельный радиатор скопировать не получится, но саморегулирующийся кабель можно проложить в водонаполненном змеевике. Кабель сам снижает отдаваемую мощность по достижению предельной температуры за счет уменьшения сопротивления. Подходят продукты c максимальной температурой воздействия 60 – 70˚С, работоспособные в погруженном состоянии. Суть саморегуляции Расчет мощности повторяет приведенный ранее. Обогрев помещения площадью 3 – 4 м² требует ТЭН на 400 – 500 Вт. Высушить полотенца достаточно 100 – 200 Вт. Используя кабель, уточните, для какой среды указана погонная мощность. Уделите внимание уплотнению, фирменные гермовводы исключают течь, повреждение изоляции. Монтаж саморегулирующегося кабеля. Не забывайте о воздуховыпускном устройстве, обычно – аналоги крана Маевского. Предусмотрите: внизу – сбросной штуцер, вверху – заливную горловину, закрытые пробками. Самодельные электросушилки (видео ниже). Разомкнутый контур прогревается неравномерно. Ухудшив эстетику, организуют циркуляцию через обратку меньшего диаметра. Иногда оснащают пережимным вентилем. Принцип создания циркуляции. Ознакомительное видео, в комментариях обсуждаются ошибки автора по электробезопасности: Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.     Установка полотенцесушителя из полипропилена: инструкция Прежде чем покупать устройство для сушки белья, вы должны определиться с его непосредственным предназначением. И только тогда вы определитесь с его формой: змеевик, лесенка или другой декоративный вид. Полотенцесушитель может выполнять исключительно практичные функции. Полотенцесушитель из полипропилена. Затем подумайте над материалом изготовления, его цветом и непосредственным местом монтажа. Место для устройства лучше всего подготовить заранее, во время ремонта. Исходя из предназначенного пространства, выбирайте полотенцесушитель соответствующих размеров. Специалисты отмечают, что наибольшим доверием пользуются устройства из полипропиленовых труб и нержавеющей стали. Изделия из подобных материалов отличаются большой практичностью и разнообразием дизайна. Полотенцесушители из полипропилена отличаются большим выбором размеров и форм. Подобный материал легко покрасить, тем самым подогнать его цвет под дизайн ванной комнаты. Среди всего разнообразия форм, наибольшей популярностью среди потребителей пользуются лесенка, петли или змеевик. Именно подобные формы выделяются привлекательностью и практичностью. Они прекрасно вписываются в интерьер и выгодно подходят для ежедневной сушки мелкого белья. Змеевик из полипропилена. Подобная модель универсальна – подходит как для квартир, так и для частных домов. Чтобы установить полотенцесушитель в виде змеевика в квартире, специалисты рекомендуют приобретать сушку диаметром не менее 20 мм. Именно таким диаметром обладают стояки в многоквартирных домах. Чтобы провести подключение сушки в частном доме, приобретайте устройство диаметром 25 мм. Возможно, понадобится и меньший диаметр, чтобы не ошибиться, узнайте заранее размеры труб в доме. Лесенка из полипропилена. Очень часто полотенцесушитель в виде лесенки потребители приобретают для обогрева всей ванной комнаты, выбирая изделия с большим количеством реек. Также производители предлагают нам специальные устройства с увеличенной мощностью, предназначенные для обогрева помещения. Для монтажа в квартире, специалисты рекомендуют выбирать диагональное подключение, для установки в доме – нижнее. Установка полотенцесушителя. Что нужно для установки водяного полотенцесушителя? Многие устройства для сушки белья со временем приходят в негодность, и починка не имеет смысла. Они становятся все менее теплыми, а затем и вовсе перестают греть. Оптимальный выход – это подключение нового полотенцесушителя. Для замены старого устройства и установки нового вам потребуются такие инструменты: новый полотенцесушитель; полипропиленовые трубы; крепление или специальные кронштейны для монтажа устройства; аппарат для сварки труб из полипропилена; специальный нож для резки труб; соединительные фитинги и муфты, соответственно из полипропилена; несколько шаровых кранов: два или три. По возможности подготовьте все необходимое заранее, чтобы максимально ускорить подключение и минимизировать любые заминки. Полипропиленовые трубы. Ведь оперативная работа не заставит вас ждать несколько дней, и уже к концу вечера вы сможете воспользоваться новым устройством в ванной комнате. Подключение полотенцесушителя из полипропилена Монтаж устройства для сушки – кропотливая работа, требующая вашего внимания и усердия, однако работа не так сложна, с ней вы сможете справиться самостоятельно. Шаг №1: демонтаж старого полотенцесушителя. Перед любыми работами в ванной комнате, в обязательном порядке нужно отключить воду и остатки слить в любой сосуд. Уберите все лишнее из помещения, подставьте под полотенцесушитель ведро или любой другой сосуд (в трубах может остаться вода). Теперь можно смело убирать старое устройство. Шаг №2: монтаж перемычки и шаровых кранов. Перемычка или байпас – это ваша помощь, установка которой необязательна, но желательна. Она может вас спасти в случае непредвиденной течи или другой неполадки. Чтобы не вызывать аварийные службы посреди ночи, перемычка станет для вас страховкой. Перемычка – это специальная полипропиленовая труба, которая устанавливается в шаровые краны на концах полотенцесушителя. Эта полипропиленовая труба способствует постоянной циркуляции воды в стояке, даже когда устройство отключено. Чтобы удалить воздух из полотенцесушителя, необходимо установить дополнительные шаровые краны в перемычку. Подобная хитрость поможет беспрепятственной циркуляции горячей воды в полотенцесушителе. Шаг №3: подготовка полипропиленовых труб – сварка. Опытные специалисты отмечают, что полипропиленовые трубы – это наиболее надежный вариант для полотенцесушителя. Преимущества полипропилена: материал не подвергается коррозии; доступная стоимость; обладают небольшим весом; прочные; стойкие к повышенным температурам, за счет армирования специального волокна; легко соединяется с металлическими трубами, за счет различных креплений и фитингов; легкость и простота монтажа. Чтобы закрепить трубы полотенцесушителя, точнее сварить, вам понадобится специальный сварочный аппарат. Не стоит пугаться, он довольно прост в управлении и разобраться в его управлении не составит сложностей. К тому же эти устройства легко можно взять в прокат. Аппарат для сварки труб из полипропилена. Шаг №4: подключение нового полотенцесушителя. Основная задача на этом этапе: установить устройство для сушки белья и подключить его к полипропиленовым трубам, используя сварочный аппарат. Монтируя полотенцесушитель, будьте внимательны, выдержите уклон подводящей трубы. Вода должна проходить через весь механизм сверху вниз, соответственно стояк нужно подключать к верхнему раструбу устройства для сушки. Закрепляя полотенцесушитель на стене ванной комнаты необходимо выдержать определенные расстояния: если диаметр труб составляет 23 мм и менее, расстояние между ними и стеной должно быть не более 35 мм; если диаметр труб более 23 мм и более, расстояние между стеной и полотенцесушителем должно составлять 50 мм. Специалисты рекомендуют закреплять устройство не слишком жестко, лучше использовать кронштейны, идущие в комплекте с механизмом. Так вы защитите стены от больших нагрузок и различных деформаций от высокой температуры. Правильное подсоединение полотенцесушителя. Шаг №5: завершающий этап. На последнем этапе, вам нужно проверить все соединения, насколько они прочны. Обязательно протрите их, проверьте на предмет влаги и жидкости. Если все в порядке, включите воду и проверьте насколько надежно все установлено, проверьте герметичность, нет ли утечек. Если устройство работает без нареканий, можно убирать ванную и возвращать всю мебель обратно. Подключение полотенцесушителя прошло успешно. Почему следует выбирать материал полипропилен? Отечественные сантехники и мастера больше всего доверяют немецким материалам и немудрено. Трубы из полипропилена немецкого производства отличаются: маленьким температурным расширением; низкой потерей давления; трубы не требуют зачистки при сварке; доступная стоимость труб; простота монтажа; высокий срок службы. Как показали многолетние эксперименты, трубы из полипропилена могут функционировать до 50 лет при высоких температурах, достигающих показателя +700. Для циркуляции горячей воды, специалисты рекомендуют армированные трубы. Подобные трубы из полипропилена называют «штаби-трубы». По всем своим техническим характеристикам, такие трубы близки к алюминиевыми изделиями. Этот уникальный материал – полипропилен, быстро остывает после сварки и легко возвращается в рабочее состояние, соответственно ждать вам долго не придется. Подбирая оптимальный вариант полотенцесушителя, хорошо рассмотрите все возможные варианты. Изучите отзывы и качество устройств. И только тогда вы проследите, что именно из полипропилена механизм для сушки работает дольше всех и качественнее любых других устройств.   Как спаять полотенцесушитель из полипропилена? Подключаем полотенцесушитель из полипропилена Прежде чем покупать устройство для сушки белья, вы должны определиться с его непосредственным предназначением. И только тогда вы определитесь с его формой: змеевик, лесенка или другой декоративный вид. Полотенцесушитель может выполнять исключительно практичные функции. Полотенцесушитель из полипропилена. Затем подумайте над материалом изготовления, его цветом и непосредственным местом монтажа. Место для устройства лучше всего подготовить заранее, во время ремонта. Исходя из предназначенного пространства, выбирайте полотенцесушитель соответствующих размеров. Специалисты отмечают, что наибольшим доверием пользуются устройства из полипропиленовых труб и нержавеющей стали. Изделия из подобных материалов отличаются большой практичностью и разнообразием дизайна. Полотенцесушители из полипропилена отличаются большим выбором размеров и форм. Подобный материал легко покрасить, тем самым подогнать его цвет под дизайн ванной комнаты. Среди всего разнообразия форм, наибольшей популярностью среди потребителей пользуются лесенка, петли или змеевик. Именно подобные формы выделяются привлекательностью и практичностью. Они прекрасно вписываются в интерьер и выгодно подходят для ежедневной сушки мелкого белья. Змеевик из полипропилена. Подобная модель универсальна – подходит как для квартир, так и для частных домов. Чтобы установить полотенцесушитель в виде змеевика в квартире, специалисты рекомендуют приобретать сушку диаметром не менее 20 мм. Именно таким диаметром обладают стояки в многоквартирных домах. Чтобы провести подключение сушки в частном доме, приобретайте устройство диаметром 25 мм. Возможно, понадобится и меньший диаметр, чтобы не ошибиться, узнайте заранее размеры труб в доме. Лесенка из полипропилена. Очень часто полотенцесушитель в виде лесенки потребители приобретают для обогрева всей ванной комнаты, выбирая изделия с большим количеством реек. Также производители предлагают нам специальные устройства с увеличенной мощностью, предназначенные для обогрева помещения. Для монтажа в квартире, специалисты рекомендуют выбирать диагональное подключение, для установки в доме – нижнее. Что нужно для установки водяного полотенцесушителя? Многие устройства для сушки белья со временем приходят в негодность, и починка не имеет смысла. Они становятся все менее теплыми, а затем и вовсе перестают греть. Оптимальный выход – это подключение нового полотенцесушителя. Для замены старого устройства и установки нового вам потребуются такие инструменты: новый полотенцесушитель; полипропиленовые трубы; крепление или специальные кронштейны для монтажа устройства; аппарат для сварки труб из полипропилена; специальный нож для резки труб; соединительные фитинги и муфты, соответственно из полипропилена; несколько шаровых кранов: два или три. По возможности подготовьте все необходимое заранее, чтобы максимально ускорить подключение и минимизировать любые заминки. Ведь оперативная работа не заставит вас ждать несколько дней, и уже к концу вечера вы сможете воспользоваться новым устройством в ванной комнате. Подключение полотенцесушителя из полипропилена Монтаж устройства для сушки – кропотливая работа, требующая вашего внимания и усердия, однако работа не так сложна, с ней вы сможете справиться самостоятельно. Шаг №1: демонтаж старого полотенцесушителя. Перед любыми работами в ванной комнате, в обязательном порядке нужно отключить воду и остатки слить в любой сосуд. Уберите все лишнее из помещения, подставьте под полотенцесушитель ведро или любой другой сосуд (в трубах может остаться вода). Теперь можно смело убирать старое устройство. Шаг №2: монтаж перемычки и шаровых кранов. Перемычка или байпас – это ваша помощь, установка которой необязательна, но желательна. Она может вас спасти в случае непредвиденной течи или другой неполадки. Чтобы не вызывать аварийные службы посреди ночи, перемычка станет для вас страховкой. Перемычка – это специальная полипропиленовая труба, которая устанавливается в шаровые краны на концах полотенцесушителя. Эта полипропиленовая труба способствует постоянной циркуляции воды в стояке, даже когда устройство отключено. Чтобы удалить воздух из полотенцесушителя, необходимо установить дополнительные шаровые краны в перемычку. Подобная хитрость поможет беспрепятственной циркуляции горячей воды в полотенцесушителе. Шаг №3: подготовка полипропиленовых труб – сварка. Опытные специалисты отмечают, что полипропиленовые трубы – это наиболее надежный вариант для полотенцесушителя. материал не подвергается коррозии; доступная стоимость; обладают небольшим весом; прочные; стойкие к повышенным температурам, за счет армирования специального волокна; легко соединяется с металлическими трубами, за счет различных креплений и фитингов; легкость и простота монтажа. Чтобы закрепить трубы полотенцесушителя, точнее сварить, вам понадобится специальный сварочный аппарат. Не стоит пугаться, он довольно прост в управлении и разобраться в его управлении не составит сложностей. К тому же эти устройства легко можно взять в прокат. Аппарат для сварки труб из полипропилена. Шаг №4: подключение нового полотенцесушителя. Основная задача на этом этапе: установить устройство для сушки белья и подключить его к полипропиленовым трубам, используя сварочный аппарат. Монтируя полотенцесушитель, будьте внимательны, выдержите уклон подводящей трубы. Вода должна проходить через весь механизм сверху вниз, соответственно стояк нужно подключать к верхнему раструбу устройства для сушки. Закрепляя полотенцесушитель на стене ванной комнаты необходимо выдержать определенные расстояния: если диаметр труб составляет 23 мм и менее, расстояние между ними и стеной должно быть не более 35 мм; если диаметр труб более 23 мм и более, расстояние между стеной и полотенцесушителем должно составлять 50 мм. Специалисты рекомендуют закреплять устройство не слишком жестко, лучше использовать кронштейны, идущие в комплекте с механизмом. Так вы защитите стены от больших нагрузок и различных деформаций от высокой температуры. Правильное подсоединение полотенцесушителя. Шаг №5: завершающий этап. На последнем этапе, вам нужно проверить все соединения, насколько они прочны. Обязательно протрите их, проверьте на предмет влаги и жидкости. Если все в порядке, включите воду и проверьте насколько надежно все установлено, проверьте герметичность, нет ли утечек. Если устройство работает без нареканий, можно убирать ванную и возвращать всю мебель обратно. Подключение полотенцесушителя прошло успешно. Почему следует выбирать материал полипропилен? Отечественные сантехники и мастера больше всего доверяют немецким материалам и немудрено. Трубы из полипропилена немецкого производства отличаются: маленьким температурным расширением; низкой потерей давления; трубы не требуют зачистки при сварке; доступная стоимость труб; простота монтажа; высокий срок службы. Как показали многолетние эксперименты, трубы из полипропилена могут функционировать до 50 лет при высоких температурах, достигающих показателя +700. Для циркуляции горячей воды, специалисты рекомендуют армированные трубы. Подобные трубы из полипропилена называют «штаби-трубы». По всем своим техническим характеристикам, такие трубы близки к алюминиевыми изделиями. Этот уникальный материал – полипропилен, быстро остывает после сварки и легко возвращается в рабочее состояние, соответственно ждать вам долго не придется. Подбирая оптимальный вариант полотенцесушителя, хорошо рассмотрите все возможные варианты. Изучите отзывы и качество устройств. И только тогда вы проследите, что именно из полипропилена механизм для сушки работает дольше всех и качественнее любых других устройств. Можно ли полотенцесушитель подключить полипропиленом к металлическим трубам? Рекомендуемые сообщения Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий Создать учетную запись Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Войти Уже есть аккаунт? Войти в систему. Или войти с помощью одного из этих сервисов Наши рекомендации Как сделать полотенцесушитель своими руками: 2 варианта самодельного прибора Полотенцесушитель является отопительным прибором и используется для сушки полотенец. Благодаря этому прибору в помещении создаются нормальные микроклиматические условия, не благоприятствующие распространению плесневых грибков. В этой статье – информация о том, как сделать полотенцесушитель своими руками и правильно его установить взамен старого. Подключается полотенцесушитель к центральному отоплению, горячему водоснабжению или электричеству. Первые два вида источника тепла принципиально друг от друга не отличаются и являются наиболее распространенными. Изготавливают полотенцесушители в виде змеевика, лесенки, решетки или комбинированные. Отличаются они размерами, основным из которых является расстояние от центров подводок (от 300 до 800 мм). На это следует обращать внимание при выборе нового отопительного прибора, в противном случае придется переваривать трубы стояка. Немаловажное значение имеет материал, из которого изготовлен радиатор. Используют для этого нержавеющую сталь, латунь (реже – медь), черную сталь с никелевым защитным покрытием. Лучшими считаются цветные металлы (латунь, медь): они более устойчивы к коррозии, а срок их службы (при толщине металла минимум 3мм) может составить 50 лет и более. Черные металлы быстро ржавеют, а нержавеющая сталь подвержена электрокоррозии. Возникает она по вине соседей, использующих трубы отопительной системы в качестве заземлителя. Проще и надежнее приобрести и установить серийную модель известного бренда Труба для полотенцесушителя должна быть бесшовной: шовная часто не выдерживает давления воды в системе, в результате чего в месте шва происходит протечка. В отдельный вид стоит выделить радиаторы, работающие от электроэнергии: они незаменимы, когда на летний период в доме отключают отопление и горячую воду. Их достоинство в том, что они могут устанавливаться в любом месте ванной, если поблизости есть электрическая розетка. Комбинированные полотенцесушители можно подключать как к источнику электроэнергии, так и к стояку центральной системы отопления или горячего водоснабжения. В продаже таких нет, но смастерить такой прибор совсем не сложно. Прежде всего необходимо на рынке или в специализированном магазине приобрести подходящего вида радиатор. Выбор следует остановить на модели в форме вертикальной лесенки. Необходимо, чтобы у нее было два входа и два выхода и потому горизонтальные модификации не годятся. Полотенцесушитель такого типа может быть использован для изготовления комбинированного В зависимости от того, где располагается стояк системы центрального отопления, задействуем для подключения к нему правую или левую пару точек входа в прибор. Другая пара входов будет задействована для подключения электрооборудования. В нижний вход должен быть вставлен тэн, который приобретается на рынке или в магазине. Это электротехническое устройство может быть такого вида, как на фото ниже. Тэн для радиатора отопления может быть оборудован электронным термостатом Необходимо решить проблему герметизации места ввода тэна в полотенцесушитель. Резьба устройства может не подойти к резьбе радиатора. В этом случае следует приобрести или заказать изготовление адаптера в виде специальной гайки. Монтаж осуществляется с помощью герметизирующих прокладок. Верхняя часть радиатора используется для установки крана Маевского: он необходим для сброса воздуха из системы (он будет препятствовать нормальной циркуляции теплоносителя). Нюансы подключения самодельного прибора ↑ Присоединение к трубам стояка отопления (горячей воды) выполняется с помощью резьбовых соединений. Необходимо установить шаровые краны на входе и на выходе: они необходимы для отключения прибора в случае аварии и для переключения режима работы. В зимнее время, когда полотенцесушитель будет работать от центрального отопления (горячей воды), краны должны быть открыты. Тэн при этом должен быть отключен от электроэнергии. Переключение в режим электрообогрева осуществляется путем закрывания шаровых кранов. В том случае, если вода (теплоноситель) из системы была слита по окончании отопительного сезона, радиатор придется наполнить вручную. Для этого следует выкрутить кран Маевского, а в отверстие залить достаточное количество чистой воды, желательно – дистиллированной (для предотвращения образования отложений на тэне). При подсоединении прибора к стояку нельзя использовать герметизирующие прокладки, не рекомендуется и фум-лента: лучше применить паклю и масляную краску. Присоединение полотенцесушителя к системе делают герметичным с помощью пакли и краски   Если вы обладаете навыком сварки, то сделать полотецесушитель из нержавеющей стали ля вас не представится трудным. Изготовление полотенцесушителя ↑   Первое, что необходимо – начертить правильную схему и соблюдать правила изготовления и подсоединения к системе отопления прибора. Схема-чертеж полотенцесушителя.  Для изготовления такого прибора, вам необходимо запастись металлическими трубами,фитингами с резьбой для присоединения к системе отопления . Естественно, для работы понадобится сварочный аппарат. Наиболее приемлемый размер трубы 32*2 мм, а подходящая длина примерно 3 м; Наиболее подходящими, по мнению специалистов, являются трубы из латуни или нержавеющей стали, так как они долговечны и не требую дополнительной обработки. Понадобятся и угловые отводы из нержавеющей стали такого же размера, как и трубы. Количество будет зависеть от того, сколько загибов будет иметь ваш “полотенчик”. Угловой отвод  Поэтапно процесс можно представить следующим образом. Трубы делают равными по длине (с помощью болгарки) . Нарезка труб по размеру  Края отверстий обрабатываются напильником: необходимо устранить острые грани и неровности, которые могут задерживать мелкий мусор. Шлифовка срезов труб К краям труб привариваются отводы. устанавливаются соединительные фитинги и крепежные элементы. Фитинг “Американка” для соединения полотенцесушителя с отопительной системой Резьбовые соединения фитингов тщательно герметизируются фумлентой.  Все места сварки тщательно шлифуются. шлифовка сварных швов Монтаж полотенцесушителя ↑ Прежде всего необходимо сделать подвод к системе горячей воды либо отопительной системе. Подкличения полотенцесушителя к системе горячего водоснабжения. Трубы от соединения можно спрятать под короб из гипсокартона или “утопить” в стену. Соединение полотенцесушителя с горячим водоснабжением спрятано в короб Подробный процесс установки полотенцесушителя можно изучить при помощи видео урока. Изготовление полотенцесушителя требует навыков работы со сварочным аппаратом и потому это дело лучше доверить специалисту. Если радиатор не будет герметичным, отремонтировать его после ввода в эксплуатацию будет сложно. Пригодилась статья? Расскажите друзьям: Установка полотенцесушителя в ванной: фото, видео, инструкция Всем приятно пользоваться уютной и красивой ванной комнатой. Без полотенцесушителя комфорт будет не полным, ведь именно это приспособление позволяет поддерживать в ванной комнате оптимальный уровень влажности, нормальную температуру в этом помещении. Благодаря полотенцесушителю халаты и полотенца всегда будут сухими и теплыми. Однако, после ремонта в ванной часто требуется установка там полотенцесушителя. Как выбрать полотенцесушитель? Полотенцесушитель нужно выбирать с учетом особенностей интерьера ванной комнаты. Сегодня в магазинах можно приобрести сушилку любой формы и цвета, что позволит удачно дополнить дизайн помещения. Выбираем полотенцесушитель в ванную Полотенцесушитель поддерживает оптимальную влажность и температуру в ванной комнате. Все полотенцесушители, которые сегодня представлены в магазинах, можно разделить на несколько видов: Водяные. Именно эти полотенцесушители установлены в большинстве многоквартирных домов, построенных еще в советское время. Как правило, змеевики требуют подключение к горячему водоснабжению или к отопительной системе. Но эта особенность их подключения создает некоторые сложности их использования. Во многих многоквартирных домах в теплый период времени отключают отопление. Электрические. По сравнению с водяными полотенцесушителями это более удобный вариант. Они работают независимо от работы системы отопления. Еще одно преимущество электрических полотенцесушителей в том, что можно приобрести напольный или настенный вариант. Некоторые модели электросушилок имеют функцию, которая позволяет регулировать температуру в пределах 30 – 70 С. Комбинированные. Эти полотенцесушители имеют достаточно высокую стоимость, с другой стороны, они более удобные. Электро-водяные сушилки, имеют конструкцию, которая напоминает, водные. Они работают от системы отопления, но оснащены электронагревательным элементом, поэтому их можно использовать даже в период сезонного отключения горячей воды и отопления. Определяемся с типом и дизайном полотенцесушителя Из каких материалов делают современные полотенцесушители? Современные полотенцесушители изготавливают из разных материалов. Самые экономичные по стоимости делают из черной или нержавеющей стали. Внешне они выглядят довольно привлекательно, их покрывают эмалью или хромируют. Однако стали со временем начинает разрушаться и подвергается накипью и ржавчиной. Кроме этого теплопроводность у полотенцесушителей из стали не очень высокая. Сушилки, которые сделаны из мели или латуни имеют более высокие теплопроводные качества, но срок службы их несколько ниже, чем у стальных. Стальные сушилки, несмотря на свои недостатки, удобнее для подключения к отопительной системе. В зависимости от вида установка полотенцесушителя в ванной будет иметь свои особенности. Она выполняется в несколько этапов. Какие инструменты и материалы потребуются Конечно, потребуется сам полотенцесушитель, а кроме этого: Кронштейны для монтажа данного оборудования на стену ванной; Трубы из полипропилена; Сварочный аппарат; Кусачки или труборез; Соединительные элементы или фитинги; Краны шарового типа – 2 штуки. Если вы решили выполнить установку полотенцесушителя самостоятельно, то нужно будет сделать несколько шагов: Демонтировать старую сушилку; Установить байпас и краны; Выполнить сварку труб из полипропилена; Сделать монтаж и подключить новый змеевик. Не стоит забывать о том, что не стоить демонтировать змеевик до того момента, пока сантехник не перекроет стояк. Кроме этого, если нет опыта подобных работ, то лучше всего нанять специалиста. Устанавливаем полотенцесушитель своими руками Этапы установки сушилки в ванную комнату Для того чтобы установить полотенцесушитель в ванной, нужно будет перекрыть горячую воду во всем стояке. Подключение сушилки происходит к системе горячего водоснабжения, поэтому просто перекрыть горячую воду в ванной комнате недостаточно. Не стоит забывать, что подобное действие следует согласовать с местным ЖЭК. Удобнее производить монтаж в летний период, когда отключают горячую воду. Но даже в этом случае, придется перекрывать подачу воды во всем стояке. Прежде чем приступать к монтажу, следует изучить инструкцию. На начальном этапе монтажа следует обустроить байпас. Это труба, которая необходима для поступления воды к полотенцесушителю, в том случае, если перекрыт доступ воды к сушилке. Установка байпаса требует определенного опыта и навыков, поэтому лучше всего обратиться к специалисту. Иначе могут быть неприятные последствия, если технология соблюдена неправильно. Если у вас в ванной установлен старый змеевик, которые был сделан в советские времена, то его демонтаж может вызвать определенные сложности. Особенности монтажа и подключения сушилки заключаются в том, что необходимо не только срезать старую, но и заменить частично или полностью стояк. Поэтому потребуется еще и согласовать все нюансы с соседями, а также с местным ЖЭК. Кроме этого, очень часто бывает так, что старые трубы оказываются почти полностью разрушены изнутри. При замене полотенцесушителя в старом доме необходимо согласовать этот процесс с соседями и ЖЭК во избежание внештатных ситуаций. Что необходимо для установки байпаса? Для того чтобы подвести байпас, необходимо приобрести трубы, которые сделаны из нержавейки; Кроме этого потребуется два тройника и трубы, оснащенные сгоном; В комплект к байпасу входят три вентиля, два из них устанавливают в местах соединения с полотенцесушителем. Еще один, третий, нужен для того, чтобы была возможность перекрыть воду в байпасе, если потребуется выполнить демонтаж сушилки. В обычном состоянии вентиль находится в закрытом положении, а те, которые необходимы для соединения, открыты. Многие считают, что байпас устанавливать совсем не обязательно. Эта перемычка дает возможность перекрыть подачу воды таким образом, что это не нарушит циркуляцию во всей системе. Установка байпаса не обязательна, но желательно. С помощью этого нехитрого приспособления можно вовремя остановить воду, если появится течь. Байпас представляет собой полипропиленовую трубу, которая устанавливается на концы полотенцесушителя и крепится с помощью шаровых кранов. Очень важно, чтобы диаметр байпаса был таким же, как и подводящей трубы. В конструкцию перемычки не выходят вентили и краны. Однако при желание их можно установить, то позволить регулировать уровень тепла в ванной комнате. Но делать это в многоквартирном доме в процессе ремонта своими руками не стоит, поскольку может нарушить водоснабжение соседских квартир. Устанавливаем полотенцесушитель с байпасом В том случае, если установлена старая сушилка, то ее необходимо срезать с помощью болгарки, а затем приварить к трубам резьбу, диаметр которой составляет ½ дюйма. Для того чтобы определить расстояние, которое необходимо для монтажа, следует прикрутить экопластовые фитинги, к резьбам, которые привариваются методом пайки. После этого следует напаять фитинги, с наружной или внутренней резьбой. Иногда бывает так, что установка полотенцесущителя не предусмотрена, в таком случае нужно сделать следующее; Для того чтобы выполнить монтаж сушилки, ее нужно врезать в систему водяного отопления; Для этого потребуется установить в нужных местах водопроводной системы тройники, а затем сделать экопластовые отводы. При выполнении пайки, не следует делать резкие переходы ,которые затруднят движение воды. Если в точности соблюдать все тонкости монтажа, то циркуляция воды в системе будет правильным и качество нагревания будет хорошим. Для монтажа труб потребуются кронштейны, после этого можно установить сушилку, используя изложенные рекомендации. Некоторые советы по установке полотенцесущителя Существуют определенные требования СНиП 2-04-01-85, которые при установке сушилки важно выполнять. Именно поэтому при отсутствие необходимого опыта следует доверить работу профессиональному сантехнику. Если модель оснащена электронагревательным элементом, то потребуется еще и помощь электрика. Ведь безопасность жильцов квартиры очень важна. Далеко не во всех квартирах установлены новые трубы, поэтому не стоит создавать нагрузки. Во время работы полотенцесушителя они будут нагреваться, и могут деформироваться из-за перепадов температуры. Именно поэтому рекомендуется производит установку полотенцесушителя водяного типа на кронштейны, а не с помощью жесткого крепления. устанавливаем полотенцесушитель на оптимальном расстоянии от стены Очень важно, чтобы змеевик был установлен ровно, в противном случае он может сорваться под напором воды. Расстояние между стеной и змеевиком должно быть не менее, чем 35 мм, в том случае, если диаметр менее 23 мм, и, как минимум 50 мм, если диаметр сушилки более 23 мм. Расстояние между сушилкой и стояком должно быть не более 2 метров. После завершения монтажа сушилки следует проверить качество и герметичность соединения. На стыках воды не должно быть. Если трубы стояка медные или стальные, то герметизация их выполняется с помощью пакли. В том случае, если материал труб полипропилен, то следует использовать фум ленту или нить тангит унилок. Можно воспользоваться и специальным клеем- герметиком, но соединение потом демонтировать не получится. Подключение и отключения стояка должна выполняться только специалистом. Даже если всю работу по монтажу полотенцесушителя, вы планируете сделать своими руками, то оплатить услуги сантехника все равно придется. Как правило, помещение ванной комнаты имеет небольшую площадь. Поэтому полотенцесушителю отводится особое место. Он не только предназначен для того, чтобы сушить полотенца и поддерживать микроклимат в ванной. Это важный элемент дизайна помещения. Именно поэтому выбирать полотенцесушитель нужно с учетом интерьера в ванной. Сегодня даже небольшие по размеру сушилки, оснащены вешалками и имеют полочками. Такая конструкция позволяет спроектировать и использовать даже маленькую ванную с максимальным комфортом. Как сделать электрический полотенцесушитель своими руками  25.01.2015  Виталий, Eskimo Необходимость в электрическом полотенцесушителе возникает при отсутствии технической возможности или сложности подключения водяного сушителя к существующей системе отопления, ГВС. А готовая качественная сушилка для полотенец — это довольно дорогое удовольствие, но выход есть — сделать ее самому. Это примерно на треть дешевле, чем купить готовый в магазине. Если же вы решите купить готовый электрический полотенцесушитель Марио, то читателям этой статьи мы дарим скидку 10% на любую модель. При оформлении заказа просто введите промо-код electro10 и получите скидку 10%. Итак, Вы решили сделать все своими руками. Что для этого необходимо: Купить полотенцесушитель у нас, т.к. для установки электрического тэна необходимо правильно и очень аккуратно подготовить внутреннее пространство вертикальной стойки еще на этапе его производства. А мы эту модификацию делаем абсолютно БЕСПЛАТНО. Купить ТЭН для полотенцесушителя с внешней резьбой на 1/2 дюйма. Мощностью не менее 110 Вт. Желательно с регулятором температуры на корпусе или вилке. Выглядит он примерно как на фото ниже. Две заглушки с внешней резьбой на 1/2 дюйма. Кран Маевского с внешней резьбой на 1/2 дюйма. Подключение электрического полотенцесушителя без подключения к системе отопления. Итак, как сделать электрический полотенцесушитель своими руками? Рекомендуем все резьбовые соединения сажать на паклю. Здесь и дальше на схемах представлен полотенцесушитель лесенка. Первую заглушку вкручиваем сверху стойки, вторую — снизу, той же стойки. Внизу, в свободное отверстие, которое находится ближе к розетке вкручиваем электрический ТЭН. Берем лейку и заполняем сушилку для полотенец водой до верху. Закручиваем кран Маевского сверху той же стойки, где установили ТЭН. Вставляем шнур в розетку, включаем ТЭН на полную мощность и открываем Кран Маевского. После того, как ТЭН нагреется до максимальной температуры, он выключится, а все излишки воды при расширении вытекут через Кран Маевского. Теперь мы создали в полотенцесушителе рабочий объем жидкости. Закрываем Кран Маевского. Проверяем полотенцесушитель на отсутствие утечек воды. Если все в порядке, то размечаем отверстия и крепим сушилку для полотенец на стену. Вот собственно и все о том, как сделать электрический полотенцесушитель своими руками. Будут вопросы пишите в комментариях, постараемся на них ответить. А как залить воду в полотенцесушитель предлагаем посмотреть в этом видео. Идеи дизайна полотенцесушителей Великолепная ванная комната с белыми стенами, облицованными плиткой метро, ​​и душем с черной затиркой. Одно прекрасное пребывание Красивая ванная комната с отдельно стоящей ванной под окнами, обрамленная полированным никелевым бра, украшенным лепниной. Скотт Лайон и компания Потрясающая ванная комната с бледно-голубыми стенами и полом из белой мраморной плитки, обрамляющая душевую кабину с тропическим душем, облицованная серо-белым мрамором с серо-белой круглой акцентной панелью. Молли Фрей Дизайн Современный дизайн ванной комнаты с мраморными плиточными полами, стенами и местами для хранения вещей. Джоди Фостер Невероятная ванная комната с антикварной ванной, отделанной зеркальными панелями, с белой мраморной палубой, подчеркнутой прочной мраморной задней стенкой со смесителем для настенного монтажа. Веранда Элегантная ванная комната в мансарде с наклонным потолком, потолочным окном над ванной на ножках с закругленным верхом, напольным наполнителем для ванны на гибкой шее и ручным душем в обрамлении серых стен с полотенцесушителем напротив фиолетового кресла с акцентом, украшенного полосой из квадратных серебряных шляпок гвоздей наверху серый и белый мраморный кафельный пол. Оливер Бернс Роскошная ванная комната с дверцей санузла из матового стекла справа от бесшовной стеклянной душевой кабины со встроенной душевой кабиной под кремовой плиткой внутри метро с акцентной панелью из мраморной мозаики и тропическим душем. Майкл Менн Черно-белая ванная комната с полотенцесушителем, установленным над унитазом, который расположен рядом с парой сужающихся ножек, умывальниками с двумя ножками и белыми эмалированными корзинами внизу, а также парой вставок из полированного никеля для медицинских шкафов, подсвеченных никелем бра с плафонами из матового стекла. Ванная комната в стиле дзен с черной открытой полкой для умывальника в сочетании с никелевой фурнитурой и белой столешницей под туалетным зеркалом без рамы с современными вставными бра. Qanuk Interiors Невероятная серо-черная ванная комната с серым геометрическим акцентом на стене с тропическим душем рядом с черной ванной на ножках, обрамленной потолочной душевой штангой и серо-коричневыми занавесками для душа рядом со скошенными стенами по периметру из плитки метро и широким паркетным полом. Оливер Бернс Потрясающая ванная комната с мраморными плиточными полами и невероятной отделкой Saltillo Imports Large Sunflower Carrara Thassos Акцентная стена, выложенная плиткой. Сара Ричардсон Дизайн Красивая ванная комната с нишей для ванны, заполненной светло-серо-коричневой плиткой, которая подчеркивает белую ванну на ножках с наполнителем для ванны рядом с окрашенным в стиле серены и лили табуретом и настенной вешалкой для полотенец. Тим Куппетт Архитекторы Черная лестница для полотенец в ванной, идеально подходящая для халатов и полотенец — привносит современный штрих в пространство, смешивая старые классические материалы с мраморными акцентами. Роза Белтран Дизайн Полированная латунная вешалка для полотенец крепится к боковой стороне душевого уголка из мрамора и стекла, акцентируя внимание на душевой кабине, облицованной облицовкой из мраморной плитки на стене и распылителем из полированной латуни. Дизайн из шпона Безшовная стеклянная душевая кабина, дополненная набором для душа из полированной латуни, оснащена нишей, выложенной серой и черной мозаикой, закрепленной над латунной вешалкой для полотенец, и серой мраморной скамейкой, установленной на фоне белой фарфоровой плитки. Аманда Вебстер Дизайн Две полированные латунные вешалки для полотенец на передней части белой умывальника украшены старинной старинной фурнитурой из латуни, увенчанной столешницей из белого кварца. Кейтлин Джонс Дизайн Черно-белая раковина в маленькой угловой ванной комнате, оснащенная матовым черным смесителем, дополняющим бело-серые и черные геометрические напольные полотенца, а также матовой черной вешалкой для полотенец. Эмили Дель Белло Интерьеры Серая лестница для полотенец прислонена к белой стене ванной комнаты, отделанной белой плиткой нижней части стены метро, ​​выложенной плиткой из белых перил для стульев. Проектные работы Шикарная ванная комната со скошенной зеркальной акцентной стеной, обрамляющей отдельно стоящую ванну с окном справа, рядом с полотенцесушителем, уставленным полотенцами с принтом розовых роз, над бархатным табуретом цвета павлина, освещенным позолоченной и хрустальной люстрой. Vogue Великолепная детская ванная комната может похвастаться закрепленной черно-белой шестигранной плиткой на полу, обрамляющей серый умывальник с медной фурнитурой и латунной вешалкой для полотенец. Элис Лейн Хоум Вешалки для полотенец в центре внимания — систематизируйте полотенца Магазины Melbourne Metro теперь открыты до 21:00 по четвергам и пятницам *. Задержки почты Австралии в настоящее время влияют на сроки доставки.Мы продолжаем следовать государственным рекомендациям по социальному дистанцированию и уборке магазинов для вашего здоровья и безопасности. Отследить заказ Свяжитесь с нами Австралия ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРАНЫ Текущее местонахождение: Австралия английский Изменить место: Новая Зеландия английский Малайзия английский | Melayu Сингапур английский 0 Juva 800 x 450 мм Плоский вешалка для полотенец с подогревом — Белый Продается онлайн 5.0 из 5 звезд 4 оценки продукта 5,0в среднем на основе 4 оценок продукта 4 пользователей оценили это 5 из 5 звезд 4 0 пользователей оценили это 4 из 5 звезд 0 0 пользователей оценили это 3 из 5 звезд 0 0 пользователей оценили это 2 из 5 звезд 0 0 пользователей оценили это 1 из 5 звезд 0 Совершенно новый: Самая низкая цена Самый дешевый, совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Дополнительные описания. Было * 79,97 £ Экономия 36% Что означает эта цена? Это цена (без учета почтовых расходов), указанная продавцом, по которой такой же или очень похожий на него товар выставляется на продажу или предлагался для продажи в недавнем прошлом.Цена может быть собственной ценой продавца в другом месте или ценой другого продавца. Сумма и процент скидки означают рассчитанную разницу между ценой продавца на товар в другом месте и ценой продавца на eBay. Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с ценами и / или скидками, предлагаемыми в конкретном объявлении, обратитесь к продавцу для этого объявления. Получите до пятницы, 13 ноября, из Манчестера, Великобритания • Новое состояние • Возврат в течение 30 дней — Покупатель оплачивает обратную доставку | Политика возврата Люкс с унитазом.Вернуться к настенным туалетам. Ванные комнаты. Полные ванные комнаты. Мебель для ванных комнат. Вешалки для полотенец. Электрические полотенцесушители. Серая LH комбинированная мебель для ванной комнаты, умывальник и раковина + унитаз. Зарегистрирован как продавец Лучшая цена на вешалку для бумажных полотенец — Выгодные предложения на вешалку для бумажных полотенец от глобальных продавцов вешалок для бумажных полотенец Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для вешалки для бумажных полотенец.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя вешалка для бумажных полотенец вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили вешалку для бумажных полотенец на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в вешалке для бумажных полотенец и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести вешалку для бумажных полотенец по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь. Учетная запись пользователя 22,0 19 апреля 202004/20 19 апреля 2020 г. изображение глаз 2 избранное 0 комментарий 0 Придайте своей ванной комнате неподвластный времени вид с нашим великолепным ассортиментом традиционных полотенцесушителей.Теперь доступно онлайн на Weheat.co.uk Темы: Алюминиевые вешалки для полотенец, Дизайнерские вешалки для полотенец, Лестничные вешалки для полотенец 33,0 27 марта 202003/20 27 марта 2020 г. изображение глаз 3 избранное 0 комментарий 0 Купите дизайнерские электрические радиаторы для дома в сети WeHeat.co.uk. Современные и традиционные дизайнерские электрические радиаторы доступны для заказа. Темы: Алюминиевые радиаторы, колонные радиаторы 33,0 3 марта 202003/20 3 марта 2020 г. изображение глаз 3 избранное 0 комментарий 0 Купите алюминиевые радиаторы в WeHeat.co.uk! Найдите вертикальные и горизонтальные дизайнерские алюминиевые радиаторы и энергосберегающие радиаторы. Бесплатная доставка по Великобритании для всех заказов на сумму более 500 фунтов стерлингов! Тема: вешалки для полотенец 22,0 02 янв.202001 / 20 2 янв.2020 г. изображение глаз 2 избранное 0 комментарий 0 Покупайте отличные продукты из нашей категории колонных радиаторов онлайн на WeHeat.co.uk Мы поставляем качественные товары для дома и ремонта по очень низким ценам Темы: электрические радиаторы, алюминиевые радиаторы, колонные радиаторы, электрические полотенцесушители Электрические вешалки для полотенец | Радиаторы для полотенец res20111001324427384895328 Добро пожаловать, пожалуйста, выберите свое местоположение закрыть X Посетите Screwfix.ie — 19,000.00 Доступно онлайн, доставка 2-3 рабочих дня Посетите Screwfix.eu — 19,000.00В наличии, доставка 2-3 рабочих дня Посетите Screwfix.de — 19,000.00 Доступно онлайн, доставка 2-3 рабочих дня Посетите Screwfix.com — 19,000.00 Доступно онлайн, доставка 2-3 рабочих дня Звоните круглосуточно: 03330 112 112 Звоните 24/7: 03330 112 112 Купить по коду продукта Нужна помощь INC НДС EX НДС Обзор магазина Поиск Ваш счет Войти / Зарегистрироваться История заказов Предыдущие покупки Сохраненный список Личные данные Установить новый пароль Адресная книга Платежные карты Выйти Поиск магазинов Выберите магазин Проверять, выписываться ОТДЕЛЕНИЯ . Кормушка для птиц деревянная своими руками: для птиц своими руками, пошаговые инструкции + фото Сен 9, 2021 автор Разное для птиц своими руками, пошаговые инструкции + фото кормушка для птиц из дерева своими руками Если хотите сделать кормушку для птиц своими руками для сада или двора, посмотрите эту тщательно собранную подборку. Очевидно, что вариантов бесконечное множество, и представленные здесь примеры должны помочь вам с выбором. Чтобы сделать великолепную кормушку из дерева своими руками много времени не потребуется, даже не надо быть профессиональным столяром, такая работа для любителя. Это статья здесь для того, чтобы предложить вам идеи для вдохновения и пошаговые инструкции, которые помогут на каждом этапе изготовления деревянной кормушки для птиц, которая вам понравится. Будь то собственный импровизированный дизайн или один из 28 примеров, представленных ниже, а это подвесная кормушка, на ножке, на окно, с бункером, кормушка для птиц домик и даже специальная кормушка для фотосессии — любая сделанная кормушка для птиц своими руками наполнит вашу жизнь и сад радостью! Предоставляя пернатым друзьям место с едой и кровом, они будут возвращаться к вам постоянно.   Кормушка для птиц с крышей Посмотрите, как сделать простую кормушку для птиц своими руками с прозрачной крышей и проволочной сеткой на дне, которая обеспечивает отличный дренаж. Это сохранит семена сухими и свежими даже после сильного дождя. Кормушка на платформе с крышей из оргстекла удобная для пернатых, и при этом дает вам прекрасный вид на птиц. Изготовление простой кормушки станет забавным занятием для ваших детей и семьи. Собрать эту привлекательную конструкцию можно по этой схеме. Чтобы скрепить детали, используйте комбинацию клея и шурупов. А чтобы ваша кормушка прослужила не один год и не развалилась раньше времени, используйте водостойкий клей для дерева. Также рекомендуется использовать обрезные шурупы, фото есть ниже в галерее. Маленькая головка шурупа менее заметна и помогает предотвратить расщепление дерева. Если предварительно просверлите отверстия, эти шурупы будут хорошо зенкованы, потому что головка не намного больше сквозного отверстия. Источник фото: suncatcherstudio.com/birds/diy-bird-feeder-plans/ Большая кормушка для птиц Эта кормушка для птиц сделана из переработанной древесины. используйте небольшие кусочки брусков 2 х 2, чтобы сделать желоб. Не забудьте просверлить в основании несколько маленьких отверстий, это нужно для стека воды. По краям кормушки добавлена декоративная отделка. Для колонн просверлены сантиметровые отверстия на равном расстоянии снизу и сверху. Колонны сделаны из медной водопроводной трубы диаметром 12 мм. Треугольники, составлявшие двускатную крышу, также были сделаны из того же дерева. Сама крыша изготовлена из фанеры толщиной 10 мм. В основании и вершине колонны просверлены отверстия, куда вставляется финишный гвоздь, чтобы удерживать колонны. Крыша платформы покрыта черепицей внахлест, обрезанной до нужного размера. Просто возьмите обычную черепицу и обрежьте на кусочки, чтобы хватило на три ряда черепицы для кормушки. Гребень оббит медной полоской. Затем к крыше был добавлен купол, чтобы придать ей готический вид (что-то подобное можно купить в магазине игрушек). Это отличный маленький проект, вам понравится. 20 проектов своими руками + чертежи, мастер классы как сделать кормушку для птиц из фанеры Зимой наши пернатые друзья нуждаются в подкормке. В этой статье представлена подборка мастер классов, как сделать кормушку для птиц из фанеры. Почему фанеры? Да, многие не одобряют этот материал, дождь, снег, сырость делают свое дело, тем не менее, если сделать хорошую крышу, покрасить, на один два сезона хватит. Зато и преимуществ хватает, сделать кормушку для птиц из фанеры своими руками совсем не сложно, а в эстетическом плане они выглядят намного симпатичней, чем большинство изделий из подручных материалов. Фанера универсальный материал, можно гнуть, придавать различную форму, вырезать мелкие декоративные части, например, черепицу для крыши кормушки и много другое. К тому же, вы можете использовать схемы и чертежи кормушки для птиц из фанеры, которые помогут вам изготовить красивые модели. Посмотрите на эти 20 примеров – от простых кормушек из фанеры для начинающих до настоящих шедевров столярного искусства. Здесь есть все, что понадобится – схемы, чертежи, мастер классы с пошаговыми фото, ссылки на источники с инструкциями. Удачи.   Простая кормушка из фанеры Эта кормушка из фанеры с простым дизайном — забавный проект, в котором может участвовать вся семья! Конструкция не требует много времени для сборки и привлекает множество птиц. Если положите разные виды корма, привлечете и разные виды птиц. Перемешайте и посмотрите, кто первым зайдет в гости. Хотя для этой кормушки нет пошаговых фото, с инструкцией и списком материалов можно ознакомиться на сайте, ссылку видите ниже. Это действительно простой проект, в котором могут поучаствовать дети – хорошая возможность научить их работать с деревом. Только учитывайте фактор кошек, если их много в вашем районе, подумайте о подвесной кормушке. Источник фото: www.runnerduck.com/bird_feeder2.htm Кормушка для птиц и белок из фанеры Интересный способ, как сделать кормушку из фанеры для птиц и белок, кто быстрей успеет. Эта конструкция в чем-то даже оригинальная, ну, по крайней мере, не стандартная. Есть небольшой навес, поилка, автоматическая подача, дешево, просто и никаких сложных деталей. Если интересуют размеры: для основной части длина 40 см и ширина 10 см. Другие детали: для напольного покрытия длина 25 см и ширина 12 см. Крыша длиной 13 см и шириной 12 см каждая. Для 2 дополнительных частей длина 16 см и ширина 2,5 см для каждой. Проволока должна покрывать прибавленную окружность двух бутылок, здесь длина 40 см. Длина веревки 65 см. Все это приготовьте, разрежьте, а как собрать кормушку из фанеры, читайте в инструкции на сайте. Можете подвесить это удивительное изделие рядом с окном или в любом другом месте, чтобы ваш двор выглядел особенным. Автор: Сантьяго Маркос Наварро Источник фото: www.instructables.com/Bird-Squirrel-Feeder/ Как сделать кормушку из фанеры: с помощью одного инструмента Когда на улице становится холодно, птицы ценят пищу, которую им не нужно копать в снегу и льду. Кормушка для птиц из фанеры с навесом поможет сохранить семена сухими даже в плохую погоду. И сделать это самому проще простого — все, что вам нужно, это один инструмент: универсальный многофункциональный инструмент мультитул или реноватор. В каталогах многих производителей инструментов появился новый универсальный продукт, совмещающий в себе функционал сразу нескольких устройств. Называют такие девайсы по-разному: многофункциональный инструмент, осциллирующий инструмент, мультитул или реноватор. У разных фирм и магазинов название может отличаться, но суть и принцип работы от этого не меняется. Если у вас уже есть такой инструмент, прочитайте инструкцию как сделать кормушку для птиц из фанеры с навесом, ссылка ниже. Источник фото: www.bosch-diy.com/gb/en/all-about-diy/birdfeeder-build-yourself Как сделать простую кормушку для птиц Иногда лучше ничего не выдумывать, а сделать классическую кормушку для птиц из фанеры, для этого достаточно часа времени. Обычная платформа с бортиками, фанерная крыша, стойки из штапика. Из инструментов главное иметь лобзик да молоток, в доме всегда найдутся карандаш, наждачная бумага, гвозди, клей. Конструкция очень нехитрая, собирается просто, смотрите пошаговые фото. Кормушка для птиц своими руками (76 фото) В зимнее время можно заняться творчеством, создать полезные поделки и обеспечить пернатых вкусным угощением, которого им так не хватает в холода. Изготавливая практичные и красивые кормушки для птиц своими руками, можно использовать всевозможные идеи и проекты, уже готовые решения или фотографии, реализованных задумок. Существует множество возможностей, а для самых оригинальных пригодятся даже подручные средства и бросовые материалы. Для творчества используют детские игрушки и пластиковые бутылки, фольгированные пакеты из-под сока, еще очень оригинально смотрятся полностью зерновые кормушки, подвешенные на ветках. Какие материалы можно использовать для кормушек Выбирая идею для будущей поделки необходимо ориентироваться на имеющиеся в распоряжении материалы, которые можно подготовить заранее. Причем не обязательно покупать пиломатериалы и другие расходники, все что пригодится в процессе, легко подобрать из вещей, приготовленных на выброс. При минимальных затратах времени и средств получится создать настоящий шедевр, который будет защитить корм от промокания и снега и птицы будут с удовольствием ним лакомиться в холодное время года. Пластиковые бутылки Из пластиковых бутылок получится создать красивые кормушки, причем не обязательно укрощать их форму и вырезать отверстия. С бутылки частично срезается дно и верхняя часть, делаются боковые отверстия для крепления веревками или шнурками, внутрь кормушки засыпается корм. Пакеты из-под сока Фольгированный материал терта-упаковки не пропускает влагу и не размокает в дождливую или снежную погоду. Готовая кормушка длительное время сохраняет свою форму, но следует тщательно продумать конструкцию, чтобы у птиц был доступ к корму, и такую кормушку было легко наполнять зерном. Палочки от мороженого Из деревянных палочек, предварительно окрашенных в яркие цвета получится собрать красивую кормушку с использованием клеевой фиксации. Готовые материалы легко склеиваются, а для дна импровизированный кормушки можно использовать пластиковое основание или деревянную досочку. Старые игрушки и другие материалы для творчества Подручные материалы отлично заменяют покупные и существенно удешевляет готовое изделие, но помогают изготовить красивые изделия. В творческом процессе можно использовать разные элементы, включая детские игрушки, веревки и клей, а созданные кормушки украсят балкон или двор. Глобус для кормушки Старый и потертый глобус станет отличной кормушкой для птиц, его можно разобрать на полусферы и приступать к украшению. Наружную часть каждого элемента декорируют с применением джутового каната, обе половинки соединяют между собой оставив определенное расстояние с помощью веревок, продетых в отверстие. В верхней части готового изделия формируют отверстие для подвешивания готовой кормушки ее можно подвешивать на ветку, предварительно заполнив кормом для птиц. Детская посуда Тарелочки и чашечки из детского набора с посудой отлично подойдут для творчества, и для создания такой кормушки не потребуется много времени. Если на руках у мастера две тарелки, то в каждой из них просверливаются отверстия (3-4 по бокам) через них пропускается леска для соединения крышки и основания. Чашку можно приклеить к блюдцу под углом и засыпать кормом, по аналогии с предыдущей идеей в тарелочке сверлятся отверстия для подвешивания готового изделия. Пластиковые кубики В кубики дети перестают быстро играться и эти пластиковые игрушки просто пылятся в детской, а ведь из них можно соорудить оригинальные кормушки. С этой целью в боковых сторонах с помощью острого канцелярского ножа прорезаются круглые или овальные отверстия, в верхней части просверливается или прокалывается отверстие. Для наполнения можно использовать любое зерно и цветную кормушку можно подвешивать на дерево, ожидая прилета пернатых. Зерновые кормушки для птиц своими руками Чтобы создать кормушки для птиц своими руками по фото, домашним мастерам пригодятся очень оригинальные идеи. Их воплощение позволит не только подкормить пернатых во дворе, но и украсить придомовую территорию, не портят ландшафтный дизайн сложными и не эстетичным конструкциями громоздких кормушек. Сетка из-под фруктов Такая кормушка понравится птицам, ведь доступ к наполнителю будет простым и безопасным, по сравнению с другими кормушками. Одни сетку помещают в другую, чтобы ячейки стали меньше и из них не высыпался корм, наполнить кормушку можно орешками и небольшими кусочками хорошо подсушенного хлеба, крупами и семечками. Не стоит утрамбовывать и плотно укладывать корм, ведь в этом случае он может быстро испортиться и птицы к нему не доберутся. Такие кормушки лучше подвешивать максимально высоко, чтобы птички могли безопасно перекусить, не боясь что их застанет врасплох дворовой кот или другой хищник. Забавные фигурки Самым экономичным и не затратным по времени и средствам вариантом остается изготовление безотходных кормушек для птичек. Для этого потребуется зерновой корм с добавлением хлебных крошек или сухарей, мука и вода, заготовки для изготовления домашнего печенья, небольшая веревка из джута. Сразу нужно замесить достаточно жидкое тесто из воды и муки, затем добавить в него зерновой корм и тщательно перемешать. Полученной смесью заполняют формы для печенья, делают отверстие для веревочки, после 4-5 часов высыхания готовые фигурки вывешивают во двое и птицы полностью их съедают. Шишки с угощением Изготовить такую кормушку очень просто, для этого потребуется большая и хорошо раскрывшаяся шишка хвойного дерева. Чтобы она еще больше раскрылась ее можно поместить в духовку на 5-15 минут или положить на батарею, а в это время заняться подготовкой вкусного наполнителя или угощения для птиц. Зерно, крупу и крошки хлеба смешиваются вместе, к ним можно добавить собранные летом семена, мак и другие угощения для пернатых. Шишку обмакивают в белок яйца и аккуратно окунают в емкость с зерновыми, укладывая сушиться на бумажную салфетку, несколькими шишками можно украсить любое дерево во дворе. Чтобы создать оригинальные и нестандартные кормушка для птиц своими руками из дерева не или других материалов не потребуются чертежи. Достаточно придумать или подобрать интересную идею, подобрать материалы и воплотить задумку, обеспечив пернатых друзей пропитанием в холодное время года. Следует помнить, что кормушку нужно хорошо закрепить и обеспечить высокую фиксации, в этом случае к ней не доберутся хищники и у птиц будет свободный доступ к кому. Оригинальные фото идеи самодельных кормушек Кормушки для птиц — как изготовить своими руками +50 фото Птицы пребывают в постоянном поиске пропитания. Если лесным обитателям найти еду проще из-за обилия деревьев, зелени и их плодов, то городским приходится выискивать пищу на улице, поскольку все молодые побеги безжалостно срезаются и скашиваются. Самое сложное время для пернатых – зима, начало весны. Именно в этот период они нуждаются в заботе и подкормке. Создание из подручных средств и декор кормушки для птиц своими руками может осилить любой неравнодушный человек. Это не только поможет птицам выжить в суровых условиях, но и украсит сад или балкон. Требования к кормушкам Мастерить домики с кормом лучше из натурального, нетоксичного материала. Дерево, как ничто другое, подходит для этой цели. Но такие кормушки имеют большой вес, не всегда есть возможность разместить их на балконе или тонкой ветке. Для благой цели можно использовать любой подручный материал – пластиковые бутылки, картонные коробки, глиняную посуду и прочее. Чтобы не потратить время зря и не нанести вред птицам, необходимо изучить основные требования к таким конструкциям: Материал должен быть прочным и достаточно легким, способным выдержать удар о ствол дерева, кирпичную стену в ветреную погоду; Делать кормушки необходимо из влагостойкого сырья, пригодного для длительного использования; Вход просторный. Любая птица должна беспрепятственно залетать и вылетать; Не должно быть торчащих гвоздей, проволок, острых уступов; Нельзя использовать упаковочный картон от вредных химических средств. Виды кормушек и способы изготовления В домашних условиях сделать кормушку можно различными способами. Домик может быть любого дизайна, от просто сколоченных досок, до настоящего птичьего дворца, задекорированного декупажем. Чтобы поближе рассмотреть интересных птиц, кормушку можно сделать прозрачной, прикрепить к окну на присосках или повесить на ближайшую к дому ветку. Но не стоит увлекаться, постоянное присутствие человека только спугнет пернатых. Самодельная модель должна обязательно соответствовать всем требованиям безопасности и практичности. Есть множество простых проектов и способов изготовления скворечников. Подвесные Очень простые конструкции. Это может быть просто яблоко, сало на ниточке, зерна в сетчатом чехле. Такая кормушка подходит для синиц и прочих насекомоядных птиц. Для лущильников можно сделать шар из смеси семян. Скрепляют его застывшим жиром, арахисовым маслом. Скатать его лучше руками на холоде, так масса быстрей застынет. Делать кормушки можно из расчета на определенный тип птиц. Для синиц подойдут нанизанные на нитку ягоды шиповника, орехи. Лазоревкам придутся по вкусу кормушки-качели. В этом случае шарик надо вешать на тонкую, пружинистую ветку. Подвесные шишки привлекут внимание снегирей, свиристелей и прочих лущильников. Чтоб кормушка была заметной издалека, ее можно декорировать яркой гроздью рябины. Лотковые конструкции и площадки Главное преимущество таких кормушек – возможность птицам видеть пищу издалека. Плоские площадки обычно не имеют высоких бортов, поэтому корм часто просыпается, раздувается ветром. Также в местах кормления без каркаса и крыши собираются крупные птицы, которые могут перевернуть площадку. Лотковые конструкции можно подвесить или установить на деревянную ножку. Обязательно необходима посадочная площадка, жердочка, чтоб облегчить птице доступ к еде и дать возможность хорошо закрепиться. Это могут быть открытые конструкции со свободным доступом к корму или оригинальные изделия с автоматической подачей зерен. Кормушки-домики Для подкормки птиц необязательно сооружать добротное строение из дерева. Подойдут листы фанеры, плотный обработанный картон, отрезки пластика и прочие материалы. Наличие крыши несет очень полезную функцию – защита корма от намокания, гниения. Крыша может быть покатой или в виде козырька. Дополнить кормушку-домик можно невысокими стенками, препятствующими просыпанию зерен и налету стаи воробьев. Столовая из фанеры для пернатых – самый простой и надежный вариант. Для ее создания потребуется небольшой лист древесного материала, деревянные бруски для бортиков, ножовка, столярный клей и гвозди. Из древесины вырезаем по чертежу заготовки (площадку, два элемента крыши, боковые подпорки), собираем. Скреплять можно клеем или гвоздями. В высокой, надежной конструкции поместятся крупные голуби, кедровки, сойки. Также можно сделать кормушку-домик из картона для мелких птиц. Материал предварительно следует пропитать клеем ПВА, чтоб он не разлезся от первого дождя. В этом случае подпорками будут простые палочки. Собирают детали при помощи клея. Размещать кормушки-домики следует на безопасном для птиц расстоянии от земли, но удобном для человека. Пернатым будет комфортно вдали от оживленных мест. Кормушки бункерного типа и лущилка Такой тип кормушек подойдет для маленьких птиц, поочередного их кормления. В ней не поместятся сразу 2 представителя, поскольку кормовая зона ограничена. Закрытое со всех сторон изделие имеет только один вход. Бункерные конструкции – отличный вариант для ветреной, дождливой местности. Спокойному питанию не смогут помешать стаи воробьев. Кормушки-бункеры могут быть самого разного дизайна. Главное, не забыть укомплектовать их жердочкой, узкой платформой. Сделать их можно за несколько минут из доступных простых материалов. Отличная птичья столовая получится из обычной пластиковой бутылки. Долговечный материал не боится перепадов температуры и влаги. Можно взять большую 5-литровую баклажку или маленькую 2-литровую. Поэтапный процесс изготовления заключается в следующем: Вырезаем одно или два больших окошка по центру бутылки; Острые края пластика обклеиваем скотчем, изолентой, чтоб птицы не поранились; В нижней части изделия делаем несколько дырочек, продеваем в них ветки – это будут жердочки; Подвешиваем, приматываем кормушку скотчем к дереву и наполняем зернами. Лущилки рассчитаны на определенный вид птиц, которые предпочитают питаться зерновыми культурами, хлебом, орехами, различными крупами. Корм готовят специальным образом – склеивают в пастилки. Затем корочки, бруски помещают в металлические сетки с крупными ячейками и подвешивают. Материалы, используемые для постройки кормушки Сделать кормушку можно из разнообразных подручных материалов (пластика, дерева, стекла). Но стоит учитывать, что каждый тип сырья подходит для изготовления определенных конструкций, имеющих как преимущества, так и недостатки. Любое изделие, даже самое невзрачное, поможет пережить пернатым трудные времена зимой. Также следует учесть, для кого из крылатых соседей она будет предназначена, поскольку с добрыми намерениями можно привлечь в сад настоящих вредителей. Пластиковые бутылки и коробки от жидких продуктов Пластиковая тара доступна и популярна, обязательно найдется в каждом доме или квартире. Сделать большую или миниатюрную кормушку сможет даже ребенок. В зависимости от вида птиц можно придать ей вертикальное или горизонтальное положение. Это самое распространенное сырье для птичьих столовых, поскольку имеет множество преимуществ: Финансовая выгода. Материал является тарой, его стоимость приплюсована к содержанию. Нет необходимости покупать отдельно; Удобство для птиц. Бутылки имеют выгодную форму, округлые стенки, предупреждающие рассыпание корма; Простота обработки. Тонкий, гибкий пластик поддается резке, плавлению. В нем просто вырезать, декорировать отверстия любого размера; Устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Пластиковые бутылки свободно выдерживают жару и морозы, не поддаются гниению, разложению; Доступность. Тара от газированной воды, сладкого напитка найдется в каждом доме. На крайний случай ее можно попросить у соседей. Из пластика можно конструировать кормушки любого типа – использовать старые полиэтиленовые игрушки, одноразовые стаканчики и тарелки. Также подойдут бумажные пакеты со специальной пленкой от молока или детского сока. Способ изготовления будет зависеть только от фантазии. Эко-кормушки из дерева Главное преимущество такого материала – натуральность. Дерево долговечно, безопасно, выглядит очень красиво. Из него можно сделать столовую для птиц любого размера и типа, установить на длинной ножке или подвесить на дерево. Делать деревянную кормушку придется гораздо дольше, чем из пластиковой бутылки, но и вид она будет иметь очень презентабельный. Для создания кормушки потребуются минимальные плотницкие навыки, распилочный инструмент, различные составы для пропитки. Привычный для человека вариант – в виде домика. Его можно изменить и подогнать под определенный вид крылатых соседей. Для всех типов птиц подойдет кормушка без ограждений с двускатной крышей. Для лущильников можно соорудить дополнительные решетчатые блоки. Оригинальные эко-кормушки получатся из фигурных кусочков фанеры, картона. Подвесные модели обмазывают жиром, оформляют разными семенами, сушеными ягодами. Натуральную конструкцию можно сделать также из винных пробок, вагонки, веток. Из подручных материалов Птицы неприхотливы и не обращают особого внимания на эстетичные качества кормушки. Сделать ее можно из любых подручных средств, не имея особых навыков мастерства. Для доброго дела будет достаточно одного желания. Поиском материала долго заниматься не придется. Все необходимое можно найти в кладовой, гараже, на балконе. Простая, красивая кормушка для мелких птичек получится из яичных лотков. Делаем отверстия по углам, продеваем шнурок и подвешиваем в удобном месте. Из двух лотков можно сделать столовую с крышей, а если взять большую упаковку от трех десятков яиц, выйдет просторная кормушка для крупных голубей и ворон. Отличное сырье для кормушки – палочки от мороженого. Любители летнего лакомства могут запросто накопить за сезон их достаточное количество. Обклеиваем фанерное или картонное дно деревянными элементами. Бортики делаем путем накладывания краев палочек друг на друга, фиксируем клеем ПВА. Между просветами пропускаем веревку и закрепляем на дереве. Для кормушки подойдет большая консервная банка. Подвешиваем ее в горизонтальном положении, пробиваем дно, устанавливаем жердочку и любой фиксатор, чтобы корм не высыпался. Из стекла и старой посуды Использовать в качестве кормушки можно различную кухонную утварь. Подойдут стеклянные банки, бутылки, старая посуда. Высокую винную тару используют для создания конструкции с автоподачей корма. К плотному куску доски прикрепляем специальным образом перевернутую бутылку горлышком вниз. Монтируем две площадки – одна будет удерживать бутылку, другая станет опорой для птичек. Наполняем тару кормом и переворачиваем. Простая и оригинальная столовая выйдет из обычной литровой банки. Переворачиваем ее горизонтально, приматываем деревянную ложку и подвешиваем за ту же ленту к дереву или в любом месте на балконе. Также можно с пользой оформлять участок, расставив на специальной подставке несколько элементов чайного сервиза, наполненных зернышками. Необычная кормушка из тыквы Простая, легкая в исполнении идея, несомненно, доставит удовольствие от реализации взрослым и детям. Повесив яркий овощ с кормом за окном или у подъезда, можно ежедневно наблюдать за пернатыми красавцами. Для создания оригинальной поделки потребуется сама тыква, деревянные перекладины, проволока или лента, семена. Делать кормушку будем, следуя пошаговой инструкции: Делаем надрез чуть выше центра и снимаем шляпку, вычищаем все семена; Вырезаем ножом или сверлом четыре отверстия друг напротив друга. Лучше, если пары дырочек будут на разной высоте; Отрезаем два кусочка проволоки и обматываем концы вокруг перекладин; Соединяем концы проволоки вместе, формируем петлю; Накидываем кормушку из тыквы на массивную ветку и щедро наполняем зернами, орехами, сухими ягодами. Как и где расположить кормушку Популярные места для размещения кормушек – балкон или дерево. Из окна интересно наблюдать за пернатыми и просто подсыпать корм, поэтому многие предпочитают этот вариант. Но он имеет существенные недостатки. Это вероятные сложности с соседями из-за оставленного помета и разбросанной шелухи. Вешать на дерево в саду, школьном дворе, возле подъезда многоквартирного дома следует с учетом полной безопасности от хищников. Отвлеченная едой птичка может не заметить крадущегося кота и стать его легкой добычей. Размещая кормушки на кустах в парковой зоне, следует учесть комфорт окружающих людей. Нельзя вешать конструкции с кормом вблизи автомобильной трассы, над столиками и лавочками. Для подвешивания изделия для подкормки птиц можно использовать любой материал, в зависимости от типа конструкции. Легкие пластиковые бутылки приматывают к стволу скотчем или привязывают на шпагат или ленты. Деревянные домики, стеклянные кормушки можно установить на подставку, а тяжелые неровные изделия, например, тыкву цепляют на прочную проволоку. Декор столовой для пернатых Превратить обычный домик для птиц в настоящее украшение двора можно очень просто. Потребуется минимум доступных материалов и хорошая фантазия. Довольно легко сделать эстетическую поделку и задекорировать ее при помощи некоторых дизайнерских хитростей. Можно изначально смастерить столовую для пернатых необычной формы или усовершенствовать стандартный вариант. Используют для декора самые различные техники: роспись, декупаж, плетение и прочие. Окрашивание и роспись Сделанный собственноручно птичий домик украшать еще приятней. Самый простой способ оформления – раскрасить крышу и стены с наружной стороны при помощи гуаши по дереву или акрила. Для работы потребуется подготовить грунтовку, кисти, краски и эскиз рисунка. Картинку выбираем абсолютно любую. Красиво будут смотреться желтые синички, зелень на фоне облаков, различные узоры. Покрываем белой грунтовкой всю наружную поверхность изделия. Когда она высохнет, можно приступать к росписи, однотонному окрашиванию или переводу мотивов. После застывания краски кормушку покрываем лаком. Красить площадки и лотковые конструкции с внутренней стороны не рекомендуется. Лаки и смеси на ацетоне и растворителях могут нанести вред птицам. Плетение-украшение веревками/нитками/бечевкой Невзрачную пластиковую бутылку можно превратить в полезный элемент декора в саду. Натуральности такому изделию придадут шерстяные нитки или бечевка. Этот способ не только наполнит участок новыми красками, но и послужит отличным утеплителем для конструкции. С декорированием справится любой человек, желающий помочь пернатым. Использовать можно различный текстильный материал. Подойдет бывшая в использовании пряжа, цветные нитки мулине, простой кусочек мешковины. Также следует подготовить водостойкий клей, щетку для побелки. Работа заключается в следующем: Подготавливаем пластиковую бутылку, вырезаем необходимые отверстия, устанавливаем ровное дно; Намазываем пластик клеем по всей поверхности и обматываем нитками; На месте окошек разрезаем шпагат и заворачиваем его концы внутрь изделия; Щетку расправляем и помещаем на крышку бутылки, имитируя соломенную крышу; Продеваем проволоку под крышку и просовываем сквозь солому щетки; Декорируем оригинальную столовую по своему вкусу. Подойдут кусочки ткани с вытрепанными краями, пуговицы, шишки, еловые веточки и прочее. Украшение природным материалом Изделия с лесным декором отлично будут смотреться на участке рядом с хвойной посадкой, а еще лучше, вблизи декоративных елочек. Натуральные шишки, лапник, ветки, кисти рябин помещают на крышу или поддон. Можно хаотично распределить их по периметру или создать красивую композицию. Но следует понимать, что жить такому декору недолго, поскольку птицы будут его рассматривать как корм и постоянно щипать. Конструкцию потребуется периодически обновлять. Деревянный каркас птичьей столовой можно украсить мозаикой из круп, различными сухариками. Все наружные поверхности обмазывают жиром, сладким маслом, натуральным клеем и обсыпают семечками, рисовой, гречневой кашей, пшеном. Из разноцветных элементов можно выложить красивые узоры. Крепить естественный декор к домику или площадке надо только на натуральный клейстер, так как пернатые обязательно его попробуют. Заключение Следуя простым инструкциям, можно создать оригинальную, удобную и безопасную для птиц кормушку. Собрать или вырезать ее можно из самых разных материалов. Пользу сможет принести старый сервиз, стеклянная, жестяная банка. Ярких акцентов добавят поделки из тыквы, апельсинов. Доброе дело не пройдет бесследно. Даже самая невзрачная и маленькая столовая для пернатых поможет спасти не одну птичью жизнь зимой. Кормушка для птиц — оригинальные идеи своими руками Кормушка для птиц очень нужна пернатым в зимнее время, когда для них наступают голодные дни. Люди дружат с пернатыми, которым с каждым днем найти пищу становится все труднее. Поэтому, смастерите вместе с детьми кормушку и насыпьте в нее разного корма. Поделки можно делать из самых разных материалов, дерева, деревянных брусочков или палочек, веточек, простых подручных материалов. Создавайте полезные поделки вместе со своими детьми, тем самым, вы научите их творить добро и проявлять заботу о птичках. Кормушка для птиц в виде круглого домика Многие из нас живут в городе, а во дворе дома всегда растут деревья. Смастерите птичьи домики и повесьте их между веточек. Если вы живете в коттедже, то возможность о размещении домика с едой решается еще проще. 1. Насобирайте в парке подходящие палочки, нарежьте их определенной длины с учетом двух окон с противоположной стороны. 2. Домик может быть с вертикальными палочками или с горизонтальным расположением. Закрепите палочки с помощью проволоки и местами клея. 3. Дно сделайте их подручного материала, к примеру, пластика. 4. Крышу закрепите из веника, одетого на верхушку от большой пластиковой колбы. Как видите, у домика даже сделано окно сбоку. При этом, пернатые залетают в двери. Как сделать кормушку из жестяной банки Платформа, в которой будет храниться еда для пернатых не должна быстро сгнить от дождей и снега. Поэтому сделаем ее сейчас из консервной банки. В таком варианте кормушка для птиц делается быстро и просто. Мастер класс 1. Возьмите жестяную банку из-под персиков, абрикос или кукурузы. Откройте банку консервным ножом с обеих сторон только наполовину и отогните отрезанные части наружу. 2. Отрежьте ножницами неровные края отрезанных полукругов. 3. Еще чуть отрежьте консервным ножом часть круга с торцов, чтобы птичка смогла просунуть туловище в отверстие. Отрезанную часть (уже больше, чем половина), отогните внутрь банки. 4. Плоскозубцами прижмите все заусеницы, чтобы не поранить пернатого друга. 5. Просверлите отверстие диаметром 8 мм ближе к краю банки для палочки с обеих торцевых сторон. 6. Приготовьте крепкую палочку, на которую птичка встанет своими ножками и вцепится коготками. 7. Просверлите 2 отверстия или пробейте их вверху банки, как показано на картинке. Сделайте петлю из капронового шнура и закрепите ее внутри банки с помощью создания узелков. 8. Положите в баночку корм. Птицы любят семена различных растений, особенно злаков. Насыпьте в кормушку просо или овес и вы привлечете воробьев, щеглов, зеленушек. 9. Повесьте за петлю баночку на крепкий сук или веточку и ждите голодных гостей. Посмотрите, синичка уже прилетела. Коготками держится на палочке и клюет еду. Кормушка для птиц из пластиковой канистры Еще один способ сделать простую поделку из подручного материала — канистры. Кормушка для птиц — мастер класс 1. На чистой канистре сделайте очертания будущих отверстий черным фломастером со всех сторон. 2. Возьмите остры нож и вырежьте, нарисованные окна с четырех сторон. Черные семена подсолнуха птицы любят. Они должны быть сырыми и несолеными. А вот семена подсолнуха с белыми полосками подходят в меньшей степени, так как у них более толстая оболочка и мелкие птички просто не могут добраться до зерна. Обратите внимание на то, что до основания канистры должен быть бортик высотой не менее 3 см. 3. В результате получились вот такие окна домика. Кормушка для птиц должна быть с отверстиями (окнами). 4. Вверху канистры иногда бывают возвышенные бугорки, обрежьте их ножом. 5. Таким образом получатся 4 отверстия. 6. Возьмите шнур и сделайте две петли, чтобы с их помощью можно было крепко и ровно повесить ее на сук дерева. Идея домиков для птиц из спилов дерева с красивым оформлением Давайте рассмотрим разные идеи оформления птичьих домиков из разных спилов стволов дерева. Особенно получается красиво кормушка для птиц из спила березы. Посмотрите разные варианты создания столовых для пернатых. 1. С помощью толстой части ветки соедините на гвозди или шурупы два поперечных спила березы. На верхний спил прибейте нарезанные кусочки веток в горизонтальном положении. На нижний спил прибейте кусочки отпиленных веток в вертикальном положению по краю спила. Получилась двухэтажная столовая. 2. Отрезать чурку дерева, вынуть часть для входа в домик. Вынуть внутреннюю часть чурки и приклеить с обеих торцов вырезанные отдельно спилы нужного размера. Перекармливать птиц не нужно ! Поэтому, наполняйте кормушку один раз в день и больше не подсыпайте. Вверху закрутить металлические петли для подвешивания. Привяжите к петлям капроновый шнур и сделайте петлю для подвешивания. Насыпьте корм и ждите гостей. 3. Кормушка для птиц очень просто делается из крупных спилов толстой коры дерева. Для этого соедините все отпиленные части в той последовательности, которая очень понятна на картинке. 4. Домик для птичек, сделанный с помощью бензопилы. Отрезать два круглых спила. От небольшой чурки  внутреннее отверстие. Спилы прибить с торцов, а у входа прибить толстую ветку для ножек птички. За чистотой кормушек нужно обязательно следить, чтобы она не была местом распространения инфекции. Раз в месяц обязательно мойте горячей водой с каким-нибудь дезинфицирующим средством. Подвесить домик за железный крючок. Кормушка для птиц из чурки готова. 5. Из разных по высоте спилов веточек прибить ограждение по краю большого спила. Весь остальной сбор сделать согласно проявленной фантазии. 6. Такой домик сделать не совсем просто, но в качестве примера обратите внимание и задумайтесь. 7. Самый красивая кормушка для птиц из продольных спилов и маленьких поперечных. Удачных поделок. Видео о том, как сделать кормушку из пластиковой бутылки 5 литров Это самый простой и распространенный способ создания птичьих столовых. Предложенные варианты столовых для питания голодных птиц дадут возможность вам и вашим детям заняться в зимние каникулы поделками. Мастерите из обрезков дерева, пластика, фанеры домики для птиц и спасайте их от голода. Кормушка из картона для птиц. Как сделать своими руками, фото, шаблоны Зимой птицам трудно искать корм. Это связано с холодом и снегом, который покрывает все вокруг. Чтобы звонкое пение птиц радовало слух в холодные периоды времени, необходимо помочь им с пищей. Лучший способ – установка кормушки, где всегда будет зерно. Подобную столовую можно сделать из картона. Характеристики изделия Для самостоятельного изготовления птичьей кормушки хорошо подходит картон. Основой, например, может стать коробка из-под сока, молока, конфет, обуви. Главное, — чтобы она обладала достаточным простором для птиц. Основными элементами кормушки являются: Элемент Функциональность Дно Сюда насыпается зерно или кладется другой корм, от которого зимующие в наших краях птички не откажутся. Например, можно поместить в кормушку крошки хлеба или небольшие кусочки сала. Их с удовольствием съедят птицы, которые относятся к хищникам и привыкли охотиться. Крыша Главная функция крыши – защита от снега и других осадков. Причем защищает она как корм, так и самих птичек. В кормушке из коробки крышей является ее верхняя часть. Бортики Защищают внутреннее пространство от ветра. Они нужны обязательно: без них корм сдует потоком воздуха или же сами птицы во время поедания могут его раскидать. Из дополнительных элементов могут быть: стены вместо бортиков; отверстия для входа, если имеются стены; небольшие отверстия для проникновения света: чем их больше, тем больше в конструкцию будет проникать солнечного света. Также важно помнить, что кормушка – это не гнездовье. Она не должна быть укромным местом. Птицы боятся находиться в темных местах, поэтому в стенках должно быть много отверстий. Такой домик будет хорошо защищать птиц от непогоды. Чтобы птицы не поранили лапы, необходимо все края отверстий сделать аккуратными. Запрещено наличие острых концов, проволоки и гвоздей. Конструкция изделия несложная, поэтому на изготовление не уйдет много времени. Вместительная же картонная коробка практически готовая кормушка: основные элементы у нее уже имеются. Для изготовления «птичьего ресторана» можно использовать и плоские картонные коробки, к примеру, из-под шоколадных конфет. Преимущества и недостатки материла Обычный картон, пребывая долгое время на открытом воздухе, разрушится под воздействием атмосферных осадков, поэтому лучше отдавать предпочтение коробке из ламинированного материала. Благодаря специальному покрытию, они будут дольше противостоять осадкам. Коробка Кормушку из картонной упаковки сделать просто: нет необходимости чертить сложные схемы и проводить точные расчеты. Одно из главных преимуществ картона заключается в дешевизне материала. Картонные листы стоят недорого, как и клей, который потребуется для их соединения. Если же применяется готовая коробка, ее изготовление будет бесплатной. Сам процесс займет несколько часов. Вместо обычного картона можно применять цветной, а затем украсить его яркими наклейками. Этим можно заниматься с детьми. Тетрапак Для неопытных подойдет вариант изготовления из тетрапака, имеющего пластиковую крышечку. Как правило, такие коробки имеют хорошую защиту от влаги. Все, что нужно будет сделать – вырезать 1 или несколько отверстий, а места среза оклеить пластырем. Это защитит материал от проникновения влаги и птичьи лапки от возможных повреждений. Листы картона Если изготавливать кормушку из листов картона, начинать лучше с простых вариантов. В их основу положены вместительные коробки из-под товара. Кормушка из тетрапака Коробки, в которых продается сок, можно превратить в хорошие кормушки. Такая конструкция будет отличаться компактностью и простотой изготовления. Она не будет занимать много места на балконе. Кормушка из картона, сделать которую можно из коробки, выполняется в следующие этапы: Опустошить коробку, тщательно вымыть ее для предотвращения лишнего запаха. Отступив от нижнего края одной из 4-х стенок 2-3 см, вырезать отверстие. Ширина входа должна составлять не меньше 6 см. Можно сделать его более широким. Если же вход будет слишком узким, птицы не смогут добраться до корма. Высота окошка должна быть не менее 8 см. По форме отверстие может быть четырехугольным, пятиугольным, круглым, овальным. Вырезать вход удобно канцелярским ножом. На краях не должно образовываться надрывов. В противном случае кормушка придет в негодность под воздействием атмосферной влаги. Для предотвращения попадания воды внутрь картона, заклеить края проема влагонепроницаемым материалом. Хорошо подойдет для этой цели изолента. Для комфорта птиц снаружи кормушки установить небольшую жердочку. Она должна располагаться рядом с дверным проемом. Она может быть выполнена из ветки, карандаша или ненужной авторучки. Сделать в крыше небольшое отверстие. Оно должно располагаться строго в центре, поэтому нужно прибегнуть к помощи линейки и карандаша. Взять веревку и завязывать 1 из ее концов в узел. Другой конец продеть в отверстие, сделанное на предыдущем этапе. Подвесить кормушку к ветке дерева, окну или на стене. Можно вбить гвоздь на балконе. Главное, сделать так, чтобы она располагалась высоко от земли – там, куда не смогут добраться хищники. Украсить картонную коробку. Улучшить внешний вид кормушки помогут разноцветные ткани, пленки, пуговицы. Этот процесс, требующий творческого подхода, принесет много удовольствия, особенно детям. Если есть желание раскрасить кормушку фломастерами или акварелью, лучше этого не делать, ведь после первого попадания на поверхность влаги все рисунки растекутся, и кормушка перестанет быть красивой. Кроме того, красящие вещества, разбавленные водой, проникнут в птичий корм и причинят им вред. На цвет самодельной «столовой» обращают внимание и птицы. Стоит постараться сделать ее ярче, тогда они будут прилетать сюда чаще. Не рекомендуется применять много шуршащих и блестящих элементов, иначе птицы будут бояться подлететь к кормушке. Для окрашивания допустимо применять краску, которая остается после ремонта квартиры. Окрасить можно в разные цвета, сделать кормушку однотонной или нарисовать на ее поверхности рисунки. Один из лучших вариантов – создание изображений, которые тематически связаны с зимними мотивами. Можно предварительно купить несколько интересных трафаретов, которые сделают процесс декорирования значительно проще. Маленькие веточки, закрепленные на поверхности кормушки, будут смотреться очень красиво. Они придадут «птичьей столовой» природного очарования. Можно использовать разные фигурки и цветную бумагу. Однако при этом не следует применять много декоративных элементов. Прежде чем размещать какой-либо из них, нужно убедиться, что он не будет мешать птицам забирать еду. Также можно сделать кормушку с дозатором. Это позволяет досыпать корм по мере необходимости и меньшему его рассыпанию. Для работы потребуется: 2-литровая коробка; пластик или толстый картон; веточка; проволока; ножницы или нож канцелярский; кусачки или плоскогубцы. Этапы по созданию следующие: Отрезать верхушку коробки. Вырезать окна с козырьками. Выполнить перегородку. Вверху коробки поместить веточки, с помощью которых будет удобно крепить изделие. Упаковки, в которых продается молоко, практически не отличаются от из-под сока. Работа по изготовлению следующая: Освободить и ополоснуть коробку изнутри и добиться отсутствие запахов. Изготовить кормушку на несколько персон. Для этого коробку положить набок и проделать в 1-й из 4-х стен широкое отверстие. Ширина может составлять, например, 15-20 см. В таком случае несколько птиц смогут «обедать» одновременно, не мешая друг другу. Вместо одного широкого отверстия вырезать несколько маленьких окошек шириной 7-8 см. Закрепить небольшую жердочку перед проемом. Проделать маленькое отверстие в крыше кормушки и пропустить через него веревку, 1 из концов которой завязан в узел. Отверстие должно быть строго в центре крыши, чтобы кормушка не перевешивала, иначе из нее будет высыпаться корм. При желании в крыше проделать 2 отверстия и через оба пропустить одну и ту же веревку. Вешать кормушку на ветку, кондиционер или прибитый к стене гвоздь. Если в том месте, где планируется разместить кормушку, часто дует ветер, лучше не подвешивать ее, а прикреплять к вертикальной поверхности. Для этого в стенке, которая расположена напротив входа, проделать пару отверстий и пропустить через них проволоку. Проявить творческие навыки и фантазию, чтобы сделать кормушку красивой. Кормушка из коробки из-под обуви Коробку, в которой домой была принесена обувь, можно приспособить под птичью кормушку. Однако предпочтение стоит отдавать более плотному картону. Лучше выбирать материал, имеющий ламинированное покрытие. Суть работы подобна, как в предыдущих примерах и заключается в следующих шагах: Проделать входное отверстие в стенке коробки. Места среза оклеить изолентой, чтобы предотвратить попадание влаги. В верхней части выполнить отверстия для веревки. Крышку коробки сделать плоской, а затем согнуть пополам, чтобы вышло похоже на двускатную крышу. Эту деталь следует приклеить к верхней части коробки. Использовать морозостойкий клей. В проделанные ранее отверстия продеть веревку так, чтобы оба ее конца можно было завязать в 1 узел над кормушкой. Украсить кормушку. Лучше сделать ее ярче, чтобы она привлекала больше птиц. Оклеить всю поверхность картона скотчем. Кормушка из коробки из-под конфет Кормушка из картона, сделать которую можно из-под различных упаковок, готова практически изначально. Упаковка же, в которой продаются конфеты, слишком плоская, поэтому задача усложняется. Помимо самой коробки, веревки и скотча, потребуется степлер. Он поможет соединять картонные листы, придавая изделию нужную форму. Этапы выполнения кормушки следующие: Проделать разрезы в крышке. Всего должно быть 2 разреза: 1 на одном бортике, а 2-й – на другом, противоположном. При этом каждый разрез должен находиться в центре бортика. Согнуть крышку под углом в 90 °. Сгиб при этом должен совпадать с линией оси, соединяющей оба разреза. При этом края должны лечь друг на друга. Их следует зафиксировать с помощью степлера. Получившаяся заготовка – это крыша будущей кормушки. Начинать изготавливать пол. Его следует вырезать из коробки. Он должен совпадать по размеру с крышей. Во время разметки необходимо оставлять некоторый запас по периметру, ведь впоследствии пол придется подгибать, чтобы образовались бортики. Когда верхняя и нижняя части кормушки будут готовы, приступить к их соединению. Приделать сверху к кормушке веревку для подвешивания. Взять форму с ячейками, которая была внутри коробки. Следует отрезать от нее кусок, по размеру соответствующий кормушке и поместить внутрь. Это значительно упростит обслуживание, ведь для того чтобы удалить из кормушки все ненужное – перья, помет и старый корм, достаточно извлечь форму. После удаления можно наполнять ее свежим кормом и снова помещать внутрь. Кормушка из картонных листов Кормушка из картона (сделать ее можно из коробок или плоских листов) может быть выполнена из мелко гофрированного картона. Необходимый материал находится в любом отделе канцелярских товаров. Чтобы сделать одну кормушку, достаточно приобрести пару картонных листов формата А4, каждый из которых имеет толщину 15 мм. Помимо листов, потребуются также: карандаш с линейкой для измерения и разметки; канцелярский нож для проделывания отверстий; клей для соединения материала; плоская отвертка для продавливания сгибов. Когда все материалы и инструменты будут подготовлены, можно переходить непосредственно к изготовлению кормушки. Как сделать кормушку для птиц из листа картона Работа проходит в несколько следующих этапов: Определиться с конструкцией. Здесь немного сложнее, чем в вышеописанных случаях с коробками. Ведь там размеры и форма кормушки уже были заранее определены. Если коробка, например, имеет высоту 20 см, то такой же получится и кормушка. Если коробка представляет собой параллелепипед, то и кормушка, изготовленная из нее, будет иметь такую же форму. В случае, когда используются плоские листы, размеры и форму придется определять самостоятельно. Проще всего найти готовую схему и на листах карандашом начертить такую же. Перейти к вырезанию деталей нужных форм и размеров. Для этого используется канцелярский нож. Аккуратно продавить линии сгиба. Для упрощения задачи использовать плоскую отвертку, тогда картонные листы будут сгибаться легче. Соединить подготовленные элементы. Для этого используется клей. Украсить кормушку. На этом же этапе необходимо защитить поделку от воды. Поскольку одним из отрицательных свойств картона является уязвимость перед влагой, кормушку следует обмотать скотчем или другим влагозащитным материалом. Повесив кормушку в отведенное для нее место, следует положить на дно немного камушков или других тяжелых предметов. Благодаря этому конструкция не будет раскачиваться на ветру. Чем кормить птиц Прежде чем вешать готовую кормушку на улице и наполнять ее кормом, необходимо знать, чем можно кормить птиц, а чем запрещено. Допустимо кормить: голубей – ячменем, перловкой, подсушенным белым хлебом; синиц – сырыми семечками, творогом, яйцом, яблоком, семенами арбуза, тыквы или дыни, несоленым салом; дятлов и клестов – шишками, орехами, желудями; врановых – кусочками фруктов, кашей, орехами, яйцами, хлебом, мясом; воробьев, щеглов – просом, рисом, пшеном, овсом, подсолнечником, коноплей; снегирей – замороженными или сушеными ягодами. Недопустимо прикармливать птиц: ржаным и черным хлебом. Он способен привести к закупорке или завороту кишок; подпорченными продуктами; пшеном; овсяными хлопьями; кожурой цитрусовых; тортами, пирожными и сладкой выпечкой; остатками блюд со стола; чипсами; жареными семечками; солеными орешками. Также необходимо помнить, что самый сложный период для птиц – с ноября по март, поэтому и кормушку, и максимальную подкормку нужно делать в это время. Приручив птиц, необходимо поддерживать эту связь регулярно, обновляя корм 3-4 раза в неделю и постоянно чистить кормушку от помета и остатков еды. За тем как птицы клюют зернышки в картонной кормушке наблюдать всегда приятно. Особенно интересен этот процесс маленьким детям. Однако не только для любования необходимо делать кормушку. Главная цель – помочь маленьким пернатым созданием благополучного переживания зимы. Видео на тему: кормушка для птиц своими руками Как сделать кормушку для птиц: простых самодельных схем кормушек для вашего сада — узоры, монограммы, трафареты и проекты DIY Эти 20+ простых, дешевых, домашних кормушек показывают, как стильно накормить своих пернатых друзей, используя переработанные материалы и недорогие расходные материалы. Повесьте кормушку в саду или на заднем дворе — один из лучших способов приблизиться к птицам. Изготовление кормушек для птиц своими руками может быть веселым занятием для всей семьи. Попробуйте переработать старые материалы для своей самодельной кормушки для птиц.Мы уверены, что это будет хитом среди птиц! 1. Столовая посуда / подвесная кормушка для птиц своими руками. Один чрезвычайно доступный способ сделать кормушки для птиц — это использовать посуду, которая больше не используется. Вместо того, чтобы выбрасывать старые миски и тарелки, переработайте их в кормушки для птиц. 2. Деревянный птичий домик с крышей из оргстекла. Если вы хотите придать своему саду очень современный вид, ознакомьтесь с этими планами деревянных домиков для птиц своими руками. 3.Кормушка для птиц в рулонах туалетной бумаги. Это одна из самых простых в изготовлении кормушек для птиц. Просто найдите старый рулон туалетной бумаги и намазать его арахисовым маслом. Затем посыпьте птичье семя, чтобы оно прилипло к арахисовому маслу. Наконец, повесьте новую кормушку на веревку. 4. Кормушка для птиц из бутылок вина. Создайте современную кормушку для птиц из винных бутылок из переработанной стеклянной винной бутылки. Этот проект дает вам лучшее из обоих миров — привлекательную кормушку для птиц и отличный способ переработать старую бутылку вина.Сделайте каждый день для ваших птиц счастливым часом! 5. Пластиковая кормушка для птиц из кувшина для молока. Эта кормушка для птиц станет интересным проектом для детей всех возрастов. Начните с пустого чистого кувшина для молока или воды. Ножницами прорежьте «окошки» в кувшине для молока. Вставьте палки или дюбели для птичьих окуней. Залейте птичьим семенем и повесьте на улице. 6. Кормушка для птиц «Сосновая шишка» своими руками. Эта кормушка для птиц своими руками — отличный проект для детей. Просто найдите старую сосновую шишку и намажьте ее арахисовым маслом.Затем посыпьте птичье семя, чтобы оно прилипло к арахисовому маслу. Наконец, повесьте шишку на веревку. 7. Самодельная кормушка для птиц из бревен. Узнайте, как сделать эту подвесную самодельную кормушку для птиц из бревна из натурального бревна или упавшего дерева. Создайте эту деревенскую кормушку для птиц из переработанного бревна. 8. Кормушка для птиц из ПВХ. Изготовить подвесную кормушку для птиц, устойчивую к белкам, из пластиковой трубы ПВХ. Эта легкая и привлекательная трубчатая кормушка для птиц имеет два отверстия для кормления и насесты (но можно добавить и другие). 9. Кормушки для птиц из банок Mason. Эта уникальная кормушка для птиц сделана из каменной банки и недорогой кормушки для цыплят. Повесьте на веревке или проволоке и порадуйте своих пернатых друзей. 10. Кормушка для птиц из картонного молока. Вместо того, чтобы выбрасывать пакеты с молоком — превратите их в кормушки для птиц! Это отличный способ сократить количество отходов и переработать их. 11. Кормушка для птиц Popsicle Stick. Еще один творческий способ сделать кормушку для птиц — это склеить связку палочек для мороженого.Одним из самых больших преимуществ этого типа дизайна является то, что вы можете раскрашивать палочки в разные цвета, чтобы привлекать разные виды птиц. 12. Кормушка для птиц Orange. Одна из самых простых в изготовлении кормушек для птиц — разрезать апельсин пополам. Затем выдолбьте каждую половину корки. Наконец, наполните семенами птиц и подвесьте их на прочной веревке или проволоке. Используйте выдолбленный апельсин для фруктового салата или оставьте его в кормушке для иволги. 13.Кормушка для салайской птицы. Помогите накормить дятлов, поползней, фликеров и многих других насекомоядных птиц с помощью самодельной кормушки для сала, созданной из переработанного сетчатого мешка. 14. Кормушка для птиц из переработанного торта. Эта кормушка для птиц сделана из какой-то цепи и старой переработанной формы для торта из гофрированного картона. Эта кормушка для птиц на платформе очень прочная и прослужит долгие годы. 15. Деревянная кормушка для птиц. Если вы занимаетесь деревообработкой, вы можете подумать о создании простой деревянной кормушки для птиц.Этот привлекательный дизайн понравится самым разным птицам. 16. Разноцветные кормушки для птиц. Несколько красочных кормушек для птиц могут стать отличным дополнением вашего сада! Эти кормушки для птиц определенно добавляют декорации. 17. Кормушка для птиц из бутылочек содовой. Устройство подачи из бутылок с газировкой — это исключительный способ утилизации и защиты окружающей среды! Вам просто понадобится пластиковая бутылка от любого безалкогольного напитка или газировки, и вы тоже в порядке, начните строить эту кормушку для птиц! 18.Кормушка для птиц чайной чашки. Красивую кормушку для птиц можно приготовить из чайных чашек. Это не только очень удобно, но и очень дешево. Эти кормушки прослужат вам долго, так как материал, из которого изготовлены чайные чашки, прочный и долговечный. Просто убедитесь, что он надежно закреплен, чтобы не упасть. 19. Кормушка для птиц в стеклянной тени. Пожалуй, одну из самых элегантных кормушек для птиц можно сделать из стеклянного плафона. Если вы хотите придать своему саду очень современный вид, возможно, вам подойдут кормушки для птиц в стеклянной тени! 20.Кормушка для птиц из жестяных банок. Кормушка для птиц из жестяных банок позволяет легко сделать кормушку для птиц. 21. Чайник-кормушка для птиц. Если у вас есть старый изношенный чайник, не выбрасывайте его. Превратите его в кормушку для птиц и повесьте в саду или на заднем дворе. 22. Кормушка для птиц в горшке. Есть ли что-нибудь более синоним сада, чем цветочный горшок? Они не только делают ваш сад очень стильным, но и делают это по очень низкой цене! Статьи по теме о птичниках, кормушках и многом другом Используйте эти бесплатные планы домиков для птиц и кормушки для птиц, чтобы привлечь в свой сад синих птиц, синих, мерцаний, зябликов, домашних воробьев, пустельгу, поползней, сов, пурпурных мартинов, ласточек, дроздов, певчих птиц, дятлов, крапивников и других птиц. 21 Самая креативная конструкция кормушек для птиц своими руками (бесплатные учебники) Каждую весну тысячи красивых кормушек для птиц своими руками начинают появляться на задних дворах по всему миру. От классических домов из кедра и сосны до консервных банок из переработанных материалов, бутылок для бутылок и пакетов из-под молока — формы, размеры и материалы бесконечны! Продемонстрируйте свой стиль, создав красочные украшения для двора в качестве причудливого фокуса, или создайте экологически чистую кормушку из переработанных предметов домашнего обихода. Независимо от того, какая идея вас вдохновляет, у каждого найдется свой план кормления для птиц! Любители природы будут в восторге от приездов воробьев, крапивников и синих птичек круглый год.Кормушки для птиц полезны для крошечных животных в сезон спаривания и гнездования, а также в зимние месяцы, когда еды не хватает. Это не только снизит стресс для птиц, но и послушает их песни, чтобы расслабиться после долгого дня. В этом забавном списке самых креативных конструкций кормушек своими руками, которые мы смогли найти, есть что-то на любой вкус. Мы включили причудливые кормушки для чашек, красочные раскрашенные варианты и кормушки для птиц из органических материалов, которые можно найти по всему дому.Так что используйте эти креативные идеи кормушек для птиц, чтобы создать что-то уникальное, отражающее вашу индивидуальность. Большинство проектов можно выполнять всей семьей, поэтому это идеальное функциональное изделие для всех возрастов. Каждое из представленных нами руководств содержит список расходных материалов и пошаговые инструкции. За ними легко следить, и большинство проектов не займет больше часа или двух. Во многих идеях используются предметы, которые можно найти в вашем доме. Мы знаем, что вам понравится умное использование предметов домашнего обихода и вы проявите творческий подход, используя эти конструкции в качестве вдохновения. Соседские птицы будут благодарны за любой ваш выбор. Нет лучшего способа привлечь на свой задний двор истинную красоту природы, чем создать дружелюбную обстановку, позволяющую птицам знать, что им рады. Кормушки для птиц — лучший способ привлечь посетителей на свой задний двор, чтобы вы могли наслаждаться их компанией круглый год! 21 БЕСПЛАТНЫЕ Учебные пособия Банки Эти простые в изготовлении кормушки для птиц, требующие всего лишь нескольких принадлежностей, которые можно забрать за одну остановку в магазине для рукоделия.Несколько слоев краски и немного горячего клея, и вы получите кормушки идеального размера для зябликов и других мелких птиц. Так как на их сборку практически не уходит время и не требуются специальные инструменты, в их создании может участвовать вся семья. Вам понравится яркая индивидуальность, которую вы можете добавить на свой задний двор с помощью красочной самодельной кормушки для птиц. Все учебные пособия включают списки припасов и пошаговые инструкции, поэтому пригласить пернатых друзей на ужин стало проще, чем когда-либо! Банки с краской DIY Tutorial DIY Жестяная банка и цветы из пеноматериала Кормушка для птиц DIY Tutorial Жестяные банки DIY Tutorial Tutorial The Birdhouses Эти кормушки для скворечников помогут вам добавить очарования своему заднему двору.Их причудливый вид заставит вас почувствовать, что вы только что попали на страницы Алисы в стране чудес с их причудливым дизайном. Часто упускаемая из виду деталь, которая создает интригующую атмосферу в коттедже или деревенском дворе, удачно расположенная кормушка для птиц может стать тем предметом, которого вам не хватало. Взгляните на некоторые из этих руководств своими руками, и вы найдете вдохновение, необходимое для завершения работы на заднем дворе этим летом! Кормушка для скворечников для чайных чашек Купите на Etsy. The Miniature House DIY Tutorial The Dollar Store Скворечники DIY Tutorial The Food Возможно, вам никогда не приходило в голову использовать еду в качестве средства для кормления своих птиц, но « a-peel »этих самодельных кормушек для птиц может просто убедить вас по-другому взглянуть на свои остатки.Кормушки для птиц из апельсина, тыквы и тыквенной кожи могут не работать круглый год, но они, безусловно, являются умным способом использовать сезонные органические продукты. Orange Bird Feeder DIY Tutorial Pumpkin Bird Feeders DIY Tutorial DIY Tutorial Чашки и тарелки Любите ли вы какую-нибудь причудливую посуду вы просто цените характер, который привносят несколько винтажных деталей, нельзя отрицать, что чашки и тарелки отлично подходят для разговоров, когда их используют в качестве кормушки для птиц. Взгляните на некоторые из этих руководств по изготовлению птиц своими руками. В зависимости от того, какой дизайн вы предпочитаете, вам может потребоваться всего лишь немного клея и немного шпагата, чтобы сделать свою собственную причудливую кормушку для птиц своими руками. Какой отличный способ использовать чашки и блюдца в вашем фарфоровом домике, который никогда не видит солнца! Чаша и тарелка кормушка для птиц DIY Tutorial Кофейные кружки кормушки для птиц DIY Tutorial Goodwill Bird Feeder 30 Кормушка для птиц Sharpie Mug DIY Tutorial DIY Teacup Bird Feeder DIY Tutorial Thrift Store Чайная чашка и блюдце на трубе из ПВХ DIY Items Tutorial Если вы ищете веселый дневной проект для детей, кормушка для птиц своими руками — это всегда отличный способ поиграть творческими мускулами вашей семьи.Взгляните на этот список, чтобы узнать, что вы можете сделать из предметов, уже лежащих в вашем доме. Птицы непривередливы, если есть вкусная еда, они заглянут перекусить. Это означает, что вы можете использовать что угодно, если оно достаточно прочное, чтобы выдержать вес семян и иметь насест. Кормушки для птиц — это интересный способ привлечь больше природы в вашу жизнь, и как только вы выберете дизайн, соответствующий вашему интерьеру, вы будете счастливы, что сделали! Кормушка для птиц из бутылок с газировкой DIY Tutorial LEGO Bird Feeder Milk Cartons DIY Tutorial Recycled Контейнер для салата DIY Tutorial Старая музыкальная пластинка в красивой кормушке для птиц DIY Tutorial Bleach Bottle Feeder Изображение Авторское право согласно лицензии Creative Commons, никаких изменений не было сделано.Автор: Фотограф природы Индианы Айви. Это отличная идея кормушки (см. Выше), так как у нее есть крышка, чтобы семена оставались сухими. Для этого даже не требуется учебник! Просто сделай это, посмотрев на это фото! Как сделать кормушку для птиц из переработанного сырья В прямом эфире Хорошие кости В прямом эфире Хорошие кости В прямом эфире Хорошие кости В прямом эфире Хорошие кости В прямом эфире Хорошие кости В прямом эфире Хорошие кости В прямом эфире Fixer to Fabulous В прямом эфире Fixer to Fabulous В прямом эфире Fixer to Fabulous В прямом эфире Fixer to Fabulous В прямом эфире Fixer to Fabulous В прямом эфире Fixer to Fabulous В прямом эфире Fixer to Fabulous В прямом эфире Я должен остаться или уйти? В прямом эфире Я должен остаться или уйти? В прямом эфире Верхний фиксатор В прямом эфире Верхний фиксатор В прямом эфире Я должен остаться или уйти? В прямом эфире Верхний фиксатор В прямом эфире Верхний фиксатор В прямом эфире Я должен остаться или уйти? В тренде HGTV Городской оазис 2020 Fixer к Fabulous Центральные украшения на День Благодарения 2021 Цветовые тренды Идеи для хранения на маленькой кухне Комнатные растения для слабого освещения Показывает Особняки со скидкой Брат против.Родной брат Знаменитость I.O.U. Кристина на побережье Fixer to Fabulous Флип или флоп Листать 101 Хорошие кости Помогите! Я разрушил свой дом Родной город Любите это или перечислите Братья по собственности: Forever Home Остров Реновации Рок блок Правила дома для отпуска Город ветров реабилитации См. Полное расписание Смотреть все сезоны Увидеть больше в шоу дизайн Украшения Ремоделирование Идеи по комнатам Главная Туры Стили дизайна Узнать больше в дизайне На открытом воздухе Сады Цветы и растения Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн Открытые пространства Обуздать апелляцию Увидеть больше на открытом воздухе Живущий . Вентиляция естественная вентиляция искусственная вентиляция: Естественная и искусственная вентиляция: особенности Сен 9, 2021 автор Разное Естественная и искусственная вентиляция: особенности Вентиляция в любом помещении является обязательной. Естественная и искусственная вентиляция способствует нормальной циркуляции воздуха в помещении, выведению углекислого газа и других вредных веществ из воздуха. Некачественная вентиляция способствует ухудшению самочувствия человека, кроме того, в помещениях с повышенной влажностью и плохой вентиляционной системой возрастает риск образования плесени и грибков. Общая схема устройства системы вентиляции. Разновидности вентиляционных систем Вентиляция – это процесс воздухообмена в помещении. Сегодня различается несколько разновидностей: в зависимости от способа движения воздуха ее можно разделить на искусственную и естественную; исходя из назначения вентиляция делится на вытяжную и приточную; по типу конструкции делится на моноблочную и наборную; в зависимости от зоны обслуживания общеобменная и местная. Вернуться к оглавлению Вентиляция естественная: нюансы Вентиляция естественная обязательно конструируется во время строительства любого жилого дома. В таком случае свежий воздух проникает в помещение через различные отверстия, щели, открытые окна или двери и выводится через специальные вентиляционные каналы. Система естественной вентиляции с идеальным смешиванием. Такие вентиляционные точки располагаются в ванной комнате, туалете и на кухне. Эту систему вентиляции можно отнести к практичному варианту, поскольку в ней отсутствуют движущиеся элементы, которые могут сломаться. Поэтому естественный вариант прослужит очень долго. Но есть и негативные моменты такой системы воздухообмена – зависимость от внешних факторов. Особенно это связано с температурой воздуха, скоростью ветра и его направлением. При некоторых погодных условиях такая система может полностью перестать работать. Для естественной вентиляции большое значение имеет разница давления воздуха между помещением и дефлектором – вытяжным устройством на крыше здания. Также процесс естественного воздухообмена осуществляется вследствие разного показателя температуры. Вернуться к оглавлению Искусственная вентиляция Искусственная или механическая вентиляционная система необходимо в том случае, если естественная не обеспечивает достаточный уровень циркуляции воздуха. В основе искусственной системы стоит использование вспомогательных элементов, которые значительно увеличивают вентиляцию воздуха в помещении. Именно исходя из этого такую систему все чаще устанавливают в офисах, квартирах и частных домах. Принципиальные схемы некоторых систем естественной вентиляции жилых зданий. Механическая система вентиляции состоит из основных элементов: вентилятор; фильтр; при необходимости может быть установлен воздухонагреватель. Такая система вполне может обеспечить циркуляцию воздуха на достаточно большой площади. При этом воздух, который будет поступать в помещение, будет очищаться, увлажнятся и при необходимости подогреваться. Такие функции будут напрямую зависеть от комплектации системы. Вернуться к оглавлению Приточная система вентиляции Если в помещении необходимо установить систему, которая будет подавать свежий воздух и выводить углекислый газ, используют приточный вариант искусственной вентиляции. Такая установка состоит из нескольких основных компонентов. Для того чтобы воздух поступал с улицы, снаружи устанавливается специальная воздухозаборная решетка, через которую проходят воздушные массы. Кроме того, что такая решетка имеет презентабельный внешний вид и не испортит фасад здания, она выполняет очень важную защитную функцию. Благодаря ей в проточную систему не проникают осадки и другие посторонние предметы. Схема организации воздухообмена при общеобменной вентиляции. Для того чтобы регулировать поступление воздушного потока, систему вентиляции оборудуют клапаном с электроприводом. Если система находится в выключенном состоянии, воздух снаружи не будет поступать. Чтобы защитить помещение от попадания различного мусора, пыли и насекомых, обязательно необходимо установить фильтр. Для этой цели можно использовать фильтр для грубой очистки, он способен удерживать частицы, размер которых превышает 1 мкм. Для того чтобы очистка происходила максимально качественно, такой фильтр необходимо регулярно очищать, эту процедуру достаточно проводить 1 раз в месяц. Чтобы в холодное время года в помещение не проникал холодный воздух, вентиляционная система оборудуется калорифером. Этот элемент подогревает холодный воздух. Сегодня на рынке можно приобрести калорифер двух вариантов: водяной или электрический, выбор зависит в большей степени от личных предпочтений. Для того чтобы минимизировать затраты на подогрев воздуха, рекомендуется установить такую деталь, как рекуператор. Принцип работы этого устройства заключается в том, что воздух нагревается за счет теплообмена с теплым воздухом, который вводится из помещения. В основе приточной системы обязательным элементом является вентилятор. Их можно разделить по конструкции на радиальные и осевые. Осевые вентиляторы характеризуются очень высокой производительностью, при этом они обладают низким полным давлением. В результате таких качеств для систем с разветвленной сети вентиляции чаще всего используются вентиляторы радиальные. Принцип работы приточной вентиляции. Чтобы предотвратить слишком громкий шум, который распространяется от вентиляторов по воздуховодному пути, рекомендуется установить шумоглушители. После того как очищенный воздух проходит через шумоглушитель, он распределяется по всем помещениям по сети, которая состоит из переходников, тройников и различных поворотников. Завершающим элементом вентиляции является система, с помощью которой осуществляется контроль над всеми элементами. Самым простым вариантом такой системы управления является обычный включатель с индикатором, который сигнализирует о включении/выключении. Для более комфортного использования вентиляции можно установить автоматическую систему управления. Она самостоятельно контролирует состояние фильтров, при поступлении холодного воздуха включает калорифер, а также выполняет другие различные функции. Вернуться к оглавлению Некоторые особенности Основной задачей приточной установки является подача свежего воздуха в помещение, в свою очередь, для вывода отработанных воздушных масс устанавливается вытяжное оборудование. Чтобы рационально использовать пространство, эти две конструкции могут быть совмещены в одном корпусе. Такая установка называется приточно-вытяжной. Для бытового обслуживания сегодня представлено 2 варианта вентиляционного оборудования: моноблочные и наборные. Наборная система представляет собой отдельные элементы, которые комплектуются под определенный тип жилья. Принципиальная схема вентиляции и кондиционирования воздуха. Чтобы установить сборную конструкцию, необходимо выделить целое помещение. Такие вентиляционные элементы используются для того, чтобы обеспечить воздухообмен в больших помещениях, площадь которых составляет более 200 кв.м. Для квартиры, загородного дома или коттеджа достаточно будет использовать приточную моноблочную установку. Все комплектующие такого устройства располагаются в одном корпусе с хорошей шумоизоляцией. Неоспоримым преимуществом является простота монтажных работ, что дает возможность самостоятельно сделать все этапы процесса. Благодаря шумоизоляции такой вентиляционный аппарат достаточно тихо работает, что дает возможность использовать его в жилом доме, он не помешает его обитателям. Все элементы производятся в комплекте, поэтому готовый вариант показывает максимально высокие результаты работы. Неоспоримым преимуществом такого устройства являются компактные размеры, что немаловажно для размещения в частном доме или квартире. Монтаж моноблочной установки предполагает ее закрепление к поверхности и подключение к воздуховоду и электропитанию. Вентиляционная комплектация не требует никаких настроек, что позволяет эксплуатировать ее практически сразу после установки. Вернуться к оглавлению Подведение итогов Определив тип вентиляции, который будет использоваться, стоит провести расчеты. Именно благодаря замерам и расчетам можно приступать к комплектации, выбрать все необходимые элементы, которыми будет оборудована система воздухообмена. Естественная вентиляционная система закладывается на этапе строительства, поэтому ее рассчитывать нет необходимости. При расчете вентиляции стоит считать только помещения, в которых человек проводит достаточно длительное время: спальня, гостиная. Коридор не оборудуется приточно-выводными системами. В кухне, ванной и туалете воздух уходит через вытяжные каналы. Вентиляция. Виды систем. Какую выбрать? — Свой Дом Сегодняшний мир невозможно представить без систем вентиляции. Эта неотъемлемая часть нашей жизни. Скорей всего не получиться создать оптимальные условия жизни человека без свежего воздуха и создать оптимальный микроклимат. Главная задача вентиляции это подача свежего и удаление загрязненного воздуха из помещений. Особо критично эта проблема стоит на заводах, фабриках, складских хозяйствах. Не менее весомо вопрос стоит и в жилых домах. Существуют разные виды размещений вентиляции. Их главные характеристики являются ключевым фактором применения того или другого вида. Поступление свежего воздуха — залог здорового микроклимата в помещении. Содержание статьи: Какой бывает вентиляция? Вентиляция — данная совокупность устройств и мероприятий для обеспечения нормального воздухообмена в здании. Исходя из этого понятия, классификация вентиляции делится таким образом: по способу перемещения и давления воздуха — искусственная и естественная вентиляция; по использованию — вытяжная и приточная вентиляция; по зоне обслуживания — общеобменная и локальная; по конструкции — бесканальная и канальная вентиляция. Рассматривая по порядку каждый вид, можно определить основные достоинства и недостатки вентиляционных систем. Чтобы сохранить необходимый микроклимат, надо тщательно исследовать вопрос классификации вентиляционных установок и применять их в соответствии необходимыми параметрами. Виды вентиляции в жилых домах не очень отличаются от тех, которые устанавливаются в производственных и общественных зданиях. Естественная вентиляция в доме Естественная вентиляция – самый стародавний принцип проветривания домов. Она основана на простейшем знании физики. Протекает она природным путем и не требует всякого особого оборудования. Из-за перепада температур воздуха и разницы атмосферного давления совершается воздухообмен, что и создает подходящий микроклимат. Под силой ветра свежий воздух проталкивается внутрь, напротив, загрязненный выводится наружу.       Для организации этого процесса существуют воздуховоды. Данные устройства всегда предусмотрены в проектах и закладываются при постройке домов. Необходимо также учитывать, то что нормальное функционирование такой вентиляции напрямую зависит от строительных материалов. Стены кирпичного либо деревянного здания, по сравнению с бетонными, пропускают воздуха больше. Панели покрыты слоем цемента и краски, то есть сокращают воздухопроницаемость. Улучшение процесса очистки воздуха происходит лишь за счет открывания окон в зданиях. Проветривание — обыкновенное средство естественной вентиляции в комнате. Система естественной вентиляции, где воздух поступает и устраняется под воздействием природных условий, именуется самопроизвольной. Второй вид естественной вентиляции это организованная. При ней движение воздуха обеспечивается за счет отверстий. Они находятся на разной высоте и у них разные размеры. В свою очередь, такая вентиляция делится на ярусную, гравитационную и аэрацию. Хороший совет! При проектировании собственного жилого дома одним из шагов должен быть расчет естественной системы вентиляции. Такая система имеет свои плюсы и минусы. К основным недостаткам естественной вентиляции можно отнести не большую легкость и цену установки. А также вот ее зависимость от внешних климатических условий – большой минус. Механическая и искусственная вентиляция       В случаях, когда мощности естественной вентиляции мало – нужен монтаж искусственной. Принцип ее работы заключается в использовании особенных устройств для вынужденного перемещения использованного воздуха и замене его на чистый. Одним из отличительных качеств данных систем есть переработка воздуха. В зависимости от показаний совершается увлажнение, очистка, нагрев, а так же охлаждение. Оборудование, обеспечивающие выполнение этой работы: фильтры, пылеуловители, нагреватели, многообразные виды воздуховодов и вентиляторов. Проектирование домов с данным видом вентиляции несет в себе не малый объем работ еще перед установкой. На данном этапе обязаны присутствовать техническое, санитарно-гигиеническое и экономическое обоснования проекта. Важным будет верное определение того, какая вентиляция создает оптимальный микроклимат. Ежели рассматривать минусы и плюсы искусственной системы, то можно выделить такие: нет зависимости от срока года и климатических требований; производится любой, именно такой вид очистки, которой требует обстановка; более дорогостоящий вариант по сравнению с естественной; огромная энергоемкость; Не редко, чтобы взаимно компенсировать достоинства и недостатки разных систем, используются смешанные варианты. Вытяжная и приточная вентиляция, их основные составляющие По своему принципу действия вентиляционные системы делятся на два типа: вытяжные и приточные. Приточная система есть один из видов механической вентиляции. В основу принципа ее работы положена принудительная подача свежего воздуха в здание. Отработанный воздух удаляется наружу с помощью систем естественной вентиляции. Все виды приточной вентиляции состоят из: Приточных вентиляторов – обеспечивают приток воздуха. Шумоглушителя – понижает уровень шума, создаваемый установкой. Нагревателя – подаваемый воздух возможно нагреть. В особенности это актуально в зимнее время года. Если нагрев происходит от электросети, то такой тип именуется электрическим. Если нагрев происходит от системы центрального отопления – это водяной тип. Воздухозаборной решетки – предназначенной для фильтрации механических загрязнений, которые могут попадать извне. Фильтра – очищает подаваемый воздух от многообразных примесей. Различают фильтры грубой, тонкой и повышенно тонкой очистки. Клапана – не пропускает воздух внутрь здания в то время, когда система не в работе. Воздуховодов – каналов, по которым циркулируют легкие массы. Любая приточная установка способна иметь те в или иные части в зависимости от того, в чем нуждается потребитель. Здоровый микроклимат будет зависеть от четко подобранных ингредиентов системы. Вытяжной системой вентиляции пользуются для улучшения работы естественной вентиляции и для удаления отработанного воздуха. Работа вытяжных вентиляторов представляется основой в таких установках. Приточно-вытяжная система – самый рациональный вид искусственной вентиляции. Самым оптимальным видом вентиляции будет считаться приточно-вытяжная. Ее название говорит о том то, что в ней используются как приточное, так и вытяжное оборудование. Именно такой тип может гарантировать хороший микроклимат в жилых домах и в производственных помещениях. Нужно помнить то, что только их сбалансированная производительность даст позитивный эффект. Проектировщики учитывают всю возможную циркуляцию воздушных масс в смежных помещениях. В противном случае ход будет неконтролируемым. К типам приточно-вытяжной вентиляции можно отнести вентиляцию перемешиванием и вентиляцию вытеснением. Перемешивание совершается непосредственно в помещении. Свежий воздух попадает внутрь комнат с помощью специальных установок диффузоров, перемешивается с уже отработанным воздухом и совместно с ним удаляется сквозь особые клапаны. Процесс вытеснения происходит на основе простейшего закона физики. Оборудование для распределения воздуха монтируется на уровне пола. Принудительно поступивший из них чистый воздух поднимается вверх и вытесняет отработанный, более нагретый, сквозь вентиляционные отверстия на потолке. Такая процедура создает хороший воздухообмен. Виды воздуховодов для вентиляции В системы вентилирования входят разные устройства, соединенные каналами воздуховодов. Они являются неотъемлемой частью механической и естественной вентиляции. Главным их предназначением является транспортировка воздушных масс для получения комфортного микроклимата. Эффективность их работы напрямую зависит от трех факторов: форма воздуховодов; используемый для их изготовления материал; величину сечения устройства. Важно! При выборе воздуховодов главное любопытство надо уделить вышеперечисленным основным характеристикам. Однако не менее важными параметрами будут компактность, прочность, шумовая изоляция и герметичность. Классификация воздуховодов по виду материала: Металлические – используются для производственных помещений. Способны выдерживать большие нагрузки. Пластиковые – применяются для любых помещений. Основной плюс текущего типа в том, то что из таких конструкций реально создать канал необходимой конфигурации. Данный материал обладает еще и высоким уровнем шумовой и тепловой изоляции. Классификация по типу сечения: Прямоугольные – легки в монтаже. Прямые линии не требуют дополнительных креплений. Круглые – обладают большим диапазоном размеров, занимают небольшую площадь. Есть еще разделение на гибкие и жесткие воздуховоды. Гибкие используются там, где на канал приходятся разветвления. Для их монтажа нужны дополнительный крепеж. Зачастую только комбинирование различных видов воздуховодов приносит необходимые результаты. Виды вентиляторов для помещений с механической вентиляцией Учитывая назначение помещений и их размеры, подбирают нужную модель вентилятора. В жилых домах необходимость вытяжной вентиляции связана с не очень хорошей вытяжкой на кухне, нет окон в ванной туалете и комнате. Все это приводит к неправильному воздухообмену в домах и протеканию нежелательных запахов в жилые комнаты. В этой ситуации улучшить микроклимат сможет помочь вентилятор. Выбор вентиляторов основывается на нескольких критериях. Для максимально эффективной работы вытяжной системы надо учесть следующие: производительность; шумовые характеристики; степень защиты от влаги; степень защиты от больших температур; удобная эксплуатация. На текущие время для комнат с механической вытяжной системой вентилирования существует большое количество вентиляторов. В большинстве случаев их выбор зависит от их назначения. Бывают вентиляторы оконные, кухонные, для ванной комнаты и уборной, кафе и ресторанов, и многих других. Общеобменная и локальная вентиляция производственных и жилых помещений       По зоне обслуживания виды вентиляции делятся на 2 класса: общеобменная и местная. Если максимум концентрации вредных выделений доводится на четко определенные зоны помещения, то применяется местная вентиляция. Она нужна для удаления загрязнений из зоны конкретного рабочего места, и не позволяет отработанному воздуху распространиться на остальную территорию. В бытовых условиях самым лучшим примером такого вида механической вентиляции представляется кухонная вытяжка. Такой тип называется локальной вытяжной вентиляцией. Загрязнения удаляются по принципу естественного движения – горячие вредные пары удаляются вверх, напротив, прохладные вредные газы оказываются тяжелее и опускаются вниз. Локальная приточная вентиляция используется в виде воздушных душей, воздушных оазисов и воздушных завес. Если в очистке нуждается не четко определенная зона, то местная система будет малоэффективной. В этом случае применяют общеобменную вентиляцию. Она обслуживает все помещение либо же большую его часть. Общеобменная вытяжная система удаляет нагретый воздух, газы, влагу, пыль, пары жидкостей и запахи из домов. Самым элементарным типом такой системы представляется вентилятор с электродвигателем. Его устанавливают в оконном либо дверном проеме. Более сложный вариант – применение вентиляторов с вытяжным воздуховодом. Общеобменная приточная система подает чистый воздух и распределяет его по всему объему помещения. Особенность общеобменной приточной системы это способность компенсировать недостаток тепла. Поэтому подаваемый воздух перед подачей нагревается. Зачастую из комнат подается и удаляется равное количество воздуха. Бывают случаи, когда извлекается больше, а недостаток компенсируется перетеканием воздуха из соседних комнат. Бесканальная и канальная система вентиляции Следующий параметр, по которому классифицируют вентиляционные системы – это тип конструкции. Они могут быть бесканальные и канальные. Канальная система состоит из множества воздуховодов, главная задача которых – транспортировать воздух. Весомым плюсом таких систем являются их компактные размеры и возможность скрытой установки. Канальная вентиляция позволяет использовать оборудование без выделения отдельного пространства. Она возможно быть расположена в нишах, шахтах, под подвесным потолком. Основана такая система на базе оборудования с прямоугольным либо целым сечением. Большой популярностью в наши дни пользуются установки с прямоугольным сечением.       У бесканальной системы нет воздуховодов. Она основывается на применении вентиляторов, установленных, так, например, в проеме стены. Легкие массы при такой системе движутся сквозь зазоры, щели, форточки и таким образом поддерживается созданный микроклимат. Конструкция систем вентиляции бывает еще наборной либо моноблочной. Наборная система предусматривает индивидуальный подбор компонентов, которые она имеет. Ими являются вентиляционный фильтр, глушитель, приспособление автоматики, многообразные типы вентиляторов. Ее плюсом все время будет то, что она может вентилировать разные помещения. Это может быть и крохотный офис, и просторный зал ресторана. Чаще всего такая установка размещается в отдельной вентиляционной камере. Если же проектируется моноблочная система, то ее условием будет компактность. Это связано с тем, что разместить ее должны в пределах одного изолированного корпуса. Моноблочная система имеет уже законченный вариант и смонтирована одним целым. Важно! Главное достоинство моноблочной системы – ее шумовой изоляции. Также можно отметить маленькие габариты и простоту установки. Особенности проектирования вентиляции Учитывая, какие виды вентиляции бывают и их главные параметры, возможно, добиться требуемого результата. В зданиях с плохой вентиляционной системой есть риск накопления пыли. Применение средств бытовой химии, труд бытовых приборов приводят к изменению физических и химических характеристик воздуха. Проектирование жилого дома либо производственных зданий не обходится без заранее обдуманной системы вентиляции. Важно! Расчеты и условия к системам вентиляции предусмотрены соответствующими нормами и законами строительства. Правильно спланированная система позволяет добиться необходимых показателей микроклимата. Многообразные виды вентиляции помещений – жилых, общественных, производственных — обладают своими нормами и требованиями. Все это важный инженерно–технологический аспект. Только грамотное выполнение проектирования систем вентиляции будет обеспечивать стабильно приемлемые условия в любых зданиях. Гигиена вентиляции: естественная и искусственная вентиляция. 0 ХоРеКа Партнер 13.05.201712:4213 Май 2017 12:42:59 Гигиена вентиляции: естественная и искусственная вентиляция. Санитарные требования к вентиляции и кондиционированию воздуха. Для удаления газообразных и механических примесей, избыточного тепла, влаги необходим воздухообмен, при котором загрязненный воздух помещений замещается чистым и нормализуется микроклимат. Применяют естественную и искусственную вентиляцию. Гигиенические требования к вентиляции следующие: — вентиляционными устройствами должны быть обеспечены все нуждающиеся в них помещения. — вентиляция должна обеспечивать параметры воздушной среды, заданные санитарными нормами — при выборе и устройстве искусственной вентиляции необходимо учитывать мощность и назначение отдельных помещений предприятия — вентиляционные системы отдельных групп помещений должны быть раздельными, — все помещения предприятий должны быть обеспечены устройствами, усиливающими естественный воздухообмен, — места забора воздуха должны обеспечивать максимальное соответствие его гигиеническим нормам, — места выброса удаляемого воздуха должны обеспечивать отсутствие обратных токов загрязненного воздуха в помещение. Естественная вентиляция осуществляется вследствие разниц температур и давления воздуха внутри помещения и снаружи. Основное гигиеническое значение при естественной вентиляции имеет проветривание через открытые окна и двери. Для создания естественной организованной вентиляции (аэрации) на производстве устраивают форточки или фрамуги (в верхней части окна и открываются под углом 45 0 вверх к потолку). При этом наружный воздух попадает вверх к потолку, смешивается с теплым и поступает в рабочую зону, что позволяет избежать простудных заболеваний. В помещениях, где воздух интенсивно загрязняется производственными вредностями применяют искусственную вентиляцию , обеспечивающую принудительное нагнетание наружного воздуха и удаление загрязненного. На предприятиях устанавливают приточно-вытяжную (одновременная подача и удаление воздуха) механическую вентиляцию через зонты, а в местах наибольшего скопления вредностей еще и местные вентиляционные установки. Выбор механической вентиляции определяется мощностью предприятия. Большое гигиеническое значение имеет правильный расчет кратности воздухообмена (сколько раз в течение часа меняется воздух), а также соотношение приточного и вытяжного воздуха в зависимости от назначения помещения. Вытяжная вентиляция планируется раздельно для каждой группы помещений в зависимости от выделяемых в них производственных вредностей и необходимой кратности обмена воздуха. Вентиляционные установки должны располагаться вблизи помещений, требующих наибольшего воздухообмена, а воздухозаборные зоны – в проемах стен или в зеленой зоне. Места забора воздуха должны быть удалены от мета выброса воздуха. Приточный воздух должен отвечать следующим гигиеническим требованиям: температура – не ниже 12 0С, при этом разница температур подаваемого воздуха и воздуха помещений не должна превышать 5 0С; скорость движения воздуха 0,2-1,0 м/c. В помещениях со значительным тепловым выделением в добавление к общеобменной вентиляции применяют местные системы искусственной вентиляции. В качестве местных вентиляционных устройств наибольшее распространение получили кольцевые воздуховоды и вятыжные колпаки. Для улучшения микроклимата цехов также применяют отсосы навесного типа, которые устанавливают над тепловым электрическим секционным модулированным оборудованием. Отличительной особенностью отсоса этого типа является наличие не только вытяжного, но и приточного устройства, что обеспечивает эффективное удаление вредностей из рабочей зоны и позволяет осуществлять душирование рабочих мест приточными струями воздуха. Создание в помещениях оптимальных параметров температуры, движения, влажности, чистоты воздуха, а также автоматическое поддержание их на заданном уровне, возможно благодаря использованию систем кондиционирования воздуха. В процессе кондиционирования воздух может нагреваться, охлаждаться, увлажняться, очищаться. Может осуществляться дезодорация (удаление дурнопахнущих газов), озонирование, ионизация и парфюмеризация. Чем естественная вентиляция лучше искусственной? Замечено, что от словосочетания «естественная вентиляция» большинство молодых специалистов-строителей сразу только отмахивается, так как в их коллективной голове возникают образы вентиляторов, рекуператоров, всевозможных приточных и обратных клапанов и прочих деталей, которыми насыщена любая схема механической вентиляции. Проблема в том, что сравнительно молодые, но достаточно опытные прорабы уже редко встречают эту самую естественную вентиляцию зданий в качестве образца (большинство из них являются самоучками). Правильное обустройство естественной вентиляции — простой способ обеспечения здорового микроклимата в доме Преимущества и недостатки естественной вентиляции И естественная, и искусственная вентиляция обладают как достоинствами, так и недостатками. Чтобы понять, почему при монтаже своими руками следует предпочесть естественную вентиляцию механической, необходимо подробно рассмотреть принцип устройства первой. Вплоть до 90-х годов устройство вентиляции в жилых домах было естественным, но большинство толком этого не застало: модой на пластиковые окна, всевозможные утеплители и элементы «умного дома» схема естественной вентиляции была вытеснена на периферию, где и так десятилетиями строили по старинке. Принцип естественной вентиляции частного дома Деревянные окна слегка сквозили, полусантиметровая щель под дверью обеспечивала естественную тягу. Необходимые 30 м3/час в сутки обеспечивались сами собой, так что скорее изыскивали способ уменьшить неизбежно возникающие при естественной приточной вентиляции сквозняки. Для естественной циркуляции воздуха герметичные рамы окон следует оборудовать вентиляционным клапаном Плюсы правильно организованной естественной вентиляции очевидны: она не требует особых затрат, работает сама по себе и смягчает температурный режим в помещении. Минусов тоже хватает: старая вентиляция была обеспечена старыми технологиями. Сейчас, особенно при стремлении сделать всё своими руками, нужно аккуратно просчитывать воздушный поток, иначе можно впасть в экстремум: сквозняки или недостаток кислорода будут обеспечены. Считается, что подобные работы должен делать мастер. Но дешевизна естественной вентиляции по сравнению с искусственной позволяет наладить её самостоятельно. В случае ошибки исправить её будет в разы проще и дешевле. Правильно организованная естественная вентиляция не требует особых затрат, работает сама по себе и смягчает температурный режим в помещении Виды естественной вентиляции По принципу устройства естественная вентиляция делится на два основных типа: Бесканальная естественная вентиляция. Канальная естественная вентиляция. К бесканальной вентиляции относится проветривание помещений, осуществляемое вручную: поступление свежего воздуха происходит через открытые форточки или окна в комнатах и на кухне, а удаление отработанных воздушных масс – через вытяжные решётки на кухне и в санузлах. Проветривание через открытые окна — самый простой способ обеспечить естественную вентиляцию помещений Для устройства естественной вентиляции канального типа необходимо сделать в стенах и перекрытиях систему воздуховодов. Расчёт схемы и её монтаж вполне осуществим своими руками. Вентиляционный клапан, встроенный в наружную стену, достаточно просто установить самостоятельно Естественная вентиляция: принципы расчета При желании сделать вентиляционную систему в доме своими руками необходимо сделать несложный расчет естественной вентиляции. Знания СНиПов не требуется – достаточно азов арифметики и нескольких базовых констант. Схема движения воздуха при естественной вентиляции, организованной бесканальным способом Нужно знать, что нормой считается приток в 30 м3/час на человека, плюс ещё 30 «просто так» для кухни. Поэтому нет смысла думать о площади и планировке здания, если это частный дом. В зависимости от широты нормативную тягу можно принять равной 20 м3/час для севера до 40 м3/час на юге. На севере воздух существенно плотнее и холоднее, поэтому излишне нагружать отопление интенсивным воздухообменом нежелательно. На юге плотность воздуха ниже, а метаболизм человека быстрее. Все двери должны иметь внизу щель от 1 до 2 см соответственно. Условно все помещения делятся на «грязные» – это кухня и санузел в первую очередь, затем хозяйственные комнаты, кладовки, утеплённые подвалы и капитальные чердаки. «Чистые» – это все жилые помещения. Для обустройства естественной вентиляции канального типа необходимо сделать в стенах и перекрытиях систему воздуховодов Если обсуждать вопрос как сделать естественную вентиляцию совсем кратко, то принципы весьма просты. Из грязных помещений воздух удаляется при помощи вытяжки. В чистых же оборудуют приток, но ни в коем случае не устанавливают вытяжку: это только обеспечит сквозняк и большую потерю тепла в холодное время года. Воздух должен пройти сквозь все помещения в здании общим потоком (или несколькими «параллельными»). Если в гараже часто ведутся какие-либо работы, то там необходим как приток, так и вытяжка. И не стоит забывать о «хоботе» для выхлопной трубы с выходом на улицу. Воздух, поступающий через окна и двери, удаляется через вытяжные каналы естественным способом «Грязные» помещения Вытяжная естественная вентиляция на кухне и в санузле должна быть более мощной из-за запахов, к тому же эти помещения всегда располагают как можно дальше от жилых. То есть, в любом случае как минимум необходимо оборудовать вертикальные каналы и для кухни, и для санузла, и чем они будут выше, тем лучше. В 99% случаев типовые планировки частных домов уже обкатаны по самой удобной схеме: все каналы каждого помещения сведены в одну общую шахту, размещённую посреди здания. Это не только позволит уменьшит потерю доступной площади, но и шахта будет выходить в наивысшей точке крыши, а высота обеспечит качество тяги. Дополнительный плюс: не нужно будет делать слишком высокие трубы на крыше – это облегчит их обслуживание. Санузлы особенно нуждаются в правильно организованной вентиляции Если дом кирпичный, то есть ещё более логичный и дешёвый вариант: сама шахта и является каналом/каналами. А если дом каркасный, деревянный или его просто реконструируют (то есть, кирпичную шахту посреди здания не сделать без полного «разгрома»), то обычно используют пластиковые трубы из поливинилхлорида или канализационные. Разницы никакой, так как температурный режим труб будет почти естественным. Выведенная на крышу здания шахта-труба обязательно обшивается с утеплителем. Это не даст трубе разрушаться из-за перепадов температуры – вытяжка с кухни в любом случае будет иметь значительную разницу с внешней атмосферой, причем расширяться будет именно внутренняя поверхность шахты. Заодно это значительно уменьшит количество конденсата. Сверху трубы необходимо сделать колпак для защиты от снега и дождя. Вытяжную трубу выводят на крышу здания и накрывают колпаком во избежание попадания осадков Если дом невысок или находится в южных широтах, то тяга может быть недостаточной. При разных погодных условиях может возникнуть эффект обратной тяги, тогда наличие настоящего камина или даже водонагревателя со своим встроенным отводом может привести к пренеприятным последствиям. В таком случае устанавливаются вентиляторы на выходы каналов, которые будут включаться при использовании вытяжки на кухне, водонагревателя или камина. «Чистые» помещения В жилых помещениях требуется устанавливать только приточные клапаны, да и то не всегда. Воздух должен идти от входного клапана естественной вентиляции до двери, но не циркулировать внутри комнаты – вытяжку ставить нельзя, так как она обеспечит постоянный, но незаметный сквозняк. Для организации естественной вентиляции межкомнатные двери оборудуют вентиляционными решетками В первую очередь, необходимо обратить внимание на окна и форточки – это основной естественный приток воздуха. Классические деревянные окна и при закрытых форточках пропускают от половины до нормы объёма воздуха каждое. Но современные рамы пропитывают противопожарным составом и многократно покрывают или даже выдерживают в лаке. Современный состав резины и жестяная обивка под стекла превращают такие окна почти в пластиковый стеклопакет – полная температурная и звуковая изоляция. Остается использовать форточки. Рекуператор, встроенный в оконную раму, зимой обеспечит поступление теплого воздуха естественным способом Но форточки дают слишком большую потерю тепла и слишком дискретно регулируются щеколдой с засечками. Поэтому существуют рамы, в которые вставляют проветриватели, позволяющие воздуху проходить через систему микроканалов, почти как в рекуператоре, что даёт постоянный поток воздуха с приростом температуры на 20°С. Однако, если хочется более точного (в 10-20 раз) регулирования входящего потока воздуха, под потолком во внешней стене можно установить клапаны для приточного потока. В старых моделях их снабжают крышкой с виньером, а в новых используют уже привычные шторки-жалюзи. Их удобство в том, что в отличие от форточек, на каждом из клапанов можно один раз установить необходимый минимальный зазор, после чего форточка потребуется только в особенно жаркий день. На вентиляционном клапане можно установить необходимый зазор, чтобы регулировать поток воздуха Гараж, подвал и спецпомещения Гараж отличается обилием слишком резких запахов, если его использовать регулярно. По идее хорошо бы оборудовать его принудительной вытяжкой, но если температура внутри совершенно не важна, то вполне можно установить и естественную. У одной из стен делаем несколько отверстий на высоте 30-50 см под уровнем потолка для входных клапанов со шторками. С противоположной стороны устанавливается один или несколько выходных клапанов, естественно, тоже сверху. Если естественной тяги недостаточно для обеспечения вентиляции, то её можно усилить принудительно с помощью вентиляторов, встроенных в воздуховод Приточные клапаны расположены сверху, поэтому внутри помещения гаража устанавливаем к ним трубы-каналы вертикально вниз, причем внутрь трубы неплохо бы набить стекловаты. Конечно же, это «рекуператор» времен динозавров, но зимой, осенью и весной несколько дополнительных градусов температуры воздуха могут обеспечить быстрый прогрев двигателя и незамерзание замков. Обратные клапаны для естественной вентиляции устроены чуть сложнее классических: к ним тоже полезно подсоединить короткую трубу вниз (20-30 см будет достаточно) и внизу вставить кран для слива. Зимой при активной работе в гараже внутри будет быстро набираться конденсат. Демпфер для естественной вентиляции оборудован обратным клапаном, чтобы регулировать направление потока воздуха С камином и водонагревом все просто – холодный уличный воздух подводится снизу под сам камин к пламени. Это улучшит приток кислорода к пламени и обеспечит прекрасную тягу. С вонограгревом тоже просто: труба от приточного клапана должна тянуться в дальний угол от бака и выпускать воздух у самого пола – нет смысла отнимать тепло у водонагрева. Подвал может быть как техническим (мастерская), так и «пищевым». Мастерскую логично «оформлять» как гараж, а погреб для продуктов должен быть прохладным, но сухим. Для этого входные клапаны вставляются в пол первого этажа за решеткой – тёплый воздух жилого помещения обеспечит температуру в погребе всего на 3-5 градусов ниже. Для вентиляции подвала можно установить вентиляционные решетки в пол первого этажа Как видно из вышеизложенного, ничего в принципе сложного в устройстве естественной вентиляции своими руками нет. Из всего активного оборудования в отдельных случаях потребуется только вентилятор. Но есть и ещё одна маленькая хитрость, естественная для кирпичной шахты, но которую придется сделать в деревянном или каркасном здании: если все трубы изо всех помещений свести для «выхлопа» воедино, то общая разница давлений внутренней и внешней атмосферы будет больше, что даст ещё немного дополнительной тяги. Искусственная вентиляция помещений — производственных и жилых Вентиляция в здании, жилом или производственном, необходима для поддержания в нём чистого климата. Она осуществляется через обмен воздуха с другими помещениями. Благодаря ей создаются допустимые для нормального рабочего процесса условия работы. Естественным способом достичь достаточного обмена воздухом не всегда возможно, особенно в производственных помещениях. С этой целью применяется искусственная вентиляция. О том какой она бывает, её преимущества, особенности разных видов, далее, в статье. Значение и функции вентиляции Основная задача вентиляции – обеспечение чистым воздухом. Чистый климат имеет огромное значение на промышленных предприятиях. Искусственная вентиляция помещения влияет на санитарную, гигиеническую, эпидемиологическую обстановку на предприятии. Климат в помещении загрязняется не только оборудованием, технологическими процессами. Сам человек является источником загрязнения. Он выдыхает углекислый газ, воздух загрязняют испарения сальных желез, пота, обуви и одежды. Задачи вентилирования вытекают из прописанных нормативных норм состояния воздуха. Искусственная вентиляция производственных помещений — Функции очистка климата от вредных примесей; привлечение чистого воздуха из внешнего источника; допустимая концентрация в помещениях пыли, дыма, газов; обеспечение комфортного для роботы режима температуры, влажности. Вентилирование предотвращает появление, распространение различных инфекций передающихся через воздух. Обеспечивает безопасность людей, производимых пищевых продуктов. Преимуществом искусственной вентиляции производственных помещений является предотвращение попадания вредных веществ в микроклимат. А также она позволяет поддерживать в помещении нормальный уровень температуры, влажности независимо от внешних погодных условий. Виды искусственной вентиляции Классификация искусственной вентиляции основана на трёх критериях: её назначении, зоне обслуживания, конструкции: По назначению она бывает приточная и вытяжная. По зоне обслуживания – местная и общеобменная. По конструкции – наборная, моноблочная. Виды вентилирования между собой могут комбинироваться в зависимости от заданных и требуемых условий. Приточная вентиляция Обеспечивает поступление воздуха в помещение из естественного внешнего окружения. В зависимости от потребностей, воздух может: подогреваться или очищаться; дополнительно увлажняться; очищаться от пыли. Конструкция приточной системы состоит из воздухозаборной решетки. Она устанавливается с внешней стороны здания, через неё происходит забор воздуха с улицы. Клапан с электроприводом регулирует включение, выключение системы. Если она выключена – воздух в неё не попадает. Фильтр защищает от мусора, насекомых, пыли. Калорифер устанавливают для подогрева климата в холодное время. Рекуператор помогает экономить затраты на подогреве через использование теплых воздушных масс помещения. Вентилятор обеспечивает движение воздуха, является основным элементом конструкции. Для снижения уровня шума, комфорта работы в приточной системе предусмотрен шумоглушитель. Управляется аппарат ручным индикатором или автоматической системой. Вытяжная вентиляция Удаляет из помещения загрязнённый воздух. По обслуживанию территории она бывает локальная и общеобменная. В зависимости от конструкции – канальная и бесканальная. Основными частями вытяжки являются вентилятор, воздуховод, фильтры. Канальная конструкция является частью планировки дома. Её особенность — трубы-воздуховоды, которые прокладываются поверху (над потолком) помещения. Для этого требуется много свободного места, потолки от 3 м и выше. Такая система подходит для больших и просторных заданий. Её можно увидеть в больницах, школах. Бесканальное вентилирование подходит для любого здания, в том числе квартир. Приточно-вытяжная вентиляция Комбинированный вид, наиболее распространённый. Воздух попадает в приточную шахту. Отверстие шахты защищается специальной решеткой, которая предохраняет от попадания мусора. Очистку климат проходит в пылеотстойной камере. Очищенные атмосферные массы подогревают колориферы. При необходимости увлажнения, воздух пропускают через специальную камеру и орошают водой. Основную функцию в конструкции выполняет вентилятор. Местная вентиляция Её ещё называют локальной. Вытягивает загрязнённый воздух непосредственно из места его образования. Устанавливается над рабочими поверхностями. Используется на производстве и в быту. В повседневной жизни её примером является кухонная вытяжка. Общеобменная вентиляция Применяется во всем помещении, но не всегда. На производстве есть комнаты, которые не подключаются к общей системе вентилирования – лаборатории, производственные цеха. Общеобменная вентиляция подходит для офисов, кинотеатров, торговых центров. Она может быть как проточной, так и вытяжной. Наборная Представляет собой комплекс, который устанавливается в отдельной комнате. Состоит из вентилятора, глушителя, фильтра, системы автоматики и т.п. В бытовых условиях или на небольшом производстве она устанавливается под подвесным потолком. Система наборной вентиляции требует проектных расчётов и установки. Моноблочная вентиляция Имеет преимущество по сравнению с наборной, которое выражается в низком уровне шума. Также она занимает значительно меньше места. Моноблочная система устанавливается в едином корпусе с шумовой изоляцией. Бывает: притяжной; вытяжной; комбинированной. Все элементы конструкции подбираются, проверяются на этапе производственной сборки, что гарантирует их надёжность и сбалансированность работы после установки. Кондиционеры Являются последним словом в искусственном вентилировании. Кондиционирование не зависит от внешних условий атмосферы. Основная их задача – охлаждение климата, его вентиляция. В отдельные модели оснащены функциями подогрева, увлажнения, сушки, очищения от вредных примесей, запахов. Климат в помещении подаётся в зависимости от установленной скорости. Температура и другие параметры могут программироваться, аппарат оснащён таймером включения-выключения. Кондиционеры бывают промышленного и бытового типа. Их отличает мощность аппарата. По размерам, уровню обслуживанию они превосходят другие системы. Для каждого помещения система искусственного вентилирования подбирается индивидуально. Выбор зависит от размеров помещения, его планировки, функционального применения. В больших производственных зданиях одним видом не обходятся. Тогда как для офисного здания подойдет один вид общеобменной вентиляции или центральная, или локальная система кондиционирования. 46. Классификация систем вентиляции. Естественная вентиляция. Искусственная общеобменная вентиляция. Эффективным средством нормализации воздуха в производственных помещениях является вентиляция. По способу перемещения воздуха вентиляция классифицируется на естественную и искусственную. Естественная вентиляция осуществляется за счѐт разности температур воздуха в помещении и наружного воздуха или действия ветра. Естественная вентиляция может быть организованной и неорганизованной. Наиболее распространенным видом организованной естественной вентиляции является аэрация. При неорганизованной естественной вентиляции воздухообмен осуществляется за счѐт вытеснения наружным холодным воздухом через окна, щели, двери тѐплого воздуха. Естественная вентиляция экономична, проста в эксплуатации, но имеет существенные недостатки: применяется там, где нет больших выделений вредных веществ; поступление в производственные помещения приточного воздуха неотработанного; не подогревается, не увлажняется и не очищается от вредных примесей. Искусственная вентиляция устраняет недостатки естественной вентиляции. Она предназначена для обеспечения в рабочих помещениях оптимальных или допустимых микроклиматических условий и снижения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны до ПДК. При механической вентиляции воздухообмен в помещении осуществляется за счет напора воздуха, создаваемого вентиляторами. По степени охвата помещения или по месту действия системы вентиляции делятся на общеобменные и местные. По способу организации воздухообмена в помещении механическая общеобменная вентиляция может быть выполнена в виде приточной, вытяжной или приточно-вытяжной. В системе приточной вентиляции воздух с помощью вентилятора подается в помещение организованно, повышая в нем давление, а уходит неорганизованно, вытесняясь через щели При вытяжной вентиляции воздух организованно удаляется вентиляторами через сеть воздуховодов из помещения, в котором вследствие этого снижается давление. Взамен загрязненного в вентилируемое помещение подсасывается воздух из соседних помещений и снаружи через открытые проемы В системе приточно-вытяжной вентиляции воздух организованно подается и удаляется в вентилируемом помещении через отдельные воздуховоды. 47. Местная вентиляция. Местная вентиляция предназначена для обеспечения санитарно–гигиенических условий труда непосредственно на рабочем месте, она может быть вытяжной и приточной. Местная вытяжная вентиляция – система, при которой вытяжные устройства в виде зонтов, укрытий и других приспособлений размещаются непосредственно у мест выделения вредных веществ и предназначены для их улавливания и удаления. Это наиболее эффективный и дешевый способ, обеспечивающий удаление максимального количества вредных веществ при минимальном объеме удаляемого воздуха. Гигиеническое значение местной вентиляции заключается в том, что она полностью исключает или сокращает проникновение вредных выделений в зону дыхания работающих. Экономическое значение ее состоит в том, что вредные вещества отводятся в больших концентрациях, чем при общеобменной вентиляции, а следовательно, сокращаются воздухообмен и затраты на подготовку и очистку воздуха. Различают следующие виды местных укрытий: ♦ полностью закрывающие источник выделения вредных веществ; ♦ находящиеся вне источника выделения; ♦ передувки. Укрытия, полностью закрывающие источник выделения вредных веществ, наиболее эффективны, но не всегда применимы по условиям технологии. В качестве устройств местной вентиляции можно использовать капсуяирование, аспирацию. Наиболее часто на производстве используют местные отсосы. Конструкция местного отсоса должна обеспечивать максимальное удаление вредных веществ с минимальным расходом воздуха. В то же время она не должна загромождать помещения и затруднять работу обслуживающего персонала. Вытяжные зонты представляют собой простые и наиболее распространенные местные отсосы. Их устанавливают для локализации вредных выделений, имеющих тенденцию подниматься вверх, например, при выделениях теплоты или вредных веществ, которые легче окружающего воздуха при незначительной его подвижности в помещении. Зонты могут быть как с естественной, так и с механической вытяжкой. Зонт над источником вредных выделений располагают на высоте 1,6–1,8 м над полом. Наилучшие условия для равномерного удаления вредных выделений создаются, если угол раскрытия зонта не менее 60 °. Лишь при малой высоте помещения допускается увеличение угла до 90 °. В современном технологическом оборудовании отсосы предусматриваются в самой его конструкции. Вытяжные шкафы обеспечивают наибольшую локализацию вредных выделений при минимальном расходе воздуха. Они выпускаются разных модификаций. Шкафы с верхним отсосом используются при значительных тепло– и влаговыделениях. Для проведения работ, связанных с выделением газов и паров тяжелее воздуха, можно применять шкафы с нижним отсосом. Удобен в работе вытяжной шкаф с комбинированным удалением воздуха. Портативный шкаф с горизонтальной «улиткой» и боковым отсосом воздуха рекомендуется при работе с пылящими веществами, так как «улитка» создавая вращение воздуха, способствует осаждению крупных примесей и пыли. Всасывающие панели рекомендуется устанавливать в качестве местных отсосов при работах, сопровождающихся выделением вредных газов и пыли. Бортовые отсосы предусматривают в случаях, когда к соответствующим устройствам необходим доступ или подача изделий для обработки осуществляется с помощью грузоподъемных механизмов, т.е. пространство над поверхностью выделения вредных веществ должно быть свободным.. Воздушный душ представляет собой направленный на рабочего поток воздуха, действие которого основано на увеличении отдачи теплоты человеком при возрастании скорости обдувающего воздуха. Водовоздушные души применяют в тех случаях, когда температура воздуха на рабочем месте превышает 30 °С. Воздушные и воздушно–тепловые завесы служат для предупреждения проникновения холодного воздуха внутрь зданий при открывании наружных дверей или ворот. Они применяются в случаях, если наружные двери, ведущие в цехи, складские помещения, вестибюли, а также у технологических проемов отапливаемых зданий в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже –15 °С. Вытяжная система вентиляции Вытяжную систему вентиляции по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на вытяжную вентиляцию, позвоните по телефону: +7(495) 146-67-66. Отправить письменную заявку Вы можете на email [email protected] или через форму заказа. Основная задача вытяжной вентиляции – удаление отработанного воздуха из помещения. В жилых помещениях вытяжная вентиляция используется преимущественно в комплексе с приточной в рамках общеобменной вентиляции, однако на производственных объектах может применяться для точечного отвода загрязненного воздуха с высокой концентрацией газов, дыма, пыли или избыточного тепла в местах наивысшей концентрации – на особо опасных производственных участках, в местах установки промышленного оборудования и т.п. Типичным примером локальной вытяжной вентиляции является кухонная вытяжка. Наши преимущества: 10 10 лет стабильной и успешной работы 500 Выполнено более 500 000 м2 ₽ Почему у нас лучшая цена? 24 Минимальные сроки 100 100% контроль качества 5 5 лет гарантии на выполненные работы 1500 1500 м2 площадь собственных складских помещений Виды вытяжной вентиляции В зависимости от способа побуждения различают следующие виды вытяжной вентиляции: Естественная вентиляция Механическая (принудительная) По объему обслуживаемой территории вытяжные системы вентиляции классифицируют на: Местные (удаление воздуха на конкретном участке) Общеобменные (обеспечение полноценного воздухообмена во всем доме/квартире) Любая система вытяжной вентиляции работает в комплексе с приточной: они обеспечивают воздухообмен в помещении и создают микроклимат, комфортный для жизни и работы. Абсолютно все виды вытяжной вентиляции относятся к канальным, так как отработанный воздух выводится через разветвленную сеть воздуховодов. Системы естественной вытяжной вентиляции Естественная вентиляция проектируется на этапе строительства здания. Она представляет собой систему каналов, в которые воздух попадает через вентиляционные отверстия на кухне и в санузле, а затем выводится в атмосферу через трубу на крыше здания. Преимущество подобной системы заключается в ее долговечности – для проветривания помещений не требуется дополнительное оборудование и источник питания. Основной минус естественной вентиляции – сильная метеозависимость, в определенных условиях (в теплую безветренную погоду) циркуляция воздуха полностью прекращается. Рис 1. Схема работы естественной приточно-вытяжной вентиляции В данной схеме наглядно представлено направление потоков воздуха при вентиляции помещения: свежий воздух поступает в помещение через поры и щели ограждающих конструкций (окна, двери, стены), и вытесняет отработанные воздушные массы через каналы вытяжной вентиляции. Решетки воздухозаборников не случайно устанавливают в кухне и санузле: потоки воздуха движутся в их направлении и «запирают» запахи, пар, влажность, не позволяя им распространяться по жилым помещениям. Подобные системы предельно просты в обслуживании и не требуют дополнительных финансовых затрат, однако имеют ряд весомых недостатков: Метеозависимость, вы можете контролировать (не всегда) только силу тяги, но не ее наличие. Использование тепло- и шумоизолирующих строительных материалов может остановить воздухообмен. В зимний период в шахтах может смениться направление потока, и холодный воздух с улицы начнет поступать в помещения. Систему вытяжной вентиляции можно оптимизировать. Если естественной тяги недостаточно для полноценного воздухообмена, то в наиболее важных точках вместо обычной вентиляционной решетки устанавливается специализированное оборудование – вытяжной вентилятор в санузле или туалете, вытяжка на кухне и т.д. При этом систему вентиляционных каналов оснащают клапанами, чтобы загрязненный воздух выводился на улицу, и не передавливался в соседние помещения. Рис 2. Система вентиляции с естественным и искусственным побуждением Врезка кухонной вытяжки в общедомовую/общеквартирную сеть вентиляционных каналов – типичный пример объединения общеобменной и местной систем вентиляции. Стабильную работу вытяжной вентиляции можно обеспечить при использовании механической системы приточной вентиляции: свежий воздух поступает в помещение по специальным каналам или шахтам (в зависимости от типа системы) и автоматически вытесняет отработанные воздушные массы. Подобное сочетание нивелирует все недостатки естественной вытяжной вентиляции и является одним из наиболее популярных решений в России. Рис 3. Сочетание систем вентиляции: принудительная приточная и естественная вытяжная Небольшой приток воздуха в дополнение к поступающему через системы естественной вентиляции можно получить от кондиционера, если в списке его функций есть «приток свежего воздуха». Чаще всего такая опция встречается в дорогостоящих моделях и может быть дополнена системами ультратонкой фильтрации и ионизации воздуха. Не стоит путать с обычными рециркуляционными кондиционерами. Системы принудительной вытяжной вентиляции В основе систем принудительной вытяжной вентиляции лежит тяга, создаваемая вентиляционным оборудованием в выводящей шахте системы. Однако важно учитывать, что полноценно такая система будет работать только в том случае, если существует достаточный приток воздуха (в помещение) извне, в противном случае вентилятор будет работать вхолостую. Рис 4. Система вытяжной вентиляции с механическим побуждением Наибольшей популярностью пользуются приточно-вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением. Они обеспечивают полноценный воздухообмен во всех комнатах и помещениях (в соответствии с проектом), при этом система полностью сбалансирована: воздух из квартиры или дома удаляется с той же скоростью, что и поступает, не создавая избыточной нагрузки на вытяжные каналы. Рис 5. Схема принудительной вентиляции Что нужно знать для проектирования полноценной приточно-вытяжной системы вентиляции: Объем воздухообмена высчитывается исходя из размеров, назначения помещений, количества жильцов, характеристик кухонного и сантехнического оборудования. В норме за один час в помещении должен замениться весь воздух. Расчет производительности всегда выполняется по приточной системе вентиляции. В случае вывода вентиляционной шахты на улицу вы можете подбирать систему любой производительности. Если же выход врезается в стояк централизованной системы вентиляции, избегайте слишком мощных моделей – во многих многоэтажных домах вентиляционные шахты имеют сборные каналы, и вы можете передавить свой воздух в квартиры соседей. Температура приточного воздуха должна соответствовать СНиП 41-01-2003. При этом нагрев такого большого объема воздушных масс в зимний период требует высоких энергозатрат. Снизить расход электроэнергии можно с использованием пластинчатого либо роторного рекуператора: отработанный воздух при удалении из помещения проходит через теплообменник и отдает свою тепловую энергию. Параллельно через этот же теплообменник поступает приточный воздух, нагреваясь от энергии удаляемых воздушных масс. КПД некоторых моделей превышает 90% (целлюлозные), однако в связи с их низкой долговечностью в условиях повышенной влажности или низких температур обычно используются менее энергофэффективные (в пределах 80%), но более долговечные конструкции с керамическим либо медным теплообменником. Рис 6. Устройство вентиляционной установки с рекуператором Системы вентиляции и кондиционирования После нагрева в рекуператоре приточный воздух может поступать сразу в помещение или дополнительно догреваться до необходимой температуры с помощью калорифера (электрического либо водного) или охлаждаться в теплообменнике (фреонном или водном). Большинство рекуперационных установок оснащено дополнительным маломощным калорифером. Подобные моноблочные вентустановки занимают минимум пространства и легко помещаются в лоджии или на балконе. Для охлаждения воздуха требуется отдельный блок – чаще всего он используется в наборных вентиляционных установках, состоящих из отдельных компонентов: вентилятора, глушителя, фильтра, системы автоматики и т.д. Подобные наборные системы вентиляции и кондиционирования достаточно сложны в монтаже и обслуживании, однако обеспечивают идеальный микроклимат в помещении. Рис 7. Принципиальное устройство системы вентиляции и кондиционирования Местная вытяжная вентиляция В отличие от общеобменных систем вытяжной вентиляции, которые задействованы в тотальном воздухообмене, местная вытяжная вентиляция решает точечные проблемы, когда участки загрязнения воздуха расположены локализовано, и необходимо не допустить распространение вредных выделений по всему помещению. Типичные примеры: кухонные вытяжки (за исключением рециркуляционных), вытяжные шкафы в лабораториях, воздухозаборники на отдельных участках «вредных» производств. Рис 8. Типы местной вентиляции: 1, 2 – вытяжной зонт, 3 – вытяжной шкаф, 4 – двусторонний бортовой отсос Системы местной вытяжной вентиляции практически всегда оснащены фильтром, предназначенный для задержки определенных примесей, характерных для данного участка – пыли, реагентов и пр. Пример: кухонные вытяжки оснащают жировым и/или угольным фильтром, кожухи токарных станков имеют несколько степеней задержки пыли. Очищенный воздух может выводиться напрямую на улицу либо в общую сеть вытяжной вентиляции. «ИНТЕХ» — инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение. Вытяжную систему вентиляции по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на вытяжную вентиляцию, позвоните по телефону: +7(495) 146-67-66. Отправить письменную заявку Вы можете на email [email protected] или через форму заказа. Получите коммерческое предложение на email: Нужна консультация? Звоните: Отзывы о компании ООО «ИНТЕХ»: Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. естественная вентиляция, искусственная вентиляция, вытяжка, санузел Вторник, 6 октября 2020 г. О нас Свяжитесь с нами Положения и условия Строительные нормы и правила (NBR) Intro. Почему национальные строительные нормы и правила PAJA: Закон о защите ваших прав Закон о мерах по защите потребителей жилья Представление плана дома Муниципалитет Контакт Определения подзаконных актов по планированию и строительству Схемы зонирования Схема зонирования Кейптауна Градостроительный план — JHB Схема городского планирования Тшване 2008 Глоссарий национальных строительных норм Определения градостроительства Условия окружающей среды от А до Я NBR (SA) Строительные законы и SANS 10400 Строительные нормы и правила Раздел 1 Общие принципы и требования — Часть A Конструктивное проектирование, часть B Размеры, деталь C Общественная безопасность — Часть D Работы по сносу, Деталь E Операции на объекте — Часть F Раскопки — Деталь G Основы — Часть H Повреждение стен и фундамента деревом — SANS10400-H Приложение-D Строительные нормы и правила Раздел 2 Этажи, часть J Стены-Деталь K Крыша Part-L Лестница, деталь M Остекление, деталь N Освещение и вентиляция — Часть O Дренажная часть P Санитарно-бытовые отходы без воды — Часть Q Строительные нормы и правила Раздел 3 Удаление ливневых вод — Часть R Услуги для людей с ограниченными возможностями — Часть S Противопожарная защита — Часть T Утилизация мусора, часть U Обогрев помещений — Часть V Противопожарная установка — Деталь W Энергопотребление и устойчивость (SANS 10400X и XA) Расчеты фенестрации Элементы конструкции Бетонные фундаменты Бетон и кладка Бетонные смеси Бетонные смеси по массе и объему Бетонная плита Бетон в холодную погоду Стекло и остекление как конструктивный элемент Крыши и кровля Анкерная конструкция крыши Соломенные крыши и молнии Гидроизоляция кровли . Вентиляция с ветровым приводом для улучшения качества воздуха в помещении После изучения физики потока вокруг вентилятора и на наклонной крыше, программное обеспечение Computational Fluid Dynamic также используется для расширения исследования производительности крышного вентилятора в условиях наклонной крыши. Турбинный вентилятор, использованный в этом исследовании, представляет собой Hurricane h200 производства CSR Edmonds Australia Ltd. Он состоит из вращающейся части (ротора) с 8 изогнутыми лопастями и неподвижной части в виде цилиндрического основания.Размеры различных компонентов этого вентилятора показаны на рис. 15. Это численное моделирование характеристик потока турбинного вентилятора, используемого в тестах в аэродинамической трубе, затем было выполнено с использованием FLUENT. Уравнения сохранения масштабов массы, импульса и турбулентности решаются в FLUENT с использованием метода контрольного объема в трехмерной системе координат тела. Геометрия создается в компьютерном трехмерном интерактивном приложении (CATIA) и экспортируется в GAMBIT (препроцессор) для построения сетки.Для моделирования вращательного движения турбинного вентилятора была принята сетка множественных систем отсчета (MRF) в FLUENT, поскольку они успешно применялись в потоках с вращающимися объектами (Luo et al., 1994). Такое построение сетки позволяет решать несколько движущихся систем отсчета в единой области . MRF обычно используется для устойчивого состояния, и отдельная зона ячейки может двигаться с разными скоростями вращения и обеспечивать решение с использованием уравнений движущейся системы отсчета. Тест на чувствительность сетки был выполнен путем изучения влияния различного количества сеток, и общее количество сеток было определено, когда была установлена ​​независимость сетки.Окончательное общее количество сеток, использованных в настоящем моделировании, было определено приблизительно равным 1 200 000. Максимальный и минимальный объемы сетки составляли приблизительно 1,8 x 10 -4 м 3 и 2,4 x 10 -9 м 3 соответственно. Качество сетки проверялось в GAMBIT, чтобы гарантировать, что асимметрия трехмерных сеток составляет менее 0,8. 3.2.1. Исследование характеристик крышного турбинного вентилятора Основная функция крышного турбинного вентилятора заключается в создании всасывания и вывода воздуха из закрытого здания.Производительность ветрового вентилятора обычно измеряется по его массовому расходу выхлопных газов. Однако, прежде чем был определен расход выхлопных газов, была предпринята попытка изучить природу потока, связанного с вращающимся вентилятором, особенно с потоками внутри ротора. Результаты CFD могут обеспечить четкое изображение внешнего и внутреннего потока на всем аппарате ИВЛ в виде трехмерных траекторий. Это обеспечило качественное описание общей картины течения.Это показано на рис. 17. Можно наблюдать два различных потока потока. Левосторонний поток следует направлению вращения турбины, в то время как направление правостороннего потока противоположно вращению турбины. Правосторонний поток становится дефектным полем потока, которое действует против вращения турбины. Это приводит к образованию вторичной циркуляции между отрывным потоком и лопатками на правом потоке. Рис. 17. Трехмерная траектория потока, связанного с вращающимся вентилятором, со скоростью 10 м / с. Программное обеспечение CFD может дополнительно наблюдать особенности поведения потока, когда они извлекаются и выпускаются вентилятором, как показано на рис. 18. Линии пути потока при разных скоростях ветра внутри ротора и ниже по потоку в следе. показаны. Крышка ротора снята с этого рисунка для большей ясности. Понятно, что при различных испытанных скоростях ветра вращение турбины создает восходящий поток. Взаимодействие потоков внутри ротора можно показать с помощью векторных графиков в трех измерениях, а результаты показаны на рис.19a по 19c. Линия пути в воздуховоде (основании) и роторе также указывает на то, что поток закручивается вверх и смешивается с вторичной циркуляцией в зоне следа за вентилятором. Рис. 18. Трехмерные траектории потока внутри и после ротора. Рис. 19. Вектор скорости внутри вентилятора Очевидно, что когда вентилятор вращается по часовой стрелке, воздушный поток, выводимый через основание, закручивается вверх и смешивается с набегающим ветром, входящим в вентилятор слева.Образующийся смешанный воздух выходит из правой половины вентилятора. Эти рисунки также показывают, что с увеличением скорости ветра происходит соответствующее увеличение вихревого потока внутри ротора, что предполагает последующее увеличение массового расхода выхлопных газов. Для более глубокого понимания, особенности потока внутри и вокруг ротора в двух плоскостях сечения B и C при трех скоростях ветра представлены на рисунках 20 и 21 соответственно. Результаты представлены в виде двумерных векторных графиков. На рисунках 20 и 21 показано, что с увеличением скорости ветра потоки с левой стороны вентилятора выше, чем с правой стороны.Отводимый воздух закручивается по часовой стрелке. Фигуры 21a-21c дополнительно показывают, что след за ротором увеличивается в размере с увеличением скорости ветра, что приводит к увеличению всасывания и, следовательно, к увеличению вихревой составляющей внутри вентилятора. Эти наблюдения хорошо согласуются с экспериментами по визуализации потока, проведенными Flynn & Ahmed (2005) и Lai (2003). Рисунок 20. Векторное поле скорости в плоскости сечения B при разных скоростях ветра Рисунок 21. Векторное поле скорости в плоскости среза C при различных скоростях ветра Чтобы изучить возможности подхода к моделированию CFD в качестве начального инструмента проектирования, расход выхлопных газов определялся в диапазоне скоростей ветра от 3 до 15 м / с. . Численный расчет был выполнен путем задания граничного условия «вход давления» в нижней части трубы как давление окружающей среды. После получения значений массового расхода выхлопных газов для различных случаев было исследовано влияние высоты лопаток на производительность турбинного вентилятора.Были рассмотрены три высоты лезвия H, 1,5H и 2H, с H = 98 мм. Расчетный массовый расход выхлопных газов для различных скоростей ветра показан на рис. 22. Рисунок 22. Влияние скорости ветра набегающего потока на массовый расход отработавших газов Очевидно, что массовый расход отработавших газов имеет почти линейную зависимость увеличения значения с увеличением скорости набегающего ветра. Та же тенденция наблюдалась Khan et al., (2008), когда в аэродинамической трубе были испытаны четыре вентилятора различной геометрии. Кроме того, результаты в аэродинамической трубе Flynn & Ahmed (2005), Khan et al., (2008) показывают, что скорость вращения вентилятора также линейно увеличивается с увеличением скорости ветра, что указывает на линейное увеличение массового расхода с увеличением размер вентилятора (диаметр или высота лопасти). Было обнаружено, что при высоте лопастей вентилятора 50% и 100% увеличение массового расхода выхлопных газов составило 15% и 25% соответственно. В связи с отсутствием в открытой литературе адекватных данных о производительности турбинного вентилятора, данные экспериментальных результатов Khan et al., (2008) на турбинный вентилятор Hurricane диаметром 300 мм и высотой лопастей 300 мм были экстраполированы, чтобы обеспечить некоторое сравнение с результатами CFD. Результаты представлены на Рис. 23. Рис. 23. Влияние высоты лопасти на массовый расход выхлопных газов (U∞ = 3 м / с и 5 м / с) Снова из рисунка 23, линейная зависимость между выхлопом наблюдался массовый расход с высотой лопасти. Наблюдалось небольшое завышение прогноза по сравнению с данными Khan et al. (2008). Учитывая, что сравнение проводилось с экстраполированным значением, а также с учетом того факта, что результаты CFD были получены для наклонной крыши, небольшие расхождения не вызывают удивления.Однако, исходя из наблюдений, что аналогичные тенденции наблюдались для массового расхода выхлопных газов, а также внешних и внутренних потоков, связанных с вращающимся вентилятором на наклонной крыше 30 0 , можно сделать вывод, что крыша, наклоненная под таким углом, действительно не оказывают значительного влияния на общую тенденцию вентиляции ротационного вентилятора. . Груба своими руками из кирпича по старой схеме: Печь груба/грубка своими руками из кирпича: кладка, схемы, порядовки Сен 9, 2021 автор Разное устройство и принцип работы, кладка своими руками Грубка – небольшая печь, объединяющая в себе отопительную и варочную функции. Кроме того, печь имеет привлекательный внешний вид и исполняет роль своеобразного камина, что очень удобно при наличии желания не только отопить помещение, но и украсить его. Устройство и принцип работы Строительство грубы будет бессмысленным с целью постоянного пользования в суровых климатических условиях, потому что конструкция печи не предусмотрена для длительного прогрева большого пространства. Такая печь менее теплоэффективна по сравнению с другими, поэтому она лучше подходит для сезонного использования. Небольшая печь грубка Устройство печи грубки относительно простое, но чтобы возвести постройку самостоятельно, необходимо знать базовые принципы теплотехники и иметь навыки работы с кирпичом. Принцип работы грубы такой же как и у других кирпичных печей. Дрова закладываются в топку, открытое поддувало дает выход дыму без попадания в помещение. Особый извилистый дымоход выводит газы от сгорания наружу. Такая конструкция дымоходных труб позволяет сохранить тепло и обогреть большую площадь. Длинная труба и особый вид щитка дают возможность отопления с минимальными затратами топлива. В конструкции присутствуют следующие элементы: Поддувало с дверцей, необходимое для хорошей циркуляции воздуха, Топочник – камера для подачи топлива в печь, Щиток со специальными каналами, предназначенными для прохождения газа, Дымоход в грубке, как и в любой другой печи предназначен для вывода газов от сгоревшего топлива наружу. Обязательно наличие дверцы и заслонки. к содержанию ↑ Преимущества и недостатки Печь груба очень удобна для использования на даче. Отапливать помещение такой печью постоянно тоже можно, но при наличии хорошей теплоизоляции дома. Если грубу украсить керамической плиткой, она станет прекрасным дополнением к интерьеру, требуется только желание и фантазия хозяина. У данного агрегата преимуществ гораздо больше, чем недостатков. Стоит ли заниматься строительством конструкции решить просто, ознакомившись со списком: Преимущества: Компактность. Возможность применения печи для готовки пищи. Привлекательный внешний вид. Для возведения необязательны дополнительные строительные работы внутри дома. Простота исполнения и эксплуатации. Возможность оснащения печи лежанкой, но только при использовании дров как топлива. Небольшие затраты стройматериалов. Недостатки: Меньшая теплоэфективность. Использование возможно по сезонам или в маленьких домах. к содержанию ↑ Виды конструкций Печь груба различается по видам конструкций. Распространенно два вида – со встроенным щитком и с пристроенным. Со встроенным щитком. Если строить грубу со встроенным щитком, внешне она сильно напоминает варочную плиту. Такая конструкция наиболее легка в исполнении и требует меньших затрат материала. Преимуществом подобной грубы, является возможность возведения печи без фундамента. С пристроенным щитком. Так же щиток можно пристроить снаружи, сделать печь похожей на камин, но постройка займет гораздо больше сил и потребует чуть ли не вдвое больше материалов. Удобством станет то, что аккуратная постройка из кирпича или декоративно украшенная керамической плиткой печь станет отличным дополнением к интерьеру и придаст дому особый шарм. к содержанию ↑ Схемы щитков Печь груба может иметь несколько назначений и в зависимости от целей ее использования, строят различные виды щитков. Рассмотрим возможные варианты щитков: Последовательный ход с вертикальными каналами. Для постройки такого вида щитка требуется наименьшее количество материалов. Схему проще воплотить в жизнь тем, кто не имеет достаточного опыта, благодаря простоте конструкции. Если схема щитка построена правильно, сопротивление газам будет самым большим, теплоэффективность средняя. Последовательный ход с горизонтальными каналами. Построить схему гораздо сложнее, чем предыдущую, но по параметрам они не различаются. Теплоээфективность повышается, за счет снижения сопротивления газам. Последовательный ход с длинными вертикальными каналами. Главные преимущества схемы заключаются в том, что простота возведения соответствует первому виду, а теплоэфективность второму. Минусами станет необходимость дополнительной постройки фундамента и большие затраты стройматериалов. Параллельный ход. Печь со щитком с параллельны ходом некомпактная, занимает много пространства, но теплоэффективность у нее самая большая. Существует возможность снижения мощности топки. к содержанию ↑ Этапы изготовления своими руками Печь груба нетрудоёмкая, возведение агрегата займет наименьшее количество стройматериалов, а законченный вариант не займет много места, что очень удобно для небольших домов. Построить грубу опытному печнику будет совсем легко. Начинающему придется вникнуть в принцип работы и устройство конструкции, немного повозиться, но большое желание и соответствующие усилия принесут свои плоды. Как основной строительный материал лучше использовать керамический огнеупорный кирпич. Качественный керамический кирпич имеет яркий красный цвет и при постукивании издает отчетливый звон. Кирпич с трещинами на поверхности лучше не применять. Для построения перегородок внутри печи можно использовать более дешевый переженный кирпич, но для конструкции самой печи его использовать не стоит. к содержанию ↑ Обустройство фундамента Построение фундамента достаточно долгий и сложный процесс. Перед началом строительства необходимо сделать разметку на будущем месте печи. Выкопанная яма должна быть больше конструкции как минимум на 25 см. Яма наполняется щебнем или любыми другими камнями. Заливается раствор цемента с песком в соотношении 1:2, щебень должен полностью заполниться раствором. Как цемент высохнет, создается кирпичная кладка по размеру залитой ямы. При создании кирпичной кладки обязательно использование строительного уровня, для контроля параллельности фундамента земле. Высохшую кладку покрываем рубероидом. к содержанию ↑ Приготовление раствора Для того, чтобы возвести конструкцию самостоятельно лучше использовать глиняный раствор из-за лучшего удержания температуры. В приготовлении раствора используют глину  песок в пропорциях 1:2. Перед тем, как замешивать раствор рекомендуется просеять компоненты через сито. Стоит заметить, что для раствора подходит только карьерный песок, но не речной или морской, а оптимальной глиной будет жирная. Готовую сухую смесь высыпать в заранее приготовленную емкость и залить водой. Чтобы раствор лучше ложился, стоит оставить его настаиваться на всю ночь, и только утром использовать. Для улучшения смеси добавляют стакан соли и килограмм цемента. к содержанию ↑ Кладка печи и порядовка Рассмотрим самую простую схему для постройки грубки. Для неопытных строителей такая конструкция будет ясна. Порядовка: Порядовка простой двухконфоровной печи груба Перед началом выкладки ряда стоит сначала выложить ряд сухого кирпича. Для удобства следует пронумеровать все элементы. Для лучшего качества кладки лучше сначала замочить кирпич и дать ему настояться в воде несколько минут. Все ряды обязательно нужно проверять строительным уровнем, а углы отвесом, иначе конечная постройка будет перекошенной. Во время строительства нужно следить за тем, насколько равномерно наполняются швы, в них ни в коем случае не должно быть воздуха. Специалисты знают, что зазор между швами не должен превышать 3 мм. Основные моменты кладки: Поверх гидроизоляционного рубероида кладутся ряды кирпича и производятся все необходимые замеры, осуществляется проверка швов. Дверцу поддувала необходимо надежно закрепить в конструкции, для этого применяется асбестовая проволока, ей обматывается корпус дверцы. Подготовленная дверца устанавливается на место. После изготавливается кладка четырех рядов с перекрыванием поддувала. Между кирпичами и дверцей поддувала оставляется зазор в десять мм. Производится установка дверцы топки по тому же принципу, что и установка дверцы поддувала. Выкладывается еще пять рядов кирпичей. Далее производится установка плиты, с осуществлением предварительных замеров. Зарезы на плите делаются при помощи болгарки. Толщина плиты должна быть меньше толщины кладки. Закрепляем плиту раствором. В качестве наглядного примера (чтобы понимать основные этапы работ), вы можете увидеть процесс кладки на фото: Конструкция основной части печи закончена. к содержанию ↑ Дымоход Печь не будет закончена без правильного монтажа дымохода. К этому элементу следует подойти со всей серьезностью и тщательностью, ведь от правильного дымохода зависит безопасность человека. Если дымоход построен неправильно, он не будет выводить газы от сгоревшего топлива, а значит, эксплуатация печи невозможна. Газ выводится наружу, пройдя через несколько каналов. Необходимо наличие ровной поверхности, способствующей лучшему выходу дыма. Для начинающих печников без достаточного опыта работы с кладкой кирпичей лучше установить простой вариант трубы – из нержавеющей стали. Она обеспечит хорошую тягу и практически не образует конденсат. Выведение трубы наружу через крышу гораздо проще, чем при возведении кирпичного дымохода. Кроме того, стоимость такой трубы минимальная. Чтобы печь работала, следует соблюдать следующие правила: Подобрать сечение, подходящее для всей конструкции. Длина трубы не менее пяти метров. Толщина дымохода не должна быть меньше 0,5 мм. Необходимо наличие места для прочистки дымохода. Дымоход укрепляется при помощи проволоки и герметика, это не позволит лишним газам попасть в помещение. Трубу нужно дополнительно утеплить, это сохранит больше тепла в доме и предотвратит замерзание трубы зимой. Дымоход должен располагаться на расстоянии не меньше 1 м от ближайшей конструкции. к содержанию ↑ Другие примеры порядовок Другие примеры порядовок: Порядовка грубки с одной конфоркой Порядовка грубки с переключением на зимний/летний ход к содержанию ↑ Правила эксплуатации Эксплуатация кирпичной печи не только не создает трудности любителям, но и создает ощущение уюта от отрытого огня. Лучше использовать печь грубку посезонно. Малая теплоэффективность не позволяет использовать печь круглый год, она не сможет хорошо прогреть большой дом во время холодной зимы. Необходимо регулярно прочищать дымоход, чтобы газы не попадали в помещение и не травили обитателей дома. Топить печь только с соблюдениями техники безопасности, не класть слишком много дров за один раз, плотно закрывать дверцу топливника после закладки партии топлива. Если печь применяется как варочная плита, необходимо использовать соответствующую чугунную, глиняную или алюминиевую посуду, а так же различные прихватки или перчатки во избежание получения ожогов. При наличии лежанки на печи, топить стоит только дровами. Уголь слишком сильно нагревает поверхность лежанки. Перед началом использования печи обязательно убедиться в правильности монтажа дымохода. В качестве топлива лучше использовать дрова или уголь. Применять различные отходы из современных материалов не рекомендуется, они выделяют вредный для здоровья газ и забивают дымоход. к содержанию ↑ Где лучше установить? Грубу можно установить практически в любом месте. Если ваша печь выполняет только функцию обогрева дома, лучше построить её в подсобном помещении, чтобы освободить место в основной части дома и исключить попадание дыма в жилые комнаты. Если же пользователь печи желает построить для себя упрощенный красивый камин, грубу лучше устанавливать в комнате, которая является местом сбора семьи и гостей. Каждый оценит необычный и привлекательный элемент интерьера, если печь построить аккуратно, дополнительно покрыв ее специальным облицовочным материалом. При построении печи со встроенным щитком, лучшим местом для установки станет кухня. Грубка в данном случае выполняет функции варочной плиты, приготовление на ней пищи не только придаст еде особенный вкус, но и значительно сэкономит электроэнергию или газ. Важно, чтобы на территории установки печи был достаточно прочный пол. Кровлю в месте прохождения дымохода нельзя переделывать. к содержанию ↑ Вывод Печь груба – экономичный источник тепла, создающий комфортную атмосферу. Кирпичная печь придает дому неповторимое ощущение уюта и деревенской самобытности. При желании построить такой агрегат сможет кто угодно, стоит только немного разобраться в принципах кирпичной кладки. При наличии соответствующих навыков, дымоход тоже можно сделать кирпичным, но стоит делать это с осторожностью, постройка дымохода требует точности. Для маленькой дачи груба особенно удобна, она обеспечит равномерное распределение тепла в доме и не займет много места. Так же печь станет прекрасным устройством для приготовления еды. Печь грубка – что это, как сделать своими руками, 12 фото с примерами работ Печь грубка иначе называется груба, и представляет собой небольшой отопительный агрегат, сочетающий в себе систему отопления и варочное отделение. Как построить грубку своими руками – схемы можно узнать в данной статье. Печка грубка Устройство сооружения, как это работает Маломощная печка груба не способна использоваться постоянно, что делает ее непригодной для суровых климатических условий и круглогодичного использования. Конструкция весит не слишком много, что позволяет возводить печь без предварительной кладки фундамента. Для того чтобы варочное пространство могло использоваться в полной мере, устранены некоторые детали стандартного обогревательного сооружения: нет дымового зуба, который бы задерживал выделяемые продукты горения топлива. Не следует экономить на топливном сырье, так как тяга грубки усилена, а подобное сочетание повлечет большие потери тепла, существенное снижение эффективности прогрева комнат. Сама обогревательная установка состоит из нескольких частей: в самом низу расположено поддувало, при помощи которого регулируют силу тяги и убирают осыпающуюся золу; далее идет топка, непосредственно внутри которой происходит процесс сгорания топлива; канальный щиток для выведения газа, применяемого с целью снижения их теплового показателя, а также обогрева дома; поверхность для приготовления пищи располагается прямо над камерой сгорания древесины или угля, поэтому нагревается очень быстро, поддерживает температуру; дымоход для выведения продуктов сгорания. Печное отопление работает по следующему принципу. Внутрь топочной камеры помещают сырье для розжига (древесную щепу, кусок бересты) и поджигается спичками. Когда все немного разгорится, кладут легкие, тонкие дрова, а потом все крупнее и тверже. Важно использовать сухие материалы, иначе ничего не разгорится. Ширина, на которую распахнуто поддувало, помогает регулировать силу потока поступающего воздуха. Чем сильнее открыта дверца, тем больше сила тяги и тем быстрее прогорят дрова. Преимущества и недостатки Печная конструкция груба отлично подходит для укладки на даче: сезонная эксплуатация, обогрев при прохладной погоде или дожде. Также не нужно искать, тащить плиту – все можно приготовить на печи. Небольшая постройка не занимает много места ни по ширине, ни по высоте. Аккуратный внешний вид не испортит декор помещений, а для повышения декоративных качеств можно использовать облицовку керамической плиткой. Плюсы печки Существует несколько вариантов того, как направить отход дыма, что напрямую влияет на отопительную силу сооружения, позволяет выбрать оптимально подходящий вариант. В эксплуатации печка совершенно не требовательна. Простота конструкции помогает соорудить печку своими руками без специфических познаний. Небольшие габариты предполагают малый расход строительных материалов, экономию физических сил. Минусы грубки Минусами являются невозможность обогрева больших пространств, а также только сезонное применение. В крайних случаях допускается круглогодичная эксплуатация, но только внутри маленьких домов. Виды конструкций Всего выделяют два основных вида печки грубки: со встроенным и с пристроенным щитком, внутри которого происходит горение. Встроенная печь При первом варианте будет удобное расположение варочной поверхности относительно источника тепла. При этом не требуется много сырья, особых изощрений или заливки основания. Пристроенная печь Если выбран второй случай, то печка становится похожа на камин, дополнительно отнимая больше сил, затрачивая гораздо больше материалов. Остается надеяться на высокие декоративные качества облицовки, которая поможет максимально гармонично вписать агрегат в общий интерьер. Схематическое расположение щитков Отопительные щитки можно расположить одним из четырех способов. Последовательный отток продуктов сгорания через вертикальные каналы потребует меньше всего сырья для изготовления. Простое расположение поворотных участков делает возможным формирование кладки собственными силами для человека без особых навыков. Последовательное движение сквозь горизонтальные дымоходные каналы осуществляется несколько сложнее. Несмотря на общие основные параметры, изменение направления движения дыма повышает эффективность обогрева. Схемы движения газов, дымки При расположении каналов вертикально выполняют длинные ходы. Такой вариант сочетает простоту кладки первого типа каналов, а эффективность отопления – второго. Но следует запасти побольше расходных материалов и залить качественный фундамент. Параллельное движение потоков дыма не отличается малыми габаритами и занимает достаточно места. С другой стороны, это самый теплоэффективный вариант строения печки грубка. Подробнее направление оттока газов и дыма показано в нижеследующем ролике: Поэтапная постройка своими руками Процесс сооружения печного агрегата предполагает полное прохождение нескольких этапов, среди которых подготовительные работы, закупка, наведение раствора, непосредственно кладка и так далее. Нельзя выделить какие-то значимые или неважные части строительных работ: качественное выполнение каждого из них напрямую влияет на то, каким получится планируемое изделие. Заливка основания При сложном устройстве дымоотводных каналов или больших габаритах обогрева закладка фундамента является обязательным шагом. Если полы уже настелены, то придется их немного разобрать, вырезать участок под печку. Под бетонное основание необходимо выкопать яму, глубиной не менее 25 см. Далее засыпают песчаную подушку, сбрызгивают водой и тщательно трамбуют, насыпают щебень среднего размера. Закладка основания Теперь приступают к самой заливке. Готовый раствор заливают таким образом, чтобы щебень был полностью покрыт бетоном. После этого делают кирпичную кладку до достижения ровного состояния между фундаментом и поверхностью пола, что можно проверить при помощи строительного уровня. Когда цемент основательно отвердеет, базу покрывают слоем гидроизоляции, для чего отлично подходит рулонный рубероид. Как навести раствор Для формирования прочного фундамента может быть использован один из трех вариантов раствора. Известковый готовится из 1 части сухой известки, половины этого объема берут цемент и 2,5 части песка. Глиняная заливка предполагает использование песка, простой глины и шамотной глины в пропорциях 4*1*1 соответственно. Стандартная цементная смесь готовится из частей песка и цемента в соотношении 3*1. Воду не высчитывают в точных объемах, так как итоговая консистенция зависит от качества используемых материалов, марки цемента. Но в конце должна получиться смесь, чья консистенция близка к густой сметане. Замешивание раствора Если два из трех типов раствора нужно готовить прямо перед применением, то глину наводят за несколько часов, лучше за 8-10 до начала строительных работ. Тогда состав максимально размякнет, станет достаточно вязким. Кирпичная кладка с порядовкой Для строительства хорошей печи грубка надо класть кирпичи высокой прочности первого класса. Второклассные материалы не смогут вынести предполагаемой температурной нагрузки. Важно, чтобы кирпичные блоки были целые, без производственных дефектов, пятен, с равномерным окрасом. В процессе работ необходимо учитывать все нюансы печной кладки. Так перед заливкой фундамента стоит проверить глубину копки. Если было использовано много песка или крупный щебень, то ряд из кирпича не встанет в уровень с полом. Нельзя путем постукивания пытаться повысить плотность посадки блоков, но нужно сразу убирать излишки строительной смеси. Раствор наносят не только на предыдущий ряд, но и на сам кирпичик. Каждый блок нужно плавно придавить, несколько раз слегка сдвигая в разные стороны, чтобы упрочнить посадку и выпустить воздух. Сохранить основные свойства используемой смеси поможет смачивание кирпичей. Некоторые печные мастера прямо окунают каждый блок в ведро с водой и стряхивают излишки. Кирпичная кладка На выстеленный поверх фундамента рубероид выкладывают первый кирпичный ряд, у которого проверяют ровное положение строительным уровнем, сверяют толщину швов. Ширина пространства между блоками не должна превышать 3 мм. После того, как первый ряд был успешно завершен, второй выкладывают со смещением кирпича. В зависимости от выбранного рисунка это может быть сдвиг на половину, треть или четверть блока. Таким образом, швы между соседними кирпичами предыдущего ряда закрывается кирпичным изделием на следующем уровне. На поворотных углах для лучшего вида можно использовать клинкерные или клиновидные блоки. Для крепления дверок поддувала, топки применяется асбестовая проволока: ей обматывают корпусные детали, после чего вставляют в постоянное положение. От простой проволоки она отличается огнеупорными качествами. Далее выкладывают еще несколько рядов кирпичей, а на местах дверок блоки плотно закрепляют вокруг рамки раствором. Каждый следующий уровень лучше контролировать при помощи порядовки – металлического профиля или деревянной рейки, которая поможет выполнить разметку кладки ряда, зафиксирует верх и низ в одном положении. Таким образом достигается ровная укладка. Остается положить верхнюю плиту, которую предварительно отрезают болгаркой по нужному размеру. Толщина варочного пространства должна быть меньше, чем кладка. Формирование дымохода Несмотря на то, что постройка дымохода – заключительный этап постройки, нельзя торопиться при его выполнении. Неверная укладка данной трубы может помешать нормальному отводу дыма. Как следствие, появляется риск отравиться угарным газом или обогрева «по-черному». Сперва формируются дымоходные каналы. Если совсем не имеется навыков обращения с дымоходом, новичкам можно предложить установку трубы из нержавеющей стали. Принцип кладки не отличается от основной печи, а кирпичи нужны с хорошим показателем устойчивости к морозам. Несмотря на то, что дым выходит гораздо прохладнее, температура внутри трубы может достигать 800 градусов. Но на улице часто меняется погода, выпадают осадки, поэтому без морозостойких блоков качественного канала не получится. Существуют определенные требования к постройке сооружения оттока дыма. Когда используется труба из нержавейки, важно, чтобы толщина стенок была не менее 0,5 мм. Рекомендуемый параметр равен 1 мм. Формируем дымоход Требуется заранее предусмотреть места подступа для прочистки от сажи, нагара. Сечение должно соотноситься с тем, какой будет тяга. Всего от самой печки можно выстроить дымоход высотой около 5 метров, оставляя над кровлей крыши от 1 м. Необходимо сделать внешнее утепление, чтобы внутри не образовывался конденсат, не испортилась тяга. Иные варианты порядовок Расположение рядов при выкладке печи грубы может быть разным, а контролироваться будет при помощи деревянной или металлической порядовки. Варианты порядовки выкладки Правила эксплуатации Печь груба может использоваться только один – два сезона, либо внутри малого домика, так как не способна прогревать большие пространства. Также ее мощности не хватит для отопления зимой. Требуется регулярно прочищать дымоход от сажи, счищать копоть. Если этого не делать, то выходное отверстие уменьшится от скоплений продуктов горения, а часть вредных газов будет проникать обратно в дом, что чревато отравлением. Не следует набивать много топлива за одну подкладку дров или угля, а также слишком плотно затворять дверцу. Техника использования Приготовление пищи применяется только термоустойчивая посуда, которая при нагреве не деформируется, не выделяет вредных веществ. Например, из глины, чугуна. Лежанка используется по назначению только при отоплении древесиной, так как угольное топливо излишне нагревает печь. Сразу после кладки и просыхания раствора следует провести пробный разогрев небольшим количеством топлива, к примеру, сжечь пару газет. Чтобы убедиться в исправности отхода дыма. Куда можно поставить Агрегат грубка достаточно компактный, что позволяет проводить сборку практически в любом помещении. Но желательно возводить печь внутри нежилой комнаты, чтобы исключить вероятность отравления газами или задымления. Так как наличие варочной плиты предполагает процесс готовки пищи, то лучше всего расположить печку на кухне. Грубка на дровах, сделанная своими руками из кирпича, с возможностью варки или жарки еды – это отличный выбор для загородного дома или дачи, куда люди приезжают не на долго. Внутри дома будет тело и не нужно дополнительно устанавливать плиту, проводить к ней газ или электричество. Пошаговый процесс укладки печи показан в следующем видео: Вконтакте Facebook Twitter Google+ Средняя оценка 0 оценок более 0 Поделиться ссылкой 25 схем, фото порядовки с пошаговой инструкцией, различные виды кладки Дровяные печи использовались тысячелетиями. Сегодня они по-прежнему распространены как в классическом исполнении, так и в дополнении. Конструкции изготавливают из кирпича, металла, камня и так далее. В каждом случае схемы будут отличаться, в чем можно убедиться на примере коллекции. Но несмотря на это, существуют общие правила по сбору печей своими руками. Печь из кирпича Кирпичная печка является важным акцентом в интерьере помещения. При ее возведении важно учесть множество аспектов, от которых зависит не только практичность, но и безопасность жильцов. Наиболее популярны голландка, русская и шведка. Первая не требует много места, русская более габаритная и многофункциональная, а шведка используется преимущественно для обогрева. Разновидности кирпичных печей Кирпичные печи делятся по назначению, типу движения газов, производительности и периодичности топки. Для того чтобы сделать верный выбор, нужно определиться как минимум с тремя критериями. Размеры печки зависят от имеющейся площади, а ее внешний вид от личных предпочтений. Поэтому ведущим параметром остается назначение. Отопительно-варочные. Из названия понятно, что она выполняет роль обогрева помещения и используется для приготовления пищи. Оснащена теплогенерирующей поверхностью и варочной панелью. Кирпичная печь может оснащаться только варочной панелью из чугуна. Отопительные. Основное назначение – обогрев помещения. При этом обогреваемых комнат может быть от одной до трех. Наилучший вариант, когда стенки печки служат межкомнатными перегородками. Варочные. Используются исключительно для приготовления пищи. Имеют компактные размеры и варочную поверхность. Тепла для обогрева помещения такой печкой будет недостаточно. Многофункциональные. Данные печи могут иметь определенное назначение либо применяться сразу для нескольких целей. Помимо обогрева помещений и наличия варочной панели, имеется возможность выпекания хлеба, сушки белья и так далее. Плюсы и минусы печей из кирпича Кирпичные печи обладают массой плюсов: Надежная аккумуляция тепла. Длительное сохранение температуры. При остывании печь впитывает пар, который выделялся при ее нагреве. Кирпичные печи экономные. Поверхность печи сильно не нагревается, что делает ее безопасной. Что касается минусов, то и они есть. Печка при большой площади помещения придется долго прогревать. Сама печь занимает немало места, а нарушение при устройстве печи может стать причиной неправильного функционирования. Как выбрать кирпич для печи Для изготовления печи используют керамический, силикатный или огнеупорный кирпич. Последний вариант считается идеальным, но на практике их используют для наружной кладки камина или топки. Из огнеупорных выделяют шамотный кирпич и тугоплавкий. Для возведения печи нельзя использовать пустотелые кирпичи. Выбор песка и раствора Кладут кирпич на раствор. Готовится он из глины. Обратите внимание, что для красного кирпича подойдет красная глина, а для шамотного нужна шамотная глина. Можно приготовить раствор из речного песка с зерном фракцией 1-1,5 мм и глины в отношении 2,5:1 с добавлением воды до нужной консистенции. Наиболее простой вариант купить готовую печную смесь. Как правильно выбрать место для установки печи Для безопасности и эффективности печку следует правильно расположить, особенно если конструкция устанавливается в готовое здание. При этом учитывают несколько правил: Не устанавливают печь около внешней стены. Установленная печка в центре выступает в роли элемента зонирования. Можно установить печь в стену между 2-3 комнатами. Учитывается расположение балок в области выведения дымохода. Подготовка необходимых инструментов Далее приступают к подготовке инструментов. Обязательными будут: Правило для выравнивания поверхностей. Молоток-кирка для обтесывания кирпича. Веселка для растирки раствора. Печной молоток для раскалывания кирпича. Метелка для очистки канала от загрязнений. Уровень для контроля ровности рядов. Стержень для разметки. Отвес для контроля вертикальных поверхностей. Плоскогубцы, рашпиль, зубило, емкости, сито и строительный уголок. Популярные ошибки Еще до начала возведения следует исключить возможные ошибки. Ими часто являются: Укладка кирпича шов в шов без привязки. Использование металла в месте соприкосновения с огнем. Укладка кирпича в трубе на ребро. Футеровка без учета различной степени расширения кирпичей. Неверная изоляция дерева. Неверное расположение печи на фундаменте. Расчет основных параметров, варианты кладки и порядковки печи Кирпичная печка уместна и в жилом доме, и на даче. От этого зависит ее размер и положение. На начальном этапе определяются с размерами печки, далее подбирают чертежи с учетом ее типа. Расчет основных параметров Расчеты делаются с учетом помещения, в котором будет установлена печь. Стоит учесть, что теплоотдача будет от всех поверхностей конструкции. Если готового варианта схемы нет, она составляется самостоятельно. Топка Размер топки зависит от объема закладки, при этом она не должна быть более 2/3 объема топки. Кроме того, учитывайте размер кирпичей, используемых для кладки. Наиболее простой способ — это использование готовых таблиц. Площадь комнаты 12 16 22 30 Грубка на дровах своими руками. Схема кладки простой грубки на дровах из кирпича Многие люди, имеющие частный дом, просто не представляют его без печи. Исстари этот атрибут человеческого жилища был любим и уважаем. Печь согреет, накормит и вылечит — именно поэтому, даже при наличии проведенного в доме газа, хозяева не спешат от нее отказываться, а возводя новые дома, в первую очередь задумываются об этом строении. «Грубкой» называли уютные малороссийские печи, которые имели лежанки, и сегодня они снова становятся популярными. Вы легко можете построить грубку на дровах своими руками, причем совсем не важно, будет ли она возведена при постройке дома или встроена в уже готовое помещение! Делая грубку на дровах позаботьтесь о эстетической красоте вашей печи! При появлении в России печек-голландок, они вошли в моду, так как имели компактный стройный вид. Но, видимо, они показались местным жителям малофункциональными, и поэтому их модернизировали, прибавив к схеме постройки еще и лежанку. Получился вариант русско-голландской печи, ее и стали называть «грубкой». Она имеет варочно-отопительные функции, иногда объединена с камином, и отапливается дровами. Разработаны разные модели таких печей: с лежанкой сбоку или сзади, высоко, почти под потолком или на уровне стола. Как и все отопительные постройки из кирпича, печь-грубка имеет свою порядовую схему кладки — она и становится руководством во время работы. Рассмотрев предложенный план, можно понять, как должен идти этот процесс. Представленная печь в состоянии нагреть комнату площадью 25—30 кв.м. Несложная, но эффективная печь-грубка Но, прежде чем приступать к возведению, нужно запастись всеми необходимыми материалами для устройства этого своеобразного произведения искусства. Какие материалы нужно иметь: Для устройства печи необходимо иметь следующие материалы: красный кирпич в количестве 800 шт.; силикатный кирпич для топки 150 шт.; чугунные дверцы для топки 25×21 см, поддувала 25×13 см по 1 шт. и 18×10 —5шт.; чугунная задвижка для дымохода 25×13 см -2 шт.; варочная плита с двумя конфорками размером 71×41 —1 шт.; колосник для топки 25×25 см -1 шт.; духовка размером 31×37×28 см; металлический уголок 5×5 или 4,5×4,5 см; щебень и арматура для фундамента; стальная проволока для крепления дверок; цемент, песок, гравий, глина или специальная сухая смесь для кладки каминов. Лучше всего все материалы взять с небольшим запасом, чтобы в процессе работы не оказалось, что чего-то не хватает. Раствор для кладки Раствор для кладки печи теперь можно приобрести в строительных магазинах, но можно приготовить его и самостоятельно. Самодельный раствор обойдется вам гораздо дешевле, а также он имеет свои преимущества. Ранее кладка осуществлялась на раствор, изготовленный из глины и песка, однако он долго сохнет, и часто при обжиге на нем появляются трещины, поэтому хочется поделиться рецептом другого, более пластичного раствора, имеющего хорошую адгезию. Для его изготовления раствора потребуются песок, цемент и обычная глина, которую извлекают при копке котлованов или колодцев. Ее нужно развести до консистенции густой сметаны, а затем протереть через сетку. Это делается для того, чтобы избавиться от мусора и мелких камней. Раствор готовят в разных пропорциях — они зависят от жирности глины. Чтобы определить лучший из них нужно приготовить десять разных вариантов, по 20—50 граммов. Все варианты растворов состоят из одной части цемента и: 10 частей глины и 1 части песка; 9 частей глины и 2 частей песка; 8 частей глины и 3 частей песка, и так далее, постепенно уменьшая на 1 единицу количество глины и, соответственно, увеличивая долю песка. Далее образцы раскладываются в отдельные коробочки, и требуется подождать, пока они полностью высохнут. Лучший из них будет тот, который имеет в своем составе больше глины и, высохнув, не растрескается. На коробках нужно сделать надписи, сколько и каких ингредиентов замешано именно в этом составе. Состав раствора имеет следующие достоинства: он приготовлен из доступных по цене материалов; он прочен даже без обжига; нагреваясь, сухой раствор обжигается; очень быстро сохнет, благодаря наличию в нем цемента; после высыхания он становится намного устойчивее к влаге, чем традиционный раствор. Устройство фундамента грубки Закладка фундамента начинается с подготовки ямы котлована, она должна иметь глубину, как минимум 50 см, а иногда — и глубже. Очень глубокий фундамент делают в нестабильных пучистых почвах, где любая постройка требует более серьезного укрепления. Основа печки — надежный фундамент Если фундамент устраивается в готовом строении, необходимо произвести разметку пола и удалить его часть, в том месте, где будет установлена печь. Размер площадки под фундамент должен быть на 15—20 см больше в каждую сторону, чем первый ряд кладки грубки. Дно котлована хорошо утрамбовывается и выкладывается глиной, ее слой составляет от 10 до 15 см. Затем идет слой щебня в 10—12 см. Следующей прокладкой послужит слой гравия. Устанавливается деревянная опалубка, укладываются армирующие сетки. Производится заливка бутобетонной смесью, ее толщина должна составлять 20—25 см как минимум. Бетонный фундамент должен иметь углубленную в землю и надземную часть, также составляющую 20—25 см. После застывания цементной стяжки на всю ее площадь расстилается гидроизолирующий материал, например рубероид. На него и будет укладываться первый ряд кладки. Пошаговая схема кладки грубки на дровах  Каждый печник имеет свои секреты, приобретенные за годы работы. Но даже некоторые опытные мастера, начиная кладку, прежде чем замешивать раствор, укладывают всю конструкцию насухо. Это делается для того, чтобы разобраться в конфигурации каждого ряда. Кроме этого, перед кладкой на раствор, каждый ряд также укладывают насухо, чтобы была возможность подогнать кирпичи по размеру. И только после этого производят кладку ряда с раствором. Лучше всего придерживаться этих хитростей и проводить процесс не торопясь, чтобы не совершить фатальных ошибок, при которых не будет хорошей тяги или наоборот все тепло будет уходить в трубу. Общая порядовая схема выкладки одного из вариантов грубки  Представленная схема показывает кладку самых важных рядов, на которые укладываются чугунные и металлические элементы. Чтобы правильно выполнить остальные ряды, очень важно придерживаться плана действий. Выкладка начальных рядов  Первый ряд должен быть выложен точно и аккуратно на размеченной поверхности, так как он даст направление всей конструкции. Для этого нужно контролировать ровность кладки с помощью уровня и уголка. Этот ряд сплошной и не имеет сложных конфигураций, так же, как и второй. Выкладываем ряды с третьего по восьмой С третьего ряда начинается работа, требующая особой внимательности и сноровки, так как от правильности их кладки будет зависеть работа печи. На третьем ряду выставляются все нижние дверцы поддувальных отверстий. Их закрепляют с помощью стальной проволоки. На схеме хорошо видно движение теплого воздуха, который согревает всю конструкцию, в том числе и лежанку. На пятом ряду устанавливается духовой шкаф. Нельзя забывать, что около него оставляется пустотный проем, в котором дольше будет сохраняться нагретый воздух. С шестого ряда начинают выкладывать топку силикатным кирпичом, здесь же укладывается колосник. В седьмом ряду на место, где начинается дымоход, укладывают первую задвижку, а также устанавливают дверцу топки. Восьмой ряд — это завершение кладки поверхности лежанки, она должна быть идеально ровной, иначе все бугорки вы почувствуете своей спиной. Ряды с девятого по одиннадцатый, с установкой варочной панели Девятый ряд кладут по схеме, равно, как и десятый. После его завершения устанавливается укрепляющая рама, сваренная из металлического уголка. На одиннадцатом ряду монтируется варочная панель. Выкладка вертикальной части печки-грубки Следующие ряды идут по схеме. На тридцать первом ставят задвижку, вокруг которой выполняют кладку дымохода. В чердачном перекрытии дымоходную трубу необходимо изолировать изовером от легковоспламеняющихся деталей конструкции здания. Оголовок трубы выводится на крышу, вокруг него устраивается гидроизоляция, а сверху надевается специальный зонт. Модели грубки с лежанкой Как говорилось выше, грубки могут иметь разнообразные конструкции, с разным расположением лежанки, топки и варочной плиты. Стоит рассмотреть несколько из них, чтобы знать, на каком из вариантов остановиться. Свежевыложенная печка-грубка — уютный уголок На данном фото представлена недавно сложенная печь, установленная в строящемся доме. Удачно расположенная лежанка, позволит устроить отличное уединенное место для отдыха. Для лежака и варочной панели устроены отдельные топки, что поможет сэкономить тепло. В летнее время никто не захочет греться на горячем лежаке, а вот плита может пригодиться для приготовления пищи, и ее можно натопить до нужной температуры очень быстро — тепло не будет уходить на нагрев лежака. Над плитой устроено место для сушки, или же его можно использовать для хранения сыпучих продуктов. Во всяком случае, дополнительная полка на кухне никогда не помещает. Когда это место обнаружит домашний кот, то оно станет его любимым убежищем, особенно в зимнее время. Такая грубка запросто согреет 2-3 помещения Эта печь имеет тоже удачное месторасположение, так как вокруг нее можно создать сразу три комнаты, которые могут быть обогреты. В одну из них грубка выходит лежанкой. Другую комнату согреет теплая стена печи. В помещение кухни будет находиться сторона с варочной плитой и топкой, а также полки для сушки. С такой печью почти весь дом будет отоплен в холодное время, просушена промокшая обувь и одежда, приготовлен горячий обед. Она станет надежной помощницей в любой ситуации. Стоит только заложить в нее дрова и зажечь огонь — и в вашем доме появится уют и комфорт. Отлично выписывается даже с ультрасовременный дизайн комнаты Эта грубка хороша для большой комнаты, где можно расположить и кухню, и столовую. Придя с мороза, отлично будет забраться на теплую лежанку и как следует отогреться. Для удобства с другой стороны печи устроены ступени. Для дров предусмотрена ниша, в которой они будут всегда сухими. Печь в этом помещении является центральным атрибутом интерьера, который создает приятную уютную атмосферу и выполняет необходимые для дома функции. Грубка из светлого кирпича — чем не готовая кровать? Модель этой грубки имеет двуспальную лежанку, которая похожа на кровать — стоит только уложить на нее матрас и застелить белье. В зимнее время натопленная с вечера печь будет согревать спящих до самого утра. Плита имеет одну конфорку, но согреть чайник или приготовить пищу — вполне возможно. Сверху над варочной панелью устроена сушильная камера, которая может пригодиться для различных нужд. Нельзя не заметить и панно на стене, имеющее небольшие полки, на которые можно удобно устроить любимые книги. Вся конструкция выполнена из силикатного кирпича, светлого цвета, что делает ее эксклюзивной, так как в основном такой материал используется только для кладки топки. Внимательней ознакомиться с секретами работы печника по выкладке, к примеру, грубки на дровах, можно на приложенном видео: Видео — грубка на дровах своими руками Сложить в доме печь дело очень ответственное и достаточно сложное. Если вы никогда не имели дело с подобной работой, то, может быть, лучше будет доверить ее квалифицированному печнику, сложившему уже не один десяток подобных конструкций. Но, если вы хотите рискнуть и попробовать свои силы, соблюдайте все рекомендации, которые помогут вам удачно завершить дело. схема кладки своими руками, инструкция, фото и видео-уроки, цена Загородный дом в условиях нашей страны немыслим без отопления. Можно установить котёл, камин или положить печь. Что будет эффективнее? Любая отопительная система хороша, если в полной мере отвечает потребностям хозяев, профессионально смонтирована – тогда тепло в доме гарантировано. Поговорим о печи. Фото: кирпичная печь Печь – какая она может быть Перед тем, как построить печь, необходимо выбрать из всех разновидностей ту, которая подойдёт Вам больше всего, спроектировать. Подобрать место и начать её установку. Печь – это традиционно русское изобретение, которое нам досталось в наследство от предков. Но не станем изучать историю и убеждать, что печь будет обогревать Ваш дом в любую погоду. А лучшее рассмотрим практическую сторону вопроса. Очень важно выбрать, какую печь лучше ставить: Металлическую, или кирпичную. Кирпичная грубка – солидная, надёжная, традиционная, зато металлическую печку можно приобрести в магазине, и она будет солидно смотреться. И отделка кирпичной печи-камина может быть любая – легко впишется в интерьер дома. А кирпичную необходимо сложить, повозиться… Но не спешите покупать металлическую. Специалисты подчёркивают, что обогрев дома металлической печью может быть вредно для здоровья. По нормативам, температура нагревательных поверхностей не должна быть больше 90 °C, иначе пыль будет пригорать, выделяя вредные запахи. Чувствовали в охотничьем доме запах горелого металла от буржуйки? Слышали, что печка «выжигает кислород»? Это о печах из металла. Поэтому лучше выбрать кирпичную. Второй вопрос – какую печь установить и монтировать ли прочие системы обогрева? Всё это определяется качеством дома, материальными возможностями и вкусом хозяев. Стоимость услуг профессионального печника определяется сложностью проекта. Обычно это зависит от количества кирпичей в кладке. На среднюю печь уйдёт до 1500 штук – умножьте на 1.5-2 доллара и выйдет цена, которую необходимо заплатить. Если Вы решите отделать кирпичную печь-камин изразцами ручной работы, то это обойдётся в несколько сот долларов за м2. Но простейшую грубку можно сложить самому – по книжкам. Для небольшой дачи лучше подойдёт отопительно-варочная печка, «шведка» с духовым шкафом и плитой. Дополните пространство обстановкой в русском стиле и отдыхайте на природе. В загородном 2-х, 3-х этажном коттедже или вилле потребуется центральное отопление, а печь будет символом домашнего очага. Тогда лучше взять «голландку». Мнения членов семьи могут разделиться, одним понравится камин, другим – печь. Как выполнить оба желания? Сложить печь, которая совмещена с камином. Топочную дверь подобной конструкции выполняют со стеклом и больших размеров. Если система выполняет функцию печи, топочную дверку закрывают, и дым идёт в канал печки. Если хочется смотреть на открытый огонь, задвижку прямого хода и топочную дверку оставляют открытой. И такая печь-камин не занимает много места, благодаря своей компактности. Кирпич высокого качества – швы тонкие Часто случается, что дом уже построен, уже живёте и вдруг захотели поставить печь. Это можно сделать, хотя и достаточно сложно. Идеально – кода решают поставить печь ещё при проектировании дома, и всё «настраивают» вокруг неё. Не зря говорят, что танцуют от печки! Помните, это главное. При составлении проекта печь лучше располагать ближе к центральной части дома, чтобы снаружи труба располагалась вблизи конька. Половые балки лучше не располагать под печкой, а стропил и балок перекрытия над печью сделать поменьше. Кровля может быть любая, все они хорошо сочетаются с трубами. Но мягкую кровлю лучше уложить, когда будет готова труба. Иначе придётся повозиться. Но самое сложное – кладка печи. Совет! Обратите внимание на раствор глины. Если Вы приготовите его неправильно, то кладка будет бракованная и трудоёмкая. В настоящее время изготавливают множество разнообразных составов на базе порошковой глины. Настоятельно советуем использовать именно эту возможность. Кладка кирпичной грубки Рекомендации по кладке печи Сейчас, имея хорошие инструменты и качественные материалы, специальную литературу и информацию, многие захотят сделать печь своими руками. Это возможно при 2 условиях: каком-либо опыте. достоверных материалах и информации. Это очень важно, потому что информация может быть весьма противоречивая. Пишут, к примеру, что швы в кладке могут быть и 7, и 9 мм. Иногда советуют класть печь на деревянный пол, а то рекомендуют начинать с фундамента? Что правильней? А если воспользоваться услугами профессионала, как проверить его работу? Ориентироваться необходимо на существующие стандарты. Нижеприведённые советы могут использоваться как инструкция по кладке кирпичной печи-камина: По типу конвекции печи бывают бесканальные (с колпаком) и канальные. В настоящее время предпочитают бесканальные печи, которые более равномерно прогреваются и снижают образование трещин. Помимо этого, они не так продуваются, и для них не так страшно, если задвижку трубы закроют несвоевременно. Бесканальная система печи Швы кладки необходимо делать тонкие, до 5 мм. Для топки необходимо брать шамотный (огнеупорный) кирпич. Существует 2 варианта: только топку сложить из него или часть печи. Красный строительный кирпич в топке разрушается. Зато из него делают весь массив печи. Этот нормально обожжённый кирпич хорошо тешется, колется и, падая, не разбивается на куски. Помните, что все вертикальные швы горизонтальных рядов необходимо перекрывать кирпичами следующего ряда. Двойной силикатный кирпич м 150 лучше применять только для части трубы над крышей. Чертёж кирпичной печи В печи необходимы чистки – минимум 2, одну из которых делают в основании трубы. В перекрытии между этажами на трубе нужно ступенчатое расширение кладки – противопожарная разделка. Когда начинают топить печь, необходимо проверить её нагрев. Если печь хорошо сложена, то на ней не бывает холодных участков, больше всего нагревается нижний пояс. Самым большим неудобством является дым. Сырая грубка может немного дымить, «поддымливать». Но если через какое-то время после высыхания печи в доме слышен запах и в комнатах небольшая дымка, необходимо разобраться с кладкой и пригласить профессионала для диагностики. Топливник печи должен обеспечивать приток воздуха, которого будет достаточно для полного сгорания, и вмещать нужное количество топлива. Его устройство зависит от вида предполагаемого топлива: уголь, дрова или торф. А колосники делают так, чтобы остался зазор 5-10 мм между ними и кладкой из кирпича. После того, как положат печь, необходимо решить, как сделать внешнюю отделку: облицевать изразцами, оштукатурить, сделать футляр из стали или затереть поверхности с расшивкой швов. Резюме В нашей статье мы постарались рассказать об общих правилах кладки печи, которые, надеемся, помогут Вам. Видео в этой статье может стать своеобразной инструкцией для Вас. Грубка своими руками порядовка | Всё об отоплении Грубка своими руками – порядовка и кладка Одним из наиболее интересных вариантов самостоятельного исполнения кирпичной печи может быть сложенная грубка своими руками. Порядовка грубки интересна тем, что эта печь представляет собой симбиоз русской и голландской печей. Если к стройной голландской печи добавить лежанку от русской печи, то вы получите как раз печь под названием «грубка». Своими руками порядовка этой печи может быть реализована как старым мастером, так и новичком печного дела. Универсальность является одной из отличительных черт данного типа печек. Ведь от своего голландского предка эта печка получила относительно небольшие габариты и экономично занимаемую площадь основания. Что согласитесь, в условиях небольшого деревенского дома или дачи весьма актуально. От русской же «прабабушки» грубка получила лежанку и некоторые другие особенности, перекочевавшие в ее конструкцию. Например, система дымовых ходов грубки отличается от классической русской печки, а также совсем не идентична дымовым ходам голландки. То же самое касается и системы подачи воздуха, которая осуществляется при помощи поддувала. А также при помощи пары – тройки вспомогательных отверстий, которые могут быть расположены ниже уровня пола. Таким образом, может осуществлять дополнительная вентиляция подпола и его подогрев в зимний период. Еще по этой теме на нашем сайте: Печь шведка своими руками – порядовка с фото Как может быть выложена печь шведка своими руками? Порядовка кирпичной печи – это тот самый «чертеж», который позволит практически любому мало-мальски подготовленному человеку сложить в. Печи Кузнецова своими руками – порядовка и схемы Чтобы правильно сложить ряды печи Кузнецова своими руками, порядовка вам понадобится в любом случае. Почему? Потому что любая авторская печь имеет особенности, которые сильно отличают. Порядовка камина из кирпича – лучшая схема из простых Самая простая порядовка камина из кирпича является одновременно и самой лучшей. Чем меньше «намудрить» в таком кирпичном сооружении как камин, тем лучше он будет справляться. Порядовка банной печи Кузнецова – схема кладки Здесь представлена порядовка банной печи Кузнецова, которую используют сейчас в своих парильных отделениях многие владельцы частных бань. Как класть банную печь или монтировать бак для. Добавить комментарий Отменить ответ Главная боковая колонка Грубка на дровах своими руками Многие люди, имеющие частный дом, просто не представляют его без печи. Исстари этот атрибут человеческого жилища был любим и уважаем. Печь согреет, накормит и вылечит — именно поэтому. даже при наличии проведенного в доме газа, хозяева не спешат от нее отказываться, а возводя новые дома, в первую очередь задумываются об этом строении. « Грубкой » называли уютные малороссийские печи. которые имели лежанки, и сегодня они снова становятся популярными. Грубка на дровах своими руками может быть возведена при постройке дома или встроена уже в готовое помещение. Грубка на дровах своими руками При появлении в России печек-голландок, они вошли в моду. так как имели компактный стройный вид. Но, видимо. они показались местным жителям малофункциональными. и поэтому их модернизировали, прибавив к схеме постройки еще и лежанку. Получился вариант русско-голландской печи, ее и стали называть « грубкой ». Она имеет варочно-отопительные функции, иногда объединена с камином, и отапливается дровами. Разработаны разные модели таких печей: с лежанкой сбоку или сзади, высоко, почти под потолком или на уровне стола. Как и все отопительные постройки из кирпича, печь-грубка имеет свою порядовую схему кладки — она и становится руководством во время работы. Рассмотрев предложенный план, можно понять, как должен идти этот процесс. Представленная печь в состоянии нагреть комнату площадью 25 — 30 кв.м . Несложная, но эффективная печь-грубка Но, прежде чем приступать к возведению, нужно запастись всеми необходимыми материалами для устройства этого своеобразного произведения искусства. Для устройства печи необходимо иметь следующие материалы: красный кирпич в количестве 800 шт.; силикатный кирпич для топки 150 шт.; чугунные дверцы для топки 25×21 см, поддувала 25×13 см по 1 шт. и 18×10 — 5шт .; чугунная задвижка для дымохода 25×13 см -2 шт.; варочная плита с двумя конфорками размером 71 ×41 — 1 шт.; колосник для топки 25×25 см -1 шт.; духовка размером 31 ×37×28 см; металлический уголок 5×5 или 4,5×4,5 см; щебень и арматура для фундамента; стальная проволока для крепления дверок; цемент. песок, гравий, глина или специальная сухая смесь для кладки каминов . Лучше всего все материалы взять с небольшим запасом, чтобы в процессе работы не оказалось, что чего-то не хватает. Раствор для кладки Раствор для кладки печи теперь можно приобрести в строительных магазинах, но можно приготовить его и самостоятельно. Самодельный раствор обойдется вам гораздо дешевле, а также он имеет свои преимущества. Ранее кладка осуществлялась на раствор, изготовленный из глины и песка, однако он долго сохнет, и часто при обжиге на нем появляются трещины, поэтому хочется поделиться рецептом другого, более пластичного раствора, имеющего хорошую адгезию. Для его изготовления раствора потребуются песок, цемент и обычная глина, которую извлекают при отрытии котлованов или колодцев. Ее нужно развести до консистенции густой сметаны, а затем протереть через сетку. Это делается для того, чтобы избавиться от мусора и мелких камней. Раствор готовят в разных пропорциях — они зависят от жирности глины. Чтобы определить лучший из них нужно приготовить десять разных вариантов, по 20 — 50 граммов. Все варианты растворов состоят из одной части цемента и: 10 частей глины и 1 части песка ; 9 частей глины и 2 частей песка ; 8 частей глины и 3 частей песка, и так далее, постепенно уменьшая на 1 единицу количество глины и, соотвественно, увеличивая долю песка. Далее образцы раскладываются в отдельные коробочки, и требуется подождать, пока они полностью высохнут. Лучший из них будет тот, который имеет в своем составе больше глины и, высохнув, не растрескается. На коробках нужно сделать надписи, сколько и каких ингредиентов замешано именно в этом составе. Состав раствора имеет следующие достоинства: он приготовлен из доступных по цене материалов; он прочен даже без обжига; нагреваясь, сухой раствор обжигается; очень быстро сохнет, благодаря наличию в нем цемента; после высыхания он становится намного устойчивее к влаге, чем традиционный раствор . Закладка фундамента начинается с подготовки ямы котлована, она должна иметь глубину, как минимум 50 см, а иногда — и глубже. Очень глубокий фундамент делают в нестабильных пучистых почвах, где любая постройка требует более серьезного укрепления. Основа печки — надежный фундамент Если фундамент устраивается в готовом строении, необходимо произвести разметку пола и удалить его часть, в том месте, где будет установлена печь. Размер площадки под фундамент должен быть на 15 — 20 см больше в каждую сторону, чем первый ряд кладки грубки . Дно котлована хорошо утрамбовывается и выкладывается глиной, ее слой составляет от 10 до 15 см. Затем идет слой щебня в 10 — 12 см. Следующей прокладкой послужит слой гравия. Устанавливается деревянная опалубка, укладываются армирующие сетки. Производится заливка бутобетонной смесью, ее толщина должна составлять 20 — 25 см как минимум. Бетонный фундамент должен иметь углубленную в землю и надземную часть, также составляющую 20 — 25 см. После застывания цементной стяжки на всю ее площадь расстилается гидроизолирующий материал. например рубероид. На него и будет укладываться первый ряд кладки. Кладка печи Каждый печник имеет свои секреты, приобретенные за годы работы. Но даже некоторые опытные мастера, начиная кладку, прежде чем замешивать раствор, укладывают всю конструкцию насухо. Это делается для того, чтобы разобраться в конфигурации каждого ряда. Кроме этого, перед кладкой на раствор, каждый ряд также укладывают насухо, чтобы была возможность подогнать кирпичи по размеру. И только после этого произволят кладку ряда с раствором. Лучше всего придерживаться этих хитростей и проводить процесс не торопясь, чтобы не совершить фатальных ошибок, при которых не будет хорошей тяги или наоборот все тепло будет уходить в трубу. Общая порядовая схема выкладки одного из вариантов грубки Представленная схема показывает кладку самых важных рядов, на которые укладываются чугунные и металлические элементы. Чтобы правильно выполнить остальные ряды, очень важно придерживаться плана действий. Выкладка начальных рядов Первый ряд должен быть выложен точно и аккуратно на размеченной поверхности, так как он даст направление всей конструкции. Для этого нужно контролировать ровность кладки с помощью уровня и уголка. Этот ряд сплошной и не имеет сложных конфигураций, так же, как и второй. Выкладываем ряды с третьего по восьмой С третьего ряда начинается работа, требующая особой внимательности и сноровки, так как от правильности их кладки будет зависеть работа печи. На третьем ряду выставляются все нижние дверцы поддувальных отверстий. Их закрепляют с помощью стальной проволоки. На схеме хорошо видно движение теплого воздуха, который согревает всю конструкцию, в том числе и лежанку. На пятом ряду устанавливается духовой шкаф. Нельзя забывать, что около него оставляется пустотный проем. в котором дольше будет сохраняться нагретый воздух. кладка, схемы, порядовки. Основные типы печей. Старая добрая печь из кирпича не сдает своих позиций под натиском современных высокоэффективных конкуренток. Споров – почему? – не счесть, но вообще-то причина одна: кирпичная печка дышит. Каменная, между прочим, нет. Что значит – дышит? При прогреве микропористое тело печи выделяет в воздух обогреваемого помещения пары влаги, а при остывании вбирает их в себя. В результате кирпичная печь поддерживает т. наз. точку росы в помещении в оптимальных с точки зрения физиологии пределах. Когда говорят, что кирпичная печь «здоровее» любой другой, то, ведомо или неведомо, имеется в виду именно этот фактор. Идите к кузнецу своей уверенности с мерилом устья духовки. Это должна быть толстая пластина, поэтому вы не теряете жару. Если печь будет в крытом помещении, это скоро. Если у вас есть это на открытом воздухе, чтобы избежать ущерба от дождя, сделайте его слоем песка и Портленда. Часть из 12 песков и одна из Портленда. Противоположно с жарой духовки материал будет трескаться. Всегда помните, что это не похоже на печь для приготовления пищи, где тепло происходит снизу, здесь тепло исходит от всех чувств, поэтому его приготовление происходит так быстро. И еще одна важная вещь — никогда не ставить большие бревна, печь нагревается небольшими кусками очень сухой древесины, ящиками, ананасами, одноразовыми поддонами, ящиками бананов и т.д. Помимо благотворного влияния на здоровье, дыхание печи дает еще одно немаловажное следствие: при медико-теплотехническом расчете дома нижние пределы температуры в нем можно снизить до 18 градусов по комфортности и до 20 градусов по медицине, т.к. относительная влажность воздуха в отопительный сезон будет близка к оптимальной. В деревянных и кирпичных зданиях может дать сверхэкономию: при 16-17 градусах в них свыше 80% физически здоровых людей не ощущают дискомфорта, и постельное белье остается сухим. А в каменном или бетонном доме, отапливаемом батареями, и при 18 градусах может быть зябко. Ну, для следующего, и мы начнем использовать его с рецептами, тем временем, будем наслаждаться вашим произведением искусства. Как сделать глиняную печь? Глинисты Тексты для развития навыков чтения, 7 класс Моя новая школа фантастическая. Рите Нельсон четырнадцать, и она сменила школу, потому что этим летом ее родители переехали в другой город. «Разрешите рассказать вам о моей новой школе. Я хорошо провожу время. Все ученики очень дружелюбны, но это очень отличается от моей старой школы. Я могу сказать тебе! Во-первых, здесь школа начинается в 8.00, на целый час раньше, чем в этой школе.Сегодня утром я забыл об этом и пришел в школу с опозданием на десять минут, поэтому учительница внесла пометку в мою зачетную книжку. Я был очень зол! Конечно, в этой школе много других отличий. Практически каждый день у нас здесь семь уроков. Что-то еще? Учебный день тоже другой. В моей бывшей школе мы закончили школу в 3.00, а затем большинство учеников ушли домой. Здесь мы заканчиваем уроки в 3.30, а затем большинство учеников идет на спортивные тренировки. Что ж, здесь любят спорт. Здесь я записался в клубы гимнастики и футбола.В этой школе очень много девочек играют в футбол. Вчера у меня была первая тренировка, и сегодня я чувствую себя усталым. Еще одна важная вещь здесь — это научиться делать практические вещи. Их цеха по металлу и дереву похожи на маленькие фабрики, и нас также учат водить машину. Это невероятно. Вчера у меня был первый урок по вождению трактора ». Задания к тексту . Упражнение 1. Выберите правильный ответ. Рите Нельсон _______ a) 13 b) 14 c) 15 Уроки в предыдущей школе Риты начались в a) 7 часов b) 8 часов c) 9 часов Рита имеет _______ уроков каждый день. а) 5 б) 6 в) 7 Уроки Риты окончены на а) 3. 00 б) 3.30 в) 4.00 После уроков большинство учеников уходят а) на спортивные занятия б) домой в) на прогулку Упражнение 2 .Назовите вещи в новой школе Риты, которые отличаются от ее предыдущей школы. Количество учеников в классе Риты. Время начала уроков Время окончания уроков Количество предметов в учебной программе (расписание) Количество уроков каждый день Упражнение 3. Верно или нет? Рита не любит новую школу. Сегодня Рита вовремя пришла в школу. Ученица в новой школе не любят спорт. Многие девочки играют в футбол в новой школе. Рита любит водить трактор. Упражнение 4. Ответьте на вопросы по тексту «Моя новая школа фантастическая». Почему Рита сменила школу? Когда начинаются уроки? Почему учительница внесла запись в зачетную книжку Риты? В какие клубы она вступила? В какие игры играют девочки в ее новой школе? Каким практическим вещам учат детей? Упражнение 5. Напишите о практических вещах, которым вас учат в школе. Таинственный монстр В разное время тысячи людей говорят, что видели большое животное в знаменитом озере Лох-Несс в Шотландии. Многие века люди пытались его поймать. Люди, которые там живут, всегда говорят о таинственном животном в озере, и многие из них считают, что оно все еще здесь. В 1933 году местный бизнесмен Джон МакГрегор увидел, что озеро начало пузыриться, и из него вышло огромное животное с двумя горбами. После этого ученые обследовали озеро с помощью подводного оборудования и попытались выяснить, что за животное там обитает. Конечно, они еще не нашли его, потому что озеро такое глубокое и такое темное. Лох-Несс посетили туристы со всего мира, они надеются увидеть монстра. Они даже дали ему прозвище «Несси». Многие даже показывают фотографии монстра, но обычно это фотографии с изображением монстра. Ученые предполагают, что Лох-Несское чудовище — это динозавр, который выжил со времен ледникового периода. Вот описание монстра: Длина: около 50 метров. Корпус: с двумя неровностями. Наполовину лошадь, наполовину змея и совсем маленькие. Длинный и тонкий, как жираф. Желто-коричневый. Люди думают, что он ест овец на суше и подводных растений. Застенчивая, не хочет, чтобы тебя видели. Обитает в самых глубоких и холодных частях озера примерно в 1 км от поверхности. Задания к тексту . Упражнение 1. Вставьте слова в соответствии с текстом. побывали, не нашли, попробовали, такая глубокая и такая темная, вышли из нее Многие века люди … ловили. Озеро начало пузыриться и огромное животное … Конечно они… это еще. Озеро… … Туристы со всего мира … Лох-Несс. Упражнение 2. Выберите правильную концовку для предложений. Лох-Несс находится в… Англия б) Шотландия в) Уэльс Лох-Несс… озеро б) река в) деревня Ученые исследовали озеро с a) подводное оборудование c) компьютеры d) специальные ультразвуковые устройства Туристы дали монстру прозвище Locky b) Nessie c) Lohnessi Упражнение 3. Верно или неверно. На протяжении многих веков люди пытались поймать Лох-Несское чудовище. Никто не верит, что монстр Лох-Несс все еще находится в озере сегодня. В 1956 году местный бизнесмен Джон МакГрегор увидел, что озеро начало пузыриться. Озеро очень глубокое. Многие показывают фото монстра. Упражнение 4. Дополните описание Лохнесского чудовища. Длина: Примерно _______ (1) Корпус: С двумя бугорками. Половинка __________ (2), полусмея и совсем маленькая. Длинный и тонкий, как жираф. Желто-коричневый. Люди думают, что он ест __________ (3) на суше и под водой ________ (4). Застенчивая, не хочет, чтобы тебя видели. Обитает в самой глубокой и __________ (5) частях озера примерно в 1 км от поверхности. Упражнение 5 . Опишите по данному образцу любое животное. Музыка на улицах Когда вы идете домой после тяжелого рабочего дня и выходите из поезда метро, ​​вам иногда приходится долго идти к выходу или пересесть на поезд. Вдруг в шуме раздается какая-то музыка. Это уличные музыканты. Вы достаете монету из кармана и бросаете ее в шляпу или ящик для инструментов. Эти музыканты привносят красок и жизни на улицы города.Уличные музыканты — это возраст от 17 до 30 лет. Некоторые из них мужчины, некоторые женщины. Они играют классическую музыку, поп или народную музыку, старые и новые песни. Многие музыканты — бывшие студенты университетов или профессиональные музыканты. Эндрю Хейн, например, когда-то учился музыке, но бросил музыку и стал художником. Теперь он играет в андеграунде, потому что не хочет забывать, как играть. Его девушка тоже художница. Она помогает ему собирать деньги. Другой уличный музыкант, Дэвид МакНелл, говорит новым игрокам: «Учите новые песни все время, иначе у вас будет все меньше и меньше слушателей.Носите яркую одежду, чтобы привлечь внимание. Убедитесь, что места, где вы хотите играть, теплые. Лучшие места — мосты и, конечно же, метро ». По воскресеньям Гайд-парк — лучшее место, поскольку выступающие здесь обращаются к людям. Уличные музыканты занимаются своими делами со многими туристами, которые посещают парк. Погода — одна из самых страшных проблем. Не так-то просто сыграть на скрипке или гитаре дождливым ноябрьским днем ​​в Лондоне и попытаться улыбнуться. Гораздо более серьезная проблема — это полиция.Время от времени они приходят, и музыкантов переводят в другое место. Правда, их не часто штрафуют. Один музыкант сказал мне: «Полицейский спросил меня, что я делаю. Я сказал, что просто тренировался. Некоторые деньги просто выпали из моего кармана в футляр для гитары, и мне сказали покинуть свое место. Я считаю это несправедливым. Люди любят уличную музыку. Это делает город более привлекательным ». Задания к тексту . Упражнение 1. Прочтите текст «Музыка на улицах» еще раз и дополните предложения согласно тексту. Уличные музыканты а) мужчины б) женщины в) мужчины и женщины 2. Согласно тексту, уличные музыканты а) приносят цвет и жизнь на улицы города. б) шуметь на улицах. c) затрудняет движение 3. Уличные музыканты играют a) старые песни b) новые песни.в) старые и новые песни. 4. Эндрю Хейн играет на улице, потому что ему а) нужны деньги. б) не хочет разучаться играть. в) хочет прославиться. 5. Самая большая проблема для музыкантов — а) погода б) полиция в) Упражнение 2 . Скажите правда или ложь. Уличные музыканты в возрасте от 17 до 30 лет. Эндрю Хейн, например, когда-то был профессором музыки. По понедельникам Гайд-парк — лучшее место для уличных музыкантов. Погода — одна из самых страшных проблем для уличных музыкантов. Уличные музыканты очень часто штрафуются. Упражнение 3. Вставьте слова по смыслу. Эндрю Хейн бросил музыку и стал ____________. Уличные музыканты ведут свой бизнес со многими __________, которые посещают Гайд-парк. Не так-то просто играть на скрипке или _________ в дождливый ноябрьский день в Лондоне. Убедитесь, что места, где вы выбираете для игры, _________. Упражнение 4. Ответьте на вопросы. Почему уличные музыканты должны носить яркую одежду? Какие места лучше всего подходят для уличных музыкантов? Что хуже для уличных музыкантов — погода или полиция? Почему уличным музыкантам нужно постоянно разучивать новые песни? Упражнение 5. Расскажите, почему уличные музыканты любят свою работу и в чем их проблемы. Ответы к тестам по чтению для 7 класса. Ответы к тексту Моя новая школа фантастическая Упражнение 1. 1b, 2c, 3c, 4b, 5a 2,30002 9 Упражнение 2. Упражнение 3. 1 ложь 2 ложь 3 ложь 4 правда 5 правда Упражнение 4. Варианты ответов: Рита сменила школу, потому что ее родители переехали в другой город Уроки начинаются в 8 часов Учитель внес запись в зачетную книжку Риты, потому что Рита была опоздал в школу. Вступила в гимнастический и футбольный клубы В этой школе в футбол играет много девочек. Здесь работают цеха по металлу и дереву, детей учат водить. Упражнение 5. Ваши варианты ответов. Ответы к тексту Mysterious Monster Упражнение 1. Пытался, 2) вышел, 3) не нашел, 4) так глубоко и так темно, 5) посетили Упражнение 2. 1 — b, 2 — a, 3 — a, 4 — b Упражнение 3. true false false true true Упражнение 4.1 — 50, 2 — лошадь, 3 — овца, 4 — растения, 5 — самые холодные Упражнение 5. Ваши варианты описания. Ответы к тексту Музыка на улицах Упражнение 1. 1 — с, 2 — a, 3 — c, 4 — b, 5 — b Упражнение 2. 1 верно, 2 ложно, 3 ложно. 4 верно, 5 неверно Упражнение 3. 1 художник, 2 туриста, 3 гитары 4. теплое Упражнение 4. Возможные ответы. Уличные музыканты должны носить яркую одежду, чтобы привлекать внимание. Лучшие места для уличных музыкантов — теплые места, такие как мосты и метро. Полиция — гораздо более серьезная проблема. Уличным музыкантам нужно постоянно учить новые песни, чтобы у них было больше слушателей. Упражнение 5. Ваши ответы. . Упражнение 3 как мы называем следующее Упражнение 3. Как мы называем следующее? искусство или практика написания слов с использованием правильного сочетания букв; упражнение, в котором ученики записывают текст, который учитель читает им вслух; тест, предназначенный для проверки большего количества материала, уже изученного и недавно усвоенного; группа учащихся, обучающихся вместе; период, в течение которого у человека нет преподавательских обязанностей; официальный письменный или печатный документ, который может использоваться в качестве доказательства чего-либо, например.г. что сдал экзамен; письменное заявление, отправляемое родителям в конце каждого семестра, с оценкой успеваемости их ребенка в целом и по различным предметам; общее собрание учителей определенной школы; деньги, выплачиваемые государственными органами студентам, чтобы помочь им покрыть расходы на свое образование; специалист по образованию; предмет, которому уделяется меньше времени, изучаемый в дополнение к основному предмету; преподаватель университета или другое лицо, которое руководит обучением или обучением небольшой группы студентов или отдельного лица; обучение в школе, связанное с профессией или работой; семинар, который не является обязательным; неселективные общеобразовательные школы для детей в возрасте от 11 до 18 лет; квалифицированных преподавателя, имеющих ученые степени; квалификация, присуждаемая после трех- или четырехлетнего курса, включающего изучение образования и других предметов; учитель, руководящий работой студента-преподавателя на педагогической практике; период обучения в школе, проведенный учителем-учеником под руководством наставника; курс, предназначенный для выпускников, дальнейшее одногодичное обучение и педагогическая практика которых позволяют им преподавать; образование, которое включает подготовку учителей, а также изучение учебных дисциплин и учебных предметов. Упражнение 4. Прочтите и обсудите следующий текст. ШКОЛЬНАЯ ПРАКТИКА 1. Мэри находилась на педагогической практике в первый месяц. Ожидается, что в конце она покажет, что она способна контролировать и обучать классы от пятнадцати до двадцати детей в возрасте от двух до пятнадцати лет. Первые дни педагогической практики они потратили на сбор данных о школе и детях ее четырех классов, посещение уроков, подготовку проектов уроков на предстоящую неделю и, в целом, знакомство с персоналом и окружающим миром. «; Директор; заместитель директора и персонал были добрыми и полезными для будущих учителей. 2. Но когда приблизился день ее первого пробного поражения, Мэри внезапно охватила паника. «; Но что должна ли я их научить, как научить их, как заставить их замолчать? », — жаловалась она своему новому другу Саше. Саша пытался утешить ее, говоря:«; пока, во всяком случае. Просто молчи. Это сработает. «; Вот чему я так и не научился»; вздохнула Мэри.»; И затем, согласно учебной программе, я должен преподавать им настоящее совершенное время.»; «; А теперь ничего не объясняйте»; — предположил Саша. «; Не сравнивайте это с русским завершенным аспектом или чем-то еще! Просто представьте, что делаете что-то, а затем покажите, что вы это сделали, закончили с ними: я открываю книгу, я открываю книгу, я Я закрываю книгу, я закрыла книгу. Так же, как ты это сделал для нас на первом курсе, помнишь? Ты прирожденный учитель, Мэри, не бойся.»; Мэри решила следовать предложенной линии, хотя она боялась, что ее начальник не одобрит. 3. Но когда она показала черновик своего урока руководителю, она была удивлена ​​тем, что он прошел. «; Вы всегда должны помнить, что ваша задача — обучать самому языку, а не давать объяснения о нем. Ваши ученики должны выступать на языке, они должны учиться делать на практике, то есть учиться говорить, говоря. Подумайте о ребенке.Как ребенок научился ходить? Он учился на практике. Сначала он смотрел и слушал. Но от этого он далеко не ушел. Потом попробовал сам. И разве он не был доволен! »; Мэри почувствовала облегчение. «; А вы воспользуетесь доской? »- спросила руководитель, притворившись, что не знает записей урока. «; Да, из курс. Я напишу на нем причастия всех известных им глаголов, и мы прочитаем их все вместе и по отдельности. Но это может занять (у меня) слишком много времени.Возможно. «; «; Уменьшите до 10 минут. Эта часть может быть очень короткой или довольно длинной. Это будет зависеть от их активности. И об их прежнем знании глагола «иметь». »; 4. Все еще в ужасе Мэри вошла в класс, за ней следили руководитель, учитель и двое ее товарищей. Дети встали, их глаза блестели с ожиданием. «; Божественное утро, Мария Гавриловна», — сказал смотритель. «; Доброе утро», — сказала Мария. «; Доброе утро, доброе утро»; повторили дети. «; Садитесь, пожалуйста»; сказала Мэри. Она села сама. «; Полагаю, первое, что мне нужно сделать, это проверить регистр»; — начала Мэри, становясь горячей и красной под пристальным вниманием детей. «;Как тебя зовут?»; — спросила она, обращаясь к монитору. «; Белова, мисс.»; «; А твое?»; «; Димов.»; «; Давай,»; прошептал начальник. Мэри продолжала задавать вопросы и повернулась к доске, чтобы посмотреть, есть ли там дата, день недели и номер формы.Там они были написаны аккуратным почерком. Она одобрительно кивнула, взяла мел и начала аккуратно писать причастия. Работа заставила ее почувствовать себя лучше. Время от времени она обращалась к классу и спрашивала: «Что я делаю? Какой глагол я пишу?»; Дети ответили хором. Урок продолжался в соответствии с ее записями, но она не сверялась с ними. Дети прекрасно отреагировали, и урок прошел успешно. 5. После уроков будущие учителя собрались в учительской, чтобы обсудить урок Марии.Мэри снова стала горячей и красной. «; Теперь, Мэри, ты первая говоришь»; — сказал руководитель. «; Есть недочеты?»; «; Да, мне не следовало проверять регистр и так долго заниматься этим, чтобы у меня не оставалось времени на то, чтобы дать им домашнее задание.»; «; Да, ошиблись»; руководитель согласился. «;Кто следующий?»; Саша подняла руку. «; Конечно, ты мог закончить урок раньше. Тебе не следовало тратить время на то, чтобы возиться с их именами, но это незначительные замечания.Урок был превосходным, я думаю, особенно ваша игра, вы притворяетесь, что делаете что-то и делаете это. Застегиваем кардиган и застегиваем его, надеваем шляпу и надеваем ее на голову. Это было больше похоже на спектакль, чем на урок. Я думала, ты прирожденный учитель, но ты прирожденная актриса, Мэри ». Вот как Мэри получила отличную оценку за тестовый урок. Согласен или не согласен со следующим: Мэри преподавала биологию в школе, потому что ей очень нравились практические уроки. Однажды, когда Мэри давала урок, присутствовали два американских учителя. Когда Мэри впервые пришла в свой класс, она не могла устроить детей, Мэри попросила заместителя директора помочь ей, что он немедленно сделал. Все ученики догадались, что Мария всего лишь ученица, и отказались подчиняться. Ученики не поняли Марию. На первом уроке английского ей пришлось говорить по-русски. По мере того, как шло ее контрольное занятие, настроение Мэри начало падать, и она с трудом сдерживала слезы. Контрольное занятие Марии прервано врачебным осмотром. Мария начала контрольное занятие с выяснения списка учеников. Мэри объяснила и научила использовать и значение настоящего непрерывного времени на своем тестовом уроке. Супервайзер остался доволен Мэри. Контрольное занятие Мэри прошло успешно, ей не о чем было беспокоиться. Мария оказалась очень хорошим учителем. На выпускном экзамене Мария не получила квалификацию учителя. Ответьте на следующие вопросы. 1. Кто несет расходы на обучение в России? 2. Во всех школах России одинаковая учебная программа? 3. Что делает хорошего учителя? 4. Является ли личность учителя важным аспектом обучения мальчиков и девочек? Почему? 5.Должно ли образование в наши дни основываться на учете индивидуальных потребностей, интересов и способностей учеников? 6. Должен ли хороший учитель продолжать обучение, пока он преподает? Перевести на Английский . 1.Коллектив преподавателей состоял из высококвалифицированных учителей. 2.Директор и завуч очень помогали мне, а руководитель практики посещал мои уроки и заставлял меня составлять планы занятий самостоятельно. 3.Все присутствующие одобрили мой зачетный урок, но посоветовали сократить некоторые задания до 10-15 минут. Но это были незначительные замечания. 4.Будущие учителя должны иметь в виду, что учительская профессия требует терпения, любви к детям и хорошего знания своего предмета. 5.Не бойся. Веди занятие в соответствии с планом (конспектом) и все будет в порядке. — Не старайся успокоить меня. Я боюсь, что некоторые «нарушители спокойствия» могут воспользоваться моей неопытностью. 6.Тебе следует лучше познакомиться с методикой преподавания иностранных языков. 7.Я выбрала стенографию как факультативный предмет. Это один из практических предметов профессиональной направленности. 8.Я уверена, что ученики бывают невнимательны и плохо себя ведут, когда им скучно или они чувствуют, что учитель недостаточно строг с ними. 9.Надеюсь, я дала тебе достаточно ясное представление о том, как 7готовят учителей в Англии. С нетерпением хочу услышать о, как ты учишься (о твоем опыте) в университете и школьной практике. 10.Помимо подготовки и ведения уроков, у меня была тысяча других, требующих времени (трудоемких) обязанностей: посещение педсоветов, родительских комитетов, руководство внеклассными мероприятиями. 11.Вечером я падаю в совершенно без сил. Поэтому я стараюсь проверять тетради в «окна». 12.На прошлой неделе своим ученикам диктант по теме «Времена года» и была неприятно удивлена ​​многочисленными ошибками в правописании. 13.Честно говоря, первые дни на педпрактике были для меня каким-то кошмаром.Меня захлестнул процесс преподавания (все мое время было подчинено работе). Я была подавлена, считая, что из меня не получился учитель. 14.Уровень произношения и интонации — отличный. Это результат использования первых дней фонетической лаборатории. С другой стороны, уровень письма ниже, чем устной речи. 15.Я была принята на отделение педагогики и в его начну годичный курс, по окончании которого получу диплом и квалификацию учителя средней школы. IV.ДИАЛОГИ . Прочтите диалог и перескажите его в отчетной речи . ХОРОШО БЫТЬ СТУДЕНТОМ? Джефф : Здравствуйте! Мистер Браун: Я не пропущу автобус, правда? Джефф: О нет! У нас много времени. Подождем здесь. Мистер Браун: Вы знаете, что такое молодежное общежитие? Мэгги: О, это для всех, кто хочет прогуляться или покататься на велосипеде.Но вы можете остаться там только на три ночи, а потом вам придется пойти в другую. Перед тем, как покинуть вас, надзиратель дает вам задание, например, мыть посуду, убирать в ванной или подметать пол. А как тебе этот хостел? Мистер Браун: Я думаю, студенческое общежитие — это весело! Хотел бы я снова стать студентом! Джефф: Что касается нас, мы хотим, чтобы все закончилось, и чем скорее, тем лучше. Мистер Браун: Почему? Джефф: Проблема в том, что у нас всегда не хватает денег. Мэгги : Особенно если вы получите небольшой грант. Я никогда не привык тратить деньги, но вы не поверите, насколько я экономичен сейчас. Временами это действует мне на нервы. Мистер Браун: И все же нет ничего более захватывающего, чем студенческая жизнь. Джефф: Вы говорите исходя из собственного опыта, мистер Браун? Мистер Браун: Да, я учился в Оксфорде. Джефф: Мм … Говорят, там тяжелая работа.Дипломный курс очень сложный, и преподаватель постоянно проверяет вас. Мэгги : Полагаю, вы вряд ли сможете тратить время на пустяки? Мистер Браун: Мне как-то удалось в первый год. Я ни разу не пропустил регби или регату. Мэгги: И вы все же прошли финал и получили четверку? Мистер Браун: Нет, нет … Мне пришлось отказаться от этого из-за отсутствия денег. Мэгги: Какая жалость! г.Браун: Но хватит об этом. Расскажи мне что-нибудь о себе. Вы студент университета, Мэг? Мэгги: Да, я в университете Лидса. Мистер Браун: Понятно. А что насчет тебя, Джефф? Джефф: Что касается меня, я учусь в Открытом университете. Я не хочу учиться на дневном отделении. Мистер Браун: Боюсь, я мало что об этом знаю. Помню, он был основан в 1971 году. Что в нем особенного? Джефф: Методика обучения сочетает в себе передачи по телевидению и радио, заочную работу и летнюю школу.Таким образом, вы можете работать и учиться одновременно. Мэгги: И тебе не нужно сдавать вступительные экзамены. Джефф: А где учится ваш сын, мистер Браун? Г-н Браун: Лондонский университет, исторический факультет. Мэгги: А чем он будет заниматься после выпуска? Считаю, что степень по истории — это хорошая основа для разных профессий. Мистер Браун: Вы правы. Боб хочет стать учителем.Именно его друг Фред заставил его задуматься об обучении. Фред учится в педагогическом колледже. Jeff: А как он ладит с иностранными языками? Это мой камень преткновения, я не хочу этого признавать, но это правда — я боюсь провалить экзамены, несмотря на всю мою долбежку. Мистер Браун: Боб изучает испанский язык. Он хорош в этом. У него есть магнитофон и проигрыватель пластинок. Он слушает много кассет и пластинок. Он говорит, что это ему очень помогает. Ой! Не пора ли уходить? Я не хочу опоздать на автобус. Джефф: Не волнуйтесь, вы можете переночевать здесь, если захотите. Мистер Браун: Нет, я не хочу вас утомлять. Большое спасибо. Мне очень понравилась твоя компания. Мэгги: Нам тоже понравилось с вами поговорить, мистер Браун, не так ли, Джефф? Джефф: Мы действительно сделали. Мистер Браун: Спасибо и до свидания! Мэгги : Минуточку! Мистер Браун, это может пригодиться во время вашего путешествия. Джефф: Да, будет. Мистер Браун: О, спасибо вам обоим огромное! Именно этот путеводитель собрал нас и напомнил мне о студенческих годах. Прослушайте диалог («Headway», Pre-Intermediate, Unit 3, Tapescript 6). Воспроизвести попарно. Р = Ведущий, G = Грэм Грант P : Здравствуйте и добро пожаловать в Worldly Wise на этой неделе, программу, которая смотрит на мир, в котором мы живем.Сегодня с нами Грэм Грант. Сейчас Грэм вернулся к работе в Англии, преподавая японский язык, после двух лет преподавания английского языка в Японии. Мы хотим узнать от него о жизни в японской школе. P: Грэм — все мы знаем, что образование важно в каждой стране, но говорят, что в Японии оно еще важнее. Это правда? G : Ну — да — я думаю, это правда, эм … по множеству причин, но я думаю, что есть одна главная причина. P : Что это? G : Я думаю, это японское отношение к работе. P : Разве для большинства людей важна хорошая работа? G : Да, конечно, но в э … этой стране, э … Британии, например, я думаю, многие люди ожидают, и … э … возможно, захотят попробовать больше одной работы в их жизни. Вы можете многое попробовать, пока не найдете подходящую работу. В Японии все по-другому. Большинство рабочих мест предназначены для жизни. Обычно люди остаются в одной компании с момента окончания школы или университета до выхода на пенсию. Поэтому дети должны хорошо учиться в школе, чтобы получить хорошую работу, когда они уйдут, потому что после этого уже слишком поздно. P : Разве это не значит, что им нужно много работать? G: Да, это так. Тяжелая работа начинается в двенадцать, когда они бросают начальную школу и переходят в среднюю школу. P : Что там происходит? G: Ну, атмосфера отличается от начальной школы. Это менее расслабленно и более конкурентоспособно. В каждом классе около сорока учеников, и дисциплина довольно строгая. Ученики сидят рядами и перед каждым уроком встают и кланяются учителю, точно так же, как все японцы кланяются друг другу при встрече.Вежливость и уважение очень важны в Японии. Учитель говорит, а дети слушают и делают записи. Они не задают вопросов. Задавать вопросы учителю считается грубым. P : Во многих английских школах звучит иначе. G: Да, это так. Еще одно отличие состоит в том, что они ходят в школу и по субботам, поэтому у них шесть дней в неделю. По вечерам они также ходят в специальные дополнительные школы, поэтому большую часть времени они заняты. И у них есть домашнее задание по три-четыре часа каждую ночь. П : Уф! Они должны любить праздники! G : Да, есть, но у них не так много отпуска. Они возвращаются в школу, потому что — это когда у них есть клубные занятия — спортивные клубы, художественные клубы, английские клубы. P : Все это действительно интересно, Грэм, но пришло время для последнего и важного вопроса. Им нравится школа? G : Ну, я часто задавал им этот вопрос, и все они говорили одно и то же.«; Да, мы любим школу, потому что нам некогда скучать, и мы любим все занятия в клубе» ;. P: Как интересно! Я думаю, английские школы могут чему-то научиться у Японии. Спасибо, что поговорили с нами, Грэм. Я должен позвонить домой и убедиться, что моя дочь делает уроки и не смотрит телевизор! SUP ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ. Прочтите текст и ответьте на следующие вопросы. Кто хороший учитель? Должны ли учителя, плохо владеющие английским языком, преподавать английский язык? В мире должно было бы быть намного меньше преподавания английского языка, если бы ответ на этот вопрос был ясным «; Нет»; и никто не решается дать такой однозначный ответ.Неочевидно даже, что лучший учитель — это тот, кто овладел навыками почти без усилий, возможно, в результате «наследования»; язык как родной. Дело обстоит сложнее. Бездумно компетентному оратору сложно упрощать, ему трудно понять, в чем заключаются трудности ученика. Кроме того, владение языком не обязательно сопровождается навыками его преподавания. Неквалифицированный учитель с хорошим знанием языка и, возможно, аналитическим знанием языка — обычное дело.С другой стороны, опытный учитель, который сам еще борется с языком и которому предстоит пройти немалый путь, но который может заинтересовать своих учеников и передать им хорошую меру своих способностей в использовании языка, — далеко не редкость. Можно также задать два прямых вопроса: разве относительно эффективный учитель, заинтересованный в педагогическом мастерстве, вряд ли будет стремиться улучшить свое владение языком? Может ли относительно хорошо владеющий языком, оказавшись неэффективным в качестве учителя, стремиться к совершенствованию своих педагогических навыков? Что для вас важнее: хорошие навыки преподавания или хорошее знание английского языка? Могут ли факты, приведенные в тексте, помочь вам ответить на вопрос «Кто такой хороший учитель?»; Какое впечатление у вас остались от ваших учителей языка в школе? Расположите следующие десять характеристик хорошего учителя в порядке предпочтения и укажите свои причины. Десять характеристик хорошего учителя 1. Я хочу, чтобы учитель был творческим и обладал техническими приемами, которые занимали бы ум ученика. 2. Мне нужен учитель, который может добавить в класс темпа и юмора. С таким учителем мы хорошо проводим время, обучаясь, и добиваемся большого прогресса, потому что не боимся ошибаться, мы можем рисковать. 3. Хороший учитель поддерживает в классе отличную скорость. Она никогда не теряет моментального просмотра списка или размышлений о том, что делать дальше; она пытается извлечь выгоду из каждой секунды. 4. Мне нужен учитель, который бросит мне вызов. Говорение на изучаемом языке учащемуся подготавливает и побуждает его говорить на этом языке. Мне нужен учитель, который может поддерживать достаточно высокий уровень сложности, чтобы бросить мне вызов, но не настолько высокий, чтобы меня оттолкнуть. Мне нужен подбадривающий и терпеливый учитель, который не оставит меня. Мне нужен учитель, который хорошо знает грамматику и при необходимости что-то объяснит на месте. Мне нужен учитель, который заинтересуется мной как человеком — тот, кто попытается найти для обсуждения темы, которые меня интересуют. Мне нужен учитель, который потратит минуту или две, чтобы ответить на вопрос после урока, или который потратит пять минут, чтобы исправить то, что я сделал самостоятельно. Мне нужен учитель, который будет относиться ко мне как к личности наравне со всеми членами класса. 10.Наконец, мне нужен учитель, который оставит свой эмоциональный багаж за пределами класса. ПОКУПКИ I. ВВОДНЫЕ ТЕКСТЫ. Прочтите, переведите, перескажите два вводных текста, поработайте со своим партнером и задайте друг другу как можно больше разных типов вопросов по текстам 1. ПОКУПКА ТОВАРОВ. Покупки можно делать для разных целей. Вам может понадобиться определенный предмет одежды или обуви, вам может понадобиться купить кому-нибудь подарок или вам может понадобиться ничего, кроме как просто насладиться самой процедурой.В магазинах больших городов Великобритании, например в Лондоне, есть все, от самого дешевого до самого дорогого. В любом большом городе есть полный спектр магазинов различных типов: универмаги, торговые центры, сетевые магазины, бутики, ремесленные мастерские и аукционные залы. Один из самых популярных торговых районов Лондона — Вест-Энд. В магазинах продается все, цены умеренные, невысокие. Лучше всего делать покупки в крупных магазинах, таких как Marks and Spencer, Selfridges, Sears, Littlewoods и Woolworths, самый известный и дорогой из которых — Harrods на Слоун-стрит. Если вы женщина и хотите немного порадовать себя, вы можете начать с товаров для ванн и макияжа в косметическом отделе, небольших предметов нижнего белья в отделе нижнего белья или пары колготок в отделе чулочно-носочных изделий. . Магазин галстуков, торгующий женскими шляпами, тоже неплохое начало. Новый кожаный кошелек или ремень — отличная вещь, которую можно купить там, где продают галантерею. Если небольшие покупки не удовлетворяют ваш покупательский аппетит, неплохо было бы посмотреть, что у них есть в продаже: трикотаж, женская, мужская и детская одежда.Возможно, будет приятно примерить все блузки и платья, которые есть в линии, хотя ждать, если в раздевалке занято, может быть довольно скучно. Примерить всю обувь, которая есть на складе в обувном отделе, тоже довольно занимательно. Если вы умеете шить, рулоны ткани всегда ждут вас в отделе тканей (драпировки). Хорошие хозяйки непременно довольствуются отделкой посуды и стекла. Если у вас совсем нет денег, вы можете пойти по магазинам и хорошо провести время. Некоторые места не рекомендуются, например, вещевые и блошиные рынки. Те, кто ищет выгодные покупки, любят их, потому что цены невысокие. Может быть, но качество тоже. Вы вряд ли когда-нибудь найдете там хорошее соотношение цены и качества. Кроме того, иногда в таких местах можно рассчитаться только наличными, а не кредитной картой, что может быть неудобно. Но все же обычный шоппинг-тур — ничто по сравнению с покупками на январских распродажах. Куда бы вы ни пошли, повсюду в магазинах можно найти большие скидки, особенно на «концы ассортимента».Распродажа и сезонные распродажи — это время, когда все товары, от аксессуаров до электроприборов, сокращаются, чтобы освободить место для новых запасов. Вы увидите специальные предложения по всему. Единственное, что вы должны иметь в виду, это то, что если вы покупаете что-то на распродаже, это не всегда правило, что вы можете обменять неисправную вещь и вернуть свои деньги. Покупки — это удовольствие и хорошее средство от депрессии, но не становитесь «шопоголиком» и не «ходите по магазинам до упаду».Делайте покупки с умом, и тогда это будет удовольствие, и, возможно, не только для себя. 2. ПОКУПКА ПРОДУКТОВ. Покупка продуктов питания в современном супермаркете может считаться своего рода искусством. Это искусство борьбы с искушением. Супермаркеты обманывают покупателей: практически каждый покупатель испытывает соблазн купить то, что ему не нужно или не может себе позволить. Механизм этого невинного обмана прост. Во-первых, супермаркеты устроены так, чтобы человек прошел как можно больше полок и прилавков.Только самые упорные души могут равнодушно проходить нагруженные стеллажи и не собирать с них всякую еду. Во-вторых, все больше и больше супермаркетов снабжают покупателей тележками вместо проволочных корзин: их больший объем требует больше покупок. Берете небольшой предмет, скажем, пачку спагетти, кладете его в огромную тележку и сразу чувствуете себя неловко от того, что он такой маленький. Он начинает добавлять больше. В-третьих, вся продукция красиво разложена на стеллажах, и все они выглядят свежо в прозрачной упаковке с обозначенными ценами.Нормальный человек не может игнорировать красиво упакованные товары. И поэтому не может не ощущаться порыв к покупке. И, наконец, супермаркеты не забывают и о тех, кто ищет выгодные покупки. Так называемые «разменные корзины», заполненные специальными предложениями, ждут своих жертв. Никто не может сказать наверняка, действительно ли цены снизились, но потом так приятно похвастаться тем, что вы очень хорошо разбираетесь в сделке. Итак, когда простодушный покупатель подходит к кассе, его тележка оказывается заваленной.Глядя на кассира, проводящего ручкой по штрих-кодам, он начинает нервничать, пока касса складывает цены. И, получив расписку, вздыхает с облегчением, если указанная сумма не превышает имеющихся у него наличных денег. Конечно, простодушным можно посоветовать: составляйте список покупок и покупайте только заранее запланированные товары. Но стоит ли терять это великолепное ощущение покупки? Можно действительно задаться вопросом. Многие английские домохозяйки предпочитают делать покупки в небольших магазинах.Ежедневный торговый маршрут некоторых домохозяек включает посещение пекаря, мясника, бакалейщика, овощного, рыбного и молочного магазинов. В конце маршрута их сумки полны буханок хлеба, мясных нарезок, пакетов с крупами, фруктами, овощами, рыбой и молочными продуктами. После всего этого только очень сильные женщины могут зайти в табачную лавку. Объяснение этому помешательству домохозяек очень простое. В каждом магазине их покупки взвешиваются, упаковываются, их деньги забираются, а сдача возвращается.А пока они могут поболтать с продавщицами и продавщицами о своих слабостях и разбитых надеждах. Таким образом, получается, что когда они ходят по магазинам, они получают своего рода замену визиту к психотерапевту. Это так же хорошо, но ничего не стоит. II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 1. Общие организация розничной торговли, торговая зона, торговый центр, киоск = киоск, тряпичная ярмарка, касса, потребительские товары, шоппинг, сделка, покупка, поставка, доставка товаров выставлять товары, быть в наличии, отсутствовать в наличии, со скидкой, налогом с продаж, уценкой, бутиком. 2. Некоторые магазины и товары, которые они продают Антикварный магазин : ценные старинные предметы, безделушки. Художественный магазин: живопись, акварель, гравюра, офорт, скульптура, книги по искусству. Аптека (аптекарь, аптека): зубные щетки, зубная паста, губка, мыло, лекарства. Флорист (цветочный магазин): растение, горшечное растение, венок, букет, семя. Мебельный магазин : спальный гарнитур, гостиная, зеркало, диван-кровать. Галантерея : катушка с нитками, тесьма, тесьма, игла, спица, булавка, перчатки, рукавицы, шарф, шарф, туалетные принадлежности. Торговец железом (строительный магазин): лопата, гвоздь, молоток, шуруп, отвертка, садовый инвентарь, лейка, ведро (ведро), утюг. Ювелир: кольцо, обручальное кольцо, обручальное кольцо, серьги, колье, брошь, кулон, браслет, столовое серебро. Канцелярские товары : бумага для заметок, писчая бумага, блокнот, оберточная бумага, копировальная бумага, тетрадь, файл, скрепка, канцелярская кнопка, линейка, резина, перьевая ручка, чернила, шариковая ручка, волокно. Китайская лавка : фарфор, изделия из стекла, керамика, посуда. Агентство новостей : плакаты, мягкие обложки, поздравительные открытки, простые открытки / открытки с картинками, конверты, марки. 3. Отделения Текстиль атлас, сукно, батист, бархат, хлопковый бархат, хлопок, нейлон, принт, лен, ткань из чистой шерсти, камвольная ткань, твид, шелк (натуральный, искусственный), в полоску , клетка, горошек. Обувь Ботинки с рисунком, кожаные туфли, туфли-лодочки, замша (замша), парусина, на кожаной подошве, на резиновой подошве, на креповой подошве, на плоской подошве, на высоком каблуке, сапоги с высокой меховой подкладкой, со шнуровкой , сандалии, тапочки, рысаки, галоши, рожок для обуви, крем для обуви. Трикотажные изделия (износ) кардиган, свитер, джемпер, пуловер. Чулочно-носочные изделия носки, чулки, колготки, гольфы, гольфы до колен Лен простыня, наволочка, покрывало, скатерть, салфетка Нижнее белье слип, слип на талии, бюстгальтер, трусики, трусики-трусики, трусы бикини Мужское нижнее белье Жилет без рукавов, жилет с короткими рукавами, футболка, плавки, длинные брюки Парфюмерия аромат, крем помада, лак, пудра, тени, тушь, макияж Хозтовары, тарелки, посуда и столовые приборы посуда, столовая посуда, кухонная утварь, утюг, метла, швабра, электроприборы, лампочка, блюдце, суп супница, соусник, чайник, чайник, подставка для посуды, половник, посуда, поднос. Одежда готовая, прет-а-порте, нестандартная Одежда, платье, халат, платье-сарафан, халат, домашнее пальто, блузка, юбка, рубашка, джинсы, костюм для отдыха, куртка, смокинг, фрак, шуба, парка, ветровка (брейк) . Английский язык 10 класс Рабочая тетрадь Афанасьева Михеева Рабочая тетрадь (активити бук), Рабочая тетрадь (воркбук) — Английский язык 10 класс Рабочая тетрадь Афанасьева Михеева — 2014-2015-2016-2017 год: Читать онлайн (cкачать в формате PDF) — Щелкни! <Вернуться> | <Пояснение: Как скачать?> Пояснение: Для скачивания книги (с Гугл Диска), нажми сверху справа — СТРЕЛКА В ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ. Затем в новом окне сверху справа — СТРЕЛКА ВНИЗ.Для чтения — просто листай колесиком страницы вверх и вниз. Текст из книги: Frenglish.ru — образовательный портал п Пособие для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка Москва «Просвещение» 2009 г. Frenglish.ru — образовательный портал УДК 373.167.1: 811.111 ББК 81.2АНГЛ-922 А64 Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. Ю. Петрова, С. В. Мичурина ISBN 978-5-09 016734-5 © Издательство «Просвещение 2009 © Художественное оформление.Издательство ♦ Просвещение », 2009 г. Все права защищены Frenglish.ru — образовательный портал Чл, Frenglish.ru — образовательный портал 2 Послушайте текст Леонардо да Винчи (№ 1). Выберите Верно (a), Неверно (b) или Не указано (c) для утверждений 1–6. Обведите выбранный вами вариант. 1. Леонардо да Винчи дожил до 67 лет. а) Верно б) Неверно в) Не указано 2. Наследие Леонардо состоит из большого количества завершенных картин. а) Верно б) Неверно в) Не указано 3. Интересы Леонардо лежали исключительно в области живописи и инженерии.а) Верно б) Неверно в) Не указано 4. Летательный аппарат Леонардо не мог летать. а) Верно б) Неверно в) Не указано 5. Гений Леонардо помог решить и некоторые военные проблемы. а) Верно б) Неверно в) Не указано 6. Об изобретениях Леонардо мы знаем только из свидетельств его современников. а) Верно б) Неверно в) Не указано 7. Мона Лиза Леонардо остается загадкой для тех, кто ее видел. а) Верно б) Неверно в) Не указано 8. Никто не знает, кем была Мона Лиза. а) Верно б) Неверно в) Не указано 9.Создавая «Мадонну в скалах», Леонардо довел свою старую технику до совершенства. а) Верно б) Неверно в) Не указано Вы услышите, как шесть человек говорят об известных артистах (№ 2). Сопоставьте информацию, предоставленную выступающими (1–6), и утверждения в списке (A – G). Используйте каждое утверждение только один раз. В списке есть утверждение, которое вам не нужно использовать. Заполните таблицу после задания. А. Музыка и цвет оказали на художника одинаково мощное воздействие. Б. Этот художник предпочитал создавать натюрморты.C. Этот живописец разбогател, изображая выдающихся людей Европы. D. Картины этого голландского художника поражают зрителей точностью деталей. Frenglish.ru — образовательный портал Е. Этот художник погиб в автокатастрофе. Ф. Этот художник прославился созданием огромных крупных планов цветов. Г. Этот художник работал в направлении пуантилизма. Спикер 123456 утверждение Прочтите текст и заполните пропуски 1–7 фразами A – H. Есть одна фраза, которую не нужно использовать. Заполните таблицу после текста.А. на дизайн Виктора Васнецова Б. через дополнения из частных коллекций и других музеев C. живописцы первой половины 19 века Д. который собирал картинки не только русскими Е. к тому времени уже известный Ф., первым оценивший новые веяния в русской живописи конца XIX века. Г., который затем курировал Галерею Х. выделение отдельных залов работам крупнейших русских художников. Третьяковская Галерея Третьяковская галерея датируется 1856 годом, когда молодой богатый московский купец Павел Третьяков начал собирать картины.Вскоре выяснилось, что это будет собрание русского искусства. Павел Третьяков позаимствовал самое лучшее у современных художников Москвы и Санкт-Петербурга. В отборе картин часто принимали участие художники Иван Крамской и Илья Репин, критик Владимир Стасов. Таким образом, собрание Третьякова превратилось в настоящий центр российского художественная жизнь. Третьякова, 1_____ начато приобретение произведений затем молодые и пока малоизвестные художники. Позже он начал покупать и заказывать портреты деятелей русской культуры, что было высоко оценено российской публикой.Frenglish.ru — образовательный портал Брат коллекционера, Сергей Третьяков, тоже был знатоком искусства 2_______, но также французских и голландских художников. В Особняк братьев Третьяковых в Лаврушинском переулке пришлось расширить, чтобы разместить две коллекции. Впоследствии перестройку пришлось провести пять раз. Фасад галереи был пристроен к особняку в 1902 г. 3 ——— Коллекция Павла и Сергея Третьяковых была открыта для публики в 1874 году как частный музей и быстро стала очень популярной.В 1892 году Павел Третьяков представил свою коллекцию, 4______, в город Москва, но на всю жизнь оставался хранителем галереи. В 1913 г. Игорь Грабарь 5_________ настаивал. что так называемое ковровое развешивание картин в порядке их поступления было заменено историко-хронологическим принцип, 6______ по Грабаря эта работа «превратила частную коллекцию в музей европейских стандартов». В 1917 году собрание, насчитывающее более 4000 единиц хранения, было национализировано и преобразовано в государственный музей.Постепенно она была увеличена 7_______ Одновременно западноевропейская краска- объекты были переданы в то, что сегодня является Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Коллекция Галереи в советское время увеличилась более чем в 10 раз. Сегодня здесь хранится около 47 000 произведений искусства, а среднегодовое количество посетителей составляет 1 700 000 человек. Найдите в тексте Третьяковской галереи слова и словосочетания, которые означают то же, что и слова и выражения ниже. Составляйте с ними свои собственные предложения. 1) был запущен в определенное время в прошлом 2) купил Французский.ru — образовательный портал 3) живы одновременно с определенным человеком 4) официально попросите кого-нибудь поработать 5) известные люди, имеющие отношение к музыке, литературе и другим видам искусства 6) тот, кто разбирается в искусстве 7) после того, как что-то еще случилось 8) большой красивый дом 9) был изменен с одной системы на другую 10) стал в десять раз больше 11) рассчитывается сроком на один год Выберите A, В или C, чтобы завершить предложения. ___ твоя тетя. Ты был 1. Я уверен, что тебе следует извиниться перед ней довольно грубо.A. для B, — C. для его 2. На мой взгляд, он должен был извиниться _____________ ошибка. А. о Б. для С. г. 3. Врач сказал, что художник умер от сердечного приступа. А. из Б. для С. из 4. Я знаю, что Джон подал заявку на эту должность, но я не уверен он получил это. А. для Б. к С. о 5. Что случилось ______ этот шедевр Рози? А. с Б. С. к 6. К сожалению, мы так долго не писали вам __________ время. A. к B. для C. к 7. Я бы не стал просить у него _____ денег, даже если бы они мне были очень нужны.Его жадность печально известна. А. — Б. для С. г. 8. Со временем _____ ситуация улучшилась. A. на B. через C. 9. _____ когда Шарлотте было 15, она уже достигла всемирная известность. A. By B. To C. Для 10. Художественная школа предоставляет всем ученикам ___ мольберты. А. — . Тест ЕГЭ по английскому языку решать онлайн Задание 3-9 Теперь мы готовы к работе. Когда меня останавливают на улице, люди часто хотят сказать мне, что они никогда не забыли мой матч с Бобби Риггсом в 1973 году. Каждый день в моей жизни люди подходят ко мне и говорят: «Я помню, как смотрел ты сыграешь этот матч и выиграешь. »Мужчины, особенно, говорят мне это. Это потрясающе. Они говорят: «У меня сейчас дочь, ей десять лет. Я по-другому воспитываю свою дочь, потому что видела, как ты играешь в тот матч.«Они действительно настаивают на том, чтобы их дочери и сыновья имели равные возможности. Это был огромный сдвиг в отношении. Эти люди так отличаются от своих отцов и дедов. Мои родители всегда были самым большим источником вдохновения в моей жизни. Они работали на трех работах, так что мы с моим братом Рэнди могли в детстве осуществить наши спортивные мечты. Они преподали нам прекрасные уроки, которые особенно актуальны сегодня, в нынешней экономике. Мои родители всегда говорили: «Если у тебя нет, не трать.«Когда мне было одиннадцать, и я хотел купить свою первую теннисную ракетку, они не купили ее для меня. Мне приходилось подрабатывать, чтобы заработать. Их позиция была такой: «Посмотрим, действительно ли вам интересно. Посмотрим, хватит ли вам фокусировки. Думаю, я решил эту задачу! На самом деле у меня не так много свободного времени, но когда у меня есть свободная минутка, я люблю читать. Моя любимая книга — «Банкир для бедных: микрокредитование и борьба с мировой бедностью» Мухаммада Юнуса, экономиста, получившего Нобелевскую премию в 2006 году.Это великолепно. Он объясняет, как он разработал банк Grameen Bank и как с помощью концепции микрофинансирования он смог изменить жизни многих людей. Как только он раздал небольшую ссуду разным людям, он начал представлять себе, к чему это может привести. Он увидел потенциал. Он один из моих героев. Это то, что я стараюсь делать для тенниса и других вещей. Больше всего я восхищаюсь Джули Фоуди, бывшей звездой олимпийского футбола. Она входит в комнату и просто зажигает ее. Мы видим друг друга каждый октябрь на ужине Фонда женского спорта в Нью-Йорке, который собирает спортсменов из более чем 130 видов спорта.Она энергичная, яркая и обладает всеми качествами, необходимыми для лидерства, а спорт является прекрасным местом для занятий. Иногда она просто звонит мне и говорит: «Помогите!» Мы все должны просить о помощи, когда она нам нужна, особенно когда мы молоды, и, знаете ли, когда вам нужна помощь. Требуется смелость, чтобы просить об этом. Благодаря своей энергии и лидерским качествам Джули может сделать что угодно. Замечательно! Люди всегда думают, что для того, чтобы стать хорошим спортсменом, не нужно прилагать никаких усилий. Они считают, что добиться успеха легко.Совершенно неверно! У спортсменов должна быть ежедневная дисциплина ума, тела и души. Все они должны делать, потому что физические нагрузки учит упорству и силе воли. Но нельзя просто быть «мертвым с головы до ног». Это также образ мышления, ментальная сторона, которая часто определяет разницу между средним нападающим и хорошим нападающим и между хорошим нападающим и отличным нападающим. Иногда жизнь бывает сложной. Но каждый раз, когда я вижу отскок мяча, я думаю о том, чтобы сам отскочить. Это философия. Я думаю не только о победе в теннисных матчах.Я также думаю о том, что натворил вне корта. Все, что я делал, я пытался раздвинуть границы, будь то на корте или за его пределами, чтобы создать более равные условия для других и помочь людям улучшить качество жизни. Вот что меня волнует. У вас есть 15 секунд на выполнение задачи. (Пауза 15 секунд.) Теперь вы снова услышите текст. (Повтор.) Это конец задания. Теперь у вас есть 15 секунд, чтобы проверить свои ответы. (Пауза 15 секунд.) Это конец теста на прослушивание. . Укрепление котлована: Укрепление откосов котлована — основные существующие методы Сен 9, 2021 автор Разное Укрепление откосов котлована — основные существующие методы 26.03.2019 2329 В период осуществления строительных работ на откосы котлована постоянно воздействуют различные гидрологические, атмосферные и механические факторы. Если котлован имеет большую глубину, либо запланированы работы на грунтах с низкой плотностью, то рекомендуется подобрать и осуществить такой способ укрепления, который будет иметь максимальную эффективность. В действующих СНиП указана максимальная глубина котлована, при которой дополнительного укрепления откосов выполнять не требуется. Она зависит от типа грунта и составляет: Для песчаной и крупнообломочной почвы — 1 метр; Для супесей — 1.25 метров; Для суглинка и глины — 1.5 метра; Для грунтов высокой плотности — 2 метра Если указанная глубина превышена, или на участке отмечается высокий уровень залегания грунтовых вод, то укреплять откосы котлована шпунтом следует в обязательном порядке. Выбор способа укрепления в каждом конкретном случае зависит от гидрогеологических и геодезических условий, глубины выемки и наличия поблизости от места работ различных зданий и сооружений. Различают два основных способа укрепления откосов котлована: Шпунтом или трубами; С применением метода цементации. Особенности укрепления откосов котлована путем цементации Данный метод отличается повышенной степенью надежности, но требует высоких финансовых затрат. Цементацию применяют в тех случаях, когда поблизости от котлована находятся различные строения, чтобы полностью исключить вибрационное воздействие на их фундаменты. Впрочем, в тех же целях можно выполнить лидерное бурение и погрузить в получившие скважины сваи для шпунтового ограждения. Укрепление котлована путем цементации состоит из следующих этапов: Выполняется выемка грунта. Стенки котлована выравниваются до проектного уклона; На откосах ставят арматурную сетку, чтобы набрызгиваемый бетон лучше фиксировался на вертикальной поверхности; Торкретирование стенок бетонным раствором; Бурение горизонтальных или наклонных скважин. Уклон может составлять до 30 градусов; В скважины погружаются нагели; С помощью инъекционных труб происходит наполнение скважин бетонным раствором. При этом не происходит давления, чтобы не деформировался расположенный на откосах котлована грунт; Рабочие торкретируют второй слой бетона. Рекомендуется разрабатывать котлован ярусами по 1-3 метра, до проектной глубины. Существует два способа цементации: Сухая. Применяется специальное компрессорное оборудование. Состоящая из песка и цемента смесь подается в шланг. С помощью воздушного потока выполняется ее транспортировка. Вода поступает в сопло шланга уже на выходе; Мокрая. Используется готовый бетонный раствор. На выходе из шланга в бетонную смесь нагнетается сжатый воздух, благодаря чему обеспечивается разбрызгивание бетона. При сухой цементации можно одномоментно нанести слой бетона, толщина которого составляет до 10см. При мокрой – только до 3 см. Особенности укрепления котлована шпунтом Шпунтовое укрепление котлованов является более экономически выгодным, чем использование цемента. После завершения запланированных работ шпунт можно изъять и использовать повторно. Погружение шпунта в грунт на предусмотренную проектом глубину обеспечивает устойчивость постройки. В процессе использования происходит заиливание ограждений, что делает их водонепроницаемыми. Шпунтовые ограждения применяют при работе: На пылеватых грунтах; На слабых песчаных грунтах; В болотистой местности; На участках, где отмечается высокий уровень залегания грунтовых вод. Если существует риск затопления котлована, то перед началом работ рекомендуется сконструировать защитную стенку из шпунта Ларсена. При работе в плотных грунтах откосы котлована укрепляются не только путем погружения в грунт шпунта, но и обустройства деревянной забирки. Это позволяет предотвратить риск осыпания и обрушения стен в ходе проведения основных работ. Площадь котлована будет перекрыта досками, что снизит необходимое количество шпунта. Шпунтовую стенку можно зафиксировать распорками или укрепить дополнительными анкерами. Второй вариант применяют, если работа происходит на достаточно плотных грунтах. Узкие котлованы рекомендуется укреплять распорками. Кроме того, фиксацию с применением анкеров применяют, если производится выемка грунта низкой плотности на большую глубину. Анкеры – это погруженные в грунт по периметру котлована винтовые сваи, к оголовкам которых привязаны верхние части шпунтовой стенки. Используемый для укрепления стенок котлована шпунтовой металлопрокат подразделяют на три группы: Шпунтовые трубы; Плоский шпунт, имеющий боковые ребра жесткости; Корытообразный шпунт Ларсена. Чаще всего применяют шпунт Ларсена. Наличие замков на его контурах позволяет сконструировать полностью водонепроницаемую стенку. Шпунтовые трубы применяют для возведения ограждений на грунтах с низкой плотностью. Большое сечение повышает сопротивление боковым нагрузкам и увеличивает устойчивость конструкции в грунте. Существует три основных способа погружения металлоконструкций в грунт: Забивка. Осуществляется дизель-молотами, которые оказывают на шпунт динамическое ударное воздействие. Забивку не применяют в условиях плотной застройки, так как это может деструктивно отразиться на фундаментах находящихся поблизости зданий; Вибропогружение. Самый распространенный метод. Подразумевает использование вибропогружателей. Погружение шпунта в грунт происходит под влиянием вибрационного воздействия. Обратите внимание, что разуплотнение грунта может привести к осыпанию стенок котлована; Статическое вдавливание. Наиболее безопасный, но и самый дорогостоящий метод. При сооружении шпунтовых ограждений особое внимание уделяется качеству работ. Монолитную шпунтовую стенку можно сформировать только при условии надежной стыковки металлоконструкций. Даже небольшое технологическое нарушение приводит к «вырыванию» замка и деформации стенки. Поделиться статьёй: методики укрепления стенок и откосов, устройство ограждающих конструкций (рамных креплений и т.д.) Крепление и ограждение стенок и откосов – это комплекс мер, направленных на предотвращение обвалов, осыпания грунта при обустройстве котлованов. Данные меры необходимы, так как откосы, стены находятся под постоянным действием механических, гидрологических, погодных факторов. Особенно явно это проявляется в условиях почвы с низкой плотностью. Обрушение грунта может привести не только к повреждению строительных объектов, конструкций, дорогостоящей техники, но и к несчастным случаям, связанным с гибелью людей. Поэтому нормативными документами устанавливаются жесткие требования к методикам упрочнения стен, а также строжайший запрет на присутствие работников в котлованах, не имеющих откосов или укрепленных стенок. Нормативные требования к обустройству Упрочнение стен при создании котлованов регулируется строительными нормами и правилами. Так СП 381.1325800.2018 регламентирует правила расчета и проектирования подпорных сооружений в число которых входят и приспособления для укрепления котлованов. СНиП 12-04-2002 определяет общие требования безопасности при производстве земляных работ, в частности устанавливает необходимую крутизну откосов и максимальную допустимую глубину котлованов, для которых не требуется обустройство системы укрепления: один метр – максимальная допустимая глубина котлована для песчаных грунтов; 1,25 м для супесей; полтора метра для глин и суглинков; до двух метров для почв высокой плотности. Для котлованов глубиной менее трех метров система упрочнения должна быть сделана в соответствии с типовым проектом. При большей глубине и в сложных гидрогеологических условиях укрепление делается в соответствии с индивидуальным проектом. Состояние креплений, откосов, стен должно регулярно проверяться. Обустройство откосов также является одним из методов, который позволяет предотвратить осыпание стенок котлована. Однако, это требует большого объема земляных работ, что может значительно увеличить расходы на стройку. В тех же местах, где расположено много зданий и сооружений, например, в городах, сделать откосы невозможно и поэтому стенки котлована делают вертикальными, а чтобы не произошло обрушения, применяют различные методы их укрепления. Типовые методики укрепления стенок Чтобы предотвратить осыпание, оползание грунта при создании котлованов, следует устанавливать крепления стенок. Выемки с вертикальными стенками глубиной более 1-2 метров – более точно значение определяется в зависимости от типа грунта – в обязательном порядке должны быть укреплены. Способ крепления задается ППР (проектом производства работ). Выбор его зависит от размеров котлована, вида грунта, наличия грунтовых вод, а также от характера самого строительства, например, применение тяжелой техники вызывает вибрации, которые могут привести к обрушению. Укрепление стен котлована рекомендуется осуществлять с помощью инвентарных приспособлений. Если их нет в наличии, то допускается на месте изготавливать необходимые элементы. Они должны соответствовать следующим критериям: Толщина применяемых досок не меньше 4 см для грунтов естественной влажности (за исключением песчаных) и не меньше 5 см для грунтов повышенной влажности. Стойки необходимо монтировать на расстоянии не более, чем полтора метра друг от друга. Вертикальное расстояние между распорами должно быть не более, чем один метр. Верхние доски должны иметь выступ над верхним краем котлована на 150 мм или больше. Существующие методики укрепления позволяют создавать котлованы с вертикальными стенками большой глубины, при этом вероятность обрушения незначительна. Поэтому, если тщательно соблюдать все требования, которые предъявляются нормативными документами к обустройству котлованов, то конструкцию удастся сделать максимально прочной и безопасной. Горизонтально-рамный метод Для сухих грунтов, которые могут удержать отвесные стенки при глубине выемки в 2 метра, допустимо применять горизонтально-рамный способ крепления. В качестве материала, в большинстве случаев, применяют древесину. Доски толщиной от 50 мм располагают по стенкам котлована. Их задача поддерживать грунт, не давая ему прийти в движение. Доски крепят враспор – специальный элемент упирается в две из них, расположенные на противоположных стенках. Распорки монтируют на расстоянии по длине – полтора метра, по высоте – порядка половины метра друг от друга. В качестве распоров могут применяться как специальные рамы, так и отдельные элементы: в самом простом варианте это деревянные бруски круглого сечения, длиной немного больше, чем ширина котлована, диаметром – 12-18 мм. Более эффективны раздвижные трубчатые распоры, они имеют небольшой вес и просты в эксплуатации. Также могут применяться и трубчатые рамы. Метод рамных креплений позволяет использовать небольшое количество материала и требует наименьших трудозатрат, по сравнению с иными способами. Однако, применение его ограничено и полностью зависит от устойчивости грунта, на котором проводят строительные работы. Горизонтальный сплошной Данный метод крепления похож на предыдущий, однако в этом случае доски толщиной 50-60 мм устанавливают без зазора, вплотную. Они располагаются горизонтально – одна поверх другой – и фиксируются вертикально размещенными стойками, которые прижимают распоры. При этом стойки вкапывают или вбивают в дно котлована. С помощью кувалды или молотка, несколькими ударами брус или доска загоняется в землю рядом со стенкой. Стойки устанавливают на расстоянии 2-3 метра друг от друга. Затем монтируют распоры. Если это регулируемые трубчатые элементы, то достаточно просто расположить их в нужном месте и отрегулировать, установив нужную длину. Если в качестве распоров применяют деревянные элементы, то их делают по длине чуть больше ширины котлована и «заводят» в нужное положение, ударяя по ним молотком. Горизонтальное сплошное крепление используется, когда грунт сухой, имеющий тенденцию к местному сползанию, или, если он плотный, при глубине котлована более трех метров. Также сплошная установка досок нужна для укрепления стенок на сыпучих грунтах и грунтах повышенной влажности, в этом случае применение не зависит от глубины котлована. Самую верхнюю доску следует монтировать так, чтобы ее наружный край был выше края котлована. Это необходимо, чтобы грунт с поверхности не осыпался внутрь. Горизонтальный с прозорами Монтаж производится аналогично горизонтальному сплошному креплению. Доски устанавливаются на стенки грунта друг над другом с промежутком 20-40 см, возможно больше, в зависимости от характеристик грунта. При монтаже ограждающих конструкций, чтобы обеспечить зазор между досками, необходимо применять бобышки или подкладки. Они будут придерживать элементы крепления временно, до тех пор, пока не будут установлены распоры. Рекомендуется применять доски 50х180 мм, а распоры диаметром от 130 до 180 мм. Данный метод позволяет значительно снизить расход материала на изготовление креплений, однако он может применяться только для ограниченного типа грунтов: сухих и естественной влажности с несущественным притоком грунтовых вод. Используется при глубине котлована – 3-5 метров. Вертикальный сплошной На сыпучих, насыщенных водой, неустойчивых грунтах, а также в местах с плывунами хорошо себя показывают вертикальные сплошные крепления. Данный метод отличается высокой надежностью и позволяет надежно укреплять стенки котлованов в сложных гидрогеологических условиях. Для удержания досок в вертикальном положении применяют не только распоры, но и эффект консольного защемления. Вдоль каждой стенки делается щель размеров в толщину доски. Нижний конец доски помещают в созданную полость. Таким образом забирка, размещенная по всему периметру котлована, оказывается надежно зафиксирована в нижней части. Остается только окончательно закрепить доски установив распоры. При вертикальном сплошном креплении необходимо, чтобы стенки котлована были отвесны, иначе, даже при небольшом угле наклона, распоры под напором грунта могут выскочить вверх. Технология данного метода укрепления подразумевает, что прижимные доски, на которые непосредственно воздействуют распорки, расположены горизонтально. Их размещают в центральной и верхней части стенки. Распорки вместе с горизонтально расположенными прижимными брусьями или досками образуют раму. Порядок установки: Когда вырыт очередной участок котлована, то две такие рамы размещают на дне на расстоянии полутора-двух метров друг от друга. Рамы временно раскрепляют с помощью специальных оттяжек. Между стенкой выемки и рамой имеется зазор, туда заводят доски, которые формируют забирку. Устанавливать доски надо одновременно по обоим сторонам от рамы. Затем распорные рамы раздвигают, зажимая вертикальные доски. Для дополнительной надежности распоры иногда устанавливают и в нижней части, но это необязательно, так как нижний край «защемлен» грунтом. Требуемые расстояния между распорными рамами: по вертикали до одного метра; по горизонтали около полутора метров. Если глубина котлована – 5 метров, то на каждую раму расходуется 4 распора. Если глубина больше, то количество распоров увеличивают до 5. Максимальная глубина выемки для данного способа – 6,5 метров, однако производить установку вертикальных досок оказывается технически сложно уже при длине более 4,5 метров. С использованием инвентарного оснащения При укреплении грунта часто используют инвентарные крепления. Они встречаются разных конструкций. Общая черта – все они представляют собой набор из сборно-разборных раздвижных рам и специальных щитов. Конечная конструкция состоит из отдельных секций. Инвентарные элементы – это заранее заготовленные приспособления, как правило многоразового применения. Они могут как производится серийно, так и быть изготовлены индивидуально под какой-либо конкретный проект или проекты. Они удобны в использовании и позволяют значительно сократить время и трудозатраты, требуемые для монтажа, помогают сэкономить материал, делают работу безопасной. Чтобы осуществить установку, следует выполнить следующую последовательность действий: После того, как был вырыт участок котлована производится сборка рам. Рамы размещают в котловане. Затем в выемку спускают все необходимые инвентарные щиты. Щиты закладываются в зазор между рамами и стенкой по обе стороны на всю глубину котлована. Далее стойки рам раздвигают путем вращения специальных гаек. Рама плотно прижимает щиты к стенкам. Сначала процедуру проводят на нижнем и верхнем щитах, а затем распорку активизируют на всех промежуточных уровнях. На заключительном этапе на распорные рамы устанавливают жесткие накладки, которые способствуют повышению устойчивости конструкции. Раздвижные рамы изготавливают из металла, а инвентарные щиты могут быть сделаны из влагостойкой фанеры, из стали, также для их создания может быть применен пропитанный битумом картон. Выбор типа щита зависит от условий строительства и допустимых финансовых затрат. Чаще всего металлические инвентарные лестничные крепления применяются при укреплении выемок глубиной до трех метров, сделанных землеройными машинами. Существуют специально разработанные системы, которые созданы для укрепления стенок широких котлованов. Такие приспособления отличаются большим весом и для установки требуют применения подъемных кранов. Типовые размеры распорных рам – высота порядка 3 м, диаметр 6,3 см. Применяемые щиты имеют длину до 3,2 м, ширину от 60 до 100 см. Стенки котлована должны быть вертикальны. Применяются на любых, даже самых сложных грунтах. Цементацией К наиболее надежным способам укрепления котлованов относится цементация. Данный метод широко применяется в случаях, когда работы ведутся в плотно застроенных районах, где здания располагаются очень близко и нет возможности сделать пологий спуск на дно котлована. Цементацию выбирают и по той причине, что она не требует, в отличие от шпунтового укрепления, работ, которые вызывают сильные вибрации и могут привести к разрушению фундаментов зданий, окружающих стройку. Цементация бывает двух видов: сухая и мокрая. В первом случае сухая смесь песка и цемента подается в шланг и перемещается за счет давления воздушного потока. При этом скорость перемещения смеси достигает 65 м/с. Вода в этом случае подается в сопло шланга. При мокрой цементации в шланг поступает готовый раствор, в сопло же подается сжатый воздух, который дает разбрызгивание, которое необходимо для равномерного напыления. При сухой цементации единовременно удается достичь толщины слоя от 70 до 100 мм. При мокром методе максимальная возможная толщина составляет 30 мм. Порядок действий при укреплении стенок котлована методом цементации: Создание котлована, грунт вынимают на глубину от одного до трех метров, а стенки выравнивают до состояния соответствующего проектной документации. Производится укладка металлической или полимерной сетки. Ее монтируют на откосы для того, чтобы бетон мог задерживаться на вертикальной поверхности. Осуществляется послойное напыление на сетку бетонной смеси. Она подается под давлением при помощи специального оборудования. Бурят наклонные или горизонтальные отверстия, скважины. Процедуру необходимо сделать до того, как бетон схватится. В скважинах размещают арматуру, а затем туда подают бетонную смесь. Таким образом создаются «якоря», которые будут способствовать удержанию грунта. Осуществляется напыление еще одного слоя бетона. Укрепление котлована методом цементации производят последовательно. Процедуру повторяют после заглубления на каждые 1-3 метра. Шпунтовое Данный метод является одним из наиболее надежных способов укрепления, он подходит для выемок любой ширины и формы. В качестве шпунта для упрочнения котлована могут быть применены древесина, металл, железобетонные конструкции различной формы. >Популярный материал, который применяют для реализации данного метода – шпунт Ларсена – стальной профиль особой формы. Для укрепления стенок, шпунт погружают в землю одним из трех методов: ударной забивкой; вибрационным методом; вдавливанием. Шпунтованием укрепляют котлованы, размещенные в следующих типах почвы: в слабой песчаной, в пылеватой, болотистой, а также в случае, когда наблюдается высокий уровень грунтовых вод. Шпунт особенно необходим, если существует опасность затопления котлована. Данный метод рекомендуется использовать, когда глубина объекта превышает пять метров. Стена в грунте Способ хорошо подходит для создания стен или фундаментов как в насыщенных водой, так и в сухих грунтах – сыпучих, пылеватых и других. Создание стен как замкнутого контура с последующей гидроизоляцией дна позволяет уменьшить количество специальных видов работ, связанных с водопонижением, замораживанием почвы. Отсутствие строительных операций, связанных с вибрацией, позволяет проводить работы в стесненных условиях, в застроенных районах, в местах с множественными подземными коммуникациями без повреждения находящихся рядом сооружений. Порядок работ: Укрепление верхней части грунта, чтобы не произошло осыпания во время работы землеройной техники. Приготовление бетонитового, глинистого раствора, который во время создания котлована будет создавать избыточное давление на его стенки, чем предотвратит их разрушение. Заполнение раствором верха котлована. Разработка грунта на требуемую глубину под вспомогательным раствором, с его пополнением по мере необходимости. Монтаж арматуры и заполнение бетонной смесью и вытеснение вспомогательного раствора. Формирование бетонных стен с последующей разработкой грунта, оставшегося внутри сооружения. Обустройство днища сооружения. Устройство «стена в грунте» подходит для создания объектов глубиной до 60 метров, при этом объекты малой глубины заложения (от 3 до 5 метров) выполнять экономически нецелесообразно. Для разработки котлована, как правило, применяется грейферная техника. При использовании метода могут возникнуть трудности, если в грунте есть подземные полости, рыхлые, илистые области, а также твердые включения, которые не могут быть обработаны землеройным оборудованием. Достоинства и недостатки различных способов Наиболее простыми и дешевыми являются распорные методы упрочнения котлованов. Использование широко доступной древесины, позволяет дешево и в короткие сроки изготовить необходимое укрепление стенок. Однако, горизонтальные и вертикальные способы упрочнения с применением забирки, прижимных элементов, распорок из древесины делают процесс фиксации стенок котлована очень трудоемким. Особенно ощутимо это при работе на сыпучих и водонасыщенных грунтах. Если грунты сухие и плотные, размер котлована относительно небольшой или это разовая работа, то применение данных методик укрепления полностью оправдана. Применение инвентарного специального оснащения экономически обосновано в случаях, когда необходимо регулярно создавать небольшие котлованы. В остальных случаях изготовление специальной оснастки окажется нерациональной тратой финансов и времени. Цементация является надежным методом укрепления котлованов и годится для объектов практически любых размеров, расположенных на любых, даже самых сложных грунтах. Однако трудозатраты и стоимость не позволяют широко использовать данный способ. Он может быть оправдан в местах с плотной застройкой, как альтернатива динамическим методам упрочнения котлованов, вызывающим разрушительные вибрации. Установка шпунтового укрепления хоть и сопряжена с ударными методами монтажа, однако данный способ упрочнения котлованов является наиболее экономически целесообразным. Он хорошо подходит для любой почвы, особенно для водонасыщенной, а также для мест с большим количеством грунтовых вод. В отличие от цементации, где материал (арматура и бетонная смесь) утрачивается безвозвратно, шпунт можно вынуть и повторно использовать на других объектах. Однако, придется не только вынуть шпунт, но и перевозить его и где-то хранить – это дополнительные трудозатраты и дополнительные расходы. Универсальный способ, который позволяет оптимально использовать ресурсы – «стена в грунте». К сожалению, применение данной методики предполагает использование специальной техники и материалов, что не окупается при строительстве небольших объектов на мелкозаглубленных фундаментах. Заключение Каждый из способов укрепления котлована обладает несомненными преимуществами, но у них есть и свои пределы применения. Поэтому, прежде чем остановить выбор на каком-либо конкретном виде упрочнения, необходимо обратить внимание на ограничения данного метода, а также произвести сравнительный расчет экономической целесообразности его применения. Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники Мой мир Крепление откосов котлована: материалы, методы, технологии На чтение 7 мин. Просмотров 3.5k. Опубликовано 22.12.2018 При осуществлении земляных работ следует укреплять стенки котлованов под фундамент здания. Это делается для того, чтобы грунт не осыпался. Нередко стенки упрочняются щитами на распорках. Но происходит это не всегда. Как осуществляется крепление земляных стенок котлована в разных случаях, следует разобраться. Разновидности котлованов В зависимости от того, какой вид основания выбирается при сооружении здания, определяется вид выемки и ее габариты. Есть точные критерии деления котлованов на разновидности. Это: наличие и число откосов либо их отсутствие; целесообразность монтажа угловых креплений; есть ли вертикальные стены под наклоном; сплошная яма либо траншейный ров, данный параметр определяется видом фундамента (ленточный либо плитный). Когда на стройплощадке будет делаться фундамент ленточного типа, котлован заменяется траншеей. Она роется в местах возведения несущих стен здания. Перед заливкой монолитного основания дома копается котлован по всему его периметру. Обустройство выемок с вертикальными стенами без их укрепления может осуществляться при глубине разработки: не больше 100 см — на насыпных, песчаных и гравелистых почвах; до 125 см — на супесчаных и суглинистых грунтах; не больше 150 см — на глинистой почве; до 200 см — на очень плотном грунте. Во всех остальных случаях стенки рва упрочняются. Делается это сразу же после выработки котлована. Определяя, как можно приклеить или прикрепить доску к земляной стене, специалисты сверяются со СНиПами (строительные нормы и правила). Обустройство системы распорок в котловане В некоторых случаях, особенно если котлован глубокий и вырыт в ненадежном грунте, шпунтовое ограждение оказывается непрочным. Оно не способно выдержать давление. Тогда используют два способа укрепления ограды. Первым из них является распорная система: По всей длине рва монтируется обвязка из металлического проката. Этот пояс равномерно распределяет давящее воздействие на стенки геодезического объекта. В обвязку упираются распоры. Они располагаются поверху противоположных стен и у дна котлована. Установка креплений откосов котлована производится исходя из расчетов, описанных в плане производства работ (ППР). Однако система распорок значительно сужает пространство внутри рва. Сильно нагруженные конструкции мешают работать строителям. Из-за этого падает производительность труда, и удлиняются сроки ввода здания в строй. Поэтому распорная система укрепления стенок выемки часто заменяется анкерным аналогом. Устройство анкеров-якорей в грунте Упрочнение стенок котлована шпунтами с анкерами или нагелями гораздо надежнее. При этом выдергивающую нагрузку от грунтового массива на себя принимают стальные стержни (анкеры или нагели). Крепление котлована нагелями чуть более трудоемкое и лишь немного сложнее обустройства распорок. Однако при его использовании: обеспечивается оперативный простор; экономятся трудовые и материальные ресурсы; увеличивается производительность труда; уменьшается период строительства. Нагельное крепление стенок котлована производится таким образом: В стенках выемки бурятся скважины. Осуществляется заглубление анкерных якорей. На шпунте закрепляется и фиксируется тяга. Шпунтовое укрепление стенок а — безраспорное; б — анкерное; в — консольно-распорное; 1 — затяжки; 2 — сваи; 3 — растяжки; 4 — анкер; 5 — распорки. На сыпучих и плавучих почвах укрепление стен выемок осуществляется шпунтовым рядом. Это сплошная конструкция из деревянных планок и маячных свай. Согласно разработкам Мосинжпроекта, рамное крепление котлованов одновременно является и оградой при водоотведении от объекта. Шпунтовый ряд делается так: В дно выемки заглубляются маячные сваи. К этим опорам фиксируются направляющие брусья. Меж ними заколачивается шпунт. Затем пролеты скрепляются поверху насадкой с пазами и гнездами. Насадка фиксируется к свайным опорам скобками. Чтобы грунт не обрушил шпунтовой ряд, в точках забивки свай ставятся распорки. При укреплении котлованов помимо деревянных шпунтов используются также аналоги из стали и железобетона. Технологии их установки ничем не отличаются. Технологии закрепления грунтов Вертикальные стенки котлованов обязательно упрочняются в неплотных и насыщенных влагой грунтах. Эта процедура не только защищает их от осыпания, но и пресекает подвижки почвы под массой соседствующих строений. Крепление стенок котлованов и траншей по СНиП №3.02.0/87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» осуществляется благодаря двум технологиям: Первая из них — это шпунтирование. Вторая — использование железобетонных конструкций. При шпунтировании применяется ограждение выемки из металлического проката. Это могут быть: трубы с забиркой из досок либо без нее; стальной профиль с дощатой забиркой или без таковой; специализированный шпунт Ларсена. Конструкции из железобетона могут представлять собой: буронабивные сваи; буросекущие аналоги; монолитную стенку в грунте. Заглубление ограждения производится по длине рва строго по технологической карте. Расчет объема котлована и вывоз грунта При расчётах выемки грунта следует учитывать его разрыхление при копании. Плотность слежавшейся почвы уменьшается при ее рытье спецтехникой и перемещении в самосвал. Исходя из типа грунта, при расчетах используется уточняющий коэффициент 20-25%. Конкретный пример: Длина выемки составляет 50 м, ширина 25 м, глубина 4 м. При перемножении этих величин мы получаем объем котлована в 5000 м³. Однако для вывоза породы необходимо вычислить больший объем: 50∙25∙5∙1,2 (20%)=6000 м³. Как нужно устанавливать распорки Согласно строительным нормам и правилам (СНиП) крепление откосов котлована осуществляется щитами и распорками, размещаемыми по его длине: с шагом не более 200 см при глубине выемки (в сухой или сыпучей почве) до 375 см; с промежутками до 150 см при глубине котлована (в сыпучем, увлажненном и мокром грунте) больше 375 см. Элементы распорной системы по высоте ставятся ярусами с шагом не реже 120 см при любой глубине выемки, независимо от типа почвы. Щиты из дерева или металла Щиты, укрепляющие стены выемки, могут быть сделаны из дерева либо стали. Для плывунов и сыпучих почв применяются сплошные рамные элементы. При плотном грунте и выемке глубиной до 300 см крепление котлована досками имеет свои особенности. Щиты из них собираются с зазорами между досок. При этом промежутки между планками рамного элемента не должны быть больше ширины досок (она составляет не более 20 см). Крепление стенок котлована инвентарными щитами из металла производится при его средней ширине. Крепежи из стальных труб монтируются в выемках с вертикальными стенами шириной 80-180 см. В данном случае используются изделия сечением до 6 см и протяженностью до 300 см. У распорок инвентарного крепежа есть резьбовые части. Прокручивая винты на них, возможно делать трубы длиннее и прижимать стойки к щитам. Немного о том, как производится разборка креплений вертикальных стенок котлована. Для этого достаточно ослабить винты на распорках и снять их с рамного элемента. При расчете крепления стенок котлованов и траншей досками следует учесть, что инвентарный металлический крепеж стоит больше, чем изделия из дерева. Однако он окупается благодаря неоднократному использованию. Забивка маячных свай При монтаже шпунтового ограждения самая трудоемкая часть работы — это заглубление свай. Когда ров небольшой либо крепеж забивается в легкую почву, то оптимальный вариант — использовать простое оборудование. Например, копр-треножник. Работает тренога так: Тяжелый железный молот («баба») на тросе с откидываемым крючком подвешивается на блоке. Через него к лебедке идет трос. При вращении лебедки молот поднимается наверх на высоту 0,5-2 м. При обратном перемещении барабана он устремляется вниз и своей массой заглубляет сваю. При малом объеме работ задействуют простейшие треноги из дерева или стали, с ручными лебедками и молотом весом от 200 до 1000 кг. Механические копры Если необходимо забить большое количество свай, то применяются механизированные копры. К ним относятся пневматические и дизельные агрегаты. Работают они по одному принципу: для удара используется сила давления сжатого воздуха либо свободного падения бабы. Используя механический копр, за несколько минут возможно заглубить сваю на 5-7 м. Это убыстряет монтаж шпунтовых рядов. Строительный котлован, укрепление котлованов Фундаменты и подвальные помещения лежат ниже уровня земли. Поэтому грунт под зданием должен быть вынут и должен быть образован строительный котлован. Если требуются точные сведения о строении и последовательности слоев грунта, то необходимо провести исследования грунтов, такие, как бурение скважин, зондаж или устройство шурфов. В соответствии с видом строительных грунтов принимается решение о типе фундаментов и видах используемых строительных машин. Кроме того, необходимо проверить, не проходят ли под участком трубопроводы водо- или газоснабжения, канализационные коллекторы, электрические и телефонные кабели. После этого необходимо произвести геодезическую съемку площадки и срезку верхнего слоя грунта на месте строительства сооружения и в местах подготовительных работ и складирования. Верхним (материнским) слоем грунта называют самый верхний слой живого грунта. Он особенно богат живыми организмами и содержит гумус или глину. Этот слой может быть толщиной до 40 см. Верхний слой грунта должен по возможности складироваться на строительной площадке, так как он позже должен быть снова использован для покрытия и благоустройства площадки. Выемка грунта из котлована производится почти исключительно с помощью погрузчиков и экскаваторов. Вынутый грунт отвозится с помощью грузовых автомобилей. При выемке грунта из котлована надо следить за тем, чтобы его стены укреплялись либо за счет откосов, либо за счет соответствующей обстройки. Длительные осадки, водоносные слои, мороз и сотрясения могут способствовать обрушению стенок котлована. Дно котлована (подошва котлована) должно быть горизонтально, иметь проектный профиль и быть гладким. Для этого в дно котлована вбиваются колышки одинаковой высоты. Высота колышков снимается с помощью нивелира или лазерного инструмента из какой-либо относительной точки и с помощью нивелирной рейки или приемника переносится на местность. В зависимости от глубины котлована получается разбивочный размер от верха колышка до верха дна котлована. Так достигается горизонтальность дна котлована. Грунтовую воду, воду из слоев грунта, поверхностные воды необходимо собирать и отводить. Чтобы иметь достаточную свободу движений, необходимо, чтобы вокруг сооружения в котловане было достаточно широкое рабочее пространство. Это пространство должно составлять от опалубки фундамента до подошвы откоса стенки котлована не менее 50 см. Обеспечение безопасности котлована Строительные котлованы и траншеи глубиной более 1,25 м при выемке грунта должны укрепляться против обрушения или последующего сползания земли. С каждой стороны котлована надо создавать защитные полосы шириной не менее 60 см, которые должны быть свободными, или надо следить за тем, чтобы вынутый грунт или верхний грунт не могли скатиться обратно в котлован. Кроме того, в зависимости от градации строительного грунта на землю или скальный грунт устанавливается угол откоса для строительных котлованов. Он меньше, чем угол естественного откоса. При глубине котлована до 1,75 м при устойчивом грунте на высоте 1,25 м над уровнем дна котлована должен начинаться откос под углом 45°. В грунтах, связность которых может ухудшиться при высыхании, проникновении воды, при морозе или за счет образования скользких поверхностей, необходимо устраивать более пологие откосы или откосы с отступами (бермы). Ступени в ступенчатых стенах строительных котлованов должны быть шириной не менее 1,50 м; при этом глубина котлована не должна быть больше 3,00 м. Они также должны иметь откосы. При глубине котлованов свыше 5,00 м или при отклонениях от углов откоса необходимо рассчитать их устойчивость. Если предполагаются дополнительные нагрузки и динамические воздействия или приходится считаться с сильным вымыванием откосных стен котлована, то поверхности откосов необходимо укрывать пленкой или укреплять нанесением тонкого слоя бетона (торкретирование). В котлованах глубиной более 1,25 м необходимо иметь стремянки, выступающие не менее чем на 1,00 м над уровнем земли. При глубоких котлованах стремянки необходимо заменять лестничными маршами. Так как устройство откосов требует больших площадей на площадке, то стенки котлована могут укрепляться также и обстройкой. Это необходимо также при влагонасыщенных или равнозернистых грунтах. Обстройка — это вертикально стоящая стена из балок или стальных ригелей, которые обложены по всей плоскости полнокантными брусьями толщиной минимум 5 см. Этим предотвращается обрушение стены котлована. Для предотвращения обрушения стенок котлованов брусья обстройки должны выходить не менее чем на 5 см за пределы стенки котлована. Брусья должны всей своей плоскостью подпирать землю стенки. Обстройка с горизонтальной опалубкой (укрепление брусьями) должна устраиваться постоянно вслед за отрывкой котлована. Эти работы следует начинать при глубине котлована 1,25 м. При обстройке между рамными или установленными в буровые скважины стальными стойками (берлинская обстройка) брусья устанавливаются горизонтально между фланцами вертикальных стальных стоек. Брусья должны быть такими длинными, чтобы глубина опорной части соответствовала не менее четверти ширины фланца. Брусья необходимо закрепить досками и клиньями, причем клинья следует в свою очередь закрепить досками от смешения. При обстройке вертикальной опалубкой в узких котлованах вертикально стоящие брусья своими нижними торцами вбиваются в подошву котлована и раскрепляются горизонтальными деревянными стяжками на расстоянии 1,75 м друг от друга. Деревянные стяжки должны иметь сечение минимум 12×16 см. Закрепление стенок обстройкой должно вестись по мере отрывки котлована. Предписания по устройству этого типа обстройки соответствуют предписаниям для обстройки горизонтальной опалубкой. Если укрепление котлованов производится шпунтовыми стенами, то перед началом земляных работ шпунтовые профили устанавливаются в землю. Шпунтовые профили или шпунтовые брусья на длинных сторонах имеют так называемые замки, которые служат направляющими при вбивании шпунта. Вследствие того, что шпунт может воспринимать большие растягивающие и сжимающие нагрузки, раскрепление и придание жесткости шпунтовым стенам необходимо устраивать на больших расстояниях в продольном направлении, чем в других случаях обстройки. Шпунтовые стены имеют то преимущество, что они в значительной степени водонепроницаемы. Поэтому они применяются для укрепления стенок котлованов при гидротехнических работах. Глубокие котлованы рядом с дорогами с интенсивным движением и с застроенными участками укрепляются стенами из буронабивных свай. Для этого в земле бурятся скважины. В них вставляется арматура. Потом их бетонируют. Сваи могут стоять непосредственно рядом друг с другом или на некоторых расстояниях. При этом промежутки между ними заполняются бетонными стенами. Вследствие веса сооружения в фундаментах возникают напряжения сжатия, которые должны быть распределены по грунту основания как можно более равномерно. Упрощенно принимают, что давление от фундамента на землю распространяется под углом в 45°. В действительности, однако, давление распространяется в форме луковицы под основанием сооружения. При этом получаются линии равных сжимающих напряжений, называемые изобарами. Распределение этих изобар называется также «луковицей давлений». По распределению изобар видно, что сжимающие напряжения под подошвой самые большие. В случае точечного фундамента напряжения уже на глубине, равной удвоенной ширине подошвы фундамента, почти равны нулю. В случае ленточных фундаментов это происходит на глубине, равной утроенной ширине подошвы. Изобары различных фундаментов не должны пересекаться, так как в районе пересечения происходит увеличение напряжений. Это может привести к осадкам здания. Осадки зданий и разрушение грунта Грунт как строительное основание должен воспринимать силы и нагрузки от сооружения. При этом строительное основание под нагрузкой может сжиматься и деформироваться. Здание осаживается равномерно на несколько миллиметров. Это называется осадкой. Равномерные осадки обычно не угрожают зданию, и в нем не возникает осадочных разрушений. Однако если напряжения от двух рядом стоящих фундаментов пересекаются, то есть накладываются друг на друга, или под зданием имеет место неравномерное строение слоев грунта основания, то это может иметь следствием неравномерные осадки. При этом здание может наклониться в сторону или могут возникнуть осадочные трещины. Могут даже возникнуть строительные повреждения, которые сделают невозможным дальнейшее использование здания или сооружения. Связанные и несвязанные грунты имеют различное поведение в смысле осадок во времени, которое можно определить с помощью испытания грунта на сжатие. При нагружении связанных грунтов вода находящаяся между отдельными зернами или пластинками грунта (вода в порах), будет выдавливаться. Вытеснение воды из пор происходит очень долго. Поэтому осадки в связанных грунтах могут продолжаться в течение многих лет. Размер осадок в зависимости от количества воды в порах может быть очень большим. Так, например, Хольстенские ворота в Любеке, построенные в 1477 г. за прошедшие столетия осели на 1,50 м. При нагружении несвязанного грунта большие осадки произойти не могут. Зерна таких грунтов расположены очень тесно относительно друг друга. Таким образом, нагрузка передается от зерна к зерну и распределяется между ними. Однако каркас из зерен (гранул) тем не менее может более тесно сжиматься под нагрузкой. Это происходит уже при нагружении грунта. Для того чтобы избежать опасности осадок в связанных грунтах, на практике связанный грунт на определенную глубину заменяется несвязанным грунтом (замена грунта). Если несущая способность грунта будет превышена,фундамент начинает скользить по шву скольжения вбок и сооружение резко осаживается или разрушается. Поведение грунта при морозе (промерзание) Мокрый связанный грунт особенно чувствителен к морозу. Мороз проникает в зависимости от климатических условий примерно от 0,80 до 1,20 м в глубину грунта. До этой глубины, глубины промерзания, вода, находящаяся в грунте, может замерзать. При этом объем воды увеличивается примерно на 10%. Так как в промокшем пространстве в порах связанного грунта нет места для увеличения объема, то грунт начинает подниматься кверху. При этом говорят о морозном пучении грунта. Ледяные линзы возникают потому, что вследствие капиллярного действия влага поднимается из незамерзших слоев грунта и замерзает при попадании в зону мороза. Эти морозные выпучивания обусловлены ледяными линзами, которые в зависимости от влажности и капиллярности грунта могут быть различной величины и могут приводить к значительным морозным разрушениям. Морозные разрушения в большинстве случаев проявляются только после оттаивания грунта, например как выпучивание садовых стен, как трещины в строительных конструкциях или как повреждения дорожного покрытия. Водоудержание Возведение сооружений требует, как правило, сухих котлованов. Попадание поверхностной воды (верховодки), воды, текущей по водоупорному слою, или грунтовых вод в котлован вызывает опасность обрушения откосов и стен котлована. Для того чтобы эту опасность исключить, необходимо предотвратить попадание воды в котлован или, соответственно, удалить воду, попавшую туда. Все мероприятия для поддержания котлована в сухом состоянии называют водоудержанием. При удалении воды из котлованов или траншей различают открытое водоудержание и водопонижение. При открытом водоудержании попадающая в котлован поверхностная вода или вода в слоях грунта собирается в углубленной части котлована, так называемое насосное болото, вне периметра строящегося здания и откачивается из котлована. Поэтому дно котлована надо спланировать таким образом, чтобы к этому месту проходили уклоны. По краям котлована могут быть устроены дренажные трубы или канавы, в которых должна собираться вода из слоев грунта или просачивающаяся вода, выходящая из откосов, которая затем должна отводиться к насосному болоту. С помощью этих мероприятий предотвращается заболачивание дна котлована и обеспечивается нормальное проведение работ по устройству фундаментов. Открытое водоудержание возможно также тогда, когда дно котлована в незначительной степени лежит ниже уровня грунтовых вод. Если подошва котлована лежит глубже существующего уровня грунтовых вод, то в случае грунтов с определенным водопроницанием с началом земляных работ требуется понижение уровня грунтовых вод. С помощью всасывающих труб, которые расставляются на небольших расстояниях по площади котлована и объединяются кольцевым трубопроводом, связанным с откачивающим насосом, уровень грунтовых вод понижается и удерживается ниже уровня дна котлована по меньшей мере на 50 см. Таким образом, котлован может поддерживаться сухим для проведения фундаментных работ. Однако необходимо следить за тем, чтобы водопонижение не привело к осадкам сооружения, не повлияло на водоснабжение и не привело к изменениям окружающей среды. для чего производят вертикальное и горизонтальное укрепление стенок и откосов досками, шпунтовым ограждением? В процессе разработки грунта траншеи, ее стенки могут подвергаться разрушению. Это происходит из-за слишком сыпучего грунта, особенностей погодных условий, а также близкого уровня залегания грунтовых вод. Чтобы обрушение стенок не помешало дальнейшей работе с траншеей по укладке трубопровода, используют крепления для ее стенок и откосов. Это позволяет сохранить форму выемки и защищает работников от внезапного обвала грунта в процессе выполнений земляных работ. Что означает понятие? Крепление и ограждение стенок и откосов траншей выполняется после полной разработки грунта из канавы. Такая процедура заключается в возведении фиксирующих конструкций для предотвращения обрушений грунта в процессе выполнения земляных работ на дне траншеи. Если грунт на стенках и откосах не укрепить, то при работе внутри канавы по укладке трубопровода или заливке фундамента, персонал может получить травму. Такие действия и риски недопустимы в соответствии с правилами безопасности. Укрепление стенок траншеи, а также вертикальных ее откосов – простая процедура, обуславливающая надежность и безопасность канав. В большинстве случаев крепления устанавливаются на этапе выемки грунта – так работа происходит быстрее и нет шансов на обвал грунта. Фиксируют почву несколькими способами: шпунтами, досками, а также инвентарными щитами. Установка крепи происходит с помощью экскаватора или ручным трудом, где задействовано несколько человек. Все укрепляющие конструкции проходят многочисленные испытания на способность сдерживать грунт в траншеях. Заранее происходит тестирование на давление грунтом, а также на воздействие вспомогательной техники. При использовании готовых фиксаторов и креплений можно сэкономить пространство траншеи – это позволит не рассчитывать дополнительно ее размеры на установку ограждений. Требования СНиП и СП Для организации траншейного крепления пользуются сводом правил СП 45.13330.2017. Этот свод считается актуализированным изданием СНиП 3.02.01-87. Именно в пункте 3.3 Общие указания приводится список норм, которые необходимо соблюдать при обустройстве траншей. Если этого не сделать, в процессе работы может произойти обвал грунта, что повлечет травмы или смерть работников. Такие нарушения преследуются по закону. Если грунты разрабатываются на большую глубину, то обязательно используется горизонтальное крепление. Во время земляных работ по устройству креплений стенок и откосов, необходимо соблюдать нормы и правила: стенки траншеи делают отвесными; все типы крепления, в том числе, заборные доски, должны плотно прилегать к грунту; если крепление или ограждение сплошное, то все его элементы должны плотно прилегать друг к другу; если крепление требует наличие зазоров, то их величина зависит от типа грунта; все стыки элементов выполняются впритык; распорное крепление должно плотно прилегать к доскам в перпендикулярном положении. В слабых или пропитанных грунтах водой креплений с помощью досок невозможно. В таком случае целесообразнее использовать забойное или шпунтовое крепление. Когда можно оставлять стенки и откосы без укрепления? Так как стенки и откосы траншеи постоянно находятся под воздействием атмосферных, гидрологических и механических влияний, в процессе выполнения земляных работ, их необходимо укреплять. Но в соответствии со СНиП есть случаи, когда укрепление не потребуется. Если не превышена указанная величина для разных типов грунта, то этап укрепления можно пропустить: Для песчаного грунта с примесями крупных обломков – 1 метр. Для супеси – 1,25 метра. Для суглинистой и глинистой почвы – 1,5 метра. Для плотной земли – 2 метра. Например, если копается траншея в песчаной почве для прокладки водопровода, то ее глубина в среднем составит 70 см. В таком случае укрепление откосов и стенок траншеи не потребуется. Если же происходит рытье траншеи в плотном грунте, при этом глубина канавы составляет 2,5 метра – необходимо обязательное укрепление стенок канавы. Если же копка происходит на небольшой глубине, в пределах допустимой по СНиП норме определенного грунта, но сама земля слишком насыщена водами – укрепление будет обязательным. Вес одного кубического метра грунта в среднем составляет около 6 тонн. Если кусок такого объема упадет от стенки траншеи на работника, у человека нет шансов остаться без увечий. В большинстве случаев такие ситуации заканчиваются летальным исходом, поэтому при выборе укреплять траншею или нет, всегда лучше выбирать самый безопасный вариант. Когда обязательно укреплять? Крепление траншеи применяется в таких случаях: Актуальность и доступность. По правилам технологии разработки траншеи, чтобы ее укрепить можно воспользоваться созданием откосов. Пологие откосы уменьшают риск появления обвалов в несколько раз. Не всегда создание откосов будет целесообразным и выгодным. Если нет возможности сделать откосы, то во время земляных работ используют укрепления. Стесненные условия работы. В случае, когда организовать откосы невозможно из-за небольшой ширины и глубины траншеи, используют укрепления. Воздействие грунтовых вод. Если откосы все же сделаны, но в данном участке грунтовые воды пролегают слишком близко, крепление стенок все равно понадобится. В любой момент откос может размыть вода, тогда произойдет нарушение целостности стенки – может испортиться труба с коммуникациями, а также возникнуть ситуация, опасная для жизни человека. Если глубина траншеи превышает показатели, установленные СНиП. Если траншея из песчаного грунта имеет глубину более 1 метра, из супеси более 1,25 метра, из глины более 1,5 метра, а из плотного грунта более 2 метров, то окоп подлежит укреплению. Если траншея имеет глубину более 3 метров, то ее крепление должно происходить строго по индивидуально составленному проекту. Если в процессе производства работ в стенках и откосах обнаруживаются крупные элементы, камни, они обязательно извлекаются наружу, чтобы не нарушать технику безопасности. Запрещается разрабатывать траншеи без укрепления там, где грунт переувлажнен, имеет лессовидную или насыпную структуру. Способы Существует несколько способов укрепления стенок и откосов траншеи: шпунтами; досками; инвентарными щитами. Каждая технология используется в особых случаях для определенного типа стенок. Шпунтовое ограждение Существует 4 вида крепления стенок шпунтами: Вертикальное сплошное. Горизонтальное сплошное. Горизонтальное с зазорами. Горизонтально-рамное. Шпунтовое ограждение выполняет несколько функций: предотвращает сползание грунта, а также препятствует движению воды. Шпунтовое крепление изготавливают дерева, металла, железобетона, оно может иметь распорки, а также состоять из сплошных свай. Перед устройством шпунтового крепления производят расчеты, определяют требуемую устойчивость стенки к давлению грунтовых масс. Исходя их этих расчетов, подбирают размеры шпунтов, глубину их погружения и необходимость анкерных креплений. На начальном этапе шпунты располагаются по всему периметру траншеи, затем производится разметка шпунтовой стенки. Далее шпунт устанавливают в конечное положение и забивают. На конечном этапе проверяют ровность его установки по горизонтали или вертикали. Так происходит с каждым шпунтом, пока стенка их элементов не будет полностью монтирована в траншею. В конце проверяют герметичность швов, если крепление сплошное. Если оно выполняется с зазорами, каждый зазор должен иметь одинаковый размер. Такой тип крепления стенок траншеи выдерживает большие нагрузки. Он подходит для участков со слабыми грунтами и плывунами. Все виды шпунтов, кроме деревянного можно использовать повторно несколько раз. Если траншея проходит близко к фундаменту, а также имеет слишком большую глубину, используют данный вид крепления. Оно подойдет в местности с сильным притоком грунтовых вод, такое ограждение позволяет сдержать болотистые и насыщенные грунты. Досками Дощатое ограждение грунта внутри траншеи можно проводить в окопах шириной более 3 метров и глубиной более 3 метров. Лучше всего оно подходит для устойчивых грунтов. Чтобы удержать давление грунта в вертикальном положении, используют: брусья, прогоны, доски, распорки. При обустройстве горизонтального крепления также применяются доски и брусья, которые заводятся за стойки в горизонтальном положении. Если траншея узкая, ее глубина составляет 2-4 метра, то для сухого грунта используется горизонтально-рамное крепление. Оно складывается из стоек, горизонтальных досок, дощатых щитов и распорок, которые прижимают доски к стенкам траншеи. Распорки устанавливаются по всей длине траншеи на расстоянии 1,5-1,7 метра друг от друга. Расстояние по высоте между ними должно составлять 60-70 см. Для неустойчивых грунтов или тех, которые имеют большую влажность, изготавливается вертикальное дощатое крепление. Оно бывает распорным, консольным или подкосным. Распорный тип наиболее распространен из-за своей простоты. Распорное крепление досками делается так: Отрывается траншея. На ее дно укладывают 2 рамы на расстоянии 2 метра друг от друга. Закрепляют оттяжки. Между рамами устанавливают горизонтальные доски. Рамы раздвигают до упора. Консольные крепления устанавливаются в нижней части грунта. Они защемляются в земле на глубине 2 метра. В данном случае порядок действий изменяется: сначала вбивают консольные элементы, затем производят разработку грунта. Инвентарными щитами Одним из популярных способов крепления стенок траншеи считается способ инвентарными щитами. Это простой и безопасный в исполнении метод, который потребует меньших временных и физических затрат, чем вариант с досками или шпунтами. Такой тип используют, если траншея копается с помощью баровой машины или траншеекопателя. Тогда ширина окопа маленькая, установка других конструкций кроме как щитов – невозможна. Само крепление состоит из металлических распорных рам и щитов ограждения. Распорная рама представляет собой приспособление из нескольких упоров и винтов. Откручивая и закручивая винт, упоры можно раздвигать на разную ширину. Именно так они прижимают ограждения к стенкам траншеи. Инвентарные щиты изготавливают из: водостойкой фанеры, битумизированного картона, листового материала. Установка несложная: сначала опускают две распорные рамы в траншею, затем в зазоры между стойками устанавливают щиты. На конечном этапе упоры раздвигают, чтобы зафиксировать ограждение. В процессе обратной засыпки траншеи, упоры удаляют. Делают это по мере достижения грунта нижних концов щитов. Плюсы и минусы разных методов Каждый из перечисленных способов крепления стенок траншеи имеет свои плюсы и минусы. Например, дощатое крепление не подойдет для узких траншей, разработанных траншеекопателем. Зато оно отлично оградит стенки от обвалов в траншеях большой ширины и глубины. Укрепление щитами не будет актуально для канав, где есть риск сползания грунта, зато подойдет для окопов с небольшой шириной. Шпунтовое крепление препятствует движению грунтовых вод, что считается основным его плюсом, но оно будет бесполезно для глубоких окопов под широкие трубопроводы. Заключение Крепление и ограждение стенок траншеи производят в соответствии со СНиП 3.02.01-87. Исходя из этого документа определяют тип крепления, а также руководствуясь видом грунта, выбирают материал элементов для ограждения. Некоторые стенки можно оставить без укрепления – тогда в них необходимо вырыть откосы, которые будут сдерживать обвалы. Разные виды крепления отличаются стоимостью исполнения, предназначением, а также подходят для разных случаев. Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники Мой мир схема, определение крутизны и угла по таблице СНиП, величина в зависимости от грунта, в каких ситуациях подойдут вертикальные стенки Стены и откосы несут очень важную функцию для котлована – не дают ему осыпаться. При рытье нельзя разрыхлять поверхность дна и стенок. При повреждении целостности породы она становится более сыпучей. Поэтому во время рытья котлована ковшом недобирают часть грунта до заданной отметки. Обработку дна и стенок до необходимой отметки проводят вручную.Земляные работы проводятся как полностью вручную для мелких сооружений, так и с использованием техники для более крупных проектов. Понятие Стены котлована — это его боковые стороны, образующие периметр выемки. Откосами называются наклонённые под заданным углом стены. В зависимости от типа грунта и от того, в каких условиях проводятся работы, определяются с тем какие стенки должны быть у котлована, вертикальные или же необходимо задание определённого уклона. Наклон позволяет рыть более глубокие ямы, без опасности обрушения. В процессе работ следует убирать крупные камни для предотвращения возможности оползней. Нормы проектирования Данный вид работ — важное и сложное мероприятие, которое регламентируют СП и СнИПы, такие как: Условия, которые нужно знать: разновидность грунта; глубина; находящиеся рядом объекты; предполагаемая нагрузка от построек; уровень грунтовых вод. Разновидности Стенки различаются, они могут быть как природные без укрепления, так и с укреплением. При их выборе нужно учитывать много параметров. Они бывают вертикальные, наклонные и укреплённые. Вертикальные Такие стенки перпендикулярны по отношению к горизонту. По СНиП 12-04-2002 для сухих и невлажных грунтов с однородной структурой, возможно использование вертикальных стенок. Ограничение по глубине: гравийные – 1,0 м; песчаные – 1,0 м; супесь – 1,25 м; глина – 1,5 м; суглинок – 1,5 м; сильно плотные – 2,0 м. Если температура на улице не выше -2 градусов, возможно увеличение максимальной глубины вертикальных стенок, на величину равную глубине промерзания, но не более 2 метров. Наклонные Также они называются откосами, и используются при выемках в среднем от 1,25 метра, в которых использование вертикальных становится опасным. Обрушение может привести к засыпанию дна котлована и изменению его формы. Кроме того, это может привести к несчастному случаю. На восстановление последствий от возможного обрушения придётся тратить силы, время и деньги на очистку основания, восстановления исходного контура и обратную засыпку грунта. Сооружение фундамента в котлованах без укрепления рекомендуется начинать сразу после выемки грунта. Во влажных породах, возможно образование трещин и отслоений, поэтому работу можно выполнять только после осмотра стенок котлована. По периметру котлована должно оставаться свободное место, не менее 0,6 метра, для того чтобы вынутая земля не скатывалась обратно. Укреплённые Стенки котлована подвержены воздействию различных погодных явлений и механических нагрузок, что может негативно сказаться на их устойчивости. Наклон помогает избежать обрушения стенок, но они далеко не всегда способны справиться с этой задачей. Кроме того, в городских условиях с плотной застройкой не всегда получится обеспечить достаточную крутизну котлована. Поэтому стенки котлованов большой глубины и в сыпучих средах, рекомендуется укреплять. Способы укрепления: Цементирование; Укрепление Шпунтом; Стена в грунте. Цементирование применяют в городской среде. При таком методе исключается повреждение фундамента, вызванное вибрациями от соседних зданий. Этот метод очень надёжен, но достаточно дорог. Сначала роется выемка, затем по периметру монтируется сетка из арматуры для лучшей фиксации бетона. После чего на стенки наносится первый слой раствора. Затем бурят горизонтальные скважины и заполняют их цементом. После высыхания первого слоя наносят последующие слои. При заливке используются два метода: Сухой. Смесь, состоящая из цемента с добавлением песка при помощи воздуха, подаётся в шланг, а вода подмешивается только на выходе из него. Таким методом слой заливки может достигать 10 см. Мокрый. В этом способе применяется уже готовый раствор, в который на выходе из шланга подаётся воздух и разбрызгивает бетон. Толщина заливки при этом методе не более 3 см. Возведённые во время укрепления стенок конструкции должны воспринимать нагрузку от грунта, и защищать от грунтовых вод. Укрепление с помощью шпунта — более экономичный метод, чем заливка цементом. Такой метод может использоваться в сыпучих, ослабленных и влажных породах. Перед началом работ в землю погружается шпунт, который укрепляет будущие стены. После защиты периметра приступают к рытью котлована. Возможно повторное использование шпунта, для этого после окончания работ, его изымают из земли, увозят и применяют уже на других объектах. В строительстве используют 3 вида шпунта: Шпунтовые трубы — один из самых дешёвых методов. Металлические трубы забивают, вдавливают или вкручивают в землю до проектной отметки. После установки всех труб и вырытого котлована, стенки можно дополнительно укрепить забиркой — деревянными щитами, которые крепятся между трубами, не позволяя грунту осыпаться. В плотных породах можно уменьшить количество труб и заполнить пространство между ними забиркой, тем самым экономя силы и ресурсы на их забивку. Плоский шпунт — это металлический профиль с пазами на краях. Благодаря которым детали прочно скрепляются между собой и успешно выдерживают нагрузку. Шпунт Ларсена – это доработанная версия плоского шпунта, только выполнен он в виде буквы U с замками на краях. Благодаря своей форме и строению замков, может выдерживать большие нагрузки и обеспечивать полную водонепроницаемость. Важно делать работу аккуратно, и надёжно стыковать между собой детали, не деформируя сталь и замки. Шпунт Ларсена применяется, если есть риск затопления котлована. Способы монтажа: Забивка — осуществляется при помощи механического молота. Не применяется в городе, чтобы не нанести вред фундаментам соседних зданий. Вибропогружение — основано на использовании вибрации, чтобы уменьшит плотность грунта и обеспечить погружение конструкции в почву. Подходит для песчаных и илистых грунтов, но не подходит для прочных грунтов. Статическое вдавливание — самый безопасный и технологичный метод. Используются машины, которые вдавливают шпунт в почву. Данный метод менее шумный чем остальные, он не издаёт вибраций и применим практически во всех условиях, будь то город или скальные породы. Шпунтовую стену можно укрепить распорками или анкерами. Использование технологии “Стена в грунте” возможна лишь при наличии специальной техники. Грейферная установка – машина способная создавать глубокие вертикальные шахты. Изначально в шахту подаётся бентонитовый раствор, который защищает шахту от обвала. После того как заданная глубина достигнута, в ствол помещают армированный каркас и заливают бетоном. Метод не может применяться в рыхлых, текучих, плывунных и скальных грунтах. Сразу же после укрепления стен любым из методов проводится обратная засыпка, которая предотвращает разрушение фундамента из-за попадания влаги. Основанием для выбора того, какие стены использовать (вертикальные, наклонные или защищённые) является глубина, порода, грунтовые воды и погодные условия. Для маленькой выемки, вполне можно обойтись вертикальными стенами. Для более глубоких котлованов уже необходимо использование определённых откосов. Ну а если нужно подготовить фундамент для большого строения, то без использования укреплений не обойтись. Крутизна и угол откоса Крутизна откоса показывает отношение высоты ямы к её заложению. Угол откоса – это угол между основанием котлована и его наклонной стеной. Наклон бывает естественными. Угол таких откосов — это отношение рыхлой породы, лежащей на поверхности ко дну ямы. По этому параметру и определяется прочность почвы, благодаря которому и подбирают угол наклона. Определение угла Для создания правильного наклона, который сможет защитить стенки от обрушения необходимо правильно подобрать его угол. Величина крутизны откосов для выемок не более 5 метров подбирается на стадии проектирования по таблице 4 из СНиП III-4-80. Для определения наибольшего возможного угла естественного откоса также существуют таблицы. Они разные для нормального и разрыхлённого состояния. В таблице углы естественного откоса грунтов: Уклон углов естественного откоса пород в разрыхлённом состоянии по СНиП: Если грунт неоднороден, а сочетает в себе различные типы, то угол выбирают по наиболее сыпучему. Если выемка глубже 5 метров, то требуется создание проекта. Также он нужен для выемок глубже 1 метра, вырытых в грунтах, отсутствующих в таблице, по которой подбираются возможные углы. На чертеже схема котлована с откосами: Заключение Основанием для выбора какие стены использовать (вертикальные, наклонные или защищённые) является глубина котлована, тип грунта, уровень грунтовых вод и погодные условия. Для маленькой выемки глубиной 1 – 2 метра вполне можно обойтись вертикальными стенами. Для более глубоких ям применяются откосы. Ну а если нужно подготовить фундамент для большого строения, то без использования укреплённых стенок не обойтись. Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники Мой мир 🚧 Укрепление котлованов для закладки надежной постройки Мастерами нашей компании «Разберем. Про» производится полный цикл по укреплению основы котлованов для строительных объектов. В этом разделе каталога наших услуг мы предлагаем ознакомиться с особенностями и видами существующих технологий. Здесь вы также найдете предложение со всеми обоснованными гарантиями безупречного качества, тарифами, условиями выполнения процесса. Наша компания «Разберем. Про» неоднократно участвовала в крупных строительных проектах, и поэтому имеет опыт в подготовке вырытых земельных углублений на грунтах любого структурного состава. Каждый наш мастер, имеющий персональный опыт, обладает высочайшей долей профессиональной компетентности и несет индивидуальную ответственность за свои действия. Обращаясь в компанию «Разберем. Про» для выполнения комплексного укрепления, вы можете рассчитывать на строгое соблюдение сроков, четкое следование установленным технологиям, а также на адекватную и объективную тарификацию наших услуг. С какой целью проводится укрепление откосов В практике нашей компании «Разберем. Про» встречаются разные причины обращения к нашим услугам. При разработке карьеров, подготовке фундаментных оснований, закладке бассейнов или хранилищ для сельхозпродукции всегда приходится иметь дело с рытьем земельных участков. Эти процессы относятся к категории земельных работ, и обычно выполняются комплексно с привлечением специальной землеройной техники, экскаваторов, погрузчиков и автомобилей для перевозки. Одновременно с тем активно используется и ручной труд – ведь необходимо управлять оборудованием, ровнять стенки и откосы, замерять их углы и выполнять другие процедуры. Во время таких действий возникает повышенная вероятность травматизма. При закладке котлованов в Москве, как свидетельствует статистическая отчетность, примерно 5,7% производственных травм случается именно при земельных процессах. Это могут быть обвалы пород, падение с кромки и другие неприятные ситуации. Во избежание их и сопряженных с ними последствий требованиям техники безопасности установлен порядок укрепления откосов. Кроме опасности для здоровья, крутые спуски стен таких объектов представляют сложность для ведения строительной деятельности на дальнейших этапах. Постоянное обрушение земельных пород, обвалы, засыпания дна – все это требует дополнительной расчистки, привлечения спецтехники и занимает много лишнего времени. И это – не говоря о текущем перерасходе строительной сметы. Чтобы этого не случалось, мы рекомендуем выполнить усиление стойкости стен одним из самых прогрессивных методов. Тем более что в нашем случае за дело возьмутся опытные и компетентные специалисты с высоким профессиональным стажем в своей сфере деятельности. Этим мы гарантируем безопасность, строгое соблюдение оговоренных сроков и дат, а также безукоризненное качество и быстрый результат. Впрочем, есть еще некоторые причины, побуждающие обратиться в нашу компанию с целью придания стойкости и прочности уклонам: наша компания обладает полным штатом мастеров всех уровней квалификации и всех необходимых направлений специализации для выполнения такого комплекса процессов по укреплению откосов; в нашем парке имеется собственная специальная строительная техника, без которой процедура усиления стенок откоса становится просто невозможной; мы имеем достаточно внушительный опыт крупных застроек, участия в разработке карьеров, подготовке фундаментных оснований; мы обеспечиваем полноценный цикл земляных работ по всем требованиям СНиП, ведомственным инструкциям и другой нормативной документации. Последний пункт представляет особый интерес для большинства наших заказчиков. Многим из них до обращения в нашу компанию пришлось хотя бы один раз столкнуться с ситуацией, когда приходится тратить несколько дней, а то – и несколько недель, только для того, чтобы найти подрядчиков. Потом нужно согласовать план ведения работ в другой организации с правом проектирования. Далее – найти парк спецтехники и заключить договор аренды, и хорошо еще – если вся техника будет иметься в наличии в одном парке. Потом – поиск надежной бригады, несколько дней на составление сметы на скорую руку, потом – обсуждение условий, сроков и расценок. Многократно упрощенную процедуру предлагает наша компания «Разберем. Про» — вам не придется тратить время на перечисленные действия. От вас требуется одно – выразить свое желание. А уже наши квалифицированные инженеры, сметчики, проектировщики возьмутся за первичный этап подготовки к приданию стойкости стенок. Вам останется только подписать договор предоставления услуг. На втором этапе наша бригада практических мастеров приступит к непосредственному укреплению откосов. Это ускорить течение всех остальных строительных процессов. Такая услуга может быть актуальной при закладке фундамента, при рытье карьерных разработок, в местах добычи ископаемых и руд. Основная цель обустройства – это укрепление всей площади и обеспечение устойчивости наземных конструкций. Такая наша услуга бывает актуальной в местах с нестабильной структурой грунта, на суглинках, на площадях с высоким горизонтом залегания грунтовых вод, а также при обустройстве глубоких земельных конструкций, при обвале которых рискует быть засыпанной не только бригада разработчиков, но даже спецтехника. По условиям СНиП необходимость в обязательном укреплении откосов наступает при рытье углублений более 1,0 – 1,5 метра. И мы строго придерживаемся этих и других инструкций в своей повседневной деятельности. Требования к выполняемым работам Проведение подобного комплекса работ четко должно регламентироваться действующими положениями строительных инструкций, нормами СНиП, требованиям государственной стандартизации. Минимальная глубина, при которой соблюдение всех этих условий не является обязательным, не идентична для разных типов структурного состава грунта: при рытье на глубину до 1 метра – если объект расположен на песчаном или грунтообломочном участке; при заглублении до 1,25 метра – если котлован вырыт на супесчаных почвах; до 1,5 метра не усиливается, если он располагается на суглинках или глинистой почве; и до 2 метров допускается обслуживание неукрепленного склона на грунтах с очень плотной структурой почвы. Наши проектировщики при поступлении вашего заказа обязательно выедут на место закладки, чтобы определить реальную обстановку на участке, оценить размеры, а также составить описание обнаруженных пород и слоев грунта. Как проводятся работы: способы укрепления откосов Перед тем, как приступить к практической части обустройства, на место дислокации объекта прибывают наши компетентные специалисты. инженеры составляют описание и предлагают способы и виды работ по укреплению откосов; геодезисты планируют расположение укрепляющих конструкций в зависимости от структуры почвы; проектировщики составляют подробный проект со схемами, рекомендациями по выбору подходящей технологии, план работ по укреплению и другой информацией; после оценки местности особенностей склона в дело вступает бригада наших мастеров компании «Разберем. Про», а также операторы специальной техники. Акцентируем ваше внимание, что все работы по укреплению откосов выполняются нашей компанией последовательно, с соблюдением правил безопасности, с использованием необходимых технических средств. За этим следят наши прорабы, которые управляют всем процессом. Они же контролируют соблюдение одного из самых важных в этих случаях параметра – угла откоса. Он должен быть выбран таким образом, чтобы исключалась малейшая вероятность оползня, обрушения или засыпания дна. Такой угол определяется исходя из состава почвы, функционального предназначения котлована, расчетов предстоящей нагрузки на его стенки. Одновременно учитывается наличие поблизости сооружений или жилых строений, а также баланс гидрогеологических и геодезических параметров. При этом следует проконтролировать состояние поверхностных и грунтовых вод, способных затопить углубление основания во время весеннего паводка. Чтобы избежать любых осложнений в эксплуатации котлован укрепляется одним из существующих методов: путем цементации с использованием высокопрочного бетонного раствора марки не ниже М300 и одновременным армированием уклона под заданным углом. Такой метод считается затратным в бюджетном отношении, но обеспечивает повышенную прочность и стабильность всей конструкции. Чаще всего применяется в котлованах на площадках с повышенной вибрацией почвенной структуры, а также вблизи построек, чтобы снизить давление на их фундаментное основание; укрепление котлована шпунтом либо трубами – предполагает заглубление отрезков трубы на заданное расстояние, благодаря чему происходит естественное заиливание. Такая технология более оправдана с экономической точки зрения, к тому же конструктивные элементы после шпунтовки можно использовать многократно в других котлованах. Первый способ применяется при укреплении склонов под углом до 30 градусов. Существует две технологии цементации – сухая и мокрая. В первом случае в компрессорной установке смешивается песок и цемент, которые транспортируются по специальному шлангу к соплу подачи раствора. В процессе их движения на выходе добавляется вода. Во втором случае применяется уже готовый бетонный или цементный раствор, который подается на откосы под воздействием сжатого воздуха при высоком гидравлическом давлении. Метод цементации применяется последовательно, захватками шириной до 1-3 метров. Толщина цементируемого слоя обычно составляет 30-100 мм. Метод укрепления объекта трубными отрезками или шпунтам целесообразно применять при более крутых откосах, с углом уклона свыше 30-35 градусов. Он рекомендован для котлованов, расположенных на песчаных участках со слабой структурой, на подвижных и пучинистых почвах, в заболоченной местности, а также на участках с высоким горизонтом грунтовых вод. Шпунты загоняются в грунт на 30-70% их высоты с промежутком между ними 0,5-2 метра. Одновременно применяется технология щитового или анкерного крепления. При первой методике используется деревянная конструкция щита, предотвращающая вероятность обвала почвы в котловане на дно. Во втором случае устраиваются специальные оттяжки, цель которых – также не допустить осыпания грунтовых пород. Сколько стоит укрепление дна и откосов В нашей компании «Разберем. Про» разработана продуктивная маркетинговая концепция, позволяющая выполнить весь комплекс работ по укреплению котлованов при минимальной смете. Объективная тарификация учитывает затраты на непосредственные работы, амортизацию спецтехники и оборудования, а также сроки завершения работ и другие аргументированные факторы. Мы заверяем, что во всей Москве и области вы не найдете более выгодных бюджетных предложений – наша цена всегда вне конкуренции. Причем – без потери качества работ и с соблюдением всех условий и сроков сдачи результатов работы. Преимущества нашего предложения по укреплению откосов В рамках нашего сервиса всем клиентам предоставляются выгодные условия, включая: бесплатный выезд оценщика и сметчика на предстоящее место ведения работ; мгновенное реагирование по вашей заявке; официальное составление договора и четкое соблюдение всех его положений; обоснованные гарантии выполнения задачи надежно и точно в срок; аккуратность и ответственность каждого нашего мастера; бесплатные рекомендации по дальнейшей эксплуатации усиленного котлована. О достоверности наших гарантий вы можете узнать из комментариев наших постоянных заказчиков, которые оставляют исключительно положительные отзывы. Кстати, вы можете стать одним из них, получив определенную лояльность в условиях тарификации и внеочередное обслуживание всех ваших котлованов или других объектов. Если вы привыкли экономно распоряжаться сметой, соблюдать сроки выполнения своих работ, пользоваться современными строительными технологиями и соблюдать требования безопасной эксплуатации строительных объектов – тогда мы готовы помочь вам не отказываться от своих приоритетов. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку и профессиональное участие в любом вашем проекте. Если вы занимаетесь застройкой, разработкой котлованных объектов для горных месторождений, другими видами земельных работ – мы всегда придем на помощь со своим опытом и техническим оснащением. И для уточнения более подробных условий, гарантий и преимуществ мы предлагаем вам связаться с нашими дежурными администраторами по указанным контактным реквизитам. Котлован Андрея Платонова Мое тело слабеет без правды. В пыльном городке рабочий по имени Вощев уволен с работы на небольшом машиностроительном заводе. Руководство говорит, что он просто стоит и думает, пока все работают. Вощев пытается защищаться, говоря, что он пытается разработать план жизни, способ достижения счастья и духовного смысла, который повысил бы продуктивность.Профсоюзный комитет не впечатлен, заявив, что «Счастье будет от материализма, а не от смысла». Далее, они спрашивают, «А что, если мы все вдруг увлечемся мыслью — кому же останется действовать?» Вощев протестует: «Если не думают, люди действуют бессмысленно!» Некуда деваться, Вощев отправляется бродить по дороге. Он натыкается на уединенный дом смотрителя дороги. Дорожный смотритель и его жена громко спорят на глазах у маленького ребенка, который все это воспринимает молча.Вощев упрекает пару за то, что они забыли самое важное, и за неуважение к своему ребенку, , который, в конце концов, будет жить еще долго после их ухода. Дорожный смотритель грубо велит Вощеву продолжать свой путь. Вощев решает разгадать тайну жизни и когда-нибудь вернуться, чтобы передать ее ребенку. Вощев продолжает путь. Он без правды чувствует, что его тело слабеет. Ему нужно знать точную структуру всего мира и к чему он должен стремиться. Вощев добирается до другого города. Он становится свидетелем того, как калека, потерявший обе ноги, пытается уговорить кузнеца дать ему табак. Имя калеке , Жачев . Проходит колонна молодых пионерок . Вощев наблюдает за ними с чувством стыда, думая, что они, вероятно, знают и чувствуют больше, чем он. Жачев тоже наблюдает за девушками. Думая, что Жачев может умышленно причинить вред девушкам, Вощев велит ему уйти.Жачев рычит на Вощёва жестоким презрением . Для Жачева очевидно, что Вощев никогда не участвовал в войне, и он отмечает, : «Мужчина, который никогда не видел войны, подобен женщине, которая никогда не рожала — голова мягка!» Чувствуя изолированным , Вощев находит травянистое поле и ложится спать в нем. Около полуночи его разбудил человек с косой, косящий густую траву. Мужчина сообщает Вощеву, что это пустое пространство теперь стало строительной площадкой, и скоро будут возведены каменные здания. По совету человека с косой Вощев находит рабочий барак, полный измученных, спящих мужчин. Вощев ложится среди них спать. Утром рабочие оценивают невзрачное телосложение Вощева. Их безразлично, когда он говорит: «Мое тело слабеет без правды». После завтрака приезжает представитель профсоюза, чтобы провести для мужчин экскурсию по городу, чтобы они могли увидеть значение работы, которую им предстоит выполнить.Они будут строить общепролетарский дом , — единое здание, достаточно большое, чтобы вместить весь местный пролетариат. Представитель привез по случаю духовой оркестр. Тов. Сафронов , наиболее политически активный из рабочих, однако, гневно сообщает профсоюзному представителю, что им не нужна группа или гастроли, чтобы поднять их сознание. Они знают о убожестве самостоятельно. Он называет представителя жабой . Мужчины выходят на свежескошенное поле и начинают рыть котлован , который был отмечен инженером, находчивому и внимательному уму которого мир всегда уступал; и , если материя всегда уступала точности и стойкости, это означало, что она должна быть бесплодной и мертвой. Вощев работает гораздо медленнее, чем большинство мужчин. Только один слабый и истощенный мужчина, Козлов , работает медленнее. Остальные дразнят Козлова за то, что он мастурбирует ночью под одеялом. После шести часов работы инженер говорит, что, поскольку сегодня суббота, пора остановиться. Сафронов же, а остальные, говоря, что у них достаточно энергии и энтузиазма, настаивают на том, чтобы работать еще больше. Ночью, пока рабочие спят, Прушевский , надзиратель Всепролетарского дома, приходит осматривать котлован. Через год весь местный пролетариат покинет старый город и поселится в монументальном новом доме.Несмотря на свои знания, Прушевский чувствует, что что-то мешает ему понять что-то еще о жизни, о душе. Нет никого, кому он действительно нужен. Он полезен людям, но никого не делает счастливыми. Вместо надежды все, что у него есть сейчас, — это выдержка. Итак, он решает убить себя. Но сначала он должен написать письмо своей сестре. На следующее утро раскопки продолжаются. Пашкин , председатель областного совета профсоюзов, появляется и делает выговор мужчинам за слишком медленную работу.Подходит Прушевский с еще несколькими рабочими. Все они в основном непригодны — бродяг или перевоспитанных бывших бюрократов — но пролетариев не хватает, так что они готовы работать. Один из рабочих, Чиклин , видит, что поблизости есть овраг, который им вполне подходит по размеру, чтобы использовать его в качестве котлована. Он делает это предложение. В конце концов, это избавило бы их от работы. Сафронов хочет знать, где Чиклин начинает придумывать вещи, о которых не думали образованные люди.Все, что Чиклин может сказать в защиту, это : «Когда тебе не для чего жить, ты начинаешь думать в своей голове». Прушевский, который сейчас практически безразличен к вещам, ожидая скорой смерти, приказывает мужчинам взять образцы почвы из оврага. Вощев приносит Прушевскому пробы грунта. Он спрашивает инженера, знает ли он, что такое природа, как устроен мир. Прушевский говорит, что его учили только мертвым частям того и сего, а не внутренней части чего-либо или вещам в целом. Прушевский, лишенный ни надежды, ни желания удовлетворения, тратит больше времени, чем обычно, на изучение образцов почвы. «Все, что он хотел, — это заняться объектами и структурами, чтобы они, а не дружба и личные привязанности, наполнили его разум и его пустое сердце». Во времена революции собаки выли днем ​​и ночью повсюду Россия Жачев ковыляет к Пашкину, чтобы забрать свой обычный паек.Он все время грубо ругает Пашкина и жену Пашкина. Жена Пашкина раздражена, но ничего не говорит, вспоминая, что Жачев однажды донес на Пашкина в обкоме партии. Пашкин был оправдан, но расследование затянулось на несколько месяцев, и по имени и отчеству Пашкина была проделана большая работа — «Леон Ильич» («На чьей он стороне?» — спрашивали некоторые.) Жачев уходит в бараков рабочих и ест кашу с мужчинами, главным образом, чтобы продемонстрировать свое равенство с другими. Сафронов смотрит на унылый пейзаж и задается вопросом: «Почему все поля такие унылые? Неужели в мире нет ничего, кроме печали?» Вощев жалуется, что они только копают и спят. Он думает, что ему лучше попрошайничать в колхозах. Он говорит: «Без правды мне стыдно быть живым». Сафронов пытается посочувствовать Вощеву, но, размышляет он, «не правда ли, что правда был просто классовым врагом ? В конце концов, классовый враг вполне способен пробираться в ваше воображение и даже ваши мечты. Прушевский, напуганный и грустный дома, приходит в казарму и спит с рабочими. Утром Козлов потрясен, увидев, что Прушевский — человек из руководства — спит с простыми рабочими. Козлов видит в этом нарушение общественного порядка и грозится пожаловаться. Беседуя с Чиклиным, Прушевский вспоминает девушку, которую видел много лет назад, в дореволюционные дни. Он не может вспомнить, как она выглядела, но помнит, как она ему нравилась, когда она проходила мимо него, никогда не останавливаясь.Прушевский хотел бы снова увидеть эту девушку. Чиклин говорит, что девочка, вероятно, была дочерью начальника фабрики голландской плитки . У Чиклина была своя стычка с этой девушкой, когда он работал на фабрике. Однажды она подошла к нему и поцеловала . Считая ее наглой, Чиклин не ответил и просто пошел мимо нее. Прушевский и Чиклин предполагают, что к настоящему времени девочка выросла на лет и покрылась пятнами. Козлов решает пойти в соцстрах, чтобы получить пенсию по инвалидности.Так у него будет больше свободного времени, чтобы следить за всем, чтобы обезопасить общество от вреда и убедиться, что не будет мелкобуржуазных восстаний. Сафронов клеймит Козлова «паразитом … беспринципным оппортунистом, стремящимся бросить трудящиеся массы». Козлов возражает, что Сафронов — вредитель, который однажды пытался подорвать коллективизацию, однажды подстрекая бедного крестьянина на заклание и съесть петуха. Сафронов игнорирует это и уходит. «Ему не очень понравилось, когда люди осуждали его.« Работа над котлованом продолжается. Измученный тяжелым трудом, Вощев больше смирился со своим положением». Он довольствовался тем, что в выходные собирал всевозможные несчастные клочки природы в качестве документального доказательства того, что мир был создан без плана, как свидетельство меланхолии в каждом живом вздохе «. Он говорит Сафронову, что хочет правды, чтобы повысить производительность труда. Сафронов упрекает его, что то, ради чего на самом деле живет пролетариат, — это увлеченность трудом. Чиклин идет на старый голландский кафельный завод, который заброшен и разваливается. В глухой части фабрики он находит дочь начальника, поцеловавшую его много лет назад. Теперь она беззубая старая ведьма на грани смерти . За ней ухаживает маленькая дочь Настя . Женщина (Юля) велит Насте никогда не раскрывать свои буржуазные корни. Настя засыпает. Чиклин подкрадывается и целует Юлию, которая умирает. Чиклин приводит Настю жить в казарму.Затем он приводит Прушевского на фабрику голландской плитки и показывает ему мертвую Юлию. Прушевский невозмутим. Фактически, он даже не узнает в женщине ту молодую девушку, которую видел давно. Но, отмечает он, «Я никогда не узнавал людей, которых любил, после того, как сблизился с ними — я просто тосковал по ним на расстоянии». Чиклин почтительно прикрывает дверь в комнату старухи кирпичом и обломками камня. «Мертвые тоже люди», — говорит он . В этот вечер мужчины обращают внимание на Настю, которая сейчас находится среди них.Жачев тайно решает, что как только девочка и другие дети немного подрастут, он убьет всех местных взрослых, большинство из которых являются эгоистами и будущих кровососов. Сафронов расспрашивает Настю о ее родителях. Но Настя, помня предупреждение матери, говорит только, что при буржуазии она родилась не потому, что не хотела быть; но как только появился Ленин, она была счастлива родиться. Сафронов радостно заключает: «Если дети могут забыть своих матерей, но при этом сохранят чувство товарища Ленина, тогда советская власть действительно останется здесь!» Настя засыпает.Все мужчины решают завтра на час раньше работать на котловане, чтобы новый дом скорее стал реальностью и можно было защитить «несовершеннолетних» , таких как Настя. Жачев одобряет эту идею, говоря рабочим: «Вы собираетесь заканчивать, что бы вы ни делали … так почему бы не полюбить что-то маленькое и живое и не забить себя до смерти трудом? Это наши гробы, которые поддерживают нас — они все, что у нас есть оставил. Копая в овраге, рабочие откопали 100 пустых гробов. Чиклин дает два Насти — одну на кровать, а другую на игрушки и еще много чего. На следующий день появляется крестьянин по имени Елисей и требует вернуть гробы в его село. Все они были должным образом отмерены и изготовлены заранее для жителей его деревни, включая детей. «Это наши гробы, которые поддерживают нас — это все, что у нас осталось», — говорит он. 98 оставшихся гробов связаны в одну длинную линию, и Елисей их тащит сам. Через некоторое время Вощев отправляется в путь по тропе, оставленной гробами. Козлов появляется на стройке в костюме-тройке и подъезжает на машине, которую ведет Пашкин. Выйдя из барака и получив пенсию первого разряда, Козлов стал известной и уважаемой активной силой в обществе. Каждое утро он запоминает небольшие формулы, слоганы, стихи, цитаты из официальных документов и т. Д.Затем он ходит и произносит эти фразы в общественных местах и ​​тем самым вызывает уважение и террор. Загадочно критикуя продовольственный кооператив, он внезапно обнаружил, что его назначили председателем Совета профсоюзов кооператива. На котловане Пашкин сообщает рабочим, что крестьяне в соседнем селе жаждут колхоза. Решено отправить Сафронова и Козлова в село , чтобы огонь классовой борьбы горел горячим. Котлован готов. Осталось только засыпать его щебнем. Пашкин, однако, решает, что он недостаточно большой, поскольку социалистические женщины скоро наполнятся свежестью, и вся поверхность земли скоро будет кишеть младенцами . Хозяин города разрешает увеличить яму в четыре раза. По собственной инициативе Пашкин принимает решение увеличить его в в шесть раз. Вощев и субкулак возвращаются из села с известием, что Сафронов и Козлов погибли в избе.Берут два гроба Насти, чтобы похоронить. Настя злится и не понимает, почему мертвые получают гробы. Чиклин объясняет, «Когда люди умирают, они становятся особенными». Чиклин и Вощев несут гробы в деревню, где все пропитано ветхостью нищеты. В деревне местный активист (неопытный и некомпетентный, но тем не менее активный организатор) велит Чиклину пойти в сельсовет и встать на стражу трупов Козлова и Сафронова, чтобы не допустить их осквернения кулаком. Добравшись до сельсовета, Чиклин видит, что его товарищи скончались от страшных ран . Утром приходят Елисей и желтоглазый мужик помыть трупы. Чиклин спрашивает, кто убил его товарищей. Крестьяне говорят, что не знают. Не удовлетворившись таким ответом, Чиклин бьет желтоглазого мужика. Крестьянин охотно принимает на себя побои, надеясь получить серьезную травму и таким образом получить право бедного крестьянина на жизнь. Чиклин заводит , убив крестьянина. Другой крестьянин загадочным образом оказывается мертвым. Активист села идентифицирует новый труп как крестьянский элемент, ответственный за уничтожение смертоносных Козлова и Сафронова. Активист уверен, что в любом случае он бы разоблачил этого мужика за полчаса. Активист рад, что есть два убитых крестьянина, которые говорят: «Центр никогда бы не поверил мне, если бы я сказал, что был один убийца.А вот два совсем другое дело — это целый кулацкий класс и организация ». После захоронения умерших Чиклин получает письмо от Прушевского. Он сообщает Чиклину, что Настя пошла в детский сад. Это сообщение Настя проследила сама: ЛИКВИДАЦИЯ КУЛАКОВ КАК КЛАСС. Да здравствует Ленин, КОЗЛОВ И САФРОНОВ ПРИВЕТСТВИЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ ФЕРМЕ, НО НЕ КУЛАКИ. На следующее утро активист собирает около пятидесяти оборванцев колхоза.Он планирует провести их в звездном строю через соседние деревни, где люди все еще цепляются за свои владения. Погода промозглая и ветреная, и активист ворчит: «Вот вам и организация природы». Активист не получил никаких указаний накануне вечером, поэтому он боится как чего-то не заметить, так и того, что переусердствует. Пока что он коллективизировал только деревенских лошадей, хотя мучился из-за одиноких коров, овец и т. Д., с года в руках свирепого кулака даже козел мог быть уровнем капитализма. После того как колхозники отправились на парад, коллективизированные лошади — по собственной инициативе и без участия человека — отправились в овраг, чтобы напиться и помыться. Затем они возвращаются в деревню и набирают еду. Вместе они идут обратно во двор колхоза, сбрасывают всю еду в общую кучу и только потом начинают есть. Вощев и Чиклин входят в избу и находят немощного старика, неподвижно лежащего на скамейке.Он утверждает, что его душа покинула его с тех пор, как его лошадь была коллективизирована. Во второй хижине они находят человека, лежащего в гробу. Вот уже несколько недель он пытается умереть, и вот на глазах Вощева и Чиклина ему наконец это удается, и его тело остывает. Позже Вощев и Чиклин посещают урок грамотности для женщин и девочек, проводимый активистом. Как ни странно, он заставляет женщин писать все «хорошие» социалистические слова с жестким знаком ( знаков ) в конце ( в нарушение орфографической реформы, провозглашенной большевиками — прим. Ред.). . Котлован Андрея Платонова Домой Мои книги Обзор ▾ Рекомендации Choice Awards Жанры Подарки Новые выпуски Списки Изучить Новости и интервью 4 26 Жанры Бизнес Детский Кристиан Классика Комиксы Поваренные книги Электронные книги Фэнтези Художественная литература Графические романы Историческая фантастика История Ужасы Музыкальные истории Тайна Документальная литература Поэзия Психология Романтика Наука Научная фантастика Самопомощь Спорт Триллер Путешествия Молодёжь 1 Больше жанров 025 Сообщество ▾ Группы Обсуждения Цитаты Спросите автора Войти Присоединиться Зарегистрироваться .Котлован — это … Что такое котлован? Яма фундамента — инфобокс Книга | name = The Foundation Pit title orig = Котлован (Котлован) переводчик = image caption = author = Андрей Платонов иллюстратор = художник обложки = страна = Советский Союз язык = русский сериал = жанр = издатель = дата выпуска =…… Wikipedia Яма Мессел — Ископаемые останки * Страна, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО… Википедия Яма и маятник (радио) — Яма и маятник — радиопрограмма из серии американских радиоантологов Radio Tales.Серия антологий адаптировала для радио классические произведения американской и мировой литературы. Этот сериал был удостоен множества наград, в том числе… Wikipedia Денежная яма — Для локации, известной как Денежная яма, см. Остров Оук. Постер к выпуску The Money Pit Theatral Режиссер Ричард Бенджамин… Wikipedia The Pita Pit — Infobox Название компании компании = Pita Pit Тип компании = Частная компания слоган = Fresh Thinking Healthy Eating Foundation = 1995 г. в Кингстоне, Онтарио, основатель = Джон Солириадис и Нельсон Ланг, город = Кингстон, Местоположение Онтарио… Википедия Фонд лам — Фонд лам — это община в горах Нью-Мексико, в семнадцати милях [О Рейли, Шон, Джеймс О Рейли и Тим О Рейли.Дорога внутри: правдивые истории трансформации и души. Сказки путешественников, 2002, стр.16. ISBN 1885211848.]…… Википедия h3O Africa Foundation — h3O Africa Foundation — это неправительственная организация, основанная Мэттом Дэймоном для повышения осведомленности об инициативах в области чистой воды в Африке. Это часть документального проекта «Беги по Сахаре», который в настоящее время предпринимают Дэймон, Джеймс Молл,…… Википедия Sonny’s Real Pit Bar-BQ — Infobox Название компании = Sonny s Real Pit Bar Тип BQ = Частный жанр = Ресторанный фонд = основатель = Основание Сонни Тиллмана = местоположение город = Гейнсвилл, Флорида местоположение страна = США местоположение = местоположения = 138 обслуживаемых площадей =…… Wikipedia Crocolandia Foundation — Inc.Дата открытия 2001 г. Местоположение Талисай-Сити, Себу, Филиппины Crocolandia Foundation Inc., основанная в 2001 году, представляет собой природоохранный центр, расположенный в Талисай-Сити, Себу, Филиппины. [1] В парке обитают птицы, ящерицы, змеи и…… Wikipedia Национальный фонд зоологических парков и аквариумов — Национальный фонд зоологических парков и аквариумов (ФУНПЗА) был создан в 1991 году. ФУНПЗА находится в ведении Министерства атмосферы и природных ресурсов (МАРН).Целью FUNPZA является консультирование и поддержка зоологических и…… Wikipedia Андрей Платонов — (ru. АндрейПлатонов) (1 сентября 1899 ndash; 5 января 1951) был псевдонимом Андрея Платоновича Климентова, русского писателя советского периода, произведения которого предвосхищают экзистенциализм. Платонов был одним из первых писателей, появившихся после… Wikipedia .Котлован — это … Что такое котлован? Яма фундамента — инфобокс Книга | name = The Foundation Pit title orig = Котлован (Котлован) переводчик = image caption = author = Андрей Платонов иллюстратор = художник обложки = страна = Советский Союз язык = русский сериал = жанр = издатель = дата выпуска =…… Wikipedia Яма Мессел — Ископаемые останки * Страна, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО… Википедия Яма и маятник (радио) — Яма и маятник — радиопрограмма из серии американских радиоантологов Radio Tales.Серия антологий адаптировала для радио классические произведения американской и мировой литературы. Этот сериал был удостоен множества наград, в том числе… Wikipedia Денежная яма — Для локации, известной как Денежная яма, см. Остров Оук. Постер к выпуску The Money Pit Theatral Режиссер Ричард Бенджамин… Wikipedia The Pita Pit — Infobox Название компании компании = Pita Pit Тип компании = Частная компания слоган = Fresh Thinking Healthy Eating Foundation = 1995 г. в Кингстоне, Онтарио, основатель = Джон Солириадис и Нельсон Ланг, город = Кингстон, Местоположение Онтарио… Википедия Фонд лам — Фонд лам — это община в горах Нью-Мексико, в семнадцати милях [О Рейли, Шон, Джеймс О Рейли и Тим О Рейли.Дорога внутри: правдивые истории трансформации и души. Сказки путешественников, 2002, стр.16. ISBN 1885211848.]…… Википедия h3O Africa Foundation — h3O Africa Foundation — это неправительственная организация, основанная Мэттом Дэймоном для повышения осведомленности об инициативах в области чистой воды в Африке. Это часть документального проекта «Беги по Сахаре», который в настоящее время предпринимают Дэймон, Джеймс Молл,…… Википедия Sonny’s Real Pit Bar-BQ — Infobox Название компании = Sonny s Real Pit Bar Тип BQ = Частный жанр = Ресторанный фонд = основатель = Основание Сонни Тиллмана = местоположение город = Гейнсвилл, Флорида местоположение страна = США местоположение = местоположения = 138 обслуживаемых площадей =…… Wikipedia Crocolandia Foundation — Inc.Дата открытия 2001 г. Местоположение Талисай-Сити, Себу, Филиппины Crocolandia Foundation Inc., основанная в 2001 году, представляет собой природоохранный центр, расположенный в Талисай-Сити, Себу, Филиппины. [1] В парке обитают птицы, ящерицы, змеи и…… Wikipedia Национальный фонд зоологических парков и аквариумов — Национальный фонд зоологических парков и аквариумов (ФУНПЗА) был создан в 1991 году. ФУНПЗА находится в ведении Министерства атмосферы и природных ресурсов (МАРН).Целью FUNPZA является консультирование и поддержка зоологических и…… Wikipedia Андрей Платонов — (ru. АндрейПлатонов) (1 сентября 1899 ndash; 5 января 1951) был псевдонимом Андрея Платоновича Климентова, русского писателя советского периода, произведения которого предвосхищают экзистенциализм. Платонов был одним из первых писателей, появившихся после… Wikipedia . « Предыдущая 1 … 17 18 19 20 21 … 27 Следующая »