Автор: alexxlab

Вентиляция в сарае: Вентиляция в сарае: особенности микроклимата, обустройство, монтаж

Мар 22, 1970 автор alexxlab Разное

Вентиляция в сарае: особенности микроклимата, обустройство, монтаж

На чтение 6 мин Просмотров 256 Опубликовано Обновлено

Благоприятный микроклимат должен обеспечиваться не только в жилых помещениях, но и нежилых: чердак, гараж, погреб или сарай. Создание оптимальной системы вентиляции позволит добиться необходимой влажности, температуры и содержания кислорода. Обустроить вентиляцию в сарае можно, используя рекомендации специалистов по проектированию и подбору подходящих материалов.

Принцип действия вентиляции

Вентиляция в сарае с животными необходима, чтобы удалять резкие запахи и контролировать влажность

Сарай – это помещение, в котором могут храниться разные вещи и продукты питания, содержаться животные и птицы. Качественная система вентиляции позволит удалить неприятные запахи, отвести излишки влаги и создать благоприятные условия для содержания и хранения. Перед тем как сделать правильно вытяжку из хлева, нужно разобраться с ее особенностями и принципом работы.

Основной принцип действия вытяжных систем заключается в обмене воздухом:

  • Воздушные массы попадают в приточный канал из улицы. Свежий холодный воздух тяжелее, поэтому будет вытеснять теплые отработанные газы наверх.
  • В верхней части создается вытяжной канал, через который отводятся застоявшиеся потоки. Они подаются небольшими порциями и выводятся на улицу.

Вытяжные и приточные каналы могут производиться из металлических и пластиковых труб с прямоугольным или круглым сечением. Вентиляция может быть естественной и искусственной.

Естественная вентиляция хорошо работает в ветреную погоду

Достоинства естественной вентиляции:

  • Требуется минимум инструментов и оборудования. Это сказывается на экономичности системы.
  • Не требуется проведение электричества для работы вентиляторов и вытяжек.
  • Экономия места.

К недостаткам можно отнести невозможность регулировки процесса и ослабленную тягу в случае жаркого климата и безветренной погоды. Также она хуже отводит неприятные запахи.

Плюсы принудительной вентиляции:

  • Независимость от погодных условий и климата.
  • Возможность регулировки процесса. Для этого ставится различная автоматика, измеряющая показатели в режиме реального времени.
  • Высокая интенсивность работы.
  • Качественное удаление неприятных запахов.

Из минусов выделяют необходимость прокладки труб и проведения электричества в сарай. Это все повлечет дополнительные финансовые расходы. Также потребуется обслуживание системы и периодическая чистка вентиляционных каналов.

При выборе подходящей системы вентиляции руководствуются финансовыми возможностями, наличием места для установки оборудования и имеющимся инструментом. Сделать вентиляционную систему в сарае можно своими руками.

Нормы климатических показателей в сарае

Монтаж оконного проема в сарае для естественной вентиляции

В случае использования сарая для содержания животных обязательно нужно поддерживать климатические нормы. Сарай должен быть полностью закрытым помещением с одним входом и окном. Естественная вентиляция осуществляется через дверь и оконный проем. Но важно следить за тем, чтобы не было сквозняка.

Нормы при расчете вентиляции для сарая:

  • Кратность воздухообмена в сарае с животными и птицами составляет не менее 4. Также нужно добавить запас в 15-20%.
  • Температурные условия зависят от вида животных и птиц, которые содержатся в помещении. Для кур значения равны 10-15°С, для кроликов 9-16°С, для свиней 8-15°С, для коров 8-25°С.
  • Уровень влажности для кур и кроликов не должен превышать 70%, в коровнике 50-85%, для поросят до 80%.

Вентиляция должна быть такой, чтобы не пересушивался воздух, животным было комфортно. Приведенные нормы должны строго соблюдаться в крупных хозяйственных комплексах. Для домашнего хозяйства допустимы отклонения. Сколько ставится вентиляционных отверстий в сарае, зависит от размеров помещения и количества скота.

Типичные ошибки в конструкции сарая

Сарай для животных или птиц должен быть утеплен — это снижает количество конденсата в холодное время года

Неправильная постройка и обустройство сарая могут привести к различным проблемам, в том числе к заболеванию скота. Есть ряд основных ошибок при строительстве, которые можно минимизировать обустройством вентиляции:

  • Отсутствие вентиляционных отверстий по периметру приводит к образованию плесени и грибков.
  • Использование дешевого некачественного фундамента и отсутствие его утепления. При отсутствии теплоизоляции и гидроизоляции в помещение свободно проникают холод и влага.
  • Отсутствие внешней гидроизоляции. Это повлечет дополнительные расходы на отопление.

Перечисленные недочеты негативно сказываются на климате и уровне влажности, а также воздухообмене. Качественная вентиляционная система поможет поддержать нормальный для жизнедеятельности животных и птиц микроклимат.

Создание системы вентиляции в помещении с животными

Чтобы организовать подходящий микроклимат в сарае с животными, проводится расчет показателей. От них зависит схема обустройства и сложность монтажа. В систему будут входить вентиляторы, вытяжка.

Для кур

Куриный помет жидкий и содержит большое количество аммиака, поэтому должен быть приток свежего воздуха

Если в сарае обитает небольшое поголовье птиц, делается приточно-вытяжная или естественная вентиляция. Ее можно сделать в кратчайшие сроки без существенных затрат. Механические системы используются при большом поголовье птиц.

Приточные и вытяжные каналы проводятся с помощью труб ПВХ диаметром до 0,2 м и длиной до 2 м. В местах насестов на уровне 0,3 м от потолка делается отверстие для вытяжной трубы. Ее высота составляет 1,5-2 метра и более. Там, где поголовье обитает меньше всего, на расстоянии 0,2 м от пола делается отверстие для проточного канала. На отводящем канале ставится дефлектор для предотвращения сквозняка.

Для свиней

В свинарнике должны работать мощные вытяжки и приточный канал с вентилятором

Обустройство сарая со свиньями требует более мощной вытяжки из-за большого количества испарений. Схема обустройства вытяжки:

  • У крыши и в оконном пролете ставится несколько вентиляторов. Их мощность должна быть одинаковой, чтобы избежать появление сквозняка.
  • Для подавления сквозняков и защиты лопастей ставят рассекатели и решетки. Они также защищают вентиляцию от попадания мусора из свинарника.
  • Применяются пластиковые и металлические трубы площадью сечения не менее 62 кв.м. и длиной более 2 метров.
  • Внизу и сверху стен делаются отверстия для воздуховодов. С внутренней части их следует закрыть решеткой, а во внешнюю выводятся трубы. Периодически решетки нужно чистить от застрявшего мусора. Фиксация осуществляется на металлические скобы.
  • На входные каналы ставят щиты для регулировки интенсивности потока.
  • Над воздуховодом монтируется дефлектор для защиты от листьев, мусора и грязи.

Воздуховоды должны размещаться вертикально. Они должны иметь защиту от влаги. Трубу на крыше следует утеплить, если делается вытяжной канал, так как на ее поверхности из-за разности температур будет образовываться конденсат.

Обустройство вентиляции своими руками

Одна из возможных схем обустройства вентиляции в сарае

Вентиляцию в сарае для животных можно сделать своими руками, если поголовье небольшое:

  • Создание плана системы со всеми необходимыми расчетами. Выбор подходящих материалов.
  • Создание наметок на поверхности под вентиляционные каналы. Далее проделывают отверстия нужного диаметра.
  • Создание отверстий перед вентилятором для отвода конденсата. Они позволят избежать короткого замыкания.
  • Установка труб снаружи здания с защитными зонтиками.
  • Подведение проводки к вентилятору, выключателям и освещению.
  • Подключение к электросети всех приборов.

Благодаря правильной организации вентиляции в сарае животные и птицы будут чувствовать себя комфортно. Для небольших помещений с маленьким поголовьем достаточно естественной или приточно-вытяжной вентиляции. Более сложные конструкции обойдутся дороже, к тому же потребуют больше места, а их эффективность не будет так заметна.

Вентиляция в сарае своими руками – секреты теплого, сухого сарая + Видео

Как сделать вентиляцию в сарае – с чего начать?

Влажный, застоявшийся воздух вредит абсолютно любому животному, поэтому даже зимой в сарае необходимо обеспечить хороший воздухообмен. Однако легкой задачу можно назвать только условно, поскольку решать приходится сразу несколько проблем, с которыми раньше вам, вполне возможно, сталкиваться не приходилось. Среди них три основных:

  •  повышенная влажность;
  •  переохлаждение сарая;
  •  очень быстрое обмерзание вытяжной трубы.

То есть обычный вариант приточно-вытяжной вентиляции, «как есть», не проходит – помимо правильной расстановки труб притока и вытяжки нужно учитывать еще и эти факторы. Вот только получается с первого взгляда неразрешимая проблема: если мы создадим хороший воздухооборот, помещение будет переохлаждаться, если же ограничим воздухооборот – на стенах и потолке будет собираться сырость. Однако, как говорится в одной пословице, – даже если вас съели, у вас есть два выхода!

Два выхода существует и в этой ситуации. Первый – применение при излишней сырости материалов, впитывающих влагу. К таковым относятся негашеная известь (можно поставить по углам ящики с материалом), сухие опилки, солома и сено, мох и торф. Кроме их абсорбирующих свойств, материалы будут выполнять еще и роль подстилки.

Кстати, торф – наиболее предпочтительный, сухой торф способен поглощать влагу в разы больше своего собственного веса!

Несколько слов об опилках – они не могут быть сухими, если их или обрабатываемую древесину предварительно не сушили. Об этом фермеры забывают довольно часто и впоследствии недоумевают – опилки постелили, а сырость в сарае все та же! Но не нужно думать, что при наличии впитывающей подстилки вентиляцию делать не стоит вообще – мы лишь придумали решение проблеме с влажностью!

Кстати, есть еще вариант подсушки воздуха – поставить на входящее отверстие или в непосредственной близости от него (так, чтобы свежий воздух проходил через устройство) обогреватель, будь то масляный или инфракрасный. На крайний случай, можно провести проводку и обустроить внутри самой вытяжки простую лампу не менее 150 Ватт. Конечно же, не забудьте о противопожарной системе – ограничьте к обогревателю доступ животных с помощью решетки. Плюс такого способа – помимо уменьшения сырости, вы еще и нагреете воздух, минус – дополнительные расходы на электричестве.

Вентиляция в сарае своими руками – секрет правильной вытяжки!

Рассмотрим вариант, как сделать вентиляцию в новом сарае, когда не нужно решать ряд накопившихся проблем. Выручит нас вполне обычная приточно-вытяжная система, обустроенная согласно всем правилам с некоторыми дополнениями. Приточная труба должна располагаться в полуметре над землей – если вы рассчитываете использовать вместо притока отверстие в двери или стене, то это не лучший вариант, поскольку такое расположение будет способствовать быстрому охлаждению помещения. При правильном расположении теплый воздух будет равномерно смешиваться с холодным.

Вытяжная труба по диаметру должна совпадать с приточной – обычно для таких целей достаточно 150 мм. Однако, в отличие от приточной, она должна заканчиваться прямо над потолком, быть хорошо утепленной и возвышаться над крышей хотя бы на полтора метра! Утеплять ее необходимо, поскольку зимой конденсат образует множество слоев инея, и труба перестанет пропускать воздух. Если есть возможность приобрести фольгированную минвату – утепляйте минватой, если же в вашем регионе нет проблем с древесиной – утеплите трубу коробом с наполнением из опилок.

Не забудьте для защиты от осадков укрыть верхушку трубы «грибком» или дефлектором – устройством, которое увеличивает тягу. Если по каким-то причинам тяга в вытяжной трубе недостаточная – нужно усилить ее с помощью вентилятора, однако ни в коем случае нельзя устанавливать вентилятор на приток! В обязательном порядке сделайте подвижные заслонки на обеих трубах, чтобы регулировать воздухооборот в разные времена года и для разных «жителей» – сарай для гусей требует одних условий, помещение для свиней или коров – других.

Когда нужно решать проблемы – эффективные методы

Порой к правильной вытяжке удается прийти не сразу – к проблеме начинают относиться серьезно, когда она уже заявила о себе самым громким образом: слоем плесени на стенах и потолке, отваливающейся штукатуркой и болезнями животных. В таком случае даже при обустройстве правильной вентиляции нужно будет приложить немало усилий, чтобы избавиться от накопленных проблем.

Во-первых, позаботьтесь о сухой подстилке из торфа или опилок. Не помешает и несколько ящиков с негашеной известью. Однако это дополнительные меры – в качестве основного мероприятия должна быть серьезная просушка с помощью теплопушки. Нагревать помещение следует несколько дней, пока стены как следует не подсохнут. Уже подсушенные стены лучше грунтовать антисептическими составами.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Вентиляция в сарае своими руками

Система циркуляции воздуха важна для любого помещения, в особенности где находятся продукты, домашняя консервация или сельскохозяйственная живность (куры, утки, свиньи и прочее). Как правило – это сарай. Для того чтобы сделать качественное вентилирование, можно использовать несколько способов. Радует тот факт, что для этого не надо нанимать специалистов — вентиляция в сарае своими руками значительно сэкономит ваши средства.

Вентиляция, что это?

Начнем с самых основ вентилирования и первое, на что следует обратить внимание – это то, какие виды вентиляции сейчас используются.

  1. Естественная;
  2. Механическая.

Комфортабельный сарай

Для обустройства каждой из них необходимо два канала – вытяжной и приточный. Первый из них отвечает за вывод отработанного воздуха, а второй за поступление свежего в сарай. Чтобы сделать воздуховоды, используют вентиляционные трубы, а они бывают следующих видов:

  1. Круглой формы;
  2. Прямоугольной формы.

Стальные вентканалы

Также есть разница и в материале, из которого они сделаны:

  1. Металлические;
  2. Пластиковые.

В случае вентилирования сарая рекомендуют использовать пластиковые трубы круглой формы — проще устанавливать вентилятор и делать отверстия в стенах.

Теперь перейдем к более детальному рассмотрению способов организации циркуляции воздуха.

Как устроена естественная вентиляция?

Естественная вентиляция – это самый дешевый способ устроить вентиляцию. Для этого вам не потребуется никакого дополнительного оборудования. Главное, правильно позаботиться о приточном и вытяжном канале, и дело у вас в кармане. Но как это сделать? Это не так сложно, так как в этом случае движение воздуха осуществляется благодаря разнице температур и давления внутри сарая и снаружи. Именно она позволяет создать необходимую нам тягу.

Такой вариант решения проблемы с вытяжкой достаточно простой и не требует особых усилий и денежных вложений, но он имеет и массу негативных сторон:

  1. Нарушения работы вытяжки в летнее время года. Это связано с тем, что температура воздуха внутри помещения и наружи равны между собой.
  2. Большая зависимость от погодных условий.
  3. Относительно невысокая производительность.
  4. Несмотря на эти недостатки, многие выбирают именно этот способ вентилирования.

Схема

Организация естественного проветривания

Для работы вытяжки самое главное правильно сделать приточный и вытяжной каналы. Лучше всего об этом позаботиться на этапе проектирования, чтобы во время строительства сарая можно было заранее сделать все необходимые отверстия в стенах, тем самым упростив работу в будущем. Но если этот момент был упущен, или строительство только намечается, то предложенная информация будет вам полезна.

Вытяжной канал

Начнем с того, как правильно сделать приточный канал. Исходя из закона физики движения воздушных масс, его следует располагать в нижней части помещения. В строительстве принято, что он должен быть на расстоянии от 20 до 50 сантиметров от пола. Чтобы его сделать, вам потребуется вентиляционная труба диаметром от 100 до 200 мм и перфоратор для проделывания сквозного отверстия в стене. Когда воздуховод будет установлен, снаружи поставьте защитную решетку от грызунов, а внутри клапан для регулирования подачи свежего воздуха, что не будет лишним в зимнее время года.

Есть еще один вариант сделать приточный канал. Для его реализации необходимо во время кладки в районе пола использовать полый кирпич. Такой способ часто используется для вентиляции гаража.

Приточный канал

Теперь переходим к монтажу вытяжного отверстия. Его следует делать в противоположной части помещения на уровне потолка.

Очень важно, чтобы выход трубы был поднят выше 3 метров от приточного канала, в противном случае тяги не будет.

Чтобы избежать возникновения воздушной пробки, следует утеплить часть трубы, находящейся на улице и установить на ее конце дефлектор. Он служит защитой от попадания осадков и усиливает тягу. В принципе, на этом установка закончена.

Дефлектор

Принудительная вентиляция

Принудительная система вентилирования для сарая – это своего рода улучшенная версия естественной. С одним небольшим изменением – вентилятором, который может быть установлен в приточный или вытяжной канал. Оттого, где его разместить, и будет зависеть название механической вентиляции:

  1. Приточная;
  2. Вытяжная.

В случае принудительного вентилирования чистота воздуха в помещении уже не будет зависеть от погодных условий, времени года и многих других внешних факторов, которые влияли на естественную вытяжку. Также у вас появится возможность полностью регулировать процесс освобождения сарая от загрязненного воздуха.

Вентилятор

Отрицательные стороны

Несмотря на массу положительных моментов, имеются и недостатки. К ним относятся:

  1. Высокая стоимость оборудования и комплектующих;
  2. Более сложная установка;
  3. Затраты во время эксплуатации;
  4. Зависимость работы вытяжки от электропитания.

Но если вы действительно хотите избавить сарай от высокого уровня влажности, всевозможных испарений и прочего, то стоит закрыть глаза на эти недостатки и установить вентилятор.

Как происходит установка

Установка принудительной системы вентилирования начинается так же, как и естественной, с монтажа вентиляционных каналов. Располагать воздуховоды лучше таким же образом, как это было описано ранее в статье.

Установка нагнетателя своими руками

Начнем с вытяжного варианта интенсивной вытяжки. Важно знать, что вентилятор – это электрический прибор, и он не любит влаги. Зачем это было упомянуто? Ответ кроется в конденсате, который скапливается в вытяжном канале и скатывается вниз по трубе, где будет расположен наш вентилятор. Из этого можно сделать вывод, что необходимо принять меры, чтобы избежать короткого замыкания. Для решения подобного вопроса нужно сделать две вещи:

  1. Продлить горизонтальную часть воздуховода, где будет установлен вентилятор;
  2. Сделать несколько дырочек в нижней части трубы перед нагнетателем.

Вопрос с вероятностью короткого замыкания решен.

Спасение от конденсата

Следующее, что необходимо сделать – это провести электропитание к месту установки нагнетателя. На этом этапе нужно выбрать способ включения системы вентилирования. В основном используют два варианта:

  1. Отдельный выключатель или двухклавишный;
  2. Один общий для освещения и вытяжки.

Двойной выключатель

Теперь осталось лишь установить оборудование в воздуховод и подключить его к электропитанию.

На этом установка закончена. Теперь вы можете наслаждаться свежим воздухом. Сарай полностью готов к хранению вещей, запасов, проживанию кур и других животных.

Как проверить работу вентиляции?

Когда монтаж системы будет окончен, ее обязательно следует протестировать. Сделать это очень просто. Для этого вам не потребуется никакого дорогого оборудования, достаточно иметь в наличии спичку. Вам необходимо зажечь ее и поднести к вытяжному отверстию.

Проверка тяги

Если огонь потухнет, то все работает правильно. В противном случае придется менять вентилятор на более мощный, а если вы приверженец естественной вентиляции, то устанавливать трубы большего диаметра или еще несколько приточных каналов.

Сарай с правильной вентиляцией

Вентиляция в сарае

 

      Нужна ли в сарае вентиляция? Этим вопросом задаются многие владельцы загородных участков при строительстве помещения для хозяйственных нужд. В самом деле, зачем делать отверстия в стенах, если в постройке будет храниться садовый инвентарь и инструменты? Правильный ответ – нужна. Даже в нежилом здании. Дело в том, что при отсутствии доступа свежего воздуха в помещение внутри него образуется сначала влажность, потом сырость, затем на стенах появляется плесень. Воздух становится затхлым, спёртым, находиться в таком сарае даже короткое время очень некомфортно.

    Сделать самую простую естественную вентиляцию сарая не составляет большого труда. Чтобы избавиться от сырости, достаточно устроить в помещении небольшой сквозняк. Для этого нужно в противоположных стенах постройки вырезать два отверстия и закрыть их декоративными решётками, чтобы внутрь кошки не лазали и птицы не залетали.

   Покажем, как сделать простую вентиляцию сарая на примере обычной хозяйственной постройки. Для устройства вентиляции в магазине были куплены 2 пластиковые решётки.

   Наш сарай построен по каркасной технологии, снаружи и изнутри обшит досками, между ними уложен слой пенопласта. Без вентиляции в нём постоянная влажность, на оконном стекле образуются водяные капли. Поэтому через некоторое время после постройки решили исправить эту неприятную ситуацию.

   Первым делом займёмся внешними стенами. По размеру решётки на высоте 1,8 м от земли (чтобы вентиляционное окно снежными сугробами не занасило) карандашом сделаем отметки.

   Дальше дрелью просверлим отверстие, вставим в него пилку электролобзика и выпилим доски по периметру.

   Уберём пенопласт, прислоним решётку и закрепим её на стене 4-мя саморезами.

   Перед установкой решётки по углам сделаем 4 отверстия, просверлив насквозь внутреннюю деревянную отделку, чтобы было видно, где расположено вентиляционное окно.

   Перейдём внутрь помещения. Здесь мы поставим вместо решётки пластиковый смотровой люк с дверцей. Ей мы сможем регулировать поток воздуха, а если понадобиться, вовсе его перекрыть, например, во время каких-нибудь работ в зимний период.

   Прислоним люк к стене, очертим карандашом его стороны и лобзиком выпилим доски. Закрепим люк на стене с помощью саморезов.

   Вентиляционное окно на одной стороне сарая готово.

   Переходим на противоположную сторону и исполним те же самые операции.

   После установки второго люка вентиляция в сарае выполнена. Циркуляция поступающего из вне воздуха обеспечивает постоянное проветривание помещения, сырость, шедшая от земли, пропала и высох конденсат на окнах, образующийся от разности температур.

    Зимой дверцы люков можно закрывать, в остальное время года они будут всегда открыты. Вот таким простым способом можно сделать вентиляцию в сарае своими руками.

ВИДЕО


Как сделать вентиляцию в сарае: практическая инструкция с фотографиями

В статье приведен пример организации вытяжки в сарае, на фотографиях отображены все ключевые узлы и описана вся логика логика организации вытяжки.

Мы в своём хозяйстве держим кур  в количестве 60 штук и для того чтобы куры хорошо неслись, их необходимо обеспечить чистым воздухом.

В нашем сарае  имеется приточно-вытяжная и электрическая  вентиляция.

Устройство приточно-вытяжной  вентиляции.

Вентиляция у нас сделана элементарно просто и дёшево, но эффект  от такой конструкции замечательный.

Сарай  у нас хорошо утеплён и ещё отапливается печкой, и без вентиляции и при наличии такого количества кур дышать там было бы нечем. Благодаря элементарной вентиляции в сарае у нас всегда сухо и чистый воздух.

Для подачи свежего воздуха в нижней стены сарая сделано отверстие на улицу.

Приток свежего воздуха с улицы

В трёх углах потолка   проделаны отверстия и  вставлены трубы под вытяжку.

Вытяжка с угла

Весь загрязнённый воздух поднимается наверх и через отверстия в потолке, выходит на улицу, а через отверстия в стене чистый воздух поступает в сарай.

Вытяжка на потолке

Соединение с трубой на крыше

Электрическая вентиляция

Вытяжка принудительная

Вход для принудительной вытяжки

Под электрическую вентиляцию мы приспособили кухонную вытяжку. Такую вентиляцию ставим, если в помещение воздух сильно загрязнён. Вытяжка устанавливается на одно из трёх отверстий.

С помощью такой вентиляции воздух быстро очищается от всех примесей.

Без вентиляции строить сарай нельзя, но только нужно следить, чтобы не было сквозняков. Сквозняк губителен как для птиц, так и для животных.

Сохраните и поделитесь информацией в соцсетях:

Задайте мне свой вопрос по теме статьи

Из города в село. Вентиляция в сарае. | Мир настоящего…

Проектирование и монтаж вентиляции в сарае, казалось бы, простая операция, однако залезешь в интернет — обнаруживаешь такие нешуточные войны между специалистами, что и не знаешь, как быть.

Одни пишут, что при горизонтальном расположении участков естественной вентиляции, воздух будет застаиваться, что вытяжная труба должна быть только вертикальной, утеплена и располагаться по СНиП выше конька от 1,2 до 2 метров.

Другие пишут, что горизонтальные участки не помеха, и допустимо и 3,5 метров, а некоторые ссылаются на справочник Староверова, в котором допускается делать в естественной вентиляции горизонт до 10 метров длиной, а сам выход вытяжки можно выводить и в стену ниже крыши.

Ещё один норматив – это расположение трубы вытяжки ниже потолка 5- 10 см, чем это обусловлено, я так и не нашёл, как и расстояние приточки не ниже 20-30 см от пола тоже.

В общем, тщательными расчётами прокладки вентиляции курятника заморачиваться не стал, решив, что главное соблюсти минимальные правила, а именно: приточка ниже, вытяжка выше, разведение труб входа и выхода по разным углам сарая, соединение каналов с разных участков в одну – допускается.

И раз горизонтальные участки в моём случае неизбежны, (при не желании дырявить кровлю зазря : вдруг Староверов не врёт)) ) – делаю удобный мне вариант.

Так же располагаю вытяжку именно в потолке сарая , а не под ним — так же проще, и конденсат пусть капает сам на землю, в чём проблема?

Хотя показанный ниже вариант с Ютуба заставляет меня искать причины такого исполнения.

Объясните, я искренне не понимаю, для чего делать такую конструкцию вытяжной трубы и ставить снизу канистру для сбора конденсата через трубочку? Предотвращать избыточную влажность? Но вода уже в поилках и помёте…

Объясните, я искренне не понимаю, для чего делать такую конструкцию вытяжной трубы и ставить снизу канистру для сбора конденсата через трубочку? Предотвращать избыточную влажность? Но вода уже в поилках и помёте…

В любом случае, стоимость ошибки не велика, посему делаю так, как на данный момент считаю правильным, заодно проверю работоспособность, и если будет работать — хорошо, а если нет, таки продырявлю потолок второго этажа и кровлю по весне.

Приточку в сарае делаю в дальнем углу от курятника, а вот точек выхода будет четыре: три на первом этаже ( курятник, кухня и козлятник) и одна на втором – верхняя точка.

Общий выход один — через стену под конёк верхнего участка крыши. Пока только обвернув серпянкой обрез трубы вывожу с выносом на 25 см от стены, весной будет видна необходимость установки колена под 90 градусов и поднятие выше конька с установкой дефлектора ( вообще то я всё купил заранее, но вот лазить зимой по крыше пока не очень хочется).

Сам монтаж труб (а животные не оспаривают дизайн вентиляции и из канализационных, диаметром 110 мм) не составляет особого труда и не требует каких то особых рук. Время монтажа моего варианта – один вечер.

Наш мир настоящего потихоньку материализуется, каждый день вливаясь мелочами в одно большое целое…

Продолжение следует…

Ставьте свои оценки, комментируйте и подписывайтесь (если считаете мои рассказы полезными).

Всем добра!

Начало истории здесь.

Предыдущая часть здесь.

Как правильно сделать вентиляцию в сарае своими руками

Главная › Новости

Опубликовано: 13.10.2017

хозяйство Лилии Волковой вентиляция в сарае

Как правило, вентиляция в сарае требуется хозяевам, использующим его в качестве курятника, коровника. В зимнее время птицы или животные находятся в сарае постоянно. Продукты их жизнедеятельности выделяют аммиак, а сами они выдыхают углекислый газ в огромных количествах. Простое проветривание сарая невозможно, когда на улице двадцатиградусные морозы. Поэтому рачительные хозяева обеспечивают скотину свежим воздухом, оборудуя вентиляцию в сарае своими руками.



Как сделать вентиляцию в сарае

Перед тем как сделать вентиляцию в сарае, начать следует с утепления помещения. Не утепленные стены сыреют, на них собирается конденсат. Даже наличие вентиляции не спасает ситуацию. Если же в зимнее время сарай отапливается, без вентиляции в нем просто нечем будет дышать. Самый простой и дешевый способ оборудования вентиляции сарая своими руками – естественный приток и выдув.


Вентиляция в курятнике // Зимние будни в деревне

В качестве воздуховодов подойдут трубы большого диаметра (10 – 15 см), они могут быть любого сечения (круглые или квадратные). Соединения труб следует делать герметичными, в противном случае тяги не будет.

Приток свежего воздуха в сарай обеспечивается выводом трубы на улицу на уровне пола сарая.

Для оттока в трех углах потолка проделываются отверстия и вставляются трубы. Они должны опускаться ниже уровня потолка приблизительно сантиметров на 25 – 30. На выходы труб можно надеть переходник для канализации, таким образом, два патрубка будут выходить горизонтально в разные стороны. Выход вытяжных труб следует закрыть специальными крышечками – зонтиками, чтобы в них не капала вода и не попадал снег.

Углекислый газ и аммиак собираются под потолком и вытягиваются через отверстия наружу. А из нижней трубы в помещение сарая поступает свежий воздух.

Принудительная вентиляция сарая

Принудительную вентиляцию в сарае организовать еще проще. Но в помещении должен быть источник электропитания. Монтируется обычная кухонная вытяжка без фильтра. Такие модели снабжены вытяжным вентилятором, выдувающим воздух из помещения в вентиляционную систему. В сарае же необходимо вывести трубу наружу, а внутренний конец присоединить к вытяжке. Если в помещении содержатся куры, желательно прикрыть выход вытяжки сеткой.

После того как сделана вентиляция в сарае, необходимо проверить его на наличие сквозняков. Они очень вредны для любого домашнего скота и птиц. А чтобы зимой регулировать температуру в курятнике, на входное отверстие трубы притока устанавливается заглушка. Ее можно снять в любой момент или немного отодвинуть, оставив совсем небольшую щель.

Проектирование вентиляции коровника: все правильно

10 августа 2018

Основы вентиляции коровников

Разница между жарким, затхлым сараем и прохладным, пахнущим свежим сараем заключается в эффективной системе вентиляции сарая. Это особенно актуально для животноводства, где быстро накапливаются влага и запах. Недостаточная вентиляция не только неудобна для рабочих, но и может вызвать у животных проблемы со здоровьем дыхательных путей. Эффективное использование как пассивных (естественных), так и активных (механических) систем вентиляции приведет к вытеснению влаги, тепла, патогенов, запаха и вредных газов, таких как аммиак и углекислый газ.

Пассивная вентиляция зависит только от силы ветра и проемов в зданиях, таких как коньковые вентиляционные отверстия, открытые боковые стены, карнизы и откидные двери, чтобы свежий воздух мог проходить через сарай. Основное преимущество пассивной системы вентиляции — доступность, поскольку в ней нет электричества. Пассивная вентиляция чаще всего встречается в северных регионах, где летом не становится особенно жарко. В безветренные дни или когда наружная температура превышает температуру внутри коровника, пассивная вентиляция не обеспечивает достаточное количество охлаждающего воздуха в коровнике.Вот почему так важно, чтобы система вентиляции включала как пассивные, так и активные методы.

Активная вентиляция — это процесс использования вентиляторов, перегородок и воздухозаборников для управления схемами воздушных потоков. Он используется, когда необходимо более строго контролировать температуру. Прежде чем размещать вентиляторы или воздухозаборники в сарае, владельцы здания должны подтвердить, откуда дуют преобладающие ветры, и разместить вентиляторы на противоположной стороне.

Конструкция вентиляции — лучшие варианты

Когда дело доходит до конструкций пассивной вентиляции, перекрестная вентиляция является популярным методом, позволяющим использовать ветер с максимальной выгодой для владельца коровника.Более холодный наружный воздух нагнетается в здание через воздухозаборники, а более теплый внутренний воздух выводится через вентиляционные отверстия на крыше или окна. Воздухозаборники могут включать в себя множество элементов, таких как внутренние потолочные перегородки, стенные жалюзи, фронтон или просто открытое окно.

Поперечная вентиляция постоянно обновляет воздух внутри здания, сохраняет его свежим, а также значительно снижает температуру. Важно убедиться, что входное и выходное отверстие имеют одинаковые размеры, чтобы на входе было примерно такое же количество ветра, как и на выходе.Перекрестная вентиляция не требует дополнительных затрат, поскольку не требует использования электроники. Однако, поскольку он полностью зависит от наличия ветра, это не будет наиболее эффективным способом вентиляции коровника при чрезвычайно высоких уровнях жары и влажности.

Активная вентиляция подразделяется на три основных стиля: туннельная вентиляция, вентиляция с положительным и отрицательным давлением. Наиболее распространенный метод активной вентиляции — использовать вентиляторы с одной стороны для отвода теплого воздуха, а холодный воздух — через входные отверстия, расположенные на другой стороне здания.Это означает, что температуру воздуха и воздушный поток в коровнике можно контролировать, даже когда нет ветра.

Туннельная вентиляция, которая идеально подходит для коровников с потолками, вытягивает воздух вдоль коровника с помощью вытяжных вентиляторов и опорожняет его с противоположной стороны. Этот тип вентиляции очень эффективен, помогая коровам избавиться от тепла тела летом и может снизить температуру внутри коровника до 15 градусов. Хотя летом это отличная система охлаждения, туннельная вентиляция, как правило, неэффективна в холодную погоду, так как зимой из-за нее могут возникать сквозняки.

Приточно-вытяжная вентиляция забирает свежий свежий воздух от вентиляторов в торцевых стенах и через воздуховоды в отдельные кровати стойла. Известно, что этот метод снижает количество патогенов и снижает риск респираторных заболеваний у дойных коров. Воздуховоды, используемые при вентиляции с положительным давлением, просты в установке и экономичны. Такой подход к вентиляции необходим там, где двери должны оставаться открытыми, чтобы скот мог входить и выходить из здания. Чтобы вентиляция с положительным давлением работала должным образом, коровник должен иметь герметичную конструкцию.

При вентиляции с отрицательным давлением воздух выводится из коровника с помощью вентиляторов и использует воздухозаборники для распределения холодного воздуха внутри. Вытяжной вентилятор должен быть совмещен с воздухозаборниками, чтобы внешний воздух хорошо смешивался с внутренним воздухом. Если двери в коровнике могут оставаться закрытыми время от времени, предпочтительнее использовать систему вентиляции с отрицательным давлением. Эта конструкция вентиляции должна быть рассчитана на мягкую погоду, зимнюю погоду и летнюю погоду. Плотная конструкция не является требованием для вентиляции с отрицательным давлением.

Пассивная система вентиляции коровника может использоваться вместо активной вентиляции в холодные зимние месяцы, чтобы температура не упала слишком низко. Некоторые фермеры проектируют гибридные коровники, в которых пассивная вентиляция сочетается с туннельной вентиляцией. Благодаря этому воздух зимой остается свежим и без влажности высокого качества. Сочетание пассивной и активной вентиляции также является энергоэффективным, поскольку снижает затраты на коммунальные услуги в течение определенного периода времени.

Независимо от того, какая комбинация систем охлаждения используется, система вентиляции коровника должна одинаково хорошо работать и летом, и зимой.Если коровник используется для содержания домашнего скота, в их местах отдыха всегда должен быть быстро движущийся воздух, чтобы обеспечить стабильно хорошее качество воздуха. Независимо от того, расположен ли сарай в регионе, где всегда тепло, или в месте, которое работает все четыре сезона, соответствующая конструкция вентиляции обеспечит долгосрочный успех.

ClearSpan Fabric Structures предлагает одни из лучших решений для хранения скота и сена, все из которых обеспечивают достаточную естественную вентиляцию. Запросите расценки, чтобы начать свой проект или получить дополнительную информацию по проекту.

Как установить систему вентиляции коровника

Как установить систему вентиляции коровника

Вентиляционное оборудование поддерживает качество воздуха и удерживает ваших животных комфортный. От вентиляторов до воздухозаборников — вот все, что вам нужно для сарая система вентиляции.
Ключевое слово (а): вентиляция коровника

Вы, наверное, уже знаете, что непроветриваемый сарай — это неудобное место для работы. Но знаете ли вы, что пыльный, заплесневелый условия могут представлять угрозу для здоровья вашего скота?

Невентилируемый сарай может привести к скоплению вредных газов, таких как углекислый газ и аммиак, и это идеальное место для скопления влаги, тепла и болезнетворных микроорганизмов.

Даже животные, которые кажутся здоровыми, могут пострадать в результате таких условия жизни. Красные флажки включают низкую или медленную прибавку в весе, снижение надоев молока и плохая общая производительность.

Помимо этих проблем, конденсат из влажной среды коровника может привести к опасности скольжения, повреждению оборудования ржавчиной и стрессу животных связанные с капающими крышами.

К счастью, хорошая система вентиляции коровника может решить эти проблемы. Прочтите подробное руководство о том, как создать лучшую настройку для вашего ферма.

Узнайте больше о качестве воздуха в вашем сарае

Прежде чем вы сможете приступить к решению проблем вентиляции, уникальных для вашей сарай, вам нужно доскональное понимание проблем, которые должны возникнуть адресованный. Для этого подумайте о том, чтобы качество воздуха было в пределах ваш сарай проверен.

Приборы

могут предоставлять различные объективные показания, которые дать вам лучшее представление о том, каково на самом деле качество воздуха в вашем сарай.

Но помните, что условия жизни в вашем сарае и качество воздуха должны относиться к комфорту животных, находящихся под вашей опекой, а не то, что нравится человеку.Оптимальная температура поголовья оказывается прохладнее чем для людей.

Даже уровни пыли и загрязняющих веществ считаются неприемлемыми для человека может попасть в допустимый диапазон для домашнего скота. Это может означать защитные маски, необходимые для рабочих.

Как проверить воздух в вашем помещении

На что нужно тестировать? Такие факторы, как температура, важны скорость полета и влажность. Как и температура полов и стены. Измерение уровней пылевых частиц и загрязняющих газов также остаются необходимыми.

В то время как такой фактор, как температура, требует немного большего, чем обычный термометр, другие требуют более специализированных инструментов. Например, влажность измеряется с помощью психрометра или гигрометра, а скорость полета с помощью анемометра.

Воздушные косы или дымовые палочки могут помочь вам визуализировать поток воздуха через сарай. То же самое и с очень маленькими плавучими мыльными пузырями. Инфракрасный термометр обеспечивает показания температуры поверхности, а портативный насос пробоотборника предлагает показания газа.

При измерении помните следующее:

  • Измерьте уровни воздуха и температуры, которые животные на самом деле чувствуют и дышат
  • Поймите, что измеряют показания прибора и что они означают
  • Узнайте, как работает каждый прибор, чтобы получить наиболее точные показания
  • Снимите несколько показаний, чтобы убедиться Я понял
  • Запишите свои наблюдения и показания, чтобы просмотреть их позже

Получив эту ценную информацию, вы можете сравнить ее с желаемыми условиями.

Пассивная и активная вентиляция

После того, как вы получите полное представление о качестве воздуха в вашем сарае недостатки, пора принимать меры для решения проблемы. Принимая В этом вам поможет преимущество двух видов вентиляции: пассивная и активный.

Оба типа вентиляции помогают вытеснить тепло, влажность, болезнетворные микроорганизмы, вредные газы и запахи.

Пассивная вентиляция основана на проемах в зданиях, например, открытых боковые стенки, вентиляционные отверстия, закатанные двери и карнизы для подачи свежего воздуха в ваш сарай через силу ветра.Пассивная вентиляция доказывает доступный, потому что не требует электричества.

Хорошо работает в более холодном климате, где никогда не бывает летних температур. забраться слишком высоко. Тем не менее, если вы живете в более теплом климате или испытываете периоды времени без ветра, тогда пассивная вентиляция не будет оказаться достаточно.

Вот здесь и вступает в игру активная вентиляция. Он полагается на оборудование, включая воздухозаборники, перегородки и вентиляторы молочных коровников для определения схемы воздушного потока и жесткого контроля температуры.

Для рентабельности и энергоэффективности лучше всего использовать система вентиляции коровника, которая в полной мере использует как пассивные, так и активные формы обдува.

Это означает принятие во внимание преобладающего направления ветра и конструкционных воздухозаборников перед размещением любых воздухозаборников или вентиляторов в коровнике.

Поперечная вентиляция: лучший вариант пассивной вентиляции

Чтобы использовать всю мощность пассивной вентиляции, крест вентиляция остается самым популярным вариантом.Почему? Потому что позволяет сарай владельцы, чтобы в полной мере использовать ветер.

Как работает перекрестная вентиляция? Это похоже на охлаждение дома стратегически открывая окна, вы хотите, чтобы в помещение попал более прохладный воздух. строительство через водозаборники. В то же время более теплый воздух должен выталкиваться через окна или вентиляционные отверстия на крыше.

Воздухозаборники

включают в себя различные конструктивные элементы здания, такие как стенные жалюзи, фронтоны, внутренние потолочные перегородки и открытые окна.

Чтобы в полной мере использовать перекрестную вентиляцию, убедитесь, что приточные патрубки и розетки имеют аналогичные размеры.Почему? Потому что ты хочешь того же количество втекающего и выходящего воздуха.

При правильном выполнении перекрестная вентиляция снижает температуру коровника. при этом обеспечивая постоянный приток свежего воздуха. Это стоит абсолютно ничего, но для этого нужна энергия ветра.

В результате он не является наиболее эффективным средством снижения уровня чрезмерной влажности и тепла в конструкции.

Лучшие варианты активной вентиляции

Что касается активной вентиляции, у вас есть три надежных варианта:

  • Туннельная вентиляция
  • Вентиляция с положительным давлением
  • Вентиляция с отрицательным давлением

Самым распространенным подходом остается туннельная вентиляция.Это увеличивает перекрестную вентиляцию за счет использования вентиляторов коровника для выпуска теплого воздуха, в то время как более холодный воздух всасывается через входные отверстия.

Может снизить летнюю температуру на 15 градусов и помогает коровы эффективно избавляются от тепла тела. Тем не менее, во время в зимние месяцы это может привести к появлению холодных сквозняков, вредных для животных.

Пассивная вентиляция под давлением использует вентиляторы для животноводства в торцевая стена, чтобы в сарай поступал свежий свежий воздух. Этот воздух осаждается через воздуховоды в отдельные стойла.

Снижает уровень патогенов и снижает риск заражения животных. респираторные недуги. Это также необходимо для конструкций с дверьми. которые должны оставаться открытыми в течение дня, чтобы домашний скот мог циркулировать.

Но для того, чтобы система работала правильно, ваш сарай должен иметь герметичную конструкцию.

Наконец, вентиляция с отрицательным давлением представляет собой надежное решение для районы, где погода показывает мягкую и герметичную конструкцию, не возможный. Он полагается на вентиляторы и воздухозаборники для перемещения холодного воздуха вокруг интерьер сарая.

Чтобы сделать это эффективно, убедитесь, что воздухозаборники соответствуют вытяжной вентилятор. Также лучше работает, если двери сарая остаются закрытыми. время от времени.

Вентиляция коровника и ваш скот

Когда дело доходит до вентиляции коровника, нет идеального решения. Вместо этого воспользуйтесь преимуществами пассивной и активной вентиляции. исходя из уникальных потребностей вашего региона.

Гибридные коровники, предназначенные для туннельной вентиляции и пассивная вентиляция оказывается отличным решением для некоторых фермеров.Этот означает высокое качество воздуха и контроль температуры в течение всего года. Это также означает энергоэффективность.

Независимо от того, какую систему вы выберете, ваш скот должен круглый год иметь оптимальное качество воздуха и условия содержания.

Готовы получить больше советов о доступных и простых способах поддерживать здоровье и благополучие вашего скота в течение всего года? Свяжитесь с нами сегодня, если у вас возникнут вопросы и проблемы.

Вентиляция конюшни

Вентиляция конюшни



PDF Версия — 659 КБ

В рамках предоставления доступной Служба поддержки клиентов, отправьте по электронной почте сельскохозяйственную информацию Контакт-центр (аг[email protected]) если вам требуется коммуникационная поддержка или альтернативные форматы этого публикация.

Содержание

  1. Что такое хорошее качество воздуха для лошадей?
  2. Для чего нужна хорошая вентиляция?
  3. Как работает система вентиляции?
  4. Система естественной вентиляции
  5. Хлевы с естественной вентиляцией
  6. Теплые помещения с естественной вентиляцией
  7. Сарай с вентилятором
  8. Дополнительная информация

Здоровье животных очень важно для владельцев лошадей и хорошее качество воздуха. необходим для сведения к минимуму проблем со здоровьем дыхательных путей.Хороший воздух качество начинается с хорошей системы вентиляции, которая также помогает защитить конструкция конюшни от повреждения влагой за счет уменьшения конденсации.

Что такое хорошее качество воздуха для лошадей?

Лошадям комфортнее в хорошо проветриваемых коровниках с хорошей температура и влажность воздуха в сарае, а также небольшое количество загрязнителей воздуха и Черновики.

Температура воздуха в сарае зависит от сезона и видов, возраст и вес лошадей.Диапазон температур от 10 ° C оптимальным можно считать до 24 ° С; избегать резких изменений в температура воздуха часто более важна, чем фактическая температура.

Влажность воздуха в сарае также важна. Очень сухой воздух (низкая относительная влажность) сушит слизистую носа лошади и может быть источником проникновение пыли и патогенов в дыхательную систему лошади. Очень влажный воздух (высокая относительная влажность) в сочетании с низкой температурой воздуха может снизить изоляционные свойства шерсти лошади.Очень влажный воздух в сочетании с высокими температурами может создавать влажность нарост и капание на поверхности строительных материалов внутри лошадь, что может вызвать преждевременное ухудшение состояния. Относительная влажность в конюшнях должно быть в пределах 60–70%.

Пыль, патогенные микроорганизмы и газы от кормов, подстилок, навоза и Сами лошади влияют на качество воздуха. Частицы пыли в воздухе может поражать органы дыхания и передавать патогены.Газы такие в виде аммиака (NH 3 ) и сероводорода (H 2 S) образуют кислоты, сжигающие респираторные ткани. Хорошо проветриваемая лошадь в сарае не должно быть высокой влажности или газов.

Так же, как и люди, лошади не хотят находиться на сквозняках. Скорость воздуха может создавать дискомфорт, когда холодный воздух дует напрямую. на лошадь. Хотя важно постоянно иметь свежий воздух входя в конюшню в течение года, ее необходимо раздать равномерно, чтобы свести к минимуму резкие перепады температур и сквозняки.

Для чего нужна хорошая вентиляция?

Первым назначением вентиляционной системы является замена теплых, влажных, пыльный и зловонный воздух в сарае с соответствующим количеством свежий воздух. Зимой скорость вентиляции 12–19 л / сек (25–40 кубических футов в минуту, или кубических футов в минуту) на одну лошадь является идеальным вариантом. Летом, скорость вентиляции достигает 142 л / сек (300 кубических футов в минуту) на лошадь. чтобы температура воздуха в коровнике не повышалась.

Вторая цель вентиляционной системы — обеспечить хороший воздух распределение по коровнику, чтобы он мог заменить теплый, влажный, пыльный, пахнущий воздух со свежим воздухом, чтобы избежать «мертвых карманов» в пространстве (рисунок 1).

Рисунок 1. Хорошая система распределения воздуха удаляет излишки тепла и влаги, при минимизации загрязнения воздуха и сквозняков.

Как работает система вентиляции?

Air обладает двумя очень важными свойствами, которые необходимо понять. прежде чем вы сможете правильно спроектировать и эксплуатировать систему вентиляции коровника.

Влагоудерживающая способность

Воздух обладает способностью удерживать влагу в форме водяного пара. В количество влаги, удерживаемой фиксированным объемом воздуха (относительная влажность, или RH) увеличивается с повышением температуры этого воздуха.Например, холодный наружный воздух очень мало удерживает влагу, тогда как теплый воздух имеет значительно более высокую влагоудерживающую способность. Для каждые 10 ° C повышения температуры воздуха, влагоудерживающая способность воздуха удваивается (приблизительно). Эта уникальная особенность воздуха позволяет конструктор вентиляции для обогрева входящего наружного свежего воздуха, чтобы что он может впитывать или «впитывать» вдыхаемую влагу от лошадей.Если отопление мало или совсем не предусмотрено, как при естественной вентиляции системы, необходимо обменять большой объем воздуха, чтобы удалить излишки воздуха. влажность, производимая лошадьми и другими видами деятельности. Тем не мение, если добавлено тепло, требуется лишь небольшое количество свежего воздуха для удалить влагу.

Тепловая плавучесть воздуха

Плавучесть — это тенденция теплого воздуха подниматься вверх.Теплый воздух меньше плотнее холодного воздуха, поэтому он светлее. Этот принцип хорошо работает в системах естественной вентиляции, где более теплый воздух коровника вызвал тепло тела лошади, позволяет подняться и истощиться в пике вентиляция или дымовая труба, по которой проходит вдыхаемая влага и активные газы с этим. Чем больше разница температур внутри коровник и за его пределами, тем больше подъемная сила или сила плавучести чтобы исчерпать этот гнилой воздух.Если приточный патрубок плохо спроектирован, поступающий холодный замещающий воздух падает на пол и создает значительные засухи в осенне-зимне-весенний период. Плавучесть не эффективен в теплую погоду из-за очень низкой температуры разница между внутри и снаружи. Для этих условий естественный вентиляция полагается на летний ветерок для удаления влаги, тепла и запахов и активные газы.

Система естественной вентиляции

Система естественной вентиляции использует эффект плавучести и ветра. перемещать воздух (рисунок 2). Системы естественной вентиляции работают тише, чем системы с вентиляторами, и обеспечивают больше дневного света, но требуют больше управления для поддержания однородной температуры и качества воздуха внутри конюшни.

Рисунок 2. Системы естественной вентиляции полагаются на свойства тепловой плавучести. воздуха для удаления тепла, влаги и загрязнителей воздуха из сарай в холодные месяцы.

Ключевым моментом для системы естественной вентиляции является строительство ориентация. Длина постройки должна быть перпендикулярна преобладающий ветер. Препятствия вокруг сарая препятствуют свежему движение воздуха, особенно когда они расположены на расстоянии В 10 раз превышает высоту конька конюшни.Если препятствия нельзя снимать, используйте искусственную вентиляцию легких.

Еще одна проблема с системами естественной вентиляции — конденсация. на строительных поверхностях. Когда теплый влажный воздух поднимается, чтобы удалить его вне коровника он соприкасается с холодными поверхностями крыша, создающая конденсат. Капли воды капают с крыши может повредить компоненты здания и неудобен для лошадей и рабочие.

Хлевы с естественной вентиляцией должны иметь соответствующую конструкцию. плотности животных и высоты крыши, чтобы обеспечить тепловую плавучесть произойти (Таблица 1).

Таблица 1. Естественная вентиляция проемы
Ширина здания
10 м 20 м 30 м
Проем в боковой стенке (мм) 300 600 900
Прорезь карниза (мм) 75 100 150
Ширина паза конька (мм) 150 200 300

Хлевы с естественной вентиляцией

Хлевы представляют собой неотапливаемые помещения, часто с открытой передней стенкой. или конец.Они требуют значительного управления для регулировки вентиляции. отверстия для предотвращения сквозняков и конденсации. Часто эти сараи не изолированы или имеют минимальную изоляцию для предотвращения конденсации. Их основная задача — обеспечить достаточный приток свежего воздуха для контролировать влажность, не создавая сквозняков холодного воздуха.

Хлевов насчитывается:

  • открытый гребень, который никогда не закрывается, чтобы было немного теплее, влажный воздух для подъема и выхода
  • небольшое отверстие в карнизе для подачи свежего воздуха в верхнюю часть боковая стенка, подальше от животных, чтобы уменьшить сквозняк и максимальное распределение воздуха
  • большие вентиляционные двери по обеим боковым стенкам для дополнительных движение воздуха, которое можно откинуть в стеновые панели, регулируемые шторы или раздвижные панели, которые будут управляться вручную или автоматически, в зависимости от погодных условий

Во избежание проблем с конденсацией важно, чтобы нижняя сторона стальной крыши покрывается минимальным RSI 0.7 (Р-4) изоляция как капельный барьер. Во многих сараях боковые стены облицованы минимальная изоляция для дальнейшего уменьшения конденсации и обеспечения немного более теплая среда. Строительный подрядчик может помочь выбрать и установите надлежащую изоляцию, чтобы уменьшить конденсацию и влагу накопление.

Теплые помещения с естественной вентиляцией

Многие конюшни полностью изолированы для обеспечения более комфортного среда как для лошадей, так и для персонала.Если нет дополнительного нагрева добавлен, полностью изолированный коровник может работать при температуре от 5 ° C до 10 ° C. теплее, чем на улице, но зимой может достигать точки замерзания Погода. Чтобы предотвратить замерзание, установите систему обогрева, а не уменьшение или устранение вентиляции.

Вентиляционные отверстия в боковых стенках аналогичны тем, которые используются для холода, системы естественной вентиляции с добавлением утепленных панелей или стеклопакеты оконного типа.Вместо непрерывного пика вентиляционные, эти сараи оснащены одним или несколькими вытяжными трубами. Если в коровнике есть чердак или верхний чердак для хранения кормов, изолируйте его. дымоход как минимум до RSI 1.8 (R-10), полностью вытяните его через чердак или чердак и выходить из него через козырек в виде закрытой шахты. Это предотвращает проблемы конденсации, а также последующий износ качества кормов и строительной структуры.

Дымоходы, показанные на Рисунке 2, имеют размеры 600 мм x 600 мм (2 фута x 2 фута) в одноэтажных амбарах и 1200 мм x 1200 мм (4 фута x 4 футов), по практическим соображениям, в двухэтажных сараях. Укажите общую объем вытяжного воздуховода 0,5–1,0% от площади коровника. Регулирующая заслонка с возможностью закрытия на 90% расположена в верхней части. дымохода будет держать дымоход заряженным теплым воздухом, предотвращая холодные сквозняки.Управление заслонкой обычно осуществляется вручную по тросу.

Для летнего содержания лошадей внутри, значительно больше боковой стенки проем (5–10% площади коровника) необходим для свежий воздух в виде летнего бриза с одной стороны или с одной стороны и выхлопных газов это другой конец. Двери и окна обеспечивают дополнительный воздух отверстия необходимы, но все же необходимо управлять, чтобы предотвратить сквозняки на ночью или во время грозы.

Сарай с вентилятором

В вентилируемых коровниках осуществляется воздухообмен и распределение. механически. Полностью изолируйте коровник до уровня RSI 3,5 (R-20). Поскольку каждый вентилятор создает небольшой вакуум в комнате, все отверстия в конструкцию (в том числе трещины вокруг окон и дверей) становятся струи воздуха и, вероятно, будут сквозняками. По этой причине важно, чтобы был предусмотрен правильно спроектированный воздухозаборник и поступающий воздух максимально быстро нагревается, чтобы удалить его тяговый потенциал и повышение его влагоудерживающей способности перед добраться до лошадей и / или вытяжных вентиляторов.Другими словами, сделайте Поступающий воздух выполняет некоторую работу за вас, прежде чем истощить его. атмосфера.

Вытяжные вентиляторы

Диапазон вентиляции, необходимой для одной лошади, составляет от 25 кубических футов в минуту. зимой до 300 кубических футов в минуту в теплую погоду. Если не будет больше чем 15 лошадей в конюшне, выберите самую маленькую имеющуюся в продаже вентилятор (приблизительно 300 куб. футов в минуту) в качестве базовой скорости вентиляции и обеспечить достаточное количество дополнительного тепла для поддержания этого уровня непрерывного воздухообмен зимой.Эта более высокая ставка необходима, поскольку качество воздуха зависит от скорости воздухообмена, а не от конная популяция.

В идеале проектировщики вентиляции хотели бы предусмотреть как минимум два воздушных смены в час, чтобы гарантировать качественный воздух. Однако многие сараи ограничены одной заменой воздуха в час, чтобы минимизировать расходы на отопление. При типичной плотности зарыбления конюшни зимняя интенсивность вентиляции 40 кубических футов в минуту на лошадь (вдвое меньше минимума) — это одна замена воздуха в час.

Поскольку важно обеспечить разумное развитие вентиляции этапы или шаги между зимним минимумом и летним максимумом, использование не менее двух вытяжных вентиляторов с двухскоростной или регулируемой скоростью особенность необходима. Хороший выбор для сараев, вмещающих менее 15 лошадей — это пара вентиляторов с регулируемой скоростью, каждый мощностью от 142 л / сек до 472 л / сек (300–1000 куб. футов в минуту).Контролировать эти вентиляторы автоматически с датчиком температуры для поддержания желаемого температура коровника. Поставщик вентиляционного оборудования может помочь с подбор размеров и правильная установка вытяжных вентиляторов.

Воздухозаборники

Воздухозаборники представляют собой щелевые отверстия в верхней части боковой стенки. снаружи или через потолок из чердачного помещения со свежим воздухом или воздуховод.Некоторые компании предлагают этот тип воздухозаборника как предварительно изготовленные. единицы измерения. В качестве воздухозаборника можно использовать окна, если они хорошо управляемый. Проблема с использованием окон заключается в том, как часто они должны быть отрегулированы по мере изменения температуры или ветра и их тенденция к созданию сквозняков для лошадей в соседних стойлах. Обеспечьте впускное отверстие 0,2 м 2 (2 фута 2 ) для требуется каждые 472 л / сек (1000 кубических футов в минуту) воздухообмена.

Некоторые существующие двухэтажные сараи уже достаточно «дырявые» и легко обеспечить приток свежего воздуха, необходимый для вентиляции осенью-зимой-весной без установки специальных воздухозаборников. Проблема с этими амбары предотвращают сквозняки от этого проникновения воздуха. Внутренний система воздуховодов может смешивать достаточное количество воздуха в помещении с этой инфильтрацией. воздух, чтобы создать смешанную воздушную смесь, которая устраняет проблему тяги.

В некоторых конюшнях используется система вентиляции с воздуховодами, чтобы равномерное распределение свежего воздуха по всему коровнику (рис. 3). Благодаря этой системе и герметичному коровнику свежий воздух допускается. в одном конце коровника через моторизованные ставни или другие отверстия, смешанный с воздухом сарая и распределенный по длине сарай через воздуховод с отверстиями, расположенными с одной или обеих сторон воздуховода.Эти воздуховоды сделаны из фанеры или пластика. бортовые материалы. Некоторые из этих воздуховодов изолированы, чтобы уменьшить конденсации, но в этом нет необходимости, если воздушная смесь Достаточно тепло. В идеале эти воздуховоды имеют откидное дно, чтобы периодическая очистка от пыли и грязи. Некоторые компании пробовали пыль фильтры на воздуховодах, но ежедневная чистка делает их нецелесообразными. Дополнительным преимуществом системы воздуховодов является то, что она равномерно распределяет дополнительное тепло по всему коровнику.

Рисунок 3. Помощь циркуляции воздуха с помощью жесткого воздуховода с вентилятором и распределением воздуха дыры.

Дополнительное тепло

Если в конюшне необходимо поддерживать температуру выше нуля, дополнительное отопление требуется. В сарае не хватает лошадей для производства достаточно тепла, чтобы сарай оставался достаточно теплым, сохраняя при этом минимальный объем воздухообмена в помещении, по крайней мере, один в час.Гарантировать сарай должным образом изолирован и герметичен (за исключением воздухозаборников) и желаемая рабочая температура, установленная для определения количество необходимого нагрева. Чем выше желаемая температура, тем выше стоимость эксплуатации объекта. Продажа и выставка сараев часто нагревают, чтобы препятствовать росту зимней шерсти или стимулировать выпадение волос. Для большинства конюшен рабочая температура 10 ° C является довольно распространенным явлением и минимизирует расходы на отопление.Рассчитать особые требования к отоплению для каждого конюшни, но руководство для достаточно хорошо изолированный коровник с нормальной скоростью вентиляции 500–1000 Вт на лошадь (1 700–3 400 БТЕ / ч / лошадь). Иногда для этой цели используют приточно-вытяжной электронагреватель. но более экономичные водонагреватели на пропане или природном газе набирают популярность. Другие варианты включают в себя обычный воздушный топочная или водогрейная котельная, расположенная в отдельном помещении.Обратитесь к поставщику систем вентиляции и отопления за помощью в проектировании. и надлежащее обслуживание вашей печи.

Контроль и мониторинг вентиляции

Большинство поставщиков систем вентиляции предлагают электронный контроллер, который блокирует вентиляторы и систему отопления. Это гарантирует система отопления отключается до увеличения скорости вентиляции так что отопление работает с минимальной вентиляцией.Этот тип контроль необходим для ограничения затрат на отопление. Найдите контроллер вне легкой досягаемости для предотвращения несанкционированного изменения желаемого настройки.

Используйте основные инструменты мониторинга, чтобы проверить окружающую среду в коровнике. Минимум-максимум термометр показывает колебания температуры, которые испытывает конюшня. Уровень влажности можно контролировать с помощью строп-психрометра или электронный гигрометр.Дымовые карандаши используются для проверки движения воздуха. и возможность появления сквозняков в конюшне. Различные уровни газа, такие как аммиак и углекислый газ, измеряются с помощью детектора газа трубки. Эти устройства доступны для научных исследований или для обеспечения безопасности. сбытовые компании.

Дополнительная информация

OMAFRA ‘s Вентиляция для животноводческих и птицеводческих хозяйств , Публикация 833 — отличный справочник по деталям конструкции. и установка систем вентиляции для сельскохозяйственных работ.Предлагает хорошие примеры по проектированию и расчетам. Фермерское строительство подрядчики, поставщики вентиляции и инженерные консультанты могут оказывать техническую помощь в проектировании системы вентиляции и установка. Обязательно включите вентиляцию при планировании вашего конюшня, чтобы свести к минимуму проблемы со здоровьем дыхательных путей и поддерживать хорошее качество воздуха для ваших лошадей и рабочих.

Важность хорошей вентиляции в конюшнях | EquiMed

Хизер Смит Томас — 14.07.2019 Здоровый Сарай

Хорошо вентилируемое помещение для конюшни / Виктор Кочетков

Если конюшня не имеет хорошей вентиляции, лошадям лучше находиться на улице, даже в холодную или ненастную погоду.

Плохо вентилируемый сарай неестественно влажный и пыльный, что может привести к респираторным заболеваниям, а летом здесь будет слишком жарко.

Молодые жеребята особенно уязвимы к воздействию недостаточной вентиляции и загрязняющих веществ, взвешенных в воздухе: пыли от корма или подстилки, спор плесени, аммиака из мочи и влажных подстилок. Эти раздражители могут вызвать воспаление в легких и слизистой оболочке дыхательных путей, открывая путь для проникновения вирусов и бактериальных инфекций.

Некоторые контаминанты могут вызывать аллергические реакции у лошадей, ставя под угрозу здоровье дыхательных путей и вызывая проблемы, ограничивающие производительность, которые часто объединяются как ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких, широко известная как опухоль) и теперь называемая рецидивирующей обструкцией дыхательных путей (RAO).

Конюшенные лошади всегда подвергаются более высокому уровню запыленности в окружающей среде, чем лошади на открытом воздухе. Даже если сарай вентилируется, в ограждении остается больше пыли.Правильная вентиляция чрезвычайно важна для здоровья органов дыхания.

Многие из старых сараев плохо вентилировались, с высоким уровнем запыленности. Многие из сараев, построенных до 1980-х годов, были построены для крупного рогатого скота, и часто люди, которые покупали эти фермы для лошадей, адаптировали сараи, сооружая в них стойла — обычно стойла с коробками, с полными перегородками и без возможности циркуляции воздуха между ними. ларьки.

Часто в старых сараях и конюшнях не так много окон, что ограничивает возможности для поступления свежего воздуха и удаления старого.Единственный вариант — открыть дверь с одного или другого конца сарая.

Многие лошади страдают аллергическими заболеваниями дыхательных путей или опорой из-за неправильной вентиляции коровника из-за пыли и некачественного воздуха в пределах коровника. Владельцы лошадей обычно содержат лошадей в конюшне 5 или 6 месяцев в году; животные проводят больше времени в помещении, чем на открытом воздухе, и некоторые владельцы, выставляющие лошадей или соревнующиеся с ними, держат их в стойлах круглый год.

Зимой люди хотят, чтобы в сарае было тепло для собственного комфорта, и не давали выставочным лошадям отрастить длинную зимнюю шерсть.В таких условиях трудно обеспечить достаточную вентиляцию помещения, чтобы сохранить тепло в коровнике.

Летом выставочных лошадей держат в закрытых помещениях, чтобы предотвратить солнечные ожоги и обесцвечивать шерсть, или чтобы «защитить» их от возможных травм, бегающих по пастбищу.

Хотя стойла должны быть спроектированы с учетом интересов лошадей, вентиляция часто бывает недостаточной. Мы даем каждому киоску окно, что хорошо, но стойло не должно закрываться сверху или снизу.Дверь в передней части стойла должна быть открыта снизу.

Исследования показали, что больше всего пыли и аммиака находятся в нижних 3 футах стойла. Даже если дверь наверху наполовину открыта, у вас все равно не будет хорошей вентиляции кабины, потому что снизу не хватает воздуха. Очень важно, чтобы воздух шел от пола вверх.

Холодный воздух оседает на дно шкафа, а теплый воздух поднимается вверх. Если нет воздушного потока, который двигал бы нижний воздух вверх, воздух, ближайший к земле, всегда будет плохого качества.Если лошадь ложится, ей ничего не остается, кроме как дышать воздухом, насыщенным пылью и аммиаком.

Для улучшения вентиляции нам необходимо создать движение воздуха для циркуляции воздуха из нижней части стойла наружу. Если воздух циркулирует снизу вверх, часть пыли осядет, а часть будет перемещаться в вентиляционный канал. Если в стойле открыто окно, холодный воздух попадет в окно, упадет на землю и будет циркулировать под дверью стойла.

В каждом коровнике должно быть входное и выходное отверстие, чтобы воздух мог проходить через него.Открытия двери на каждом конце переулка может быть недостаточно. Это зависит от того, с какого направления дует ветер.

Если он с востока, он двинется на запад, и если так расположен ваш сарай, это нормально. Но если ветер дует с юга, и именно здесь расположены окна, он будет попадать в окна, и вся пыль уйдет на другую сторону сарая, в стойла этих лошадей, поскольку их окна будут выходом для воздуха. .

Возможно, вы улучшили одну сторону своей конюшни, но это могло сделать другую сторону конюшни более пыльной.Таким образом, естественная вентиляция имеет ограничения в зависимости от того, где находится ваш хлев относительно преобладающих ветров. Зимой, возможно, вам не захочется открывать двери на каждом конце прохода, потому что на улице очень холодно.

Если вы строите новое здание, попросите инженера взглянуть на воздушный поток и спроектировать идеальные вход и выход.

При ремонте старого амбара изучите структуру здания. Хороший инженер может сказать вам, что вам нужно для обеспечения естественного воздушного потока, прежде чем вы потратите много денег на изменения, а также может порекомендовать, где должны быть расположены вентиляторы и что они будут делать.

Если конструкция / вентиляция в коровнике не идеальна, вы можете разместить вентиляторы в наиболее подходящих местах, чтобы обеспечить максимальный поток воздуха. Кто-то, кто знает вентиляционную технику, может посоветовать вам, где вам нужно больше воздуха, входящего и где он должен выходить, и даст вам лучшее представление о том, где разместить вентиляторы и какие использовать.

Они также могут посоветовать вам, какие окна следует открывать, и, возможно, порекомендуют, где вам нужны внешние вентиляционные отверстия, а не использовать вентилятор.

Вы сможете улучшить естественную вентиляцию без лишних затрат, используя лучшее из того, что у вас есть, с наименьшими затратами. Всадники могут узнать больше о вентиляции в свиноводстве и птицеводстве.

Они усовершенствовали свои системы вентиляции, чтобы создать здоровую среду для этих животных, заботясь не только о пыли, но и о количестве патогенов в закрытых помещениях. Их конструкция вентиляции сараев очень сложна, и владельцы лошадей могут извлечь пользу из своего опыта в улучшении вентиляции в зданиях, в которых содержатся их животные.

Независимо от того, строите ли вы новую конюшню или ремонтируете старое здание, стоит обратиться к кому-нибудь, кто посоветует вам правильную вентиляцию или покажет, как вы можете улучшить то, что у вас уже есть.

Вентилятор для лошадей | Вентиляция для лошадей

Помогите лошадям дышать правильно

Правильная вентиляция положительно влияет на условия окружающей среды как для ваших лошадей, так и для рабочих. Может помочь с:

  • Подача свежего воздуха в коровник в зимние месяцы без изменения внутренней температуры! (Дыши-правый ВСР)
  • Улучшенные условия окружающей среды (контроль запаха)
  • Снижение риска для здоровья лошадей и рабочих
  • Сведение к минимуму проблем, связанных с разрушением зданий (т. Е.Конденсация)
  • Fly Control
  • Охлаждение

Цель вентиляции — просто обеспечить лошадь свежим воздухом посредством воздухообмена и распределения воздуха. Оба процесса должны происходить для обеспечения оптимальной вентиляции и поддержания хорошего качества воздуха, что снижает вероятность респираторных заболеваний.

В простейшем случае естественная вентиляция может быть достигнута через отверстия в здании, через которые может поступать свежий воздух и выходить застоявшийся, зловонный воздух.Циркуляционные и вытяжные вентиляторы могут использоваться в дополнение к естественной вентиляции для обеспечения оптимального качества воздуха.

Исследование 2003 года1, проведенное доктором Эйлин Фабиан Уиллер из Пенсильвании, адъюнкт-профессором сельскохозяйственной и биологической инженерии, предлагает минимальные рекомендации относительно того, сколько вентиляции требуется для каждой 1000-фунтовой лошади. Мощность вентилятора определяется тем, сколько кубических футов воздуха он может обменять в минуту (куб. Футов в минуту). При низких температурах одной лошади потребуется вентилятор с производительностью не менее 25 кубических футов в минуту для эффективного контроля влажности.В мягкую погоду требуются вентиляторы с номинальной мощностью 100 кубических футов в минуту для отвода тепла, в то время как при высоких температурах требуются вентиляторы с мощностью 200–350 кубических футов в минуту на одну лошадь.

Как проветрить?

Четыре типа вентиляторов, которые можно использовать для вентиляции конюшни:

  1. Циркуляционные вентиляторы можно монтировать на стене, подвешивать на стропилах или переносить, напольные модели с подставкой можно удобно разместить там, где это необходимо, и их легко перемещать. Однако, если вентилятор не установлен у окна или проема, он будет рециркулировать только воздух в коровнике.Чтобы увеличить поток воздуха в более разнообразную зону вашего коровника, используйте колеблющиеся модели.
  2. Вентиляторы потолочные. Canarm предлагает широкий выбор стильных и функциональных декоративных и прочных стабильных вентиляторов. Потолочные вентиляторы идеально подходят для охлаждения, а также могут использоваться для борьбы с комарами и мухами. Однако потолочные вентиляторы необходимо размещать намного выше головы вашей лошади, поэтому для их установки требуется высокий потолок.
    Иногда суровые условия содержания в коровнике могут помешать нормальной работе вентилятора.Прочные стабильные вентиляторы Canarm AgSystems и высокопроизводительные потолочные вентиляторы имеют специальную герметизацию, предотвращающую накопление пыли, грязи и влаги, что обеспечивает стабильную работу вентиляторов.
  3. Вытяжные вентиляторы устанавливаются на стене или крыше сарая. Эти вентиляторы имеют самый мощный двигатель из четырех типов вентиляторов и способны перемещать большую часть воздуха в закрытом помещении.
  4. Вентиляторы с рекуперацией тепла. Инновационная система HRV Breathe-Right компании Canarm AgSystems обеспечивает вентиляцию для поступления свежего воздуха и выпуска отработанного воздуха в зимний период.Он идеально подходит для конюшен и небольших площадок.

Этот вентилятор предназначен как для вытяжной, так и для приточной вентиляции с функцией рекуперации тепла. Итак, как это работает?

Когда теплый, несвежий воздух выходит из комнаты, он проходит через керамическое энергетическое ядро, где накапливаются тепло и влага. Тепло сохраняется, а влага выходит наружу. После нагрева керамического сердечника вентилятор автоматически переходит в приточный (воздухозаборный) режим.

Когда чистый свежий воздух снаружи проходит через керамический энергетический сердечник, он впитывает влагу и нагревается за счет накопленного тепла. Когда температура аккумулятора падает, вентилятор переключается в режим вытяжки, и цикл возобновляется. Аппарат ИВЛ меняет свой режим работы на приточный или вытяжной каждые 70 секунд.

ВСР Breathe-Right состоит из нескольких компонентов.

  • Воздушный фильтр MERV6 для антибактериальной обработки. Два встроенных фильтра G3 обеспечивают свежий воздух без пыли, пыльцы и насекомых.
  • Реверсивный осевой ЕС-вентилятор — новейшая технология ЕС-двигателей обеспечивает низкие затраты на электроэнергию. Двигатель имеет встроенную защиту от перегрева и шарикоподшипники для увеличения срока службы.
  • Керамический сердечник ERV — вентилятор оснащен высокотехнологичным полимерно-керамическим аккумулятором энергии с ARE 90% при 32 F. Антибактериальная обработка. Размораживание не требуется.

Что еще мне нужно кроме вентиляторов?

Органы управления. Контроль за состоянием окружающей среды — это основа любой системы вентиляции.Важно, чтобы у вас были надлежащие средства управления для регулировки и настройки обогрева, охлаждения, воздухозаборников и т. Д.

Надежность управления также необходима для обеспечения непрерывной успешной работы в суровых условиях коневодства.

В Canarm AgSystems мы учитываем все эти факторы и создаем элементы управления, которые легко интегрируются с нашими вентиляторами и воздухозаборниками, предоставляя вам простой в использовании комплексный пакет.

Также важно помнить, что теплый воздух, а вместе с ним и стабильные аллергены и влага, поднимаются вверх, поэтому вам также следует подумать о вентиляции через крышу, чтобы обеспечить эффективную вентиляцию.

Впуск. Воздухозаборники контролируют количество, направление, путь, скорость и распределение свежего воздуха в вашем здании. Их можно регулировать по сезонам, чтобы направлять воздух либо вниз к лошадям в жаркие периоды, либо вверх к потолку зимой, чтобы он мог смешиваться с более теплым воздухом.

В коровниках, где используется система вентиляции с воздуховодами, приточные отверстия используются для равномерного распределения свежего воздуха по коровнику. Воздух поступает через моторизованные ставни или другие отверстия и смешивается с воздухом в коровнике по мере прохождения через них.

Воздухозаборники на чердаке. В более холодном климате возможна значительная (от 10 до 30 градусов) разница температур между полом и потолком. Поскольку тепло поднимается, более теплый воздух скапливается в верхней части коровника. Используя воздухозаборник на чердаке, вы можете втянуть этот воздух обратно на пол до уровня лошадей.

Выхлопные системы крыши или дымоходы. Они эффективны для удаления воздуха из конюшни и его выпуска на пике крыши. При проектировании или оснащении коровника системами вентиляции убедитесь, что выход из дымохода выступает как минимум на один фут над пиком здания, чтобы стабильный воздух выходил наружу, а не попадал на чердак.

Где мне нужна вентиляция и одинакова ли она в разных настройках?

Конюшни и выездные мероприятия
Лошади в стойле проводят в стойле значительное количество времени. Поэтому крайне важно, чтобы в каждую стойло поступал постоянный поток воздуха и прохладный ветерок при высоких температурах, чтобы обеспечить комфорт и здоровье вашей лошади. Правильная вентиляция также может помочь в борьбе с мухами. Мухи питаются навозом и собирают бактерии и другие патогенные микроорганизмы, которые затем могут переноситься в сено и воду, загрязняя их.Эффективная вентиляция также сушит навоз и подстилку, что делает их непригодными для разведения мух. Постоянное движение воздуха через стойла для лошадей, создаваемое циркуляционными вентиляторами, также эффективно борется с раздражением мух.

Крытые манежи для верховой езды
Большие площади, такие как закрытые манежи, намного больше, чем отдельные стойла для лошадей, и поэтому требуют более надежных систем вентиляции, чтобы обеспечить достаточный поток воздуха для лошадей, участников и зрителей. Вытяжные вентиляторы Canarm вытягивают из здания запыленный, несвежий воздух и запахи, в то время как потолочные, настенные или переносные циркуляционные вентиляторы внутри здания способствуют циркуляции чистого, прохладного и свежего воздуха.

Помещения для снастей
Несмотря на то, что они различаются по размеру и назначению, большинство гвоздей обеспечивают безопасное хранение седел, сбруи и других снастей. К сожалению, в этих помещениях обязательно накапливаются пыль, грязь, конский волос, влажность и навоз от оборудования. В такой среде важна надлежащая вентиляция, чтобы предотвратить преждевременное повреждение вашей липкости. Система HRV Breathe-Right идеально подходит для контроля влажности в вашем помещении. Просто установите вентилятор на одно из трех значений влажности (45%, 55% или 65%), чтобы повысить или понизить уровень влажности в помещении.

Когда нужно проветривать? Нужна ли мне разная вентиляция для разных сезонов?

Да. Требования к вентиляции различаются в зависимости от сезона.

В жаркие летние месяцы, важно удалить излишки тепла из коровника, а также дать лошадям прохладный ветерок. Стабильные двери и окна можно оставить открытыми, чтобы облегчить движение воздуха. Благодаря процессу конвекции любой ветерок, дующий через тело лошади, поможет охладить ее.Вентиляторы должны быть установлены чуть выше уровня головы, чтобы прохладный воздух обдувал их головы, шею и спину. Установка вентиляторов на этой высоте также будет обеспечивать циркуляцию воздуха, но не будет собирать излишки пыли, которые чаще встречаются ближе к уровню земли.

В холодные зимние месяцы двери и окна должны быть закрыты, чтобы не допустить холода. ВСР Breathe-Right от Canarm AgSystems — идеальный вариант для обеспечения того, чтобы каждая лошадь получала 32 кубических футов в минуту свежего воздуха, поскольку он снижает влажность и устраняет большинство респираторных проблем.В среднем лошадь вдыхает около двух галлонов влаги в день. Из-за разницы температур внутри и снаружи коровника эта влага образует конденсат на крыше, в результате чего среда становится влажной. Также накапливаются запах, пыль, плесень и нашатырный спирт. Вентиляция теперь необходима для контроля и улучшения условий окружающей среды, которым подвергаются лошади и рабочие. Без этого накопление влаги может вызвать сильный запах, выделение аммиака, рост бактерий и грибков, что может привести к респираторной инфекции.Конденсация также сокращает срок службы металлических и деревянных кровельных материалов.

Хорошо вентилируемые коровники необходимы для поддержания здоровых, безопасных и комфортных условий для ваших лошадей и рабочих.
Canarm AgSystems может предоставить вам различные качественные вентиляторы циркуляции воздуха, элементы управления, приточные и вытяжные устройства, а также нашу самую последнюю инновацию — Breathe-Right HRV для обеспечения оптимального качества воздуха круглый год.

Чтобы получить помощь в настройке системы вентиляции для конюшни, свяжитесь с Николасом Уилсоном из Canarm AgSystems по адресу nwilson @ canarm.ca или позвоните по телефону 226-972-0975.

Назад в EquineCentral

Ссылки
1. Эйлин Фабиан Уиллер, Конюшни 7: Вентиляция конюшен (Университетский парк: Расширение кооперативов штата Пенсильвания и Колледж сельскохозяйственных наук, 2003 г.), pubs.cas.psu.edu/freepubs/pdfs/ub039.pdf

Проблемы и решения для вентиляции сараев на столбах

Легко потеряться в волнении при планировании нового амбара на столбах. В то время как вы сосредоточены на том, какое оборудование вы в него поместите, где вы разместите свой скот или другие мелочи, касающиеся того, как вы планируете его использовать, вы не хотите забывать о удобстве использования и комфорте! Вентиляция сарая на столбах — это один из аспектов планирования, на который вы должны потратить некоторое время.

Невозможно переоценить важность вентиляции стойл. Даже амбары с столбами, используемые для хранения, не будут иметь застоявшегося воздуха и экстремальных температур. Читайте дальше, чтобы узнать о подводных камнях плохой вентиляции и о том, что вы можете сделать, чтобы их избежать!

Проблемы с влажностью в сарае на столбах

Как и в любой другой конструкции, отсутствие надлежащей вентиляции стойла может привести к проблемам, связанным с влажностью. Влага — один из самых быстрых способов вызвать проблемы с любой структурой. Хотя это вряд ли вызовет риск для устойчивости вашего стойла с шестом, это может вызвать некоторые проблемы с удобством использования, которые не будут идеальными для вас, вашего оборудования или домашних животных.

Влажность и конденсация

Плохая вентиляция означает, что воздух в вашем стойле будет поддерживать любой уровень влажности. Если он сухой, он останется сухим. Но если будет влажно, этой влажности некуда будет деваться.

Влажность или конденсат могут повредить оборудование или корма, хранящиеся в коровнике, вызвать износ или короткое замыкание с электрическими системами или сделать животных уязвимыми для болезней.

Форма

Само собой разумеется, что влага всегда приводит к образованию плесени.Никто не хочет с этим бороться, но это реальность, когда речь идет о влажных районах страны или местах с сильными дождями. Как только влага проникает в ваш сарай, плесень может стать проблемой, пока с ней не разберутся.

Проблемы с воздушным потоком в стойле

Если влажность не является проблемой, плохая вентиляция коровника может быть проблемой, которую необходимо решить. Вот несколько распространенных случаев, с которыми может столкнуться амбар на столбах, построенный без учета воздушного потока:

Несвежий воздух

Используете ли вы свой амбар для хобби, в пещере для людей или для содержания животных, застойный воздух является проблемой.Для людей первоочередной задачей будет комфорт. Несвежий воздух часто определяется по раздражению глаз или горла. Вы можете начать кашлять или даже затруднить дыхание!

Когда воздух не может проходить через стойку с столбами, вся пыль и твердые частицы внутри просто перемещаются. Если вы будете держать его плотно запертым между использованиями без какой-либо вентиляции, он будет накапливаться с небольшими шансами на побег.

Когда дело доходит до животных, таких как лошади, это может вызвать еще более серьезные проблемы. Их шансы на развитие респираторных инфекций могут возрасти, и, как правило, они испытывают дискомфорт, даже если они этого не делают.

Тепло и сквозняки

Как и в случае застоявшегося воздуха, чрезмерная жара или озноб могут быть нормой в нерегулируемом стойле. Самая очевидная проблема плохого воздушного потока — это экстремальные погодные условия. Самые жаркие и самые холодные сезоны месяца превратят обычное здание без вентиляции в духовку или морозильную камеру соответственно.

Контроль температуры в стойловом стойле часто является важной частью планирования. Если он не будет использоваться только для хранения, вам следует рассмотреть варианты обогрева и охлаждения вашего коровника, чтобы обеспечить комфорт и хорошее здоровье для вас или ваших животных.

Советы по улучшению вентиляции стойлого сарая

Конструкция для вентиляции

Лучший способ подготовить стойло к вентиляции — это построить его с учетом вентиляции. Есть несколько простых способов добиться этого:

Изоляция — ключ к успеху. Все, от стен до крыши, должно быть должным образом изолировано. Изоляция сарая на столбах — основная часть контроля температуры и вентиляции.

Не пропускайте функции, которые могут увеличить воздушный поток. Дополнительные двери и окна помогут увеличить общий поток воздуха через амбар на столбах. Разместите их таким образом, чтобы воздух мог входить и выходить на свободном пути, чтобы обеспечить максимальное движение воздуха.

Встаньте лицом к стойлу, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха. При планировании размещения, по возможности, выберите положение, позволяющее потоку воздуха естественным образом дуть от отверстия к отверстию. Это позволит естественному бризу перемещать воздух внутрь и выходить из стойла.

Включите вентиляторы

Электроэнергетику для вашего сарая несложно — если вы будете соблюдать местные строительные нормы и правила! Когда у вас есть электричество, вы можете дополнить естественные средства вентиляции сарая с помощью вентиляторов.

Вентиляторы облегчают нагнетание воздуха через стойку и предотвращают застой. Они также важны, если вы наездник и строите амбар для своих лошадей!

Решения для пассивной вентиляции

Инструмент мгновенной оценки

DIY Pole Barn включает в себя некоторые дополнительные функции, помогающие с вентиляцией:

Купол и флюгер

Купол — это классический способ улучшить вентиляцию вашего амбара с мачтой. Эти дополнения создают пространство в верхней части амбара с шестом, закрытое декоративной крышкой, предотвращающей попадание влаги.

В дополнение к куполу у нас есть несколько флюгеров, которые вы можете установить на свой купол, чтобы придать ему более индивидуальный вид!

Непрерывный сброс конька

Если в вашем стойле будет содержаться домашний скот, вам понадобится постоянная коньковая вентиляция! Эти полосы образуют форму ребра, поэтому ваша крыша закрывает естественный зазор в верхней части крыши, оставаясь при этом воздухопроницаемыми для дополнительной вентиляции.

Они также помогают бороться с конденсацией, что сделает ваш стойловый стойл более комфортным и предотвратит потенциальные проблемы со здоровьем для домашнего скота или тех, кто использует стойло для личных хобби или хранения!

Постройте свой амбар для полюса — получите мгновенное предложение онлайн!

Если вы готовы построить свой амбар из столбов, зафиксируйте предложение с помощью DIY Pole Barns с помощью нашего инструмента Instant Quotetool! Есть вопросы? Позвоните нашим компетентным сотрудникам по телефону (937) 547-9100.

Свяжитесь с нами в социальных сетях!

Facebook | Twitter | YouTube | Pinterest

Насадки для вентиляции зимних коровников | QC Supply

На свиноферме проблемы с зимней продуктивностью часто возникают из-за того, что животные находятся в плохо вентилируемых, сырых и вонючих коровниках. Животные выделяют тепло, влагу и аммиак — с этим ничего не поделать, но хорошая система вентиляции коровника может помочь контролировать эти проблемы и решить их. Системы вентиляции сараев предназначены для обмена влажного воздуха в помещении на более прохладный и свежий наружный воздух.Это может показаться простым, но хорошая система вентиляции коровника — дело непростое.

В зимние месяцы попытка найти правильную систему вентиляции может быть непростой задачей. Холодные температуры требуют обогрева сараев, но воздух должен оставаться свежим и чистым. Плохая вентиляция может иметь серьезные экономические последствия и иметь серьезные последствия для животноводства, поэтому ее правильная работа определенно окупается.

Температура начинает падать, поэтому сейчас самое время начать подготовку к зиме, включая подготовку системы вентиляции коровника.В начале этого процесса вот несколько советов, которые следует учесть:

1. Завершите тщательный осмотр коровника — Правильно проверьте и протестируйте оборудование и контроллеры во всем помещении. Вы хотите создать для своих свиней наилучшие условия, при этом минимизируя затраты на электроэнергию. Дважды проверьте контроллеры и настройки. Вы же не хотите обогревать комнату выше, чем нужно. Также следует проверить потолочные воздухозаборники — убедиться, что они свободны и работают правильно. Вентиляторы и обогреватели также необходимо проверять и проверять перед зимой.Выполните необходимое техническое обслуживание нагревателей. Вам также может потребоваться отрегулировать кабели и контроллеры, чтобы убедиться, что они открываются и вы можете получить свежий воздух.

2. Сведите к минимуму проникновение воздуха — В ваших коровниках поддерживается минимальный уровень вентиляции в зимние месяцы. Минимальный уровень вентиляции — это скорость, при которой свежий воздух необходим для удаления влаги, производимой животным. Этот уровень будет варьироваться в зависимости от уровня поголовья в стойле и других условий в стойле.Если воздух проникает через нежелательные входные отверстия, добиться хорошей вентиляции практически невозможно. Это все равно что пытаться пить через дырочку. Чтобы поддерживать необходимый уровень вентиляции, закройте эти нежелательные входные отверстия. Вот несколько рекомендаций, которые следует учитывать:

  • Обеспечьте перекрытие штор не менее 3 дюймов
  • Плотно накройте неиспользуемые вентиляторы для холодной погоды
  • Защитные листы пластика за ставнями
  • Отремонтировать или заменить поврежденные жалюзи
  • Закрепить и уплотнить крышки откачки строительной пеной
  • Убедитесь, что дверные рамы защищены от атмосферных воздействий и плотно закрыты
  • Заменить или отремонтировать поврежденные потолочные панели

3.Обеспечение надлежащего управления оборудованием — Правильное управление оборудованием, таким как печи с принудительной циркуляцией и брудеры, имеет решающее значение для успешного управления коровником зимой. Убедитесь, что датчики температуры для брудеров находятся в правильном месте в соответствии с рекомендациями производителя. Если используется более одного датчика, убедитесь, что показания аналогичны. Перед зимой проверьте работоспособность брудеров и печей, чтобы убедиться, что реле, контрольные устройства и выключатели пламени находятся в рабочем состоянии.Все отверстия в печах и брудерах необходимо прочистить сжатым воздухом. Эта очистка повышает эффективность и обеспечивает более безопасную работу. Резервные термостаты также следует проверять и модифицировать, чтобы убедиться, что нагреватели не конкурируют с системой вентиляции и при необходимости будут надежно работать.

4. Обратите внимание на свиней — Ваш скот может быть ценным источником обратной связи для выявления проблем и настройки вашей зимней системы вентиляции. При наличии холодного воздуха непосредственно в зоне для сна или при сильном движении воздуха на уровне животных свиньи могут начать спать в зоне для навоза.Это будет знаком для регулировки органов управления и воздушного потока. Сгущение свиней также является признаком низких температур. И наоборот, грязные ручки могут указывать на то, что они слишком теплые. Вы знаете свои сараи и своих животных, обращаете внимание на их поведение и соответственно приспосабливаетесь.

Незначительные корректировки, которые вы делаете зимой в своей системе вентиляции, могут показаться утомительными, но ваши животные невероятно восприимчивы к изменениям в окружающей среде. Их продуктивность может пострадать, если их среда не управляется должным образом.Подготовьте оборудование и отремонтируйте все воздухозаборники, а затем отрегулируйте систему в течение сезона.

Помните, что правильная вентиляция зимнего коровника — это больше, чем просто согревание свиней. Хорошая система вентиляции может удалить застоявшийся воздух и предотвратить накопление токсичного аммиака. Он также защищает домашний скот, подверженный высокому риску, например, поросят. Холодные сквозняки или перепады температур могут означать катастрофу для молодняка. Правильная вентиляция также помогает вашим сотрудникам, которые постоянно находятся в контакте с окружающей средой.

Электрический байпас: Что такое электрический Байпас ручной и автоматический! просто и понятно – инженерная компания LiderTeh

Мар 22, 1970 автор alexxlab Разное

Что такое электрический Байпас ручной и автоматический! просто и понятно – инженерная компания LiderTeh

Вопрос:
Что такое Электрический Байпас в стабилизаторе напряжения?

Ответ: Содержание статьи:
  1. Что такое байпас
  2. Байпас электрический автоматический, плюсы и минусы.
  3. Электрический байпас ручной.
  4. Байпас встроенный электрический.
  5. Байпас электрический внешний ручной.
  6. Схема байпаса однофазного и трехфазного.
  7. Примеры применения и использования байпаса электрического.

Байпас (Bypass)

Дословно — Обводное соединение.
 Применяется как резервный обвод в системах с движением электрического тока и жидкостей. Жидкостный вариант очень нагляден для понимания принципа работы устройства.

Байпас автоматический.

 (Статический или электронный) байпас работает без участия человека, и активизируется когда какой-либо узел сбоит, или специально переключается из-за перегрузки или других аварийных ситуаций оборудования, для поддержания электрического тока на подключенной к выходу электролинии.

 К примеру, при работе стабилизатора напряжения Штиль инверторного типа, при длительной работе в режиме перегрузки, схема управления переводит питание подключенного оборудования по транзитному каналу, для защиты стабилизатора от выхода из строя, и сохранению электропитания подключенного оборудования.

 Или при работе в стабилизаторах LIDER схема работы такова. При неисправности внутренней силовой схемы, для сохранения электропитания потребителя, включается режим транзит с контролем параметров сети, в случае выхода параметров за пределы безопасных, автоматика отключает питание потребителя.

Изготавливается  либо на релейной схеме, либо полупроводниковой. Применяется в стабилизаторах напряжения и источниках бесперебойного питания. 

Как правило, такой вариант обводного пути встраивается в схему оборудования, то есть находиться внутри прибора. 

  • Плюсы автоматического байпаса, это полная автоматизация.
  • Минусы. При выходе из строя схемы управления, в которой реализовано управление транзитом, он работать не будет. Еще один минус в том, что нет возможности сразу демонтировать оборудование.  

 Байпас Ручной (или механический)

Это в ручную управляемый пользователем силовой переключатель (рубильник), который может быть использован при неисправности оборудования или при выполнении диагностических или сервисных работ. 

Байпас электрический ручной переключатель имеет два варианта исполнения.

1) Байпас электрический ручной встроенный,
 устанавливается в корпусе прибора, коммутируя обводной путь электропитания внутри по схеме, минуя принципиальную схему прибора, применяется в стабилизаторах напряжения  и в ИБП.

  • Удобен, обычно расположен в легко доступном месте.
  • Позволяет сохранить работу подключенного оборудования при неисправности стабилизатора или бесперебойника, до прихода специалиста по ремонту или электрика.
  • Имеет исполнение, как трехпозиционный переключатель, так и по типу стандартного автомата. 
  • Из минусов то, что нет возможности демонтировать неисправный прибор самостоятельно, приходится ждать специалиста, если сами не работаете по электрике.

2) Байпас электрический ручной внешний,
 устанавливается отдельно от работающего оборудования, типа стабилизатора и ИБП. Схема обвода питания мимо неисправного или отключаемого оборудования идет по внешней цепи.
  • Такая компоновка позволяет обесточить оборудования и самостоятельно демонтировать для перевозки в ремонт. 
  • Из минусов более высокая цена такого решения. 
  • Устанавливается в распределительном щите либо в отдельном щитке. 
  • Так же есть готовое исполнение в отдельном корпусе и в щитке, готовое к подключению и установки на вертикальную поверхность.

 Ниже представлена схема электрическая транзита по внешней линии.

Применение байпаса электрического.

Как говорилось выше, в основном  это стабилизаторы напряжения и источники бесперебойного питания как однофазные так и трехфазные.
 
А также применяется и в устройствах с плавным пуском электродвигателей. При запуске электродвигателя токи многократно возрастают, в этот момент питание на двигатель идет через УПП, после выхода мотора на проектные обороты питающее напряжение переводится напрямую через транзитную линию.

В ИБП off line также реализована схема байпаса в работе. При наличии напряжения в сети, электрический ток проходит по обводному пути, напрямую к потребителю, в случае пропадания напряжения прибор переходит на работу от аккумуляторов. Такая схема тоже является автоматической.

Примеры использования: 
Видео применения режима транзит в стабилизаторе ЭНЕРГОТЕХ.

На стойке с ручным байпасом по каждой фазе стойка 9-36 коммутируются трехфазные стабилизаторы напряжения LIDER до 36 кВА.

В стабилизаторах ЭНЕРГОТЕХ на стойке также реализована схема обводного пути при использовании других выключателей.

Купить однофазный байпас можно в нашем интернет магазине с доставкой, монтажом и подключением. Выбрать подходящий вам вариант можно в каталоге или позвонив нам по телефону.

Купить однофазный байпас с переключателем на максимальный на 63 А

 

Что такое байпас в стабилизаторе напряжения: схема подключения и разновидности

На чтение 5 мин Просмотров 238 Опубликовано Обновлено

Байпас – это электротехническое приспособление, которое входит в состав источника питания. Мощность в стабилизаторе напряжения может иметь средние показатели или же быть высокой. Порой возникают условия, когда требуется из электрической цепи исключить этот прибор. Поможет с этим справиться специальная функция байпас.

Определение и применение функции байпас в стабилизаторе напряжения

Байпас стабилизатора

Байпас – это путь, создаваемый в обход некоторых участков или элементов электрической цепи. Работа электромагистрали с активным обходным путем носит название режим байпаса. Если такая функция применяется непосредственно к стабилизаторам напряжения, входное напряжение подается на выход, и стабилизация не производится. Некоторые производители стабилизаторов на корпусах пишут слово «Bypass» или «обход», «транзит», но сути этого не меняет.

Эта небольшая электротехническая конструкция используется, когда нужно запитать нагрузку в обход стабилизатора. Благодаря байпасу у потребителя нет нужды подключать провода и клеммы, достаточно лишь переключить выключатель.

Стабилизатор напряжения

Ситуации, когда целесообразно использовать байпас в электрике:

  • При возникновении нештатных или аварийных ситуаций, когда требуется быстро обесточить стабилизатор.
  • Байпас позволяет предотвратить перегрузки и развитие аварийных ситуаций. Его подключение к сети приборов целесообразно, если выходная мощность стабилизатора по факту превышает номинальные показатели.
  • Если в загородном доме люди живут не круглый год, а в определенные сезоны, они оставляют включенными минимальное количество бытовой техники, стабилизатор отключается.
  • Глубокой ночью, как правило, все показатели электрической сети стабильны, поэтому нужды в работающем стабилизаторе нет.
  • Необходимость провести техническое обслуживание самого стабилизатора напряжения.

Также функцию байпас активируют, когда напряжение слишком нестабильно и его показатели превышают допустимые отклонения рабочего диапазона стабилизатора.

Способы переключения в режим байпас

Переключение стабилизатора напряжения в режим байпаса может осуществляться при помощи внутреннего или внешнего переключателя. Каждый из них, в свою очередь, делится на электронный и механический.

Внешние конструкции монтируются по желанию потребителя. Эксплуатация удобна, поскольку можно нажатием кнопки можно полностью обесточить прибор и достать его для технического обслуживания или ремонта.

Внешнее переключение реализуется встраиваемыми в распределительный щиток тремя кулачковыми позиционными переключателями. Также регуляторы электричества можно разместить в специальные шкафы. Еще на этапе изготовления могут оснащаться внешними переключателями электронного или механического типа.

Стабилизатор любого типа и модификации можно оснастить внешним переключателем. Главное по окончании работ привести его в рабочий режим регулятора электроэнергии.

Электронный метод

Электронное переключение позволяет стабилизатору быстро реагировать в экстремальных ситуациях

Электронное переключение может осуществляться автоматически и вручную.

В автоматическом режиме электронное переключение осуществляется за счет процессора, реле или полупроводника. Автоматический запуск в обход регулятора может происходить из-за стабильного напряжения в течение длительного времени или в критических ситуациях. В каждом случае стабилизатор продолжает анализировать величины входящего напряжения.

Для активации ручного режима достаточно нажать на кнопку, в результате чего электрический сигнал поступит на полупроводники или реле. Они создают обходные пути. Для реализации этого способа необходимо руководствоваться правилами и предписаниями для механического способа.

Экстремальные ситуации в бытовых условиях возникают, как правило, в результате выхода из строя стабилизирующего оборудования или перегрузки электрических магистралей. Режим байпас автоматически включится лишь в том случае, если параметры входящего напряжения будут соответствовать нормам. Если же в этот момент времени параметры электросети будут нестабильны, регулятор напряжения попросту отключит подачу ресурса. Как только параметры нормализуются, произойдет автоматическое переключение на стабилизирующий режим.

Некоторые модели регуляторов могут осуществлять автоматический перевод в режим байпаса при стабильных параметрах подающей сети. В таких ситуациях стабилизация напряжения электрической сети не требуется. После переключения оборудования в режиме реального времени отслеживает параметры, и при необходимости их стабилизирует.

Преимущество электронного способа в сравнении с механическим заключается в быстром срабатывании в нештатных и аварийных ситуациях. При этом в процесс не требуется вмешиваться человеку.

Механический способ

Механический стабилизатор напряжения

Внутренний переключатель имеет аналогичный принцип работы, что и внешний. Переключение осуществляется при помощи рукоятки или тумблера. Ими оснащают оборудование мощностью более 3 кВ. Регуляторы напряжения меньшей мощности, как правило, делают портативными и оснащают конструкцию обходными розетками.

Механические переключатели в сравнении с электронными модификациями имеют весомые преимущества – просты в использовании и более надежны. По этой причине их продолжают применять в электрических схемах.

Внутренний и внешний байпас

Внешний ручной байпас Legrand

Встроенный или внутренний байпас представляет собой схему обхода, которая спроектирована и реализована непосредственно в корпусе электротехнического прибора. Наружу выводят только рукоятку или тумблер.

Стабилизаторы, предназначенные для бытового использования, не всегда оснащаются встроенной электротехнической деталью, поэтому при выборе подходящей модели на это нужно обратить внимание. Байпас в домашних условиях эксплуатировать не обязательно.

Внешний байпас представляет собой схему обхода, спроектированную и реализованную около регулятора напряжения. Каждый стабилизатор, несмотря на количество фаз и мощность, можно оснастить внешним дополнительным рабочим узлом.

Причины использования

Основные причины эксплуатации байпаса:

  • Чтобы снизить изнашиваемость расходников и продлить эксплуатационный период.
  • Во время проведения строительных работ, а также высокой запыленности в помещении.
  • В домашних условиях наблюдаются регулярные просадки напряжения. Отклонения превышают 30-35%.
  • Для модернизации, профилактики и проведения ремонта.

Функцию байпас часто активируют домовладельцы, когда уезжают на зиму из загородного дома. В это время использование стабилизатора нецелесообразно, а байпас предотвратит возникновение нештатных или аварийных ситуаций.

Байпас – это специальная функция в электронных устройствах, которая коммутирует (соединяет) сигналы без рабочих узлов – функциональных блоков. Его основные задачи – улучшить качество работы всей бытовой техники и электрических приборов, гарантируя этим длительный эксплуатационный срок. Его использование эффективно при появлении высокого напряжения, а также помогает экономить электроэнергию.

Байпас в электрике, что это такое и для чего нужен?

Байпас (англ. Bypass) – обходной путь, обводной канал, обход. Чаще всего, такой способ подключения используется в системах отопления. Каждый радиатор, насос или конвектор устанавливается с байпасом. Это позволяет исключить неисправный элемент, не нарушая циркуляцию системы. В электрике этим термином обозначается путь электроснабжения, в обход кого-либо прибора питания, на случай выхода этого прибора из строя. К приборам, которые оборудуются байпасом, относятся:

  • стабилизаторы напряжения;
  • источники бесперебойного питания;
  • частотные преобразователи;
  • устройства плавного пуска электродвигателей.

Подача напряжения через электро-байпас – нештатная ситуация, но это лучше, чем полное отключение электропитания.

Электрический байпас для преобразователей напряжения

Обход необходим в тех случаях, когда питание электроприемника осуществляется модифицированным током. Электронные стабилизаторы напряжения и ИБП, преобразуют переменный ток сети в постоянный. Затем, при помощи инвертора, формируют на выходе правильную синусоиду и ток с минимальным отклонением от установленного напряжения. В случае выхода регулирующего устройства из строя, электричество подается напрямую. Несмотря на то, что качество электропитания в этом случае заведомо хуже, применение обходной схемы предотвращает полное прекращение электроснабжения.

Байпас для питания электродвигателей

В отличие от стабилизаторов, частотные преобразователи модифицируют, как это следует из названия, частоту электрического тока. Регулировка этого параметра, плавно изменяет частоту вращения электродвигателя. Работа двигателя в обход частотного преобразователя, возможна в части технологических процессов, для их завершения.

Устройства плавного пуска предотвращают преждевременный износ электродвигателей, работающих в режиме пуск/стоп, снижают отрицательное влияние высоких пусковых токов. После запуска двигателя, необходимость в работе УПП отпадает, электромотор переводится на прямое электропитание от сети. Эту задачу выполняет байпас, являющийся частью устройства плавного пуска.

Для чего нужен байпас в электрике

Устройства, регулирующие электропитание потребителей, как впрочем, и любые другие электроприборы, выходят из строя, требуют технического обслуживания и замены. В этих случаях, на время ремонтных или регламентных работ, электроснабжение переключается на обходную схему вручную.

Автоматический перевод электроснабжения в обход регулирующего прибора, происходит при обнаружении системой самодиагностики неисправности, ведущей к существенным отклонениям от заданных параметров электроснабжения или полному отключению подачи электроэнергии.

Разобравшись, что такое байпас в электрике, обходную схему энергоснабжения можно применять в случаях, когда подача напряжения напрямую, минуя модифицирующие его приборы, лучше, чем аварийное отключение.

что это такое, как работает

Во многих населённых пунктах качество электроэнергии оставляет желать лучшего. Напряжение в сети изменчиво или вовсе скачет, это затрудняет или делает невозможным работу многих электрических приборов. В таких условиях идеальным выбором будет использование стабилизатора напряжения. Но, иногда складываются условия, при которых требуется исключить прибор из цепи электроснабжения. В этом потребителям помогает полезная функция Bypass.

Принцип работы стабилизатора напряжения

Основное назначение стабилизатора – позволить потребителю не беспокоиться о безопасности своих электрических приборов. Современные устройства делают это автоматически и различаются только способами нормализации электрической энергии.

По сути, это преобразователи, позволяющие получить стабильное электроснабжение, не зависящее от колебаний входящего напряжения и изменений нагрузки. Колебания напряжения в сети вызываются многими причинами. Проявляются как:

  • Завышенное напряжение;
  • Пониженное;
  • Скачки, независимые от нагрузки;
  • Скачки, в зависимости от нагрузки у потребителя.

Во всех случаях стабилизатор обязан обеспечить электроснабжение, соответствующее норме.

Внимание, мощность стабилизатора должна превышать на 25-30% суммарную мощность оборудования в обслуживаемом помещении. Только тогда можно гарантировать нормальную работу прибора.

Основным принципом действия стабилизаторов любого типа, является отслеживание величины входящего напряжения и корректировка его различными способами до необходимого уровня. Как только на клеммы стабилизатора поступает напряжение, происходит его сравнение с заданной величиной. Для бытовой сети, это 220 вольт. В следующий момент устройство понимает, в какую сторону необходима корректировка. Затем, различными способами, происходит нормализация параметров. Такой цикл занимает миллисекунды и осуществляется постоянно. Скорость срабатывания прибора обеспечивает стабильность подающейся потребителю электроэнергии.

Но, периодически возникают условия, когда необходимо подать энергию напрямую из внешней сети. В этих случаях на помощь приходит особый режим работы — Bypass.

Зачем нужен режим байпас

Независимо от типа и мощности стабилизатора, может возникнуть необходимость исключить его из сети электроснабжения дома. Однако потребность в электроэнергии всё равно остаётся, а переключать провода и возиться с клеммами не очень удобно. В этом случае на помощь приходит режим под названием Bypass. В переводе с английского, bypass означает обход или транзит. Байпас даёт возможность изолировать стабилизатор и позволяет, не утруждаясь, запитать домашнюю сеть от внешнего источника.

Отключение регулятора может быть вызвано разными причинами, такими как ремонтные работы, необходимость кратковременного подключения мощных электроприборов и прочими.

Методы переключения в байпас

Переключение стабилизатора в режим байпаса можно осуществить внешним и внутренним переключателем. Они в свою очередь могут быть механическими или электронными.

Внешние устанавливаются по желанию потребителя. Использовать их очень удобно, если возникает потребность полностью обесточить и изъять устройство, например, для ремонта.

Самое простое внешнее переключение осуществляется встраиваемым в электрический щиток трёх позиционным кулачковым переключателем. Это механическое устройство позволяет одним щелчком производить переключение режима работы стабилизатора. Иногда регуляторы электроэнергии помещают в специально изготовленные для них шкафы. Их размещают в помещениях потребителя или на электрической опоре, рядом с участком. Такие шкафы могут изначально оснащаться внешними переключателями электронного или механического типа.

Внешним переключателем можно дополнить сеть стабилизатора любого типа, независимо от комплектации.

Важно не забывать после окончания ремонтных работ переводить переключатель на рабочий режим работы стабилизатора.

Механический способ

Встроенный механический переключатель работает аналогично внешнему. Переключение осуществляется тумблером или рукояткой. Такими переключателями оборудуют регуляторы мощностью от 3 кВА. Стабилизаторы меньшей мощности обычно изготавливают переносными, и оснащают обходными розетками. Режимы работы переключателей и розеток обозначают как «Стабилизация» и «Байпас».

Механические переключатели просты и надёжны. Поэтому уже давно и успешно используются в электрических схемах.

Внимание! В режим байпас, стабилизатор можно переводить, только отключив его от сети. Производители специально располагают выключатели рядом, тонко намекая на их взаимосвязь. Т.е. сначала необходимо выключить тумблер или кнопку «Сеть», и только потом включить режим байпас. До этого, следует убедиться, что не работают двигатели холодильника, кондиционера, стиральной машины и прочих достаточно мощных потребителей. Если двигатели в работе, желательно дождаться их остановки.

Отключение режима байпас производится в обратной последовательности.

Электронный способ

Электронное переключение осуществляется двумя способами – ручным и автоматически.

В ручном режиме, при нажатии на кнопку «Байпас», электрический сигнал поступает на реле или полупроводники. И уже ими включается режим обхода стабилизатора. При таком варианте переключения следует руководствоваться рекомендациями для механического способа.

В автоматическом режиме электронный способ переключения в режим байпас осуществляется процессором с помощью реле либо полупроводников. Автоматически электричество может запускаться в обход регулятора по двум причинам — это критические ситуации либо стабильное напряжение на протяжении длительного времени. В обоих случаях стабилизатор контролирует входящее напряжение.

Экстремальные ситуации могут быть вызваны перегрузкой или поломкой стабилизирующего устройства. Перегрузка обычно возникает из-за неисправности электроприборов либо подключения к домашней сети дополнительного мощного оборудования. При этом режим байпас включится, только если входящее напряжение соответствует норме. Если в этот момент напряжение внешней сети нестабильно, то стабилизатор просто отключит подачу электричества. Возвращение нормальных параметров (снижение нагрузки) автоматически вызовет переключение на режим стабилизации.

У некоторых регуляторов возможен автоматический перевод в обход, при стабильном напряжении подающей сети. В этой ситуации стабилизация электроэнергии не требуется. После переключения устройство контролирует параметры электрической энергии и включает режим стабилизации при необходимости.

Электронное переключение позволяет стабилизатору быстро реагировать в экстремальных ситуациях и исключает влияние человеческого фактора.

Для чего нужно использование байпаса

Необходимость использование байпаса возникает не очень часто. Тем не менее, к таким ситуациям нужно быть готовым и знать когда может случиться такая необходимость. Переключение в режим обхода стабилизирующего устройства может быть вызвано рядом причин, таких как:

  • Продолжительное и стабильное напряжение в питающей сети. Нормальный режим электроснабжения позволяет исключить стабилизатор из работы, тем самым увеличив срок его жизни.
  • Необходимость профилактических работ в самом устройстве.
  • Напряжение на входе очень низкое либо слишком нестабильное. Стабилизатор не может справиться со своими обязанностями. В этом случае достаточно обеспечить хотя бы освещение и устройство можно временно отключить.
  • Мощность временно подключаемого оборудования больше возможностей стабилизатора (сварочные работы, мощный насос и т.п.), а входящее напряжение стабильно.
  • Необходимость проведения строительных работ с большим выделением пыли и влаги. В этом случае регулятор лучше не использовать и закрыть материалом, исключающем его загрязнение.
  • Выход из строя стабилизатора.

В иных случаях использование режима байпас нежелательно.

В качестве заключения можно сказать, что возможность переключения в режим байпас является необходимой опцией стабилизатора. С его помощью можно легко и быстро обеспечить подачу электропитания в обход устройства. При выборе стабилизатора, из двух равных, лучше выбрать модель с байпасом.

Зачем нужен контактор байпаса в УПП

Устройство плавного пуска (УПП) используется для плавного разгона и остановки электродвигателя. В этих режимах работу пускателя обеспечивают тиристоры. В нормальном режиме на двигатель подается полное напряжение, при этом УПП должен представлять из себя три проводника с минимальными потерями.

После пуска двигателя тиристоры переводятся в открытое состояние, КПД пускателя падает и он начинает греться, поскольку сопротивление открытых тиристоров больше, чем сопротивление медного проводника. Чтобы этого избежать, в устройствах плавного пуска применяют контакторы байпаса. В случае встроенного байпаса обычно используют термин «шунтирующий контактор». Байпас включается в тот момент, когда заканчивается разгон и тиристоры максимально открываются. Моментом включения управляет встроенный контроллер.

Различают встроенные и внешние контакторы на две и три фазы.

1. Встроенный контактор на 3 фазы. Этот вариант встречается довольно часто и применяется, как правило, в УПП высокой ценовой категории. В данном случае не требуется никаких внешних деталей, достаточно подключить к УПП силовые провода и цепи управления. Ниже приведена схема с тиристорами по трем фазам, которые после разгона шунтируются встроенными контактами.


2. Встроенный контактор на 2 фазы. В более простых моделях устройств плавного пуска применяется управление (тиристоры и шунтирующие контакторы) по двум фазам. Третья фаза представляет собой шину, которая может использоваться лишь для измерения тока электродвигателя. Этот вариант управления более привлекателен по цене, но менее безопасен, поскольку даже при полной остановке двигателя контактор остается под фазным напряжением, и обслуживающий персонал подвергается опасности поражения электрическим током. Схема силовой части в данном случае может выглядеть так:


3. Внешний контактор на 3 фазы. В этом варианте исполнения силовой части отсутствует встроенный шунтирующий контактор. УПП с подобной схемой отличаются невысокой ценой, однако пользователю в любом случае придется устанавливать байпас с рекомендованными параметрами. Плюс такого решения в том, что можно использовать имеющийся контактор. Катушка контактора подключается к специальному выходу УПП, который через внутреннее реле управления байпасом подсоединен к внешнему источнику питания. Схема подключения силовой части УПП представлена ниже.


4. Внешний контактор на 2 фазы. Данная схема практически не применяется и может рассматриваться только теоретически.

Выводы

Использование контактора байпаса является обязательным, если он не встроен в устройство плавного пуска. При отсутствии или неисправности контактора последствия могут быть разными. В лучшем случае двигатель остановится, а УПП выдаст ошибку, в худшем – пускатель выйдет из строя.

При покупке УПП следует ориентироваться не только на цену. Внимательно ознакомьтесь с описанием и схемой включения силовой части пускателя. Ведь, если цена устройства низкая, возможно, потребуются дополнительные расходы на внешний байпас.

Другие полезные материалы:
Схемы подключения устройств плавного пуска
Общие сведения об УПП
Как выбрать электродвигатель
Обзор устройств плавного пуска SIEMENS

Переключатель нагрузки — Bypass S5000B 630А, 3P

Количество полюсов:

3P

Номинальный тепловой ток (Ith) при температуре 40°С:

630А

Напряжение изоляции:

1000В

Диэлектрическая прочность, IEC 61439.1:

8000В

Номинальное импульсное напряжение:

12кВ

Номинальный рабочий ток (Ie) при Ue — 400В, AC21A:

630А

Номинальный рабочий ток (Ie) при Ue — 400В, AC22A:

630А

Номинальный рабочий ток (Ie) при Ue — 500В, AC21A:

630А

Номинальный рабочий ток (Ie) при Ue — 500В, AC22A:

630А

Номинальный рабочий ток (Ie) при Ue — 690В, AC21A:

500А

Номинальный рабочий ток (Ie) при Ue — 690В, AC22A:

400А

Номинальный рабочий ток (Ie) при Ue — 800В, AC20A:

630А

Номинальный рабочий ток (Ie) при Ue — 1000В, AC20A:

630А

Номинальная мощность (Pe) при 3х400В, АС23А:

349,1кВт

Номинальная мощность (Pe) при 3х500В, АС23А:

349,1кВт

Номинальная мощность (Pe) при 3х690В, АС23А:

349,1кВт

Номинальная реактивная мощность при 400В cosφ=0,65:

283,7кВар

Номинальная отключающая способность при 400В, АС22А:

5000А

Номинальная включающая способность при 400В, АС22А:

6300А

Номинальный ток коммутации (Icm):

26кА

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 сек) Icw:

16кА

Минимальный механический ресурс:

10 000 циклов

Минимальное число электрических операций 400В, AC22A:

Максимальное сечение кабеля:

2х240 мм

Максималное сечение шины:

2х40х5

2,5 дюймов выхлоп выреза Электрический дамп Y PIPE CATBACK кошка задняя турбо байпас сталь для BMW e46 EP CUTOUT25|steel back|steel tsteel exhaust

EPMAN-2,5 дюймов выхлоп выреза Электрический дамп Y-PIPE кошка задняя турбо байпас сталь для BMW e46 EP-CUTOUT25

 

Приспособление:
Подходит для всех выхлопных труб с отверстием на входе 2,5 дюйма.
DIY(Do-It-Yourself) дизайн для универсальной установки на выхлопную трубу с отверстием на входе 2,5 дюйма.
Перед покупкой Измерьте и убедитесь, что выхлопные трубы вашего автомобиля открываются на входе.

Примечание:
Эти электрические вырезы предназначены для улучшения производительности и ощущения ваших автомобилей. Вырез работает путем сварки в вашем запасе или модифицированных выхлопных газов. Их можно разместить в любом месте после размещения заголовков. Чтобы Открыть Вырез, нажмите переключатель, который открывает вырез, выпуская выхлоп. Это позволяет обойти глушитель, увеличивая мощность лошадиных сил

 

Электрический выхлоп из нержавеющей стали с пультом дистанционного управления

Выхлопы с Tansky. Давайте говорить о легком лошадином питании, обойти ваши ограничительные, стандартные, выхлопные при переворачивании выключателя.

 

-Включает в себя дополнительный разъем прикуривателя для питания/рекомендую вам провести его прямо в

-Включает беспроводной пульт дистанционного управления

-Электрическая конструкция трубы 2,5 дюйма.

-Регулируемый вниз носик 360 градусов

-V базовый зажим с прокладкой и болтами в комплекте.

-Встроенный электродвигатель.

-Уменьшает обратное давление в обход глушителя и или каталитического преобразователя.

-Длина около 17,5 Дюймов

-Создайте более агрессивный звуковой профиль для вашего exhasust.

 

Наш магазин предлагает различные размеры и тип дляЭлектрический Выпускной клапан глушителя Труба для выхлопа Y .

Пожалуйста, нажмите на размер или номер детали, которые вам нужны.

 

Все товары абсолютно новые, если не указано иное в списке. Мы продаем товары DIY (сделай сам) за несколькими исключениями. Мы не несем ответственности за обучение установке. Настоятельно рекомендуется Профессиональная установка

 

 

4CEFD3 | LS Electric |

LSLV0110SP100-4CEFD3 | LS Electric |

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Альтернативный номер детали:

6731005700

VFD, 15 л.с., 380-480 В переменного тока, 3 фазы, байпас, встроенный дроссель постоянного тока, 3 контактора байпаса, 24 А

Серия LSIS SP100 — это байпасный блок, в котором есть функции для вентиляторов и насосов с регулируемым крутящим моментом.

Эта серия доступна от 2 до 75 лошадиных сил, имеет корпус NEMA 1, и как встроенный дроссель постоянного тока, так и основной байпас с 3 контакторами являются стандартными.

Обычно эти диски могут быть доставлены в течение нескольких дней.

Дополнительная информация
Артикул LSLV0110SP100-4CEFD3
Альтернативный номер детали 6731005700
Входное напряжение 400-480 В, 3 фазы
Мощность 15 л.с.
Выход 3-фазный выход
Корпус NEMA 1
Тип привода Вентилятор и насос / HVAC, предварительно смонтированная панель привода
Опции Встроенный байпас
Наличие Свяжитесь с нами
Серия продуктов h200 с байпасом (SP100)
Гарантия 2 года
Масса — фунты. 34,000000
Производитель LS Электрический

Особенности включают:

Входная частота:

Коэффициент вытеснения

Выходная частота:

Метод управления двигателем:

  • V / F для всего диапазона мощности

Частоты скачков:

  • 3 программируемых частоты скачка

Температура окружающей среды:

  • от 5% до 95% без конденсации

2021-05-18 02:21:18

PowerGate ‘H’ Контроллер байпаса HVAC

Посмотреть подробную информацию о продукте Найти местного дистрибьютора

Контроллер байпаса PowerGate ‘H’ HVAC

Контроллеры HVAC серии

PowerGate отличаются простотой и функциональностью байпасного контроллера HVAC, а также высокими техническими характеристиками, производительностью и надежностью частотно-регулируемого привода Mitsubishi Electric FR-F800.Корпус Slimline идеально подходит для установки в местах с ограниченным пространством. PowerGate «H» полностью совместим с предыдущими поколениями контроллеров Mitsubishi Electric и предлагает значительные преимущества продукта, которые позволяют удовлетворить требования самых требовательных приложений.

Ключевые преимущества
  • 3 контактора с байпасом 230 В, 480 В и 575 В в «Slimline» и стандартной конфигурации от 1 до 250 л.с.
  • Корпус NEMA 1, 65 кА SCCR в стандартной комплектации
  • Номинальная пленум
  • Ручное или автоматическое управление байпасом
  • Электронная версия (на фото) или версии с простым переключением
  • Двойные независимые контуры ПИД-регулирования
  • Часы реального времени и буквенно-цифровая клавиатура (опция S4)
  • Встроенная связь BACnet® MS / TP
  • Двунаправленный перезапуск двигателя выбегом (защита от ветряной мельницы)
  • Обрыв ремня / обнаружение отклонений от нормы нагрузки
  • Система предотвращения заклинивания для очистки забитых насосов
  • Выгрузка / загрузка параметров с помощью простой карты памяти
  • Совместимость с двигателями IPM (автонастройка)
  • Система управления потоком двигателя экономит энергию и снижает нагрев двигателя и механический шум
  • Подключается напрямую к программе ввода в эксплуатацию FR-Configurator2

Система байпаса с 3 контакторами

PowerGate H использует 3-й байпасный контактор, чтобы гарантировать полное отключение привода от цепи при использовании в режиме байпаса, что упрощает снятие привода для обслуживания.


Функция защиты от ветряных мельниц (перезапуск двигателя выбегом)

Привод обнаруживает двигатель, который уже вращается в любом направлении при запуске, и каждый раз обеспечивает плавный запуск.


Номинальное значение короткого замыкания 65 кА В контроллерах

используются скоординированные контакторы, чтобы их можно было безопасно устанавливать в зонах, обслуживаемых большими силовыми трансформаторами (приводы имеют номинальное сопротивление 100 кА).


Обнаружение обрыва ремня (система загрузки памяти)

Новая система «памяти нагрузки» обнаруживает любые внезапные изменения нагрузки, такие как обрыв ремня или забитый насос.


Рейтинг пленума

Класс статического давления гарантирует, что контроллер можно использовать в камерах вентиляции и кондиционирования без риска, вызванного токсичным дымом.


Двойные независимые контуры ПИД-регулирования

Второй контур ПИД-регулирования означает, что скорость двигателя может регулироваться для поддержания давления или температуры, в то время как положение заслонки или клапана заслонки регулируется.


Часы реального времени (опция S4)

Используя буквенно-цифровой дисплей FR-LU08, часы реального времени позволяют ставить отметки времени в сообщениях об отключении, а также выполнять операции на основе времени с использованием внутреннего ПЛК привода.


Система управления потоком двигателя

Нагрузка двигателя интеллектуально контролируется приводом, и выходное напряжение регулируется для соответствия, повышая эффективность и снижая нагрев двигателя и механический шум.


Совместимость с электродвигателем IPM

PowerGate H может использоваться как с обычными асинхронными двигателями, так и с двигателями последнего поколения с внутренним постоянным магнитом (IPM). Специальная процедура настройки обеспечивает быстрый и простой ввод в эксплуатацию.


Просмотр сведений о продукте Найти местного дистрибьютора

Технология электрического байпасного клапана

— Информация о детали

Еще в 2004 году компания Pierburg была первым в мире производителем, который начал массовое производство нового электрического байпасного клапана — теперь эта технология также доступна на вторичном рынке.

Перепускной клапан предотвращает ненужное торможение турбокомпрессора, уменьшая эффект турбо-лага.

По сравнению с существующими пневматическими решениями, электрический байпасный клапан более компактен, эффективен и экономичен: нет необходимости в пневматических линиях, вакуумном баке, обратном клапане или электрическом воздушном переключающем клапане.

Прямое срабатывание сокращает время переключения на 70%, что особенно важно для спортивных двигателей с турбонаддувом с быстрой сменой нагрузки.

Байпасные клапаны также известны как отрывные или продувочные клапаны.

Перепускной клапан (выделен) на турбокомпрессоре Audi A3 2.0 TFSI

Функция

Если акселератор внезапно отпускается на высокой скорости турбонагнетателя, дроссельная заслонка закрывается, и высокое противодавление, создаваемое за компрессором, не может выйти.Это оказывает сильное тормозящее действие на крыльчатку компрессора, подвергая закрытую дроссельную заслонку и сторону турбины турбонагнетателя большим нагрузкам.

Когда дроссельная заслонка снова открывается, сначала необходимо вернуть турбокомпрессор на скорость. Этот эффект известен как турбо-задержка, то есть снижение производительности при ускорении после операции выбега.

Перепускной клапан предотвращает это. Он освобождает байпас на стороне всасывания при перебеге, обеспечивая быстрое падение давления на стороне компрессора.Это означает, что тормозное воздействие на компрессор не такое сильное. Когда водитель снова ускоряется, то есть открывая дроссельную заслонку, перепускной клапан закрывается, и сразу же становится доступным полное давление наддува. Это уменьшает турбо-лаг, который теперь едва заметен.

Функционирование перепускного клапана:

1. Компрессор

2. Турбина

3. Перепускной клапан

4. К дроссельному клапану

5. От цилиндров

Компания Pierburg включила перепускной клапан с электрическим приводом в некоторые конструкции турбонагнетателей, создав очень сложный, но очень функциональный компонент для двигателей нового поколения.

Подключение байпасного счетчика. | Скачать научную диаграмму

Кража электроэнергии (ВЭ) — серьезная проблема в развивающихся странах. Он влияет на экономия, которая приводит к потере доходов. Это также снижает надежность и стабильность. электроснабжения. Из-за этих потерь качество поставок и тарифы � налагается на законных потребителей. ET является неотъемлемой частью нетехнического потерь (NTL), и электроэнергетическим компаниям сложно найти ответственных лиц.Было разработано несколько методологий для автоматического определения поведения инопланетян. Однако эти подходы в основном оценивают записи об использовании электроэнергии потребителями, может оказаться неадекватным при обнаружении инопланетян из-за множества краж и нарушений. поведения потребителей. Более того, необходимы некоторые важные задачи. быть адресованным. (i) Количество обычных потребителей определено неверно. как мошеннические. Это приводит к высокому уровню ложноположительных результатов (FPR). После обнаружения кражи, требуется проверка на месте для подтверждения обнаруженного лица, либо это мошеннические или нет, и это дорого.(ii) Несбалансированный характер наборов данных, которые отрицательно сказываются на характеристиках модели. (iii) Проблема перевертывания и ошибка обобщения часто встречается в моделях глубокого обучения, предсказывает невидимые данные неточные. Итак, мотивация для данной работы по выявлению нелегальных потребителей. точно. В этой диссертации мы предложили четыре модели искусственного интеллекта (ИИ). В системе Модель 1, мы предложили блоки расширенной искусственной нейронной сети с пропуском соединения (EANNBS). Это облегчает тренировку, снижает овертинг, FPR и ошибка обобщения, а также время выполнения.Временная сверточная сеть с усовершенствованным многослойным персептроном (TCN-EMLP) предлагается в модели системы 2. Он анализирует последовательные данные, основанные на ежедневных записях об использовании электроэнергии, полученных от умных счетчиков. В то же время EMLP объединяет непоследовательные вспомогательные данные, такие как данные, относящиеся к типу электрического подключения, площади собственности, использование электроприборов и др. Модель системы 3 на основе остаточной сети (RN) который используется для автоматизации извлечения признаков, в то время как три древовидных классификатора, такие как как дерево решений (DT), случайный лес (RF) и адаптивное усиление (AdaBoost) обучаются на полученных признаках для классификации.Настройка гиперпараметров Инструментарий представлен в этой системной модели, названной Гиперактивной оптимизацией. Инструментарий. В этом наборе инструментов байесовский алгоритм используется в качестве оптимизатора, который упрощает процесс настройки DT, RF и AdaBoost. В модели системы 4 ввод пересылается к трем различным и хорошо известным методам машинного обучения (ML), т. е. Поддержка векторной машины (SVM) в качестве входных данных. На этом этапе метаэвристический алгоритм названный Simulated Annealing (SA) используется для получения оптимальных значений гиперпараметров моделей ML.Наконец, выходные данные моделей ML используются как функции для мета-классификаторов для достижения « точной классификации » с усилением светового градиента машина (LGBM) и многослойный персептрон (MLP). Кроме того, жилой комплекс Пакистана набор данных по потреблению электроэнергии (PRECON1), Государственная сетевая корпорация наборы данных Китая (SGCC2) и Комиссии по регулированию энергетики (CER3) используются в это тезис. Набор данных SGCC содержит 9% мошеннических потребителей, которые чрезвычайно меньше, чем потребители, не использующие мошенничество, из-за несбалансированности данных.Более того, многие методы классификации имеют низкую точность прогнозирования класса для положительный класс. Эти методы в основном направлены на минимизацию количества ошибок, в то время как игнорирование класса меньшинства. В литературе используются многие методы повторной выборки для отрегулировать соотношение классов; однако иногда эти методы удаляют важные информация, необходимая для изучения модели и вызывающая перебор. Используя шесть предыдущих краж, мы генерируем кражи, чтобы имитировать кражу в реальном мире атаки на исходные данные.Мы предложили комбинацию передискретизации и методы недостаточной выборки, близкие к пограничной синтетической передискретизации меньшинства техника (NMB-SMOTE), Томек связывает пограничное синтетическое меньшинство метод передискретизации с помощью машины опорных векторов (TBSSVM) и синтетического техника передискретизации меньшинства с ближним промахом (SMOTE-NM) для обработки несбалансированного задача классификации. Мы провели комплексный эксперимент с использованием наборов данных SGCC, CER и PRECON. Производительность предложенной модели проверяется с использованием различных показателей производительности, полученных из Confusion. матрица (СМ).

Полный отказ электросети во время искусственного кровообращения | Анестезиология

Ключевые слова: Осложнения: отказ оборудования; мониторинг.

Последствия электрического сбоя могут быть особенно опасны для кардиохирургического пациента во время искусственного кровообращения. В дополнение к оборудованию для мониторинга, электрокаутеризации, освещению операционной, кондиционированию воздуха и воздушному оповещению перестанут функционировать сердечно-легочный байпасный насос и теплообменник.В этом отчете описывается ведение пациента, перенесшего операцию четырехкратного аортокоронарного шунтирования во время 50-минутной потери электроэнергии, которая произошла, когда сердце было остановлено, а аорта пережата и когда хирург выполнял первый дистальный коронарный анастомоз.

Мужчина 66 лет, 94 кг, 180 см поступил в отделение неотложной помощи с жалобами на боль в груди и перенесенный острый инфаркт миокарда нижней стенки.На основании катетеризации сердца пациенту была назначена реваскуляризация коронарной артерии и возможное протезирование аортального клапана через 11 дней после инфаркта.

Пациент был доставлен в операционную и подвергнут анестезии в 7:19 утра после того, как было введено стандартное наблюдение. Мониторинг включал электрокардиографию в пяти отведениях с непрерывным отображением двух отведений; внутриартериальное, легочное артериальное и центральное венозное давление и формы волны; и температура, отображаемая на общем видеомониторе (модель 66, Hewlett-Packard, Andover, MA).Дополнительный мониторинг включал неинвазивное кровяное давление (Dinamap 1846SX, Critikon, Тампа, Флорида), пульсоксиметрию (Nellcor, Hayward, CA), анализ газов (OR Saracap, PPG Biomedical Systems, Lenexa, KS) и чреспищеводную эхокардиографию (128 XP / E, Акусон, Маунтин-Вью, Калифорния). Также использовались аппарат для обезболивания (Modulus II Plus, Ohmeda, Madison, WI) и автоматизированная система регистрации анестезиологической информации (CompuRecord, PPG Biomedical Systems, Lenexa, KS).

Искусственное кровообращение было инициировано с помощью роликовой помпы (7000 Modular Perfusion System, Sarns, 3M, Ann Arbor, MI), и пациент был системно охлажден до 32 градусов Цельсия.Пережимали аорту в 9:32 утра и в корень аорты вводили кардиоплегию. Это привело к асистолии, и была проведена первая коронарная артериотомия. В 9:38 во время этого первого анастомоза венозного трансплантата произошло отключение электроэнергии, которое затронуло всю больницу, включая всю операционную и комнату восстановления. Три силовых кабеля, питающих больницу, быстро вышли из строя из-за огромного спроса из-за рекордной жары. Температура снаружи в день операции составляла 32 градуса по Цельсию при относительной влажности 85%.Администраторы операционной системы начали телефонный контакт с коммунальной компанией, обслуживающим персоналом больницы и координатором анестезии. Электроэнергия вернулась в операционные через 30 секунд, когда начали работать больничные генераторы. Непосредственно перед второй артериотомией полностью отключилось электричество во второй раз (9:53), когда генераторы больницы вышли из строя на 52 минуты. Во время отключения электроэнергии роликовая головка в цепи искусственного кровообращения сначала вручную проворачивалась со скоростью, при которой поддерживалась венозная сатурация более 70%, на что указывает монитор насыщения с питанием от батареи.Запуск вручную продолжался в течение нескольких минут, пока в операционную не был доставлен аккумулятор (MDX, Sarns, 3M, Ann Arbor, MI) в качестве альтернативного источника питания для аппарата искусственного кровообращения. Портативный монитор кардиоваскулярного транспорта (M1275A, Hewlett-Packard, Andover, MA) был доставлен в операционную для измерения системного артериального давления.

Источником света была неотложная потребность во всей операционной.Первоначально он был снабжен фонариком и ларингоскопом, которые входят в стандартную комплектацию каждой анестезиологической стойки. Во всех операционных, коридорах, наркозном кабинете или отделении постанестезии не было источников света над головой. Темнота была препятствием для обеспечения и получения необходимого снаряжения. Дополнительные фонари были получены из кабинетов анестезии и операционной. Освещение операционного поля осуществлялось несколькими фонарями. Отсутствие освещения в коридорах привело к столкновению персонала с другим персоналом и оборудованием, что могло привести к травмам.

Без возможности связи через систему внутренней связи или пейджинговую связь, весь доступный анестезиологический персонал (анестезиологи, медсестры-анестезиологи, ординаторы и техники в рабочих помещениях) начал проверку каждой операционной для определения приоритетных потребностей. Провайдеры анестезии периодически осматривались на предмет возможного теплового истощения при повышении температуры и влажности. Отсасывающее устройство с батарейным питанием было получено от парамедиков в отделении неотложной помощи, а отсасывающее устройство с кислородным приводом было доставлено в операционную.Измерение времени активированного свертывания в кардиологических залах производилось вручную с помощью фонарика и секундомера.

Было принято решение о прекращении операции на коронарной артерии до восстановления электроснабжения. Когда был удален поперечный зажим аорты, сердце было асистолическим, а температура пациента составляла 33 градуса по Цельсию. Пациента нельзя было согреть с помощью нагревателя / охладителя байпасной цепи, потому что это зависело от электроэнергии.Инфузия дофамина была начата через инфузионный насос с батарейным питанием (Flo-Gard 6200, Baxter, Deerfield, IL), и после восстановления адекватной сердечной функции пациент был отключен от обходного анастомоза (10:35 утра). Легкие вентилировались вручную на 100%. Oxygen 2 , и мониторинг продолжился с помощью пульсоксиметра с батарейным питанием и транспортного монитора, который отображал электрокардиограмму, а также кривые и давление в артериальной и легочной артериях. Концентрация кислорода измерялась анализатором кислорода на наркозном аппарате.Запись анестезиологической информации производилась от руки. Температура и влажность окружающей среды в операционной продолжали повышаться до восстановления подачи электроэнергии (10:45). Искусственное кровообращение было восстановлено (10:53), и операция прошла без осложнений.

Представители персонала операционной встретились с членами семьи, которые находились в залах ожидания во время отключения электроэнергии, и успокоили их.В тот же день пациент проснулся, и на следующее утро трахею экстубировали. У него не было неврологических осложнений, и он был выписан из больницы через 8 дней после операции.

Во всех больницах есть альтернативные источники электроснабжения. Однако эти системы резервного копирования могут выйти из строя, что может привести к катастрофическим последствиям. Хотя предполагается, что вероятность такого явления является редкой, происходят перебои в подаче электроэнергии, и необходимо принимать меры для снижения вероятности значительных заболеваний и смертности пациентов.Эти положения включают аварийное оборудование и мониторы, работающие от батарей, физические изменения в установке, источники света и специальный протокол, определяющий план действий. Хотя в предыдущих отчетах описаны меры по отключению электроэнергии в общей операционной [1] и в отделении интенсивной терапии [2–4], отсутствует информация о частоте таких случаев.

Существуют особые соображения и требования к пациенту, получающему искусственное кровообращение во время отключения электроэнергии.Во-первых, необходимо восстановить системную перфузию. Когда помпа останавливается, важно помнить, что венозный возврат будет продолжаться в резервуар, и пациент будет обескровливаться, если на венозную трубку не будет наложен зажим. Если сердце сокращается во время сбоя питания и способно поддерживать адекватную сократимость, ограничение венозного возврата к помпе позволит сердцу возобновить системную перфузию. Ручная вентиляция начинается после отделения пациента от обходного канала. Если сократимость недостаточна или сердце холодное и асистолическое, необходима механическая перфузия путем ручного запуска помпы.Дополнительную помощь для выполнения этой задачи следует искать заранее, потому что это требует больших физических усилий. Перфузиолог может вручную запустить средний насос примерно на 15 минут, прежде чем он начнет уставать. Об адекватности проворачивания руками можно первоначально судить по монитору венозной сатурации, который обычно работает от батарей. Запуск двигателя должен продолжаться до тех пор, пока не будет подан аккумулятор или пока не будет восстановлено электрическое питание. Переносные аккумуляторные батареи, используемые в настоящем отчете по делу, должны быть в наличии или встроены в байпасную машину.Помимо насосного блока, который обеспечивает артериальную перфузию, во время искусственного кровообращения обычно используются дополнительные блоки. Один блок используется для каждой из следующих функций: введение кардиоплегии, отсасывание при кардиотомии и вентиляция левого желудочка. Эти устройства также не работают, если они не подключены к аккумуляторной батарее или не проверены вручную. Если требуется постоянное питание от аккумулятора, эти устройства следует провернуть вручную, чтобы избежать дополнительного расхода заряда аккумулятора, что позволит увеличить время автономной работы устройства артериальной перфузии.Наш опыт с портативным аккумуляторным блоком, использованным в отчете о случае, показал, что он обеспечит питание 50–55 минут, когда аккумуляторный блок приводит в действие только блок артериальной перфузии, и 30–35 минут, когда он подает питание на три блока и резервуарную лампу. . Новые байпасные машины имеют встроенные аккумуляторные источники питания, которые, как сообщается, обеспечивают 60 минут для полностью загруженной системы и 120 минут для минимальной системы. * Продолжительность подачи электроэнергии, обеспечиваемой аккумуляторными блоками, варьируется в зависимости от размера блока и возраста устройства, степени заряда и правильности обслуживания устройства с периодической глубокой разрядкой.Блок нагревателя / охладителя байпасного контура требует электроэнергии для перекачки воды в оксигенатор и для выработки тепла для повторного нагревания. Следовательно, пациента нельзя ни согреть, ни охладить. Устройство может питаться от портативного аккумуляторного блока, но это значительный расход энергии, особенно во время разогрева.

После восстановления системной перфузии вручную или с помощью батареек следует направить усилия на обеспечение гемодинамического мониторинга.Определение артериального давления с помощью манжеты вручную, как описано в предыдущем отчете [1], бесполезно во время обхода из-за отсутствия пульсирующего потока. Сфигмоманометр можно использовать для определения среднего артериального давления, если конец приспособлен для подсоединения к напорной трубке, как показано на Рисунке 1. Портативный монитор с батарейным питанием может обеспечивать мониторинг электрокардиографического давления и давления в легочной артерии в дополнение к мониторингу артериального давления. Портативный монитор кардиоваскулярного транспорта предлагает дополнительное преимущество перед сфигмоманометром, позволяя наблюдать форму волны давления в дополнение к числовому значению давления.Мощность аккумулятора этих портативных устройств ограничена, и их следует поддерживать полностью заряженными и надлежащим образом обслуживать, включая периодическую глубокую разрядку. Наличие второго портативного монитора выгодно, если становится очевидной необходимость длительного использования первого монитора.

Рис. 1. Метод измерения среднего артериального давления во время непульсирующего искусственного кровообращения с помощью сфигмоманометра, импульсной лампы и трубки для измерения давления.Стрелка указывает на присоединение трубки давления от сфигмоманометра к запорному крану в линии артериального давления. Запорный кран отключен от электрического преобразователя.

Рис. 1. Метод измерения среднего артериального давления во время непульсирующего искусственного кровообращения с помощью сфигмоманометра, импульсной лампы и трубки давления. Стрелка указывает на присоединение трубки давления от сфигмоманометра к запорному крану в линии артериального давления. Запорный кран отключен от электрического преобразователя.

Измерение эффекта гепарина необходимо во время искусственного кровообращения для поддержания адекватного уровня антикоагуляции. Автоматизированные версии активированного времени коагуляции не работают во время отключения электроэнергии. Необходимо ручное определение времени активированной коагуляции. Эта процедура требует источника света (например, фонарика), секундомера и постоянного внимания наблюдателя, ищущего первые признаки образования сгустка.

Если восстановление подачи электроэнергии не является неизбежным, хирургические усилия должны быть направлены на восстановление сердечной функции и отделение пациента от искусственного кровообращения. Очевидно, что аккумуляторная батарея для обходного аппарата ограничена, и поэтому для пациента безопаснее, если сердце сокращается, так что системная перфузия не полностью зависит от обходного аппарата. Если коронарная артериотомия была выполнена непосредственно перед отключением электроэнергии, анастомоз с этой артерией должен быть завершен до того, как можно будет удалить поперечный зажим для аорты.Восстановление сердечной функции будет затруднено, если сердце холодное и не полностью реваскуляризовано. Вазоактивные инфузии следует начинать раньше, потому что более целесообразное восстановление адекватной сердечной функции позволит раньше отделиться от искусственного кровообращения. Большинство современных инфузионных насосов, если не все, имеют встроенный аккумулятор, что еще раз подчеркивает, что эти насосы должны оставаться подключенными и полностью заряженными, когда они не используются. Краткое изложение нашего протокола по уходу при сбое питания во время байпаса показано на рисунке 2.

Рис. 2. Протокол, описывающий интраоперационный план действий при полном электрическом сбое во время искусственного кровообращения.

Рисунок 2. Протокол, описывающий интраоперационный план действий при полном электрическом сбое во время искусственного кровообращения.

После искусственного кровообращения акцент смещается на вентиляцию, мониторинг и фармакологическую поддержку кровообращения.Электронные вентиляторы и сигнализация не будут работать в случае отключения электроэнергии, если наркозный аппарат не оборудован аккумулятором. Вентиляторы будут работать в течение 30–60 минут от полностью заряженной аккумуляторной батареи, которая обслуживается надлежащим образом. Важно, чтобы анестезиологи знали, как работает их конкретное оборудование во время сбоя питания. Новые наркозные аппараты имеют встроенную резервную батарею, а старые аппараты — нет. Производители рекомендуют проверять систему резервного аккумулятора ежедневно и не использовать систему, если аккумулятор полностью не заряжен.**, *** Электропитание наркозного аппарата автоматически отключается, когда напряжение батареи падает ниже указанного порогового значения. Глубокий разряд приводит к повреждению свинцово-кислотных аккумуляторов. В этом случае вентиляция выполнялась вручную, чтобы сберечь энергию для сигналов тревоги и анализатора кислорода. Пневматические вентиляторы будут продолжать работать во время сбоя питания, потому что они работают от кислорода. Посвящение одного человека ручной вентиляции обеспечивает адекватную и непрерывную вентиляцию без отвлечения внимания.За вентиляцией можно следить с помощью пищеводного стетоскопа и путем визуального осмотра расширения легких в открытом средостении. При отсутствии капнографии и спирометра с батарейным питанием для определения дыхательного объема и адекватной вентиляции можно использовать механический спирометр.

Анализаторы кислорода и пульсоксиметры

могут работать от батареи и предоставлять очень важную информацию о доставке кислорода и оксигенации тканей.Это особенно важно для кардиохирургических пациентов, за которыми невозможно легко наблюдать визуально из-за хирургических простыней и темноты в операционной. Пульсоксиметры также предоставляют информацию о частоте сердечных сокращений.

Визуальный осмотр сердца позволяет оценить сократимость при отсутствии питания монитора сердечного выброса и чреспищеводного эхокардиографического аппарата. Вышеописанный портативный монитор, который предоставляет данные о гемодинамике, может делать выводы о работе желудочков путем измерения давления в легочной артерии и наблюдения за ходом вверх на кривой артериального давления.

Дополнительные соображения включают потерю освещения, электрокаутеризации и всасывания. В связи с отсутствием прожекторов с батарейным питанием в описанном случае требовалось несколько фонарей как для рабочего поля, так и для прогулок и визуализации оборудования в темноте. Хотя потеря электрокоагуляции и отсасывания может, по-видимому, затрагивать только хирурга, продолжающееся кровотечение и неспособность локализовать кровотечение будут влиять на анестезиологическое лечение по мере развития ухудшения гемодинамики.

Происходят сбои в нормальном электроснабжении медицинских учреждений, которые следует считать неизбежными. Прерывание нормального электроснабжения может быть вызвано катастрофами, такими как штормы, наводнения, пожары, землетрясения или взрывы; при отказах систем электроснабжения; или инцидентами на объекте. [5] Строительные нормы и правила требуют, чтобы электроснабжение больницы состояло из двух отдельных служб полной мощности, каждая из которых независима от другой.Эти службы должны быть подключены таким образом, чтобы одна из них автоматически принимала нагрузку при потере другой, и должны быть устроены таким образом, чтобы нагрузка системы передавалась на альтернативный источник (генератор) только тогда, когда обе службы электроснабжения будут отключены. [5] Кроме того, электроснабжение должно быть разделено на основные и второстепенные ветви. Важнейшая ветвь должна включать проводку к операционным залам и отделению интенсивной терапии и получать питание от более чем одного источника, как уже упоминалось.[6].

В заключение, хотя и редко, но в современных больницах случаются полные перебои в подаче электроэнергии. Ключи к надлежащему управлению и предотвращению потенциальных катастроф включают наличие плана действий и наличие неэлектрического оборудования или оборудования, работающего от батарей, с полностью заряженными батареями, которые находятся в надлежащем состоянии. Верхнее освещение с батарейным питанием, которого не было в нашей операционной комнате, чрезвычайно важно в операционных, коридорах, палатах восстановления и помещениях для хранения оборудования.Этот тип источника освещения требует регулярного обслуживания, в том числе периодического глубокого разряда, чтобы при необходимости можно было использовать резервное освещение. Следование этим рекомендациям и положениям максимизирует вероятность успешных результатов и сведет к минимуму возникновение потенциально значительной заболеваемости и смертности.

Автор благодарит доктора Бернарда Вольфсона и доктора Грегга Вайднера за их помощь в редактировании, а также Джо Энн Кирли, Пегги Флинн и Джоди Томпсон за их секретарскую помощь в подготовке этой рукописи.

* Руководство оператора перфузионной системы Sarns 9000. Анн-Арбор, Sarns 3M Health Care, 1991, 20.13–20.14.

** Руководство по эксплуатации и обслуживанию наркозного аппарата Modulus II Plus. Мэдисон, Охмеда, 1991, 3–33.

*** Руководство оператора наркозной системы Narcomed 2B.Телфорд, North American Drager, 1993, 23–34.

Russell Electric 400A Автоматический переключатель резерва, открытый переход — изоляция байпаса, Nema 3R, 480V

Позвоните, чтобы узнать цены Состояние: Новое Количество: 1

Дополнительная информация

  • Тип переключения: открытый переход — изоляция байпаса Корпус Nema 3R 3-полюсный Напряжение: 480 В Фаза: 3 С / п 28460

Выбирая Worldwide Power Products, вы получаете больше, чем просто качественное оборудование — вы получаете качественные новые и бывшие в употреблении генераторы и двигатели, когда они вам нужны, где бы вы ни находились, с оперативным и индивидуальным обслуживанием.Имея на складе подобранное вручную оборудование для выработки электроэнергии на миллионы долларов, мы гордимся тем, что у нас есть то, что вам нужно, чтобы вы могли включить его.

<Вернуться к результатам

Позвоните, чтобы узнать цены Состояние: Новое Количество: 1

Получите информацию об автоматическом резервирующем переключателе Russell Electric 400A, открытый переход — изоляция байпаса, Nema 3R, 480 В

Заполните форму ниже, чтобы запросить дополнительную информацию, и представитель WPP свяжется с вами.

Универсальный электрический вытяжной перепускной запорный клапан Замена управляющего двигателя Новые легковые и грузовые выхлопные системы и детали выхлопных газов Запчасти для легковых и грузовых автомобилей

Универсальный электрический вытяжной перепускной предохранительный клапан Замена управляющего двигателя Новый

Универсальный электродвигатель управления заменой клапана отключения байпаса с электроприводом Новый, электродвигатель управления заменой клапана отключения байпаса Новый универсальный электродвигатель выхлопа, Описание: Товар на 100% новый, никогда не использовался и не устанавливался, Применимость: Универсальный Запасной электродвигатель для электрического перепускного клапана, Также можно использовать для ваших собственных проектов. Рекомендуется профессиональная установка Никакая инструкция не включена Пакет, включающий: 1X Замена двигателя как показывают фотографии, Торговая марка BLACKHORSE-RACING Номер детали производителя Не применяется. UPC не распространяется. Гарантия не распространяется. Да, товары по сниженным ценам. Покупки в Интернете из любого места. Глобальная популярная экспресс-доставка и бесплатный возврат.Замена запорного клапана на выпускной клапан Новый универсальный электрический bischoffdentistry.com.




Универсальный электрический выхлопной байпасный запорный клапан Замена управляющего двигателя Новый

Советы по размеру и стирке — пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с таблицей размеров перед покупкой, и это значительно снизит расход топлива. Превосходный стиль и комфорт для растущих ног. Включает фирменную подарочную коробку с атласным бантом, старинный смеситель для биде Kohler K-142-3-CP с шестигранными ручками, универсальный электродвигатель для замены выключателя перепускного клапана с электроприводом Новый .Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о размере перед покупкой. ISO 9001: 2008 сертифицирован Международной организацией по стандартизации, а также признан Green Business Bureau как сертифицированный «зеленый бизнес». Инструменты из быстрорежущей стали подходят для большинства приложений общего назначения, построены с экранированным разъемом RJ45: компьютеры и Аксессуары. Свяжитесь со мной с любыми вопросами или другой персонализацией, Универсальный электрический вытяжной перепускной клапан для замены управляющего двигателя Новый .От 50 до 7 мм Длина: 18 см Вес: 10 грамм каждая нить Количество: 57 штук (в одной нити) Цвет: розовый Происхождение: Бразилия Код: RO-048/1 Фотографии: загруженные фотографии точно таких же товаров, которые есть в наличии на складе. покупатель. Этот баннер с надписью «О, куда вы пойдете» сделан на коричневом ДСП размером 4х4 дюйма. Пожалуйста, укажите возраст и имя ребенка для персонализации в поле для заметок при покупке А ТАКЖЕ НЕОБХОДИМАЯ ДАТА. По этой причине мы рекомендуем такую ​​же пляжную одежду. • Подходит как для воздуха, так и для гелия. Универсальный электродвигатель управления заменой запорного клапана перепускного электрического выхлопа Новый . царапины, все в соответствии с возрастом и использованием, многослойное ожерелье Sabyasachi Wedding Jewelry Kundan Bridal. 13-дюймовая головка барабана с тонким слоем масла между двумя слоями пленки для подавления нежелательных оттенков, тиковое силиконовое обручальное кольцо для мужчин, конструкция ботинок — вдохновлена ​​боксерскими туфлями для легкого надевания / выключения. Универсальный электрический предохранительный клапан перепуска выхлопных газов Управление заменой Motor New .25 магнитных предметов одежды для украшения и игр, одежды / для путешествий и отдыха / легкий, этот купальник устойчив к хлору и обеспечивает отличную защиту от ультрафиолета, сохраняя свой яркий и яркий вид.и включить мягкие ручки из пеноматериала для обеспечения безопасности. — Украсьте свой стол или прекрасную шкатулку для драгоценностей, универсальный электрический вытяжной перепускной клапан Замена управляющего двигателя Новый .


Универсальный электрический вытяжной перепускной клапан сменный управляющий двигатель Новый

Toyota Vibe для задних тормозных дисков Pontiac Matrix Corolla с керамическими накладками. K&N 33-2127 Сменный воздушный фильтр, BMW E10 E12 1602 2002 2002tii 2800 3.0CSi 3.0S Набор из 2 стопорных штифтов передней двери.16259829, ABO1602T P / N OEM Электронный Cadillac Keyless Entry Remote FCC ID, текстовые наклейки Vespa Наклейка Винил 150 мм x2 Обтекатель бака мотоцикла и скутера. Дымчатый светодиодный 3-й тормоз для фар 04-08 F150 / Lobo Blk Pro Светодиодные задние фонари. Для Ford Focus 2012-2014 11x Нескользящие дверные коврики Слот для ворот Подушка для чашки. 08-12 Malibu LS LT Гибридный задний фонарь Задний фонарь Левый правый комплект ПАРА, крышка цепи привода ГРМ MerCruiser Заменяет 835005 377 SBC V8-305 350. VAICO Новый гидравлический фильтр муфты Haldex, задний подходит для VOLVO S40 II S60 I 30787687, черный задний багажник выдвигается Крышка багажника Tonneau Fit 2015-2017 Subaru Outback.Рычаги тормоза сцепления для мотоциклов Suzuki GSXR600 / 750 2006-2010 GSXR1000 05-06, термостат охлаждающей жидкости двигателя-OE Тип термостат подходит для 08-10 Porsche Cayenne 4.

Правильное подключение узо: как правильно + схемы и варианты подключения

Мар 21, 1970 автор alexxlab Разное

Подключение УЗО: схема, видео, ошибки

УЗО (см. фото ниже) расшифровывается как устройство защитного отключения. Его основное предназначение в электрике – защита проводки от утечки тока. К примеру, по своей неосторожности Вы случайно повредили изоляцию кабеля и не заметили этого. Любой контакт с оголенными жилами может повлечь за собой удар током. Чтобы этого не произошло, как раз и существует данное электротехническое изделие, которое сразу же отключает электроэнергию в сети при обнаружении утечки тока.

Обращаем Ваше внимание на то, что утечка также может произойти по причине старения электросети. Старая изоляция попросту рассыхается и лопается, вследствие чего возникает ток утечки. Именно поэтому необходимо вовремя осуществлять замену электропроводки в доме и обязательно произвести подключение УЗО с заземлением!

Принцип работы довольно простой: аппарат сравнивает входящий через себя ток (фазный) с исходящим (нулевым). В идеале разницы не должно быть, при обнаружении незначительной разности изделие сразу же срабатывает. Существуют и другие причины срабатывания УЗО о которых мы говорили в соответствующей статье!

Основные недостатки

Среди недостатков устройства защитного отключения следует выделить:

  1. Если защита установлена для всей электропроводки в доме, то при малейшей угрозе утечки может выключиться электроэнергия по всему частному дому в то время, когда Вас нет. Ложная тревога иногда причиняет много проблем, к примеру, если Вы уехали на несколько дней и отключится свет, то разморозится холодильник и отключится уличное освещение.
  2. Подключение УЗО к электросети не решает проблему короткого замыкания и перегрузок линии электропроводки. В случае появления КЗ аппарат попросту выйдет из строя. Поэтому вместе с изделием обязательно необходимо подключить автоматический выключатель.

Схема подсоединения

К Вашему вниманию простейшие схемы подключения двухполюсного УЗО к однофазной сети своими руками. Обращаем внимание на то, что защиту необходимо устанавливать сразу после электросчетчика чтобы контроль осуществлялся для всей электропроводки. Также рекомендуется осуществлять электромонтаж на каждый отдельный участок цепи, чтобы отключение тока осуществлялось только для того участка, где возникает утечка (к примеру, только на ванну, на стиральную машину или только на розетки).

Вот мы и разобрались с назначением устройства защитного отключения и схемой его самостоятельной установки. Теперь перейдем к процессу подключения к сети 220 Вольт.

Правила установки

Установка УЗО своими руками не представляет ничего сложного даже для электрика-новичка. Рассмотрим пошаговую инструкцию по подключению в квартире и доме.

Шаг 1 – Отключение электроэнергии

Сначала необходимо отключить электроэнергию в сети и проверить ее наличие с помощью мультиметра либо индикаторной отвертки.

Шаг 2 – Определение места установки

Тут уже решать Вам, подключить изделие сразу после счетчика либо на отдельном участке цепи. Мы рекомендуем осуществлять монтаж сразу же после счетчика электроэнергии, но перед вводным автоматическим выключателем (чтобы уберечь аппарат от токов КЗ).

Шаг 3 – Подсоединение

Тут все предельно просто – необходимо подвести и соединить жилы проводов в специальных отверстиях (сверху и снизу). На передней панели каждой модели выведена схема подключения, а также указаны необходимые жилы. К примеру, схема 1-N, 2-N означает, что сверху заводиться фаза и ноль, а снизу также выводится фаза и ноль (полярность соблюдать обязательно). Если отсутствует маркировка фазы и нуля по цвету, их можно будет найти индикаторной отверткой (лампочка не загорится при прикосновении к жиле нуля).

Шаг 4 – Контрольная проверка

После полного подключения УЗО необходимо проверить его дееспособность. Это можно сделать с помощью специально выведенной тестирующей кнопки на передней панели. При ее нажатии осуществляется имитация тока утечки, вследствие чего устройство защитного отключения должно сработать. Если все сработало – монтаж выполнен правильно.

Ошибки при установке

Как и в любом деле, при электромонтажных работах можно допустить опасные ошибки. Чтобы с Вами этого не случилось, сейчас мы расскажем наиболее часто встречающиеся ошибки подключения УЗО своими руками:

  1. Питающая жила заводиться снизу корпуса. Делать этого не нужно, т.к. даже на схеме изделия подведение питающего провода осуществляется сверху. При неправильном подсоединении агрегат может выйти из строя.
  2. После УЗО не устанавливается автоматический выключатель. Как мы уже говорили, устройство защитного отключения не срабатывает при коротком замыкании, которое может сразу же вывести изделие из строя. Именно поэтому обязательно подключите автомат в нужном месте.
  3. На отдельные участки большой электросети не устанавливаются местные устройства защиты. В результате может произойти утечка, из-за которой питание отключится по всему помещению.

Также советуем просмотреть наглядную видео инструкцию, в которой представлены все ошибки подсоединения:

Основные ошибки во время подключения

Видео-инструкции

К Вашему вниманию видео инструкция по подключению двухполюсного УЗО к электропроводке в доме:

Наглядный пример монтажа

А на этом видео уроке показывается, как подключить четырехполюсное устройство защитного отключения без нуля:

Подсоединение к трехфазному двигателю

Это и все, что хотелось рассказать Вам по поводу данного вопроса. Надеемся, что теперь Вы знаете, как правильно выполнить подключение УЗО в однофазной сети и трехфазной!

Полезное к прочтению:

Как правильно подключить УЗО | Для дома, для семьи

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. На сегодняшний день включение УЗО (устройство защитного отключения) в домашнюю электрическую сеть стало нормой. Но еще не все понимают для чего нужно это устройство и как правильно его подключить.

Основной задачей УЗО является повышение уровня защиты от возгораний, вызванных токами утечки или замыканиями на землю, когда величина тока не достаточна для срабатывания автоматического выключателя.

Вторая задача УЗО — это защитить человека от поражения электрическим током, под который он может попасть при случайном касании оголенных проводов, находящихся под напряжением, или при касании корпуса электрооборудования с поврежденной изоляцией.

По своим конструктивным параметрам и внешнему виду УЗО практически ни чем не отличаются от автоматических выключателей. Они так же, как и выключатели, выпускаются для работы в схемах однофазной и трехфазной сети, а в случае возникновения аварийной ситуации автоматически отключают напряжение питания с поврежденного участка электрической цепи.

Но если автоматический выключатель срабатывает от тока короткого замыкания или тока перегрузки, превышающего рабочий ток самого выключателя, то УЗО срабатывает только от тока утечки, на который оно рассчитано.

Поэтому УЗО рекомендуется устанавливать совместно с автоматическим выключателем, который ставится перед УЗО, чтобы защитить устройство от действия больших сверхтоков на нагрузке в момент аварийной ситуации.

Промышленностью выпускаются устройства защитного отключения, рассчитанные на ток утечки 10mA, 30mA, 100mA, 300mA.

Различить УЗО и автоматический выключатель очень просто.

На корпусе автоматического выключателя указывается номинальное рабочее напряжение, рабочий ток и структурная схема устройства.

В данном примере рабочий ток выключателя составляет 25 Ампер и номинальное рабочее напряжение 400 Вольт. На клеммы «1» и «3» подается входящее напряжение, а с клемм «2» и «4» напряжение снимается.

На корпусе УЗО указывается номинальное рабочее напряжение, рабочий ток, номинальный отключающий дифференциальный ток (ток утечки), структурная схема устройства и установлена кнопка «ТЕСТ».

В отличии от автоматических выключателей в устройствах защитного отключения дополнительно предусмотрена специальная цепь, создающая ток утечки. Эта цепь предназначена для проверки исправности устройства.

При нажатии на кнопку «ТЕСТ» цепь замыкается и искусственно создается утечка тока. И если устройство исправно, то сработает исполнительный механизм и отключит нагрузку.

В данном примере УЗО рассчитано на рабочее напряжение 230 Вольт, рабочий ток 32 Ампера и ток утечки 30 mA. На верхнюю пару клемм «1» и «N» подается входящее напряжение, а с нижней пары «2» и «N» напряжение снимается.
На клемму «N» подается ноль.

Есть еще одно главное отличие в работе этих устройств, которое надо знать.

Если для работы автоматического выключателя достаточно двухпроводной электрической цепи: «фаза – ноль», то для корректной работы УЗО обязательно наличие третьего проводника – заземления. То есть в здании должна быть проложена трехпроводная электросеть: «фаза – ноль – заземление».

Заземление выполняет роль защитного проводника, по которому «стекает» напряжение в случае аварийной ситуации. Например, при замыкании фазы на корпус электрооборудования, фаза, используя наименьшее сопротивление, пойдет по защитному проводнику РЕ и создаст ток утечки. И если этот ток превысит уставку, а в нашем случае это 30mA, то механизм устройства сработает и отключит питание этого электрооборудования.

И еще один важный отличительный нюанс в работе этих устройств.

Через УЗО так же, как и через автомат, проходят «фаза» и «ноль». Но для правильной работы устройство должно иметь свои «фазу» и «ноль», относительно которых оно осуществляет контроль за токами утечки. Эти «фазу» и «ноль» получают с выхода УЗО.

Фазу, если потребителей несколько, размножают через автоматические выключатели.

Для нуля используют отдельную шину (колодку), относящуюся только к этому УЗО.
И если в сети будет использоваться два УЗО, то нулевых шин будет три: одна общая N, от которой на вход обоих устройств поступает основной нулевой проводник, и две дополнительные N1 и N2, которые образуются с выходов этих УЗО.

На рисунке ниже показана схема с одним УЗО.

Фаза L и ноль N заходят на вход устройства QF1. С выхода QF1 фаза распределяется по автоматическим выключателям SF1, SF2 и SF3, каждый из которых подает фазный проводник (фазу) для своего потребителя.

Ноль N поступает на вход УЗО, а с выхода устройства уходит уже как N1 и подключается на нулевую шину N1, от которой потребители берут нулевой рабочий проводник (ноль). С шины заземления нулевой защитный проводник РЕ подводится к каждой группе потребителей.

В качестве образца предлагаю Вам один из вариантов схемы домашнего щитка, реализованную на трех УЗО, а также приблизительное распределение напряжения по потребителям.

Подобная схема уже разобрана по косточкам в статье о подключении заземления, поэтому повторятся мы не будем.

Также запомните: что при установке нескольких УЗО, расположенных последовательно, ближнее к источнику питания должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

Ну и в завершении еще один момент.
В двухпроводной электросети УЗО также сможет работать, но только если создать ему третий проводник и путь для прохождения тока на заземленные элементы здания. О всех нюансах работы в двухпроводной сети можете прочитать в этой статье о подключении заземления.

И в дополнение к статье небольшой видеоролик о подключении УЗО.

Теперь я думаю у Вас не должно возникнуть вопросов о подключении одного или нескольких УЗО в домашнюю электрическую сеть.

Удачи!

Литература:

1. «Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) – седьмое издание».

2. ГОСТ 30339-95/ГОСТ Р 50669-94.
«Межгосударственный стандарт. Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования».

3. ГОСТ Р 51628-2000.
«Государственный стандарт Российской Федерации. Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия».

Как правильно подключить УЗО — схема подключения

Если в вашей квартире имеется большое количество бытовой техники, тогда вам в обязательном порядке следует установить такой аппарат, как УЗО. Иначе вся бытовая техника будет находиться под большой угрозой. В статье мы рассмотрим как правильно подключить подобное устройство и автомат в квартире и частном доме, продемонстрируем схемы, фото и видео инструкции.

Зачем нужен

Монтаж таких устройств необходим по нескольким причинам. Главным образом, он был разработан для защиты. Отчего? Во-первых, УЗО защищает людей от поражения их током, особенно в тех случаях, когда в электроустановке существуют неисправности. Во-вторых, устройство срабатывает и отключает ток по причине случайного или ошибочного соприкосновения с токоведущими частями электроустановки, на случай когда происходит утечка тока. И, в-третьих, предотвращается воспламенение электропроводки в случае замыкания. Как видно из перечисленного, этот автомат на самом деле выполняет важнейшую функцию.

УЗО

Сегодня можно встретить дифференциальные автоматы, особенность которых заключается в объединении автоматического выключателя и УЗО. Их преимущество заключается в том, что в щитке они занимают меньше места. Во всех случаях при подключении все контактные соединения должны подводиться к нему не снизу, а только сверху. Одна из причин заключается в более эстетичном виде. Но существует куда более весомая причина. Дело в том, что УЗО способен снижать коэффициент полезного действия работы всех бытовых предметов. Более того, при ремонтных работах электрик не запутается, и ему не придется изучать сложные, запутанные схемы. Итак, теперь пришло время рассмотреть варианты подключения.

Методы подключения

Известны четыре варианта подключения:

  1. Подключение двухполюсного к однофазной сети.
  2. Подключение четырехполюсного к трехфазной сети с применением нейтрали.
  3. Подключение четырехполюсного к трехфазной сети без использования нейтрали.
  4. Подключение четырехполюсного в однофазной сети.

Рассмотрим каждый случай в отдельности.

Подключение двухполюсного УЗО к однофазной сети

Двухполюсный УЗО к однофазной сети

Среди всех перечисленных методов подключения, это, пожалуй, самая распространенная схема. При ее подключении отсутствуют сложные обороты. Более того, такой прибор можно подключить и самостоятельно. Для этого на корпусе или в паспорте необходимо узнать, где именно на автомате располагается нейтраль или ноль, а также фаза. Как правило, на автомате указаны такие знаки 1,2 и N. 1 – подразумевает приходящий фазный проводник, 2 – исходящий фазный проводник и N обозначает ноль или нейтраль.

Одно из главных условий подключения такого УЗО заключается в том, что он устанавливается во всех случаях после автоматического выключателя! Такое требование позволяет защищать электросчетчик от увеличения тока.

Бывали случаи, когда устройство выходил из строя. Почему? Все дело в том, что через него прошел ток, превышающий его номинальный рабочий ток. Чтобы такого не было в вашем случае, покупайте прибор с как можно с большим номинальным рабочим током. Более того, при подключении важно соблюдать правильную последовательность. Иначе в процессе его эксплуатации могут возникнуть проблемы. Например, если при подключении перепутать клеммы ноль с фазой, то прибор сразу выйдет из строя.

Подключение четырехполюсного УЗО к трехфазной сети с применением нейтрали

Четырехполюсный УЗО трехфазная сеть, нейтраль

Такой метод подключения также достаточно распространен. Принцип его подключения практически ничем не отличается от однофазной сети. Только в этом случае монтируется четырехполюсной УЗО. В нем имеется четыре приходящих провода, которые на автомате обозначаются так А, В, С и ноль (N). Как правило, схема подключения указана на корпусе автомата. Единственное отличие может заключаться в том, что на четырехполюсном приборе ноль может находиться с другой стороны. Самое главное, правильно подключить выходы и входы.

Такие УЗО используются для защиты от пожара электропроводки на большие токи утечки. Если использовать его для защиты от поражения током человека, то рекомендуется использовать точку утечки, которая равняется от 10 до 30 мА.

Для самой же защиты устройства непосредственно перед ним монтируется автоматический выключатель.

Подключать однофазные сети лучше всего посредством нулевой шинки, которая монтируется непосредственно в щитке на DIN-рейку.

Также при подключении крайне важно соблюдать цветовую маркировку провода, а также подключение нулевого и фазного проводника.

Подключение четырехполюсного УЗО к трехфазной сети без использования нейтрали

Подключение к трехфазной сети без нейтрали

Данную схему используют в большинстве случаев для подключения трехфазных электродвигателей. Автомат отключит его от сети, как только возникнет небольшое замыкание обмоток. Для подключения трехфазного двигателя необходимо три фазы питающего напряжения, а именно А, В и С. Также потребуется защитный проводник РЕ, который будет служить в качестве заземления корпуса. В результате нет смысла приобретать пяти жильный провод, а достаточно будет четыре жилы.

Подключение четырехполюсного УЗО в однофазной сети

Четырехполюсный УЗО однофазная сеть

Это использование можно смело назвать нерациональным и целесообразным. Однако в некоторых случаях это единственное верное решение. Например, если в будущем вы планируете расширить электропроводку, переведя ее на трехфазную сеть или добавить несколько однофазных сетей. Более того, такую схему используют в случаях временного использования аварийной замены неисправного двухполюсного УЗО. Подключение проходит достаточно просто. Для этого ноль и фаза подключается к соответствующей клемме. При этом подключение фазного проводника на клемму выполняется только в том случае, если подключена в данный момент кнопка «Тест». Такая клемма располагается рядом с нулевой.

Подключение в квартире и в частном доме

Для стиральной машины

Схема подключения в квартире выполняется только по однофазной сети. По этой причине подключение выполняется в следующем порядке:

  1. Вводной автомат.
  2. Электросчетчик.
  3. УЗО 30 мА.
  4. Проводка электросети по квартире.

Подключение в квартире

Если у вас в квартире присутствуют силовые потребители электроэнергии, например, стиральная машинка или электропечь, тогда рекомендуется подключаться защитное устройство УЗО дополнительно.

Выбор УЗО

Что касается подключения автомата в частном доме, то последовательность подключения следующая:

  1. Вводной автомат.
  2. Электросчетчик.
  3. Автомат от 100 до 300 мА, выбор осуществляется в зависимости от количества потребляемого тока всей бытовой техники.
  4. Автомат для индивидуального потребления тока. Как правило, используется от 10 до 30 мА.

Итак, мы рассмотрели с вами некоторые особенности и отличия подключения УЗО в тех или иных обстоятельствах. Самое главное, помните о том, что если у вас нет и вовсе представления о данной системе, то лучше не экспериментируйте.

Видео

Несколько слов о типичных ошибках при подключении УЗО:

Схемы

Чтобы правильно установить УЗО, предлагаем вам ознакомиться с некоторыми схемами его подключения:

Схема подключения

Принцип действия

Устройство защитного отключения

Схема электрощитка

Подключение УЗО с автоматикой

Подключение к сети 380V

Четырехполюсное УЗО без ноля

Квартирный групповой щиток

Четырехполюсное УЗО

Как правильно подключить устройство защитного отключения (УЗО)?

В интернете можно найти большое множество электрических схем того, как правильно подключить УЗО? Какие-то из этих схем верные, другие попадают в разряд сомнительных, с точки зрения профессионала. На форумах электриков, это часто обсуждаемая тема. Непосвященному человеку  очень сложно разобраться в таких вопросах. Например, сколько нужно устанавливать УЗО? Где в схеме они должны устанавливаться?  Как подключить УЗО так,чтобы устройства работали корректно?

Первое, что нужно усвоить, что все контактные соединения заводятся в автоматические выключатели и УЗО не снизу, а сверху вниз, этого требует этикет электромонтажа.  На то есть несколько причин:  во-первых, большинство автоматов снижает кпд работы, если заводить контакты снизу; во-вторых, электрик во время ремонтных работ в электрощитовой будет избавлен от дополнительных исследований схемы и не будет введен в заблуждение.

автоматические выключатели

На схеме сайта electric-tolk.ru, расцветка проводов обозначена следующим образом; красный-фаза (L), синий-нуль (N), желто-зеленый-защитный проводник (РЕ).

Практическая схема правильного подключения УЗО

узо 300 mA

Распределение электрической сети начинается с вводного автоматического выключателя. Устанавливаем двухполюсный ВА(выключатель автоматический), на 40 Ампер — максимальная нагрузка 8,8 кВт (1). После ВА контакты фаза и ноль заводим в электрический счетчик (2). В этой схеме электрический счетчик достаточно установить на 5-60Ампер, другие контакты выводим к нагрузке, схема указывает путь к противопожарному УЗО. Если планируется установка противопожарного УЗО (3), устанавливаем с номиналом 300 мА / 50Ампер, т.е. номинал протекания силы тока через противопожарное УЗО должен быть на ступень выше номинала вводного автоматического выключателя.

Противопожарное УЗО не защищает человека от поражения током, но охраняет всю электропроводку здания с чувствительностью утечки тока в 300мА (грубая отсечка). Оно предупредит короткое замыкание и не допустит возгорания. т.е. обесточит все здание до устранения утечки тока.

Подключение УЗО по линии фазы

После противопожарного УЗО, фазовый проводник разводим на автоматические выключатели (5,6,12)-освещения 10 Ампер. Далее, на дифференциальный автоматический выключатель  30мА/20Ампер, ДИФ(13). Следующие контактные соединения идут на УЗО 30мА/40А (7), затем запитываем три автомата 16Ампер (8,9,10),отвечающие за группы розеток (2,3,4). Аналогично происходит расключение после УЗО 30мА/40А (14), выводим проводник к автоматам 16 Ампер (15,16,17), отвечающим за группы розеток (5,6,7).

Схема правильного подключения УЗО

как правильно подключить УЗО?

Подключение УЗО по линии нейтрали

С фазой разобрались, теперь переходим к проводнику нейтрали (N). После противопожарного УЗО (3), нулевой проводник закрепляем на общую нулевую шину (4). Затем от общей нулевой шины проводник (N) заводим на УЗО (7) и УЗО (14), а так же диф. автомат (13). Обратите внимание, после диф.автомата, нулевой проводник проложен непосредственно к нагрузке, а не к нулевой шине, так как автомат работает автономно, обеспечивая, к примеру, только стиральную машину, или только выделенную компьютерную сеть.

После УЗО (7) нулевой проводник ведем к шине (11), к которой будут подключены нулевые проводники розеток (2,3,4), во время утечки тока в одной из групп розеток, сработает УЗО (7). Аналогичная схема УЗО (14), к которой подключены группа розеток (5,6,7). При такой схеме УЗО будет работать корректно.

Если была бы только одна общая нулевая шина, то во время утечки тока в одной группе, могли бы сработать оба УЗО или среагировало бы противопожарное УЗО, что могло бы привести к обесточиванию всего здания. Нулевые проводники освещения через УЗО не проходят и не заводятся под контактные зажимы шин (11,18), их нужно завести под контактные зажимы нулевой общей шины (4).

Читайте следующие статьи про УЗО:

Дополнительные схемы подключения устройства защитного отключения

Например, во Франции для подключения электроустановок используют двух-полюсные узо — такие у них нормы и правила. Как показано на схеме, после узо не требуется устанавливать дополнительные нулевые шины. После автоматов проводники, и фаза и ноль направляются к потребителям.

1 схема подключения узо

Так повелось, что у нас используют одно-полюсные выключатели, поэтому нужны дополнительные нулевые шины.

2 схема подключения узо

Для того чтобы не разводить в щитовой множество нулевых шин очень удобно установить нулевую шину в корпусе (20). В корпусе могут быть встроены от двух до четырех шин изолированных друг от друга.

Все защитные проводники (заземление), выводим под контактную шину РЕ (19) в системе заземления TN-C-S, TN-S, TT.

Читайте также следующую статью про основы УЗО — «Принцип работы УЗО»

Видео-урок «Как подключить устройство защитного отключения»

Оцените качество статьи:

Схема подключения УЗО в однофазной сети с заземлением и без

При проектировании схем проводки в домах или помещениях особое внимание необходимо уделять безопасности использования электричества. На сегодня это является обязательным приоритетом, так как многие владельцы квартир и индивидуальных домов все больше обращают внимание на безопасность. Конечно же, некоторые электромонтеры могут в один голос говорить, что для безопасности хватает и автоматического выключателя, но это не совсем так.

Защитные устройства

Автоматический выключатель (автомат) — это устройство, предназначенное для прерывания цепи при возникновении в ней короткого замыкания либо значительной перегрузки по току. При ударе электрическим током человека такое устройство не среагирует, так как ток утечки небольшой. Для обеспечения безопасности от ударов электрическим током используются УЗО.

Устройство защитного отключения — это прибор, который предназначен для защиты человека от токов утечки. К примеру, если при эксплуатации прибор, который используется без заземления, может внезапно пробить на корпус, то устройство защитного отключения мгновенно сработает и отключит электричество. Другими словами, УЗО предназначено для защиты человека от ударов электрическим током, которые могут возникнуть при оголении проводов.

Устройство защитного отключения производства компании АВВ модели Fh302-AC-40 на 63 А

Характеристики УЗО

В наши дни на электротехническом рынке представлено большое количество защитных приборов и определиться с тем, какое устройство защитного отключения нужно приобрести, является сложной задачей. Эти устройства могут работать как в однофазной сети, так и с тремя фазами. Поэтому перед покупкой необходимо знать, в какую сеть прибор будет устанавливаться. Читайте также статью ⇒ Что такое УЗО.

По типу конструкции УЗО разделяются на:

  • электронные;
  • электромеханические.

Стоит отметить, что все производители УЗО, которые пользуются большой популярностью, изготовляют только электромеханические устройства.

Основным показателем, по которому выбирается устройство — это порог срабатывания, измеряющийся в миллиамперах. В зависимости от тока сработки УЗО выпускаются:

  • 10 мА;
  • 30 мА;
  • 100 мА;
  • 300 мА.

Как известно, при ударе электрическим током, человек не может сделать отрывание уже при 30 мА, поэтому для бытовых условий обычно применяют УЗО с установкой 10 мА при условии, что устройство защиты устанавливается на один прибор (стиральная машина, душевая кабина). Если же к этой линии будут подключаться розетки или прочее оборудование, УЗО необходимо устанавливать с током срабатывания 30 мА.

Устройства защиты, у которых порог срабатывания 100 мА и выше устанавливаются в щитах на всю проводку в целом. В домашних условиях такие устройства применяются редко.

Вторым показателем, по которому выбирается устройство защиты — это номинальный ток. Этот параметр показывает, какую нагрузку может выдерживать данное устройство. В соответствии с этим параметром УЗО разделяются на:

Для домашнего использования чаще всего применяются устройства защиты с номинальным током в 16 А. Это объясняется тем, что при стандартном подключении используются автоматы на 16 А. Это, как правило, наглядно можно увидеть во всех многоэтажных домах.

Совет №1: При проведении ремонта, конечно же, можно установить автоматы и другого номинала, но при этом и номинальный ток УЗО также должен изменится.

Некоторые электромонтеры прибегают к тому, что устанавливают УЗО с номиналом на порядок выше, чем у автомата. Это делается для того чтобы, при нагреве проводки устройство защиты не перегревалось.

Читайте также статью ⇒ Выбор УЗО: основные критерии.

Как проверить устройство защиты на работоспособность?

При подключении устройства защиты необходимо удостовериться в его работоспособности, так как визуально это сделать не возможно. Самым простым способом является использование специальной кнопки, которая расположена на устройстве. Нажав ее, происходит имитация утечки тока (пробоя) и прибор должен среагировать на это моментально. Если же этого не происходит, значит, устройство защиты не работает и его требуется заменить.

Существуют также и другие способы проверки устройства, такие как имитация пробоя. Но, с точки зрения собственной безопасности проводить проверку таким способом не рекомендуется.

Совет №2: Если устройство не исправно, необходимо обратиться в ремонтную службу для установки нового прибора — устройства защиты стоят не очень дорого.

Рекомендуется проводить проверку устройства примерно раз в месяц, так как безопасность превыше всего, тем более что это займет не более пяти минут.

Схемы подключения устройств защитного отключения

Чтобы установить УЗО, необходимо знать по каким схемам его можно подключить в сеть энергоснабжения.

Монтаж в однофазной сети

Схема представлена на рисунке ниже.

Схема подключения устройства защитного отключения к однофазной сети не вызывает сложностей даже у не обладающих опытом людей

Эта схема одна из самых распространенных. Ее частое применение объясняется тем, что у большинства потребителей электрического тока присутствует однофазная сеть. Также по такой схеме, УЗО можно подключить даже самостоятельно, при наличии минимальных знаний.

Монтаж УЗО в двухфазной сети

Схема приведена на рисунке.

Одноуровневая схема подключения устройства защитного отключения при условии отсутствия заземления

Отличие этой схемы от предыдущей заключается в отсутствии заземления. Такое подключение УЗО также можно часто встретить, так как схема проста в исполнении и довольно компактна. Применяется она как в домах, так и квартирах. Такую схему еще называют одноуровневой, так как защита проводиться только прибором УЗО без заземления.

Монтаж УЗО для отдельных приборов

Монтажная схема показана на рисунке ниже.

Схема подключения устройства защитного заземления для электроприборов при наличии заземления

Для больших помещений с большим количеством электроприборов, как правило, используют подключение для отдельных приборов, то есть установку двух и больше УЗО. Это обусловлено тем, что прибор устанавливается для тех энергопотребителей, которые больше всего могут пробивать изоляцию проводов. Такая схема может применяться в больших домах, офисах, на производстве.

Монтаж УЗО в трехфазной сети

Схема подключения представлена на рисунке ниже.

Схема подключения устройства защитного отключения, характерная для домашних и производственных трехфазных сетей

Такая схема подключения подойдет только в тех местах, в которых имеется трехфазная сеть. Она применяется на производствах, и помещениях специального назначения. Преимуществом такой схемы подключения является ее простота.

Монтаж трехфазного УЗО в однофазной сети

Схема подключения показана на рисунке.

Схема подключения УЗО с 4 полюсами для защиты однофазной сети

Использование трехфазного устройства защиты отключения в однофазной сети — явление очень редкое, но ее всегда стоит рассматривать, так как такая схема может также использоваться при временном подключении УЗО. На схеме показано, что вместо трех фаз в прибор подключается только одна. При таком подключении прибор также будет полноценно работать.

С заземлением и без, в квартире или бане

При современном использовании электричества приборы УЗО просто необходимы в быту. Например, для проживающих в квартирах, защита понадобится в местах с повышенной влажностью. Как правило, этими местами является кухня и ванная комната. Например, на линию со стиральной машиной установка УЗО просто необходимо.

Применение этого прибора также обусловлено тем, что в большинстве квартир старой постройки отсутствует заземление. Поэтому применение УЗО в некоторых случаях — настоящее спасение. При этом применяется схема подключения в двухфазной сети.

Также УЗО обязательно устанавливаются при монтаже проводки для бани. Парная — это место с повышенной влажностью и применение защитного устройства для такого места лишним не будет. Для частных домов заземление доступней, поэтому УЗО подключается на пару с ним. Подключать устройство защиты можно по схеме подключения к однофазной сети. Но для максимальной защиты на баню устанавливают отдельный прибор с минимальным порогом срабатывания.

Следует не упускать из виду один важный момент, что этот прибор срабатывает только на поврежденную изоляцию, при коротких замыканиях или большом перегреве сети УЗО может не сработать. Поэтому, чтобы полностью обезопасить себя и близких перед этим устройством подключается автоматический выключатель.

Какое УЗО выбрать для однофазной сети

В таблице указаны устройства защитного отключения только те, которые пользуются большим спросом. Эти фирмы-производители показали себя из самой лучшей стороны. В их качестве сборки и работоспособности не следует сомневаться, так как эти устройства выполнены по европейским стандартам и с соблюдением всех норм и правил.

НазваниеСтрана производительОбласть примененияКачество
УЗО ABВШвейцарияДля бытового использованияВысшее
УЗО LegrandПольшаДля бытового и промышленного использованияВысшее
УЗО HagerГерманияБытового использованияВысшее
УЗО Schneider ElectricГерманияБытового и промышленного использованияВысшее

Ошибки при подключении

Наиболее часто допускаемой ошибкой при установке УЗО является подключение к нему нагрузки, с имеющейся в цепи соединением «нуля» и открытых токоведущих деталей установки либо соединение с защитным нулевым проводом.

Нередко ошибочно выполняется запараллеливание нейтралей от различных УЗО со стороны их защиты, ведущее к отключению обоих устройств.

Оцените качество статьи:

Подключение УЗО: схема, видео, ошибки

В чём необходимость монтажа УЗО?

Рассмотрим этот вопрос на простом примере. Предположим, в ванной комнате стоит стиральная машина. Электрическая квартирная проводка выполнена только нулевым и фазным проводами, защитного заземления нет, и УЗО не смонтировано.

Представляем ситуацию дальше. Внутри машинки повредился изоляционный слой, в результате чего фаза стала соприкасаться с металлическим корпусом. Появился какой-то потенциал, то есть корпус стиральной машинки теперь под напряжением. Если к ней подойдёт человек и прикоснётся, то будет играть роль проводника, по которому потечёт электрический ток. Действие тока продолжится до тех пор, пока человек не отдёрнет руку от стиральной машинки, потому что повреждённый участок никаким устройством не отключится. К сожалению, под воздействием тока мышцы человека парализуются, и самому отдёрнуть руку не всегда получится.

Здесь есть два варианта – либо человек теряет сознание и подает, либо кто-то посторонний оказывает ему помощь путём отключения вводного автомата на помещение.

Если бы в рассмотренном примере в распределительном щитке стояло УЗО, оно отреагировало бы на появление тока утечки, отключилось и обезопасило человеческую жизнь. Именно по этой причине в квартире, оснащённой большим количеством мощной бытовой техники, просто необходима установка УЗО.

Почему важно не допускать ошибки при подключении?

Довольно часто встречаются такие ситуации, когда защитное устройство начинает функционировать некорректно. К примеру, иногда могут происходить отключения, не обоснованные ничем. В таком случае отсутствуют утечки тока, а нагрузка не превышает адекватные параметры.

Большая часть людей при этом отдает предпочтение приобретению нового УЗО и совершенно не думает по поводу того, из-за чего оно может работать неправильно. Но в то же время разнообразные проблемы можно объяснить неправильным монтажом. Именно он зачастую и выступает в качестве ключевой причины сбоев в работе. Электромонтажники должны очень грамотно выполнить установку УЗО, но иногда по тем или иным причинам могут допускаться некоторые ошибки, оказывающие непосредственное влияние на эффективность защиты.

Поэтому крайне важно владеть основной информацией относительно всех базовых нюансов функционирования УЗО. Это необходимо для того, чтобы ошибки при подключении не стали такими проблемами, которые уже просто не удастся разрешить

Ошибочное подключение УЗО может грозить некоторыми неприятными проблемами. Например, если подключение осуществили не правильно, устройство просто не сможет выполнить свои непосредственные функции. Оно может не реагировать на утечки тока. Также возможным становится возникновение ложных срабатываний, когда в сети не будет никаких повреждений.

Разводка проводов внутри щита и их подключение

Вводные проводники – СИП

В первую очередь подключаются провода с большим сечением, в нашем случае это ввод – СИП 4 х 16мм.кв.

Для системы TN-C-S они должны подсоединяться в следующем порядке:

Фазные проводники – с желтой, зеленой и красной полосой, к верхним контактам главного автомата, а провод с синей маркировкой – PEN, к распределительному блоку.

Соединение контура заземления с УЗИП при TN-C-S

Следующим шагом подключаем все защитные заземления. Провод идущий от контура дома 1х10мм.кв. заводится в распределительный блок. Затем от него, такой же провод прокладывается до соответствующей клеммы Устройства защиты от перенапряжений, со знаком заземления. А также заземляется корпус щита как показано на изображении ниже:

Соединение вводного автомата со счётчиком электрической энергии

Теперь можно соединять вводной автоматический выключатель и электросчётчик. Для этого три фазы, пробрасываются до соответствующих клемм счётчика. Схема и порядок подсоединения для трехфазного счётчика – подробно рассмотрена нами ранее ЗДЕСЬ.

Ноль прокинут до распределительного блока.

Подключение УЗИП в щите учета

От нижних клемм главного автоматического выключателя, где уже есть провода, идущие в счетчик, прокладываются фазные проводники к контактам устройства защиты от импульсных перенапряжений.

Нулевой проводник к клемме «N», подводится от распределительного блока. Как показано на изображении ниже:

Далее соединяется противопожарное селективное УЗО, с выводными клеммами электросчётчика.

При этом задействовано 4 провода – фазы и ноль.

Важно запомнить, что после УЗО соединять где-то в схеме НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ уже нельзя

Кабель идущий в Распределительный щиток дома

Финальный шаг – к нижним контактам Устройства Защитного Отключения, подсоединяются жилы кабеля, идущего в РЩ дома.

Фазные и нулевая жила, как показано выше, подсоединяются к УЗО снизу, при этом голубой – ноль, к контакту со маркировкой «N».

А вот заземление – желто-зеленая жила, цепляется к распределительному блоку.

На этом всё, сборка щита учета частного дома с защитой от импульсных перенапряжений – УЗИП, завершена. Теперь можно вызвать представителей энергосбытовой компании, чтобы они опечатали ВРУ и вы смогли им полноценно пользоваться.

Цель установки и задачи УЗО

Задача этого устройства — своевременно выявить нештатные утечки тока и отключить электрическую сеть в квартире, на даче или ином помещении. В значительной части жилых помещений заземление отсутствует, но присутствуют водопроводные и отопительные системы, которые соединены с землёй. Любой пробой на корпус бытовой техники представляет опасность для жизни и здоровья человека.

Там, где есть заземление, прикосновение к корпусу бытового устройства, находящегося под напряжением, теоретически не грозит поражением током. Ведь сопротивление заземления гораздо ниже, чем сопротивление человеческого тела. А значит, при пробое на корпус, основной ток пойдёт через заземление. Однако, во-первых, во влажных помещениях сопротивление тела ниже чем в сухих и прикосновение к корпусу неисправного электроприбора всё же опасно. Во-вторых, ток пробоя вызывает нагревание и может привести к пожару. Поэтому установка УЗО желательна и в тех помещениях, которые в соответствии с современными требованиями, оборудованы заземляющими устройствами.

Принцип работы, функции

Для определения есть ли на подведомственной прибору территории так называемые токи утечки, сравниваются величины тока входящего в помещение и возвращающегося из него.

Основными элементами, из которых состоит это устройство, являются дифференциальный трансформатор с двумя первичными обмотками (фазовой и нулевой) и отключающий механизм, срабатывающий при появлении тока во вторичной обмотке.

Схема работы УЗО

В норме электроэнергия движется от ввода 1 через фазовую обмотку дифференциального трансформатора на нагрузку Rн (например, стиральную машину). Затем ток возвращается по проводу N через нулевую обмотку трансформатора. При этом сила тока одинакова и в фазовом и в нулевом проводе, а поскольку движутся они в разных направлениях, то просто уничтожают друг друга в трансформаторе и суммарно создаваемый ими магнитный поток равен нулю. В таком режиме во вторичной обмотке ток не возникает и отключающее устройство не срабатывает.

Так будет происходить и в том случае, если корпус машины окажется под напряжением. Но если корпуса коснётся человек и часть тока начнёт утекать через его тело, то за счёт утечки, ток в нулевом проводе станет меньше, чем в фазовом. Баланс нарушится, во вторичной обмотке возникнет электроэнергия, которая заставит сработать устройство отключения.

Поскольку от надёжности УЗО зависят человеческие жизни, аппарат оснащён специальным контуром для тестирования. При включении кнопки Т имитируется утечка тока через нагрузку Rt. Если прибор исправен, то происходит отключение электроэнергии. Такое тестирование, согласно требованиям безопасности, должно проводиться каждый месяц.

Двухфазная электрическая сеть: как подключить УЗО

Для начала стоит разобраться, почему требуется установка защиты в двухфазных цепях. Такие прежде всего наблюдаются в квартирах, находящихся в старых застройках, а в таких условиях, необходима дополнительная безопасность, так как чаще в таком жилье отсутствует заземление, а утечка тока, по местам, где ее не должно быть нередко приводит к возникновению пожара.

Поговорим об одноуровневой защитной системе

Вариант ее подключения на первый взгляд слишком простой, однако, учесть нюансы важно для полной безопасности

  • Выбирается наиболее мощный аппарат;
  • Установка должна предусматривать передачу тока на автомат, а от него на все приборы, включительно лампочки и розетки;
  • Устройство этой схемы является компактным и элементарным.

Одноуровневые защитные устройства принято устанавливать и на один прибор тоже, например, для стиральной машины или водонагревателя. Чтобы осуществить подобный способ достаточно прибора с мощностью 15 ампер.

Схема подключение УЗО и автоматов к счетчику электроэенргии

Обратимся к вопросу, как и автомат, совершив при этом многоуровневую защиту.

Если происходит монтаж устройства защищенного отключения для отдельных участков, следовательно, речь пойдет об многоуровневой защите дома или квартиры. Обычно данный схемы для жилищ, где присутствует заземление. По ценовой категории, этот вариант превышает предыдущие отметки, к тому же устройства получаются габаритными. Однако, эта система выступает с таким значимым преимуществом, как присутствие автономии для каждого отдельно бытового прибора. В случае замыкания одного из приборов, вся жилая площадь не будет обесточена, а перестанет функционировать лишь тот, в котором произошла утечка тока из сети. Здесь происходит смена подключения к электрической сети, теперь от считывающего прибора выходит столько кабелей, сколько есть устройств защиты.

Сегодня стали часто использовать УЗО и диф реле схема подключения которых отличается тем, что наблюдается отсутствие автоматического устройства. Общий принцип подключения системы с дифференциальным аппаратом является аналогичным предыдущему, но предусматривается установка дополнительной токовой защиты.

Установка и методы подключения своими руками

Необходимо также правильно подобрать по параметрам УЗО и автомат прежде чем их соединить (или автоматы, если предполагается установка одного защитного устройства на несколько автоматических выключателей).

Помочь в установке прибора защиты поможет схема щитка, например, та, что приводится ниже.

Схема щитка с автоматами и подсоединение УЗО

Правильное подключение УЗО не зависит от того, в какой последовательности установлены автоматы — до или после аппарата защитного отключения. Но существуют различные варианты схем электрощита, поэтому прежде чем начать монтаж, следует ознакомиться с несколькими из них.

Подключение двухполюсного УЗО к однофазной сети

Устройство может быть установлено после общего автомата ввода и счётчика электроэнергии. В этом случае выводы фазового и нулевого провода со счётчика подаются на входные клеммы УЗО. Особенности присоединения не меняются в зависимости от того, является ли проводка новой с заземлением либо старой, без заземления. Наличие провода PE и возможности подключения приборов к заземлению отражается только на способе сработки УЗО.

Подключение четырехполюсного УЗО к трехфазной сети с применением нейтрали

Принципиально схема не отличается от подключения защитного устройства к однофазной сети. Разница лишь в том, что вместо одной фазы подключаются три. Схема этой конфигурации выглядит так.

Схема подключения УЗО в трехфазной сети с заземлением

УЗО в трёхфазных сетях рассчитаны на большие токи и используются для противопожарного отключения. Для защиты людей от поражения электротоком рекомендуется на выходе каждой фазы устанавливать дополнительные однофазные устройства УЗО, предназначенные для токов 10–30 мА.

Подключение четырехполюсного УЗО к трехфазной сети без использования нейтрали

В ряде случаев подключается к трёхфазным потребителям без использования нейтрали. В этом случае нулевой провод подводится к входной клемме. Защита УЗО выполняется с помощью вводного автомата, через который проходят все три фазы. Далее фазовые провода соединяются с соответствующими полюсами устройства защиты, а затем подключаются, например, к асинхронному электродвигателю, обмотки которого включены по схемам «звезда» или «треугольник». Корпус двигателя заземляется. При пробое любой обмотки на корпус, возникает дифференцированный ток и устройство отключения срабатывает без касания человеком корпуса двигателя.

Схема подключения УЗО

Принцип монтажа УЗО в двухпроводной электросети

В помещениях старой планировки используется двухпроводная проводка (фаза/ноль). Заземляющий проводник при такой схеме отсутствует. На эффективную работу УЗО отсутствие проводника заземления повлиять не может. Двухполюсное УЗО, смонтированное в помещении с таким типом проводки будет работать правильно.

Отличие монтажа УЗО с заземлением и без заключается лишь в принципе отключения устройства. В цепи с заземлением прибор сработает в момент появления в сети тока утечки, а в цепи без заземления — в момент касания человека к корпусу прибора, оказавшегося под действием утечки тока.

Пример установки УЗО в квартире с однофазной двухпроводной электросетью (схема):

Вариант для квартиры с двухпроводной проводкой

Указанная схема также пригодна для одной группы потребителей. Например, для кухонного электрооборудования и освещения. В этом случае после вводного автоматического выключателя устанавливается УЗО, которое защищает участок цепи и электроприборы, находящиеся после него.

Для двухпроводной электрической сети многокомнатной квартиры предпочтительнее устанавливать вводное УЗО после вводного автоматического выключателя, а от вводного УЗО разветвлять проводку на все необходимые группы потребителей с учётом их мощности и места установки. На каждую группу потребителей при этом устанавливается УЗО с меньшей уставкой дифференциального тока чем у вводного УЗО. Каждое групповое УЗО комплектуется автоматическим выключателем в обязательном порядке, это нужно для защиты от тока короткого замыкания и перегруза электрической сети и самого УЗО.

Пример схемы электрической проводки для многокомнатного жилого помещения, которая защищена устройствами защитного отключения приведён на рисунке:

Вариант для многокомнатного помещения

Ещё одним преимуществом установки вводного УЗО является его противопожарное назначение. Такой прибор контролирует наличие максимально возможных величин тока утечки на всех участках электрической цепи.

Стоимость монтажа такой многоуровневой системы защиты выше, чем у системы с одним УЗО. Несомненным преимуществом многоуровневой системы является автономность работы каждого защищённого участка цепи.

Для объективного понимания процесса правильного подключения УЗО в двухпроводной электрической цепи приведён видеоролик.

Видео: схема монтажа УЗО

https://youtube.com/watch?v=EQs-iqz-kAE

Схема подключения УЗО в трёхпроводной (трёхфазной) электрической цепи

Такая схема является самой распространённой. В ней используется четырёхполюсное УЗО, а сам принцип сохраняется, как и в двухфазной цепи с использованием двухполюсного УЗО.

Приходящие четыре провода, три из которых фазные (А, В, С) и нулевой (нейтраль) присоединяются к входным клеммам УЗО, согласно нанесённой на устройство маркировки клемм (L1, L2, L3, N).

Схема подключения проводов

Расположение нулевой клеммы может отличаться на УЗО различных производителей

Важно соблюдать правильность подключения на входе и на выходе из устройства, от этого зависит корректная работа УЗО. В остальном, порядок подключения фаз на работу УЗО не влияет

Подключение в трёхфазной сети

Для объективного понимания схемы подключения УЗО в трёхфазной цепи приведена схема — пример.

Многоуровневая защита

Из схемы видно, что разветвлённая электрическая цепь после вводного четырёхполюсного УЗО выполнена подобно двухпроводной схеме подключения УЗО. Так же как и в предыдущем примере, каждый участок цепи защищён устройством УЗО от токов утечки, а автоматическим выключателем от токов короткого замыкания и от перегруза в сети. В этом случае используются однополюсные автоматические выключатели. Через них подключён лишь фазный провод. Нулевой провод подходит к клемме УЗО, минуя автоматический выключатель. Соединять нулевые проводники в общий узел после выходов из УЗО не нужно, это приведёт к ложным срабатываниям устройств.

Вводное УЗО в этом случае имеет рабочий номинал тока 32 А, а УЗО на отдельных участках номиналы по 10 — 12 А и уставки дифференциального тока по 10 — 30 мА.

Варианты схем

Перед тем, как подключать УЗО без заземления, запомните важный совет! Схема обязательно должна включать в себя помимо устройств защитного отключения и обыкновенные автоматы.

Многие наивно полагают, что это одинаковые механизмы и служат для одной и той же цели. Главное, понять разницу в их работе. Автоматический выключатель – это защита для подающей сети напряжения. Он отключает повреждённый участок, если в нём возникли сверхтоки в результате короткого замыкания или перегруза. За счёт этого аварийная ситуация не распространяется на общую сеть, и она остаётся в исправном состоянии.

УЗО защищает только от токовых утечек, их величины очень малы в сравнении с токами КЗ. Поэтому если в сети возникает режим короткого замыкания или перегруза и при этом отсутствует автомат, УЗО не отреагирует. Нужно всегда устанавливать его в схему в паре с автоматическим выключателем.

Подключение УЗО без заземления может быть выполнено двумя способами.

Подключение на вход

При такой схеме устанавливается одно УЗО для обеспечения защиты одновременно всей квартирной проводки.

Из сети по вводному кабелю в распределительный щиток поступает напряжение и приходит на двухполюсный автомат. Затем в схеме устанавливается устройство защитного отключения. Далее монтируются автоматы отходящих присоединений. Все эти отходящие потребители одновременно защищаются одним УЗО, установленным на входе.

Плюс этой схемы в том, что используется только одно устройство защитного отключения, соответственно не требуются значительные материальные затраты. К тому же в распределительном щитке можно всё компактно разместить и он не будет больших размеров.

Но имеется и существенный недостаток. Представьте себе, что какой-то бытовой прибор в данный момент подключен к розетке и в нём происходит замыкание фазы на металлический корпус. УЗО на появившуюся токовую утечку реагирует и отключается. Прекращается подача напряжения на всю квартиру. Если в этот момент к розетке был подключен только один электроприбор, искать повреждение несложно. А если одновременно работало много бытовой техники? Мало того, что сразу с прекращением подачи напряжения перестал работать холодильник, завис кондиционер, остановилась программа в стиральной машине или хлебопечи, остались несохранённые документы на компьютере. Так ещё нужно будет отыскать, на какой именно технике замкнуло фазу, а это уже доставляет определённые трудности.

Поэтому прежде чем выбирать данную схему подсоединения УЗО, подумайте об удобстве её дальнейшей эксплуатации.

Подключение на входе и на отходящих ветвях

Такой вариант схемы предусматривает подсоединение нескольких УЗО. Одно, как и было рассмотрено выше, монтируется после вводного автомата на входе. Остальные ставят за автоматическими выключателями отходящих присоединений. Сколько их будет, зависит от того, как вы сгруппируете свою домашнюю электрическую сеть. Возможно, по одному автомату и УЗО у вас будет стоять на каждую отдельную комнату. Есть вариант разделения розеточных и осветительных групп потребителей. В некоторых схемах выполняется отдельная защита бойлера, стиральной или посудомоечной машины, кондиционера или электропечи.

Как работает подобная схема? Например, на одной из отходящих линий произошла токовая утечка. Сработает УЗО, защищающее именно эту линию. Напряжение во всей квартире не исчезает, вся остальная техника остаётся в рабочем состоянии. В этом заключается несомненное преимущество данного варианта схемы. Её недостаток в том, что распределительный щиток получится внушительных размеров, не совсем удобно в нём располагать большое количество УЗО и автоматов. Да и недёшево обойдётся это в материальном плане.

Возникает вопрос, зачем в схеме ещё одно УЗО на входе? Бывают ситуации, когда по той или иной причине отходящее устройство не среагировало на токовую утечку. В этом случае входное УЗО будет подстраховкой, через определённый промежуток времени отключится оно. В принципе, его можно опустить и выполнить схему без вводного устройства. Но если финансовые возможности позволяют, лучше подстрахуйтесь, всё-таки речь идёт о безопасности людей.

Наглядно общий принцип подключения УЗО на следующем видео:

Распространенные ошибки мастеров

Иногда даже электрики с большим опытом допускают некоторые ошибки при подключении автоматов и УЗО. Для того, чтобы избежать негативных последствий, необходимо рассмотреть их подробнее.

Таблица 2. Ошибки во время монтажа.

Ошибка, иллюстрацияОписание
Подключение жил без оконцеванияЭто одна из частых ошибок, которую допускают мастера во время спешки, ведь таким образом бывает проще подключить проводки. Тем не менее, это не позволяет полноценно зажать концы, поэтому уже спустя небольшой промежуток времени контакты станут слабыми. При этом начнут перегреваться, поэтому на концы проводков закрепляют наконечники или плотно их сжимают.
Попадание изоляционного слоя под контактКак мы рассмотрели в предыдущей инструкции, сначала провод необходимо зачистить от изоляционного слоя на нужную дину, а только потом помещать в зажим и затягивать винтом.
Тем не менее, некоторые пользователи сталкиваются с внезапным выгоранием автомата или работы с перебоями при наличии новых механизмов.
Распространенной причиной проблемы является именно попадание изоляции под контакт автомата. Это приводит к тому, что после подключения защитный слой проводка начинает нагреваться. Со временем он может загореться, что приведет к пожару в щитке.
Разная толщина жил в одном зажимеАвтоматические выключатели не следует объединять проводками-перемычками разной толщины — это приведет к тому, что при затягивании винта надежно зафиксируется только большая жила, а маленькая будет иметь слабый контакт.
Из-за такой халатности электриков часто случаются возгорания, которые затрагивают изоляцию и автоматы щитка.
На фото показан наглядный пример соединения автоматов проводами с толщиной в 4 квадратных миллиметра и 2,5 квадратных миллиметра. Это привело к тому, что после перегревания оплавились проводки и корпус автомата.
Даже если взять проводки с минимальной разницей толщины (1,5 и 2,5 квадратных миллиметра), то не следует ожидать других последствий, ведь их все равно не получится плотно соединить в зажиме.
Пайка окончаний жилНекоторые мастера из-за отсутствия навыков, предпочитают использовать небезопасный метод оконцевания жил – пайку. Делают это по причине экономии средств на покупку специальных приспособлений. Кроме того, электрики предпочитают использовать подобный способ при срочном монтаже.
Тем не менее, применение такого метода запрещено. Ведь контакт хуже фиксируется зажимом и со временем начинает ослабевать, поэтому его придется постоянно подтягивать.
На практике, про подобные действия быстро забывают. Из-за чего происходит возгорание.

УЗО для трехфазных щитков

Схема подключения УЗО в трехфазных сетях может быть реализована по-разному. Вариантов немало, а конкретный выбор зависит от наличия трехфазной нагрузки. После счетчика ставят четырехполюсное противопожарный УЗО (для одновременного отключения всех фаз и нейтрали) с большим током отсечки, а вот дальше могут быть варианты.

Сразу стоит сказать, что на группы ставить четырехполюсные УЗО не обязательно. Можно обойтись двухполюсными — по одному на каждой из фаз с выводом нейтрали на отдельную шину. В этом случае на нагрузку нейтраль подается с шины, питающейся от защищающего ее устройства.

Если нет трехфазной нагрузки, можно ставить только двухполюсную защиту от тока утечки

Если есть трехфазная нагрузка, на такие линии лучше ставить четырехполюсные автоматы. Это обеспечит одновременное обесточивание всех фаз. Так надежнее. Некоторые группы — освещения в жилых помещениях — можно заводить без УЗО и даже без отдельного автомата. Достаточно что их защищают входные защитные приборы. Но этот принцип лучше не реализовывать в деревянных и каркасных домах. Тут уж лучше потратить больше денег на стадии реализации проводки, ведь от пожара никто не застрахован. В горючих сооружениях хоть автомат лучше поставить. А еще лучше — устройство защиты от перенапряжения с защитой от искрения. Это будет надежнее.

С использованием четырехполюсных УЗО на группах

Обратите внимание, что нейтраль на нагрузку также подается от шины, запитанной от УЗО этой группы. Такая схема подключения УЗО ведет к тому, что при появлении утечки в одной из групп, срабатывает только устройство в группе

Главное при этом не отключается. Что непременно произойдет, если нейтраль подать с первой шины, которая подключена к УЗО первого уровня (противопожарному).

В трехфазных сетях основная сложность — правильно распределить нагрузку по фазам, чтобы не вызвать перекос. Так как со временем мы меняем приборы, и, как правило, они становятся более мощными. В результате первоначально созданный баланс может разрушиться. Чтобы для исправления ситуации не приходилось перебирать всю схему, при монтаже лучше использовать кросс-модули. Да, под них требуется дополнительное место в электрическом щите, но они позволяют вносить изменения без особых проблем: просто вынуть провода из одного гнезда, поставить в другое.

Схема подключения УЗО в однофазной сети

Если посмотреть на схемы электрощитов, входной автомат защиты стоит перед счетчиком, а после счетчика — противопожарное УЗО (на рисунке ниже под цифрой три). На него заводится и ноль, и фаза (на контакты сверху). С выходных клемм нейтраль идет на шину, а фаза на расположенные ниже устройства. Это могут быть УЗО, автоматы или дифавтоматы.

Схема подключения УЗО: пример для однофазной сети

В сложных схемах УЗО ставят и на отдельные группы потребителей. Получается несколько уровней защиты. Это более затратно при монтаже, но более надежно в плане защиты и проще определить «источник» проблем. На схеме выше как реализована такая ступенчатая защита. Есть:

  • противопожарное УЗО на входе,
  • плюс два (7 и 14) на группы потребителей;
  • один дифференциальный автомат (13), к которому подключается  один мощный потребитель (стиральная машина, электроплита или духовка).

Без отдельных защитных устройств (УЗО и автоматов) есть одна группа — освещение в комнатах с нормальными условиями эксплуатации. Как правило, это жилые комнаты. По ГОСТу это допускается, хотя, многие даже на освещение предпочитают ставить защиту. Мало ли что может случиться.

Обратите внимание на подключение нейтрали. Шин три

Одна — под номером 4 — подключена от входного УЗО (3). С нее же идет провод к УЗО 7 и 14. С выхода каждого из них нейтраль подключается на отдельные вторичные шины  — 11 и 18 — и уже с этих шин подается на защищаемые потребители. Если ноль подать на них с шины 4, при появлении тока утечки будет срабатывать как УЗО более низкого уровня, так и входное. Если схема подключения УЗО будет построена по описанному принципу, отключаться будет только аварийная линия.

Как правильно подключать проводки к автоматам

Существует большое количество приспособлений, которые позволят облегчить подключение контактов к автоматике. Для того, чтобы выбрать подходящий вариант, мы рассмотрим их детально.

Наконечники на гибкий провод

С целью подключения элементов электрического щита часто используют гибкие провода с множеством проволок, ведь с подсоединением таких контактов справиться даже новичок. Но при этом и здесь существует нюанс.

Как мы уже рассмотрели выше, многие мастера фиксируют жилу зажимом без оконцевания, из-за чего хрупкие проволоки начинают отламываться и контакт слабеет.

Если при монтаже используется многожильный провод, то не стоит забывать про наконечники

Иногда в один зажим возникает необходимость фиксировать сразу два контакта, поэтому с такой целью были изобретены двойные наконечники. Они лучшим образом подходят тогда, когда приходится устанавливать множество перемычек.

Специальный наконечник для формирования перемычек

Дугообразный загиб

Обычно для подключения жил в зажимы требуется снять 10 миллиметров изоляционного слоя — этого достаточно для того, чтобы сформировать на гонце дугу, которую затем и помещают в клемму. Как показывает практика, большинство электриков при отсутствии наконечников используют такой способ.

В результате удается получить надежный контакт, который не будет ослабляться со временем. Подходит этот способ при наличии монолитной жилы на конце.

Благодаря такому соединения расширяется площадь взаимодействия контакта с зажимом, это позволит избежать проблем с функционированием автомата

Неразрывные перемычки

Когда приходится подсоединить несколько автоматов одним проводом, возникает необходимость использовать гребенку (шину). Тем не менее, она не всегда оказывается под рукой, поэтому сформировать самодельную гребенку можно из провода любого сечения.

Следует согнуть провод таким образом, чтобы получилась гребенка. Затем на месте сгиба необходимо зачистить провода.

Способ формирования неразрывной гребенки

Схема подключения УЗО в однофазной сети

Среди неотложных мер, обеспечивающих электробезопасность в квартирах или частных домах, широкое распространение получила схема подключения УЗО в однофазной сети. Однако, в случае неправильных действий устройство защитного подключения вместо пользы может причинить вред. УЗО могут устанавливаться не только в однофазных, но и трехфазных сетях. В одном случае они стоят на входе и защищают от утечек тока всю квартиру, а в другом – подключаются к отдельным линиям и защищают только отведенный участок сети. Для каждого варианта используется своя схема подключения, защитного устройства.

Однофазное УЗО

В квартирах жилых домов электричество поступает к каждому потребителю по однофазной сети с номинальным напряжением 220 В. Соответственно, для защиты от утечки тока используется однофазное УЗО, рассчитанное на нагрузку до 63А и способное мгновенно отключать подачу электроэнергии при возникновении нештатных ситуаций.

Обычно схема УЗО наносится на его корпус, обеспечивая правильное подключение устройства. В том числе и УЗО в двухпроводной сети без заземления, как один из вариантов. Это позволяет исключить некорректную работу и выход из строя данного прибора.

Подключение однофазного устройства осуществляется с помощью двух проводов – фазного и нулевого, которые соединяются с клеммами ввода. На выходе также имеется две клеммы, предназначенные для подключения соответствующих проводов. Перед выполнением монтажных работ необходимо обесточить всю электрическую сеть. Сам прибор должен свободно помещаться в распределительном щитке.

Подключенное однофазное УЗО обладает следующими положительными качествами:

  • Появляется возможность ограничения коммутационных и грозовых импульсных напряжений значением до 2000 вольт.
  • Возможность подключения к прибору алюминиевых и медных проводников.
  • Повторное заземление нулевого проводника не вызывает потерю чувствительности.
  • Все защитные устройства этого типа оборудованы яркой световой индикацией, указывающей на наличие или отсутствие сетевого напряжения.

Подключение УЗО к однофазной сети с заземлением

По своей сути любое УЗО является своеобразным индикатором, с помощью которого осуществляется контроль токов утечки. Такие приборы не способны защитить электрическую сеть, поэтому они устанавливаются совместно с автоматическими выключателями. Как правило, они подключаются последовательно, обеспечивая максимальную защиту в случае превышения нормального уровня потребления электроэнергии.

Надежность защиты людей, приборов, оборудования и проводки существенно повышается при использовании УЗО схемой подключения с заземлением. Конструкция самого заземления и его тип выбирается в индивидуальном порядке, исходя из конкретных условий эксплуатации. В большинстве квартир и частных домов электрическая проводка выполнена в однофазном варианте. Номинальное напряжение составляет 220 вольт. Подключить устройство защитного отключения в однофазную сеть довольно просто.

Существуют различные варианты соединений, выполняемые по одному и тому же принципу. При решении вопроса, как подключить УЗО с заземлением, широкое распространение получила схема, при которой прибор размещается на входе в жилье, непосредственно за электрическим счетчиком. Однако в случае срабатывания прибора, возникают сложности с определением конкретной причины.

Поэтому, при наличии большого количества бытовых приборов и оборудования, устройства защитного отключения устанавливаются на каждую группу потребителей. В случае критической ситуации происходит срабатывание только одного прибора, отключающего одну из линий. Провод заземления в схеме подключается, минуя УЗО, напрямую к потребителям. Таким образом, УЗО и заземление существенно повышают электробезопасность. Сама схема подключения наносится на корпус прибора.

Подключение УЗО к однофазной сети без заземления

Устройство защитного отключения можно подключить в электрическую сеть, даже если заземление полностью отсутствует. Довольно часто такая ситуация встречается в зданиях старой постройки, где однофазные линии проложены силовыми кабелями, имеющими только одну фазу и ноль. Третий провод под заземление не был предусмотрен изначально.

Для решения вопроса, как подключить УЗО без заземления, схема требует полной замены проводки и устройства заземляющего контура по периметру здания. Однако большинство людей не в состоянии выполнить такие объемы работ, в первую очередь из-за их высокой стоимости. Поэтому установка УЗО выполняется без защитного заземления. В приборе предусмотрены клеммы для подключения только фазного и нулевого проводов, отдельная точка для заземления отсутствует.

Таким образом, схема подключения УЗО без заземления предполагает отключение электроэнергии, поступающей в сеть, когда во входящем и выходящем токе изменяются потенциалы. Вместе с устройством защитного отключения рекомендуется установка автоматического выключателя. Таким образом, гарантируется защита от короткого замыкания в случае повреждения кабеля. Бытовая техника не перегорает во время скачков напряжения в сети. Один аппарат УЗО не в состоянии справиться со всеми задачами, он способен лишь предотвратить утечку переменного тока.

Согласно ПУЭ, схема подключение УЗО без заземления запрещает применение устройств, реагирующих на дифференциальный ток в четырехпроводных трехфазных цепях, когда объединяется заземление и рабочий ноль. При подключении защитного устройства сразу ко всей электрической сети, ее схема значительно упрощается. В качестве исходных данных потребуются параметры имеющегося силового кабеля и суммарная сила тока при одновременном подключении всех бытовых приборов.

Подключение УЗО в частном доме без заземления выполняется в виде последовательной схемы. В случае каких-либо изменений, предусматривающих добавление новых потребителей, последовательность подключения каждого элемента должна сохраняться. Как правило, они просто подключаются на определенном участке цепи. Однофазная электрическая сеть, при отсутствии заземляющего провода, предусматривает размещение УЗО перед счетчиком электроэнергии и до распределительного щита. Далее подключаются автоматы совместно с выравнивателем напряжения. Подобная схема позволяет контролировать состояние проводки во всем доме, а не только ее отдельных линий.

В некоторых случаях установка УЗО на даче без заземления в однофазной сети предусматривает установку отдельных автоматов на линии с оборудованием повышенной мощности. Это дает возможность не отключать напряжение во всем доме при высоком напряжении.

Подключение УЗО к трехфазной сети

В отличие от однофазной сети, где имеется лишь фаза и ноль, трехфазная сеть характеризуется тремя фазными проводниками, обозначаемыми на схемах, как L1, L2 и L3. Напряжение между фазами составляет 380 вольт, а между фазой и нулем – 220 вольт. трехфазных электрических сетях нагрузка между фазами должна распределяться равномерно, так как перекос может привести к аварийной ситуации.

Количество проводников в сети может быть четыре или пять. Первый вариант используется при подключение УЗО без заземления, а во втором случае пятый проводник является заземляющим. В качестве примера можно рассмотреть четырехполюсное УЗО, подключаемое к трехфазной сети, где четвертым проводом является нейтраль. Схема подключения такая же, как и в однофазном варианте, за исключением количества фаз. В процессе монтажа нужно правильно соединять провода на соответствующих входах и выходах.

Как правило, трехфазные 4-х полюсные УЗО предназначены для защиты от больших токов утечки и пожаров. Защита людей осуществляется с помощью дополнительных однофазных приборов, устанавливаемых на каждой отходящей линии и реагирующих на незначительные токи в пределах 10-30 мА. Все однофазные УЗО защищены автоматическими выключателями.

Таким образом, данная схема защищает не только трехфазную сеть. Она вполне может защитить три однофазные сети. В последнем варианте все нулевые провода соединяются с выходной нулевой клеммой УЗО на специальной шинке.

Как правильно подключить УЗО

Большое значение имеет правильное подключение защитного устройства. В случае каких-либо нарушений УЗО будет постоянно срабатывать без видимых причин.

Основными ошибками, нарушающими работу УЗО в процессе дальнейшей эксплуатации, считаются следующие:

  • Нулевые проводники двух защитных устройств соединяются между собой после УЗО. В результате такого соединения при подключении нагрузки они оба будут срабатывать. Если нагрузка отключена, срабатывания не произойдет и внешне все будет выглядеть нормально.
  • В таких же двух УЗО проводники могут быть перепутаны местами. При нажатии кнопки ТЕСТ они будут срабатывать как положено. Однако при подключении нагрузки к любому из них, произойдет одновременное срабатывание обоих устройств.
  • После УЗО нулевой и защитный проводник соединяются между собой. Подобная ошибка при подключении допускается чаще всего. В результате возникает неравенство токов в проводниках фазы и нуля, поскольку часть тока будет забирать на себя защитный проводник. При включении прибор будет мгновенно срабатывать даже без нагрузки.
  • В случае неполнофазного соединения фазный провод подключен в нужные клеммы, а нулевой – вообще проходит мимо устройства сразу же к нулевой шине или нагрузке. Проверка кнопкой ТЕСТ покажет нормальное функционирование, но при подключении нагрузки произойдет срабатывание, поскольку будет отсутствовать прохождение обратного тока по нулевому проводу. Установленный в УЗО трансформатор тока, определит эту разность как утечку, после чего прибор сразу же сработает.

Знакомство с узо, национальным напитком Греции

Независимо от того, что происходит в Греции, мы все можем согласиться в одном: узо потрясающий.

Что такое узо, спросите вы? Возможно, вы помните печально известную сцену питья узо из Моя большая греческая свадьба , где аперитив со вкусом аниса разносит тиски родственников героини Тулы. На самом деле, хотя узо может быть высокой стойкостью, он не обязательно крепче бурбона (он должен быть крепостью не менее 37,5% или 75 крепостью, что вряд ли достойно — извините, что испортил веселье).Однако вкусно. Если вы поклонник абсента, аквавита или солодки в целом, вам обязательно понравится узо. Вот как появился этот пряный спиртной напиток.

Предшественником Узо является ципуро, что в основе своей представляет собой греческую граппу. Однако разница в том, что сразу после дистилляции базовый спирт, используемый для изготовления узо, содержит больше алкоголя, чем базовый спирт, используемый для изготовления ципуро. Кроме того, ципуро не обязательно должно быть ароматным анисом, а вот узо — обязательно. Узо изготавливается из базового спирта винограда, а затем его приправляют анисом — тот же отчетливый вкус, что и у абсента.История Узо на удивление коротка: в 1856 году Николас Катсарос и его семья открыли первый завод по производству узо, который до сих пор производит узо. В 2006 году, признавая уникальное греческое наследие напитка, правительство постановило, что узо может производиться только в Греции, получив одобренное ЕС защищенное обозначение происхождения (это похоже на DOC для итальянских вин).

Как и любой другой спиртной напиток со вкусом аниса, если вы добавите немного воды в узо, он станет молочным. Это называется лаушингом или эффектом узо.Узо полон потрясающих ароматов (таких как фенхель, кориандр и гвоздика), настолько, что он дает настоящий вкус вкуса. Чтобы сбалансировать все эти вкусы, мы рекомендуем потягивать узо с небольшим количеством еды. Подумайте, фаршированные виноградные листья, баклажаны и свежий сыр. Убедитесь, что у вас под рукой есть лепешки.

Отправляйтесь в местный винный магазин и изучите свой выбор узо. Вы найдете его рядом с самбукой и абсентом. Если вы чувствуете себя храбрым, подожгите его. Шучу, пожалуйста, не делай этого.Вместо этого попробуйте этот коктейль:

Греческая трагедия

  • ¾ Унция Узо
  • ¾ Сладкий вермут
    • ¾
  • ¾ Ликер Sweet Berry (или Manischewitz)
  • Отжать сок лайма

В шейкере, наполненном льдом, энергично встряхните и процедите в купе с шампанским.

Поддержите Грецию. Или нет. Просто помните, пейте узо.

Louching, фото любезно предоставлено Эриком Литтоном через Wikimedia Commons

Что можно и чего нельзя пить узо

Узо — безусловно, самый известный алкогольный напиток Греции.

Это сладкий крепкий алкогольный напиток, похожий на ликер, который изготавливается из побочных продуктов винограда, которые использовались для виноделия (в основном кожицы и стеблей). Затем он перегоняется в крепкий алкогольный напиток, приправленный в основном анисом, что придает ему характерный вкус лакрицы.

Питье узо в Греции — это культурный ритуал, у которого есть свое особое время и место, обычно поздно днем ​​или ранним вечером и всегда сопровождаемый небольшими тарелками еды.

Одни говорят, что употребление узо — это искусство, другие — образ жизни.

Вот список того, что можно и чего нельзя делать, чтобы вы получали удовольствие от каждого глотка:

  • Наслаждайтесь этим жарким, солнечным, поздним днем ​​или ранним вечером в счастливый час.
  • Пейте холодным, но не охлаждайте. Положите один или два кубика льда в небольшой стакан. Налейте немного узо на лед. Узо превратится из прозрачного в мутный, когда анис вступит в реакцию со льдом.Или налейте небольшое количество узо в стакан в чистом виде, а затем добавьте немного очень холодной воды вместо льда.
  • Не делайте снимков узо! Это сводит на нет всю цель, и последствия будут самыми худшими из тех, что вы когда-либо испытывали, не говоря уже о том, чтобы вызвать самое ужасное похмелье.
  • Выпейте его с небольшой тарелкой или двумя мезедес — греческой версией тапаса. Всегда пейте его во время еды. Узо очень сильный; пить его натощак — не лучшая идея. Греки гордятся тем, что сочетают и подают определенные виды мезеде с узо, такие как жареные осьминоги, креветки или кальмары; сырные и мясные ассорти или другие «маленькие кусочки».«Есть даже специальные заведения, называемые« узери », посвященные исключительно этой практике.
  • Делайте глоток медленно. Не глотай. Узо предназначено для смакования; ритуал узо и мезедес предназначен для расслабления, и этим процессом следует наслаждаться в течение двух или более часов.
  • Не пейте узо в качестве аперитива (перед ужином), дижестива (после обеда) или во время ужина. Вкус не дополняет традиционные греческие закуски. Во время еды греки пьют вино, пиво или безалкогольные напитки, и всегда — столовую воду в бутылках.
  • Находясь в Греции, попробуйте первоклассное островное пиво (полагайтесь на местные знания, чтобы направить вас правильно) или широко доступные Plomari и Ouzo Mini, которые есть на полках магазинов повсюду.
  • Наконец, чтобы полностью насладиться и насладиться не только самим напитком, но и культурным ритуалом его употребления, обязательно пейте Узо — по-гречески!

* Источник: crushbrew.com

Реклама.

Команда GCT

Эта статья была исследована и написана членом команды GCT.

От Узо до Раки: как насладиться знаменитыми духами Греции

Если вы когда-либо были в Греции или когда-либо когда-либо просили вас привезти вам сувенир из Греции, вы, вероятно, знакомы по крайней мере с одним из традиционных греческих духов .

Узо со вкусом аниса пользуется такой же популярностью среди туристов, как и среди местных жителей, и, находясь в Греции, может возникнуть соблазн всегда тяготеть к любому напитку, независимо от обстановки или времени года.Однако, если вы это сделаете, вы упустите остальную часть греческого репертуара крепких напитков.

Например, многие греки будут утверждать, что ципуро на самом деле более универсальный напиток и больше подходит для зимы. Ракомело (приготовленный из ракии, меда и специй) еще лучше в холодные дни, так как подается теплым, а летом можно смешать местные спиртные напитки и ликеры с освежающими коктейлями .

А что касается этих сувениров, есть множество творческих применений для бутылки узо, раки или традиционных ликеров.Мы нашли несколько отличных рецептов , чтобы помочь вам.

© Паулина Капсали

© Паулина Капсали

© Паулина Капсали

© Паулина Капсали

Узо

Самый известный и популярный. из всех греческих алкогольных напитков. Узо — это напиток, напоминающий большинству людей о теплых днях у моря (в Греции только заядлые любители узо заказывают его в середине зимы).

Традиционно его производят в медных кубах , где спирт — это , смешанный с водой, анисом и другими травами и специями , такими как фенхель, гвоздика и кориандр. Чтобы называться узо, по крайней мере, 20% алкоголя должны быть ароматизированы путем дистилляции. Готовый продукт представляет собой сухой спиртной напиток со вкусом аниса, который отлично подходит в качестве аперитива. Когда в него добавляют воду или лед, анис превращает его в мутно-белый цвет , как это известно большинству людей.

Как лучше всего насладиться бокалом узо

Хотя обычно его разбавляют льдом и водой, некоторые утверждают, что узо следует употреблять в чистом виде. Однако, если вы предпочитаете менее огненный напиток, сначала налейте узо в свой стакан, а затем медленно добавьте воду и лед . Таким образом, дух охлаждается медленно, сохраняя при этом все вкусовые качества. По крайней мере, так сказано.

Идеальная пара для узо — морепродукты . Наслаждайтесь этим в приморских ресторанах с такими блюдами мезе, как жареный осьминог и креветки.При приготовлении морепродуктов дома узо также является отличным ингредиентом (см. Рецепт ниже).

© Shutterstock

© Shutterstock

Рецепт: кальмары с узо

Налейте масло в большую сковороду с антипригарным покрытием на сильном огне. Когда они станут горячими, добавьте чеснок и кальмары и готовьте 3-4 минуты, пока кальмары не прожариваются, но не выделяют сок.

Добавьте узо и готовьте до полного испарения.

Добавьте мелиссу и подавайте.

Этот рецепт был впервые опубликован на греческом в журнале Gastronomos.

1 кг кальмаров, нарезанных кольцами и кусочками

1 1/2 стопки узо

2 измельченных зубчика чеснока

2 столовые ложки свежей мелиссы

5-6 столовых ложек растительного масла для жарки

Shutterstock Shutterstock

Ципоуро, Раки и Цикудиа

Куда бы вы ни пошли, ципуро всегда найдется.

Начнем с того, что проясним: ципуро, раки и цикудиа — это , по сути, одно и то же, — по сути, греческие версии граппы — хотя эксперты отметят, что существуют некоторые вариации в методах дистилляции. Имена больше связаны с происхождением духов , чем с чем-либо еще; в частности, духи, производимые на острове Крит, носят другие названия, чем те, которые производятся в остальной Греции.

На Крите вездесущий ясный дух всегда назывался цикудиа , от местного слова, обозначающего жмых ( цикуда ).Название raki пришло позже, с турками, которые использовали это название для своего собственного традиционного духа, чтобы описать тот, который они нашли на Крите. Сегодня используются оба названия (например, в барах принято видеть напиток, который грекам продают как цикудиа, а туристам — раки).

Однако, помимо названия, критские духи отличаются только тем, что они традиционно не пропитаны специями , тогда как ципуро иногда так. Помимо специй, нет явных различий во вкусе между ципуро и цикудиа без вкусовых добавок, по крайней мере, новичку они не заметны.

© Shutterstock

© Shutterstock

Чтобы еще больше запутать ситуацию, наиболее распространенной специей для ароматизации ципуро является анис , что делает его похожим на узо как по вкусу, так и по мутно-белому виду при добавлении воды.

Независимо от того, как вы его называете, это крепкий спирт с содержанием алкоголя до 45% по объему, полученный 100% из виноградных выжимок (т.е.е твердый остаток, оставшийся после отжима винограда для получения сока). Дистилляция исключительно из винограда означает, что он не содержит глютена — факт, который в последнее время помог ему завоевать популярность. Не то чтобы это требовало повышения популярности; Греки повсюду пьют ципуро, но фактор тенденции без глютена помог ему проникнуть в модные бары в Афинах и Салониках, где его используют в восхитительных коктейлях. Еще одна новая тенденция — ципуро выдержки в бочке, — спирт цвета карамели со вкусом, напоминающим виски.

Как лучше насладиться стаканом ципуро

Ципоуро и раки / цикудиа лучше всего употреблять в холодном виде или даже со льдом. Если достаточно холодно, подавайте его в рюмках , если нет, в стаканах, достаточно больших, чтобы вместить пару кубиков льда. Зимой его также можно отведать в теплом виде в виде ракомело (рецепт см. Ниже).

Ципуро и мезе связаны друг с другом, и вы найдете ципуро в каждом ресторане мезе в стране.На Крите раки часто подают в качестве приветствия и прощания, а в таких местах, как Volos и деревнях в Эпире, когда вы заказываете ципуро, вам предлагают небольшие блюда мезе.

Рецепт: Ракомело

Перемешайте ингредиенты в самой маленькой кастрюле и поставьте на средний огонь.

Снимите с огня непосредственно перед закипанием и процедите. Наслаждайтесь рюмками.

100 мл раки, цикудиа или ципуро

1 столовая ложка меда с горкой

1 палочка корицы

3-4 зубчика

© Shutterstock

© Shutterstock

Бонус: Мастичный ликер

Хотя Греция производит множество других более и менее традиционных спиртных напитков и ликеров, стоит обратить внимание на это.

ЗОП защищенный и с растущим признанием за границей, мастиковый ликер из мастиковых деревень ( мастихохория ) на острове Хиос становится действительно важным продуктом. Бармены в Греции теперь используют его в качестве основного ингредиента в коктейлях , и некоторые из лучших баров по всему миру также приняли его. Но помимо того, что мастичный ликер стал тенденцией, набирающей обороты в последние несколько лет, на самом деле он имеет долгую историю.

Приправленный ароматом сосны и горькой смолой дерева лентиск , этот особенный ликер раньше считался напитком, наиболее подходящим для женщин. В 1920-х годах женщины устраивали полуденные сборы мастики, на которых они сочетали напиток со сладостями и печеньем. Саму мастику собирали в Греции с античности , и она использовалась и используется для изготовления множества других продуктов, таких как жевательная резинка, косметика и пищевые добавки.

© Shutterstock

© Shutterstock

Как лучше насладиться бокалом мастичного ликера

Наслаждайтесь ликером охлажденным в рюмке в качестве дижестива рядом с кофе.Кажется, что чем стекло красивее (например, хрусталь), тем вкуснее.

Ликер из мастики очень хорошо сочетается с коктейлями , особенно с острыми смесями. Это также вкусно, сбрызнутое фруктовым салатом.

Рецепт: Розовый коктейль с ликером из мастики

Добавьте все ингредиенты в шейкер со льдом и энергично встряхните.

Перелейте в бокал для мартини и наслаждайтесь.

Этот рецепт впервые был опубликован в журнале K 4/3/2018.

30 мл мастичного ликера

20 мл водки с ароматом лимона

10 мл свежего лимонного сока

5 мл сливок из черной смородины

Все об узо — Путеводитель по греческим алкогольным напиткам | Идеи для путешествий

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ

Сколько нужно, чтобы выпить стакан узо

АВТОР

Денни Калливока

Редактор еды, вина и спиртных напитков

Узнайте все, что вам нужно знать об узо, национальном напитке Греции: как его пьют , как это делается, почему при добавлении воды он становится молочно-белым и имеет вкус греческого лета!

Представьте, что вы потягиваете бокал узо в полуденной тени таверны греческого острова, когда солнце начинает садиться над Эгейским морем.Сможете ли вы уловить ароматы греческого лета? Вкус дружбы, смеха, солнечного света… и чувствуете, как ваш разум путешествует далеко за пределы городской черты вашего дома?

Что такое узо и что делает его греческим?

Узо — национальный напиток Греции. И это заслуженно. Если вы никогда не пробовали, это аперитив, приправленный анисом или семенами фенхеля, и производится исключительно в Греции.

В то время как в Средиземноморье есть и другие напитки с запахом лакрицы (которые также меняют цвет при добавлении воды), узо выделяется своим производственным процессом.По европейским законам, это единственный продукт, который относится к дистиллированному анису и должен производиться в перегонном кубе amvyka ).

Производственный процесс включает дистилляцию 96% спирта по объему, сдобренного комбинацией семян (анис, фенхель и т. Д.), Специй (корица, гвоздика и т. Д.) И мастихы по рецепту производителя. . Специально разработанные перегонные кубы традиционно изготавливаются из меди, а высокое качество узо обеспечивается дизайном и герметизацией бутылок, на которых нанесены все детали продукта и дистиллятора.

Откуда произошло название узо?

Узо, как говорят, произошел от истории, связанной с итальянской торговой компанией (или на Ионическом острове), которая упаковала партию ципуро исключительного качества с сильным запахом аниса. На коробках было написано «uso Massalia» (для использования в Марселе, пункте назначения), которое стало «слоганом» для высококачественного ципуро, приправленного анисом, и вскоре было сокращено. Со временем узо стал еще одним самостоятельным напитком.

Другие, менее правдоподобные версии заключаются в том, что это происходит от искажения древнегреческого глагола ozo (я чувствую запах) или, что еще более экстремально, от « ou zo » (я не живу — другими словами, Я не могу жить без узо!).

Как греки пьют узо?

Большинство греков пьют узо с кубиками льда. Но эксперты утверждают, что лед (если только он не из дистиллированной воды и поэтому кристально чистый) изменяет состав узо, поэтому рекомендуют использовать вместо него холодную воду. В любом случае, сначала поднесите стакан узо к носу, а затем попробуйте его аккуратно, чтобы полностью оценить ароматическую сложность. Затем добавьте кубик льда или холодную воду.

Одна деталь, которую следует знать, если вы добавляете и лед, и воду: чтобы избежать образования кристаллов, сначала добавьте воду, а затем лед.И не торопитесь, чтобы посмотреть, как прозрачная жидкость становится мутной. Узо нужно пить медленно.

Почему узо становится мутным?

Эфирные масла семян аниса и фенхеля, которые создают классический аромат и вкус лакрицы, растворимы в высококачественном, чистом узо. Но когда добавляется вода или лед, содержание спирта падает, и эфирные масла выходят из раствора, снова появляясь в виде белого осадка. Наряду с изменением цвета увеличивается уровень выделяемых ароматов, наполняющих чувства.

Вы всегда пьете узо с едой?

Часто узо сопровождается классической греческой закуской мезе, но бывают случаи, когда его можно выпить и без еды. Решение вполне может быть связано с тем, откуда в Греции происходит узо. Если он из Македонии, он не будет содержать сахара и поэтому будет суше, чем узо из других мест, что делает аккомпанемент закуски более важным. Узо южной Греции, с другой стороны, содержит сахар, а это означает, что их можно легко пить без закуски.

Выбирая, что есть с узо, можно сказать, что ароматы мезе должны быть противоречивыми — даже агрессивными: кислый с соленым, сладкий с горьким, причем между ними всегда преобладает узо.

Попробуйте его со всеми видами морепродуктов, и вы поймете: моллюски, мидии и гребешки, соленые или жареные на углях сардины, маринованные или жареные анчоусы или сочные осьминоги, приготовленные на углях. И не только морепродукты: излюбленным дополнением узо являются свежеобжаренные баклажаны или кабачки (обмакнутые в цацики), тарамосалата, соленые огурцы и каперсы.А также копанисти и тирокафтери (острые сыры) и авготарахо (консервированная икра трески из Месолонги в Западной Греции). Но лучшим мезе может быть простой, восхитительный вкус помидора и огурца — нарезанного, соленого, сбрызнутого оливковым маслом и подаваемого с большим количеством измельченных оливок.

В то же время, при желании, узо можно употреблять в качестве аперитива перед едой (со льдом или в чистом виде), а также есть коктейли с узо, придающие неповторимый вкус.

Как приготовить узо?

В процессе изготовления узо используются спирт, семена аниса и фенхеля, а также смесь ароматического сырья, которое часами находится в медном перегонном кубе ручной работы.Затем смесь перегоняют и часто повторно перегоняют второй, а часто и третий раз.

Качество и аромат узо определяются в первую очередь размером, типом и материалом перегонного куба, качеством алкоголя и сочетанием ароматических веществ. У каждого производителя узо есть своя секретная формула, которая часто является семейной тайной, которую тщательно охраняют. И есть даже различия в фракциях перегонки, экстракции перед перегонкой и скорости перегонки.

Перед розливом в бутылки узо разбавляется мягкой водой для достижения желаемой крепости.Высокое содержание алкоголя (по закону более 37,5 об.%) Является предпосылкой для богатых ароматов любимого ликера Греции. По всей Греции можно найти почти 300 производителей узо, и у всех их конечный продукт немного отличается. Некоторые направления — например, Пломари на Лесбосе — создали идентичность вокруг узо.

Попробуйте традицию узо Пломари на Лесбосе

История бутылки узо и ее современная связь с Альбертом Бурла | еда и путешествия, вино и спиртные напитки

Историк Леон Сальтиель рассказывает о том, как его тетя в Женеву пригласила на ужин, что привело к открытию малоизвестной части Салоников: истории винокурни, производящей узо с кошерной этикеткой, созданной фамилией, которая теперь связана нынешнему главе фармацевтического гиганта, производящего одну из вакцин против Covid-19.Вот Сальтиэль, сам рассказывающий историю.

Во время одного из путешествий меня пригласили к далекой тете на ужин. Чтобы доставить мне удовольствие, поскольку я из Греции, она спросила меня: «Хочешь узо?» Я согласился, чтобы не показаться грубым, и тут появилась самая странная бутылка узо, которую я когда-либо видел.

Этикетка была написана по-гречески, наклеена на старую стеклянную бутылку. Он гласил: «Исключительный узо« Into »- двойная дистилляция — ликеро-водочный завод братьев А. Бурла, улица Виктора Гюго 3, Салоники.«

Еще более удивила верхняя этикетка. Еврейскими буквами было написано, что этот продукт был« кошерным для Песаха », то есть соответствовал диетическим правилам еврейского праздника Пасхи. Сверху также свисала кисточка. , со звездой Давида на свинцовом круге.

Я был удивлен, так как никогда раньше не видел ничего подобного — бутылку этого знаменитого напитка, который производился на еврейском ликероводочном заводе в Салониках! Я не знал еврея компания в Салониках, которая производила узо после войны.

Я рассказал эту историю своей бабушке, которая, конечно, знала об этой марке, и направил меня к дочери одного из двух братьев Бурла. Она подтвердила, что это продукт из магазина ее отца, и была очень тронута, так как давно не видела такой бутылки. На самом деле, бутылка могла быть подарком моего деда отцу моей тети, когда он навещал их несколько десятилетий назад.

История этой компании начинается в довоенных Салониках, где Инто Бурла вместе со своим партнером Саймоном Мордохом владел магазином спиртных напитков, носившим его имя, на площади Афонос в центре города.

Εθνικός Κήρυξ

(Фотография предоставлена ​​AMNA Леоном Салтиелем)

Евреи Салоников были крупными производителями и потребителями узо или раки, которые были известны своим высоким качеством и нравились как низшим, так и высшим классам. Редкая фотография, которой поделилась внучка Бурлы, сообщает нам, что в магазине продают узо, коньяк, ликеры, различные сорта вина, такие как рецина, самос, мускат и коккинели, а также уксус.

Во время немецкой оккупации Салоников семья Инто, его отец Авраам Бурла, его мать Рахель, его сестра Грасиела и его младший брат Давид были депортированы и погибли в лагере смерти Освенцим-Биркенау вместе с 50 000 евреев из город.Инто и его старший брат Мойс сумели пережить войну, сбежав из Салоников и спрятавшись в Афинах, которые в то время находились под контролем Италии. Скорее всего, лавка была передана христианским хранителям.

После окончания войны два брата вернулись в Салоники и обнаружили, что они потеряли большинство членов своей семьи и что все их имущество и имущество были украдены или проданы. Они начали с нуля и снова открыли винный магазин как партнеры под тем же именем, в новом месте, на улице Виктора Гюго.Они вместе вели этот успешный бизнес, пока оба не вышли на пенсию.

Однако история Моис Бурла на этом не заканчивается. Его сын Альберт, родившийся в Салониках и получивший образование ветеринара, поднялся в рядах фармацевтического гиганта и стал генеральным директором Pfizer, первой компании, выпустившей вакцину против COVID-19 …

Бутылка, которая привела к этой истории и ее связям с тех пор была подарена Еврейскому музею в Салониках, и все посетители могут увидеть ее и узнать о ее истории (для получения дополнительной информации о посещении, когда это позволяют ограничения на коронавирус, см. www.jmth.gr).

Нет ничего постоянного, кроме Узо: Путеводитель по греческим духам для новичков

Продавец зовет меня с улицы Ретимно.

«Бутылка в дорогу, да?»

Я измучен и голоден после бессонной ночи без завтрака на пароме из Афин и автобусного сообщения через Крит, которое было слишком поспешным для меня, чтобы взять обед. Мне сейчас ничего не нужно, кроме еды, и мысль о том, что что-нибудь алкогольное попадает в мой пустой желудок, вызывает у меня холодный пот.

Улицы старого города в Ретимно, остров Крит, Греция

И все же я здесь, собираюсь потягивать неизвестную янтарную жидкость из переделанной бутылки лимонада на задворках небольшого критского городка. Что возможно могло пойти не так?

Весь магазин такой — если это можно назвать магазином. Это больше похоже на палатку с подобием витрины с навесом. Каждая бутылка бывает разной формы, от пластиковых бутылок из-под кока-колы до дешевых стеклянных графинов, и каждая из них наполнена одним и тем же оранжево-желтым спиртом.

Это тоже занято — заманивая меня внутрь, лавочник помог мне пройти мимо очереди из терпеливых посетителей. Он показывает на щедрый дегустатор, который налил мне.

Да, да. О, Боже. Надеюсь, я не жалею об этом.

Это греческий дух под названием tsikoudia , который на Крите обычно идет под более дружественным для иностранцев названием raki (они также немного отличаются друг от друга по способу приготовления).

Этот особый сорт называется ракомело, становится золотистым, смешивая сырую жидкость с медом и небольшим количеством корицы.

У меня слезятся глаза, когда я подношу стакан к губам — плохой знак — но вкус изысканный, сладкий и слегка пряный, с глубоко согревающим послевкусием, которое распространяется по всему телу и заканчивается у кончиков ушей. Нет никакой жестокости, которую вы обычно ассоциируете с сырыми сильными духами.

Ракомело готовится путем смешивания раки (цикудиа) или ципуро с медом и различными специями, такими как корица

Я улыбаюсь хозяину и осушаю стакан — и на следующее утро, несмотря на то, что я направился к большому обеду и хорошему ночному сну, мои виски говорят мне, что это была ошибка, и добавляют, что 1.Пятилитровая бутылка того материала, который сейчас у меня в рюкзаке, наверное, тоже была не такой уж хорошей идеей.

Раки — часть триады алкогольных напитков, которые каждый уважающий себя грек поставил бы на стол на званых обедах. Раки считается классическим напитком Греции, в то время как на материке первое место занимает узо , но на самом деле вы обычно найдете оба напитка, куда бы вы ни пошли, наряду с ликером под названием мастика .

Если вам когда-либо подали их, относитесь к ним как к хорошему виски — чем-то, что нужно смаковать, да, но также и к чему-то, к чему нужно относиться с уважением и, возможно, немного опасаться.Это красиво резюмировано в «Декалоге Раки», поучительной песенке, якобы написанной кем-то с Крита:

Первый стакан Раки вызывает аппетит,

Второе здоровье,

Третья радость,

Счастье четвертое,

Пятый приносит волнение,

Шестой, болтовня,

Седьмой приносит бой,

Восьмой приводит полицию,

Девятый приводит судью,

А десятое — похороны.

Раки с видом на Ираклион, Крит

Раки изготовлен из дистиллированной виноградной кожуры, смешанной с косточками и мякотью, и в чистом виде представляет собой прозрачную жидкость с 45% -ной прочностью, что-то вроде итальянской граппы .

Греки, вероятно, не поблагодарили бы вас за это, но название, вероятно, произошло от аналогичного напитка в Турции (который, как и tsikoudia , обычно приправлен анисом, а raki обычно нет), и само происходит от арабское слово арак («дистиллированный»).

Более популярным на севере Греции является узо , которое сохраняет все анисовые ароматы своего турецкого аналога. Это относительно новый напиток, появившийся в 19 веке, но тот, который с гордостью провозглашен «напитком Греции» за его ранние связи с движением за независимость Греции.

Есть много способов выпить узо , но я предпочитаю один: попросите отдельный стакан воды и капайте в него узо , пока жидкость не станет мутно-белой со слабым голубым оттенком.

Сделайте несколько глотков и подождите десять секунд. Если с вашим ртом случаются совершенно приятные вещи, и у вас не возникает внезапного желания, например, поцарапать горло или лизнуть ковер, на котором вы стоите, у вас есть силы. Пожалуйста, продолжайте, хотя и осторожно.

Лучшее время для питья узо — это во время еды и уже с определенным количеством этой еды в желудке. Если вы в греческом ресторане, вам подадут меззе, и оно будет очень холодным.

Узо ледяной

(Мой первый снимок узо в Греции был так похож на стакан холодной воды, что я выпил половину в чистоте, прежде чем осознал свою ужасную ошибку.Когда я перестал кашлять и рыдать, весь ресторан смотрел на меня. Пожалуйста, не делайте того же.)

Если у вас есть крепость, вы почувствуете мягкие нотки лакрицы и любых трав и специй, на которых специализируется конкретный бренд. Если у вас неправильная крепость, вы ничего не попробуете, поскольку большинство ваших вкусовых рецепторов впадет в шок и будет лежать ошеломленный и бесполезный во рту в течение следующего часа или около того. Это очень мощная штука.

Если хотите освежиться, попросите стакан мастики (также называемой мастика ), прозрачного напитка со вкусом сосны.Его взаимозаменяемо используют с узо в качестве аперитива или аккомпанемента, а иногда его смешивают с мятным ликером, чтобы сделать коктейль мутноватым.

Вероятно, лучше всего просто выпить мастику и не задумываться о том, как она сделана, поскольку она получила свое название и интенсивный аромат от древесной жевательной резинки, которая традиционно используется для улучшения гигиены полости рта и ценится за ее антибактериальные и противогрибковые свойства.

Лучше не писать об этом и наслаждаться его очищающей вкусом свежести.Вы также найдете его за пределами Греции из-за его популярности в Болгарии, Румынии и Республике Македонии.

Отрыв мастики на мастиковом дереве, из которого изготавливается Мастика

Я вернулся в Афины прежде, чем набрался смелости, чтобы отвинтить крышку от бутылки 1,5 литра ракомело Rethymnon . Но ничего страшного — теперь я знаю секрет греческого ликера.

Много воды, что-нибудь поесть и время насладиться распространяющимся теплом — идеальный напиток для нескольких часов, сидя на балконном стуле, прокладывая себе путь через огромную миску оливок и перебирая путеводитель по Греции на Lonely Planet чтобы спланировать свой следующий шаг.

Бутылка в дорогу.

Нет лучшего времени, чтобы попробовать узо, чем сидеть на террасе с видом на красивый закат на Санторини … Хотите присоединиться к нам весной 2022 года? Здесь вы найдете всю информацию о нашем путешествии по островам!

Майк Соуден

Майк Соуден — английский писатель-путешественник и консультант по историям, довольно свободно проживающий на севере Англии.Он пишет статьи для таких изданий, как CNN Travel и San Francisco Chronicle, блоги на Fevered Mutterings и любит спать на дождливых склонах холмов в ярком мешке (что намного веселее, чем это звучит).

Узо № 12

Вы обязаны оплатить все применимые тарифы и налог с продаж при получении.

Фьючерсные заявки

  • Необходимая минимальная покупка — 6 бутылок на единицу.
  • Вы не будете платить, пока ваш заказ не будет подтвержден.Пожалуйста, подождите один рабочий день для подтверждения.
  • После подтверждения вы платите за вино и все применимые местные налоги на алкоголь.
  • Вы несете ответственность за уплату тарифов, пошлин и / или налогов с продаж, действующих на момент выдачи вам вина.
  • Заказ фьючерсов вместе с доступными в настоящее время товарами приведет к 2 отдельным заказам и 2 отдельным платежам с вашей кредитной карты.

Фьючерсная политика

Вы платите за вина по фьючерсному заказу, плюс любые местные налоги на алкоголь, во время подтверждения заказа.Во время получения вы несете ответственность за любые расходы, выставленные Binny’s Beverage Depot, которые превышают предоплаченную цену вина и могут включать в себя тарифы, пошлины, налоги с продаж и / или расходы на доставку и страхование.

Минимальный заказ на Wine Futures — 6 бутылок на единицу. Вы получите уведомление по электронной почте о том, что мы получили ваш запрос на заказ. На следующий рабочий день вы получите электронное письмо с подтверждением наличия количества по вашему запросу.

Мы оставляем за собой право ограничивать количество вина, заказываемого по запросу на фьючерс.

Когда ваше вино прибудет, мы свяжемся с вами, чтобы договориться о доставке или доставке. В случае, если мы не сможем связаться с вами в течение 90 дней с момента получения вашего вина, мы оставляем за собой право утилизировать вино и вернуть первоначальную цену, которую вы заплатили, за вычетом 20% платы за обслуживание.

В связи с редкостью этих вин, мы просим застраховать отгруженные заказы. Доставка включает страховку до 100 долларов США. Текущие страховые ставки после первых 100 долларов составляют 80 центов за 100 долларов стоимости. Обязательные тарифы, пошлины, налоги с продаж, а также сборы за доставку и страхование оцениваются по применимым ставкам на момент отправки вина вам.Вина отправляются в устойчивой к повреждениям таре, предназначенной для транспортировки винных бутылок. Если вы хотите получить оригинальные деревянные ящики, их можно отправить отдельно через ИБП за дополнительную плату.

Политика отмены фьючерсных ордеров

Комиссия не взимается, если оплаченный заказ отменяется в течение 30 дней. Если заказ на винный фьючерс отменен более чем через 30 дней после оплаты, из вашего возмещения будет вычтена плата за обслуживание в размере 20%.

.

Подключение переключателя: Схема подключения проходного выключателя (переключателя) – RozetkaOnline.COM

Мар 21, 1970 автор alexxlab Разное

Схема подключения проходного выключателя (переключателя) – RozetkaOnline.COM

Проходной выключатель или переключатель света является несложным механическим устройством, основная функция которого – управление освещением, принцип действия: при взаимодействии с другим/другими переключателями, замыкание и размыкание электрической цепи на пути к светильнику. Переключатель разрывая одну электрическую цепь, замыкает другую, тем самым работая вместе с другим/другими переключателями, позволяет управлять освещением из разных мест. С каждым днем, схемы электропроводки освещения с использованием проходных выключателей получают все большее распространение. Самая простая схема переключения – это управление из двух мест, т.е. с использованием двух проходных выключателей, схема с принципом работы переключателя на два направления представлена ниже.

Так же, вашему вниманию, схема электропроводки с вариантом коммутации проводов в распределительной коробке. По схеме видно, что для правильной разводки, необходимо из распределительной коробки, прокинуть по трехжильному кабелю до каждого механизма, а так же в нее должны заходить питающий провод с фазой, землей и рабочим нулем и провод идущий непосредственно к светильнику. В общей сложности в распределительной коробке коммутируются четыре трехжильных кабеля.

 

 

Для возможности управления освещением больше чем из двух мест, в схему добавляется перекрестный переключатель. Принципиальная схема работы системы с тремя органами управления светом, представлена ниже.

 

 

При этом схема электропроводки коммутации проводов в распределительной коробке дополняется. В распределительную коробку добавляется четырехжильный провод, который прокинут к перекрестному выключателю.

 

Добавляя к схеме перекрестные переключатели, можно увеличивать количество мест управления освещением, до любого количества. Подробная пошаговая фото инструкция подключения системы переключателей с управлением из трех мест – здесь.

Как подключить переключатель своими руками: описание действий и советы

Обычно мы используем один выключатель для включения и выключения люстры или светильника. Однако вы можете установить в квартире для управления освещением проходной выключатель или, как его еще называют, переключатель. Устройство позволяет включить свет в одном месте, а выключить в другом, например, в конце комнаты. Оно совместимо с лампами накаливания, энергосберегающими и светодиодными лампочками и внешне выглядит как традиционный выключатель, но схема его подключения отличается. В статье мы расскажем, как подключить переключатель с одной клавишей для контроля освещения из 2 мест.

Что такое проходной выключатель и зачем он нужен: подробный обзор

У изделия та же конструкция, что и у привычного выключателя, только количество выходов для контактов у него не 2, а 3: входящий и 2 выходящих. Традиционный либо смыкает, либо размыкает электрическую цепь. А проходной перекидывает цепь с одного контакта на другой. Принцип действия изображен на рисунке. Конструкция дает возможность включить свет в одной точке, а выключить — в другой. 

Отличия есть и по внешнему виду. Как правило, у проходных моделей на клавише изображены 2 вертикальных треугольника, смотрящих вверх и вниз. 

Если геометрические фигуры смотрят в стороны — это перекрестные (промежуточные) переключатели. Они нужны, если вы хотите управлять освещением из 3 и более точек в доме. Последовательность их подключения более сложная. Мы не рекомендуем пытаться самостоятельно произвести ремонт, если вы не имеет навыков в монтаже электропроводки. 

По наблюдениям пользователей, переключатели экономят электроэнергию и повышают комфорт использования освещения. Их рекомендуют монтировать в следующих случаях:

  • Если у вас длинный коридор или есть затемненные повороты в проходе.

  • В проходных комнатах, когда неудобно возвращаться, чтобы погасить свет.

  • В больших спальнях, когда приходится перед сном вставать с постели, чтобы нажать на выключатель.

  • На лестничных пролетах в многоэтажных коттеджах.

Некоторые считают, что во всех этих случаях можно воспользоваться реле времени. Но люди передвигаются с разной скоростью, и временного промежутка может не хватить, либо свет будет гореть зря. Эффективность применения переключателя очевидна.

Как установить проходной выключатель: этапы работы

Перед началом ремонта обратите внимание на 3 важных пункта:

  • Для монтажа переключателя используют трехжильный провод.

  • Покупайте в магазине 2 конечных проходных выключателя одной фирмы, чтобы их конструкции не различались и их легко было монтировать.  

  • Подключение обычных выключателей по предложенной схеме невозможно. Не годятся даже двухклавишные модели, у которых также на задней панели 3 клеммы.

Далее мы опишем последовательность действий сначала при установке выключателя в подрозетник, затем при соединении кабелей в распредкоробке. Все работы проводите при отсутствии напряжения в сети. 

Как установить переключатель в подрозетник

Самое главное на этом этапе найти общую контактную клемму, которая будет передавать ток от электрощитка. Как правило, схема, где какой зажим расположен, нарисована на задней панели переключателя. Если у вас недорогая модель или вы не разбираетесь в подобных схематичных инструкциях, воспользуйтесь индикаторной отверткой. После обнаружения нужного зажима подсоедините к нему фазный провод. Оставшиеся жилы установите в другие клеммы. Их положение значения не имеет. Закрепите конструкцию в подрозетнике. Аналогичным образом монтируется второй переключатель, только фазный кабель тянется к люстре. 

Как установить контакты проходного выключателя в монтажной коробке

В распределительную или распаечную коробку заводят 4 кабеля: от автомата распредщитка, от переключателей (для удобства обозначим их №1 и №2) и от светильника. Теперь надо правильно попарно соединить провода. Для соединения используйте самые маленькие двойные клеммы WAGO. 

Схема скрепления проводов для управления освещением из 2 разных точек представлена на рисунке. Она носит общий характер, далее мы распишем последовательность ваших действий более подробно. 

Для наглядности у изоляции всех проводов разный цвет. Наиболее частые маркировки

  • Белый или серый  — фаза — жила, по которой ток движется к светильнику.

  • Синий — ноль — провод с обратным движением тока.

  • Желто-зеленый — заземление. «Земля» не участвует в подаче электричества, но предотвращает удары, если один из элементов цепи выходит из строя.

Теперь последовательно соединяйте провода:

  • Ноль кабеля от коробки-автомата — с нулевым каналом, отходящим от светильника.

  • Соедините заземляющие жилы.

  • Фазу с распредщитка зажмите с фазой провода от общей клеммы выключателя №1.

  • Фазу кабеля от осветительного прибора — с общей жилой выключателя №2.

  • Остались отходящие провода с переключателей. Их можно соединить между собой произвольно, но старайтесь выдержать цветовую компоновку, чтобы в будущем никто не запутался в случае ремонта.  

Осталось проверить правильность подключения. Подайте напряжение и проверьте работу устройств. 

Мы описали схему подключения одноклавишного образца. Принцип подключения двух- и трехклавишного аналогичный. В моделях предусмотрены 2 или 3 входа и 4 или 6 выходов соответственно. Главное при монтаже не запутаться в проводах и клеммах. 

Распространенные ошибки при монтаже переключателя

Перечислим типичные промахи, которые совершают люди, впервые сталкивающиеся с установкой проходных выключателей.

  • Некоторые полагают, что при установке изделия в подрозетник общая клемма та, которая расположена отдельно. Но у разных производителей конструкции устройств отличаются, поэтому нет единого правила, где должен проходить фазный кабель. 

  • Бывают случаи, когда переключатель подключают по последовательной схеме обычного выключателя. Чтобы решить проблему, достаточно правильно поменять местами фазы. 

Ограничения в использовании проходных выключателей

Переключатели имеют недостатки, о которых важно знать, если вы решаете, устанавливать их или нет.

  • Отсутствие фиксированного положения клавиши, по которому можно узнать включена или нет лампочка. В обычных образцах есть стандартное размещение клавиши, которое свидетельствует, что ток не подается. У переключателей такое положение отсутствует. Если лампочка перегорела, вы не узнаете, есть ли в патроне напряжение. При замене прибора мы советуем обесточивать сеть, чтобы вас не ударило током или лампочка не взорвалась в руках.

  • Большое количество клемм в распределительной коробке. Мы расписали схему для двух конечных переключателей, но в некоторых помещениях устанавливают цепь из 3 или даже 5 выключателей. Тогда коробка становится забита соединенными проводами и зажимами. Это затрудняет ремонт и замену моделей. 

В отличие от монтажа традиционного выключателя, установка переключателя требует некоторых знаний и элементарных навыков работы с электричеством. Но если вы разберетесь в принципах подачи напряжения к осветительным приборам, будете соблюдать технику безопасности, работать с обесточенными проводами и использовать изолированные отвертки, самостоятельное подключение проходного выключателя окажется вполне по силам. 

Подключение проходного выключателя — схемы и способы

В домах и квартирах часто встречаются длинные коридоры и лестницы, и если выключатель находится только в одной их части, это очень неудобно. В этой ситуации отличным решением являются проходные варианты, которые позволяют контролировать освещение не только в начале и конце длинных темных помещений, но и даже на их середине.

Подключение такого устройства выглядит значительно сложнее, чем обычного. Благодаря инструкции и информации из данной статьи любой человек сможет выполнить монтаж проходных выключателей самостоятельно.

Подробнее о применении в быту

Поговорим о том, в каких конкретно случаях может возникнуть необходимость подключения проходного выключателя для управления осветительными приборами. Здесь действует простое правило – там, где неудобно использовать классический вариант, стоит установить управление освещением из двух мест.

  • На лестничных площадках в подъездах – обычно устанавливается на первом этаже. Нажав на него, человек может спокойно подняться по хорошо освещенной лестнице. Однако выключатель при этом остается внизу, и выключить свет для экономии электроэнергии не представляется возможным.
  • Длинная коридорная система с несколькими выходами – включив свет на одном его конце, нужно иметь возможность выключить его на другом, чтобы свет не оставался бесполезно гореть, мотая драгоценные киловатты.
  • Уличные фонари вдали от дома – чтобы включить свет на улице в темное время суток, придется в темноте идти к лампочке. И потом для выключения фонаря вам придется возвращаться к нему вновь, а до двери дома идти в темноте.
  • Любое другое помещение или пространство помимо длинных коридоров.

В спальне у изголовья кровати – для того случая, когда человек уже лег в постель, забыв выключить люстру.

Длинный темный коридор – идеальное место
применения проходного выключателя

Подытожим – перекидной выключатель (или перекрестный) представляет собой устройство, которое позволяет управлять одним или несколькими светильниками из двух мест одного помещения, из разных комнат, а также используя для этого разные клавиши одного устройства. Выключатели, находящиеся в такой связке, работают одновременно, сообща и независимо друг от друга. Они помогают экономить электроэнергию, выключая ненужный свет после прохода человека через темные и большие помещения.

Принцип работы основан на разном количестве контактов в сравнении с обычным вариантом. Вместо двух контактов такой выключатель имеет три, вследствие чего переключает фазу из одного на остальные два поочередно.

Классическая схема подключения

Тип лампочек и прочих электрических приборов не играет здесь роли – схема подключения проходного выключателя из двух мест работает с лампами накаливания, люминесцентными и светодиодными аналогами, а также позволяет подключить любой другой бытовой прибор, который нуждается в таком выключателе.

Технология установки

Смонтировать перекрестный или проходной выключатель своими руками можно, однако он требует вдумчивого подхода еще в самом начале работы, это позволит не допустить опасных ошибок в соединении контактов.

Разработка его начинается еще на этапе прокладки кабеля. Здесь придется использовать трехжильный, а не двухжильный кабель, как это делается обычно. Если же в системе планируется установить большее количество выключателей, то придется и вовсе проложить четырехжильный.

Схема трехжильного кабеля

Для создания системы освещения, которая будет иметь две точки управления, необходимо купить два выключателя, оснащенных двумя режимами переключения и тремя контактами. Также можно переделать обычный выключатель. Конструкции должны иметь перекидную схему, это означает, что первый узел является общим для двух других. В одном положении выключателя он замыкает первый контакт, а в другом – последующий. Таким образом, замыкание трех контактов одновременно в данной схеме не реализуется.

Помимо кабелей также понадобятся:

  • Выключатели проходные одноклавишные.
  • Распределительный короб, который будет направлять ответвления кабелей и защищать важные узлы и контакты. Он будет установлен в каждом помещении, в больших помещениях их бывает даже несколько штук на одну лампочку.
  • Светильник или группа светильников на две и более лампы, которые соединяются друг с другом последовательно.

Классическая схема подключения

Каков принцип работы проходного выключателя, и какая у него схема? От источника электричества ноль сначала проводится через распределительную коробку, после чего сразу же подается на светильники, минуя выключатели. Фаза берется из того же источника, проводится через ту же коробку, что и ноль, и подсоединяется к общему контакту первой кнопки. Два других перекидных контакта от первого выключателя проводятся через распределитель и соединяются с аналогичными контактами на втором выключателе. Фаза общего контакта от второго переключателя сразу ведется на второй контакт светильника. Ниже визуально представлена эта схема включения для наглядного понимания того, как работает проходной выключатель из двух мест.

Классическая схема подключения двух проходных выключателей

На деле установка проходного выключателя имеет четкую последовательность, которую важно соблюдать для правильного и безопасного подключения:

  • Прокладываются трех- или четырехжильные кабели к местам, где будут стоять точки управления, а также к светильникам.
  • Устанавливаются выключатели таким образом, чтобы оставался доступ к их контактам.
  • К этим контактам подключаются проложенные ранее провода.
  • Монтируется один или группа светильников (допускается даже из 3 и более штук), они подключаются между собой к обычному, двужильному кабелю.
  • Выполняется монтаж распределительной коробки. Здесь важно, чтобы она располагалась максимально удобно для доступа к ее узлам в любое время. Длина проводов при этом должна оставаться минимальной, что бывает сложно осуществить для такого выключателя.
  • Вся схема соединяется так, как описано выше, подключение проходного выключателя к сети пока не выполняется. Все провода заводятся в распределительную коробку. Пока их прятать в стены не стоит, сначала нужно убедиться, что система будет работать.
  • После обесточивания дома или квартиры выполняется подключение проходных выключателей к самой сети. Все соединения тщательно и аккуратно изолируются. Подключаемую квартиру вновь нужно подсоединить к сети, сразу после этого проходные выключатели проверяются на работоспособность. Обращайте внимание на очаги тепла при соединении проводов – это признак плохого контакта. Если такое наблюдается, обесточьте квартиру снова и переделайте их.

Для проходного выключателя схема подключения на 2 клавиши выглядит иначе. Вместо двух выключателей используется один двухклавишный. Такая схема (на рисунке ниже) позволяет двум кнопкам создать управляемое включение двух групп светильников.

Схема подключения двухклавишного проходного выключателя

Если изначально был установлен трехконтактный двухклавишный или трехклавишный переключатель, то эта схема даст ответ на вопрос, как сделать проходной выключатель из обычного двойного или тройного.

Еще несколько советов по проведению работ, они актуальны и там, где будут устанавливать двухклавишный переключатель:

  • Тщательно проверяйте, где фаза, а где ноль. Ошибка чревата замыканием вплоть до пожара.
  • Квартиру желательно обесточивать полностью с помощью рубильников или тумблеров на счетчике. Локального отключения может быть недостаточно – даже при прерванной фазе на ноле все еще может оставаться остаточный заряд, а в совокупности с нарушениями заземления это может быть очень опасно, ведь вы работаете напрямую с основной электросетью.
  • Все контакты тройного проходного выключателя должны быть максимально качественными. Прочно, но аккуратно обжимайте их, изолируйте хорошей изолентой или прочной термоусадкой.
  • Все стационарные элементы (выключатели, светильники, распределительная коробка) должны быть жестко закреплены, не шататься. Обрыв проводов проходного двухклавишного выключателя (или любого другого узла) в процессе эксплуатации очень опасен.
  • Все провода должны быть подобраны очень тщательно. Используйте жилу из такого металла, который был взят за основу в проводах основной электросети.
  • Учитывайте мощность осветительных приборов, выбирайте кабели с таким сечением, чтобы был небольшой запас. Он будет амортизировать резкие перепады напряжения без повреждения структуры подключения двойного проходного выключателя.

Люди, которые впервые сталкиваются с проходными вариантами, могут испытывать неудобства, связанные с положением переключателей. Они не имеют четко определенного положения для включения/выключения, это иногда сбивает с толку. Положение переключателей на одной точке зависит от положения на другой, поэтому оно всегда будет разным. Быстро привыкнуть к такому поможет обращение внимания, прежде всего, на состояние света, а не на положение клавиш.

Немного об альтернативах

Если хозяева по каким-то причинам не могут установить проходные выключатели, им на замену приходят бистабильные реле и датчики движения. Реле используются там, где необходима очень длинная и сложная схема подключения проходного выключателя из трех мест (и даже из четырех и более). Датчики движения избавят от установки выключателей на одну лампу вовсе – они будут автоматически включать свет тогда, когда кто-то появляется в поле зрения его детекторов, и схема управления освещением из трех мест становится неактуальной. Здесь важно правильно настроить его чувствительность и время работы, будет неприятно, когда свет погаснет посреди лестничной площадки, и человек останется стоять в кромешной тьме. В таких случаях даже наличие проходного выключателя из трех мест не будет удобным.

Заключение

Подключив перекрестный выключатель, вы решаете сложную задачу по освещению длинных коридоров и больших помещений, делая их удобными и уютными. При этом перекрестный двойной проходной выключатель значительно экономит электроэнергию, оставляя свет включенным там, где это реально необходимо. К тому же его схема доступна даже неопытному человеку.

Как подключить переключатель (проходной выключатель)

Переключатели используются для включения и выключения света с двух мест.

Внизу на рисунке схема.

Любой из этих переключателей может включить или выключить лампочку. Когда они оба находятся в одинаковом положении, вверху или внизу — лампочка горит. Если они находятся в противоположных положениях, лампочка не горит. Т.е в отличии от выключателя, у переключателя нет определенного положения, показывающего включен он, или выключен. Он может быть включен и в верхнем положении, и в нижнем.

Несколько примеров подключения переключателей различных производителей.

Cхема подключения переключателей Legrand Valena:

LEGRAND 774406, VALENA ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, БЕЛЫЙ

LEGRAND 774408, VALENA ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, БЕЛЫЙ

LEGRAND 774426, VALENA ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ, БЕЛЫЙ

LEGRAND 774212, VALENA ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ, БЕЛЫЙ

LEGRAND 774306, VALENA ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СЛОНОВАЯ КОСТЬ

LEGRAND 774308, VALENA ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СЛОНОВАЯ КОСТЬ

LEGRAND 774326, VALENA ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ, СЛОНОВАЯ КОСТЬ

LEGRAND 774112, VALENA ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ, СЛОНОВАЯ КОСТЬ

LEGRAND 770106, VALENA ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, АЛЮМИНИЙ

LEGRAND 770108, VALENA ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, АЛЮМИНИЙ

LEGRAND 770126, VALENA ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ, АЛЮМИНИЙ

LEGRAND 770212, VALENA ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ, АЛЮМИНИЙ

Cхема подключения переключателей Legrand Celiane:

LEGRAND 067001 CELIANE, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ:

Схема подключения переключателей Gira:

Gira 010600, Вставка одноклавишного переключателя (проходного выключателя)

Gira 010800, Вставка двухклавишного переключателя (проходного выключателя)

Схема подключения переключателей Jung:

Jung 506U Выключатель проходной (переключатель)

Jung 509U Выключатель 2-х клавишный проходной

Jung EP406U ECO profi, Механизм 1-клавишного переключателя

Jung EP409U ECO profi, Механизм 2-клавишного переключателя

Схема подключения переключателей Bticino.

Подключение переключателей Bticino (лампочки работают в режиме подсветки).

Подключение переключателей Bticino (лампочки работают в режиме индикации включения).

Схема подключения переключателей (проходныых выключателей) ABB Zenit:

ABB N2102 AN, Переключатель (проходной выключатель), 1 модуль, антрацит

ABB N2202 AN, Переключатель (проходной выключатель), 2 модуля, антрацит

ABB N2102 BL, Переключатель (проходной выключатель), 1 модуль, белый

ABB N2202 BL, Переключатель (проходной выключатель), 2 модуля, белый

ABB N2102 PL, Переключатель (проходной выключатель), 1 модуль, серебристый

ABB N2202 PL, Переключатель (проходной выключатель), 2 модуля, серебристый

ABB N2102 CV, Переключатель (проходной выключатель), 1 модуль, шампань

ABB N2202 CV, Переключатель (проходной выключатель), 2 модуля, шампань

Как подключить (схема подключения) переключатели (проходные выключатели) ABB Basic55:

ABB 2006/6 UC-96-507 Проходной выключатель 1-клавишный, Chalet-белый

ABB 1012-0-2179 Переключатель (проходной выключатель) 1-клавишный, Chateau-черный

ABB 2006/6 UC-94-507 Проходной выключатель 1-клавишный, белый

ABB 1012-0-2149 Переключатель (проходной выключатель) 1-клавишный, слоновая кость

ABB 1012-0-2169 Переключатель (проходной выключатель) 1-клавишный, шампань

Схема подключения переключателей (проходныых выключателей) Anam:

Anam Zunis Переключатель одноклавишный с подсветкой бежевый

Anam Zunis Переключатель двухклавишный с подсветкой бежевый

Anam Zunis Переключатель трехклавишный с подсветкой бежевый

Anam Zunis Переключатель одноклавишный с подсветкой белый

Anam Zunis Переключатель двухклавишный с подсветкой белый

Anam Zunis Переключатель трехклавишный с подсветкой белый

Схема подключения переключателей (проходныых выключателей) Efapel:

Efapel 21071, Механизм одноклавишного проходного выключателя с двух мест

Efapel 21072, Механизм одноклавишного проходного выключателя с двух мест, с подсветкой

Efapel 21101, Механизм двухклавишного проходного выключателя с двух мест

Схема и подключение перекрестного выключателя

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga. ru. В предыдущей статье мы рассмотрели устройство и схему подключения проходных выключателей, предназначенных для управления освещением из двух разных мест.

В этой статье мы познакомимся с устройством и схемой подключения перекрестного выключателя, предназначенного для совместной работы с проходными выключателями для управления освещением из трех и более мест.

Устройство перекрестного выключателя.

Устройство перекрестного выключателя практически такое же, как и устройство обычного двухклавишного выключателя. Он также имеет два контакта, такой же механизм переключения контактов, но отличается способом их переключения.

Если у двухклавишного выключателя переключение контактов независимое и оба контакта могут быть замкнуты или разомкнуты одновременно, или же один контакт может быть замкнут, а второй разомкнут. То у перекрестного выключателя переключение обоих контактов зависимое и происходит одновременно.

Схема перекрестного выключателя.

Электрическая схема перекрестного выключателя изображается на его корпусе с обратной стороны. Выключатель работает в двух положениях и имеет два контакта, которые замыкаются и размыкаются одновременно. Первый контакт обозначен выводами L1–1, а второй выводами L2–2.

Схема выключателя выполнена таким образом, что в одном его положении замкнуты выводы L1-1 и L2–2, а в другом положении вывод L1 замкнут с выводом 2, а вывод L2 замкнут с выводом 1. Т.е. происходит перекрестное переключение контактов.

На рисунке ниже показано состояние контактов перекрестного выключателя в первом положении, при котором фаза с вывода L1 проходит на вывод 1, а с вывода L2 на вывод 2. Стрелками указывается направление движения фазы.

На следующем рисунке контакты выключателя показаны во втором положении, когда происходит перекрестное переключение. Сигнал с вывода L1 первого контакта попадает на вывод 2 второго контакта, а с вывода L2 второго контакта на вывод 1 первого контакта.

Вот так происходит переброс контактов и таким образом работает перекрестный выключатель.

Подключение перекрестного выключателя.

Перекрестный выключатель работает только в комплекте с проходными выключателями и в схемах освещения включается между ними. Рассмотрим схему изображенную на рисунке ниже.

Фаза L подключается на клемму 2 проходного выключателя SA1. С клемм 1 и 3 выключателя SA1 фазные провода уходят на перекрестный выключатель SA2 и подключаются на его клеммы L1 и L2. С клемм 1 и 2 выключателя SA2 фазные провода уходят на второй проходной выключатель SA3 и подключаются на его клеммы 1 и 3.

Ноль N соединен с нижним выводом лампы EL1, верхний вывод лампы соединен с клеммой 2 проходного выключателя SA3.

Разберем работу схемы в разных положениях контактов выключателей:

В исходном состоянии контактов, изображенных на схеме 1, лампа горит.
Фаза L через замкнутый контакт 2-3 проходного выключателя SA1 зеленым проводом уходит на перекрестный выключатель SA2 и через его замкнутый контакт L2-2 зеленым проводом попадает на клемму 3 проходного выключателя SA3. С клеммы 3 через замкнутый контакт 2-3 фаза поступает на верхний вывод лампы EL1 и лампа загорается.

Теперь если нажать клавишу выключателя, например, SA1, его контакт 2-1 замкнется, а 2-3 разомкнется и лампа погаснет (схема 2). В этом случае фаза L пойдет через замкнутый контакт 2-1 выключателя SA1, замкнутый контакт L1-1 выключателя SA2 и остановится на клемме 1 выключателя SA3, так как дальше ей движения нет из-за разомкнутого контакта 2-1.

При нажатии клавиши, например, выключателя SA3, его контакт 1-2 замыкается, а 2-3 размыкается, и лампа загорается (схема 3). Здесь фаза L попадает на верхний вывод лампы через замкнутые контакты 2-1 выключателей SA1 и SA3, и замкнутый контакт L1-1 выключателя SA2.

Если нужно опять выключить лампу, можно нажать клавишу выключателя SA2.
В этом случае произойдет перекрестное переключение его контактов и вывод L1 первого контакта замкнется с выводом 2 второго контакта, а вывод L2 второго контакта замкнется с выводом 1 первого контакта (схема 4).

Тогда фаза L пойдет через замкнутый контакт 2-1 выключателя SA1, замкнутый контакт L1-2 перекрестного выключателя SA2 и остановится на клемме 3 выключателя SA3, так как его контакт 2-3 разомкнут.

Как видите, при любой комбинации положения контактов выключателей мы всегда сможем включить и выключить свет с любого из них. Вот таким образом работают в связке проходные и перекрестный выключатели.

На следующем рисунке показан вариант монтажной схемы.

Для подключения проходных выключателей используется трехжильный провод, а для подключения перекрестного можно применить два двухжильных провода, либо один трехжильный и один двухжильный провода.

Все соединения производятся в распределительной коробке, и в нашем случае получилось семь соединений (скруток). Клеммы 1 и 3 выключателя SA1 соединены с клеммами L1 и L2 выключателя SA2 в точках 2 и 3, а клеммы 1 и 3 выключателя SA3 соединены с клеммами 1 и 2 выключателя SA2 в точках 4 и 5.

Фаза L в точке 1 соединяется с клеммой 2 выключателя SA1. Правый вывод лампы EL1 соединяется в точке 6 с клеммой 2 выключателя SA3. Ноль N в точке 7 соединяется с левым выводом лампы. Вот и весь монтаж.

Если же что-то осталось непонятно, посмотрите этот видеоролик.

Вот и все, что хотел сказать о схеме, работе и подключении перекрестного выключателя.
Удачи!

Схемы Подключения Проходных И Перекрестных Выключателей

Схема управления освещения с трех мест Схема подключения двухклавишных устройств состоит их двух параллельных схем, по одной для каждой лампы.


Если есть желание управлять работой двух ламп из трех или четырех точек, то придется приобрести по два перекрестных переключателя.

При замыкании концов щупов, прибор издает звуковой сигнал, что весьма удобно, так как нет необходимости смотреть на дисплей прибора. Что касается дешевых китайских выключателей, то в основном, подобной схемы нет, поэтому приходится концы вызванивать прибором.
Подключение проходного выключателя управление освещением из 3 х мест

Несмотря на удобство и простоту реализации, такое соединение довольно редко используется современными электриками — считается, что несколько проходных моделей работают более надежно.

Проходные выключатели обеспечивают управление одним источником света из двух разных точек, имеют три контакта 1 входной, 2 выходных. К двухклавишным прокладывается 5 к первому проходному, 8 к промежуточным и 6 ко второму проходному.

Из скольких мест можно включать свет?

В поворотных контакты замыкаются при помощи поворотного механизма.

Такая конструкция позволяет одновременно отключать или включать по два контакта. Схема перекрестного выключателя.

Как подключить перекрёстный выключатель шнайдер, Schneider, ремонт

Функции перекрестного переключателя

Визуально отличить их никак нельзя, но по функционалу данные выключатели сильно отличаются. Она показывает, как организовать в помещении стабильную работу автономного управления освещением из разных точек.

Для возможности управлять светильниками с трех мест, между ПВ устанавливают промежуточный переключатель, роль которого выполняет перекрёстный выключатель.

Схема управления из двух мест Схема управления светом из трех мест, где 1 — проходной выключатель; 2 — перекрестный выключатель; 3, 5 — подрозетники для проходных выключателей; 4 — подрозетник для перекрестного выключателя; 6 — ответвительная коробка; 7 — к корпусу светильника Схема управления из трех мест Обозначение 6 видов перекр-х вык-лей На схемах каждый вид электроприборов имеет своё обозначение. Накладной или наружный переключатель устанавливают на стену без предварительной подготовки выемки или монтажа базового блока.

Решив сделать у себя дома систему переключателей в которой управление освещением осуществляется из трех и более мест, необходимо включать в схему перекрестные переключатели, располагая их между двумя проходными.

Ответы на 5 часто задаваемых вопросов Есть вопросы, которые задают люди при выборе таких систем: Сколько проводов необходимо подводить переключателям?

В схеме включения освещения, задействуются два и более, подобных выключателей. Выключатель работает в двух положениях и имеет два контакта, которые замыкаются и размыкаются одновременно.

Как отличить перекрестный переключатель от проходного? Ответы на 5 часто задаваемых вопросов Есть вопросы, которые задают люди при выборе таких систем: Сколько проводов необходимо подводить переключателям?
Схема проходного выключателя из трех и более мест

Обычные выключатели

Как отличить перекрестный переключатель от проходного? Компания выпускает оборудование для электротехники и энергетического машиностроения.

Схема подключения перекрёстного выключателя ABB не отличается от схем подключения аппаратуры других фирм. Вариант разводки проводов для подключения двухклавишных проходных выключателей.

Чтобы не ошибиться при их коммутации, давайте рассмотрим схему подключения перекрестного переключателя.

Как все три выключателя соединить видно на рисунке. При нажатии на кнопку любого из трех выключателей происходит размыкание цепочки. Таким образом, получаем систему освещения, независимо управляемую из разных точек.

Способ монтажа перекрестных выключателей Подключение перекрестного выключателя зависит от модели: Встроенный. Схема подключения двух проходных выключателей Подобная схема может оказать существенную помощь в организации освещения на лестнице в двухэтажном доме , в длинном коридоре или в проходной комнате. Прежде чем понять, для чего применяется перекрёстный выключатель, нужно разобраться, как работает проходной выключатель. ABB Basic 55 белый:.

Как подключить проходной выключатель — схема управления светильником из 3 мест


Перекрестные модели применяются только в комплекте с проходными, но, при этом их обозначение на схемах идентично. Чтобы не ошибиться при их коммутации, давайте рассмотрим схему подключения перекрестного переключателя. Схема перекрестного выключателя. Итак, подведем итоги: 1.

Все соединения производятся в распределительной коробке, и в нашем случае получилось семь соединений скруток. При желании можно по схеме собрать своими руками, если есть подходящие комплектующие. Система для управления светом из нескольких мест устроена иначе. Но после его установки в разветвительную коробку рабочий провод отводится не на лампу, а на контакты выключателя в данном случае, это один из проходных ; Через распределительную коробку производится последовательное соединение контактов.

На любое, до В. Для возможности управлять светильниками с трех мест, между ПВ устанавливают промежуточный переключатель, роль которого выполняет перекрёстный выключатель. Переделка 2-х клавишного обычного выключателя в проходной Как подключить перек-ый перек-ль — 2 способа прокладки проводов После составления схемы её необходимо смонтировать и подключить.
Как подключить перекрестный промежуточный выключатель переключатель с трех мест схема перекрестного

Работа схемы с 3 видами вык-лей – обычным, проходным и перекрёстным

Как видите, при любой комбинации положения контактов выключателей мы всегда сможем включить и выключить свет с любого из них.

Если же, у вас все равно остались вопросы, по схеме подключения перекрестного переключателя, обязательно оставляете их в комментариях к статье, постараемся помочь!

Два выхода одного выключателя соединяются с двумя выходами второго выключателя, а два других выхода этого выключателя подсоединяются к двум другим выходам первого выключателя. Ответы на 5 часто задаваемых вопросов Есть вопросы, которые задают люди при выборе таких систем: Сколько проводов необходимо подводить переключателям? Вставляются такие приборы в разрыв двух проводов, соединяющих проходные переключатели.

Называется прибор так потому, что при переключении он меняет местами подключение подходящих проводов к отходящим — крест накрест. Перекрестный выключатель работает только в комплекте с проходными выключателями и в схемах освещения включается между ними. Фото — схема работы перекрестного выключателя Главным отличием проходных выключателей от перекрестных является то, что первые могут использоваться самостоятельно, а вторые — нет. К каким клеммам подключаются провода.

Статья по теме: Энергосбережения на сто

Навигация по записям

Все детали изготавливаются из качественных материалов и проходят контроль на всех этапах производства. Принцип функционирования Ниже представлена схема подключения промежуточных выключателей, обеспечивающая независимое включение и выключение света из двух разных мест. Он также имеет два контакта, такой же механизм переключения контактов, но отличается способом их переключения. Устройства, отключающие свет, не исключение.

Чтобы не ошибиться, что за выключатель, следует ознакомиться со схемой включения, которая присутствует на корпусе выключателя. Для управления одним прибором, излучающим свет, из трех и более мест, применяют перекрёстные выключатели.

Проходные выключатели

При нажатии на кнопку любого из трех выключателей происходит размыкание цепочки. В распределительную коробку от щитка протягивается нулевой провод.

Нажав на клавишу выключателя ПВ2, цепь замкнётся. Как видите, при любой комбинации положения контактов выключателей мы всегда сможем включить и выключить свет с любого из них.
Двойной перекрестный выключатель Schneider Electric

Схема подключения проходного выключателя с трех мест – особенности, а также последовательность монтажа

Организация систем освещения предусматривает использование различного оборудования. В основном этим оборудованием является светильник и выключатель. Последний имеет несколько видов. Один из них является проходным. Его могут называть еще перекидным, дублирующим или выключателем на два направления.

Монтаж такого выключателя является более сложным, чем установка простого. В общем, схема предусматривает установку как минимум двух таких устройств. При этом оба подключаются к одному светильнику.

В некоторых случаях работой одного осветительного устройства могут управлять три или даже четыре включатели. В этой статье будет рассмотрена схема подключения проходного выключателя с трех мест, то есть организация освещения с использованием трех таких устройств.

Примеры использования трех проходных включателей

В длинном коридоре без проходных выключателей не обойтись

Такая система освещения предусматривает наличие одного светильника, к которому подключаются три включатели. Конечно, они размещаются в разных местах. Это очень удобно, поскольку включать/выключать лампочку можно из разных мест.

Лучше всего такая система проявила себя на лестничных маршах, в спальных комнатах, коридорах и длинных пролетах, а также на прилегающей к частному или дачному дому территории.

Если говорить о лестничных маршах, то проходные выключатели могут размещаться на первом, втором и высших этажах в тех местах, в которых есть выход на лестницу.

Думаю, что здесь не надо напоминать об уровне удобства или безопасности, поскольку, как только вы попали на лестницу, вы сразу можете осветить ее, а после поднятия или опускания на определенный этаж выключить осветительный прибор.

Другим примером использования проходных выключателей, которые монтируются в трех местах, является длинный коридор, в котором при этом есть несколько дверей.

То есть коридор имеет начало и конец и при этом посередине него находится еще вход в какую-то комнату. Получается так, что когда вы зашли в коридор, вы включаете светильник. Далее можете пройти до середины коридора и на входе в комнату выключить свет. Кроме этого можете пройти до конца коридора и там уже выключить свет. Это очень удобно. Не так ли?

Аналогичным образом можно подсвечивать и ландшафтные участки.

Подытоживая, можно сказать, что монтаж проходных выключателей является целесообразным в том помещении или на той территории, которая имеет два и больше выходов. Каждый проходной выключатель будет размещаться на каждом выходе.

Схема подключения

Для того чтобы смонтировать осветительную систему, которая будет включаться из трех разных мест, надо знать, каким образом она создается. Сначала подаем схему, которая определяет последовательность подключения 3 проходных выключателей.

Схема подключения трех проходных выключателей
[sc:img]

Выключатель с тремя точками управления проходной

На этой схеме используются одноклавишные проходные выключатели. При этом первый и третий приборы идентичны. Второе устройство является перекрестным. Оно несколько отличается от первого и третьего, и об его особенностях будет указано ниже.

И так, схема показывает, что к проходным выключателям подключается только фазный провод. Он идет до первого проходного выключателя. Первый и третий устройства имеют по три контакта.

Если это первый выключатель, то один контакт предназначен для входного фазного провода, а других два — для двух промежуточных. Если это третий проходной выключатель, то два контакта предназначены для промежуточных электропроводов и третий для выходного фазного.

Как видите, первый и третий приборы соединяются между собой двумя электропроводами. Посередине этих электропроводов подключается перекрестный выключатель. Он уже имеет не три, а четыре контакта: два для проводов от первого отсоединителя, два для проводов от второго отсоединителя.

Первый и второй проходные отсоединители могут замыкать один из двух промежуточных проводов. Когда они замыкают один и тот же электропровод и устройство №2 находится в исходном положении, то лампа в светильнике будет светиться.

То есть вся цепочка является замкнутой. Понятно, что если изменить положение клавиши в одном из включателей 1 или 3, то цепь разорвется и движение тока прекратится. При повторной смене клавиши цепь замкнется и лампа загорится.

Особенности перекрестного отсоединителя

В отличие от первого и третьего выключателей, второй имеет такой механизм, который осуществляет синхронное разъединение двух промежуточных электропроводов и при этом делает их перекрестное соединение. Другими словами он одновременно перебрасывает два контакта.

В результате это перекидывание контактов также приводит к размыканию или замыканию локальной схемы освещения, которую образуют три проходные выключатели.

Пример работы перекрестного проходного отсоединителя. Проходные выключатели 1 и 3 находятся в таких положениях, которые подключают разные электропровода.

Две частицы верхнего промежуточного провода являются соединенными и в таком же положении находятся частицы нижнего провода. Далее осуществляется изменение положения клавиши в перекидном выключателе.

Это приводит к замыканию первой половины верхнего промежуточного и второй половины нижнего промежуточного электропроводов. В это же время соединятся другие части промежуточных электрокабелей. В результате цепочка замыкается и ток попадает в светильник. Лампа начинает светиться.

По сути дела, схема, которая определяет последовательность и особенности подключения трех проходных выключателей, не является очень сложной. Однако подключение всех концов кабелей требует большой внимательности, поскольку неправильное подсоединение приведет к тому, что осветительная система не будет работать.

Материалы

Итак, со схемой мы ознакомились. Теперь, смотря на вышеуказанные схему, можно будет подключить проходные выключатели, которые устанавливаются в трех местах.

Однако перед этим нужно подготовить необходимые материалы и инструменты.
Список материалов должен содержать следующие пункты:

  1. Кабель (трехжильный и четырехжильный, сечение не менее 1,5 кв. миллиметра).
  2. Клеммы.
  3. Изолента.
  4. Включатели.
  5. Монтажные коробки.

Инструменты

Что касается перечня инструментов, то нужно подготовить:

  • отвертки для болтов с плоскими и фигурными шлицами;
  • монтажный нож;
  • бокорезы;
  • набор гаечных ключей;
  • пассатижи.

В том случае, если в доме уже есть электропроводка, нанесена штукатурка и планируется установка только проходного выключателя, который согласно схеме подключения будет размещаться в 3 точках, то придется или делать штробы, или осуществлять открытый монтаж новых электрокабелей.

Если будет использоваться первый вариант, то нужно взять перфоратор и штроборез или дрель с алмазным кругом. С помощью них будет делаться штроба. При этом нужно докупить или пластиковую трубу и алебастр. С помощью последнего в штробе будет фиксироваться гофротруба.

Если же новые кабели будут прокладываться открытым путем, то для этого нужно запастись монтажной коробкой, которая устанавливается на поверхность стены, кабель-каналами или гофротрубой.

Последовательность монтажа

С самого начала нужно отключить электроэнергию в доме или квартире. При этом следует вывести отдельную и единственную розетку, к которой будет подключаться электрическое оборудование.

Также следует с помощью металлоискателя или специального устройства определить, где пролегает проводка. Благодаря этому вы не повредите действующую проводку.

После этого следует определиться с местом размещения монтажной коробки. Это нужно делать с таким подходом, чтобы сэкономить электрокабель, который будет прокладываться от коробки к проходным выключателям (они будут находиться в трех разных местах) и который будет использоваться для их подключения.

Когда вы определились с этим местом, то устанавливаете распределительную коробку. Также монтируете монтажные коробки для установки отсоединителей. После этого можно прокладывать электрокабели.

Полезный совет: лучше всего использовать трех- и четырехжильные кабели. Так, для подключения устройств 1 и 3 нужно брать трехжильный электрокабель. Одна жила для подачи фазы или для подключения светильника.

Две другие будут выполнять роль промежуточных проводов. Четырехжильный кабель нужен для перекрестного выключателя. Понятно, что две жилы будут соединяться с двумя жилами электрокабеля, отходящего от первого выключателя, а другие две — с жилами кабеля, отходящего от третьего выключателя.
Можно использовать кабели с другими числом жил, однако это только усложнит процесс.

Как видно на схеме, которая определяет подключение тройного проходного выключателя, концы каждого кабеля выводятся в распределительную коробку и соединяются с помощью клеммников. Соединение происходит таким способом, который демонстрирует схема. На ней также видно, что нулевой провод сразу подключается к светильнику.

Также подключают три отсоединители и устанавливают их в монтажных коробках.

Полезный совет: очень часто возникает такая ситуация, когда подключение кабелей было сделано согласно схеме, но сам проходной выключатель, который может быть тройным, подключается неправильно. Другими словами в клеммы были вставлены не те провода. Здесь не следует сильно грустить, поскольку можно использовать пробник, который позволит определить, что и куда вставлять.

После соединения нужно провести проверку работы новой осветительной ветви. Для этого включают подачу тока и проверяют. Если все хорошо, то электропитание отключается и штробы заполняют штукатуркой или устанавливают крышку на кабель-каналы. Иными словами делаются последние монтажные работы.

Чем отличаются дифавтоматы ABB от конкурентов Как подключить проходные выключатели в вашем доме, советы. Как правильно подобрать автомат по мощности нагрузки для квартиры Несколько простых правил выбора розеток и выключателей

Двустороннее подключение переключателя света

Двустороннее подключение переключателя света

Двусторонний переключатель света означает управление одним светом или электрическим устройством с помощью двух разных переключателей из разных мест. Здесь каждый коммутатор будет иметь общую клемму L1 и L2 (L = линейная клемма). С помощью электрического провода соединяются 2 клеммы переключателя. Здесь после того, как электрическая цепь завершается, когда оба включаются или два выключаются. Если один из переключателей переходит в состояние ВКЛ или ВЫКЛ, это означает, что электрическая цепь между переключателями и светом не замкнута, следовательно, ток не будет протекать.Использование электрического переключателя зависит от ваших электрических характеристик. Всегда помните, что у двухпозиционного переключателя будет три клеммы.

2-позиционные переключатели света полезны для включения или выключения света с разных конечных точек. В этой статье описывается простое двустороннее подключение переключателя света с аккуратной схемой и деталями проводки.

Включение / выключение света с двух сторон более удобно, когда мы рассматриваем лестницу, двухстороннее управление освещением просто и легко построить.

ВНИМАНИЕ Высокое напряжение переменного тока — Обращайтесь с осторожностью

Схема подключения двухстороннего света

Для создания этой схемы нам нужны двухпозиционные переключатели, здесь общая клемма на одном переключателе соединена с фазной линией, а общая клемма другого переключателя подключена к ламповой нагрузке, всегда предпочтительнее подключение переключателя к фазной линии.Контактные клеммы каждого переключателя соединены друг с другом, нейтраль напрямую подключена к ламповой нагрузке.


Лестничный шкаф Световая проводка

Двухстороннее управление освещением в основном используется для освещения лестниц. Два переключателя расположены рядом с лестницей на двух концах, когда мы включаем / выключаем переключатель на любом конце, текущее состояние света меняется на противоположное, если свет находится в состоянии ВКЛ, то он становится ВЫКЛЮЧЕН, если свет присутствует в состоянии ВЫКЛ, то он становится ВКЛ.

По этой анимации вы можете понять работу двухстороннего света.

Примечание: Эта цепь участвует в работе с высоким переменным напряжением, поэтому обращайтесь с ней с особой осторожностью, осторожностью и защитой.

Как работает проводка двухпозиционного переключателя?

В этом руководстве мы узнаем о простой, но интересной концепции, называемой двухсторонним переключателем. Его также называют переключателем лестницы, поскольку вы можете управлять одной нагрузкой, например, лампочкой, из двух разных мест, например, с любого конца лестницы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это всего лишь теория, объясняющая, как работает типичная проводка двухпозиционного переключателя. Это не руководство пользователя по установке или подключению двухпозиционного переключателя. Если вы планируете внедрить аналогичную установку в своем доме, обязательно проконсультируйтесь со специалистом, поскольку процесс включает в себя работу с источником переменного тока 230 В (или 110 В переменного тока, в зависимости от того, где вы живете).

Введение

Мы постоянно используем выключатели в наших домах, офисах, автомобилях, на производстве и во многих других местах.Гаджеты, которые мы используем ежедневно (мобильный телефон и ноутбук), состоят из нескольких переключателей. Выключатель — это электрическое устройство, которое используется для размыкания или замыкания электрической цепи.

Существуют различные типы переключателей: тумблер, переключатель мгновенного действия, кулисный переключатель, цифровой переключатель и т. Д. Все переключатели выполняют простую задачу: либо прерывание потока электрического тока, либо отклонение потока тока. По сути, они «замыкают» или «разрывают» цепь.

Все переключатели, которые мы регулярно используем для включения или выключения света, вентиляторов и т. Д.два оконечных устройства. Но есть специальный переключатель, называемый «двухсторонний переключатель», который является важным компонентом при реализации лестничного освещения.

Итак, прежде чем приступить к изучению проводки двухпозиционного переключателя, мы узнаем о двухстороннем переключателе света, который является основным элементом двухстороннего переключения, независимо от типа используемой проводки. Это стандартный однополюсный двухпозиционный переключатель с тремя выводами.

Три терминала обычно называются COM, L1 и L2, но иногда также используются термины COM, 1 Way и 2 Way.В одном положении подключены клеммы COM и L1, а во втором — клеммы COM и L2.

Этот тип соединения обычно называется схемой «Разрыв перед включением», поскольку первое соединение должно быть разорвано перед установкой второго соединения. Это отличается от обычного двухконтактного переключателя, который является просто замыкающим или размыкающим устройством.

На следующем изображении показан вид спереди и сзади типичного бытового двухпозиционного переключателя.

Как подключить двухпозиционный переключатель?

Как я уже упоминал во вводном параграфе, двухпозиционный переключатель очень полезен при освещении лестницы, поскольку вы можете включить свет непосредственно перед тем, как начать подниматься по лестнице, а когда вы подниметесь наверх, вы можете просто выключить свет переключая переключатель, расположенный в верхней части лестницы.

Есть несколько способов установить двустороннее соединение коммутатора. Один из них — это более старый метод, который сейчас нечасто используется, а другой — более современный и безопасный вариант, который внедряется как в промышленных, так и в жилых помещениях. Давайте посмотрим на обе эти проводки.

Стандартная схема подключения двухпозиционного переключателя

При первом способе подключения используется пара двухпозиционных переключателей освещения с трехпроводным управлением (трехпроводное управление). Ниже представлена ​​простая схема подключения трехпроводного двухпозиционного переключателя.

На схеме видно, что оба терминала COM соединены вместе. Клеммы L1 обоих переключателей подключены к линии (или фазе, или под напряжением) источника переменного тока.

Клеммы L2 обоих переключателей подключены к одной клемме лампочки, а другая клемма лампочки подключена к нейтрали источника питания переменного тока.

Из схемы вы можете легко визуализировать, как работает проводка. В состоянии по умолчанию, показанном на изображении выше, свет выключен.Если какой-либо из переключателей включен, загорится свет. Чтобы выключить свет, вы можете переключить любой переключатель.

Например, в указанном выше состоянии клеммы COM обоих переключателей подключены к соответствующим клеммам L1. Теперь, если мы переключим переключатель 1, то есть COM переключателя 1 теперь подключен к его клемме L2, тогда есть путь для завершения цепи, и загорится свет.

Чтобы выключить свет, мы можем переключить либо переключатель 1, либо переключатель 2, так как любое действие переключения прервет поток тока к свету.Итак, учитывая все возможности, свет горит в двух случаях:

  • COM коммутатора 1 подключен к L1, а COM коммутатора подключен к L2.
  • COM коммутатора 1 подключен к L2, а COM коммутатора подключен к L1.

Если мы сравним эту настройку с цифровой электроникой, то это похоже на Ex-OR Gate, где состояние света (включено или выключено) зависит от состояния клемм COM обоих переключателей, подключенных к соответствующему L1. и клеммы L2.

В следующей таблице показана таблица истинности для стандартной проводки, т. Е. 3-проводного управления двухсторонним переключателем, где выход (состояние индикатора) зависит от того, какая клемма (L1 или L2) подключена к клемме COM.

Коммутатор 1 COM (подключен к) Коммутатор 2 COM (подключен к) Состояние индикатора
L1 L1 ВЫКЛ
L1 L2 ВКЛ
L2 L1 ВКЛ
L2 L2 ВЫКЛ

Этот метод рекомендуется, поскольку и линейный, и нейтральный провод идут от одной цепи освещения (или выключателя), даже если он использует больше провода.

Альтернативный метод подключения двухпозиционного переключателя

Следующая схема подключения представляет собой старую систему, которую вы можете найти в некоторых старых домах и на промышленных предприятиях. Его также называют двухпроводной схемой управления (2-проводное управление).

Эта система проводки не рекомендуется для современных реализаций, и если вы планируете установить новую установку или заменить старую, тогда необходимо использовать предыдущую схему проводки.

Я включил альтернативный метод подключения только для справки, а также объясню его недостатки.

Что касается самой разводки, следующая схема показывает реализацию двухпроводного управляющего двухпозиционного переключателя.

Клеммы L1 обоих переключателей соединены вместе, и клеммы L2 обоих переключателей также соединены вместе. Подойдя к клеммам COM, клемма COM первого переключателя подключена к фазе (или линии, или под напряжением).

Клемма COM второго переключателя подключена к одному концу лампочки, а другой конец лампочки подключен к нейтрали источника переменного тока.

В состоянии по умолчанию (как показано на схеме) свет выключен. Но когда один из переключателей включен, загорается свет. С точки зрения цифровой электроники эта конфигурация аналогична воротам Ex-NOR.

В следующей таблице показана таблица истинности для альтернативного метода подключения, т. Е. 2-проводного управления двухпозиционным переключателем

COM коммутатора 1 (подключен к) COM коммутатора 2 (подключен к) Состояние индикатора
L1 L1 ВКЛ.
L1 L2 ВЫКЛ.
L2 L1 ВЫКЛ. этот метод экономит кабель, он больше не является предпочтительным, поскольку фаза и нейтраль могут поступать от разных цепей освещения (или прерывателей).

Другой серьезный недостаток связан с электромагнитными помехами. Мы знаем, что любой проводник с током излучает электромагнитное излучение. Если провода под напряжением и нейтраль расположены в непосредственной близости, они нейтрализуют электромагнитное излучение друг друга.

Но в этой проводке существует вероятность того, что нейтральный и токоведущий провода прокладываются отдельно в разных частях дома, что превращает провода в гигантскую индукционную петлю. Это определенно вызовет проблемы с помехами для других электромагнитных и радиочастотных сигналов.

Пример

У меня нет двухсторонних переключателей света для демонстрации работы, но я подумал, что сделаю аналогичную настройку, используя пару однополюсных двухпозиционных переключателей (SPDT) и светодиод (по сути, двусторонний переключатель является переключателем SPDT).

Тумблер SPDT можно рассматривать как двухсторонний переключатель света, поскольку он имеет три контакта и работает очень аналогично двустороннему переключателю света.

На следующем изображении показан типичный тумблер SPDT с его выводами.

Для подключения я выбрал стандартный способ подключения (первый метод, т. Е. Трехпроводное управление) с литий-ионной батареей 3,7 В в качестве источника питания. Работало безупречно.

Заключение

Полное руководство для начинающих по двухпозиционному переключателю, работе с проводкой двухстороннего переключателя, различным типам проводки для двухпозиционного переключателя или проводки по лестнице, а также схема подключения.

Подключение двухпозиционного переключателя | 3 Тип двухпозиционного переключателя Описание схемы

Схема подключения двухпозиционного переключателя

Пояснение:

Двухпозиционный переключатель Подключение — это не что иное, как управление электрической цепью освещения в двух разных местах, таких как лестница, лестница и т. Д.В общем, для управления схемой мы используем переключатели.

Подключение двухпозиционного переключателя

Т.е. в нашем доме, если у нас есть лампа наверху лестницы, нам может потребоваться включить одну и ту же лампу с помощью одного переключателя, и каждый раз мы должны переходить к переключению и включать его. Это может вызвать ненужную задержку по времени, панику в ночное время и физическое движение.

Чтобы избежать этого, мы можем использовать двухпозиционное соединение переключателя. В этом двухпозиционном переключателе нам нужны два переключателя с тремя выводами на задней стороне каждого переключателя.Три клеммных колодки: Common, L1 и L2. См. Рисунок,

Как работает двухпозиционный переключатель:

Давайте управлять осветительной арматурой с помощью двухпозиционного переключателя. У нас есть электричество, и то же самое идет от электрощита и питает светильник.

Для подключения двухпозиционного переключателя нам понадобятся два переключателя, как показано на рисунке (он должен иметь три клеммных колодки, и нижеупомянутая кнопка поможет нам купить правильный двусторонний переключатель), изолированный провод и лампа.

Как найти двухпозиционный переключатель:

Обычные переключатели не имеют пунктирной линии, как показано на рисунке ниже. Это специальная метка, используемая для обозначения того, что переключатель подключен для двусторонней работы.

Двухсторонний переключатель

Теперь возьмите провод под напряжением и подключите его к общей клемме переключателя 2 (левая сторона) и возьмите другой провод от общей клеммы переключателя 3 (правая сторона) и подключите его к лампе. Теперь возьмите другой провод и соедините L1 в switch2 и L2 в switch3.

Поместите изолированную втулку на оба конца провода L1 и L2, чтобы отводить тепло под напряжением. Подключите другой провод от клеммы L2 переключателя 2 к клемме L1 переключателя 3. Снова наденьте коричневый рукав на оба конца.

На данный момент обратитесь к рисунку Подключение двустороннего переключателя -1, здесь ток может проходить через переключатель 2 и переключатель 3. Но в переключателе 3 разорвана цепь. Теперь нажмите переключатель 3 (Snap: Two Way Switch Circuit -2), цепь замкнута, ток проходит через всю цепь, и, наконец, лампа включается.

Цепь двухстороннего переключателя -1 Цепь двустороннего переключателя -2

Перекидной переключатель2, цепь снова разомкнута, поэтому лампа выключается, но ток все еще может течь через переключатель 3, даже если цепь разомкнута. Поверните переключатель 2 в положение снова, чтобы замкнуть цепь, или нажмите переключатель 3, и цепь замкнута, и включите свет.

Поэтому переведите переключатель switch2 и switch3 в режим работы цепи и управления осветительной арматурой с помощью двух переключателей.

Существуют разные типы схем двустороннего переключателя, давайте рассмотрим

Цепь подключения двухпозиционного переключателя 1:

Второй распространенный способ управления светом с помощью двух переключателей — преобразование одностороннего переключателя в двухсторонний, нам снова нужны два переключателя и для проверки задней стороны с тремя клеммами на каждом с общим, линия 1 и линия 2.

Подключите токоведущий провод к клемме L1 переключателя 2. Затем подключите другой провод от клеммы L1 переключателя 2 к клемме L1 переключателя 3. Подключите общий вывод обоих переключателей 1 и 2 с помощью другого провода.

Затем проложите черный провод от клеммы L2 переключателя 2 к клемме L1 переключателя 3. Здесь для идентификации используется черный цвет, практически мы можем использовать любой провод. Поместите коричневую гильзу на оба конца, указывая на наличие напряжения. Наконец, замкните цепь, подключив клемму L2 переключателя 2 к лампе.

Электричество включено, и ток течет от переключателя 2 к переключателю 3 с цепью, но цепь находится в разомкнутом состоянии. Поверните переключатель 3, чтобы замкнуть цепи, и ток может протекать через общую цепь и выходить к лампе.

Перекидным выключателем размыкаем цепь осветительной арматуры и лампа гаснет.

Flip switch3 замыкаем цепь снова электричество будет поступать на осветительную арматуру.

Цепь подключения двухпозиционного переключателя — 2:

Работает почти так же, как показано на предыдущей схеме 1.Но выходная точка — это L1 переключателя 2.

Проложите провод под напряжением к клемме L2 переключателя 2. Проведите коричневый кабель от клеммы L2 переключателя 2 к клемме L1 переключателя 3. Затем проложите серый провод от клеммы L2 переключателя 3 к клемме L1 переключателя 2.

Затем поместите коричневую гильзу на оба конца провода, чтобы обозначить наличие высокого напряжения. Проложите черный провод общей клеммы между переключателем 2 и переключателем 3. Наконец, подключите синий провод от клеммы L1 переключателя 2 к задней части светильника, снова поместив коричневые гильзы на каждый конец.


Когда начинается электричество, цепь разрывается, электричество проходит через switch2 и switch3, и попадает в тупик.

Если мы перевернем выключатель 2, мы завершим электрический ток цепи через выключатель 2 в выключатель 3, затем обратно в выключатель 2 и поднимемся вверх в лампу.

Flip switch3 мы разрываем цепь, электричество проходит между переключателями и не доходит до света.

Перекидной переключатель2 Электроэнергия будет проходить через переключатель2 к переключателю 3, а затем обратно по переключателю 2 и течет к осветительной арматуре.

Подключение 2-ходового переключателя Цепь — 3: Общий L1, L2

Подключите провод под напряжением к клемме L1 переключателя 2 и соедините клемму L1 переключателя 2 и клемму L1 переключателя 3.

Пропустите провод между клеммой L2 переключателя 2 и клеммой L2 переключателя 3.

Подключите черный кабель между двумя общими клеммами switch2 и switch3. Наконец, протяните синий провод от клеммы L2 переключателя 2 к осветительной арматуре.

Когда электричество течет по цепи, оно течет от switch2 через switch3, цепь разрывается, поэтому электричество течет в тупик.Так что свет не загорится.

Поверните переключатель 2: электричество перетекает от переключателя 2 к переключателю 3 и возвращается обратно к переключателю 2, и включается свет.

При переключении переключателя 3 цепь размыкается, и между переключателями течет электричество.

Перекидной переключатель2 и цепь замыкаются, и загорается свет. Поверните переключатель 3 снова, цепь разомкнется, и свет погаснет.

Изображение предоставлено: https: // www.youtube.com/watch?v=opoEswRp_jg

Автоматический переключатель для подключения генератора | Чино-Хиллз, Калифорния

Подключение переносного генератора к вашему дому

Рассматривая покупку генератора для домашнего резервного использования, вам также следует подумать об установке устройства безобрывного переключателя. Если вы планируете подключить генератор напрямую к дому, это единственный безопасный способ сделать это! Эта опция требует установки лицензированным электриком и требует разрешения.Профессионально установленный безобрывный переключатель делает использование генератора простым и безопасным.

Что такое безобрывный переключатель?

Передаточный переключатель — это электрическое устройство, которое устанавливается рядом с вашей электрической панелью в вашем доме. Он подключается к цепям на вашей электрической панели, которые вы хотите запитать во время отключения электричества. Это позволяет вам питать эти цепи, подключив генератор к безобрывному переключателю, вместо того, чтобы подключать удлинители к различным элементам.

Зачем мне нужен безобрывный переключатель?

В соответствии с Кодексом законов штата Калифорния в области электротехники требуется автоматический выключатель для любого подключения электропитания к дому. Безобрывный переключатель — единственный безопасный способ напрямую подключить генератор к вашему дому. Передаточный переключатель изолирует выбранные цепи в вашем доме от линий электропередач. Это предотвращает обратное питание, которое происходит, когда ваш поставщик коммунальных услуг повторно подает питание на входные проводники, которые подают электроэнергию в главную панель обслуживания вашего дома.Обратная подача может не только повредить генератор, но и вызвать пожар. Хуже того, обратная подача может привести к поражению электрическим током любого технического персонала, работающего на линиях, что приведет к травмам или даже смерти.

Безобрывный переключатель устраняет риск обратной подачи. Это единственный безопасный способ подключить генератор напрямую к дому. Передаточный переключатель — это самый простой способ запитать ваш дом во время отключения электричества.

Прокладка удлинителей к приборам и от них может быть неудобной и отнимать много времени.Передаточный переключатель позволяет вам использовать домашнюю систему электропроводки для быстрого и легкого питания любого бытового прибора в вашем доме от генератора. Другие предметы, такие как насос для печи или бассейна, нельзя подключить к генератору с помощью удлинителя. Безобрывный переключатель — это самый простой и безопасный способ подключить эти элементы к генератору. Передаточный переключатель может увеличить полезность вашего генератора. Передаточный переключатель упрощает управление питанием. Вы можете легко включать и выключать различные цепи в соответствии с меняющимися потребностями в питании.Это поможет вам использовать меньший и менее дорогой генератор для удовлетворения ваших потребностей в электроэнергии. Это позволяет вам использовать ваш генератор более эффективно — с меньшими усилиями с вашей стороны.

Как работает безобрывный переключатель?

Лицензированный электрик установит автоматический выключатель в вашем доме и соединит его с главной сервисной панелью, на которой расположены ваши автоматические выключатели. Главный выключатель в безобрывном переключателе переключает источник питания с сети на генератор. Дом не может быть подключен одновременно к генератору и электросети — главный выключатель передает питание от одного источника к другому.

Это предотвращает обратную подачу энергии генератора через электрические сети, а также предотвращает обратную подачу электроэнергии из сети в генератор. Передаточный переключатель также содержит ряд цепей. Вы можете поручить электрику назначить каждую цепь разной нагрузке. Например, вы можете включить печь, холодильник и некоторые светильники. Вы можете назначить разные цепи для питания каждого прибора или комнаты.

У вас может быть больше элементов в разных цепях, чем генератор может одновременно запитать.Однако использование безобрывного переключателя упростит переключение между различными нагрузками. Просто выключите одну цепь, а другую включите.

Какие варианты доступны?

Ручные модели

Это очень простые переключатели. Вы вручную включаете и выключаете цепи, чтобы управлять нагрузкой на генератор и предотвращать перегрузки. Ручные переключатели обычно дешевле из-за более низких затрат на установку.

Автоматический (универсальный) переключатель без резерва

Универсальный переключатель без резерва (UTS) автоматически обрабатывает многие из ваших потребностей в электроэнергии во время отключения электроэнергии.UTS легко программируется. Вы можете определить, какие элементы имеют наивысший приоритет. Он автоматически регулирует поток мощности генератора по мере необходимости, чтобы предотвратить перегрузку генератора. Нет необходимости вручную переключать цепи или переключатели. UTS упрощает управление питанием, увеличивая количество элементов, которые вы можете запитать от своего генератора. UTS также контролирует состояние вашей электросети. Когда электричество восстанавливается, он автоматически подключает ваш дом к электросети и отключает его от генератора.

UTS также сконфигурирован для использования с ИБП (источником бесперебойного питания), резервной батареей. ИБП может обеспечить временное резервное питание для немедленных нужд перед запуском генератора. Например, вы можете использовать ИБП для питания гаражных ворот, нескольких фонарей или компьютера, чтобы узнать прогноз погоды.

Как пользоваться безобрывным переключателем?

Ручной переключатель

При отключении электроэнергии:

  • Подсоедините шнур генератора к безобрывному переключателю или входной коробке.
  • Переведите все автоматические выключатели в безобрывном переключателе в положение «Выкл.».
  • Запустите генератор и дайте ему прогреться.
  • Переведите главные выключатели в безобрывном переключателе в положение «генератор».
  • Включите цепи, которые вы хотите запитать, по очереди. Это поможет предотвратить перегрузку генератора.

При восстановлении электроснабжения:

  • Переведите главные выключатели в безобрывном переключателе обратно в положение «от сети».
  • Включите все остальные цепи, которые были выключены.
  • Выключите генератор.
  • Отсоедините все шнуры.

Автоматический (универсальный) безобрывный переключатель

Просто запустите генератор и подключите его к безобрывному переключателю. UTS автоматически определит мощность и при необходимости отрегулирует цепи. Когда питание восстановится, отключите генератор и выключите его.

Как подключить Nintendo Switch к телевизору

Знание того, как подключить Nintendo Switch к телевизору, может полностью изменить ваш игровой процесс.

Вся привлекательность коммутатора, как следует из названия, заключается в том, что он может трансформироваться из портативной консоли в телевизионную за секунды. Возможность игр 720p на встроенном 6,2-дюймовом экране и 1080p при выводе на телевизор через HDMI, если вы ограничиваетесь портативной игрой, вы определенно упускаете из виду.

Шаги по подключению Nintendo Switch к телевизору довольно просты, и мы изложили их ниже. Но сначала важный нюанс: они не работают на более дешевом Nintendo Switch Lite .Switch Lite не только не поставляется с док-станцией, но и не распознается ею — просто нет оборудования для вывода на экран телевизора.

Предположим, у вас оригинальная модель, а не Lite (если Joy-Cons несъемные, это Lite), вот как подключить Nintendo Switch к телевизору.

1. Найдите док-станцию ​​коммутатора

Изображение: Shaun Lucas / Tom’s Guide

Если вы потеряли свою док-станцию, Nintendo продает замену за 60 долларов , или есть сторонние варианты, доступные по более низкой цене — хотя имейте в виду, что консоли иногда были заблокированы с помощью неофициальных решений , так что продолжайте на свой страх и риск.

2. Откройте заднюю крышку

(Изображение предоставлено Tom’s Guide)

На задней панели вы найдете откидную крышку. Откройте его, и вы увидите три помеченных порта: адаптер переменного тока, USB и выход HDMI.

3. Подключите адаптер переменного тока

Адаптер переменного тока входит в верхний порт, а другой конец — в розетку.

4. Подключите кабель HDMI

(Изображение предоставлено Tom’s Guide)

Подключите один конец к выходу HDMI на док-станции Switch, а другой конец подсоедините к свободному порту на телевизоре.

5. Пропустите кабель через выемку в док-станции

Как только это будет сделано, вы можете закрыть заднюю крышку.

6. Поместите Nintendo Switch в док-станцию ​​

Сделайте это осторожно, вставив Switch в слот так, чтобы порт зарядки совпал с разъемом внутри док-станции.

7. Снимите Joy-Cons

(Изображение предоставлено: Tom’s Guide)

Если вы собираетесь использовать Joy-Cons для игры в пристыковке, снимите их с боковых сторон консоли, удерживая маленькую черную кнопку на задней панели. каждого и осторожно снимая их с коммутатора.Они будут заряжаться, если оставить коммутатор прикрепленным к док-станции, что полезно.

8. Выведите коммутатор из спящего режима

Это можно сделать с помощью выбранного контроллера.

9. Настройте телевизор на правильный канал HDMI

После этого вы готовы играть в Mario Kart так, как это должно быть.

Если коммутатор не выводит сигнал на экран, убедитесь, что шнур питания и кабель HDMI надежно вставлены в док-станцию. Если они потеряются, коммутатор будет продолжать думать, что используется в портативном режиме, и будет вести себя соответствующим образом.

Еще советы по Nintendo Switch

Лучший на сегодняшний день набор аксессуаров для Nintendo Switch предлагает

Как подключить две консоли Nintendo Switch для локального беспроводного воспроизведения

Источник: Ребекка Спир / iMore

Локальная беспроводная игра может показаться странной для тех из нас, кто полагается на онлайн для многопользовательской игры любого рода. Но вам не нужно подключение к Интернету для локальной беспроводной игры. Все, что вам нужно, это две консоли Nintendo Switch (вы и ваш друг), один и тот же игровой картридж и простая задача быть рядом друг с другом.В этом руководстве мы использовали Mario Kart 8 Deluxe в качестве примера того, как настроить локальную беспроводную игру. Однако вы должны знать, что каждая игра, поддерживающая локальную беспроводную игру, имеет свой метод настройки.

Продукты, использованные в этом руководстве

Как подключить две консоли Switch для локальной игры

Убедитесь, что игра, в которую вы играете, поддерживает локальную игру

  1. Если у вас есть физическая копия. Посмотрите на на обратной стороне коробки рядом с нижней частью .Как видите, Mario Kart 8 Deluxe предлагает локальную игру для 8 игроков.

  2. Если у вас нет физической копии игры, перейдите на Nintendo .

    Источник: iMore
  3. Введите название игры в поле поиска.

  4. Если отображается несколько вариантов, щелкните нужную игру .

    Источник: iMore

  5. Прочтите информацию об игре , чтобы узнать, поддерживает ли она локальную беспроводную игру.

    Источник: iMore

Как подключить две консоли Switch для локальной игры

Подключение консолей Switch
  1. Сядьте рядом с человеком или людьми, с которыми вы собираетесь играть локально. Близость необходима для локальной беспроводной игры.

  2. Каждому игроку понадобится собственный Nintendo Switch и копия игры, цифровая или физическая. Если у вас есть физическая копия, вставьте картридж Mario Kart 8 в консоли Nintendo Switch.

    Источник: iMore
  3. Щелкните значок Mario Kart 8 Deluxe в меню Nintendo Switch, чтобы запустить игру.

  4. Нажмите любую кнопку , чтобы выйти из этого экрана.

    Источник: iMore
  5. Прокрутите вниз до Wireless Play .

  6. Выберите вариант local wireless play , который соответствует вашим потребностям. Если вы хотите играть с двумя людьми на этом Switch, нажмите 2p.В противном случае придерживайтесь 1p, когда один человек будет на этом коммутаторе.

    Источник: iMore
  7. Только один игрок должен создать комнату. Этот человек должен нажать , чтобы создать комнату .

  8. Игрок (и) с первого Switch должен будет выбрать драйвер .

    Источник: iMore
  9. Затем этим игрокам с первого Switch нужно будет выбрать карт, набор колес и планер .

  10. Когда это будет сделано щелкните A , чтобы двигаться дальше.Ваши Mii появятся в гараже. Пришло время для всех других консолей Switch присоединиться к созданной комнате. Вместе могут играть до восьми игроков. Это может быть сделано с восемью людьми на каждом отдельном Switch или с четырьмя консолями Switch, на каждой из которых размещается по два игрока.

    Источник: iMore
  11. Любые дополнительные консоли Switch, которые хотят присоединиться к комнате, должны будут прокрутить вниз до главного меню Mario Kart 8 Deluxe, пока они не дойдут до local wireless play .

  12. Выберите, хотите ли вы разместить одного или двух игроков с консоли Switch, которые хотят присоединиться к комнате, нажав 1p или 2p .

    Источник: iMore
  13. Вы увидите гостиную вашего друга на экране. Выберите комнату друга .

  14. Каждый игрок, присоединяющийся к комнате, должен будет выбрать своего персонажа .

    Источник: iMore

  15. На следующем экране игрокам нужно будет выбрать своего водителя , колеса и планер .Как только это будет сделано, Mii каждого игрока войдет в гараж.

    Источник: iMore

  16. Игрок 1 затем устанавливает правила гонки. После того, как все настроено, игрок 1 нажимает OK , чтобы начать гонку.

  17. Теперь все консоли Switch подключены. Наслаждайтесь гонкой!

    Источник: iMore

Одна из лучших особенностей Nintendo Switch заключается в том, что она предлагает множество игр, в которые вы можете играть с друзьями, а не полагаться на случайных онлайн-игроков.Некоторые игры поддерживают локальный беспроводной игровой процесс, но шаги по настройке различаются от одной игры к другой.

Наш лучший выбор оборудования

Если вам нравится играть в локальную беспроводную сеть, вам понадобится необходимое оборудование. Конечно, это означает наличие Nintendo Switch наготове и веселую игру, в которую можно играть с друзьями.

Многопользовательский гонщик

Марио Карт 8 Делюкс

Отличная игра для любого игрока

Эта веселая гоночная игра позволяет игрокам выбирать из огромного списка персонажей.Это семейная игра, в которую могут играть как маленькие дети, так и взрослые. Кроме того, это одна из лучших игр, в которую можно играть с друзьями.

Дополнительное оборудование

Если вы ищете другие игры, поддерживающие локальную беспроводную игру, мы вам поможем. Вот еще три другие многопользовательские игры Switch, которые мы настоятельно рекомендуем:

Мы можем получать комиссию за покупки, используя наши ссылки. Учить больше.

Что такое кроссоверные кабели Ethernet?

Перекрестный кабель Ethernet — это сетевой кабель, используемый для прямого подключения двух сетевых устройств Ethernet, например двух компьютеров без переключателя или маршрутизатора между ними.Они используются для отправки и получения данных, обеспечивая сложную передачу данных между компьютерами, маршрутизаторами и сетями. Перекрестные кабели Ethernet аналогичны прямым кабелям, за исключением того, что у них есть пары перекрещивающихся проводов. Их внутренняя проводка меняет местами входящие и исходящие сигналы. В нем используется конструкция, позволяющая подключать выводы вывода данных на одном конце кабеля напрямую к выводам ввода данных на другом конце кабеля.


Ethernet кроссоверные кабели vs.Прямые кабели

Эти два типа Ethernet-кабеля обычно используются в большинстве компьютерных сетевых передач. Прямой кабель используется в локальных сетях для подключения различных устройств, таких как компьютер, к сетевому концентратору, например маршрутизатору, маршрутизатору и коммутатору, ПК и коммутатору и т. Д. Это альтернатива беспроводным соединениям, когда один или несколько компьютеров получают доступ к маршрутизатору через беспроводной сигнал. Перекрестный кабель требуется только при соединении двух устройств с одинаковой функциональностью.

Еще одно существенное различие между перекрестными кабелями и стандартными соединительными кабелями заключается в том, что каждый тип имеет разное расположение проводов в кабеле для различных целей. Если вы поднимете оба конца кабеля и сравните выводы, вы заметите, что у прямого кабеля есть совпадающие контакты, а у перекрестного кабеля контакты, как правило, поменяны местами.

Существует два стандарта прокладки кабелей Ethernet, признанные ANSI, TIA и EIA. Один — это стандарт проводки T568A, а другой — T568B.Разница между ними заключается в расположении оранжевых и зеленых пар проводов. Прямые кабели имеют единый стандарт разводки, где на обоих концах используется стандарт разводки T568A, или на обоих концах используется стандарт разводки T568B. В отличие от прямых кабелей, в перекрестных кабелях используются два разных стандарта проводки. На одном конце используется стандарт проводки T568A, а на другом конце — стандарт проводки T568B.

Обычно на перекрестном кабеле напечатаны слова Crossover или Xover, чтобы отличить его от прямого.


Разница в функциональности прямого и поперечного кабелей

Перекрестные кабели используются, когда:

  • Подключение компьютера к компьютеру
  • Подключение роутера к роутеру
  • Подключение коммутатора к коммутатору
  • Подключение концентратора к концентратору и
  • Подключение маршрутизатора к ПК, поскольку оба устройства имеют одинаковые компоненты

С другой стороны, прямые кабели используются, когда:
  • Подключение роутера к хабу
  • Подключение компьютера к коммутатору
  • Подключение порта LAN к коммутатору или компьютеру
  • Подключение другого разнородного сетевого оборудования

Раньше для прямого соединения двух хост-устройств требовался перекрестный кабель, но теперь в нем нет необходимости.

Теплоизоляционные материалы для трубопроводов: Теплоизоляция трубопроводов водоснабжения и отопления

Мар 20, 1970 автор alexxlab Разное

Изоляция трубопроводов отопления — виды популярных материалов и их особенности

Содержание:

Сегодня многие специалисты озабочены проблемой основания новых технологий, направленных на сохранение энергии.

Они разрабатывают всевозможные схемы утеплителей, варианты их эффективного использования в различных областях промышленности. Однако не только в промышленности требуется рационально расходовать тепловую энергию.

В бытовых нуждах многие потребители также заинтересованы в уменьшении потребления энергии, а, следовательно, в уменьшении оплаты коммунальных платежей. Изоляция трубопроводов временами не только желательна, но и жизненно необходима.

В общем случае весь теплоизоляционный процесс заключается, помимо поддержания на постоянном уровне высокой температуры, в защите в холодные времена года теплового носителя от промерзания.

Общепринятая классификация видов изоляции

Изоляция в котельной

Изоляционные материалы применяются в различных системах. Выбор того или иного вида напрямую зависит от эксплуатационных характеристик и технических свойств.

Итак, изоляция применяется в системах:

  • холодильного оборудования;
  • водоснабжения в трубах, как холодной, так и горячей воды;
  • парового отопления;
  • вентиляции;
  • технического оборудования.

Виды материалов для изоляции:

  • кожухи;
  • рулоны и маты;
  • штучные материалы;
  • заливочные материалы;
  • комбинация нескольких видов.

Помните о том, что от вида теплоизоляционного материала зависит комфорт, уют и безопасность вашего жилья, поэтому к его выбору нужно подходить со всей ответственностью. Современный рынок предлагает множество таких материалов. Давайте рассмотрим самые распространённые.

Теплоизоляционная краска

Теплоизоляционная краска

Данный материал создавался российскими учёными. Он достаточно быстро был внедрён в область применения. В её состав входят:

  • Микросферы из керамики;
  • перлит;
  • пеностекло;
  • вспомогательные вещества с большим коэффициентом теплоизоляции.

Один слой теплокраски, имеющий толщину 2 миллиметра, заменяет несколько сантиметров минеральной ваты или пенополистера. Этот теплоизоляционный материал обладает хорошими экологическими свойствами.

Она отлично ложится как на ровные, так и на деформированные поверхности, при этом не теряя своих свойств. При работе с краской не требуется дополнительного проветривания помещения.

Помимо этого этот он устойчив к резким температурным перепадам и создавался специально для применения в сложных условиях производства. Такая краска успешно используется и в быту.

Она обладает специальной структурой, благодаря чему при распылении охватывает даже самые недоступные места, формируя добавочный антикоррозийный эффект. Помимо утепления трубопроводов теплоизоляционную краску успешно применяют для теплоизоляции стен новых фасадов зданий.

Минеральная вата

Минеральная вата — утепление трубопроводов

Как известно, теплоизоляционный материал должен иметь низкую теплопроводность и огнеупорность.

Все эти характеристики имеет минеральная вата.

Именно это позволило ей получить повсеместное применение о области утепления магистралей отопления.

Это незаменимый материал, применяемый при изоляции тепловых носителей, имеющих высокую температуру. Ведь минеральная вата способна выдержать температуру до 700° С.

Посмотрите видео о теплоизоляционной вате фирмы Rockwool:

Не стоит забывать о том, что минеральная вата – дорогостоящий утеплитель и его применение связано с огромными денежными затратами.

Пенополиуретан (ППУ изоляция)

Пенополиуретановая изоляция

Пенополиуретан в настоящее время считают одним из наиболее высококачественных видов, применяющихся в области теплоизоляции.

Именно поэтому сегодня его начали активно использовать при прокладывании тепловых магистралей.

Его выпускают с трубами как единое целое с двумя оболочками. Пенополиуретаном наполняются пустоты между ними.

Установка таких труб выполняется в месте прокладывания тепловых магистралей.

По окончании работ следует провести изоляцию стыков. Такие трубы актуальны не только в тепловых магистралях, но и в частных домах, так как процесс монтажа довольно прост.

Пенополистирол (в народе — пенопласт)

Пенопласт — самая дешевая теплоизоляция

В качестве изолятора для отопительных труб пенопласт из двух составляющих, его выпускают с крепёжными замками шип-паз.

Это позволяет его быстро соединить на трубопроводе нужного размера.

На этом процесс монтажа завершается.

Пенополистирол плохо впитывает влагу и имеет слабую теплопроводность.

Это делает его действенным теплоизоляционным материалом.

Он имеет длительный срок эксплуатации – 50 лет, поэтому может применяться даже трубопроводов, которые вмонтированы в стеновое перекрытие.

Важно: Пенополистирол запрещается использовать в трубопроводах, температура которых превышает 100°С.. Пенопласт является горючим.

Вспененный полиэтилен

Изоляция вспененным полиэтиленом

Полиэтилен стал настоящим лидером. Он применяется повсеместно, не только для изоляции трубопроводов.

Состоит он из оболочки в форме трубы. Эта сфера максимально охватывает «тёплую» трубу и защищает её от природных и климатических воздействий. Работы со вспененным полиэтиленом очень просты.

С ним справится любой несведущий человек, не говоря уже о специалистах. Перед началом монтажа полиэтиленовая труба по предварительно вымеренному шву разрезается вдоль, надевается на основную трубу и склеивается обратно.

Вспененная структура обеспечивает теплоизоляционные функции. Вспененный полиэтилен получил применение и в холодильных установках.

Все материалы, о которых было написано выше, обладают различными характеристиками и структурой. Однако общее между ними есть – сфера применения. Все они могут использоваться как для изоляции индустриальных установок и тепловых агрегатов, так и для предохранения своих трубопроводов.

Их применение позволяет значительно сократить потери тепла при транспортировке теплового носителя. Выполняя свои непосредственные функции, эти материалы позволяют снизить затраты на отопление, а значит наблюдается экономическая целесообразность.

Помимо этого их использование обеспечит бесперебойную работу, продлит срок эксплуатации всех видов бытового отопления.

Выбираем материал для теплоизоляции труб отопления: критерии выбора, разновидности материалов

Теплоизоляция труб отопления – вещь не только полезная, но и необходимая. В холодное время года важность изоляции труб обусловлена как фактором предотвращения теплопотерь при прохождении теплоносителя по трубам, так и повышением эффективности обогрева помещений.

Правильное утепление труб, по которым горячая вода циркулирует от котельной к потребителю, обеспечивает:

  • во-первых, экономию средств на затратах по приобретению энергоносителя;
  • во-вторых, более эффективное поддержание стабильной температуры в обогреваемых помещениях;
  • в-третьих, продление срока службы самих труб, так как теплоизолятор надежно защищает трубопровод от коррозии, образования конденсата, разрыва в случае сильного промерзания и быстрого оттаивания воды и т. д.

Теплоизоляция должна быть обеспечена трубам отопления независимо от того материала, из которого они изготовлены.

  • Стальные;
  • полиэтиленовые;
  • металлополимерные;
  • стеклопластиковые;
  • поливинилхлоридные или другие трубы –

обязательно подлежат изоляции и утеплению.

Поскольку на сегодня имеются разнообразные материалы, которые можно использовать в качестве изоляции для труб отопления, рассмотрим главные критерии, которыми стоит руководствоваться при выборе теплоизоляции для трубопровода.

Какой материал выбрать для теплоизоляции труб: критерии

Специалисты рекомендуют при выборе изоляции для труб отопления в первую очередь обратить внимание на такие параметры:

Диаметр трубопровода – в зависимости от того насколько велик или мал диаметр трубы, по которой движется горячая вода, можно выбрать в качестве утеплителя:

жесткий цилиндр либо полуцилиндр – подойдут для труб небольшого диаметра;

мягкий утеплитель, чаще всего продаваемый в рулонах, – для труб любого диаметра, в том числе, среднего (102 – 406 мм) и большого (более 406 мм). 

  1. Условия эксплуатации.
  2. Требования к эффективности.
  3. Максимальная температура нагрева теплоносителя и т. п.

Это поможет подойти к выбору материала для изоляции более осознанно и грамотно.

Разновидности материалов для теплоизоляции труб отопления

Для теплоизоляции труб обычно используют такие виды материалов:

  1. Минеральная вата (или минвата) – волокнистый материал, получаемый в результате специальной обработки горных пород, металлошлаков, стекла; выпускается в виде мягких рулонных матов или плит. Из положительных качеств – термо- и химическая стойкость, нетоксичность, водонепроницаемость, доступность по цене.
  2. Стекловата (или стекловолокно) – одна из разновидностей минваты; изготавливается из песка, соды, доломита, известняка, буры, стеклобоя; выпускается в виде мягких, полужестких или жестких плит. Этот материал устойчив к вибрациям, био- и химвоздействиям, имеет долгий срок службы. Единственным отрицательным моментом является низкая плотность стекловаты, что ограничивает ее применение для трубопроводов с высокой (более 180 град.) температурой нагревания.
  3. Пенополиуретан (ППУ) – ячеистый материал, получаемый в результате вспенивания специально составленной жидкой композиции, и на 98% состоящий из газовой фазы. Изоляция выполняется по технологии «труба в трубе», благодаря чему обеспечивается дополнительная жесткость конструкции. Пенополиуретановые изоляции экологичны и безопасны, устойчивы к гниению, механическим воздействиям, химикатам и колебаниям температур. Однако, именно благодаря своим плюсам, такая изоляция имеет довольно высокую ценовую категорию и доступна далеко не всем потребителям.
  4. Другие вспененные материалы – полиэтилен, каучук, пенополистирол, стекло. Имеют довольно хорошие эксплуатационные качества, экономичны и выпускаются в различных формах, что позволяет с легкостью каждому подобрать для труб отопления оптимальный вариант изоляции.
  5. Большую популярность в последнее время приобретает специальная теплоизоляционная краска. Нанесение ее толщиной всего 2 мм позволяет получить такую теплоизоляцию труб, какую дают несколько слоев минваты или ППУ. Теплоизоляционная краска так же безопасна и надежна, как и другие изоляционные материалы, но более удобна в нанесении, что позволяет не пропускать даже самые труднодоступные для изоляции места.

Зная, какие виды материалов можно использовать для изоляции труб отопления, их особенности, положительные и отрицательные стороны, а также критерии выбора изоляции, Вы гарантированно сможете сделать правильный выбор!

Теплоизоляция для труб и трубопроводов

Маты PAROC Pro Wired Mat 100

Прошивной мат PAROC / ПАРОК Pro Wired Mat 100 из базальтовой ваты, оснащенный армированной стальной сеткой, используется в качестве тепло-, звуко- и пожарной изоляции цилиндрических, фасонных и плоских поверхностей. Негорючий. Поставляется в рулонах, толщина мата от 30 до 120 мм.

Маты PAROC Pro Wired Mat 130

Прошивной базальтовый мат PAROC Pro Wired Mat 130 из каменной ваты высокой плотности, оснащенный армированной стальной сеткой, применяется для изоляции высокотемпературных объектов (свыше +350 С), а также для шумоизоляции промышленного оборудования.

Маты Rockwool ТЕХ МАТ

ROCKWOOL ТЕХ МАТ – лёгкие гидрофобизированные маты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород. С одной стороны маты могут быть кашированы алюминиевой фольгой. Выпускаются рулонами шириной 1 м, толщиной от 50 до 90 мм, длиной 4-5 м.

Маты PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat

Ламельный мат PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat покрыты алюминиевой фольгой. Рекомендуется для цилиндрических и конусных поверхностей с малым радиусом кривизны, а также удобен в монтаже на плоские поверхности.Маты имеют высокую прочность на сжатие.

Маты PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat Fix

PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat Fix — самоклеющийся ламельный мат из негорючей каменной ваты, предназначенный для тепло-, звуко- изоляции, а так же защиты от образования конденсата воздуховодов и вентиляционного оборудования. С внутренней стороны мат снабжен самоклеящейся основой, благодаря которой может быть приклеен к изолируемой поверхности. С наружной стороны мата находится покрытие из армированной алюминиевой фольги.

Маты PAROC PRO Lamella Mat Clad

Ламельные маты Paroc PRO Lamella Mat Clad с защитным покрытием из армированной стеклоткани с алюминизированным покрытием, стойким к воздействию ультрафиолетового излучения, отлично подходит для изоляции оборудования, расположенного на открытом воздухе.

Маты Rockwool Wired Mat 105

Rockwool WIRED MAT 105 производится из каменной ваты на основе базальтовых пород. Одна сторона мата покрыта сеткой с ячейками 25 мм из гальванизированной или нержавеющей проволоки. Кроме того, мат прошивается гальванизированной или нержавеющей проволокой (SST). Изделие также может выпускаться с односторонним покрытием алюминиевой фольгой. Применяется в качестве огнезащиты воздуховодов. Маты шириной 1000 мм, толщиной от 25 до 100 мм различной намотки.

Маты Rockwool Wired Mat 80

Базальтовые прошитые маты с сеткой из гальванизированной или нержавеющей проволоки (SST), плотностью 80 г/м.куб. Имеют метровую ширину, различную длину и толщины от 40 до 120 мм, упакованы в рулоны. Применяются для теплоизоляции высокотемпературного оборудования и трубопроводов, воздуховодов и металлоконструкций.

Цилиндры PAROC PRO Section 100

Базальтовые цилиндры PAROC Pro Section 100 из каменной ваты подходят для теплоизоляции труб стандартных размеров и могут использоваться также для вентиляционных каналов, инженерных систем водоотведения, отопления и канализационных систем.Изготавливаются длиной 1,2 м. Поставляются в коробках или пленке.

Цилиндры PAROC Section 100 AluCoat T

Базальтовые цилиндры PAROC HVAC Section AluCoat T из каменной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, усиленной стеклосеткой, используются для стандартных размеров труб, так же подходят также для вентканалов, водопроводных и канализационных систем.Длина цилиндра 1,2 м ,толщиной от 20 до 100 мм и внутренним диаметром от 12 до 612 мм.

Цилиндры PAROC PRO Section 140

Базальтовые цилиндры PAROC PRO Section 140 из подходят для теплоизоляции труб стандартных размеров и могут использоваться также для вентиляционных каналов, инженерных систем водоотведения, отопления и канализационных систем. Рекомендуются для теплоизоляции поверхностей с высокой рабочей температурой.

Цилиндры Rockwool 100

Представляют собой негорючие базальтовые цилиндры, изготавливаемые методом навивки. Имеют длину 1000 мм, диаметры от 18 до 273 мм, толщины от 20 до 100 мм, плотность 100. Предназначены для теплоизоляции технологических трубопроводов с температурой теплоносителя до +650 °С. Имеют горчичный цвет. Возможны варианты поставки с покрытием из фольги и без.

Цилиндры Rockwool 150

Представляют собой негорючие базальтовые цилиндры повышенной плотности. Имеют длину 1000 мм, диаметры от 18 до 273 мм, толщины от 20 до 100 мм, плотность 150 (для уменьшения толщины теплоизоляции). Предназначены для теплоизоляции технологических трубопроводов с высокой температурой теплоносителя (до +680) °С. Имеют горчичный цвет.Возможны варианты поставки с покрытием из фольги и без.

Цилиндры ЭКОРОЛЛ 80

Цилиндры Экоролл 80 – теплоизоляция технологических трубопроводов на объектах различных отраслей промышленности (включая пищевую промышленность) и строительного комплекса при температуре теплоносителя от -180°С до +650°С. Длина цилиндра 1 м, толщиной от 20 до 120 мм, внутренним диаметром от 18 до 324 мм. Также возможно изготовление по индивидуальным размерам.

Цилиндры ЭКОРОЛЛ 80 ФА

Цилиндры ЭКОРОЛЛ 80 ФА с покрытием армированной алюминиевой фольгой представляют собой изделия из каменной ваты на синтетическом связующем с продольным разрезом по внешней стороне, выпускаются метровой длины. Имеют самоклеящийся нахлест фольги. Применяются для теплоизоляции инженерных систем. Цвет серебристый. Толщина от 20 до 120 мм, внутренний диаметр от 18 до 324 мм.

Цилиндры ЭКОРОЛЛ 100 ФА

Цилиндры ЭКОРОЛЛ 100 ФА представляют собой кашированные армированной алюминиевой фольгой изделия из базальтовой ваты на синтетическом связующем с продольным разрезом по внешней стороне, выпускаются метровой длины. Применяются для теплоизоляции инженерных систем. Цвет серебристый.

Цилиндры PAROC Pro Section 140 Clad

Цилиндры с защитным покрытием из армированной фольгированной стеклоткани, стойким к воздействию УФ-излучения. Отлично подходят для изоляции трубопроводов, расположенных на открытом воздухе, а также в бетонных каналах. Длина цилиндра 1,2 м. Объем поставки уточняйте.

Трубки Oneflex

Теплоизоляционные трубки из вспененного каучука Oneflex. Новинка! Вспененный каучук эконом-класса от мирового лидера теплоизоляции Armaflex. Oneflex обладает низкой теплопроводностью, высокой устойчивостью к диффузии пара. Применяются в вентиляционных системах, нагревательных и охлаждающих системах и оборудовании. Поставляется в виде трубок длиной 2 м, диаметр 6–114 мм, толщина 6–32 мм.

Рулоны Oneflex

Рулоны Oneflex — теплоизоляция из вспененного каучука. Предназначена для теплоизоляции трубопроводов, систем вентиляции и кондиционирования, резервуаров. Применяется при температуре от -70 до +120 С. Ширина 1 м, длина 4–30 м, толщина 6–50 мм.

Трубки Armaflex ACE

Трубки Armaflex ACE — универсальная теплоизоляция. Производятся на основе вспененного синтетического каучука с закрытой ячеистой структурой, котрая гарантирует высокоэффективное сопротивление паропроницанию. Технические характеристики материала Armaflex ACE обеспечивают отличную изоляционную работу и контроль над образованием конденсата. Температура применения от -50 до +110С
Выпускается в виде двухметровых трубок диаметрами от 6 до 160 мм, толщиной стенки от 6 до 32мм. Цвет черный.

Рулоны Armaflex ACE

Armaflex ACE — рулонная теплоизоляция, производится на основе вспененного синтетического каучука с закрытой ячеистой структурой. Качественная закрытоячеистая структура гарантирует эффективное сопротивление паропроницанию. Технические характеристики материала Armaflex ACE обеспечивают отличную изоляционную работу и контроль над образованием конденсата.
Выпускается в виде рулонов метровой ширины толщиной от 6 до 50 мм.

Трубки Armaflex HT

Armaflex HT — теплоизоляция из вспененного каучука для высоких температур. Гибкий, стойкий к УФ-излучению теплоизоляционный материал для использования в отопительных, промышленных и гелиосистемах с температурой носителя до + 150°С, а также на криогенном оборудовании. Выпускается в виде двухметровых трубок диаметрами от 10 до 89 мм, толщиной стенки от 10 до 25мм. Цвет черный.

Рулоны Armaflex HT

Armaflex HT — теплоизоляция из вспененного каучука для высоких температур. Гибкий, стойкий к УФ-излучению теплоизоляционный материал для использования в отопительных, промышленных и гелиосистемах с температурой носителя до + 150°С, а также на криогенном оборудовании. Выпускается в виде метровых рулонов толщиной от 10 до 32 мм различных намоток. Цвет черный.

Трубки Armaflex XG

ARMAFLEX (Армафлекс) XG — универсальная гибкая изоляция из вспененного каучука с улучшенными свойствами теплопроводности. Материал Armaflex XG имеет повышенные технические характеристики по теплопроводности и паропроницаемости, а также полностью соответствует Европейской системе пожарной классификации. Armaflex XG — гибкий, закрытопористый теплоизоляционный материал, надежно защищающий от энергетических потерь и образования конденсата.Выпускается в виде двухметровых трубок диаметрами от 6 до 168 мм, толщиной стенки от 6 до 40 мм. Цвет черный.

Трубки Armaflex Teleo

Armaflex TELEO (бывш. Ultima) — запатентованный пожаробезопасный теплоизоляционный материал на основе синтетического каучука с низкой теплопроводностью для изоляции инженерных систем с повышенными требованиями по пожарной безопасности. Armaflex TELEO сочетает в себе высокую энергоэффективность и низкий коэффициент дымообразования. Поставляется в виде трубок синего цвета длиной 2 м. Диаметры от 6 до 89 мм,толщина материала от 9 до 32 мм, диаметры от 6 до 89 мм.

Цилиндры ЭКОРОЛЛ 120 ФА

Цилиндры ЭКОРОЛЛ 120 ФА представляют собой теплоизоляционные изделия из каменной ваты на синтетическом связующем, кашированные армированной алюминиевой фольгой, с продольным разрезом по внешней стороне, выпускаются метровой длины, внутренними диаметрами от 10 до 1420 мм. Применяются для теплоизоляции инженерных систем. Цвет серебристый.

Цилиндры ЭКОРОЛЛ 150 ФА

Цилиндры ЭКОРОЛЛ 150 ФА представляют собой теплоизоляционные изделия из каменной ваты на синтетическом связующем, кашированные армированной алюминиевой фольгой, с продольным разрезом по внешней стороне, выпускаются метровой длины, внутренними диаметрами от 10 до 1420 мм. Применяются для теплоизоляции инженерных систем. Цвет серебристый.

Отводы ЭКОРОЛЛ 100

Представляют собой теплоизоляционные фольгированные полуцилиндры и секции из минеральной базальтовой ваты, изогнутые под углом 90 градусов. Негорючи. Применяются для утепления трубопроводов. Могут изготавливаться в фольгированном и нефольгированном варианте.

Тройник ЭКОРОЛЛ 100

Фасонные изделия для теплоизоляции труб и трубопроводов — тройники ЭКОРОЛЛ. Поставляются всех марок, плотностей и типоразмеров, что и цилиндры ЭКОРОЛЛ. Значительно упрощают монтаж теплоизоляции, и, соответственно, сокращают время монтажа.

Трубки Aeroflex EPDM

Aeroflex EPDM – это теплоизоляция для инженерных коммуникаций и оборудования различного назначения, изготовленная на основе вспененного синтетического каучука EPDM. Aeroflex EPDM доступен к продаже в виде трубок толщиной от 6 до 50 мм, диаметрами от 6 до 165 мм. Длина трубки с покрытием — 1 м, без покрытия — 2 м.

Листы Aeroflex EPDM

Aeroflex EPDM – это теплоизоляция для инженерных коммуникаций и оборудования различного назначения, изготовленная на основе вспененного синтетического каучука EPDM. Aeroflex EPDM доступен к продаже в виде листов толщиной от 3 до 50 мм, размерами 1х2 м. Возможна поставка самоклеящихся листов, а также с предварительно нанесенным покрытием.

Рулоны Aeroflex EPDM

Aeroflex EPDM – это теплоизоляция для инженерных коммуникаций и оборудования различного назначения, изготовленная на основе вспененного синтетического каучука EPDM. Aeroflex EPDM доступен к продаже в виде рулонов различной намотки (до 45 м в зависимости от толщины теплоизоляции) толщиной от 3 до 50 мм. Возможна поставка самоклеящихся рулонов, а также с предварительно нанесенным покрытием.

Трубки Aeroflex EPDM HT

Aeroflex EPDM HT – это теплоизоляция изготовленная на основе вспененного синтетического каучука EPDM и предназначенная для изоляции поверхностей с температурами до 150 °С. Aeroflex EPDM НТ доступен к продаже в виде трубок толщиной от 6 до 50 мм, диаметрами от 6 до 165 мм. Длина трубки с покрытием — 1 м, без покрытия — 2 м.

Листы Aeroflex EPDM HT

Aeroflex EPDM HT – это теплоизоляция изготовленная на основе вспененного синтетического каучука EPDM и предназначенная для изоляции поверхностей с температурами до 175 °С. Aeroflex EPDM HT доступен к продаже в виде листов толщиной от 9 до 50 мм, размерами 1х2 м. Возможна поставка самоклеящихся листов, а также с предварительно нанесенным покрытием.

Трубки ThermaSmart PRO

Система ThermaSmart Pro — это линейка эффективных и износостойких теплоизоляционных материалов из высококачественной полиолефиновой пены. Ее гибкость позволяет осуществлять быструю и легкую, а также надежную установку даже в условиях крайне ограниченного пространства. Поставляется в виде двухметровых трубок диаметрами от 6 мм до 114 мм и толщиной от 6 мм до 25 мм. Цвет темно-серый.

Трубки Kaiflex EF

Kaiflex EF – это универсальный, гибкий теплоизоляционный материал с закрытоячеичной структурой фирмы Kaimann для удовлетворения конкретных потребностей коммерческих объектов, в которых необходимы системы ОВК, но энергосбережения являются приоритетом. Поставляется в виде трубок длиной 2 м диаметрами от 6 мм до 114 мм; толщина теплоизоляции от 6 мм до 50 мм.

Листы Kaiflex EF

Kaiflex (Кайфлекс) EF – это универсальный гибкий изоляционный материал с закрытоячеичной структурой фирмы Kaimann для удовлетворения конкретных потребностей коммерческих объектов, в которых необходимы системы ОВК, но энергосбережения являются приоритетом. Выпускается в виде рулонов шириной 1 м или листов 2*0,5 м или 2*1 м. Толщина изоляции от 6 до 50 мм. Возможна поставка с самоклеящимся слоем.

Трубки Kaiflex EPDM

Kaiflex EPDM – это гибкий, закрытоячеистый изоляционный материал с отличной стойкостью к УФ-излучению и одновременно к высоким температурам до +150 °C. Kaiflex EPDM эффективно препятствует образованию конденсата и значительно сокращает потери энергии. Выпускается в виде трубок длиной 2 м и диаметрами от 10 до 114 мм; толщина изоляции от 10 до 32 мм.

Листы K-flex ST

Техническая теплоизоляция K-flex ST предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур) за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения. Выпускается в виде рулонов, либо с различными покрытиями и/или клеевым слоем. Имеет ширину 1 м, толщину от 3 до 50 мм с различными намотками, в зависимости от толщины. Цвет черный.

Шнур ШМР (минераловатный)

Шнур ШМР-200-50-24 по ТУ 34-26-10258-86 предназначен для тепловой изоляции оборудования и труднодоступных участков трубопроводов. В зависимости от плотности шнур ШМР теплоизоляционный из минеральной ваты изготавливается марок 200, 250 диаметром 50, 60, 70, 80 мм. Плетеный шнур ШМР поставляется намоткой в бухтах 0,05 куб м. Минимальный объем заказа 0,5 кубов или 10 бухт.

Т-врезка

Т-врезка— изделие из тонколистового металла (оцинкованная, нержавеющая сталь или алюминий толщиной от 0,5 до 1мм) представляет собой фасонное изделие, предназначенное для изоляции врезок трубопроводов как под прямым углом 90º(стандартное исполнение) так и под другим углом.

Отвод 90

Отвод защитный – изделие, изготовленное в форме криволинейной оболочки под определенным углом из тонколистового металла, в качестве которого могут быть оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий толщиной от 0,5 до 1мм.

МБОР-5

Огнезащитный материал из прошитых базальтовых волокон, завернутый в рулоны шириной 1,2/1,5 м, длиной 20/30 м. Толщина материала — 5 мм. Используется в качестве огнезащиты на воздуховодах и металлоконструкциях.

Шнур ШМКР (муллитокремнеземистый)

Шнур ШМРК-300-24 — шнур из муллитокремнеземной ваты в ровинге
Шнур рекомендуется применять для тепловой изоляции трубопроводов при температуре более 500°С и при обмуровочных работах в качестве уп­лотнения в труднодоступных местах. Производится диаметрами 40, 50, 70 мм бухтами 0,05 м3. Минимальный объем поставки от 10 букт=0,5 м3.

Плита Нобасил LSP

Плита НОБАСИЛ LSP — предназначена для тепловой, звуковой и противопожарной изоляции строительных конструкций, для изоляции трубопроводов, систем кондиционирования, вентиляционных и трубопроводных отопительных устройств, а также в мансардных помещениях. Дополнительные теплосберегающие свойства материалу придает отражающий слой из алюминиевой фольги.

Цилиндры ЭКОРОЛЛ ФТ КВ-100

Цилиндры ЭКОРОЛЛ ФТ представляют собой теплоизоляционные цилиндры из каменной ваты на синтетическом связующем с продольным разрезом по внешней стороне и покрытием из фольма-ткани. Фольма-ткань марки СФ и ФТ — это экологически чистый теплоизоляционный материал, который представляет собой стеклоткань, покрытую алюминиевой фольгой. Цилиндры выпускаются длиной 1 м, диаметрами от 10 до 1420 мм и толщиной изоляции от 10 до 200 мм

Ламельные цилиндры ЭКОРОЛЛ ФА

Цилиндр ламельный Экоролл ТУ 5762-001-21610045-2013 – цилиндр теплоизоляционный, который формируется из полос (ламелей) минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Цилиндры производятся с покрытием армированной алюминиевой фольгой. В зависимости от плотности цилиндры подразделяются на марки КВ-35 и КВ-50.

Цилиндры ISOTEC Section

Минераловатные навивные цилиндры марки ISOTEC предназначены для утепления трубопроводов. Длина 1,2 м, диаметр 18–273 мм, толщина 20–100 мм.

Цилиндры Экоролл-ЭНЕРГО КВ-100

Минераловатные цилиндры марки Экоролл-ЭНЕРГО КВ-100 — теплоизоляция для труб и трубопроводов по усовершенствованным технологиям. Благодаря тому, что при производстве цилиндров используется минеральная вата, полученная преимущественно из расплава изверженных горных пород, цилиндры имеют улучшенные характеристики по теплопроводности. Плотность: 100 кг/м3, толщина стенки: 20 – 120 мм, внутренний диаметр: 18 – 324 мм, длина: 1000 мм, группа горючести: НГ (негорючий) / Г1

Плоские цилиндры Экоролл

Плоские цилиндры Экоролл — это листовой материал состоящий из покрывного слоя (фольга армированная ФА или фольматкань ФТ), к которому приклеены трапециевидные сегменты, при складывании которых плоский цилиндр принимает правильную геометрическую форму цилиндра. Плотность Плоских цилиндров Экоролл такая же, как и у стандартных цилиндров 80, 100, 120, 150. Диаметр до 219 мм.

Теплоизоляция трубопроводов. Изоляционные материалы для труб

Теплоизоляция для труб – очень важный материал, без которого невозможно представить монтаж современных трубопроводов. Основной функцией данного элемента является экономия и энергосбережение, которые осуществляются путем минимизации теплообмена между окружающей средой и трубами.

Какие свойства определяют качество теплоизоляционных материалов

Существует единица, которой определяют качество основных свойств теплоизоляционных материалов — коэффициент теплопроводности. Данный показатель определяет количество затраченной тепловой энергии за определенный промежуток времени, с учетом температуры окружающей среды и изолируемого объекта. Чем меньше будет данная цифра, тем эффективней считается работа утеплителя.

В зависимости от условий эксплуатации, теплоизоляционные материалы должны обладать следующими свойствами:

  • устойчивость к микроорганизмам, насекомым и грызунам;
  • стойкость к высоким температурам, так как изолируемая поверхность способна нагреваться до 600 градусов Цельсия;
  • огнестойкость. Таким свойством должны обладать теплоизоляционные материалы, которые используются на промышленных предприятиях, где значительно увеличены требования к пожарной безопасности;
  • влагостойкость. Ввиду большой разницы между температурами окружающей среды и изолируемым объектом, между изоляционным материалом и трубой часто образуется конденсат. Данное явление негативно влияет не только на утепление, но и на саму трубу.

Виды теплоизоляционных материалов для трубопроводов

Сегодня рынок материалов для теплоизоляции труб довольно разнообразен. Среди них можно выделить следующие:

  • Минераловатные – довольно популярные изоляторы на протяжении уже многих десятилетий, основным «плюсом» которых является низкая стоимость. Также они отличаются неплохой теплопроводимостью (0,065 – 0,070 Вт/(м х градус) при температуре в 125 градусов Цельсия).
  • Базальтовое волокно — подобная теплоизоляция трубопроводов отличается высокой износостойкостью. Средний срок службы данного материала составляет 50 лет.
  • Стекловата – также очень популярный материал, который обладает хорошей теплопроводимостью (0,040 — 0,075 Вт/(м х градус).
  • Вулканитовые изделия – главными составными компонентами данного материала являются негашеная известь, диатомит и асбест.
  • Перлитовые теплоизоляционные материалы — изготовляются путем обработки вулканического стекла под большими температурами. Коэффициент теплопроводности от 0,058 до 0,128 Вт/(м х градус), в зависимости от температур.
  • Пенополаст – отличается высоким сроком службы и энергосберегаемостью. Большим «минусом» такой изоляции для труб является то, что во время горения пенопласта выделяются вредные вещества, которые могут серьезно навредить здоровью человека.
  • Теплоизоляция из полиэтилена и каучука – надежные и качественные теплоизоляционные материалы. Легкие в монтаже. Единственное отличие между ними — это цена: каучуковые обойдутся дороже, чем полиэтиленовые.

Также стоит отметить, что теплоизоляционные материалы, выполненные из вспененного полиэтилена, идеально подходят для изоляции стальных труб. Благодаря тому, что этот материал довольно прост в обработке, полиэтиленовая трубная изоляция выпускается в большом количестве вариантов (по длине и диаметру).

Стоимость изоляции труб

Как и другие любые товары, стоимость теплоизоляции рассчитывается индивидуально, в зависимости от материала труб и условий их эксплуатации. В специальном разделе нашего сайта Вы можете ознакомиться с ценами трубной теплоизоляции. Перед покупкой необходимо проконсультироваться со специалистами, которые подробно расскажут, какой тип изоляции подойдет именно в Вашем случае.

Steinoflex 400

Являясь производителем, мы с гордостью представляем Вам изоляционные материалы для стальных труб Стенофлекс 400. Изоляция выполнена в форме полых труб с небольшими надрезами с боку. Данное решение позволяет без особых проблем закрепить утеплитель на трубы. Ассортимент размеров очень велик (диаметр — от 18 до 114 мм, толщина теплоизоляционного слоя — от 6 до 25 мм). Поэтому данная продукция может использоваться как в частных домах, так и на больших промышленных предприятиях.

Помимо своей основной функции – теплоизоляции, продукция Steinoflex подавляет шумы и вибрации.

Теплоизоляция для труб отопления: материалы, характеристики, применение

Теплоизоляция труб отопления выполняется для того, чтобы обеспечить минимальную потерю тепла при перемещении теплоносителя по трубопроводу. Но мероприятия по теплоизоляции труб направлены не только на повышение КПД системы отопления. Утеплитель предотвращает образование конденсата на трубах, исключает вероятность замерзания теплоносителя при сбоях в работе системы, а также защищает металлические детали трубопровода от коррозии.

Какими свойствами должен обладать теплоизоляционный материал?

В первую очередь – иметь минимальную теплопроводность. Кроме этого материал должен быть влагостойким, чтобы обеспечить защиту от коррозии, и огнестойким, чтобы отвечать требованиям пожарной безопасности отапливаемых зданий. Важно, чтобы утеплитель имел высокое электросопротивление.

Температура теплоносителя в системах отопления жилых домов и промышленных помещений различна. При возможном нагреве поверхности труб свыше 100°С необходимо обратить внимание и на термостойкость материала, который планируется использовать для изоляции.

Теплоизоляция труб отопления в подвале должна проводиться с учётом химического воздействия. Требуется материал, который не боится влияния микроорганизмов и не гниет. Также играет роль цена и простота монтажа.

Выбор теплоизолятора

Материалы для утепления труб могут быть мягкими (рулонные), твёрдыми (цилиндры и полуцилиндры) и жидкими. Жидкости создают монолитное покрытие, а цилиндры упрощают процесс утепления благодаря наличию специальных пазов. При выборе следует учесть диаметр труб и удобство их месторасположения, специфику эксплуатации трубопровода и максимальную температуру нагрева теплоносителя. Изоляция для труб отопления выполняется для того, чтобы обеспечить минимальную потерю тепла при перемещении теплоносителя по трубопроводу. Но мероприятия по теплоизоляции труб направлены не только на повышение КПД системы отопления. Утеплитель предотвращает образование конденсата на трубах, исключает вероятность замерзания теплоносителя при сбоях в работе системы, а также защищает металлические детали трубопровода от коррозии.

Какими свойствами должен обладать теплоизоляционный материал?

В первую очередь – иметь минимальную теплопроводность. Кроме этого материал должен быть влагостойким, чтобы обеспечить защиту от коррозии, и огнестойким, чтобы отвечать требованиям пожарной безопасности отапливаемых зданий. Важно, чтобы утеплитель имел высокое электросопротивление.

Температура теплоносителя в системах отопления жилых домов и промышленных помещений различна. При возможном нагреве поверхности труб свыше 100°С необходимо обратить внимание и на термостойкость материала, который планируется использовать для изоляции.

Теплоизоляция труб отопления в подвале должна проводиться с учётом химического воздействия. Требуется материал, который не боится влияния микроорганизмов и не гниет. Также играет роль цена и простота монтажа.

Выбор теплоизолятора

Материалы для утепления труб могут быть мягкими (рулонные), твёрдыми (цилиндры и полуцилиндры) и жидкими. Жидкости создают монолитное покрытие, а цилиндры упрощают процесс утепления благодаря наличию специальных пазов. При выборе следует учесть диаметр труб и удобство их месторасположения, специфику эксплуатации трубопровода и максимальную температуру нагрева теплоносителя.

Минеральная вата

Минеральную вату производят в виде отдельных плит или сплошного полотна в рулонах. Рулонный вариант отлично подходит для утепления труб, в частности – большого диаметра. Максимальная температура эксплуатации минеральной ваты – 650°С, при этом она не деформируется и не теряет своих теплоизоляционных свойств. Материал обладает химической стойкостью, ему не страшны кислоты и растворители. Благодаря обработке специальными средствами минеральная вата практически полностью теряет способность впитывать влагу. В отличие от стекловаты минеральная вата безопасна для здоровья.


Пенополиуретан

Изоляция пенополиуретаном (более известное название этого материала – поролон) производится одним из трёх способов.

Метод заливки «труба в трубе». Между основной внутренней и дополнительной внешней трубой заливается пенополиуретан. Внешняя труба может быть металлической или полиэтиленовой. Получается довольно прочная конструкция, изготавливаемая в производственных условиях.

Метод напыления. Удобен для обработки уже смонтированного трубопровода большого диаметра. В результате образуется бесшовное покрытие, имеющее срок службы более 20 лет.

Теплоизоляционные скорлупы. Это изделия из пенополиуретана в виде полуцилиндров, которые легко монтируются на трубы благодаря имеющимся продольным и поперечным замкам. Теплоизоляция труб отопления на улице часто выполняется с помощью таких скорлуп.

Вспененный полиэтилен

Производится в виде гибкого цилиндра с технологическим надрезом, используя который можно легко монтировать утеплитель. Шов заделывается сантехническим скотчем или клеем. Материал отлично поглощает вибрацию и обладает звукоизолирующим действием. Вспененный полиэтилен не боится влаги и не гниет, стоек к химическому воздействию, экологически безопасен. Такой утеплитель имеет долгий срок эксплуатации, при этом позволяет снизить потери тепла до 75%.

Пенополистирол

Пенополистирол – это разновидность пенопласта, для изоляции трубопроводов применяется в виде скорлуп. Скорлупы просты в монтаже, имеют длительный срок службы, могут использоваться многократно. Сам материал является горючим, но скорлупы имеют защитное покрытие из алюминия, стали или стеклопластика. Главное преимущество такого утеплителя – относительно низкая стоимость.

Пеноизол

Пеноизол – это жидкий пенопласт. Благодаря тому, что материал наносится в жидком виде, обеспечивается монолитное бесшовное покрытие. Пеноизол не является горючим, помимо теплоизоляции обеспечивает и звукоизоляцию, ему не страшны насекомые и грызуны.

Пенофол

Это рулонный материал, состоящий из двух слоев – фольги и вспененного полиэтилена. Удобен в монтаже, так как имеет малую толщину и небольшой вес. Выпускают Пенофол даже с самоклеящимся слоем. Материал способен противостоять агрессивным условиям эксплуатации, не меняя своих свойств.

Теплоизоляция для труб отопления – одно из важнейших мероприятий. Благодаря использованию утеплителя можно не только снизить теплопотери в системе, но и существенно продлить срок её службы.


Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

Тепловая изоляция оборудования и перспективы развития отрасли

Рациональное применение и использование топливных и энергетических ресурсов – это одна из самых приоритетных задач в развитии любой экономики.

Главная роль в решении подобной проблемы принадлежит эффективной тепловой промышленной изоляции. Изоляцию для трубопровода широко используют в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве. Применяется также в металлургической, нефтеперерабатывающей, пищевой и химической отраслях.

В энергетике тепловая изоляция для трубопроводов используется в паровых котлах, газовых и паровых турбинах, теплообменниках, а также, в баках, аккумулирующих горячую воду, и в дымовых трубах. В промышленности изолируют технологические аппараты (вертикальные и горизонтальные), насосы и теплообменные аппараты. Тепловой изоляции подлежат резервуары для хранения нефтепродуктов, нефти и воды. Повышенные требования предъявляются к тепловой изоляции криогенного оборудования и прочих низкотемпературных агрегатов. Изоляция для трубопроводов обеспечит проведение различных процессов, в том числе и технологических, позволить создавать исключающие опасность травм и повреждений условия труда. Она снизит потери от испарений нефтепродуктов из резервуаров и позволит хранить природные и сжиженные газы в изотермическом хранилище.

Технологические требования к изоляционным конструкциям

В процессе монтажа и последующей эксплуатации изоляция для трубопроводов подвергается водяным и температурным, вибрационным и механическим воздействиям. Эти воздействия и определяют список требований, которые предъявляются к этим конструкциям. Теплоизоляционные материалы и конструкции должны обладать:

  • теплотехнической эффективностью;
  • эксплуатационной долговечностью и надежностью;
  • пожарной и экологической безопасностью.

Существует несколько основных показателей, которые определяют эксплуатационные и технико-физические свойства таких материалов. К их числу относятся: сжимаемость, упругость, стойкость к агрессивным средам, прочность при 10%-ой деформации, теплопроводность и плотность. Немаловажное значение имеет биологическая стойкость и величина содержания органических веществ. Эффективность тепловых изоляторов в первую очередь определяется коэффициентом теплопроводности. Этот коэффициент определяет необходимую толщину изолирующего слоя, и, как следствие, монтажные и конструктивные особенности конструкции, нагрузки на объект, которые нужно изолировать. При производимых вычислениях применяют расчетный коэффициент теплопроводности. Он учитывает температуру, наличие деталей крепежа и уплотнение теплоизолирующих материалов в данной конструкции. При теоретическом выборе теплоизолирующего материала учитывают:

  • его линейную усадку в процессе эксплуатации, размеры материала могут уменьшиться при нагреве;
  • потери массы и прочности, при нагреве может произойти разрушение материала;
  • степень частичного выгорания связующего вещества при увеличении температуры;
  • предельные допускаемые нагрузки на изолируемые поверхности и опоры, определяется предельная масса изолирующего материала.

Устройство тепловой изоляции труб для предотвращения замерзания в них жидкостей.

Срок эксплуатации теплоизоляционных материалов и конструкции во многом зависит от условий, в которых они работают и конструктивных особенностей. К условиям эксплуатации относят:

  • место, в котором расположен объект;
  • режим функционирования оборудования;
  • агрессивность окружающей среды;
  • механические воздействия и их интенсивность.

Наличие и качество защитного покрытия у теплоизоляционных материалов и у теплоизолирующей конструкции в значительной степени определяют срок их службы.

Тепловая изоляция трубопроводов сегодняшнего дня

На сегодняшний день рынок теплоизолирующих материалов наполнен продукцией как зарубежных производителей, так и отечественных торговых марок. Номенклатура представленных на рынке волокнистых утеплителей для оборудования включает список таких материалов для изоляции трубопровода:

  • маты минеральные прошивные теплоизоляционные;
  • маты минеральные в обкладках из крафт-бумаги, стеклоткани или металлической сетки;
  • для промышленной изоляции минеральные изделия с гофрированной структурой, согласно ТУ 36,16,22-8-91;
  • термоизоляционные минеральные плиты плотностью 75-130 кг/куб.м на синтетическом связующем материале, в соответствии с ГОСТ 9573-96;
  • изделия на синтетическом связующем материале из штапельного и стеклянного волокна, изоляция для трубопроводов.

В небольшом объеме выпускают теплоизоляционные материалы в виде изделий из базальтового и тонкого стеклянного волокна, соответствующие ТУ 21-5328981-05-92.

Материалы ( изоляция для трубопроводов) широко представлены продукцией иностранных производителей. Зарубежные варианты изоляции для трубопроводов и оборудования представлены волокнистыми теплоизолирующими материалами. Это цилиндры, плиты и маты, которые покрыты с одной из сторон алюминиевой фольгой или металлической сеткой. Страны производители этой продукции: Дания, Финляндия и Словакия.

Схема смешанной теплоизоляции трубы.

Вспененный полиуретан, выпускаемый в виде плиточных изделий, находит все большее применение в подобных конструкциях. Нужно заметить, что вышеперечисленные теплоизоляционные материалы не заменят тепловую изоляцию, их можно использовать только в качестве дополнительных элементов для увеличения теплоотражающих характеристик. При канальной прокладке трубопроводов в тепловых сетях применяют цилиндры из стеклянного волокна и минеральной ваты, мягкие плиты и теплоизоляционные маты. Для прокладки трубопроводов под землей используют трубы с гидроизоляционным покрытием, предварительно заизолированные в заводских условиях. Повысить температурную устойчивость теплоизоляционных конструкций можно с помощью полиуретана, если применить двухслойную изоляцию. Внутренний слой такой изоляции должен быть из минеральной ваты, а наружный – из вспененного полиуретана. Эти материалы для изоляции трубопроводов в данном случае могут быть использованы только комплексно.

Тепловая изоляция для трубопроводов промышленных масштабов очень разнообразна как по виду конструкций, так и по применяемым в этих конструкциям материалам.

Для изоляции горизонтальных и вертикальных теплообменных аппаратов используют конструкции с применением проволочных каркасов и теплоизоляционных волокнистых материалов. Проволочные каркасы преимущественно применяют при изоляции горизонтальных аппаратов.

Основные требования к теплоизоляции трубопроводов нефтяной и газовой отрасли

В настоящее время при проектировании газовых и нефтяных трубопроводных систем, в том числе магистральных, компрессорного оборудования отрасли, конструкций на морских участках добычи и транспортировки топлива, а также ГРС (Газораспределительные станций, — ред.), активно используются теплоизоляционные материалы. Необходимость этого процесса определяется не только решением технологических задач на нефтегазовых объектах, таких как создание определенного нормативного температурного режима продукта, подлежащего перекачке, но и сбережением энергетических ресурсов. К сожалению, в последние годы проблемам прочностных характеристик трубопроводов и их надежности внимание практически совсем не уделялось.

Сегодня, как правило, трубопроводные системы нефтегазовой отрасли, выполняются по принципу «труба в трубе». Материалы, которые используются на трубопроводных объектах (подземные, надземные и водные), должны соответствовать следующим требованиям:

  • Отсутствие длительного времени на их покрытие и недопустимость использования особых условий.
  • Соответствие срока эксплуатации трубопроводного объекта аналогичному показателю нанесенного материала.
  • Устойчивость к коррозионным процессам (морская среда, атмосферное и ультрафиолетовое воздействие).
  • Пожароустойчивость объекта и его устойчивость к углеводородам.
  • Финансовая целесообразность предприятия.

Специалисты, опробовав массу вариантов, пришли к выводу – одним из самых подходящих для использования на трубопроводных объектах нефтегазовой отрасли материалов, соответствующих всем вышеназванным требованиям, является полиуретан, имеющий плотность в пределах от 16 до 80 кг/м3. Подобные технологии достаточно широко и давно используются на аналогичных объектах за рубежом. Так, например, этот материал уже использовался почти 40 лет назад при возведении нефтяного трубопровода на Аляске и подтвердил свою надежность и устойчивость к низким температурным режимам. Более того, он обладает высокой влагонепроницаемой надежностью. Это достигается невозможностью проникновения влаги внутрь пор материала из-за их капиллярной динамики. При использовании нефтяных и газовых труб кроме полиуретана применяется также армированное стекловолокно. Это делается для усиления объекта транспортировки топлива.

Теплоизоляция трубопроводных систем бывает двух способов:

  • Использование своеобразных внешних слоев, так называемой «скорлупы», имеющей размер в 50% самой окружности. Радиус изоляционной конструкции, как правило, аналогичен радиусу(внешнему) трубы. Длина его не превышает 6 метров. Трубопроводы обкладываются подобными сегментами, а сверх покрытия осуществляется намотка – обычно из оцинкованной стали рифленого типа. Иногда для этих целей используется липкая полиэтиленовая пленка.
  • Заполнение (в целях теплоизоляции) полиуретаном пространства между трубами (главной трубы и металлической или полиэтиленовой защитной оболочкой).

Теплоизоляция элементов нефтегазовой трубопроводной системы, таких как компенсаторы, задвижные механизмы, отводные устройства, а также переходник и тройники, тоже производятся в цеховых условиях. А непосредственно в процессе прокладки магистральной сети осуществляется последний этап – окончательная герметизация трубопровода, которая производится с помощью литьевых механизмов.

Этот метод на предприятиях нефтегазовой отрасли приобрел в последнее время достаточно большую популярность.

Трубы, используемые для теплоизоляции, делают не только за рубежом, но и в Российской Федерации. Некоторые компании, производящие подобные теплоизоляционные конструкции, имеют в своем технологическом арсенале линии, которые в состоянии выпускать до 3 км. труб в сутки длиной до 12 метров. Диаметр этой продукции может колебаться от 57 мм. до 1020 мм. Выпуск трубопроводных изделий осуществляется как в металлической, так и полиэтиленовой защитной оболочке.

Специалисты, имеющие большой опыт эксплуатации трубопроводных систем с применением защитных оболочек, выделили следующие их недостатки:

  • Отсоединение защитной конструкции от наружной или внутренней трубы. Это осуществляется в процессе полимеризации объекта.
  • Отслоение полиуретановой изоляции от трубы, находящейся внутри в результате термического нагрева.
  • Деформирование изоляционного покрытия в процессе транспортировки трубы с металлическим покрытием.

Опыт, приобретенный в процессе эксплуатации подобных производственных объектов нефтегазовой отрасли, позволил специалистам, проведя тщательный анализ всевозможных разрушений и дефектов защитных слоев трубопроводов, сделать заключение, касающееся причин происхождения этих фактов. Они полагают, что главной из них является расширение металлического трубопровода за счет более высоких и постоянно воздействующих на объект температурных нагревательных процессов. Также они сделали вывод – температурный нагрев влияет не столько на сам теплоизоляционный слой, сколько на уменьшение качественных его характеристик.

Кроме того, в результате обследования объекта, специалистами получены изолинии, которые показывают, насколько интенсивна напряженность в различных местах теплоизоляционного слоя. Исследование проводилось при температуре 130 С. В результате стало очевидно, что наименее прочными являются места около торцов полиуретановой изоляционной конструкции. Это заключение было подтверждено и экспертизами, с использование математического моделирования оцениваемого трубопроводного объекта. Исследование показало, что именно длина газовой или нефтяной трубы большего всего влияет на стабильность и устойчивость теплоизоляции объекта. Чем она больше, тем выше вероятность разрушения защитного слоя.

Это тенденция в меньшей степени относится к диаметру трубопроводного объекта, так как основным параметром, позволяющим выдерживать нагрузки на изоляционный материал, является предел прочности на растяжение. Более того, большой диаметр не так сильно влияет на прочностные характеристики нефтяной и газовой трубы. Исходя из этого специалистами отрасли был выбран оптимальный вариант конструкции трубы с определённой длиной и диаметром.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Теплоизоляция для зданий, трубопроводов и механического оборудования | 2019-01-31

Теплоизоляция — это натуральный или искусственный материал, который замедляет или замедляет прохождение тепла. Изготовленные изоляционные материалы могут замедлять передачу тепла к стенам, трубам или оборудованию или от них, и их можно адаптировать ко многим формам и поверхностям, таким как стены, трубы, резервуары или оборудование. Изоляция также производится в виде жестких или гибких листов, гибких волокнистых войлок, гранулированного наполнителя или пенопласта с открытыми или закрытыми порами.Различные виды отделки используются для защиты изоляции от физических повреждений и повреждений окружающей среды, а также для улучшения внешнего вида изоляции.

Археология показала, что доисторические люди использовали различные природные материалы в качестве изоляции. Они одевались или покрывались мехами животных, шерстью и шкурами животных; построенные дома из дерева, камня и земли; и использовали другие натуральные материалы, такие как солома или другие органические материалы, для защиты от холода зимой и жары летом.

В средние века в более холодном северном климате стены были набиты соломой. Грязевую штукатурку смешивали с соломой, чтобы не допустить холода. Гобелены вешали на стены замков или дворцов, чтобы избежать сквозняков между камнями, поскольку большие конструкции могли оседать и сдвигаться под тяжестью стен. Старые здания, вероятно, были холодными и сквозняками без изоляции и герметиков от сквозняков.

Изоляция развивалась очень медленно до 1932 года, когда процесс создания стекловолокна был открыт случайно.Первые тонкие стекловолокна, называемые минеральной ватой, были произведены в 1870 году изобретателем по имени Джон Плейер. Сначала он не считал волокна минеральной ваты изоляционным материалом; он подумал, что это может быть новая ткань, из которой можно сшить теплую одежду. На Всемирной выставке 1893 года Игрок продемонстрировал платье из минеральной ваты из стекловолокна.

Только 45 лет спустя, в 1938 году, компания Owens Corning Co. из Толедо, штат Огайо, произвела первую изоляцию из стекловолокна. Из этого материала изготавливали одеяла (так называемые «войлоки»), и компания начала продавать его, чтобы сделать здания более эффективными и удобными.

Изоляция из стекловолокна быстро стала основным методом изоляции домов и зданий на рынке. Изоляцию из стекловолокна нужно было разрезать или разорвать на крошечные кусочки, чтобы уложить в стены странной формы достаточно плотно, чтобы предотвратить образование пустот или сквозняков, которые уменьшили бы изолирующий эффект материала.

Стекловолокно также используется с бумажной или пластиковой оболочкой для изоляции трубы. При изоляции холодных труб важно использовать пароизоляцию на изоляции и заклеивать стыки лентой, чтобы предотвратить проникновение влаги и выпотевание конденсата в изоляции.Влажная изоляция позволяет более эффективно передавать тепло.

Любое здание, будь то дом или офис, должно быть хорошо изолировано. Лучшим решением с точки зрения стоимости и производительности может быть сочетание двух или более различных изоляционных материалов, каждая из которых используется там и тогда, когда она может предложить лучшие аспекты своих характеристик. Как правило, ограждающая оболочка здания утеплена архитектурным утеплителем; трубопроводы и механические системы также изолированы.

Добавление теплоизоляции — очень важная часть любого строительного проекта, и его эффекты практически незаметны.Изоляция будет снижать ежемесячные счета за отопление и охлаждение и уменьшать глобальное потепление, связанное со зданием. Правильная изоляция оболочки здания важна для предотвращения замерзания труб, а также повреждения здания льдом или влагой.

Как правило, водопроводные трубы не следует прокладывать в наружных стенах. Однако в некоторых случаях водопроводная труба может быть установлена ​​в наружных стенах, если изоляция ограждающей конструкции здания адекватна и установлена ​​на внешней стороне водопроводной трубы, а также предусмотрены соответствующие меры или меры предосторожности, чтобы гарантировать, что трубопровод не замерзнет.

Общие сведения о тепловом потоке / теплопередаче

Чтобы понять, как работает изоляция, важно понимать концепцию теплового потока или теплопередачи. Как правило, тепло всегда течет от более теплых поверхностей к более холодным. Этот поток не прекращается, пока температура на двух поверхностях не станет равной. Тепло «передается» тремя различными способами: теплопроводностью, конвекцией и излучением. Изоляция снижает передачу тепла.

1. Проводимость теплового потока. Проводимость — это прямой поток тепла через твердые тела. Это результат физического контакта одного объекта с другим. Тепло передается молекулярным движением. Молекулы передают свою энергию соседним молекулам с меньшим тепловыделением, движение которых, таким образом, увеличивается.

2. Конвекционный тепловой поток. Конвекция — это поток тепла (принудительный и естественный) в жидкости. Жидкость — это вещество, которое может быть газом или жидкостью. Движение теплоносителя или воздуха происходит либо за счет естественной конвекции, либо за счет принудительной конвекции, как в случае печи с принудительной подачей воздуха.

3. Радиационный тепловой поток. Радиация — это передача энергии через пространство с помощью электромагнитных волн. Излученное тепло движется по воздуху со скоростью света, не нагревая пространство между поверхностями.

Сравнение типов изоляции

Поскольку существует так много различий в применениях и продуктах для изоляции труб, сложно проводить общие сравнения между различными типами изоляции. Наилучшая изоляция труб для любой конкретной работы во многом определяется конкретными особенностями применения, а не преимуществами продукта.

Вот некоторые параметры применения, которые следует учитывать при каждой установке изоляции: Температура процесса; Сопротивление сжатию или R-значение; Коррозия; pH; Огнестойкость; и проницаемость для водяного пара.

Изоляция

обычно используется для одной или нескольких из следующих функций: уменьшение потерь тепла или притока тепла для достижения энергосбережения; Повышение эффективности работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования, водопровода, пара, технологических и энергетических систем; Температуры контрольных поверхностей для защиты персонала и оборудования; Контроль температуры коммерческих и промышленных процессов; Предотвратить или уменьшить образование конденсата на поверхностях; Предотвратить или уменьшить повреждение оборудования от воздействия огня или агрессивной атмосферы; Помогать механическим системам соответствовать критериям USDA (FDA) на пищевых и фармацевтических предприятиях; Уменьшить шум от механических систем; и Защита окружающей среды за счет сокращения выбросов CO 2 , NOx и парниковых газов.

Изоляционные материалы для механических труб и оборудования могут использоваться для изоляции от потерь или увеличения тепла, а также для защиты персонала от высокотемпературных систем, которые могут вызвать травмы (например, ожоги) в случае прикосновения к высокотемпературной трубе или воздействия на нее. Изоляция используется в механических системах внутри и снаружи помещений. Он используется в наружных стенах здания, чтобы обеспечить сопротивление теплопередаче через внешние стены здания, чтобы уменьшить энергию, необходимую для обогрева или охлаждения здания.

Сама по себе изоляция не предотвратит замерзание; он просто замедляет передачу тепла. Поэтому внутри изоляционной оболочки здания должен быть предусмотрен источник тепла для предотвращения замерзания. Иногда в системах трубопроводов используется обогрев, чтобы предотвратить замерзание; однако в большинстве случаев для обогрева трубопроводов требуется более толстая изоляция, чем обычно, чтобы минимизировать электрические требования.

Если вы используете обогреватель в своей конструкции, будьте осторожны, чтобы не допустить снижения толщины изоляции в результате инженерных расчетов, иначе обогрев может не работать должным образом.Уточните у производителя системы электрообогрева надлежащий тип и толщину изоляции, чтобы избежать гарантийных проблем с установкой.

Использование дополнительной механической изоляции труб и оборудования — это самый простой способ снизить энергопотребление систем охлаждения и отопления зданий, систем горячего водоснабжения и холодоснабжения, а также систем охлаждения, включая воздуховоды и кожухи. В какой-то момент добавление дополнительной изоляции было бы слишком дорогостоящим; однако в течение всего срока службы здания можно сэкономить значительную энергию или деньги, увеличив толщину изоляции в большинстве случаев.

Здания застройщика обычно имеют минимальную изоляцию на отводных трубопроводах или вообще не имеют ее, потому что застройщики хотят построить здание как можно дешевле и продать его кому-то еще, кто в конечном итоге оплатит счета за коммунальные услуги. Программы энергосбережения должны решать эту проблему, создавая стимулы для правильного проектирования и установки.

На промышленных объектах, таких как электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и бумажные фабрики, механическая теплоизоляция устанавливается для контроля притока или потерь тепла в технологических трубопроводах и оборудовании, системах распределения пара и конденсата, котлах, дымовых трубах, рукавах и фильтрах, а также резервуары для хранения.Эти изоляционные материалы обычно используются для защиты персонала и для поддержания стабильной среды на заводе или рабочем месте.

Преимущества изоляции

1. Экономия энергии. Значительное количество тепловой энергии ежедневно расходуется на промышленных предприятиях по всей стране из-за недостаточно изолированных, недостаточно обслуживаемых или неизолированных обогреваемых и охлаждаемых поверхностей. Правильно спроектированные и установленные системы изоляции сразу же снизят потребность в энергии.Выгоды для промышленности включают огромную экономию затрат, повышение производительности и улучшение качества окружающей среды.

2. Управление технологической теплопередачей. За счет уменьшения потерь или тепловыделения изоляция может помочь поддерживать температуру технологического процесса на заданном уровне или в заданном диапазоне. Опять же, сама по себе изоляция не предотвратит замерзание. Изоляция должна работать с источником тепла для защиты от замерзания. Толщина изоляции должна быть достаточной, чтобы ограничить теплопередачу в динамической системе или ограничить изменение температуры со временем в статической системе.Необходимость предоставить владельцам время для принятия мер по исправлению положения в чрезвычайных ситуациях в случае потери электроэнергии или источников тепла является основной причиной таких действий в статической или непроточной системе воды для предотвращения замерзания.

3. Контроль конденсации. Определение достаточной толщины изоляции и эффективной пароизоляционной системы или изоляционной оболочки — наиболее эффективные средства контроля конденсации на поверхности мембраны и внутри системы изоляции на холодных трубопроводах, воздуховодах, охладителях и водостоках.

Достаточная толщина изоляции необходима для поддержания температуры поверхности мембраны выше максимально возможной расчетной температуры точки росы окружающего воздуха в здании, чтобы конденсат не образовывался на поверхности трубы или изоляции и не капал на потолок или пол под ним. . Для ограничения миграции влаги в систему изоляции через облицовку, стыки, швы, проходы, подвесы и опоры необходим эффективный замедлитель парообразования или система изоляционной оболочки.

Контролируя конденсацию, разработчик системы может контролировать возможность: снижения срока службы и производительности системы; Рост плесени и возможность проблем со здоровьем из-за водяного конденсата; и Коррозия труб, клапанов и фитингов, вызванная водой, собранной и содержащейся в системе изоляции.

4. Защита персонала. Теплоизоляция — одно из наиболее эффективных средств защиты рабочих от ожогов второй и третьей степени в результате контакта кожи в течение более пяти секунд с поверхностями горячих трубопроводов и оборудования, работающих при температурах выше 136 ° С.4 F (согласно ASTM C 1055). Изоляция снижает температуру поверхности трубопроводов или оборудования до более безопасного уровня, требуемого OSHA, что приводит к повышению безопасности рабочих и предотвращению простоев рабочих из-за травм.

5. Противопожарная защита. Используемая в сочетании с другими источниками тепла и материалами изоляция помогает обеспечить защиту от огня. Он часто используется в трубных рукавах или отверстиях с сердечником в противопожарных преградах с противопожарными системами, предназначенными для обеспечения эффективного барьера против распространения пламени, дыма и газов при проникновении в огнестойкие сборки по каналам, трубам, электрическим или коммуникационным кабелям.

Смазочные каналы могут загореться и раскалиться до докрасна до тех пор, пока жир не выгорит или огонь не будет потушен. Изоляционные материалы на каналах для смазки предотвращают распространение огня на соседние горючие строительные материалы. Изоляция часто используется в рукавах кабелепровода или отверстиях противопожарных барьеров с противопожарными системами, предназначенными для обеспечения эффективного барьера от распространения пламени, дыма и газов для защиты электрических и коммуникационных каналов и кабелей от проникновения.

Промышленная изоляция обычно имеет классификацию пожарной опасности 25/50 для 1 дюйма.толщина и ниже при испытании в соответствии с ASTM E-84 (Стандартный метод испытания характеристик горения поверхности строительных материалов). Однако характеристики горения изоляционной поверхности значительно отличаются от одного продукта к другому, и их следует учитывать при выборе продукта для конкретного применения.

ASTM предупреждает пользователей любого из своих стандартов, что метод испытаний может не указывать на фактические пожарные ситуации. ASTM E-84 (испытание в туннеле Штайнера) является наиболее часто упоминаемой спецификацией на рынках промышленного и коммерческого строительства.На него часто ссылаются, даже если код построения модели этого не требует.

Туннельное испытание Штайнера — широко используемый метод тестирования внутренней отделки стен и потолка зданий на их способность поддерживать и распространять огонь, а также на их склонность к дыму. Тест был разработан в 1944 году Аль Штайнером из Underwriters Laboratories. Тест, который измеряет распространение пламени и образование дыма, был включен в качестве ссылки в североамериканские стандарты для испытаний материалов, такие как тесты ASTM E84, NFPA 255, UL 723 и ULC S102.Эти стандарты широко используются для регулирования и выбора материалов для внутреннего строительства зданий по всей Северной Америке.

Другие маломасштабные методы испытаний, на которые иногда ссылаются, — это ASTM E162 (испытание излучающей панелью) и ASTM E-662 (испытание плотности дыма NBS). К ним чаще всего обращаются при использовании общественного транспорта и напольных покрытий. UL 94 может требоваться для корпусов бытовых приборов и оборудования.

6. Шумоподавление. Изоляционные материалы могут использоваться в конструкции узла с высокими потерями при передаче звука, который должен быть установлен между источником и окружающей средой.Иногда изоляция с высокими характеристиками звукопоглощения может использоваться на стороне источника шума, чтобы помочь снизить воздействие шума на людей в областях непосредственно вокруг источника шума путем поглощения, тем самым способствуя снижению уровня шума на другой стороне. корпуса.

7. Эстетика. Большинство систем механической изоляции в коммерческом строительстве обычно не видны жителям здания. Общие исключения из этого находятся в помещениях с механическим оборудованием, где нагревательное оборудование, охлаждающее оборудование и связанные с ним трубопроводы видны персоналу, который работает или иным образом должен иметь доступ к этим областям.

Обычно требуется, чтобы изоляционные поверхности, видимые внутри оболочки здания, имели законченный и аккуратный внешний вид. Эти поверхности также могут быть окрашены или покрыты для более приемлемого внешнего вида в больницах, школах, супермаркетах, ресторанах и даже на промышленных предприятиях в пищевой промышленности и производстве компьютерных компонентов, где они видны жильцам.

8. Сокращение выбросов парниковых газов. Теплоизоляция для механических систем обеспечивает сокращение выбросов CO2, NOx и парниковых газов в окружающую среду в дымовых или дымовых газах за счет снижения расхода топлива, необходимого на участках сжигания, поскольку система получает или теряет меньше тепла.

Характеристики изоляции

Изоляция

имеет различные свойства и ограничения в зависимости от услуги, местоположения и требуемого срока службы. Это следует учитывать инженерам или владельцам при рассмотрении потребностей в изоляции промышленного или коммерческого применения.

1. Тепловое сопротивление (R) (Ф · фут2 · ч / БТЕ). Величина, определяемая разницей температур в установившемся режиме между двумя заданными поверхностями материала или конструкции, которая индуцирует единичный тепловой поток через единицу площади.Сопротивление, связанное с материалом, должно быть указано как материал R. Сопротивление, связанное с системой или конструкцией, должно быть указано как система R.

2. Кажущаяся теплопроводность (ка) (БТЕ дюйм / ч фут2 F). Теплопроводность, приписываемая материалу, демонстрирующему теплопередачу в нескольких режимах теплопередачи, что приводит к изменению свойств в зависимости от толщины образца или коэффициента излучения поверхности.

3. Теплопроводность (k) (BTU in./ ч фут2 F). Скорость установившегося теплового потока через единицу площади однородного материала, вызванного единичным градиентом температуры в направлении, перпендикулярном этой единице площади. Материалы с более низким коэффициентом k являются лучшими изоляторами.

4. Плотность (фунт / фут3) (кг / м3). Это вес определенного объема материала, измеряемый в фунтах на кубический фут (килограммы на кубический метр).

5. Характеристики горения поверхности. Это сравнительные измерения распространения пламени и образования дыма с выбранными красными дубовыми плитами и неорганическими цементными плитами. Результаты этого испытания могут использоваться как элементы оценки пожарного риска, которая учитывает все факторы, имеющие отношение к оценке пожарной опасности или пожарного риска для конкретного конечного использования.

6. Сопротивление сжатию. Это показатель устойчивости материала к деформации (уменьшению толщины) под действием сжимающей нагрузки.Это важно, когда к монтажу изоляции прилагаются внешние нагрузки.

Два примера — это деформация изоляции трубы на подвесе типа Clevis из-за совокупного веса трубы и ее содержимого между подвесками и сопротивление изоляции сжатию в прямоугольном воздуховоде вне помещения из-за сильных механических нагрузок от внешних источников. например, ветер, снег или случайное пешеходное движение.

7. Термическое расширение / сжатие и стабильность размеров. Системы изоляции устанавливаются в условиях окружающей среды, которые могут отличаться от условий эксплуатации. При наложении условий эксплуатации металлические поверхности могут расширяться или сжиматься иначе, чем применяемая изоляция и отделка. Это может привести к образованию отверстий и параллельных путей теплового потока и потока влаги, которые могут снизить производительность системы.

Для долгосрочной удовлетворительной службы необходимо, чтобы изоляционные материалы, закрывающие материалы, облицовка, покрытия и аксессуары выдерживали суровые условия температуры, вибрации, неправильного обращения и условий окружающей среды без неблагоприятной потери размеров.

8. Паропроницаемость. Это скорость прохождения водяного пара через единицу площади плоского материала единичной толщины, вызванная разницей единичного давления пара между двумя конкретными поверхностями при заданных условиях температуры и влажности. Это важно, когда системы изоляции будут работать при рабочих температурах ниже температуры окружающего воздуха. В этой службе необходимы материалы и системы с низкой паропроницаемостью.

9.Возможность очистки. Способность материала мыть или иным образом очищать для сохранения его внешнего вида.

10. Термостойкость. Способность материала выполнять предназначенную функцию после воздействия высоких и низких температур, с которыми материал может столкнуться при нормальном использовании. Сама по себе изоляция не предотвратит замерзание. Для предотвращения замерзания необходимо использовать дополнительный источник тепла с правильным выбором типа и толщины изоляции.

11. Атмосферостойкость. Способность материала подвергаться длительному воздействию на открытом воздухе без значительной потери механических свойств. Необходимо использовать дополнительный источник тепла с надлежащим типом изоляции и выбранной изоляцией для предотвращения замерзания.

12. Сопротивление злоупотреблениям. Способность материала подвергаться в течение продолжительных периодов нормальному физическому насилию без значительной деформации или проколов.

13. Температура окружающей среды. Температура окружающего воздуха по сухому термометру при защите от любых источников падающего излучения.

14. Коррозионная стойкость. Способность материала подвергаться длительному воздействию агрессивной среды без значительного начала коррозии и, как следствие, потери механических свойств.

15. Огнестойкость / выносливость. Способность изоляционного узла, подвергающегося определенному периоду воздействия тепла и пламени (огня), только с ограниченной и измеримой потерей механических свойств.Огнестойкость не является сравнительной характеристикой горения поверхности изоляционных материалов.

16. Устойчивость к росту грибков. Способность материала постоянно находиться во влажных условиях без роста плесени или плесени.

Типы и формы изоляции

Типы массовой изоляции включают волокнистую изоляцию. Он состоит из воздуха, тонко разделенного на промежутки волокнами малого диаметра, обычно связанными химическим или механическим способом и сформированными в виде плит, одеял и полых цилиндров: стекловолокна или минерального волокна; минеральная вата или минеральное волокно; тугоплавкое керамическое волокно; и сотовая изоляция.

Он состоит из воздуха или другого газа, содержащегося в пене из стабильных мелких пузырьков и сформированных в виде досок, одеял или полых цилиндров: пеностекло; эластомерная пена; фенольная пена; полиэтилен; полиизоцианураты; полистирол; полиуретаны; полиимиды; и гранулированный утеплитель.

Он также состоит из воздуха или другого газа в промежутках между мелкими гранулами и сформирован в виде блоков, досок или полых цилиндров: силикат кальция; изоляционный финишный цемент; и перлит.

Жесткая или полужесткая самонесущая изоляция имеет прямоугольную или изогнутую форму: силикат кальция; стекловолокно или минеральное волокно; минеральная вата или минеральное волокно; полиизоцианураты; полистирол; и блокировать.

Жесткая изоляция имеет прямоугольную форму: силикат кальция; пеностекло; минеральная вата или минеральное волокно; перлит; и лист. Полужесткая изоляция формируется в виде прямоугольных кусков или рулонов: стекловолокна или минерального волокна; эластомерная пена; минеральная вата или минеральное волокно; полиуретан; и гибкие волокнистые одеяла.

Гибкая изоляция используется для обертывания различных форм и форм: стекловолокно или минеральное волокно; минеральная вата или минеральное волокно; тугоплавкое керамическое волокно; изоляция труб и фитингов.

Предварительно сформированная изоляция используется для крепления трубопроводов, насосно-компрессорных труб и фитингов: силикат кальция; пеностекло; эластомерная пена; стекловолокно или минеральное волокно; минеральная вата или минеральное волокно; перлит; фенольная пена; полиэтилен; полиизоцианураты; полиуретаны; и пена.

Изоляционные покрытия

Жидкость можно смешивать во время нанесения, которая расширяется и затвердевает для изоляции неровностей и пустот: полиизоцианураты; полиуретан; и изоляция, нанесенная распылением.Жидкие связующие вещества или вода вводятся в изоляцию при распылении на плоские или неровные поверхности для обеспечения огнестойкости, контроля конденсации, акустической коррекции и теплоизоляции: минеральная вата или минеральное волокно; и насыпь.

Гранулированный утеплитель применяется для заливки компенсаторов: минеральная вата или минеральное волокно; перлит; вермикулит; и цементы (изоляционные и отделочные растворы). Производится с изоляцией из минеральной ваты и глины, цементы могут быть гидравлического схватывания или воздушной сушки: эластичный пенопласт.

Пенопласт и изоляция трубок содержат вулканизированную резину. Выбор подходящего типа и толщины изоляции сделает счастливого владельца здания меньшими счетами за электроэнергию и счастливого арендатора с комфортными условиями в здании.

Механическая изоляция — типы и материалы

Любая поверхность, более горячая, чем окружающая среда, будет терять тепло. Потери тепла зависят от многих факторов, но преобладают температура поверхности и ее размер.

Укладка изоляции на горячую поверхность снизит температуру внешней поверхности.Благодаря теплоизоляции поверхность объектов будет увеличиваться, но относительный эффект снижения температуры будет намного больше, а потери тепла уменьшатся.

Аналогичная ситуация возникает, когда температура поверхности ниже температуры окружающей среды. В обоих случаях теряется некоторая энергия. Эти потери энергии можно уменьшить, установив практичную и экономичную изоляцию на поверхностях, температура которых сильно отличается от окружающей.

Категории изоляционных материалов

Изоляционные материалы или системы также можно классифицировать по диапазону рабочих температур.

Существуют разные мнения относительно классификации механической изоляции в зависимости от диапазона рабочих температур, в котором используется изоляция. Например, слово криогеника означает «производство холода»; однако этот термин широко используется как синоним для многих низкотемпературных применений. Не ясно, в какой точке шкалы температур заканчивается охлаждение и начинается криогенизация.

Национальный институт стандартов и технологий в Боулдере, штат Колорадо, считает, что криогеника связана с температурами ниже -180 ° C.Они основывали свое определение на понимании того, что нормальные точки кипения так называемых постоянных газов, таких как гелий, водород, азот, кислород и нормальный воздух, лежат ниже -180 ° C, в то время как фреоновые хладагенты, сероводород и другие распространенные хладагенты имеют температуру кипения выше -180 ° C.

Понимая, что некоторые из них могут иметь другой диапазон рабочих температур, по которому можно классифицировать механическую изоляцию, в отрасли механической изоляции обычно приняты следующие определения категорий:

Категория Определение
Криогенные приложения -50 ° F и ниже
Тепловые приложения:
Холодильное оборудование, холодная вода и ниже температуры окружающей среды от -49 ° F до + 75 ° F
От средней до высокой темп.приложения от + 76 ° F до + 1200 ° F
Применение огнеупоров + 1200 ° F и выше

Ячеистая изоляция состоит из небольших отдельных ячеек, которые либо соединяются между собой, либо изолированы друг от друга, образуя ячеистую структуру. Стекло, пластмассы и резина могут содержать основной материал, и используются различные пенообразователи.

Ячеистая изоляция часто дополнительно классифицируется как открытая ячейка (т.е.е. ячейки соединяются между собой) или закрытые ячейки (ячейки изолированы друг от друга). Как правило, материалы с закрытыми ячейками более 90% считаются материалами с закрытыми ячейками.

Волокнистая изоляция состоит из волокон малого диаметра, которые тонко разделяют воздушное пространство. Волокна могут быть органическими или неорганическими, и обычно (но не всегда) они удерживаются вместе связующим. Типичные неорганические волокна включают стекло, минеральную вату, шлаковую вату и оксид алюминия-кремнезем.

Волокнистая изоляция подразделяется на изоляцию на шерстяной или текстильной основе.Утеплители на текстильной основе состоят из тканых и нетканых волокон и пряжи. Волокна и пряжа могут быть органическими или неорганическими. Эти материалы иногда поставляются с покрытиями или в виде композитов с определенными свойствами, например атмосферостойкость и химическая стойкость, отражательная способность и т. д.

Чешуйчатая изоляция состоит из мелких частиц или хлопьев, которые тонко разделяют воздушное пространство. Эти хлопья могут быть связаны друг с другом, а могут и не быть. Вермикулит, или вспученная слюда, представляет собой чешуйчатую изоляцию.

Гранулированная изоляция состоит из небольших узлов, содержащих пустоты или пустоты. Эти материалы иногда считают материалами с открытыми порами, поскольку газы могут переноситься между отдельными пространствами. Изоляция из силиката кальция и формованного перлита считается гранулированной изоляцией.

Отражающая изоляция и обработка добавляются к поверхностям для снижения длинноволновой эмиссии, тем самым уменьшая лучистую теплопередачу к поверхности или от нее.Некоторые системы светоотражающей изоляции состоят из нескольких параллельных тонких листов или фольги, расположенных на расстоянии друг от друга, чтобы минимизировать конвективную теплопередачу. Куртки и облицовка с низким коэффициентом излучения часто используются в сочетании с другими изоляционными материалами.

Некоторые примеры типов изоляции

Ячеистая изоляция

Эластомер

Эластомерная изоляция определяется ASTM C 534, Тип I (предварительно сформованные трубы) и Тип II (листы). В стандарте ASTM есть три широко доступных сорта.


Эластомерные утеплители
Марка Базовое описание Темп. Лимиты Индекс распространения пламени / Индекс развития дыма
1 Широко используется в типичных коммерческих системах от -297 ° F до 220 ° F толщиной от 25/50 до 1½ дюйма.
2 High temp. использует от -297 ° F до 350 ° F Нет 25/50 Номинальный
3 Для применений из нержавеющей стали при температуре выше 125 ° F от -297 ° F до 250 ° F Нет 25/50 Номинальный

Все три класса представляют собой гибкую и упругую пенопластовую изоляцию с закрытыми порами.Максимальная проницаемость для водяного пара составляет 0,10 перм-дюйма, а максимальная теплопроводность при температуре 75 ° F составляет 0,28 БТЕ дюйма / (час фут 2 F) для классов 1 и 3, а степень 2 составляет 0,30 БТЕ дюйма / (час фут ). 2 F). Состав класса 3 не содержит выщелачиваемых хлоридов, фторидов, поливинилхлорида или каких-либо галогенов.

Предварительно сформованная трубчатая изоляция доступна с размерами внутреннего диаметра от 3/8 дюйма до 6 IPS, толщиной стенки от 3/8 дюйма до 1½ дюйма и типичной длиной 6 футов. Трубчатый продукт доступен с предварительно нанесенным клеем и без него. .Листовая изоляция доступна непрерывной длины шириной 4 фута или 3 фута на 4 фута и с толщиной стенок от 1/8 дюйма до 2 дюймов. Листовой продукт доступен как с предварительно нанесенным клеем, так и без него.

Эти материалы обычно устанавливаются без дополнительных замедлителей парообразования. Дополнительная защита от паров может потребоваться при установке на трубопроводе с очень низкими температурами или в условиях постоянно высокой влажности. Все швы и точки соединения должны быть заделаны контактным клеем, рекомендованным производителем.Для наружного применения необходимо нанести атмосферостойкую куртку или рекомендованное производителем покрытие для защиты от ультрафиолета и озона.

Ячеистое стекло

Ячеистое стекло определяется ASTM как изоляция, состоящая из стекла, обработанного для образования жесткого пенопласта, имеющего преимущественно структуру с закрытыми порами. Ячеистое стекло соответствует стандарту ASTM C552, «Стандартные технические условия на теплоизоляцию из ячеистого стекла» и предназначено для использования на поверхностях, работающих при температурах от -450 до 800 ° F.Стандарт определяет две степени и четыре типа, а именно:


Изоляция из ячеистого стекла
Тип Форма и доступные сорта
I Плоский блок, классы 1 и 2
II Трубы и трубки, готовые, классы 1 и 2
III Профили особого изготовления, классы 1 и 2
IV Доска сборная, марка 2

Ячеистое стекло выпускается блочно (Тип I).Блоки продукта типа I обычно отправляются производителям, которые производят готовые формы (типы II, III и IV), которые поставляются дистрибьюторам и / или подрядчикам по изоляции.

Максимальная теплопроводность определяется по классам следующим образом (для выбранных температур):

Температура, ° F 1 класс 2 класс
Тип I, Блок
-150 ° F 0,20 0,26
-50 ° F 0.24 0,29
50 ° F 0,30 0,34
75 ° F 0,31 0,35
100 ° F 0,33 0,37
200 ° F 0,40 0,44
400 ° F 0,58 0,63
Тип II, труба
100 ° F 0,37 0,41
400 ° F 0.69 0,69

Стандарт также содержит требования к плотности, прочности на сжатие, прочности на изгиб, водопоглощению, паропроницаемости, горючести и характеристикам горения на поверхности.

Ячеистая стеклянная изоляция — это жесткая неорганическая негорючая, непроницаемая, химически стойкая форма стекла. Доступны лицевые или безлицевые (с рубашкой или без нее). Из-за широкого диапазона температур в различных диапазонах рабочих температур иногда используются разные технологии изготовления.

Как правило, изготовление изоляции из пеностекла включает склеивание нескольких блоков вместе, чтобы сформировать «заготовку», которая затем используется для изготовления изоляции труб или специальных форм. Используемый клей или адгезивы различаются в зависимости от предполагаемого конечного использования и расчетных рабочих температур. Для применений при температуре ниже окружающей среды обычно используются клеи-расплавы, такие как асфальт ASTM D 312 Type III.

В системах с температурой выше окружающей среды или там, где органические клеи могут представлять проблему (например, при использовании LOX), в качестве производственного клея часто используется неорганический продукт, такой как гипсовый цемент.Для определенных областей применения могут быть рекомендованы другие клеи. При определении изоляции из пеностекла укажите условия эксплуатации системы, чтобы обеспечить надлежащее изготовление.

Волокнистая изоляция

Волокнистая изоляция состоит из волокон небольшого диаметра, которые тонко разделяют воздушное пространство. Волокна могут быть органическими или неорганическими, и обычно (но не всегда) они удерживаются вместе связующим. Типичные неорганические волокна включают стекло, минеральную вату, шлаковую вату и оксид алюминия-кремнезем.


Волокнистая изоляция

Труба из минерального волокна

Изоляция труб из минерального волокна соответствует стандарту ASTM C 547.Стандарт содержит пять типов, классифицируемых в первую очередь по максимальной температуре использования.

Тип Форма Максимальное использование
Температура, ° F
I Литой 850 ° F
II Литой 1200 ° F
III Прецизионная V-образная канавка 1200 ° F
IV Литой 1000 ° F
В Литой 1400 ° F

Стандарт дополнительно классифицирует продукты по сортам.Продукты класса A можно «налепить» при максимальной указанной температуре использования, в то время как продукты класса B предназначены для использования с графиком нагрева.

Указанная максимальная теплопроводность для всех типов составляет 0,25 Btu in / (час фут 2 ° F) при средней температуре 100 ° F.

Стандарт также содержит требования к сопротивлению потеканию, линейной усадке, сорбции водяного пара, характеристикам горения на поверхности, характеристикам горячей поверхности и содержанию неволокнистых частиц (дроби). Кроме того, в стандарте ASTM C 547 существует дополнительное требование к характеристикам коррозии под напряжением, если продукт будет использоваться в контакте с трубопроводами из аустенитной нержавеющей стали.

Изделия для изоляции труб из стекловолокна обычно относятся к Типу I или Типу IV. Продукция из минеральной ваты будет соответствовать более высоким температурным требованиям для типов II, III и V.

Эти изоляционные материалы для труб могут быть снабжены различными покрытиями, наносимыми на заводе, или же они могут быть покрыты рубашкой на месте. Также доступны системы изоляции труб из минерального волокна с «самовысыхающим» влагоотводящим материалом, который непрерывно оборачивается вокруг труб, клапанов и фитингов. Эти продукты предназначены для того, чтобы изоляционный материал оставался сухим для трубопроводов с охлажденной водой в местах с высокой влажностью.

Изоляционные секции труб из минерального волокна обычно поставляются длиной 36 дюймов и доступны для большинства стандартных размеров труб. Доступная толщина варьируется от 1/2 дюйма до 6 дюймов.

Гранулированная изоляция

Силикат кальция

Теплоизоляция из силиката кальция определяется ASTM как изоляция, состоящая в основном из водного силиката кальция и обычно содержащая армирующие волокна.

Трубы из силиката кальция и изоляция блоков соответствуют стандарту ASTM C 533.Стандарт содержит три типа, классифицируемых в основном по максимальной температуре использования и плотности.


Теплоизоляция из силиката кальция
Тип Максимальная температура использования (° F) и плотность
I Макс.температура 1200 ° F, Макс.плотность 15 шт.
IA Максимальная температура 1200 ° F, максимальная плотность 22 шт. Фут
II Макс.используемая температура 1700 ° F

Стандарт ограничивает рабочую температуру от 80 ° F до 1700 ° F.

Изоляция для труб из силиката кальция поставляется в виде полых цилиндров, разделенных пополам по длине или изогнутых сегментов. Изоляционные секции труб обычно поставляются длиной 36 дюймов и доступны в размерах, подходящих для большинства стандартных размеров труб. Доступная толщина в один слой составляет от 1 дюйма до 3 дюймов. Более толстая изоляция поставляется в виде вложенных секций.

Изоляция из силиката кальция поставляется в виде плоских секций длиной 36 дюймов, шириной 6 дюймов, 12 дюймов и 18 дюймов и толщиной от 1 дюйма до 4 дюймов.Блок с канавками доступен для установки блока на изогнутые поверхности большого диаметра.

Из стандартных профилей могут быть изготовлены специальные формы, такие как изоляция клапана или фитинга.

Силикат кальция

обычно покрывается металлической или тканевой оболочкой для внешнего вида и защиты от атмосферных воздействий.

Указанная максимальная теплопроводность для типа 1 составляет 0,41 БТЕ-дюйм / (ч-фут 2 ° F) при средней температуре 100 ° F. Указанная максимальная теплопроводность для типов 1A и 2 составляет 0.50 БТЕ-дюйм / (час · фут 2 ° F) при средней температуре 100 ° F.

Стандарт также содержит требования к прочности на изгиб (изгиб), прочности на сжатие, линейной усадке, характеристикам горения поверхности и максимальному содержанию влаги при поставке.

Типичные области применения включают трубопроводы и оборудование, работающие при температурах выше 250 ° F, резервуары, сосуды, теплообменники, паровые трубопроводы, изоляцию клапанов и фитингов, котлы, вентиляционные и выхлопные каналы.

Ссылка (-а):
https: // www.wbdg.org и http://www.roxul.com

Подробнее о механической изоляции

Часть 1:
Типы и материалы

Часть 2:
Требования к пространству для изоляции

Часть 3:
Изоляция трубопроводов

Разница между горячими и холодными изоляционными материалами

Трудно сделать выбор между покупкой горячих или холодных изоляционных материалов, не зная по-настоящему обе стороны истории. Обе формы изоляционных материалов в конечном итоге сэкономят вам деньги, но очень важно определить, какой из них является наиболее практичным и рентабельным для вашей системы трубопроводов.

Есть вопросы, которые нужно задать при выборе утеплителя. На вершине этого дерева решений находится самый важный: является ли оборудование или трубопровод, которые мы изолируем, горячим или холодным? После ответа на этот вопрос следующий вопрос: интерьер или экстерьер? Ответ на эти два вопроса даст толчок процессу принятия решения при выборе изоляции.

Горячие изоляционные материалы

Съемная изоляция специально разработана для изоляции систем трубопроводов, транспортирующих газ и вещества при высоких температурах.Материалы, из которых изготовлена ​​изоляция, защищают трубы от перегрева, сохраняя при этом тепло внутри трубы. Это помогает сократить счета за электроэнергию для вашего объекта, экономя ваши деньги в долгосрочной перспективе.

Итак, какие материалы используются в условиях, когда требуется горячая изоляция? Ну, это зависит от целевого назначения изолируемой трубы. Существует обширный список материалов для различных целей. Ниже приведены 3 распространенных материала:

  • Cray Flex : Этот материал обладает высокой термической, термостойкостью и химической стойкостью, при этом производится из высококачественного сырья.
  • Минеральная вата, связанная смолой : Используемая как для холодной, так и для горячей изоляции, минеральная вата на полимерной связке обладает высокой термической, химической и термостойкостью с непревзойденной стабильностью размеров.
  • Стекловолокно со спиральной намоткой : Этот тип стекловолокна сложно установить, но он чрезвычайно недорог для горячей изоляции. Он поддерживает надлежащую температуру транспортируемого содержимого и обеспечивает сохранение избыточного тепла в системе трубопроводов.

Самая важная часть при выборе горячего изоляционного материала — это понимание максимальной температуры, которую будет покрывать изоляция.Компоненты с температурой ниже 350 ° F могут быть покрыты готовым формованным стекловолокном. Когда компоненты имеют температуру около 1000 ° F или выше, обычно требуется изоляция из диоксида кремния или керамики. При выборе и установке изоляции для горячих компонентов очень важно придерживаться рекомендаций производителя.

Холодные изоляционные материалы

Так же, как и горячие изоляционные материалы, некоторые из материалов, используемых для производства холодной изоляции, различаются в зависимости от системы труб, которые они изолируют.Следовательно, материалы, используемые для горячей или холодной изоляции, зависят от настройки конкретной системы трубопроводов. Два общих материала, используемых для изоляции холода:

  • Пенополиуретан: Идеально подходит для работы с веществами с низкой теплопроводностью и веществами с отрицательной температурой. Пенополиуретан также обеспечивает низкое дымовыделение и низкую проницаемость для водяного пара.
  • Пенопласт: Пенопласт также часто рекомендуется для контроля конденсации, поскольку технология с закрытыми порами очень устойчива к парам влаги.

С охлаждающей изоляцией сохранение холода так же важно, как и отвод тепла. На трубах с охлажденной водой используется много типов изоляции. Два самых популярных — пеностекло и резиновый утеплитель или Armaflex. Хотя с ними немного сложнее работать, чем с предварительно формованным стекловолокном, при правильной установке эти материалы отлично справляются с задачей предотвращения конденсации и потери энергии.

В чем разница?

Разница между горячими и холодными изоляционными материалами заключается в нескольких вещах.Во-первых, материалы, используемые в покрытиях для горячей изоляции, не требуют барьера для водяного пара, который необходим системе холодной изоляции для правильного функционирования. Барьер для водяного пара помогает предотвратить разложение металла, которое может произойти со временем.

Накопление конденсата происходит в холодных системах, поэтому для решения этой проблемы требуется изгибаемая или гибкая изоляция. Следовательно, типы металла, стекловолокна, пенопласта и других материалов, используемых для тепловых мостов в холодной изоляции, намного более гибкие и пластичные, чем те, которые используются в горячих изоляционных материалах.

Наконец, в холодоизоляции необходима структура с закрытыми ячейками, чтобы избежать капиллярного впитывания. Материал в высокотемпературной изоляции пропускает воду, потому что тепло вызывает испарение влаги. Однако в системе холодной изоляции вода не испаряется. Закрытая ячеистая структура холодного изоляционного материала помогает предотвратить эту проблему.

Обертывание

После того, как изоляция выбрана, необходимо выбрать внешнюю оболочку. Когда изоляция установлена ​​должным образом и согласно рекомендациям производителя, покрытие обычно выбирается для окружающей среды, в которой оно будет находиться, а не для горячего или холодного типа, которое оно изолирует.Для внутренних компонентов, по которым нельзя наступать или подвергаться частым повреждениям, обычно используется ПВХ или силикон. Для труб, которые могут подвергаться частым повреждениям, можно использовать металл или более толстый ПВХ.

Теплоизоляция: типы, системы и стандарты

1. Типы теплоизоляции:

Исходя из функциональных требований, изоляционный материал подразделяется на 2 типа, как показано ниже

Горячая изоляция:

Изоляция, используемая на горячих поверхностях в целях сохранения тепла или личной защиты.

В качестве горячего изоляционного материала обычно используются следующие материалы

Температура материала Теплопроводность
(мВт / см O C) 		Допустимый
Диапазон ( O C)
Минеральная вата (несвязанная)

0,48 (Примечание 1)

600

Минеральная вата (связанная)

0.43 (Примечание 1)

750

Стекловата

0,43 (Примечание 1)

450

Силикат кальция

0,55

500

Примечания: 1) Теплопроводность при 50 O C

Изоляция холода:

Изоляция Используется на холодной поверхности с целью сохранения холода или во избежание конденсации.

В качестве холодных изоляционных материалов обычно используются следующие материалы

Температура материала Теплопроводность
(мВт / см O C) 		Допустимый
Диапазон ( O C)
Пенополиуретан 0,29 (Примечание-1) -150 к 110
Вспененный пенополистирол
Вспененный пенополистирол		 0.32 (Примечание-1) -150 до 80

Примечания: 1) Теплопроводность при 0 O C.

2. Система теплоизоляции

Изоляционный материал:

Обычно изоляционные материалы доступны в виде несвязанных матов и предварительно отформованных секций / плит труб со связующим или вспененным материалом для различных применений. Пенополиуретан и вспененный перлит также можно использовать для вспенивания на месте.

Защитное покрытие:

Обычно теплоизоляция имеет внешнее покрытие для защиты от проникновения воды или технологической жидкости, механических повреждений, воздействия огня и ультрафиолетового разложения (в случае пеноматериала).Защитная крышка может быть в виде

.
  1. Покрытие (асфальт, полимер или смола)
  2. Мембрана (войлок или бумага)
  3. Листовой материал (ткань, металл или пластик)

Пароизоляция:

Системы теплоизоляции

, работающие при отрицательных температурах (ниже 2 O C), обычно снабжены пароизоляцией и герметизированы на стыках для предотвращения конденсации и проникновения пара. Для этой цели обычно используются металлическая фольга и стеклоткань, залитая мастикой.

Выбор толщины изоляции

Настоящий стандарт устанавливает рекомендуемую толщину труб различных размеров для следующих систем изоляции —

  1. Система трубопроводов с холодной изоляцией
  2. Система трубопроводов с горячей изоляцией
  3. Система индивидуальной защиты

Свойства изоляционного материала:

Изоляционный материал в целом должен быть химически нейтральным, устойчивым к гниению и свободным от примесей. Кроме того, при выборе изоляционного материала

необходимо учитывать следующие свойства.

Минеральная вата / стекловата
  1. Теплопроводность
  2. Плотность
  3. Огнестойкость (считается негорючей)
  4. Содержание хлоридов
  5. Содержание серы
  6. Поглощение влаги
  7. Содержание кадра
  8. Восстановление после сжатия
  9. Термостойкость

Пеноизоляция / Thermocole
  1. Теплопроводность
  2. Плотность
  3. Прочность на сжатие и твердость
  4. Паропроницаемость
  5. Автоматическое зажигание
  6. Огнестойкость
  7. Термостойкость

Приложение:

Следующие шаги выполняются при нанесении теплоизоляции на элементы трубопроводов / оборудования.

  1. Изоляционные опоры в виде кольца, проушины приварены к вертикальным резервуарам и резервуарам (для горячей и холодной изоляции).
  2. Горизонтальные сосуды не требуют изоляционных опор
  3. В случае сосудов с холодной изоляцией изоляция будет в 5 раз превышать толщину изоляции там, где есть выступы (например, юбки / опоры для ног и т. Д.). Опоры и кронштейны для оборудования с горячей изоляцией обычно не изолированы.
  4. Материалы, входящие в состав изоляционной системы (например,грамм. Цемент, покрытие, ткань и т. Д.) Не должны содержать асбеста, за исключением толстолистового картона, используемого для предотвращения контакта металла с металлом.
  5. Изолируемая поверхность из углеродистой и низколегированной стали должна быть окрашена (для защиты от коррозии) системой окраски в соответствии со Спецификациями окраски, рекомендованными для данной услуги.
  6. Изоляционные работы должны начаться только после завершения гидроиспытаний оборудования / трубопроводов и передачи предметов на изоляцию.
  7. Как правило, изоляция наносится на всю металлическую поверхность, включая фланцы, кольца жесткости и т. Д.за исключением деталей (например, пластины сальника для сальника клапана и т. д.), которые требуют частого демонтажа в целях технического обслуживания.
  8. Насколько это возможно и практично, пустоты из-за профиля внешней поверхности любого предмета (например, корпуса клапана) будут заполнены неплотным изоляционным материалом.
  9. В случае холодной изоляции облицовка должна выполняться без использования саморезов во избежание разрушения пароизоляции. Однако это не относится к вспениванию на месте.
  10. Там, где это применимо, стыки пароизоляции и стальной поверхности / облицовки герметизируются во избежание проникновения влаги.
  11. Если толщина изоляции превышает 75 мм, рекомендуется наносить изоляцию в несколько слоев.
    12. Изоляционный материал
  12. , используемый на технологических установках, на которых производятся азотная кислота или нитрат аммония, не должен содержать органических связующих материалов (например, фенольных смол).
  13. На производственных предприятиях с вероятным образованием летучих легковоспламеняющихся паров следует использовать только изоляционный материал с закрытой поверхностью (например, пеностекло).
  14. В случае нанесения утеплителя в несколько слоев швы должны быть расположены в шахматном порядке.
  15. Изоляционный материал на вертикальных или почти вертикальных поверхностях должен быть предотвращен от скольжения с помощью подходящих опор и стяжек или лент.
  16. Близко расположенные линии (малое отверстие) или трубки могут быть изолированы общей оболочкой (до 6 линий)
  17. В случае изоляции линий электрообогрева рекомендуется разместить тепловой экран (металлическую фольгу) между изоляционным материалом и технологической трубой для лучшей теплопередачи и предотвращения проникновения изоляции между трассером и технологической трубой.
    18. Пароизоляционная пленка
  18. в случае холодной изоляции должна перекрываться (примерно 50 мм) в местах стыков.
  19. Установка изоляционного материала выполняется в следующие шаги:

Проставки:

и. Назначение распорок состоит в том, чтобы позволить облицовке сохранять свою форму и концентричность по отношению к изолируемой поверхности

ii. Прокладки необходимы только для матов из минерального волокна или для вспенивания на месте

iii.Прокладки изготовлены в соответствии с деталями, указанными в стандарте компании для изоляции

.

iv. Прокладки располагаются (фиксируются) на необходимом расстоянии на металлической / пластиковой поверхности в соответствии с деталями, указанными в стандарте компании для изоляции

.

v. В случае вертикального оборудования проставки крепятся к резервуарам с помощью изоляционных зажимов в соответствии со стандартом компании для изоляции

.

Изоляционный материал:

и. Изоляционный материал в случае матов из минерального волокна крепится к цилиндрической поверхности с помощью металлической проволоки, спирально обвязанной вокруг цилиндрической поверхности.

ii. Изоляционный материал в случае предварительно отформованной оболочки или плит из минерального волокна приклеивается к металлической поверхности или скрепляется стыковочными соединениями.

iii. Изоляционный материал в случае предварительно отформованных панелей и плит из пенопласта удерживается на месте путем склеивания торцевых швов. В случае многослойности швы должны быть расположены в шахматном порядке относительно друг друга.

iv. В случае вспенивания на месте пена образуется в полости, образованной между изолируемой металлической поверхностью и внешней облицовкой.

Упаковка:

В зависимости от контура изолируемой поверхности может потребоваться заполнение полостей и пустот с помощью рыхлых минеральных волокон или пенопласта того же типа.

Облицовка:

и. Стандартный листовой металл (оцинкованный) должен использоваться в качестве облицовочного материала. Алюминиевый лист может использоваться в качестве альтернативного материала (кроме установок по производству каустического хлора)

ii. Для крепления облицовки можно использовать металлическую ленту или саморезы.Для соединения концов бандажа

можно использовать подходящие поворотные пряжки или защелки.

iii. Стыки облицовки должны быть герметизированы эластомерной герметизирующей лентой.

iv. Стыки облицовки изготавливаются опрессовкой или складыванием.

3. Применимые стандарты IS:

Стекловата IS 3677 / IS 3690

Каменная вата IS 8183 / IS 9842

Пенополиуретан IS 12436

Пенополистирол IS 4671

Определение теплопроводности IS 3346

Лист облицовки IS 737

Щелкните здесь для ознакомления с теплоизоляцией.

ROCKWOOL Техническая изоляция — Теплоизоляция

Чтобы гарантировать правильный технологический цикл, состояние среды внутри труб должно оставаться в пределах установленных ограничений (например,грамм. температура, вязкость, давление и т. д.). Помимо правильной изометрической конструкции и крепления трубопровода, изоляция трубопровода также выполняет важную функцию. Он должен гарантировать эффективное снижение тепловых потерь и постоянную экономичную и функциональную работу установки. Это единственный способ гарантировать максимальную эффективность технологического цикла на протяжении расчетного срока службы без потерь в результате неисправностей.

В основном теплоизоляционная конструкция для трубопроводов состоит из соответствующего изоляционного материала, обычно покрытого оболочкой из листового металла.Это защищает трубу и изоляцию от внешних воздействий, таких как погодные условия или механические нагрузки.

Прокладки также необходимы для изоляционных материалов, таких как проволочные маты, которые не обладают достаточной устойчивостью к давлению, чтобы выдерживать вес облицовки и другие внешние нагрузки. Эти распорки передают нагрузки от облицовки непосредственно на изолируемую трубу. в случае вертикального трубопровода устанавливаются опорные конструкции, способные выдерживать нагрузки изоляции и облицовки.Как правило, опорные конструкции и распорки образуют мосты холода.

Изоляция систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — трубы

Для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на борту судна чаще всего используются секции труб или маты из морских ламелей для изоляции труб. Целью является предотвращение потерь тепла в системах отопления и горячего водоснабжения. Также необходимо подвести отопление и теплую воду в последнюю кабину вдали от источника.

Преимущества правильной теплоизоляции трубопроводов включают:

  • Снижение тепловых потерь
  • Экономия затрат
  • Снижение выбросов CO2
  • Защита от замерзания
  • Управление процессом: обеспечение стабильности температуры процесса
  • Снижение шума
  • Предотвращение образования конденсата
  • (Персонал) Защита от высоких температур
Воздуховоды

Сегодня к воздуховодам предъявляется много требований.Важнее всего то, чтобы учитывался комфорт на борту судов или жилых помещений на платформах и не допускались компромиссы с требованиями пожарной безопасности. В связи с вентиляцией кают и других помещений необходимо, кроме того, обеспечить отсутствие конденсации и постоянное поддержание необходимой температуры. Это достигается за счет использования одного из материалов ROCKWOOL SeaRox правильной толщины.

Теплоизоляционный материал для подводных трубопроводов: преимущества полномасштабных инструментальных испытаний для прогнозирования долгосрочного термомеханического поведения | OTC Offshore Technology Conference

Abstract

Системы внешнего покрытия выкидных трубопроводов и стояков обеспечивают как структурные, так и теплоизоляционные функции, которые должны быть эффективными в течение всего расчетного срока эксплуатации, обычно 25 лет.В этом контексте трудно предсказать долгосрочное поведение теплоизоляционных материалов из-за сочетанного воздействия трех факторов: гидростатического давления до 300 бар, температурного градиента более 120 ° C между внутренними стоками и внешней морской водой и водопоглощением воды. учредительные материалы. Кроме того, лабораторные данные, собранные на образцах изоляционных материалов небольшого размера, обычно используются для прогнозирования термомеханического поведения полномасштабных систем, но лабораторные испытания просто не моделируют надлежащим образом условия эксплуатации, в частности сложную нагрузку, существующую через толщину покрытия. .В данной статье описываются основы разработки испытательного оборудования и моделей для изучения термомеханического поведения промышленных стальных труб с покрытием в условиях сверхглубокой воды. Эта оригинальная работа была начата с целью предоставить как экспериментальные, так и расчетные данные, чтобы лучше понять и предсказать термомеханическое поведение изоляционных материалов, пока рассматривается как полномасштабная система. С одной стороны, экспериментальные данные, полученные на измерительных изолированных трубах, погруженных в крупномасштабные установки, моделирующие сверхглубокие воды, представлены как в стационарном, так и в переходном состоянии.С другой стороны, для вышеупомянутых изолированных труб была разработана модель конечных элементов для прогнозирования их термомеханического поведения. Обсуждается корреляция между полномасштабными экспериментальными данными и прогнозами связанных моделей для проверки прогнозной модели с учетом связи между гидростатическим давлением и градиентом температуры. Дополнительные разработки по моделированию, включающие водопоглощение, планируются для получения подходящего прогноза всего срока службы.

Введение

Оптимистичные оценки запасов нефти в глубоководных районах и текущие цены на нефть и газ поддерживают растущий интерес к разработке морских глубоководных месторождений.Сверхглубокая вода (глубина 3000 м) — одна из следующих проблем. Действительно, 4% мировой морской поверхности с WD> 1500 м включает в себя осадочные области с углеводородным потенциалом (минимальная толщина отложений 2000 м) [1]. Ожидается, что эти сверхглубоководные месторождения, от 100 до 500 [1], будут расположены в Мексиканском заливе, в Атлантическом океане у берегов Бразилии, Нигерии и Анголы, а также недалеко от Египта в дельте Нила. Стоит отметить, что выявленные и подлежащие выявлению запасы углеводородов как в наземных, так и в традиционных морских осадочных бассейнах составляют 19% мировой поверхности.По сравнению с наземными и обычными морскими углеводородами, частичная разработка сверхглубоких запасов, составляющих около 1% мировой поверхности, будет соответствовать от 30 миллиардов до 100 миллиардов баррелей в эквиваленте бензина [1]. Как следствие, ожидается, что сверхглубокая морская добыча, составляющая 10% морской добычи в 2005 году, вырастет до 25% в 2025 году [2].

В этом контексте обеспечение потока по-прежнему является важной частью проектирования и эксплуатации системы при более низких температурах морского дна — обычно в диапазоне от 1 до 4 ° C на глубине 1500–3000 м — и повышении затрат на изоляцию на глубоководных участках [3].

Преимущества инструментальных полномасштабных испытаний для прогнозирования долгосрочного термомеханического поведения

6 OTC 18679

температуры, тепловые потоки,…). Эти тесты позволяют получить соответствующие результаты

.

Когда нет доступного внешнего датчика теплового потока, один из эффективных способов определения OHTC и теплоизоляционных свойств материала

заключается в выполнении численного моделирования

и согласовании температурных распределений как в установившемся

, так и в переходном состоянии.Удовлетворительное согласие между двумя результатами численного моделирования

, включая термическое

и механическое соединение, и результатами испытаний, предоставленными обычными приборами

, были получены при давлении 1 бар.

Численное моделирование, с другой стороны, может использоваться для

при проектировании испытательных систем изолированного выкидного трубопровода.

В ближайшем будущем диффузия воды в изоляционный материал

будет учтена, чтобы прогнозировать долговременное поведение изоляции

.

Номенклатура

U = коэффициент теплопередачи конструкции относительно эталонной поверхности

[Вт.м

-2

.K

-1

].

S = площадь внутренней поверхности, выраженная как S = πLD

1

[м²].

S

ext

= площадь внешней поверхности [м²].

T

ext

= температура внешней поверхности в установившемся режиме

условия [° C].

T

int

= температура внутренней поверхности в установившемся режиме

условиях [° C].

D

i

= внутренний диаметр слоя i конструкции [м].

D

i + 1

= внешний диаметр i-го слоя конструкции [м].

D

1

= внутренний диаметр стальной трубы [м].

L = длина стальной трубы [м].

λ

i

= теплопроводность слоя i [Вт.м

-1

.K

-1

].

h

ext

= коэффициент конвективной теплопередачи на границе раздела

между изоляционным покрытием и водой [W.м

-2

.K

-1

].

a = коэффициент температуропроводности [m

2

.s

-1

].

T

0

= начальная температура [° C].

T = температура [K].

Благодарности

Авторы выражают благодарность Socotherm за предоставленные трубы с изоляцией

с покрытием, в частности, G.P. Guidetti за интерес к этой работе

, а также N. Lacotte и A.Деафф для проведения

гипербарических проб.

Ссылки

1. МАТЬЕ, Ю., Техническая записка IFP, октябрь 2006 г.

2. РОБЕРТСОН, С., МАКФАРЛАН, Г., и СМИТ, М., «Глубокие

расходы на воду для достижения 20 миллиардов долларов / год к 2010 году », Offshore

Magazine, 2005.

3. McMULLEN ND,« Flow-Assurance Field Solutions », Offshore

Technology Conference — OTC 18381, Хьюстон, Техас, США,

1-4 мая 2006 года.

4. БОЙ ХАНСЕН А., ДЖЕКСОН А., «Высокопроизводительная полипропиленовая теплоизоляция

для высоких температур и глубокой воды

», 16-я Международная конференция по защите трубопроводов

, Пафос, Кипр, 2-4 ноября 2005 г.

5. BERTI, E., «Синтаксическое покрытие из полипропилена обеспечивает теплоизоляцию

для стояков Bonga», Offshore Magazine, 2004.

6. HALDANE D., GRAAF Fvd et LANKHORST AM, «Система прямого измерения

для получения теплопроводности систем покрытия изоляции трубопроводов

в смоделированных условиях эксплуатации

», Offshore Technology Conference — OTC 11040,

Houston, Texas USA, 3-6 мая 1999 г.

7. MELVE B., RYDIN C. и BOYE HANSEN A., «Долгосрочное испытание высокотемпературной теплоизоляции

для подводных выкидных трубопроводов

в смоделированных условиях морского дна», 15-я Международная конференция

по защите трубопроводов, Ахен, Германия, 29-31

Октябрь 2003 г.

8. ДАВАЛАТ Дж., «Тепловые характеристики охлаждения подводных систем

на основе полевого опыта Мексиканского залива», Offshore

Technology Conference — OTC 17972, Хьюстон, Техас, США,

, 1-4 мая 2006 г.

9. CHALUMEAU A., FELIX-HENRY A., «Эффект водопоглощения

на синтаксической пенной теплоизоляции гибкой трубы», 25-я Международная конференция

по морской механике и арктике

Engineering (OMAE), Гамбург, Германия, 4-9 июня 2006 г.

10. CHOQUEUSE D., CHOMARD A. et BUCHERIE C.,

«Изоляционные материалы для обеспечения сверхглубокого морского потока:

Оценка свойств материала», Конференция Offshore Technology

— OTC 14115, Хьюстон, Техас ( USA), 6-9 мая

2002.

11. CHOQUEUSE D., CHOMARD A. et CHAUCHOT P., «Как

предоставить соответствующие данные для прогнозирования долгосрочного поведения изоляционных материалов

при горячих / влажные условия? », Offshore

Technology Conference — OTC 16503, Houston, Texas U.SA, 3-

6 мая 2004 г.

12. ГИМЕНЕЗ Н., САУВАНТ-МОЙНОТ В. и Заутеро Х.,

«Мокрое старение синтаксических пен под высоким давлением / высокой температурой

в деионизированной и искусственной морской воде. «, 24

th

Международная конференция по морской механике и арктике

Engineering, Халкидики, Греция, 12-17 июня 2005 г.

13. ХАЛДЕЙН Д., СКРИМШОУ KH,» Разработка альтернативного подхода

к испытания теплоизоляции

материалов для подводного применения «, 14-я Международная конференция

по защите трубопроводов, Барселона, Испания, 29-31 октября 2001 г.

14. САУВАНТ-МОЙНОТ В., ГИМЕНЕЗ Н. и Заутеро Х.,

«Гидролитическое старение синтаксических пен для теплоизоляции на глубине

: механизмы разложения и модель поглощения воды»,

Журнал материаловедения, 2006, 41 (13), стр.

Как правильно варить сваркой электродами типы швов видео: Сварочные швы как правильно варить видео

Мар 20, 1970 автор alexxlab Разное

Как правильно варить шов электросваркой начинающим: технология и правила

Самым надежным и прочным способом соединения деталей остается сварочный шов. Без сварки сегодня не может обойтись ни одно производство, применяется она и в быту. Практически каждый домашний умелец обязательно использует сварку.

Конечно, не все умеют правильно сваривать детали, им приходится пользоваться услугами профессиональных сварщиков. Но при большом желании, можно научиться сваривать детали своими руками.

Самой простой считается электросварка. Именно с нее начинается изучение сварочного процесса. Только после приобретения определенного опыта в получении хорошего шва, можно приступать к выполнению сложной работы. Давайте познакомимся с основами сварочного технологического процесса и его нюансами.

Подготовительные работы

Прежде чем начать сварку, детали сначала выправляют и затем хорошо чистят. Причем очищать детали необходимо до начала сборки узла. Появление дефектов сварочного шва обычно связано с различными видами загрязнений:

  1. Ржавчины;
  2. Масла;
  3. Окалины.

Очень важно хорошо зачистить металл там, где будут проводиться сварочные работы. Это касается кромок каждой детали. Любое загрязнение в щели между свариваемыми деталями, должно быть обязательно удалено. Можно выжечь грязь сильным пламенем горелки, продуть мощной струей сжатого воздуха.

Очищать поверхность можно самыми разными способами:

  • Щеткой с металлическим ворсом;
  • Иглофрезами;
  • Гидропескострйными системами;
  • Дробью;
  • Горелкой;
  • Шлифовальным кругом;
  • Травлением;
  • Растворителем.

После подготовки инструментов и материала, давайте разберемся по шагам как правильно варить электросваркой.

Возбуждение сварочной дуги

Чтобы возбудить дугу, существует несколько способов.

Вариант 1. Сварщик кончиком электрода должен прикоснуться к металлической поверхности, затем быстро отвести его назад на несколько миллиметров (2 – 4). Как результат появится дуга. Её длина поддерживается медленным опусканием электрода. Все зависит от величины расплавления. Перед тем как образуется дуга, лицо работника обязательно должно быть закрыто защитным щитком.

Вариант 2. Возбудить сварочную дугу можно и другим способом. Кончиком электрода сварщик быстро проводит по металлической поверхности, затем также быстро поднимает его на пару миллиметров. Между электродом и поверхностью металлом появится дуга. Во время сварки необходимо стремиться поддерживать очень короткую дугу. Возле шва будут образовываться небольшие капли металла. Плавление электрода будет плавным и спокойным. Шов получается глубоким и прочным.

Если размер дуги будет слишком длинным, основной металл недостаточно хорошо проплавится. Металл электрода при сварке начнет окисляться, появятся сильные брызги. Шов после такой сварки будет неровным, с многочисленными окисными вкраплениями.

Длину дуги можно легко определить по звуку её горения. Если длина имеет стандартные значения, звук будет однотонным и равномерным. Очень длинная дуга начнет издавать резкие звуки, которые будут постоянно сопровождаться сильными хлопками.

Если дуга оборвалась, ее возбуждают снова. Кратер, на котором оборвалась дуга, тщательно заваривают. Если необходимо сварить очень важный узел, который будет эксплуатироваться при знакопеременной нагрузке, а также возможно появление «усталости», категорически запрещается возбуждать дугу прямо на поверхности основного металла. Если возбуждение будет происходить не по шву, возможно появление «ожога» металла. В этом месте шов может просто разрушиться при эксплуатации детали.

Первые шаги

Чтобы научиться, хорошо сваривать детали, сначала практикуются на ненужных металлических валиках. Не требуется создавать соединительные швы, необходимо просто научиться правильно расплавлять материал. Поверхность металла не должна иметь следов ржавчины и быть хорошо очищенной.

Как делаются валики

Электрод вставляется в держатель. Чтобы вызвать появление тока в области плавления, достаточно чиркнуть по поверхности металла кончиком электрода, или просто постучать несколько раз по заготовке.

Когда появится электрическая дуга, электрод направляется на заготовку, с выдержкой постоянного зазора между поверхностью металла и электрической дугой. Зазор должен иметь постоянное значение, и лежать в диапазоне 3–5 миллиметров.

Важно! Чтобы получить качественный шов, необходимо все время поддерживать одинаковую длину дуги. Если изменить эту величину, дуга может прерваться, шов будет иметь много дефектов.

Направление электрода делается под определенным углом относительно плоскости заготовки. Самым оптимальным считается угол в 70 градусов, Наклон не имеет определенного значения, главное чтобы сварщику было удобно. В процессе работы сварщик сам находит для себя оптимальное положение, в зависимости от специфичности выполняемой работы.

Во время таких практических занятий нужно научиться правильно, подбирать силу тока, чтобы подача все время оставалась стабильной. Если тока будет недостаточно, дуга будет постоянно гаснуть. При очень мощном потоке, начнется проплавление металла. Только экспериментальным путем можно научиться, правильно устанавливать режим сварки.

Техника получения хорошего сварного соединения

 Когда валики начнут получаться ровными, можно попытаться начать изготавливать соединительные швы. Такую операцию сможет выполнить достаточно опытный практикант, который умеет варить электросваркой.

Зажигание электрода выполняется согласно описанной выше технологии. Единственным отличием будет движение руки сварщика. Она будет выполнять колебательные движения. Расплав будет как бы переходить с одной поверхности детали на другую. Движение может происходить по нескольким траекториям:

  • Зигзагообразная;
  • Петлевидная;
  • Елочкой;
  • Серпом.

Для тренировки можно взять небольшую металлическую заготовку. По поверхности мелом провести линию, чтобы ее можно было увидеть через темное стекло маски. Именно по ней нужно двигаться электродом, чтобы получить своеобразный шов, в виде любой вышеуказанной траектории.

После того, как шов остыл нужно молотком отбить шлак и рассмотреть проделанную работу.

Когда появился небольшой опыт можно начинать изготавливать соединительные швы, которые имеют несколько видов:

  • Тавровые;
  • Стыковые;
  • Угловые;
  • Внахлест.

Кроме того, такие швы могут быть горизонтальными и вертикальными, могут свариваться в разных направлениях.

Только после многочисленных тренировок можно добиться равномерного движения руки. После этого можно получить красивые детали.

Как продолжить сварку после её остановки?

Так как варить электросваркой длинный шов без остановки невозможно, приходится менять электрод или были другие причины прерывания, то на месте остановки получается небольшое углубление, получившее название: кратер. Для возобновления работы, необходимо выполнить следующие действия:

1. Дуга должна зажигаться не на самом кратере. Необходимо отступить от него 12 мм. Затем ее медленно пододвигают к кратеру.

2.Колебательными движениями тщательно заваривается сам кратер.

3.После этого можно продолжать сварку, выдерживая установленный режим. Для получения надежного соединения, сварка должна иметь несколько слоев:

  • Заготовка, толщиной 6 мм – 2 слоя;
  • При толщине 6–12 мм – 3 слоя;
  • Если толщина металла превышает 12 мм – 4 слоя.

Движение электрода в каждом слое должно быть одинаковым. Сварочный шов, после завершения операции обрабатывают, снимая все излишки.

Как получаются вертикальные швы

На рисунке 69а, показана вертикальная сварка. Так как варить вертикальный шов электросваркой достаточно проблемно из-за того, что капли расплава стремятся упасть, то нужно варить такие швы используют короткую дугу. Поверхностное натяжение не дает каплям сразу скатиться вниз. Они быстрее попадают в кратер.

Кончик электрода убирают от капли, чтобы она стала твердой. Вертикальную сварку нужно начинать снизу, постепенно двигаясь наверх. Нижележащий кратер не даст упасть каплям металла. Смотри рисунок 69в. При работе можно наклонять электрод. Когда его наклоняют вниз, сварщик видит, как распределяются капли в месте разделки шва.

Когда нужно выполнить вертикальную сварку, начинаются с верхней точки, электрод необходимо установить в положение I. Смотри рисунок 69г.

Когда капли начинают опускаться, электрод устанавливается в положение II. Капля не будет стекать, ей не позволит короткая дуга.

Наиболее подходящим диаметром электродов для вертикальной сварки, считаются 3 – 4 мм. Величина тока не должна быть очень высокой, примерно 160 ампер.

Чтобы добиться минимального стекания расплава, когда свариваются горизонтальные швы (смотри рисунок. 70, а), кромки скашиваются у одной верхней детали.

Возбуждение дуги должно происходить на нижнем торце (положение I). Затем дуга переводится на торец верхней детали (положение II). Стекающая капля начинает подниматься.

Как должен двигаться конец электрода, когда выполняется однослойная горизонтальная сварка, можно посмотреть на рисунке 70а, в правой стороне.

Горизонтальные швы разрешается варить в виде продольных валиков. Самый первый должен вариться 4 миллиметровым электродом, а все остальные, диаметром 5 миллиметров.

Это основные нюансы, которые позволят правильно варить вертикальный шов электросваркой.

Как электросваркой сварить потолочный шов

Частый вопрос: как варить потолочный шов электросваркой, ведь он стекает? Ответ прост: такие швы варятся короткой дугой. Сварочный электрод должен иметь тугоплавкое покрытие. Когда происходит сварочный процесс, на торце возникает чехольчик, который не позволяет каплям металла, скатиться вниз. (Смотри рисунок. 70, б). Во время работы конец электрода равномерно удаляют, а потом приближают к свариваемой детали. Когда удаляется, дуга сразу гаснет, шов начинает твердеть. Чтобы выполнить потолочную сварку, независимо от направления, пользуются только электродами малых диаметров. Сила тока уменьшается (10-12%), если сравнивать сварку металла аналогичной толщины, производимой внизу.

Когда свариваются потолочные швы, начинают всплывать пузырьки газа. Они оказываются в самом корне шва. От этого страдает прочность и качество сварного соединения.

Применение потолочной сварки имеет ограниченный характер. О ней вспоминают, когда невозможно получить шов из нижнего положения.

Как варятся угловые швы

Расплавленный металл при этой сварке, будет стекать вниз. Оптимальным способом сварки подобных швов из нижнего положения, считается «в лодочку». Деталь устанавливается таким образом, чтобы не происходила течь шлака прямо перед дугой. (Смотри рисунок. 68, а).

Когда сваривается угловой шов, при горизонтальном расположении нижней плоскости, иногда плохо провариваются вершины угла.

Причиной образования такого непровара может стать начало сварочного процесса с листа, стоящего вертикально. Расплавленный металл начинает стекать вниз, на лист, не успевший хорошо прогреться. Именно поэтому варить такие швы нужно с нижней плоскости. Причем дуга должна зажигаться в определенной точке (А). Движение должно осуществляться согласно схеме рисунка 68 б.

Электрод наклоняется под 45 градусов, по отношению к свариваемым деталям. Во время сварки нужно электрод немного наклонять в разные стороны. (Смотри рисунок 68 в).

Если угловые швы варятся не «в лодочку», сварка делается однослойной, с катетом шва менее 8 мм. Если величина катета превышает это значение, выполняют несколько слоев.

Для сварки нескольких слоев углового шва, нужно сначала создать узкий валик. Для этого пользуются 3-4 мм электродом. Такой диаметр позволяет полностью проварить корень.

Чтобы определить количество проходов, учитывают размер площади поперечного сечения, имеющегося шва. Обычно эта величина равна 30—40 кв. миллиметров. Рисунок 68 г наглядно показывает, как должны выглядеть угловые швы с разным количеством слоев, имеющие разделку кромок, полностью проваренные.

Как варятся стыковые швы

Если кромки не имеют скосов, накладываемый валик должен иметь небольшое расширение с каждой стороны стыка. Чтобы не допустить непровара, требуется создать равномерное распределение расплавленного металла.

Только правильная установка тока и грамотный подбор электродов, позволит хорошо проварить 6 миллиметровый металл, если детали не имеют скоса кромок. Величина тока подбирается опытным путем. Для чего сваривается несколько пробных планок.

Если детали имеют V-образные скосы, стыковая сварка может быть однослойной или иметь несколько слоев. Главную роль в этом вопросе играет толщина металла.

Когда варится один слой, возбуждение дуги должно происходить в пункте «А», на границе скоса, согласно рисунку 67а. После чего электрод опускают вниз. Полностью проваривается корень шва, затем дугу отправляют на следующую кромку.

Когда электрод движется по скосам, его движение специально замедляют, чтобы обеспечить хороший провар. На корне шва, наоборот ускоряют движение, чтобы не допустить сквозного прожога.

На обратной стороне сварочного соединения, профессионалы советуют накладывать дополнительный подварочный шов.

В некоторых случаях на противоположную сторону шва монтируют стальную 2-3 миллиметровую подкладку. Для этого повышают сварочный ток, примерно на 20–30% относительно стандартной величины. Сквозное проплавление в данном случае полностью исключается.

Когда создается валик шва, стальная подкладка также приваривается. Если она не мешает конструкции изделия, ее оставляют. При сварке очень важных конструкций, делается проварка противоположной стороны корня шва.

Если нужно сварить стыковой многослойный шов, вначале проваривается корень шва. С этой целью используют электроды, диаметром 4–5 миллиметров. Затем выполняется наплавка следующих слоев расширенными валиками, для чего используются электроды больших размеров (Смотри рисунки 67, б, в).

Подбор сварочных электродов

Чтобы правильно выбрать подходящий электрод, необходимо учесть несколько важных параметров:

  • Толщину заготовки;
  • Марку стали.

В зависимости от вида электрода подбирается значение силы тока. Сварка может выполняться в самых разных положениях. Нижняя подразделяется на группы:

  • Горизонтальная;
  • Тавровая.

Сварка вертикального типа может быть:

  • Снизу вверх;
  • Потолочная;
  • Тавровая,


Каждый производитель в инструкции к электродам, обязательно сообщает значение сварочного тока, при котором они будут нормально работать. В таблице показаны классические параметры, применяемые опытными сварщиками.

На величину силы тока оказывает влияние пространственное положение, а также величина зазора. К примеру, чтобы работать с 3 миллиметровым электродом, сила тока должна достигать 70–80 ампер. Таким током можно пользоваться для выполнения потолочной сварки. Этого будет достаточно для сварки деталей, когда величина зазора намного превосходит диаметра электрода.

Чтобы варить снизу, при отсутствии зазора и соответствующей толщине металла, разрешается для обыкновенного электрода установить силу тока в 120 ампер.

Сварщики с большим опытом рекомендуют для расчета использовать определенную формулу.

Для определения силы тока берется 30–40 ампер, которые должны соответствовать одному миллиметру диаметра электрода. Другими словами, для 3 мм электрода нужно установить ток 90-120 ампер. Если диаметр равен 4 мм, сила тока будет равна 120–160 амперам. Если выполняется вертикальная сварка, сила тока уменьшается на 15 %.

Для 2 мм устанавливается примерно 40 – 80 ампер. Такую «двойку» всегда считают очень капризным.

Существует мнение, что если диаметр электрода имеет малые значения, значит с ним очень легко работать. Однако это мнение ошибочно. К примеру, чтобы работать с «двойкой» нужна определенная сноровка. Электрод быстро горит, он начинает сильно греться при установке большого тока. Такой «двойкой» можно варить тонкие металлы при малом токе, но необходим опыт и большое терпение.

Электрод 3 — 3.2 мм. Сила тока 70–80 Ампер. Сварка должна проводиться только на постоянном токе. Опытные сварщики считают, что выше 80 ампер, невозможно выполнить нормальную сварку. Это значение годится для резки металла.

Сварку нужно начинать с 70 Ампер. Если увидите, что невозможно проварить деталь, добавьте еще 5-10 Ампер. При непроваре в 80 ампер, можно установить 120 ампер.

Для сварки на переменном токе можно установить силу тока 110-130 ампер. В некоторых случаях устанавливают даже 150 Ампер. Такие значения характерны для трансформаторного аппарата. При сварке инвертором, эти значения намного ниже.

Электрод 4 мм. Сила тока 110-160 Ампер. В данном случае разброс, равный 50 амперам зависит от толщины металла, а также вашего опыта работы. «Четверка» также требует особого мастерства. Профессионалы советуют начинать со 110 ампер, постепенно увеличивая силу тока.

Электрод 5 миллиметров и больше. Такие изделия считаются профессиональными, их используют только профи. В основном их применяют для наплавки металла. В сварочном процессе они практически не участвуют.

Зачем прокаливают электроды

Это делается только с одной целью, удалить влагу. При сварке сырым электродом, возможно появление дефектов сварочного шва. Такой электрод будет все время липнуть к детали.

В каждой строительной компании обязательно установлено оборудование, которое прокалывает электроды. Такая операция недоступна сварщикам-любителям.

Если вы начали работать с новой пачкой, но не смогли израсходовать ее до конца, оставшееся количество электродов нужно спрятать в сухое и теплое место. Никогда не храните электроды в подвале и на чердаке. Они быстро отсыреют и придут в негодность.

Заключение

Правила сварки достаточно просты, стоит лишь несколько раз потренироваться на ненужном куске железа. Главное следуйте всем приведенным инструкциям и у вас точно все получится. Сможете варить дуговой сваркой и на потолке и на стене.

Похожие статьи:

Техника выполнения сварных швов покрытым электродом

Техника выполнения сварных швов

Под техникой выполнения сварных швов понимают выбор режимов сварки и приемы манипулирования электродом.

Возбуждение электрической дуги

  Зажигание дуги является одной из основных операций сварочного процесса. Зажигание производится каждый раз до начала процесса сварки, повторное возбуждение дуги — в процессе сварки при ее обрыве.

Возбуждение сварочной дуги производится путем касания торцом электрода поверхности свариваемого изделия с быстрым последующим отводом торца электрода от поверхности изделия. При этом если зазор не слишком велик, происходит мгновенное появление тока и установление столба дуги. Прикосновение электрода к изделию должно быть кратковременным, так как иначе он приварится к изделию («прилипнет»).

Отрывать «прилипший» электрод следует резким поворачиванием его вправо и влево. Возбуждение дуги может производиться либо серией возвратно-поступательных движений с легким прикосновением к поверхности свариваемого металла и последующим отводом от поверхности изделия на 2-4 мм, либо путем царапающих движений торцом электрода по поверхности изделия, которые напоминают чирканье спички. Используйте наиболее удобный для вас способ.

После возбуждения дуги электрод должен выдерживаться некоторое время Точке начала наплавки, пока не сформируется сварной шов и не произойдет расплавление основного металла. Одновременно с расплавлением электрода необходимо равномерно подавать его в сварочную ванну, поддерживая тем самым оптимальную длину дуги. Показателями оптимальной длины дуги является резкий потрескивающий звук, ровный перенос капель металла через дуговой промежуток, малое разбрызгивание.

Длина дуги значительно влияет на качество сварки. Короткая дуга горит устойчиво и спокойно. Она. обеспечивает получение высококачественного шва, так как расплавленный металл электрода быстро проходит дуговой промежуток и меньше подвергается окислению и азотированию. Но слишком короткая дуга может вызывать «прилипание» электрода, дуга прерывается, нарушается процесс сварки. Длинная дуга горит неустойчиво с характерным шипением. Глубина проплавления недостаточная, расплавленный металл электрода разбрызгивается и больше окисляется и азотируется. Шов получается бесформенным, а металл шва содержит большое количество оксидов.

Если во время сварки по какой-либо причине сварочная дуга погаснет, то применяется специальная техника повторного зажигания дуги, обеспечивающая начало сварки с хорошим сплавлением и внешним видом. При повторном зажигании дуга должна возбуждаться на передней кромке кратера, затем через весь кратер переводиться на противоположную кромку, на только что наплавленный металл, и после этого снова вперед, в направлении проводившейся сварки. Если электрод при повторном зажигании дуги не буде достаточно далеко отведен назад, между участками начала и конца сварки останется углубление. Если же при повторном зажигании электрод отвести слишком далеко назад, то на поверхности сварного валика образуется высокий наплыв.

Положение и перемещение электрода при сварке. В процессе сварки электроду сообщаются следующие движения:

  • поступательное по оси электрода в сторону сварочной ванны, при этом для сохранения постоянства длины дуги скорость движения должна соответствовать скорости плавления электрода;
  • перемещение вдоль линии свариваемого шва, которое называют скоростью сварки; скорость этого движения устанавливается в зависимости от тока, диаметра электрода, скорости его плавления, вида шва и других факторов;
  • перемещение электрода поперек шва для получения шва шире, чем ниточный валик, так называемого уширенного валика.

При слишком большой скорости сварки наплавленные валики получаются узкими, с малой выпуклостью, с крупными чешуйками. При слишком медленной скорости перемещения электрода сварной валик имеет слишком большую выпуклость, шов неровный по форме, с наплывами по краям.

Положение электрода при сварке должно соответствовать рис. 2. Сварка осуществляется в направлении как слева направо, так и справа налево, от себя и на себя.


Рис. 2. Угол наклона электрода: а — в горизонтальной плоскости; б- в вертикальной плоскости.

В конце шва нельзя резко обрывать сварочную дугу и оставлять на поверхности металла кратер, являющийся концентратором напряжений и зоной с повышенным содержанием вредных примесей. Во избежание образования кратера необходимо прекратить перемещение электрода, т. е. произвести задержку на 1-2c, затем сместиться назад на 5 мм и быстрым движением вверх и назад оборвать дугу.

При неправильном завершении сварки в месте окончания шва, где погасла дуга, всегда образуется глубокий кратер. Кратер может служить показателем глубины проплавления, однако в конце сварки и наплавки данные кратеры должны заполняться и завариваться. Это производится путем возбуждения дуги в кратере, установления короткой дуги и выдержки в таком положении электрода, вплоть до заполнения расплавленным металлом кратера. Не рекомендуется заваривать кратер, несколько раз обрывая и возбуждая дугу, ввиду образования оксидных и шлаковых загрязнений металла.

Сварной шов, образованный в результате двух движений торца электрода (поступательного и вдоль линии шва), называют «ниточным». Его ширина при оптимальной скорости сварки составляет (0,8-1,5)dэ. Ниточным швом заполняют корень шва, сваривают тонкие заготовки, выполняют наплавочные работы и производят подварку подрезов.

Для наплавки валика без поперечных колебаний электрода необходимо возбудить дугу, растянуть ее и некоторое время удержать на одном месте для прогрева основного металла. Затем постепенно уменьшать длину дугового промежутка, пока не образуется сварочная ванна соответствующего размера. Она должна хорошо сплавиться с основным металлом до того момента, когда начнется поступательное движение электрода в направлении сварки. При этом рекомендуется выполнять небольшие перемещения электродом вдоль оси шва. Однако большинство сварщиков предпочитают перемещать электрод вдоль оси шва без каких-либо продольных колебаний, определяя скорость сварки по формированию валика.

При наплавке валиков на обратной полярности некоторые электроды имеют склонность к образованию подрезов. Для предотвращения проявления этой тенденции не следует перемещать сварочную дугу, располагающуюся за кратером, пока не будет наплавлено достаточное количество металла, чтобы сварной шов получил требуемый размер и подрез был заполнен наплавленным металлом.

Поперечные колебания электрода по определенной траектории, совершаемые с постоянной частотой и амплитудой и совмещенные с перемещением вдоль шва, позволяют получить сварной шов требуемой ширины. Поперечные колебательные движения конца электрода определяются формой разделки, размерами и положением шва, свойствами свариваемого материала, навыком сварщика. Широкие швы (1,5-5)d3 получают с помощью поперечных колебаний, изображенных на рис. 3.


Рис. 3. Основные способы поперечных движений торца электрода

Для выполнения уширенного валика необходимо установить электрод в положение, показанное на рис. 4. При этом следует иметь в виду, что поперечные колебания совершаются электрододержателем, положение электрода в любой точке шва строго параллельно его первоначальному положению. Угол наклона электрода в вертикальной и горизонтальной плоскости не должен изменяться при колебательных движениях по поверхности шва.


Рис. 4. Положение электрода при наплавке валиков с поперечными колебаниями

Колебания электрода должны производиться с амплитудой, не превышающей три диаметра используемого электрода. Во время процесса формирования валика расплавленный слой должен поддерживаться в расплавленном состоянии. Если перемещать электрод слишком далеко и задерживать его возвращение, то возможны охлаждение и кристаллизация металла сварочной ванны. Это приводит к появлению в металле сварного шва шлаковых включений и ухудшает его внешний вид.

При сварке необходимо внимательно наблюдать за сварочной ванной, следить за ее шириной и глубиной проплавления, при этом не перемещать электрод слишком быстро. В конце каждого перемещения на мгновение останавливать электрод. Амплитуда поперечных колебаний должна быть немного меньше требуемой ширины наплавляемого валика.

При сварке на прямой полярности, как правило, не возникает проблем с подрезами. При сварке на обратной полярности могут возникнуть проблемы с появлением подрезов. Проблему подрезов можно преодолеть путем более длительной выдержки сварочной дуги в крайних точках поперечных перемещений, а также путем выполнения данных перемещений с амплитудой, не превышающей требуемую для получения нужной ширины наплавленного валика.

Выпуклость сварного шва будет меньше, чем при сварке на прямой полярности, проплавление будет более глубоким. Шлака будет несколько меньше, он будет менее текучим и будет закристаллизовываться немного быстрее, чем при сварке на прямой полярности.

На вертикальной поверхности узкие горизонтальные валики наплавляются, как правило, на обратной полярности, при этом сварочный ток не должен быть слишком большим.

Сварка должна производиться на короткой дуге. При сварке следует уделять внимание тому, чтобы металл сварочной ванны не вытекал вниз или не образовывал наплыв на нижней кромке. Для этого необходимо совершать возвратно-поступательные движения электродом в направлении оси сварного шва. Каждый новый валик должен перекрывать ранее наплавленный соседний с ним валик не менее чем на 45-55%. Для предотвращения образования подрезов необходимо производить колебания электрода в пределах выпуклости сварного валика.В большинстве случаев выполнение сварки в вертикальном положении производится снизу вверх, особенно для ответственных стыков. Данная техника сварки широко используется при строительстве трубопроводов высокого давления, в кораблестроении, при сооружении сосудов высокого давления и при строительных работах.

Наплавка узких валиков на поверхность, находящуюся в вертикальном положении, при сварке снизу вверх производится на обратной полярности сварочного тока, при этом сварочный ток не должен иметь слишком высокое значение. Положение электрода должно соответствовать изображенному на рис. 5. Необходимо использовать возвратно-поступательные перемещения электрода. Наплавка валиков должна производиться при короткой дуге, в верхней части траектории колебаний электрода, дугу следует растягивать, но нельзя допускать ее обрыва в данной области.


Рис. 5. Положение электрода при наплавке узких валиков без поперечных колебаний электрода в вертикальном положении снизу вверх

Подобный тип перемещений электрода позволяет наплавленному металлу кристаллизоваться, образуя ступеньку, на которую наплавляется следующая порция электродного металла. Некоторые сварщики предпочитают поддерживать постоянную сварочную ванну, которую они медленно выводят снизу вверх, применяя при этом небольшие колебательные движения электродом. Данный способ ведения процесса сварки приводит к наплавке валика с большой выпуклостью, а также к появлению вероятности трещин металла сварного шва.

Методика выполнения сварки с продольными колебаниями электрода позволяет получить более плоский с невысокой выпуклостью сварной шов, а также уменьшает опасность возникновения шлаковых включений.

Сварка в вертикальном положении сверху вниз достаточно редко встречается в промышленности, особенно при обычных работах. Область применения данного способа ведения сварочного процесса обычно ограничивается сварочными работами при строительстве магистральных трубопроводов и при сварке тонколистового проката. При наплавке на плоскую поверхность данный способ ведения сварки приводит к получению не очень глубокого проплавления, существует также опасность появления шлаковых включений.

Наплавка узких валиков в вертикальном положении сверху вниз производится на обратной полярности, при этом следует обратить особое внимание на установку сварочного тока. Положение электрода должно соответствовать изображенному на рис. 6.


Рис. 6. Положение электрода при наплавке узких валиков без поперечных колебаний электрода в вертикальном положении сверху вниз.

В процессе сварки необходимо поддерживать очень короткую дугу, с тем, чтобы шлак не затекал в головную часть сварочной ванны. Поперечные колебания электрода, как правило, не применяются, поэтому скорость перемещения достаточно велика. Этим и объясняется малая ширина наплавленных таким образом валиков, а также их малая выпуклость. Подрезы почти не встречаются.

Сварка с поперечными колебаниями электрода в вертикальном положении очень часто применяется при сооружении трубопроводов высокого давления, сосудов высокого давления, при сварке судовых конструкций, а также при изготовлении металлоконструкций. Данная техника сварки очень часто применяется для сварки многопроходных швов в разделку, а также угловых швов, находящихся вертикальном положении.

Наплавку валиков с поперечными колебаниями электрода в вертикальном положении, как правило, выполняют снизу вверх на обратной полярности сварочного тока. Сварка на прямой полярности в данном положении используется крайне редко. Еще реже производится сварка в положении сверху вниз.

При наплавке валиков с поперечными колебаниями электрода в вертикальном положении сварочный ток не должен быть слишком велик, однако он должен быть достаточным для хорошего проплавления. Положение электрода должно хотя бы приблизительно соответствовать изображенному на рис. 7.

В нижней части соединения наплавляется полка шириной не более 12 мм, при этом смешение электрода от оси сварного шва не должно превышать 3 мм. Перемещение электрода должно производиться по траектории (рис. 7б). Для предотвращения появления подрезов необходимо делать кратковременные остановки электрода во время выхода его на боковые кромки сварного шва.


Рис. 7. Положение электрода при наплавке валиков в вертикальном положении снизу вверх с поперечными колебаниями электрода (а) и траектория движения электрода (б).

Сварку можно также производит путем поддержания постоянного перемещения сварочной ванны, при этом нужно быть очень осторожным, чтобы не допустить вытекания расплавленного металла сварочной ванны. При соблюдении этого условия перемещение электрода вверх может производиться по любой из сторон сварного соединения, при этом необходимо производить <растяжение> сварочной дуги, но не допускать ее обрыва. Нельзя держать сварочную дугу слишком долго вне кратера — это может привести к охлаждению кратера и вызовет избыточное разбрызгивание металла перед швом.

При наплавке валиков на прямой полярности, сварочный ток должен быть несколько выше, чем при сварке на обратной полярности. Поскольку при сварке на прямой полярности выше производительность наплавки, а также больше количество шлака, скорость перемещения электрода должна быть выше. Подрезы не составляют сколь-нибудь значительной проблемы, поэтому отпадает необходимость задержки электрода на боковых поверхностях свариваемых кромок.

Наплавка валиков в вертикальном положении с поперечными колебаниями электрода в вертикальном положении сверху вниз производится на обратной полярности, при этом следует обратить особое внимание на установку сварочного тока. Положение электрода должно соответствовать изображенному на рис. 8. В процессе сварки необходимо поддерживать очень короткую дугу, с тем, чтобы шлак не затекал в головную часть сварочной ванны. Для предотвращения появления подрезов необходимо делать кратковременные остановки электрода во время выхода его на боковые кромки сварного шва.


Рис. 8. Положение электрода при наплавке валиков в вертикальном положении сверху вниз с поперечными колебаниями электрода (а) и траектория движения электрода (б)

Несмотря на то, что в настоящее время в промышленности взят курс на полное исключение сварки в потолочном положении за счет соответствующего позиционирования, на сегодняшний день каждый сварщик должен уметь вести сварочные работы в этом пространственном положении. Сварка в потолочном положении распространена при строительстве трубопроводов, в судостроении и при строительно-монтажных работах.


Рис. 9. Положение электрода при наплавке узких валиков в потолочном положении

Наплавка узких валиков в потолочном положении может производиться как на обратной, так и на прямой полярности. Величина сварочного тока при обратной полярности такая же, как при сварке в вертикальном положении. При сварке на прямой полярности эта величина несколько выше. Положение электрода должно соответствовать изображенному на рис. 9. Сварщик должен находиться в таком положении, чтобы иметь возможность наблюдать за наплавкой металла и за сварочной дугой. Особенно это важно при сварке труб, однако часто бывает так, что направление сварки должно быть направлено на сварщика.

Во время процесса сварки на обратной полярности необходимо поддерживать короткую дугу, сварочная ванна не должна быть слишком сильно перегрета. При сварке на прямой полярности длина дуги должна быть несколько длиннее. Небольшие колебания электрода вперед-назад относительно направления сварки служат для предварительного подогрева сварного шва, кроме того, они способствуют предотвращению подтекания расплавленного шлака в головную часть сварочной ванны. Некоторые сварщики при сварке на прямой полярности предпочитают перемещать электрод во время сварки очень маленькими участками, при этом необходимо обращать внимание на опасность получения сварного шва с большой выпуклостью, а также на образование толстой корки шлака. При сварке на прямой полярности опасность появления подрезов практически исключена.

Во многих случаях при выполнении сварных соединений в потолочном положении, возникает необходимость в наплавке валиков с поперечными колебаниями электрода. Это значительно сложнее, чем наплавка узких валиков.

Наплавка валиков с поперечными колебаниями электрода в потолочном положении, производится на обратной полярности. Величина сварочного тока не должна быть слишком большой. Положение электрода должно соответствовать изображенному на рис. 10а. Большое значение имеет поддержание короткой дуги, а также стабильности дугового промежутка по всей ширине наплавляемого валика.

Наплавку можно производит путем перемещения всей сварочной ванны, однако при этом необходимо быть очень осторожным, чтобы не допустить приобретения расплавленным металлом сварочной ванны слишком высокой текучести, что, в конечном счете, приведет к вытеканию сварочной ванны. Если данное препятствие будет устранено, то электрод можно перемещать вперед вдоль любой из свариваемых кромок (рис. 106). При этом допускается удлинение дуги, без ее обрыва.

Нельзя допускать, чтобы сварочная дуга находилась в кратере больше времени, чем необходимо для его полной заварки. Электрод должен быстро перемещаться поперек лицевой стороны сварного шва, с тем, чтобы не допустить избыточного перегрева металла, наплавленного в средней части сварного шва.

При сварке в потолочном положении могут возникнуть проблемы, связанные с подрезами. Они решаются с помощью задержек электрода на боковых кромках соединения. Рекомендуется не превышать ширины сварного шва свыше 20 мм.


Рис. 10. Положение электрода при наплавке валиков с поперечными колебаниями электрода в потолочном положении (а) и траектория перемещения электрода (б) 

Сварка торцевого соединения в нижнем положении

Торцевые соединения широко применяются в конструкциях сосудов, не подвергаемых воздействию высокого давления. Торцевые соединения — это очень экономичные соединения, но они не выдерживают значительных растягивающих или изгибающих нагрузок. Для выполнения данного соединения требуется мало электродов, поскольку доля наплавленного металла в металле сварного шва мала. Выполнение сварки торцевого соединения не представляет каких-либо затруднений и может производиться в широком диапазоне сварочных режимов, как на прямой полярности, так и на обратной.

Во время сварки для полного охвата всей поверхности соединения рекомендуется производить небольшие поперечные колебания электрода. Однако следует помнить об опасности увлечения такими колебаниями. При излишне широких колебаниях электрода металл начнет свешиваться с краев соединения. Следует быть внимательным при расплавлении обеих кромок и при обеспечении хорошего проплавления.

Сварка стыкового соединения без скоса кромок в нижнем положении

Данный тип сварного соединения широко используется в промышленности для конструкций обычного назначения. При двухсторонней сварке металла, толщина которого не превышает 6 мм, данное соединение будет весьма прочным. Однако, как правило, такие соединения свариваются только с одной стороны. В этом случае прочность будет определяться глубиной проплавления, которая, в свою очередь, зависит от диаметра применяемых электродов, величины сварочного тока, величины зазора между деталями, а также от толщины свариваемых деталей. При односторонней сварке получение полного проплавления без зазора между свариваемыми кромками для металла толщиной свыше 5 мм весьма проблематично.

Сварка стыкового соединения без скоса кромок для обеспечения повышенного тепловложения, производится на обратной полярности. При сварке необходимо обеспечивать возвратно-поступательные перемещения электрода вдоль оси шва. Это будет приводить к предварительному подогреву металла перед сварным швом, сведет к минимуму риск получения прожога и обеспечит вытеснение расплавленного шлака на поверхность сварочной ванны, что исключит вероятность образования неметаллических шлаковых включений в металле сварного шва.

В процессе сварки особенно важно поддержание постоянства скорости и равномерности перемещения электрода вдоль оси шва, а также величины зазора между электродом и изделием (длины дуги). При слишком высокой скорости перемещения электрода шов получается узкий, образуются подрезы. При слишком малой скорости сварки сварочная ванна разогревается до температуры, при которой возможен прожог.

Слишком длинная дуга приводит к ухудшению внешнего вида шва, к ухудшению проплавления, к избыточному разбрызгиванию и низким показателям механических свойств металла сварного шва.

Сварка в нижнем положении таврового соединения (сварка в «лодочку») однопроходным угловым швом

При образовании углового шва во избежание непровара свариваемые поверхности наклоняют к горизонтальной плоскости под углом 45° — сварка «в лодочку» (рис. 11а), а при наклоне под углом 30 или 60° — в несимметричную «одочку» (рис. 116). Сварка производится на повышенных значениях сварочного тока, как на прямой, так и на обратной полярности тока. Сварка на обратной полярности производится короткой дугой, при этом возможно появление подрезов. Положение электрода при сварке должно соответствовать изображенному на рис. 11в


Рис. 11. Положение электрода при сварке «в лодочку»: a — сварка в симметричную «лодочку»; б — сварка в несимметричную ; в — пространственное положение электрода

При начале процесса сварки электрод должен быть выведен на кромку свариваемой пластины. После подогрева кромки пластины растянутой дугой начинается наложение сварного шва требуемой ширины и глубины проплавления. При этом производятся небольшие возвратно-поступательные перемещения электродом в направлении оси сварного шва. Это обеспечивает предварительный подогрев корневой части сварного шва и предотвращает подтекание расплавленного шлака перед головной частью сварочной ванны.

Электрод должен направляться непосредственно в корень сварного шва, нельзя допускать, чтобы сварочная дуга вышла на поверхность пластины за пределами области формирования сварного шва. Не допускается наплавка слишком большого количества металла за один проход.

Сварка в нижнем положении таврового соединения (сварка в «лодочку») многопроходным угловым швом.

Очень часто при сварке таврового соединения в нижней) положении необходимо производить многопроходную сварку. Однопроходные угловые швы должны иметь катеты, которые превышают диаметр используемого электрода не более чем на 1,5-3,0 мм. При многопроходной сварке угловых швов число слоев определяют, исходя из диаметра электрода, при этом толщина каждого слоя не должна превышать (0,8-1,2)dэ.

Поскольку тавровое соединение в нижнем положении образует кромки, подобно стыковому соединению со скосом кромок, сварка может выполняться с использованием техники сварки с поперечными колебаниями электрода, при этом ширина шва не должна превышать (1,5-5)dэ. Если слой сварного шва превышает допустимую ширину шва, то наплавка каждого слоя производится необходимым количеством валиков.

При сварке данного соединения первый проход выполняется электродом толщиной 4-6 мм без поперечных колебаний. Последующие проходы выполняются электродами меньшего диаметра. При сварке этих проходов необходимо применять поперечные колебания электрода, при этом амплитуда колебаний электрода не должна превышать допустимой ширины шва.

При сварке на обратной полярности поддерживается несколько меньшая длина дуги, чем на прямой полярности. При этом необходимо тщательно контролировать процесс сварки, с тем, чтобы избежать появления возможных подрезов. Для этого можно применять задержки электрода в крайних точках амплитуды поперечных колебаний электрода при одновременном тщательном контроле ширины сварного шва и амплитуды поперечных колебаний электрода.

Перед наплавкой каждого слоя или валика необходимо тщательно очищать от шлака поверхность сварного шва, в противном случае неизбежно появление шлаковых включений. В начале и при возобновлении сварки необходимо тщательно заваривать кратеры сварных валиков.

Сварка углового соединения с наружным углом в нижнем положении

Угловые соединения с наружными угловыми швами встречаются намного реже, чем стыковые, нахлесточные и тавровые соединения. Это соединение является в высшей степени технологичным, поскольку его очень просто подготовить к сварке, а параметры режима сварки напоминают применяемые при сварке стыковых соединений со скосом кромок.

Для обеспечения максимальной прочности в сварном соединении необходимо получить проплавление с обратной стороны. Добавление внутреннего углового шва к наружному значительно повышает прочность всего углового соединения. Как уже отмечалось, стоимость подготовки подобного соединения весьма невелика, однако при сварке подобных соединений из металла большой толщины значительную величину затрат составит стоимость электродов.

Сварку углового соединения с наружным углом в нижнем положении выполняют на обратной полярности. При сварке данного соединения положение электрода должно соответствовать изображенному на рис. 12. При первом проходе используется техника сварки, применяемая при наложении узкого шва, без поперечных колебаний. Значение сварочного тока не должно быть слишком большим. Сварной шов при первом проходе должен обеспечить полное проплавление обратной стороны соединения и хорошее сплавление с обеими пластинами. Большое значение для достижения этой цели имеет поддержание короткой дуги.


Рис. 12. Положение электрода при сварке углового соединения с наружным углом в нижнем положении

При выполнении второго, третьего и последующих проходов сварочный ток следует установить на повышенный режим. При выполнении данных проходов используется техника поперечных колебаний электрода. Третий проход должен производиться с более широкой амплитудой колебаний, чем второй. Техника выполнения второго и последующих проходов аналогична выполнению данных проходов при сварке в «лодочку» многопроходным угловым швом.

Во время сварки необходимо следить за ограничением ширины поперечных колебаний электрода. Для устранения подрезов рекомендуется производить кратковременную остановку электрода в крайних точках траектории поперечных колебаний. Удостоверьтесь в том, что достигается хорошее сплавление с ранее наложенными слоями и с обеими поверхностями пластины. Последний проход не должен иметь слишком большую высоту. После каждого прохода необходимо тщательно очистить наплавленный металл от шлаковой корки.

Сварка стыкового соединения со скосом кромок на подкладке в нижнем положении

Данный тип сварного соединения достаточно часто применяется при сварке трубопроводов, сосудов высокого давления и корабельных конструкций.

Сварка данного соединения производится на обратной полярности. Для первого прохода устанавливается невысокое значение сварочного тока. Положение электрода должно соответствовать изображенному на рис. 13. Сварка производится узким валиком без поперечных колебаний электрода. Во время сварки необходимо следить за тем, чтобы обеспечить хорошее сплавление с подкладкой и поверхностями разделки в корневой части соединения. Поверхность шва должна быть максимально плоской.


Рис. 13. Положение электрода при сварке стыкового соединения со скосом кромок на подкладке в нижнем положении

Второй, третий и последующие проходы могут производиться при повышенных значениях сварочного тока. Перемещение вдоль оси шва не должно быть слишком быстрым, иначе поверхность шва будет неровной, с крупными чешуйками, могут появиться поры. Поперечные перемещения электрода должны ограничиваться требуемой шириной шва. Это обеспечит исключение появления подрезов. Во время сварки важно следить за длиной дуги, тщательно удалять шлак с наложенных слоев, следить за тем, чтобы наложенный сварной шов имел сплавление с предыдущими слоями и со свариваемыми кромками. При наложении последнего слоя используйте кромки разделки в качестве показателя при определении требуемой ширины шва.

Сварка стыкового соединения со скосом кромок в нижнем положении

Данный вид соединения часто встречается при сварке трубопроводов, а также при сварке ответственных соединений.

Сварка данного соединения производится на обратной полярности. Положение электрода должно соответствовать изображенному на рис. 14.


Рис. 14. Положение электрода при сварке стыкового соединения со скосом кромок в нижнем положении

На рис. 15а показан порядок наложения слоев/валиков при сварке стыкового соединения со скосом кромок в нижнем положении. Первый проход предназначен для сварки корня шва и выполняется обычно электродами диаметром 3 мм, при этом сварочный ток не должен быть слишком велик. Сварка производится на короткой дуге с возвратно-поступательными движениями относительно линии сварного шва, при этом необходимо следить, чтобы сам электрод все время оставался в зазоре корневой области сварного соединения. Во время сварки нельзя допускать прерывания дуги при перемещении электрода вперед и нужно следить за тем, чтобы капли металла не падали перед швом, это может помешать проведению процесса сварки, его продвижению вперед. На обратной стороне стыка должен образовываться небольшой валик. Лицевая поверхность первого прохода должна иметь минимальную выпуклость.


Рис. 15. Сварка стыкового соединения со скосом кромок в нижнем положении: a — порядок наложения слоев; б — траектория движения электрода при выполнении последнего прохода; в — сварное соединение

Второй и последующие проходы производятся при повышенных значениях сварочного тока и электродами большего диаметра. Наплавка производится с поперечными колебаниями электрода, при этом важно обеспечить постоянство и равномерность колебаний и перемещения электрода вдоль оси шва, в противном случае полученный сварной шов будет не однороден по качеству и внешнему виду. Во время сварки необходимо следить за тем, чтобы избежать появления подрезов (рис. 156). Необходимо получить сплавление с ранее наплавленными слоями, а также с боковыми кромками разделки свариваемого изделия. Лицевая сторона второго и последующих слоев должна иметь плоскую поверхность. Необходимо тщательно очищать каждый слой от шлака по всей его длине.

Заключительный проход выполняется тем же типом электрода, что и предыдущие. Техника выполнения такая же, и при выполнении второго и последующих проходов, за исключением того, что при заключительном проходе амплитуда поперечных колебаний электрода будет больше. Для контроля за шириной облицовочного шва необходимо использовать скошенные кромки стыкового соединения. Поверхность облицовочного шва должна быть слегка выпуклой.

Сварка нахлесточного соединения в нижнем положении

Данный тип соединения широко используется в промышленности, в частности в резервуарах, строительных и судовых конструкциях. Нахлесточное соединение очень экономично, оно не требует каких-либо значительных затрат на подготовку и сборку. Максимальная прочность нахлесточного соединения достигается при его двухсторонней сварке угловым швом.

Сварка данного соединения производится как на прямой, так и на обратной полярности, при этом сварочный ток не должен быть слишком большим. Положение электрода должно соответствовать изображенному на рис. 16.


Рис. 16. Сварка нахлесточного соединения в нижнем положении: a — подготовка соединения к сварке; б — положение электрода при сварке однопроходным швом равных толщин; в — положение электрода при втором и третьем проходе при выполнении многопроходного шва; г — положение электрода при сварке разных толщин

Для сварки нахлесточного соединения в нижнем положении на прямой полярности требуется поддержание очень короткой дуги, а на обратной полярности — еще более короткой. Дуга должна быть сориентирована в направлении корня соединения и горизонтальной поверхности пластины. Во время сварки необходимо совершать, относительно оси сварного, шва небольшие возвратно-поступательные колебания электрода. Это способствует предварительному подогреву соединения перед движущейся сварочной дугой, обеспечивает создание полноразмерной выпуклости и покрывает шлаковой коркой хвостовую часть сварочной ванны.

Абсолютно необходимым для получения качественного соединения является полное проплавление в корне шва и хорошее сплавление с обеими поверхностями двух пластин. При сварке на прямой полярности верхняя кромка верхней пластины имеет тенденцию к прожогу, поэтому при сварке следует постоянно опасаться как недозаполнения наплавленного валика, так и того, что сварочная дуга недостаточно коротка. Подрезы появляются очень редко.

При сварке на обратной полярности следует обратить внимание на поддержание более короткой дуги, а также на устранение возможного подреза, как на плоской поверхности пластины, так и вдоль верхней кромки верхней пластины. Для уменьшения вероятности появления подрезов, перемещение дуги должно быть ограничено размерами сварного шва.

Сварка нахлесточного соединения в горизонтальном положении

Сварка нахлесточного соединения в горизонтальном положении однопроходным угловым швом на прямой полярности часто применяется в конструкциях резервуаров и строительных конструкциях.

При сварке данного соединения сварочный ток не должен быть слишком большим. Электрод необходимо направлять в корень шва. Положение электрода во время сварки должно соответствовать изображенному на рис. 17. Сварку лучше всего производить с небольшими возвратно-поступательными перемещениями электрода в направлении оси сварного шва, можно также применять незначительные поперечные колебания электрода. Сварочная ванна не должна быть слишком перегрета, ибо это приводит к появлению трещин в металле сварного шва.


Рис. 17. Положение электрода при сварке нахлесточного соединения в горизонтальном положении

При сварке следует обращать особое внимание на перемещения электрода, с тем, чтобы не допустить появления прожогов кромки пластины, а также на то, чтобы сварочная дуга не контактировала с поверхностью вертикальной пластины вне пределов сварного шва, в противном случае неизбежно появление подрезов.

Сварка таврового соединения в нижнем положении

Большую долю швов, выполняемых на практике сварщиком, составляют угловые швы, выполняемые в нижнем положении. Технология сварки может включать как однопроходную, так и многопроходную сварку всеми типами электродов. Несмотря на то, что электроды, предназначенные для сварки на обратной полярности, не являются лучшим типом электродов для выполнения однопроходных угловых швов, использование этих электродов в подобных целях является достаточно распространенной практикой.

При сварке таврового соединения в нижнем положении на прямой полярности сварочный ток должен быть достаточным для получения обширной сварочной ванны. При сварке на обратной полярности сварочный ток должен быть несколько меньше. Положение электрода при сварке на прямой полярности должно соответствовать изображенному на рис. 18а, на обратной полярности — рис. 18б.


Рис. 18. Положение электрода при сварке таврового соединения в нижнем положении: a — на прямой полярности; б — на обратной полярности

Электрод должен быть направлен в корень сварного соединения. При сварке на обратной полярности длина дуги должна быть меньше. Перемещение электрода должно производиться равномерно на всем протяжении стыка, не теряя сварочной ванны.

Однако некоторые сварщики предпочитают использовать при этом небольшие возвратно-поступательные перемещения электрода в направлении оси шва. Это может оказать положительное влияние в виде предварительного подогрева свариваемых кромок и корневой части соединения, находящихся перед движущимся электродом, улучшит формирование наплавленного металла на вертикальной плоскости пластины, а также будет способствовать предотвращению подтекания расплавленного шлака в головную часть сварочной ванны. При сварке на прямой полярности подрезы никогда не являются проблемой. Сварка на обратной полярности требует обеспечения повышенных мер по исключению подрезов.

Сварка таврового соединения в нижнем положении многопроходным швом

Крупные угловые швы очень часто выполняются путем многократного наложения узких валиков без поперечных колебаний электрода. В большинстве случаев облицовочный слой или последний валик выполняются без поперечных колебаний электрода, в некоторых случаях требуется, чтобы последний проход выполнялся с поперечными колебаниями. В частности, таковы требования при сварке трубопроводов и сосудов высокого давления. Сварка может выполняться как на прямой, так и на обратной полярности сварочного тока.

При выполнении данного соединения сварочный ток устанавливается таким же, как и при сварке узким однопроходным швом. Положение электрода будет изменяться в зависимости от последовательности наложения слоев (рис. 19а). Перемещение электрода аналогично перемещению при сварке однопроходным швом. Расположение или раскладка валиков по сторонам должны производиться таким образом, чтобы облицовочный слой точно соответствовал заданному размеру катета углового шва. Порядок наложения слоев показан на рис. 19б.


Рис. 19. Положение электрода при сварке таврового соединения многопроходным швом в нижнем положении (а) и порядок наложения слоев (б)

Техника выполнения облицовочного слоя достаточно сложна. Сварочный ток не должен быть слишком мал. Положение электрода должно соответствовать изображенному на рис. 20а. Чешуйки укладываются в диагональной плоскости. Наложение капель металла производится только при движении электрода вниз. Перемещение электрода вверх должно производиться быстро, на максимально растянутой дуге, но без обрыва дуги.


Рис. 20. Положение электрода при выполнении облицовочного слоя (а) и траектория колебательных движений электрода (б)

Указателями ширины перемещения электрода при сварке облицовочного слоя могут служить две параллельные кромки ранее выполненных сварных валиков. Для предотвращения появления подрезов необходимо проводить задержки электрода на верхней и нижней кромках сварного шва. Необходимо помнить, что при многопроходной сварке требуется тщательная очистка от шлаковой корки каждого наложенного слоя.

При сварке на обратной полярности могут возникнуть значительные затруднения, связанные с появлением подрезов. Избавиться от этих проблем можно всеми ранее описанными способами.

Сварка таврового соединения в нижнем положении многопроходным швом с применением поперечных колебаний электрода

На практике довольно часто встречаются случаи, когда необходимо производить сварку угловых швов большого сечения в нижнем положении. Обычно для этого используют многопроходную сварку с применением техники поперечных колебаний электрода. Наиболее часто такие швы встречаются при судостроительных и монтажных работах.

Сварка данного типа соединения производится на обратной полярности. Сварочный ток устанавливается большим. Положение электрода должно соответствовать изображенному на рис. 21. Первый проход выполняется так же, как и в случае обычной однопроходной сварки угловых швов. Поверхность первого валика должна быть максимально плоской.


Рис. 21. Положение электрода при сварке таврового соединения многопроходным швом в нижнем положении с применением поперечных колебаний электрода

Второй шов накладывается с поперечными колебаниями электрода поверх первого. Электрод должен направляться на вертикальную пластину, с тем, чтобы обеспечить перенос металла с электрода на эту поверхность. Поперечные колебания электрода не должны выходить за пределы требуемой ширины выполняемого шва. В противном случае возможно появление подрезов. Необходимо обеспечить хорошее сплавление накладываемых швов с поверхностью ранее наплавленных слоев и с поверхностью свариваемой пластины.

Сварка стыкового соединения со скосом кромок на подкладке в горизонтальном положении

Данное соединение, а также пространственное положение, в котором оно находится, очень часто встречается при сварке труб, резервуаров, а также при судостроительных работах.

Сварка производится на обратной полярности как узкими валиками без поперечных колебаний, так и с поперечными колебаниями электрода. Первый проход выполняется на повышенных значениях сварочного тока без поперечных колебаний электрода. Положение электрода должно соответствовать изображенному на рис. 22. При сварке необходимо обеспечить гарантированное сплавление с подкладкой, а также с кромками корневой части соединения.


Рис. 22. Положение электрода при сварке стыкового соединения со скосом кромок на подкладке в горизонтальном положении

Второй и все последующие проходы могут выполняться с еще большими значениями сварочного тока. Положение электрода при сварке узкими валиками без поперечных колебаний электрода должно соответствовать изображенному на рис. 22. Очень важно, чтобы все швы имели хорошее сплавление с поверхностью ранее наложенных слоев, а также с поверхностью кромок разделки. Необходимо следить за предотвращением появления подрезов.

Сварка стыкового соединения со скосом кромок в горизонтальном положении

Данное соединение, а также пространственное положение, в котором оно находится, очень часто встречается при сварке труб, а также ответственных стыковых соединений. При выполнении некоторых работ иногда предъявляются требования к тому, чтобы данные швы выполнялись с поперечными колебаниями электрода, однако в большинстве случаев применяется сварка узкими валиками без поперечных колебаний электрода.

 

Сварка производится на обратной полярности. Сварочный ток при первом проходе не должен быть слишком велик. Положение электрода при сварке узкими валиками без поперечных колебаний должно соответствовать рис. 23, а при сварке с поперечными колебаниями — рис. 24а.


Рис. 23. Положение электрода при сварке стыкового соединения со скосом кромок в горизонтальном положении: узкими валиками без поперечных колебаний электрода.

При сварке необходимо поддерживать короткий дуговой промежуток, заставляя электродный металл наплавляться непосредственно в зазоре корневой части соединения. При сварке можно использовать возвратно-поступательные перемещения электрода. При перемещениях вперед нельзя допускать, чтобы сварочная дуга обрывалась.

Необходимо во время таких перемещений обеспечить предварительный подогрев металла перед наплавляемым швом. Одновременно следует следить за тем, чтобы расплавленный металл сварочной ванны достаточно быстро застывал и не стекал на нижнюю пластину. На обратной стороне соединения должно быть полное проплавление.

Для второго и последующих проходов сварочный ток может быть значительно увеличен. Можно использовать сварку узкими валиками, без поперечных колебаний. можно также использовать сварку с поперечными колебаниями электрода (рис. 24б). Важно обеспечить гарантированное сплавление всех проходов с поверхностью всех предшествующих проходов, а также с поверхностями свариваемых пластин. Во время сварки необходимо следить за появлением подрезов.


Рис. 24. Положение электрода при сварке стыкового соединения со скосом кромок в горизонтальном положении:  a — сварка с поперечными колебаниями электрода; б — пример поперечных движений торца электрода 

Сварка стыкового соединения со скосом одной кромки в горизонтальном положении

Наиболее часто, при выполнении стыковых соединений в горизонтальном положении скашивают кромку только у верхнего листа. Дугу возбуждают на горизонтальной кромке нижнего листа, перемещают затем на скошенную кромку верхнего листа. Техника сварки ничем не отличается от описанной выше, за исключением порядка наложения слоев.

Сварка нахлесточного соединения в вертикальном положении снизу вверх. При выполнении ответственных сварочных работ с использованием нахлесточных соединений, находящихся в вертикальном положении, как правило, сварку производят снизу вверх. Такая сварка имеет место при выполнении сварочных работ в судостроении, при изготовлении сосудов высокого давления, а также при изготовлении металлоконструкций.

При сварке небольших толщин, а также для выполнения первых проходов в многопроходных сварных швах, выполняемых при сварке нахлесточных соединений, применяются однопроходные угловые швы. При выполнении данных швов необходимо установить не очень большое значение сварочного тока. Положение электрода должно соответствовать изображенному на рис. 25.


Рис. 25. Положение электрода при сварке нахлесточного соединения в вертикальном положении снизу вверх

На нижней части соединения образуется полка из наплавленного металла, имеющая размеры, соответствующие размерам сварного шва. Следует применять возвратно-поступательные перемещения электрода. При переносе электродного металла следует поддерживать короткую дугу, при переходе вверх дугу следует растянуть, не допуская при этом ее обрыва. Когда электрод находится над сварочной ванной, можно производить небольшие поперечные перемещения электрода. Это способствует лучшему формированию сварного шва. Во время сварки необходимо следить за тем, чтобы перемещения электрода всегда сохранялись в пределах ширины шва таким образом, чтобы кромка верхней пластины не прожигалась, а на плоской поверхности пластины не появлялись подрезы.

Для выполнения сварных швов нахлесточных соединений большой толщины применяется многопроходная или однопроходная сварка с поперечными перемещениями электрода. При многопроходной сварке первый проход выполняется узким валиком без поперечных перемещений электрода. При выполнении второго прохода сварочный ток должен быть достаточным для обеспечения гарантированного проплавления в корневой части соединения и сплавления с кромками. Положение электрода и траектория движения электрода должны соответствовать изображенному на рис. 26а. При этом, сохраняя электрод над поверхностью сварочной ванны, нужно перемещать ее вверх, одновременно сдвигая сварочную ванну в стороны, поочередно то влево, то вправо.


Рис. 26. Положение электрода при сварке нахлесточного соединения в вертикальном положении снизу вверх многопроходным угловым швом (а) и однопроходным угловым швом с поперечным перемещением электрода (б)

Равномерные перемещения сварочной ванны, выполняемые в процессе сварки, позволяют получить ровную, с малой выпуклостью поверхность сварного шва. Кратковременные остановки в крайних точках поперечных колебаний предотвратят появление подрезов, но нужно быть крайне осторожным, чтобы при этом кромка верхней пластины не прожигалась.

Сварку нахлесточного соединения можно производить также однопроходным угловым швом с поперечными колебаниями электрода. Положение электрода и траектория движения электрода должны соответствовать изображенному на рис. 26б. Техника сварки аналогична выполнению второго прохода при многопроходной сварке. Отличие заключается в том, что электрод необходимо располагать под большим углом к нижней пластине и задержки перемещения выполнять только на нижней пластине.

Сварка таврового соединения в вертикальном положении однопроходным угловым швом

Сварка данного соединения часто встречается в производственной практике. Сварка вертикальных стыков чаще всего производится снизу вверх, хотя встречаются и случаи, когда необходимо выполнять сварку сверху вниз. Выбор количества проходов определяется назначением данного соединения, а также толщиной свариваемых пластин.

При выполнении сварки таврового соединения в вертикальном положении однопроходным угловым швом без поперечных перемещений электрода сварочный ток должен быть достаточно большим, с тем, чтобы обеспечить хорошее проплавление в корневой части соединения, а также с поверхностями пластин. Положение электрода должно приблизительно соответствовать изображенному на рис. 27.


Рис. 27. Положение электрода при сварке таврового соединения в вертикальном положении однопроходным угловым швом

Сварка производится на обратной полярности с колебаниями электрода вверх-вниз. В момент переноса электродного металла необходимо поддерживать короткую дугу, при перемещении электрода вверх дугу следует растянуть, однако при этом не допускать обрыва дуги. Необходимо периодически производить отвод электрода от сварочной ванны, с тем, чтобы избежать перегрева свариваемого металла и последующего его растрескивания или вытекания сварочной ванны. Вместе с тем необходимо удерживать сварочную ванну на одном месте, вплоть до момента, пока не будет получено требуемое проплавление, сплавление со свариваемыми кромками и образование сварного шва требуемого контура без подрезов.

Сварку таврового соединения в вертикальном положении можно производить также однопроходным угловым швом с поперечными колебаниями электрода. Положение электрода и траектория движения электрода должны соответствовать изображенному на рис.выполняется без поперечных перемещений электрода или в некоторых случаях с небольшими поперечными колебаниями (рис. 29б).Положение электрода при втором проходе должно соответствовать изображенному на рис. 30. Сварочный ток должен быть достаточным для обеспечения гарантированного проплавления в корневой части соединения и сплавления с кромками.


Рис. 30. Положение электрода при сварке таврового соединения в вертикальном положении многопроходным

Во время сварки необходимо сохранять электрод над поверхностью сварочной ванны, перемещать сварочную ванну вверх, одновременно сдвигая ее в стороны, поочередно то влево, то вправо. Равномерные перемещения сварочной ванны, выполняемые в процессе сварки, позволяют получить ровную, с малой выпуклостью поверхность сварного шва, а кратковременные остановки электрода в крайних точках поперечных перемещений предотвратят появление подрезов. Во время сварки необходимо поддерживать короткую дугу, но избегать касания электрода с расплавленным металлом сварочной ванны.

При использовании электрода большого диаметра необходимо увеличить сварочный ток. Положение электрода при сварке третьего прохода аналогично второму проходу. При применении электрода большого диаметра и при увеличении сварочного тока желательно ускорять перемещение электрода вверх при достижении сварочной ванной крайней точки траектории поперечных колебаний. При этом необходимо обращать внимание на продолжение горения дуги во время всех этих перемещений. При перемещении дуги вверх ее необходимо растягивать. После достаточного охлаждения сварочной ванны электрод возвращается к кратеру, и производится наплавка дополнительного металла.

Во время сварки необходимо поддерживать постоянство ширины траектории поперечных колебаний, следить за тем, чтобы она не превышала ширину законченного шва.

Сварка стыкового соединения со скосом кромок на подкладке в вертикальном положении

Данный тип соединения довольно часто встречается при строительстве трубопроводов, сосудов высокого давления, а также в судовых конструкциях. Сварка производится на обратной полярности снизу вверх.

Первый проход. Сварочный ток должен быть большим. Положение электрода должно соответствовать изображенному на рис. 31. При сварке используется техника наплавки узких валиков, без поперечных колебаний, в вертикальном положении. Шов должен иметь хорошее сплавление с подкладкой и с поверхностями обеих кромок в своей корневой части.

При сварке необходимо следить за тем, чтобы лицевая поверхность шва была максимально плоской. Если в сварном соединении зазор в корне очень широк, то необходимо сделать два или три прохода, чтобы выполнить подварочный шов. В процессе сварки необходимо обращать внимание на то, чтобы все наложенные слои имели хорошее сплавление друг с другом.


Рис. 31. Положение электрода при сварке стыкового соединения со скосом кромок на подкладке в вертикальном положении

Второй проход. Сварочный ток не должен быть слишком велик. При выполнении шва используется техника сварки с поперечными колебаниями электрода. В качестве направляющих, по которым можно определять ширину этих поперечных колебаний, используются кромки ранее наплавленных валиков. При выполнении сварки необходимо следить за тем, чтобы поверхность сварного шва была плоской, избегать появления подрезов. Сварной шов не должен образовывать острые кромки, поскольку в таких кромках могут образовываться зашлаковки.

Третий проход. Величина сварочного тока должна быть такой, чтобы обеспечивалось как хорошее проплавление и сплавление, так и малая выпуклость сварного шва. Поперечные колебания электрода не должны выходить за пределы скошенных кромок разделки. Во избежание появления подрезов необходима задержка электрода в крайних точках траектории поперечных колебаний. Для предотвращения появления излишней выпуклости сварного шва скорость сварки должна быть достаточно большой.

Сварка стыкового соединения без скоса кромок в вертикальном положении

Сварка данного соединения производится снизу вверх на обратной полярности многопроходным швом. Техника сварки корневого прохода с большим зазором в стыковом соединении без скоса кромок достаточно сложна.

Первый проход. Сварочный ток должен быть не слишком большим, но вместе с тем он должен быть достаточным для гарантированного проплавления корневой части соединения и образования на обратной стороне стыка достаточной выпуклости. Положение электрода должно соответствовать изображенному на рис. 32. При сварке первого прохода используется техника сварки узкими валиками без поперечных колебаний электрода; Необходимо добиваться получения на обратной стороне корня шва небольшой выпуклости.


Рис. 32. Положение электрода при сварке стыкового соединения без скоса кромок в вертикальном положении

Второй проход. Значение сварочного тока и положение электрода практически не отличаются от аналогичных показателей при сварке первого прохода. Нельзя производить поперечные колебания со слишком большой амплитудой. Скорость перемещения электрода должна быть такой, чтобы не возникала избыточная выпуклость шва и не образовывались подрезы.

Сварка соединения с наружным угловым швом

Данные сварные соединения часто встречаются на практике. Сварка производится на обратной полярности снизу вверх с использованием техники поперечных колебаний электрода, кроме того, благодаря тому, что свариваемые кромки не скошены, в данном случае достаточнонеглубокое проплавление.

Первый проход. Сварочный ток не должен быть слишком велик. Положение электрода должно соответствовать изображенному на рис. 33. Используется техника выполнения корневого прохода с возвратно-поступательными перемещениями электрода.


Рис. 33. Положение электрода при сварке соединения с наружным угловым швом в вертикальном положении

Второй и третий проходы. Сварочный ток необходимо увеличить по сравнению с первым проходом. Во время сварки необходимо следить за обеспечением хорошего сплавления с ранее наплавленными слоями, а также со свариваемыми кромками основного металла, обращать внимание на возможность появления подрезов. Лицевая поверхность швов должна быть плоской.

Четвертый проход. Значение сварочного тока и положение электрода аналогичны использовавшимся при сварке предыдущих проходов. При сварке использовать технику поперечных колебаний электрода. Лицевая поверхность шва должна иметь небольшую выпуклость. В качестве границы шва использовать кромки пластин.


Рис. 34. Сварка стыкового соединения со скосом кромок в вертикальном положении (а) и траектория движения электрода (б) 

Сварка стыкового соединения со скосом кромок

Данные сварные соединения очень часто встречаются при сварке труб и ответственных стыковых соединений. Сварка производится на обратной полярности снизу вверх многопроходным швом с поперечными колебаниями электрода.

Первый проход. Сварочный ток должен быть достаточно большим. Положение электрода должно соответствовать изображенному на рис. 34а. Используется техника сварки корневого шва, при которой применяются колебания электрода вверх-вниз. Допускается выполнять сварку с небольшими поперечными перемещениями электрода (рис. 34б).

Перемещения электрода вверх должны производиться на расстояние, не превышающее 50 мм. Необходимо следить, чтобы при этих перемещениях не происходил обрыв дуги. Необходимо обеспечить полное проплавление по всей обратной стороне соединения. Лицевая поверхность шва должна быть максимально плоской.

Второй и третий проходы. Сварочный ток может быть увеличен. Положение электрода аналогично использовавшемуся при сварке первого прохода. Используется техника сварки с поперечными колебаниями электрода. На рис. 34б показана траектория движения электрода. Для получения однородного по качеству и внешнему виду сварного шва следует поддерживать постоянство продольных и поперечных перемещений электрода.

Поперечные перемещения электрода должны производиться быстро, с тем, чтобы предотвратить появление избыточной выпуклости в центральной части сварного шва. На протяжении всего времени сварки необходимо поддерживать короткую дугу, следить за тем, чтобы перемещения электрода оставались в пределах ширины сварного шва. Для предотвращения появления подрезов применять остановки электрода в крайних точках траектории их перемещения.

В некоторых случаях сварку стыкового соединения со скосом кромок можно производить сверху вниз (рис. 35а) или однопроходным швом с поперечными колебаниями (рис. 356). Техника выполнения однопроходным швом аналогична выполнению второго и третьего прохода при многопроходной сварке.


Рис. 35. Сварка стыкового соединения со скосом кромок сверху вниз (а) и траектория перемещения электрода при однопроходной сварке с поперечными колебаниями (б) 

Сварка таврового соединения в потолочном положении однопроходным угловым швом

Данное сварное соединение и положение при сварке очень часто встречается в судостроении и при изготовлении металлоконструкций.

Сварка таврового соединения в потолочном положении однопроходным угловым швом производится на обратной полярности, при этом сварочный ток не должен быть слишком большим. Положение электрода должно соответствовать изображенному на рис. 36а. Во время сварки используются возвратно-поступательные перемещения электрода. При наплавке металла необходимо поддерживать короткую дугу. При перемещении вперед дуга не должна обрываться.


Рис. 36. Положение электрода при сварке таврового соединения в потолочном положении однопроходным угловым швом

Во время сварки нужно уделять особое внимание обеспечению хорошего сплавления и проплавления в корневой части соединения, а также с боковыми кромками. Нельзя допускать подтекания шлака в головную часть сварочной ванны, для предотвращения появления избыточной высоты и выпуклости сварного шва не допускать перегрева сварочной ванны.

Сварка таврового соединения в потолочном положении многопроходным угловым швом.

При необходимости выполнения сварки угловым швом в потолочном положении больше чем за один проход применяется техника сварки без поперечных колебаний электрода. Сварку выполняют на обратной полярности, при этом сварочный ток не должен быть слишком велик. Положение электрода должно соответствовать изображенному на рис. 37а.


Рис. 37. Положение электрода при сварке таврового соединения в потолочном положении многопроходным угловым швом (а) и порядок наложения слоев (б)

Последовательность наложения слоев приведена на рис. 37б. У сварщиков, имеющих малый опыт, могут возникнуть некоторые сложности с соблюдением правильных пропорций швов. Однако с опытом эти трудности будут преодолены. Каждый проход должен иметь хорошее сплавление со смежными валиками и с поверхностью свариваемых кромок. Лицевая поверхность каждого прохода должна быть максимально плоской.

Сварка нахлесточного соединения однопроходным угловым швом в потолочном положении

Данное сварное соединение и положение при сварке очень часто встречается при сооружении резервуара и в судостроении. Из-за габаритов и характерных особенностей этих объектов их кантовка для проведения сварки не целесообразна. Большинство подобных работ выполняется на обратной полярности, однако имеются также случаи, когда необходимо сваривать нахлесточное соединение в потолочном положении и на прямой полярности.

Величина сварочного тока при сварке на обратной полярности не должна быть слишком большой. При сварке на прямой полярности величина сварочного тока должна быть несколько выше, чем при сварке аналогичного соединения на обратной полярности. Положение электрода должно соответствовать изображенному на рис. 38.


Рис. 38. Положение электрода при сварке нахлесточного соединения однопроходным угловым

При сварке можно применять колебательные перемещения электрода в направлении сварки. При перемещении электрода вперед необходимо следить, чтобы не произошло обрыва сварочной дуги. Такие перемещения электрода служат для предварительного подогрева кромок перед наплавкой на них электродного металла и способствуют предотвращению перегрева сварочной ванны, тем самым препятствуют образованию наплывов и избыточной выпуклости. Кроме того, такие перемещения электрода и сварочной дуги вызывают оттеснение шлака в хвостовую часть сварочной ванны. При сварке нельзя допускать выхода сварочной дуги на поверхность верхней пластины, и следует следить, чтобы сварочная дуга при своих перемещениях не выходила за границы наружной поверхности сварного шва.

При сварке на прямой полярности несколько затруднен контроль за шлаком. Сварной шов имеет тенденцию к образованию избыточной выпуклости, а также к вытеканию сварочной ванны на вертикальную поверхность кромки пластины. Подрезы не встречаются.

Сварка таврового соединения многопроходным угловым швом с поперечными колебаниями в потолочном положении

Сварщику в своей практике не раз приходится встречаться с необходимостью выполнения в потолочном положении угловых швов большого сечения электродами большого диаметра.

Первый проход. Сварочный ток должен быть достаточно большим. Положение электрода должно соответствовать изображенному на рис. 39а. Длина сварочной дуги должна быть небольшой, при сварке необходимо использовать поперечные колебания электрода (рис. 39б). Перемещения электрода должны производиться быстрыми скользящими движениями, в то же время необходимо следить за тем, чтобы при этом не происходило значительное увеличение длины дуги.

Во время проведения сварки нужно обращать внимание на поддержание стабильного горения сварочной дуги, не допускать ее обрыва. После кристаллизации кратера возвратиться к нему и переварить кратер. Это способствует предотвращению перегрева сварочной ванны и появлению трещин в металле сварного шва. Происходит предварительный подогрев корневой части сварного шва до того, как на него будет наплавлен электродный металл. Кроме того, такая техника сварки приводит к оттеснению шлака в верхнюю часть наплавленного металла. Улучшается возможность для контроля за наплавленным металлом и сварочной дугой, предотвращается появление подрезов, наплывов и избыточной выпуклости сварного шва, улучшается внешний вид поверхности сварного шва, она становится более однородной.


Рис. 39. Положение электрода при сварке таврового соединения многопроходным угловым швом с поперечными колебаниями в потолочном положении (а) и траектория движения электрода (б)

Второй проход. Второй проход выполняется так же, как и первый, с тем только отличием, что за второй проход наплавляется большее количество электродного металла. Выполнение второго прохода, как правило, вызывает у сварщиков большие сложности, чем первого.

Сварка стыкового соединения со скосом кромок на подкладке многопроходным швом в потолочном положении.

Данный тип сварного соединения и условия проведения сварки часто встречаются при сварке труб и резервуаров, когда сварка выполняется на кольцевых подкладках.

Первый проход. Сварка производится на обратной полярности. Сварочный ток должен быть достаточно большим. Положение электрода должно соответствовать изображенному на рис. 40. Для обеспечения хорошего переноса металла необходимо поддержание короткой дуги. Перемещения электрода должны носить скользящий характер. Необходимо обращать внимание на обеспечение гарантированного сплавления в области подкладки и между кромками в корневой части соединения. Лицевая поверхность сварного шва по возможности должна иметь минимальную выпуклость.

Второй и последующие проходы. Сварочный ток остается по-прежнему большим. Сварка производится с использованием техники скользящих перемещений электрода, без поперечных его перемещений. Если металл начинает перегреваться, необходимо удлинить дугу и переместить электрод вперед, пока кратер с перегретой сварочной ванной не остынет.


Рис. 40. Положение электрода при сварке стыкового соединения со скосом кромок на подкладке многопроходным швом в потолочном положении и порядок наложения слоев

Необходимо обеспечить гарантированное сплавление как с поверхностями ранее наплавленных валиков, так и со стенками разделки. Следует обращать внимание на безусловную необходимость очистки от шлака поверхности шва после каждого прохода.

Сварка стыкового соединения без разделки кромок многопроходным швом в потолочном положении

Подобное соединение в таком пространственном положении встречается крайне редко. Выполнить качественно такой сварной шов весьма трудно, для этого необходима определенная тренировка. Сварка производится на обратной полярности.

Первый проход. Сварочный ток не должен быть слишком большим. Положение электрода должно соответствовать изображенному на рис. 41. Сварочная дуга должна быть короткой. Для обеспечения полного проплавления с обратной стороны электрод должен все время находиться в зазоре между свариваемыми кромками. Кроме того, такое положение электрода обеспечивает сплавление с корневыми кромками свариваемых пластин. При сварке используются возвратно-поступательные перемещения электрода.


Рис. 41. Положение электрода при сварке стыкового соединения без разделки кромок многопроходным швом в потолочном положении

Второй проход. Сварочный ток не должен быть слишком большим. При сварке необходимо поддерживать короткую дугу и производить небольшие колебательные перемещения электрода, выполняемые легкими скольжениями, следить за тем, чтобы поперечные колебания электрода не имели слишком большой ширины.

Сварка стыкового соединения со скосом кромок многопроходным швом в потолочном положении

Данный тип сварного соединения и условия, в которых она выполняется, часто встречается при сварке труб и металлоконструкций из листового проката.

Сварка стыкового соединения со скосом кромок многопроходным швом производится на обратной полярности с поперечными колебаниями электрода. Сварочный ток при первом проходе не должен быть слишком большим, но при этом должен обеспечивать гарантированное проплавление с обратной стороны. Положение электрода должно соответствовать изображенному на рис. 42. Выполнение первого, корневого, прохода аналогично сварке первого прохода в ранее рассмотренных соединениях. Лицевая поверхность сварного шва должна быть плоской. С обратной стороны должен образовываться небольшой валик.


Рис. 42. Положение электрода при сварке стыкового соединения со скосом кромок многопроходным швом в потолочном положении

Второй и последующие проходы. Сварочный ток должен быть несколько больше, чем при первом проходе. Применяется техника сварки с поперечными колебаниями электрода. Перемещения электрода в поперечном направлении должны производиться быстрыми движениями, с тем чтобы в центральной части сварного шва не получалась слишком большая выпуклость. Кроме того, траектория поперечных перемещений электрода не должна выходить за пределы ширины сварного шва.

Для предотвращения появления подрезов используется задержка электрода в крайних точках траектории поперечных колебаний. Необходимо помнить, что подрезы появляются в результате «вылизывания» дугой металла на поверхности пластины с последующим ненаплавлением электродного металла на это место.

Какие электроды лучше для инвертора

Содержание

  1. Кратко об инверторах
  2. На что обратить внимание при выборе расходников для инвертора
  3. Популярные марки расходных материалов для инверторной сварки
  4. Что влияет на качество работы инвертором
  5. Рекомендации начинающим сварщикам
  6. Заключение

Кратко об инверторах

Сегодня существует достаточно большое количество инверторных сварочных аппаратов. Большинство производителей предлагают промышленные и бытовые инверторы в различных ценовых категориях. Промышленные инверторы отличаются большей мощностью и повышенным «ПВ». Также одним из основных отличий служит максимальный выдаваемый сварочный ток. Как правило, у профессиональных аппаратов максимальные значения тока выше. Еще одним отличием может служить возможность подключения не только к бытовой сети 220 V, но и к 380 Вольтовой промышленной сети. 

Сварочные инверторы являются наиболее распространённым типом сварочных аппаратов на массовом рынке. За счет своей универсальности и относительной компактности они практически вытеснили такие аппараты, как трансформаторы и выпрямители. Возможность инвертора выдавать постоянный и переменный ток делает его поистине универсальным. Именно благодаря этому для сварки инвертором подходят все типы покрытых сварочных электродов. А вкупе с небольшими габаритами и высокой мобильностью такой тип оборудования остается вне конкуренции.

На что обратить внимание при выборе электродов для инвертора

Существует ряд параметров, которые необходимо учесть при выборе сварочных материалов. Рассмотрим основные факторы, чтобы лучше понимать, что влияет на выбор электродов для сварки инвертором и какие лучше подходят для тех или иных работ.

Назначение электродов

По своему назначению сварочные электроды разделяются на несколько групп. Такое разделение обусловлено типом металла подлежащего соединению и его техническими характеристиками. Назначение изделий также закреплено в ГОСТ 9466-75.

  1. Сварка углеродистых и низколегированных сталей;
  2. Сварка легированных теплоустойчивых сталей;
  3. Сварка высоколегированных сталей с особыми свойствами;
  4. Электродуговая наплавка поверхностных слоев с особыми свойствами;
  5. Сварка и наплавка чугуна;
  6. Сварка и наплавка меди и сплавов.

Таким образом, электрод для инвертора лучше выбирать, ориентируясь сперва на его назначение. Это позволит избежать ошибки, например, сварки «нержавеющих» сталей электродами для «черных» металлов. В таком случае металл шва будет подвержен коррозии. Выбирайте расходные материалы, основываясь на типе соединяемого металла и его характеристиках. После чего можно определить необходимый тип расходника (например, для низколегированных сталей это может быть Э46 или Э50А).


Когда определено назначение электрода, можно переходить к выбору конкретной марки, подходящей по характеристикам, а также выбрать диаметр изделия.

Тип покрытия

Существует несколько типов покрытия сварочных электродов, наиболее популярными из которых являются рутиловое и основное. Эти типы покрытия имеют кардинальные различия, которые проявляются при их применении. У нас есть отдельная большая статья о видах покрытия сварочных электродов, их плюсов и минусов.

Основное покрытие

Изделия с основным покрытием имеют ряд преимуществ. Они обеспечивают высококачественный шов, стойкий к межкристаллитной коррозии и знакопеременным нагрузкам. Допускают выполнение работ и эксплуатацию готовой конструкции в условиях низких температур. Однако для их успешного применения необходимы определенные навыки. Также такие изделия обязательно подлежат прокаливанию перед использованием. А металл подлежащий соединению должен быть очищен от грязи и ржавчины. Работают такие электроды только на постоянном токе обратной полярности.

Рутиловое покрытие

Изделия с таким типом покрытия достаточно универсальны и подходят для сварки инвертором новичкам. Они обеспечивают качественное соединение при сварке даже по окисленному или загрязненному металлу. Однако при возможности зачистить участок сварки лучше это сделать. Работают эти расходники как на постоянном, так и на переменном токе. За счет состава обмазки они достаточно легко поджигаются повторно, а в процессе работы образуется относительно мало шлака. При этом отделение шлака не требует значительного механического воздействия.


Выбор типа покрытия основывается на требованиях, предъявляемых к сварному соединению. Среди них могут быть временное сопротивление разрыву, предел текучести, ударная вязкость и другие. На требования, обозначенные выше, может влиять тип свариваемого металла, его химический состав и прочие характеристики.

Диаметр электрода

Выбор диаметра зависит от толщины свариваемого металла. Для большей наглядности эта зависимость показана в таблице ниже.

Толщина стали (мм) 1,5-2,0 3,0 4,0-5,0 6,0-12,0 >13
Диаметр электрода (мм) 2 2,5-3 3-4 4-5 5-6

Для соединения металлов толщиной менее 1,5 мм ручная дуговая сварка инвертором, как правило, не применяется. Также следует учитывать, что от толщины стали и диаметра электрода, а также от пространственного положения сварки зависит настройка силы сварочного тока. Так что если планируете варить толстый металл, берите инвертор с высокими значениями максимального тока.

Настройка силы тока

Диаметр электрода (мм)

2

2,5 3 4 5 6

Сила тока (А)

40-64 65-80 70-130 130-160 180-210

200-350

В среднем на 1 миллиметр диаметра электрода добавляется 20-30 Ампер тока. Для каждой конкретной марки значения тока могут слегка отличаться. Обычно рекомендуемые значения силы сварочного тока нанесены на пачку с материалами. Как правило, в процессе работы мастер проводит более тонкую настройку исходя из субъективных ощущений.

Популярные марки электродов для инверторной сварки

Существует несколько наиболее распространенных и популярных марок электродов используемых при сварке инвертором.

Популярные электроды с рутиловым покрытием типа Э46

Наиболее распространенными электродами из этой группы являются изделия следующих марок: GOODEL-OK46, МР-3, МР-3С, ОЗС-12 и АНО-21. Несмотря на то, что эти марки относятся к одной группе и имеют схожие характеристики, они имеют ряд особенностей, которые определяют их применение. Например, МР-3 лучше переваривают ржавчину, а АНО-21 используются преимущественно для потолочных швов. В остальном эти расходники являются взаимозаменяемыми. Такими электродами удобнее всего работать начинающим сварщикам.

Популярные электроды с основным покрытием типа Э50А

В этой группе популярными можно назвать изделия марок УОНИ-13/55, GOODEL-OK48, а также LB-52 и его высококачественный аналог GOODEL-52U. Также как у материалов из предыдущей группы у них есть ряд отличий. УОНИ-13/55 чаще используются для соединения конструкционных сталей при строительстве мостов и ответственных конструкций. GOODEL-OK48 предпочтительней использовать при работе с толстолистовым металлом. А GOODEL-52U являются профессиональными электродами для сварки нефтепроводных труб и трубных элементов. Все эти марки обладают высокими техническими характеристиками и стойкостью к низким температурам.

Электроды для сварки нержавейки инвертором

Для соединения высоколегированных сталей (нержавейки) используются марки: НЖ-13, ОЗЛ-8, ОЗЛ-6, ЦЛ-11, ЦТ-15, ЭА-400/10, ЭА-395/9. Здесь выбор должен основываться на характеристиках и химическом составе свариваемого металла.

Электроды для сварки чугуна

Для работы с чугуном можно использовать изделия марок: МНЧ-2, ОЗЧ-2, ЦЧ-4. При этом МНЧ-2 применяются для сварки, наплавки и заварки дефектов чугунного литья деталей из серого, ковкого и высокопрочного чугуна. ЦЧ-4 для холодной сварки конструкций из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и серого чугуна с пластинчатым графитом. А ОЗЧ-2 для соединения и наплавки серого и ковкого чугуна и заварки дефектов чугунного литья.



Электроды для сварки меди

Для работы с медью применяют расходники марок: Комсомолец-100 и ОЗБ-2М. При этом изделия Комсомолец-100 предназначены для сварки и наплавки изделий из меди технических марок, а также разнородных соединений меди со сталью. А ОЗБ-2М для сварки и наплавки оловянно-фосфористых и художественных бронз, наплавки на сталь и бронзу и для заварки дефектов бронзового литья, а также латуни.

Электроды для резки

Для резки листового проката, и арматуры хорошо подойдут изделия марки ОЗР-1. Они пригодны для удаления дефектных мест сварных швов, или их участков, прихваток, заклепок и многого другого. Следует учитывать, что резка производится на повышенных значениях тока в пределах от 260 до 680 Ампер, в зависимости от диаметра электрода и толщины металла.

Что влияет на качество сварки инвертором

Мы уже рассказали, какие электроды лучше для сварки инвертором и готовы перейти к факторам, влияющим на качество сварного шва.

  1. Навыки и опыт сварщика. Именно это является определяющим фактором. Опытный и грамотный сварщик всегда может выполнить качественную сварку с соблюдением всех технологий. Заметьте, что мы написали именно «навыки и опыт», так как существуют виды производств, в которых сварщики выполняют однообразные работы. Например, сварщик, выполняющий на производстве только горизонтальный шов, с большой долей вероятности не сможет выполнить качественный вертикал сверху вниз. Мы ни в коем случае не хотим обидеть сварщиков, но такие случаи встречались на практике. Не зря же существует специальная аттестация сварщиков в НАКС, прохождение которой открывает доступ к выполнению определенных видов работ.
  2. Качество материалов. Это второй определяющий фактор. Электроды для сварки инвертором должны быть качественными. Также они должны правильно храниться, а перед применением прокаливаться согласно рекомендациям, указанным на упаковке.
  3. Качество оборудования. Инвертор должен быть качественным, способным обеспечивать стабильную работу. Частой проблемой при не качественном оборудовании являются скачки напряжения, невозможность стабилизировать дугу, а также залипание электрода.

Мы перечислили три основных фактора, влияющих на качество сварного соединения. Туда же можно отнести и правильность подбора диаметра изделия, его марки, установки силы тока, условия в которых проводятся работы и многое другое.

Рекомендации начинающим сварщикам

Как и обещали в начале статьи, приведем несколько рекомендаций начинающим сварщикам.

  1. Начинать практику лучше с рутиловых электродов. За счет состава покрытия ими легче работать. Такие расходники обладают более легким поджигом (в том числе и повторным), а также позволяют варить на средней дуге. Это в свою очередь дает возможность лучше видеть и контролировать сварочную ванну. Также плюсом таких изделий можно назвать легкое отделение шлака.
  2. Правильно установленная полярность и сила тока – залог успеха. Если необходимо провести работы на постоянном токе прямой полярности, то свариваемое изделие подключается к зажиму «+», а электрод к «–». Соответственно при обратной полярности подключение осуществляется наоборот заготовка подсоединяется к клемме «–», а держак к «+». Силу тока лучше устанавливать в пределах указанных производителем, регулируя ее в процессе сварки.
  3. Перед тем как приступить к работе следует потренироваться на обрезках, схожих по характеристикам с металлом заготовки. Это позволит настроить силу тока и привыкнуть к металлу.
  4. Соблюдение техники безопасности является важным условием проведение сварочных работ. Не приступайте к сварке, не обезопасив себя и окружающих от возможных ожогов, поражений током и «зайцев». Используйте защитную одежду и перчатки, а также специальную маску или очки. Убедитесь в правильном подключении сварочного аппарата. Не допускайте нахождения в месте сварки легковоспламеняющихся объектов. Также не допускайте в место проведения работ посторонних людей (без специальной защиты) или животных (могут получить ожог глаз глядя на сварочную дугу).
  5. Регулярно улучшайте свои навыки. Изучайте новые материалы, пробуйте различные положения сварки и расходники. Проходите курсы повышения квалификации. Практикуйтесь, и результат не заставит себя ждать.

Заключение

В этой статье мы кратко рассмотрели информацию об инверторах. Рассказали о типах покрытия и назначении сварочных материалов. Ответили на вопрос, какие электроды лучше для сварки инвертором. Привели популярные марки сварочных материалов и дали несколько советов начинающим сварщикам.

Если Вам понравилась статья, делитесь ей в социальных сетях, вступайте в группу завода сварочных материалов «GOODEL» ВКонтакте, подписывайтесь на Twitter и Instagram.

Электросварка для начинающих обучение видео. Как правильно варить электросваркой

  • Какие бывают электроды?
  • Какой диаметр выбрать?
  • Просушка обмазки

В одном небольшом рассказе невозможно описать все нюансы этого увлекательного дела, так как умелых сварщиков готовят не один месяц, а настоящее мастерство приходит к ним через опыт. Делать искусные швы сварщик научится лишь через несколько лет. Тем не менее стоит дать несколько рекомендаций, которые помогут домашним мастерам научиться сварке хотя бы на начальном уровне. Зная некоторые правила обращения с электродами и сварочным аппаратом, самодеятельные сварщики смогут уже сделать забор, навес, калитку или ворота.

Какие бывают электроды?

Научившись премудростям профессии, специалисты могут определить тип электрода, лишь мельком взглянув на него. Непрофессионалам эти знания в перспективе, возможно, не помешали бы, но пока им нужно дать предварительную информацию о применяемых для сплавления металла электродов. Их всего около 10-ти типов:

Положение электрода при сварке деталей.

  1. Стержни для сварки низколегированной стали и стали с высоким содержанием углерода.
  2. Электроды для соединения высоколегированных сталей.
  3. Электроды для сварки термоустойчивых металлов.
  4. Стержни для сварки чугунных изделий.
  5. Электроды для наплавки (эта операция выполняется при восстановлении металлических поверхностей).

Кроме того, существуют электроды, которые созданы специально для резки металлов, соединения цветных и неоднородных металлов, а также сварки различных сплавов.

Все электроды устроены одинаково. Их стержень обволакивает защитное покрытие, которое поддерживает горение сварочной дуги и создает в районе шва зону, свободную от окисления. Обмазка закрывает стержень не полностью. Один торец оголен, чтобы обеспечить создание дуги при контакте с поверхностью, другая сторона очищена от покрытия на несколько сантиметров, чтобы крепить электрод к держателю. Стержни изготавливаются из разных марок стали и даже полимеров, а их обмазка производится из фтористо-кальциевых, руднокислых и рутиловых составов.

Вернуться к оглавлению

Какой диаметр выбрать?

Схемы движения электродов при сварке.

Чтобы не прожечь свариваемый металл, нужно уметь правильно подбирать электроды. Их сечение должно быть прямо пропорционально толщине соединяемых кромок.

  1. 2-миллиметровые листы или изделия со стенками до 2 мм сплавляются стержнями сечением от 1,5 до 2 мм.
  2. Для толщины металла в 3 мм подходят 2,5- или 3-миллиметровые пруты.
  3. Толщина 4-5 мм – сечение составляет 3 или 4 мм.
  4. Листы от 6-ти до 8-ми мм сплавляются электродами в 4 мм.
  5. 9-12 мм – диаметр 4 и 5 мм.
  6. 13-15 мм – сечение прута составляет 5 мм.

К слову, толщина электрода определяется именно по сечению стального прута.

Вернуться к оглавлению

Как отрегулировать ток сварки?

Ошибка, которую допускают начинающие сварщики, заключается в том, что они не могут правильно подобрать для сварки силу тока. Она напрямую зависит от того, какой электродный стержень применяется и какая операция со сталью будет выполняться. Ниже будут приведены диапазоны силы тока, соответствующие нормальной работе электродами разной толщины.

Стоит добавить, что максимальные значения показывают ток резки металла, а минимальные – ток его сварки. На практике они могут несколько отличаться, но отклонения (небольшие) вызваны особенностями отдельных сварочных аппаратов. Оптимальный диапазон выбирается в пределах указанных значений. Если сила тока будет ниже необходимого минимума, то варить не получится, так как электродный стержень при соприкосновении со свариваемой поверхностью будет высекать только искры. При токе, превышающем допустимый максимум, сталь будет оплавляться и прожигаться.

Вот таблица соответствия сечения и тока:

  • 1,5 мм – 30-60 А;
  • 2 мм – 30-80 А;
  • 2,5 мм – 50-110 А;
  • 3 мм – 70-130 А;
  • 4 мм – 110-170 А;
  • 5 мм – 150-220 А.

В быту в основном применяются электроды сечением от 2 до 4 мм, поэтому выбор сварочных аппаратов нужно делать с учетом этого фактора.

Вернуться к оглавлению

Как держать и вести электродный стержень

Качественно сваривать металл – это не только правильно подобрать силу тока и сечение прута. Еще необходимо уметь правильно вести прут вдоль шва, держать его под необходимым углом и не допускать перегрева стыков или преждевременного затухания дуги. Первоначальное прикосновение стержня к свариваемым кромкам должно быть похоже на легкое постукивание или высекание огня спичкой. После образования дуги электрод не нужно прижимать к свариваемым поверхностям. Расстояние между его кончиком и металлом должно составлять от 2 до 5 мм. Постепенно (и довольно быстро) вы научитесь выдерживать нужный зазор, чтобы стержень не лип и дуга не гасла.

Рука сварщика должна быть расслаблена. Это позволит вести электрод не по прямой линии, а легкими волнообразными движениями (подобно тому, как кондитер выкладывает крем на торт), тогда соседние поверхности будут не просто раскалены докрасна, а надежно сплавлены друг с другом. Потренируйтесь вести стержень без включения аппарата. Прикоснитесь им к стали, слегка отдерните руку, проведите электродом вдоль воображаемого шва. Держите электрод в плоскости, перпендикулярной стальному листу, но относительно шва прут должен быть отклонен от перпендикуляра на 10-15 градусов.

Получить специальность сварщика можно после 2 лет обучения в профессиональном техучилище или колледже, в крайнем случае, можно пройти курсы. Для тех же, кто не хочет этим заниматься профессионально, а просто желает умело выполнять сварочные швы, поможет нижеприведенная подборка распространенных сварочных швов.

Инструменты для сварки

Покупка необходимого оборудования – немаловажная подготовка к успешному выполнению сварочных швов. Главным приспособлением для их создания является сварочный аппарат. Его вариации могут работать как от постоянного, так и от переменного тока. При работе на сварочном аппарате нужно приобрести электроды.

Если применяется электродуговая сварка, то электроды при постоянном токе двигаются в одном направлении, которое определяется в соответствии с полярностью.

Существует несколько аппаратов для сварки:

  • Трансформатор . При помощи него электричество, поставляемое сетью, преобразовывается в переменный ток, необходимый для сварочного процесса. Если выбирать дешевый его вариант, то можно получить тяжелое устройство, с которым будут возникать трудности при транспортировке, а также высокое постоянство дуги и потеря напряжения при работе.
  • Выпрямитель . Он преобразовывает переменный ток сети в постоянный для сварки. Он имеет практически такие же недостатки и достоинства, как и предыдущее устройство. Но качество швов после его применения значительно лучше, так как он удерживает стабильность дуги.
  • Инвертор . Обеспечивает постоянный ток и напряжение для сварки. Это компактное устройство, в котором предусмотрена плавная регулировка тока, оно отличается от своих аналогов быстрым срабатыванием и легким зажиганием.

Сварочные инверторы нового поколения превосходят по точности, ранее применяемые для сварки трансформаторы, генераторы и выпрямители, на них полярность допускается устанавливать самостоятельно. Новичкам рекомендуются осваивать сварку с инверторов.


Успешное использование этих устройств зависит от правильного понятия полярности. Если выбрана прямая полярность, то провод с «минусом» идет на электрод, а с «плюсом» — на клемму «земля». При обратной полярности всё будет выполняться наоборот.

Сварочный аппарат обеспечивается током через провода с быстросъемными клеммами. Проводники должны быть выполнены из меди и изолированы, они проводят ток, а синтетическая пленка функционирует как сепаратор.

Электроды для сварки металла выполняются из сварочной проволоки. А вот для чугуна используется присадочная проволока с графитовым стержнем. Чугун в отличие от стали очень хрупкий материал, и его сварка должна проводиться холодным методом. При выполнении сварки нужно постоянно контролировать разогрев его поверхности, иначе могут возникнуть трещины. Шов выполняется не цельным, а урывками с обязательной проковкой.

Азы начинающего сварщика

Освоение сварочного дела начинается с тренировочных занятий на ненужных кусочках металла. Лучше запастись емкостью с водой, если вдруг из-за неопытности произойдет возгорание, то можно будет быстро устранить возгорание. При первых шагах нужно быть аккуратным и бдительным, даже если отскочит небольшая искра, этого будет достаточно, чтобы получить пожар:
  • На выбранном аппарате проверяется изоляция кабеля, правильность его заправки в держатель.
  • Выставляется нужная величина тока, ориентируясь по диаметру электрода.
  • Зажигается дуга, которую выставляют под наклоном в 60-70 градусов и медленно проводят по свариваемой поверхности. К детали прикасаются дугой, когда от электрода будут идти искры. Между дугой и электродом в процессе сварки нужно соблюдать расстояние в 5 мм. При работе электроды будут выгорать. Если при движении электрод будет прилипать к металлу, его нужно качнуть в сторону.
  • Дуга с первого раза может не появиться, тогда увеличивается величина тока так, чтобы получилась дуга постоянной длиной в 5 мм.
  • Когда получиться ее зажечь, нужно пробовать наплавить валик, стараясь собирать расплавленный металл к центру дуги.



После такой тренировки можно будет переходить к свариванию 2 частей металла.

Правильное выполнение вертикального сварочного шва (видео)

На приведенном ролике демонстрируют, как выполнять вертикальный шов на тонком металле, толщина которого составляет всего 2 мм.
Для сварки применяются корейские электроды диаметром 2,6 мм. Обычно такие швы выполняют углом вперед, но так как используется профиль, на котором выполнен небольшой зазор, то работа будет проходить перпендикулярно или с небольшим противо уклоном. Для сравнения швов вначале половину зазора заваривают при 45 амперах, а затем переходят на 60 и 70. Через светофильтр видно, что сварка осуществляется с нижней части профиля. В результате получилось 2 шва. Как можно будет рассмотреть, при 70 амперах он получается более гладким и аккуратным.

Как варить потолочный шов электросваркой? (видео)

Эта разновидность сварочного шва выполняется на примере тонких пластин, для которых используются электроды УОНИ с основным покрытием.
Вот инструкция к сварке:
  • Первое движение электродом делается «елочкой», при этом нужно выполнять небольшие колебательные движения. При варке потолочного шва применяется ток 85 ампер, выполняется она без отрыва. Еще одним вариантом выполнения такого шва является движение электрода слегка назад, а затем вперед.
  • После заваривания всех пластин переходят к выполнению полупотолочного углового шва, который проводят, начиная с небольшого шва и возврата, а затем используется все та же «елочка», выполняемая углом назад. Для углового шва нужно устанавливать более сильный ток в 90 ампер. Можно выполнять угловую сварку вторым методом, используя движения вперед-назад.
  • Последние швы проводятся на нахлесточном соединении пластин. Это полупотолочный стык. Из-за того, что верхняя пластина тонкая, движения «елочкой» нужно выполнять плавно с небольшим шагом, не заводя электрод сильно на нее, чтобы избежать подрывов. Движения на одном шве можно комбинировать. Ток остается тот же — в 90 ампер.
Первый шов, полученный методом «елочка», не имеет никаких дефектов. Второй шов с пробегом вперед выглядит более аккуратно, хотя и имеет небольшие поры в начале. Угловые швы, хотя и выполнены двумя разными способами, выглядят аккуратно и практически одинаково.

На нахлесточном шве видно, что при выполнении широких движений электродом образуются подрезы из-за тонкой платины. Вначале швов имеются поры, которые возникли в результате плохой зачистки металла.

Видео-урок выполнения сварочных швов для начинающих

Умение варить швы характеризуется их красотой и качеством. Чтобы выполнять эти требования нужно, обладать определенными навыками. Их можно приобрести только с опытом. А для начинающих сварщиков-самоучек нет лучшего пособия, чем видео профессионала, в котором по полочкам разложено, как правильно и надежно варить швы.
Зазор между трубами равен 2 миллиметрам. Плавка по трубе будут осуществлять с отрывом, используя электроды с рутиловым покрытием. Сварка проводится углом назад, точечно без отрыва электрода, в одно и то же место, пока не сформируется валик. Реальный ток в аппарате будет примерно 110 ампер. Ход выполнения сварки демонстрируется через светофильтр и при дневном свете. Перед выполнением шва электрод немного нужно прогнуть, чтобы было удобней варить. При рассмотрении шва, выполненного при светофильтре после отбивания шлака видно, что он образует ровный наплыв, только в месте замка автор ролика усиливает его дополнительной каплей.

Главным условием получения красивых поворотных швов является применение подходящего метода сварки и расположение дуги.


После покупки необходимого инструмента и правильного выполнения подготовительных работ можно самостоятельно выполнять приведенные в статье швы. А правильность их создания можно контролировать сравнением с представленными примерами в видео-уроках от профессионалов сварочного дела.

В ситуации, когда необходимо соединить металлические детали, чаще всего прибегают к методу создания сварного шва, поскольку он способен обеспечить достаточно высокую надежность. Этот способ получил широкое распространение не только в промышленности, но и в обычной повседневной жизни.

Подавляющее большинство домашних мастеров периодически используют сварку. Везет тем из них, кто обладает навыками сварки. Если же их нет, то в этом случае ничего не остается другого, как обращаться к специалистам.

Но при желании каждому под силу научиться варить. И первое, чему следует уделить внимание в самом начале — ознакомиться основами электросварки для начинающих . Речь идет об уроках, рассказывающих об особенностях создания различных швов. Приступать к выполнению более сложных работ следует лишь после того, как владелец получит достаточный опыт. Далее мы остановимся подробнее на нюансах сварочных работ и определенных хитростях этого процесса.

Первое, что нужно сделать тем, кто хочет научиться варить — приобрести необходимое оборудование . Полный комплект, который потребуется для выполнения подобной работы, будет включать:

  • аппарат для сварки;
  • набор электродов;
  • молоток для отбивания шлака;
  • щетка.

При выборе электрода необходимо обращать внимание на его диаметр, который будет определяться толщиной свариваемого металлического листа . Также следует позаботиться и о защите. Для сварки нам понадобятся:

  • сварочная маска со специальным светофильтром;
  • плотная одежда с длинным рукавом;
  • перчатки, желательно из замши.

В числе обязательных для выполнения сварочных работ инструментов должны числиться сварочный выпрямитель, трансформатор или инвертор. Именно с помощью этих аппаратов и будет решена задача по преобразованию переменного тока в постоянный, что позволит выполнять сварку.

Технология сварочного процесса

Приступая к электросварке, следует помнить о том, что эта работа проводится в условиях высоких температур. Обеспечивает выполнение подобных работ электрическая дуга, которая должна поддерживаться между электродом и свариваемым изделием.

Именно во время ее контакта с заготовкой и происходит расплавление металла основы и сварочного электрода. В этот момент возникает явление, которое среди специалистов получило название сварочной ванны. В ней основной и металл электрода смешивается в однородную массу.

Ванна может иметь различные размеры, что определяется используемым режимом сварки, пространственным положением, скоростью перемещения дуги , формами и размерами кромки и пр.Обычно она достигает в ширину порядка 8–15 мм, в длину 10–30 мм, а в глубину — около 6 мм.

На каждом электроде имеется специальное покрытие, именуемое обмазкой. В момент ее расплавления возникает специальная газовая зона в области дуги и над ванной. Благодаря ей воздух покидает зону сварки и исключается взаимодействие расплавленного металла с кислородом. Также она содержит пары основного и электродного металла.

Уже на самом шве появляется сплав, не позволяющий контактировать расплаву с воздухом, что ухудшило бы качество сварки. По мере удаления электрической дуги происходит кристаллизация металлов, в результате возникает шов , благодаря которому прочно соединяются свариваемые детали. На самом шве находится защитный слой шлака, который по окончании сварочных работ обязательно нужно убрать.

Азы электродуговой сварки

Чтобы получить как можно лучшие результаты при создании сварочного шва, начинающим сварщикам в первую очередь нужно ознакомиться с уроками, где уделяется внимание правильному выполнению этой работы на первых этапах. Желательно и получать практику выполнения сварочных работ под руководством опытного специалиста, который не только укажет на ошибки, но и подскажет, как их не допускать в будущем. Прежде чем начинать сваривать детали, нужно убедиться, что она достаточно надежно зафиксирована.

Не менее важно позаботиться о соблюдении правил пожарной безопасности: для этого нелишне будет расположить неподалеку ведро с водой. Этим же обусловлен запрет на выполнение сварки на деревянном основании. Также следует уделить внимание и небольшим остаткам использованных электродов , которые не следует оставлять на рабочем месте по завершении работы. Без этого невозможно научиться правильно варить металл.

Обязательно нужно удостовериться, что «зажим заземления» надежно зафиксирован. Следует убедиться, что кабель был изолирован и точно введен в специальный держатель. Перед работой для сварочного инвертора следует выбрать расчетный показатель мощности тока, при определении которого следует исходить из диаметра электрода. После этого можно зажигать дугу . Это делается следующим образом: нужно разместить электрод под углом около 60 градусов относительно изделия. Далее нужно не спеша провести им по поверхности. В этот момент возникают искры, теперь же электродом нужно коснуться металла, а затем поднять его, но не выше 5 мм.

При точном соблюдении всех рекомендаций должна зажечься дуга. Пока сварка не будет закончена, нужно держать электрод на расстоянии 5 мм. Следует иметь в виду, что во время сварки металла стержень электрода начнет постепенно выгорать.

Поэтому через равные промежутки времени нужно сокращать расстояние между ним и металлом. Приближать электрод к обрабатываемому изделию следует не спеша. Может возникнуть такая ситуация, что он прилипнет. В этом случае нужно несильно повернуть его в сторону . Если все попытки не позволяют зажечь дугу, то можно попробовать увеличить силу тока.

Когда дуга загорится, а ее пламя станет стабильным, можно уже начинать заниматься наплавлением валика. Электрод с зажженной другой нужно не спеша и плавно двигать по горизонтали, совершая несильные колебательные движения. Это приведет к тому, что жидкий металл начнет самостоятельно перемещаться непосредственно к центру дуги. При соблюдении всех рекомендаций можно выполнить надежный шов, сформированный в виде небольших волн, которые были созданы при помощи наплавленного металла.

Может возникнуть такая ситуация, что во время сварки изделий электрод будет полностью израсходован, но при этом его не хватило для создания всего шва. В этом случае нужно сделать перерыв в работе. Отключив аппарат, нужно вставить новый электрод , убрать с поверхности шва шлак, а затем продолжить сварку. От созданного в конце шва углубления, часто именуемого кратером, нужно сделать отступ около 12 мм и зажечь дугу. Приближать электрод следует с тем расчетом, чтобы при контакте возник сплав из металла старого и вновь установленного электрода. Далее сварку выполняют в обычном режиме.

Особенности сваривания трубопровода инвертором

Метод дуговой электросварки подходит для создания вертикального шва при условии, что он находится с торца трубы. В случае создания горизонтального шва последний должен находиться на ее окружности. Если приходится выполнять потолочный и нижний швы, то они должны находиться сверху и снизу. Среди всех названных именно последний создает меньше проблем в выполнении.

Если приходится иметь дело со стальными трубами, то чаще всего используется метод сварки встык, предусматривающий проваривание каждой кромки по высоте стенок. Для минимизации наплывов внутри трубы электрод следует располагать под углом не более 45 градусов относительно горизонтали. Подобный шов должен достигать в высоту 2–3 мм, а в ширину 6–8 мм. Если изделия соединяются внахлёст, то в этом случае шов будет иметь высоту 3 мм, а ширину 6–8 мм.

Подготовка

До того как приступить к электосварке металлических изделий, нужно выполнить подготовительные мероприятия:

  • Со свариваемой алиментов необходимо удалить верхний слой.
  • При наличии у торцов трубы неровностей их нужно срезать или же выправить.
  • Далее начинаем обрабатывать кромки. Здесь необходимо не менее 10 миллиметров поверхности, прилегающей к кромкам трубы снаружи и внутри стильно зачислить до появления металлического блеска.

Основные этапы

Далее уже можно начинать непосредственно сварку трубы. Обработка каждого стыка должна выполняться непрерывно, пока они не будут полностью приварены. Создавать поворотные и неповоротные стыки труб со стенками не более 6 мм следует как минимум в два слоя. Если стенки имеют ширину 6–12 мм , то должно быть создано три слоя, более 19 мм — 4 слоя. При сварке труб необходимо учитывать один важный нюанс: с очередного шва, создаваемого на стыке, необходимо удалять шлак, лишь после этого можно переходить к созданию нового.

Особое внимание следует уделить созданию первого шва, поскольку от него многое зависит. Выполнять его нужно таким образом, чтобы он расплавил каждую кромку и участки притупления. Очень важно обследовать его крайне внимательно, поскольку на нём могут быть трещины. В случае их обнаружения их нужно выплавить или же вырубить, после чего участок снова заваривается . При создании остальных слоев необходимо не спеша поворачивать трубу. При этом нужно помнить, что начало и конец каждого слоя должны быть располагаться со смещением по отношению к прошлому слою на расстоянии 15–30 мм.

Создавать финишный слой нужно с тем расчетом, чтобы он обеспечил плавный переход на основной металл и при этом имел ровную поверхность. Добиться наивысшего качества заваривания труб при помощи сварки можно, если очередной слой будет выполняться в обратном направлении по отношению к предыдущему, при этом их замыкающие точки должны находиться вразброс друг от друга.

Заключение

Сварочные работы отличаются достаточной сложностью, поэтому начинающим сварщикам предстоит немало потратить времени и сил, чтобы создать качественные и прочные сварные соединения. Но прежде им следует получить представление об основных моментах из уроков , без которых невозможно выполнять качественно и правильно варить металл.

Важно не только подготовить все необходимые инструменты и материалы, но и с особой тщательностью подойти к изучению технологии сварочного процесса. Это очень важно потому, что любая ошибка может впоследствии сказаться на качестве сварного шва, и если этому не уделить внимание на начальном этапе, то в дальнейшем все усилия будут напрасны, в результате придется все переделывать.

Моментов, когда требуется варить сваркой, существует неимоверное количество, причем это может потребоваться дома, на даче, в квартире, в гараже, в любом высотном здании, в частности, в таких сферах деятельности, как строительство или ремонт в домашних условиях, а также в сантехническом обслуживании, прокладывании водоснабжения и водоотведения и не только. Нанимать специалистов, чтобы провести сварочные работы, удовольствие не из дешевых, а потому многие предпочитают самостоятельно отварить необходимые элементы. Как сделать это правильно? Научиться работать электросваркой с нуля не просто, но вполне возможно, и для этого можно посещать уроки для начинающих, приобрести самоучитель для чайников или же, воспользоваться советами, представленными ниже.

Чтобы сваривать полотна или трубы из металла, потребуется ознакомиться с техникой безопасности, изучить процесс работы, тщательно следовать технологии или нанять такого сварщика, как трубач.

Многие думают, что вполне достаточно узнать, как пользоваться электродами и то, как заварить швы, однако нужно знать все тонкости работы, особенно относительно соединения 2 разных металлов и того, какие нужны электроды.

Теория – это одно, однако требуется курс практики, чтобы начать самостоятельно сваривать различные конструкции без оплошностей и вероятности возникновения протечек. К примеру, перед проведением сварки, должен быть зафиксирован каждый элемент при помощи стяжки, струбцин и других элементов.

Необходимо знать:

  • Какие могут возникать проблемы;
  • Как избежать дефектов;
  • Какова технология сварки конкретного вида элементов.

Помимо этого, могут потребоваться прихватки или, другими словами, поперечные швы, каждый из которых держит соединение стыков, и желательно устанавливать их на расстоянии в 10 см друг от друга.

Варианты сварочных швов

Существуют различные типы швов, которые могут отличаться между собой по различным факторам, в частности по тому, как проводится соединение металлических изделий. Именно это те самые азы сварки, которым обучают новичков.

Шов может быть:

  • Встык;
  • Внахлест;
  • Тавровый.

Профессия электросварщика очень сложная и требует порой слишком больших вложений по силам и энергии, так как сваривание металлических изделий может проводиться даже под потолком. Классификация шва может быть по тому, где они расположены в пространстве, и выделяют вертикальный, горизонтальные, потолочный типы.

Советы: как научиться варить электросваркой самостоятельно

Сварить самостоятельно металлоконструкцию за день вполне возможно, если знать, сколько требуется электродов, какими именно нужно пользоваться и при условии, что изделие будет не слишком крупное.

А что еще нужно иметь в виду, чтобы научиться варить самостоятельно:

  1. Для сварщика важно не только правильно работать, но и изучить основы, в частности то, какой режим работы требуется для конкретного материала, так как металл может быть из стали, сплавов или из таких полотен, как цвет мет.
  2. Обязательно следует изучить методы, с помощью которых можно сделать конкретный шов.
  3. Нужно правильно подходить к выбору электродов и сварочной проволоки.

Если первоначально не требуется становиться профессионалом высшей категории, то обучиться сварке можно самому, если смотреть видеоуроки, рисунки со швами, а также изучать советы профессионалов. Обучение будет долгим, но возможно продуктивным, особенно, если постепенно стараться производить швы, увеличивая количество опыта работы.

Для начала сварки нужны электроды и непосредственно сам сварочный аппарат.

Многие предпочитают пользоваться ресантой, так как техника выдерживает длительные нагрузки, что позволяет быстро довести дело до конца. При первых пробах работы со сваркой, лучше пользоваться действительно инвертором, а уже потом при большом опыте возможно и любым другим аппаратом. Что касаемо электродов, то желательно выбирать «3». Пользоваться ими легко, а самое главное, они не перегружают сеть электричества.

В целом, сварочное оборудование делится на виды – трансформаторный, выпрямитель, инвертор. Почему популярность остается за инверторами? Они имеют компактные размеры, малый вес, и с ними очень легко справиться новичку. При первых шагах к изучению сварки, стоит брать более простые виды металла и желательно ровные элементы, чтобы не усложнять задачу.

Перед сваркой нужно подготовить:

  • Ведро с водой;
  • Молоток для сбивания шлака;
  • Щетку из железа;
  • Маску, которой проводится защита области лица и шеи;
  • Перчатки из специальной ткани, пропитанной составом для исключения возгорания и прогорания полотна;
  • Специальную одежду с длинными рукавами.

Не стоит забывать о том, что сварное дело пожароопасное, а потому рядом категорически запрещается находиться горючим или легковоспламеняющимся предметам, чтобы исключить серьезные последствия.

О каких дефектах стоит знать, чтобы сделать правильный сварочный шов

Делать красивые швы, у которых идеальный вид, не так просто, так как даже специалист с большим опытом работы не всегда может осуществить процесс максимально грамотно. Все зависит не только от того, соблюдаются ли правила и грамотно ли выбран угол наклона электрода, но и еще от множества моментов.

Стоит заметить, что любое обучающее пособие имеет данные о дефектах, ознакомиться с которыми нужно обязательно.

Есть критичные, а есть не критичные, то есть те, которые допустимо оставить без дополнительной обработки. Учимся тому, как отличить качественный шов от некачественного и почему возникают дефекты.

Дефекты:

  1. Непровар – это дефект, при котором осуществилось недостаточное заполнение пространства стыка жидким металлом, это влияет на прочность соединения. Причиной может быть слабое напряжение, слишком большая скорость, с которой проводится движение электрода. После того как скорректирован ток и дугу сократили по длине, дефект должен устраниться.
  2. Подрез. Данный дефект свидетельствует о наличии канавки, идущей вдоль шва. Причиной может стать снова слишком длинная дуга, за счет чего шов не просто плохой, а широкий. Это приводит к неполному прогреванию металла, за счет чего края начинают быстро твердеть. Чтобы устранить проблему, стоит уменьшить длину дуги и повысить силу тока.
  3. Прожоги – это сквозные отверстия на стыках. Причиной становится высокий ток, если медленно вести электрод, и слишком большие зазоры между торцами деталей. Дефект можно устранить за счет коррекции режима сварки.
  4. Если на шве образуются поры, хаотично разбросанные по всей длине стыка, то это происходит из-за наличия сквозняка в помещении, за счет чего происходит сдувание газового облака с зоны работы или же, если металл покрыт ржавчиной.

Есть и другие дефекты в виде трещин, или попросту лопается шов, это возникает сразу после того, как металл остынет. Они могут быть продольные и поперечные. В зависимости от того, когда они образовались, они бывают холодными и горячими.

Предосторожности перед тем, как варить сваркой электродами

Независимо от того, где применяется ручная электродуговая кемпинговая сварка своими руками, должна соблюдаться техника безопасности, что отображает каждый учебник по сварочным работам.

Предосторожности:

  1. Категорически запрещено пользоваться дуговой сваркой на морозе и в помещении с повышенной влажностью.
  2. Обязательно должна присутствовать маска и защитный щиток, что позволит уберечь глаза от ожога.
  3. Одежда должна быть со специальной пропиткой, с которой будут скатываться искры и капли раскаленного металла.

Руки нужно покрыть замшевыми перчатками или специальными брезентовыми варежками. В силу того, что сварочные работы проводятся при большой температуре, и вероятность возгорания очень высока, то процесс должен проводиться там, где рядом есть вода или огнетушитель.

Нюансы для начинающих в сварке

По делу сварки есть множество советов и даже свои секреты у каждого мастера, но есть ряд общих указаний, руководствуясь которыми, можно проводить работы и класть швы практически на профессиональном уровне, даже при самостоятельном обучении.

Нюансы:

  1. Обязательно нужно помнить о заземлении, а именно, есть специальный зажим, который нужно плотно наложить на деталь.
  2. Обязательно проверяется изоляция кабеля и то, насколько тщательно он заправлен в деталь.
  3. Как только подключена массы, выбирается сила тока, это зависит от вида электродов и от материала.
  4. Прежде чем зажигать дугу, нужно установить электрод относительно материала под углом в 60ᵒ.

Принцип действия сварки и схема проведения работы не слишком сложные. А именно, если начать медленно водить электродом по металлу, начнут образовываться искры, что свидетельствует об образовании сварочной дуги. Чтобы она возникла, электрод нужно держать так, чтобы пространство между ним и полотном составляло 5 мм.

В ходе работы будет происходить выгорание электрода, но не нужно спешить его двигать.

То, с какой скоростью нужно накладывать шов, зависит от того, какой он должен быть: тонкий или толстый. При залипании электрода, достаточно просто отвести или наклонить его в сторону. Прием простой, но эффективный. Стоит заметить, что есть такой термин, как сварочная ванна, и у нее могут быть различные размеры. Например, ширина в 8-15 мм, длина в 10-30 мм, глубина в 6 мм.

Формат зависит от:

  • Места расположения – в помещении или в пространстве;
  • Сварочного режима;
  • Конфигурации каждой соединяемой детали;
  • Размера и формы кромки;
  • Скорости перемещения дуги.

Приемы из сварки можно использовать, чтобы сделать котел для отопления или же для соединения водопроводных труб. Мест применения сварочного оборудования просто множество, так как с его помощью ставят заборы, изготавливают детские площадки, собирают металлоконструкции высотных зданий, монтируют системы водоотведения, устанавливают перила и не только.

Имея не только навыки работы со сварочным оборудованием, но и соответствующее образование, можно обустраивать свой дом или участок всеми необходимыми сооружениями, а также устроиться на престижную работу. Естественно, в почете те сварщики, которые имеют полное представление о своей работе, режимах сварки, особенностях и нюансах этого дела.

Как правильно варить электросваркой (видео-уроки)

Очень просто отличить новичка от профессионала, так как он будет не слишком торопливым и придется переваривать швы далеко не один раз. Если требуются качественные сварочные работы, но не хватает опыта или знаний, то лучше доверить процесс профессионалам, способным осуществить все на высшем уровне и при этом предоставить гарантию качества.

  • Основы электросварки
  • Процесс электросварки
  • Подготовительный этап
  • Образование дуги
  • Формирование сварочного шва
  • Как сваривать после остановки?
  • Техника безопасности

Сварка металлов является одной из важнейших операций при изготовлении и эксплуатации металлических конструкций. Изготовление сложных металлических деталей, узорных изделий, изделий из высоколегированных сталей – это удел профессионалов, которые хорошо знают, как правильно варить металл электросваркой. Ведь именно электросварка является самым распространенным видом, имеющим много преимуществ.


В жизни часто возникает необходимость соединения или ремонта простых металлических деталей – труб, профилей, полосы, простых конструкций. Познакомившись с тем, как правильно варить металл электросваркой, любой человек способен произвести все работы своими силами.

Основы электросварки

Электросварка основана на процессе соединения металлических деталей путем расплавления прилегающих друг к другу кромок деталей и заполнения этого участка расплавленным металлом. Расплавление металла производится при помощи электрической дуги. Дуга между электродом и поверхностью заготовки создается путем подачи постоянного тока большой мощности.

Комплект сварочного аппарата включает в себя инвертор, трансформатор, кабель, держатель. Инвертор предназначен для преобразования переменного тока в постоянный. С помощью трансформатора обеспечивается необходимая сила сварочного тока. Сила тока регулируется в зависимости от толщины свариваемой заготовки, вида металла и типа электрода и составляет от 30 до 400 А.

Электрод представляет собой металлический провод (наиболее распространены диаметром 3-5 мм), покрытый специальной обмазкой. Его длина обычно составляет 250-500 мм. Обмазка в процессе сварки выполняет роль инертной среды. В состав обмазки обычно входит смесь металлов (никель, марганец, железо) и минералов (глинозем, магнезия, известняк).

Вернуться к оглавлению

Процесс электросварки

Оборудование и инструмент, необходимый для производства сварки:

  • сварочный аппарат;
  • комплект электродов;
  • молоток;
  • зубило;
  • защитный щиток;
  • щетка металлическая;
  • напильник;
  • шкурка наждачная;
  • болгарка;
  • штангенциркуль;
  • шаблоны и щупы.

Последовательность процесса электросварки развивается следующим образом. На электрод через держатель подключается положительный полюс (анод) и подается постоянный электрический ток. В зазоре между электродом и поверхностью заготовки формируется электрическая дуга, которая расплавляет весь металл, попадающий в зону ее действия.

Одновременно расплавляется металл основы электрода. Этот металл в виде капель заполняет пространство между расплавленными кромками заготовки в сварочной ванне – в результате образуется сварочный шов. Под воздействием высокой температуры возникает газовое облако из испарений обмазки. Это облако за счет своей химической инертности обеспечивает защиту расплавленного металла от взаимодействия с воздухом. Поверх сварного шва появляется шлак из продуктов распада обмазки, который образует дополнительный защитный слой от окисления. Сварной шов постепенно остывает, а металл в нем кристаллизуется. Так обеспечивается соединение заготовок.

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап

Первым делом необходимо выбрать электрод и установить величину сварочного тока. Как правило, электроды используются диаметром 3,2 или 4 мм. Далее следует штангенциркулем замерить толщину заготовки для установки силы тока. Электрод диаметром 3,2 мм можно применять при толщине заготовки до 3 мм, а сила тока устанавливается 90 А. Использовать электрод диаметром 4 мм следует для заготовок толщиной до 4 мм; при этом сила тока при толщине заготовки до 3 мм – 100 А, а при толщине 3-4 мм – 120 А.

Перед сваркой необходимо подготовить участок сварки. Для этого заготовка очищается от грязи и внешних покрытий (краска, грунтовка и т. д.). Участок непосредственных работ необходимо зачистить болгаркой, шкуркой или напильником до металла основы. Заготовка закрепляется.

Вернуться к оглавлению

Образование дуги

Процесс сварки начинается с формирования дуги между электродом и поверхностью заготовки. Для этого держатель устанавливается под углом 60º к поверхности заготовки и слегка проводится по ней до появления искр. Если произойдет залипание электрода, он высвобождается легким наклоном из стороны в сторону. После появления искр электрод приподнимается над поверхностью на высоту до 5 мм.

В промежутке между электродом и поверхностью заготовки должна образоваться электрическая дуга. Минимальная длина дуги 3 мм, но рекомендуется обеспечить оптимальную длину дуги, равную 5 мм. Если стабильная дуга не образуется, следует увеличить силу сварочного тока. Дуга должна поддерживаться все время сварки с заданным размером. Увеличение длины дуги не допустимо, так как в увеличенном зазоре могут развиться окислительные процессы или реакция азотирования, происходит разбрызгивание расплавленных металлических капель, может возникнуть пористость в сварном шве. В процессе сварки длина электрода уменьшается, но необходимо длину дуги сохранять неизменной, плавно приближая остаток к поверхности.

Вернуться к оглавлению

Формирование сварочного шва

Образованная дуга направляется в начало участка работ и расплавляет металл. Сварной шов формируется путем плавного медленного продольного движения электрода по линии сварки. По виду его перемещения швы можно подразделить на несколько видов.

  1. Самый простой – ниточный шов, получается только при продольном направлении движения. Ширина такого шва составляет 2-3 мм. Такой шов обладает невысоким качеством и может использоваться только в неответственных деталях.
  2. Более качественным, но также не гарантирующим надежность является шов, образованный движением электрода в двух направлениях, продольном и поперечном. Ширина такого шва – до 15 мм. Проекция движения электрода представляет собой зигзаг или синусоиду. В этом случае электрод медленно продвигают вдоль линии сварки и одновременно двигают поперечно из стороны в сторону на ширину 10-15 мм.
  3. Надежный сварочный шов образуется при движении электрода в трех направлениях. Сохраняется продольное и поперечное движение, но при достижении крайних положений по обе стороны от линии сварки электрод сдвигают назад на 10-20 мм. Так обеспечивается возвратно-поступательное движение, которое позволяет вторично обработать шов. Шаг до следующего сдвига составляет 30-50 мм. В проекции такое движение в трех направлениях представляет собой винтообразную линию или орнамент.

При формировании сварного шва электрод направляется под углом 75-80º к поверхности заготовки в направлении линии сварки и строго под углом 90º по направлению в сторону от линии сварки.

Как правильно варить металл: основы, технология, рекомендации

В любом домохозяйстве постоянно требуется построить или починить какую-нибудь конструкцию из металла. Самым прочным соединением двух металлических деталей является сварка. Кузнечная сварка известна человечеству уже несколько тысячелетий, сварке же электрической дугой или газовой горелкой — немногим больше столетия.

Как правильно варить

И если ремесло (или даже искусство) кузнеца требовало многолетнего обучения и накопления опыта, то электродуговую сварку на начальном уровне при желании и наличии соответствующего оборудования вполне можно освоить за несколько дней.

Основы сварки

Чтобы научиться правильно варить, необходимо ориентировать в физических основах процесса сварки. Любой сварочный аппарат создает в небольшой рабочей зоне на стыке двух свариваемых деталей температуру выше температуры плавления свариваемого металла, так называемую сварочную ванну. В ней превратившаяся в жидкость часть металла обеих деталей смешивается друг с другом и с металлом расплавившегося электрода. После снижения температуры металл из сварочной ванны кристаллизуется, соединяя свариваемые детали в одно целое. Медленно перемещая сварочную ванну вслед за дугой вдоль стыка, сварщик получает шов. Высокой температуры в любительских сварочных аппаратах достигают двумя способами:

  • электрической дугой;
  • газовой горелкой.
    Газовая горелка
    Как правильно паять электрической дугой

Электросварка безопаснее, поскольку нет риска взрыва газа, и проще в освоении для тех, кто только учится правильно варить.

Электрическую дугу создают при пропускании тока большой силы через воздушный зазор между свариваемыми деталями и электродом.

Как правильно варить

Чтобы понять, как правильно варить, к небольшому количеству теории следует добавить большое количество практики. Начинать учиться лучше со сваривания обрезков уголков, арматуры, металлических пластин. Только после того, как вы «почувствуете шов» своими руками, можно приступать к соединению более или менее ответственных конструкций.

Процесс дуговой сварки

Существует несколько видов аппаратов, для того чтобы научиться правильно варить, лучше всего начинать с инверторного. Он позволяет плавно регулировать и поддерживать стабильным рабочий ток, мало не зависит от уровня и стабильности напряжения в питающей электросети, не создает в этой сети бросков напряжения.

Технология сварочных работ

Сварочные работы происходят при высокой температуре. Электрическая дуга является источником тепла для нагревания и частичного расплавления рабочей зоны. Она возникает в воздушном зазоре между деталью и электродом, поддерживается все время операции и плавно перемещается вдоль линии шва.

Размеры образующейся рабочей зоны расплавленного металла, или сварочной ванны, определяются

  • выбранным режимом работы;
  • скоростью движения электрода;
  • свариваемыми материалами;
  • толщиной деталей и конфигурацией кромок.

Средние размеры сварочной ванны:

  • ширина- 0,8-1,5 см;
  • длина 1-3 см;
  • глубина — около 0,5-0,7 см.

Чтобы правильно варить, необходимо выбрать материал и толщину электрода в соответствии с толщиной свариваемых деталей. Электрод покрыт тонким слоем флюса, или обмазки. При нагреве этот флюс плавится и образует защитную газовую область над рабочей зоной, что противодействует попаданию в рабочую зону кислорода воздуха. По мере удаления электродуги и следом за ними — зоны сварочной ванны расплавленный металл кристаллизуется, образуя шов, который соединяет детали в единое целое. Поверх шва располагается тонкий слой остатков выгоревшего флюса, который требуется зачистить.

Типы сварочных аппаратов

На рынке представлено большое количество моделей сварочных аппаратов разных типов.

Из всего их разнообразия:

  • трансформаторы;
  • выпрямители;
  • инверторы;
  • полуавтоматы;
  • автоматы;
  • плазменные;

В условиях домашней мастерской чаще всего применяют трансформаторы — из-за их дешевизны и инверторы из-за простоты и удобства в работе. Остальные требуют либо специальных условий для работы, достижимых только на производстве, либо специального обучения и длительного приобретения навыков.

Трансформаторные

Устройство таких аппаратов крайне простое — это мощный понижающий трансформатор, во вторичную обмотку которого и включают рабочую электрическую цепь.

Трансформаторный сварочный аппарат

Преимущества  трансформатора:

  • неприхотливость;
  • живучесть;
  • простота;
  • дешевизна.

Недостатки

  • очень большой вес и габариты;
  • низкая стабильность дуги;
  • работа переменным током;
  • вызывает броски напряжения в питающей сети.

Такой аппарат требует от сварщика мастерства и большого опыта. Для обучения начинающего сварщика тому, как правильно варить, он подходит плохо.

Инверторы

Инверторный аппарат имеет гораздо более сложную конструкцию. Инверторный блок многократно преобразует входное сетевое напряжение, доводя его параметры до необходимых. За счет трансформации тока высокой частоты габариты и вес трансформатора получаются во много раз меньше.

Инвертор

Преимущества инвертора:

  • малый вес и габариты;
  • стабилизированное напряжение и ток в цепи;
  • дополнительные функции антиприлипания и горячего старта;
  • возможность точной регулировки параметров тока и дуги;
  • не вызывает бросков напряжения в питающей сети.

Есть у инвертора и недостатки:

  • высокая цена;
  • низкая морозостойкость.

Обучение тому, как правильно варить, лучше начать с инвертора. Стабильность параметров дуги и дополнительные функции, облегчающие старт и предотвращающие «залипание», позволят новичку сосредоточиться на шве и быстрее освоить технологию.

Что потребуется для работы начинающему сварщику

Для начала обучения придется подобрать соответствующее оборудование и экипировку.

Особое внимание следует уделять индивидуальным средствам защиты, поскольку сварочные работы — процесс вредный для зрения и органов дыхания.

Необходимо будет оборудовать рабочее место, если оно в мастерской — то помещение следует снабдить эффективной вытяжкой и достаточным освещением.

Если вы решили начать обучение на свежем воздухе- то обязательно на сухом основании и под навесом, который защитит вас и оборудование от дождя.

Рабочее место должно быть просторным, не захламленным, не стеснять движений сварщика.

Кабели нужно раскладывать таким образом, чтобы не наступать на них и не запнуться при перемещении вокруг заготовок.

В качестве заготовок для отработки навыков лучше выбрать обрезки проката и стальных листов. Начинать с ответственных конструкций не рекомендуется.

Инструменты и средства защиты

В обмундирование и средства индивидуальной защиты входят:

  • маска сварщика со встроенным светофильтром для защиты глаз от яркого света и ультрафиолетового излучения дуги;
  • спилковые перчатки — краги для защиты рук от брызг раскаленного металла;
  • плотная одежда из негорючей ткани;
  • шапочка под маску;
  • прочная обувь.
  • респиратор для защиты органов дыхания от образующихся газов и пыли, особенно при работе с цветными металлами.

Из инструментов, материалов и оборудования понадобятся:

  • Угловая шлифмашина (болгарка) для нарезки заготовок и зачистки швов;
  • Набор ручного слесарного инструмента — молотки, зубила, пассатижи и пр.;
  • Металлическая щетка для зачистки заготовок;
  • Струбцины и зажимы для соединения заготовок;
  • Электроды.

Ну, и наконец, инвертор с входящими в комплект кабелями и держателем.

Какие электроды выбирать

Для того чтобы начать учиться варить правильно, необходимо подобрать сварочные материалы в соответствии со свариваемыми материалами и их толщиной. В качестве учебного задания лучше выбрать обычные низкоуглеродистые конструкционные стали. Для них подойдут широко распространенные электроды с обмазкой.

Электроды для сварочных аппаратов

Учатся обычно на электродах диаметром 3 мм, 1,6 и 2 мм применяют для работы с тонкостенными конструкциями, а 4-6 мм — для сваривания толстостенных заготовок.

Чаще всего в домашних условиях используют электроды диаметром 3 миллиметра (тройка). Более тонкие подходят для сваривания тонкостенных деталей, а номера четыре и пять — для толстых элементов.

Мощность аппарата должна соответствовать диаметру электрода (или его номеру). В руководстве пользователя (и на корпусе прибора) есть таблица определения рабочего тока в зависимости от номера.

Рекомендации как правильно сварить металл

Чтобы правильно варить металл, недостаточно просто научиться делать швы. Сварщик обязательно должен быть еще и материаловедом — знать многое о свойствах свариваемых материалов, их взаимодействии друг с другом и с высокими температурами.

Технология включает в себя много операций до начала и по окончании собственно выполнения шва.

До начала главной операции свариваемые детали необходимо тщательно очистить от механических загрязнений, старой краски, ржавчины и обязательно обезжирить. Требуется также правильно расположить их друг относительно друга и зафиксировать в этом положении.

При соединении тонкостенных конструкций или просто протяженных швов детали прихватывают друг к другу в нескольких равноотстоящих друг от друга точек, чтобы избежать термических деформаций.

Будущий сварщик заранее должен знать и предвидеть:

  • потенциальные проблемы;
  • разновидности дефектов

и продумать, как их избежать.

Начинают с трех простейших видов соединений

  • Встык. Кромки соединяемых деталей находятся в одной плоскости с небольшим зазором между ними, и этот зазор заполняется шовным материалом.
  • Внахлест. Детали располагаются с некоторым перекрытием кромок.
  • Тавровый. Одна пластина торцом приваривается в середине другой, обычно под прямым углом.

    Три основных виды соединения

В целом можно сказать, что работа сварщика наполовину состоит из собственно сварки, а наполовину — из планирования и подготовки. Научиться варить правильно — это значит научиться планировать и готовиться.

Советы как научиться варить электросваркой самостоятельно

Сварить несложную конструкцию из металла реально за несколько часов, при условии, что вы уже освоили технологию, спланировали операции технологического процесса и подготовили все необходимое.

Чтобы научиться варить правильно, следует иметь в виду следующее:

  • Следует подготовиться и узнать необходимую информацию о тех материалах, которые вы собрались варить.
  • Подобрать для них соответствующий рабочий режим и сварочные материалы.
  • Изучить технику исполнения конкретного запланированного вами шва.

Мало что может заменить обучение в профессиональной школе сварщиков и практику под руководством опытного наставника. Но если это по каким-либо причинам недоступно, то правильные движения, положение рук и тела при работе можно неплохо изучить и по обучающим видео от авторитетных мастеров сварного дела.

Корпус атомного реактора вам варить, конечно, не доверят, но раму для ворот или лесенки вы волне сможете осилить. Начав с простых швов и научившись варить их правильно, можно переходить и к более сложным, постепенно накапливая опыт и оттачивая свое мастерство.

О каких дефектах стоит знать, чтобы сделать правильный сварочный шов

Знания о сварных дефектах очень важны для того, чтобы вы их вовремя распознали и не начали эксплуатировать сварную конструкцию с ненадежным соединением.

Если шов проварен правильно, выглядит он равномерным и аккуратным, с равной толщиной и высотой по всей длине.

Различают следующие основные дефекты:

  • Непровар. Недостаточное заполнение шовным материалом, и прочность его снижена. Причиной служит недостаточное напряжение в цепи или избыточная скорость ведения электрода.
  • Подрез. Продольная канавка. Возникает по причине избыточной длины дуги. Для устранения дефекта следует правильно выбрать силу тока- немного ее повысить.
  • Прожоги. Образование сквозных отверстий в материале. Вызывается превышением необходимого для данной толщины материала тока, а также слишком медленным ведением электрода. Необходимо также проверить, не превышен ли зазор между кромками заготовок.
  • Пористость. Возникает по причине сквозняка в рабочей зоне, сдувающего облако защитных газов.
Непровар
Подрез

Встречаются и другие сварные дефекты, такие, как продольные и поперечные трещины

Предосторожности, перед тем как варить сваркой электродами

Варить правильно — это значит варить безопасно. Меры предосторожности при сварке электродами позволят сохранить здоровье и работоспособность сварщика:

  • Перед началом работы необходимо осмотреть аппарат, держатель и кабели на предмет отсутствия механических повреждений и нарушения изоляции.
  • Работу следует вести при положительной температуре и при влажности до 80%;
  • Обязательно использование индивидуальных защитных средств.
  • Следует применять спецодежду с противопожарной пропиткой.
  • Радом с рабочим местом следует иметь огнетушитель, пригодный для тушения электроустановок под напряжением.

Тщательное и неуклонное соблюдение правил сварки металла электродом не потребует много времени и помогут сохранить материальные ценности и здоровье людей.

Нюансы для начинающих в сварке

Есть несколько нюансов, которые могут пригодиться любому желающему научиться варить правильно:

  • Не забывать о заземлении и о важности регулярной проверки качества контакта зажима и заготовки.
  • Регулярно проверять изоляцию кабеля.
  • Сила тока выбирается сразу после подключения массы.
  • Перед поджигом дуги следует установить электрод под углом примерно 60 градусов к плоскости детали, а расстояние между его концом и деталью — около 0,5 см.

    Положения электрода при сварке

Осваивая все более сложные виды швов и конфигурации соединений, домашний мастер сможет научиться варить правильно и снабдит свое домохозяйство всеми необходимыми в нем сварными конструкциями.

ДУГОВАЯ СВАРКА [электроды, видео уроки, советы]

[Дуговая сварка] – это такой прием сварки, при котором детали изделия нагреваются до температуры плавления путем воздействия электрического дугового импульса.

Вариантов проведения сварки масса, это сварка под флюсом, дуговая сварка в защитных газах, ручная сварка.

Методы электросварки

Дуговую сварку вручную проводят посредством переменного или постоянного тока в электродах, покрытых особой обмазкой.

Тот, кто руководит ходом сварки, своими руками переносит дугу вдоль краев металла, контролируя ход плавления и поднося электрод к обрабатываемому участку.

Для сваривания вручную чугуна можно смело пользоваться чугунным электродом. В диаметре он может составлять 6-15 мм. Лучшее решение – электроды малого диаметра и низкие токи.

Также для сварки чугуна вручную подходят электроды на медной или никелевой основе.

Если электрод содержит и никель, и медь, то он может использоваться для сварки чугуна уже без предварительного подогрева.

Для сварки чугуна, если края сварочного шва потом будут обрабатываться, не советуют использовать стальной электрод.

Сваривание под флюсом – способ механизированный. Он проводится посредством оголенной электродной проволоки.

Свариваемый участок предохраняется от взаимодействия с воздухом флюсом.

Это вещество вступает в реакцию с расплавленной поверхностью металла и изменяет его структуру, улучшая химические характеристики.

Флюсом называют сыпучий крупчатый состав. По назначению он может применяться при сварке разных типов стали, цветного металла и сплава. А по технологии производства он бывает плавленым и не плавленым.

В промышленных масштабах популярна автоматическая дуговая сварка под флюсом.

Автоматическая дуговая сварка отличается тем, что проволоку на участок дуги, перемещаемой вдоль кромок изделия, подает автомат.

Когда сварка под флюсом не полностью автоматическая, действует полуавтомат, то есть проволока подается автоматически, но своими руками переносится дуга.

На большой скорости производится многодуговая сварка. Существует сваривание, которое выполняется в три фазы, и сварка под флюсом посредством расщепленного электрода.

Чтобы восстановить изношенные элементы изделия, можно варить их под флюсом в оси.

Сварочный аппарат, которым необходимо варить под флюсом, бывает разной серии. Полуавтомат выпускается под сериями ПШ-5 и ПШ-54, а автомат – ТС-17М и АДС-1000.

Видео:

Почти ничем не отличается от сварки под флюсом плавка металла порошковой проволокой с помощью углекислого газа, поскольку металлический элемент приобретает те же свойства.

А дуговая сварка в защитных газах предполагает то, что участок дуги защищен от влияния воздуха специальным газом.

Это может быть газ вроде аргона или гелия или активный газ, например, реагирующий со структурой металла азот.

Чистый аргон активно используется как защитный газ, когда идет сварка по алюминию.

Во время сваривания по алюминию нужна регулировка частоты тока. Такую функцию как раз и имеют аргонодуговые аппараты.

Сложный процесс – сварка в аргоне чугуна. Большое содержание углерода делает его очень хрупким материалом, который трудно сварить.

При сварке аргоном чугуна применяют никелевые или бронзовые присадочные прутки.

Сварочный процесс под защитой газов ведется с помощью неплавящегося или плавящегося электрода.

Варить под аргоном предпочтительнее цветной металл, нержавеющую сталь или сплав.

Когда необходимо лишь слегка окислить в зоне дуги углеродистую или легированную сталь, то используют сварку под углекислым газом.

Если металл тонкий, то есть его толщина менее 3 мм, целесообразнее варить с помощью неплавящегося вольфрамового электрода.

Графитовый или угольный неплавящийся электрод необходим при сварке тонкого изделия толщиной полтора-два мм.

Действуя неплавящимся электродом, можно проводить сварку тонкого изделия своими руками.

Когда материал толстый, применяют сварку плавящимся электродом. Эти виды сварки подходят для стали толщиной более 0,8 мм, он гарантирует образование прочного и качественного соединения.

Использование плавящегося электрода требует полной автоматизации, или хотя бы понадобится сварочный аппарат-полуавтомат.

Широко используется импульсно дуговая сварка. Такое сваривание рекомендовано для тонкого металла, очень подходит алюминию.

Им легко варить потолочный или вертикальный шов, так как почти ничего не разбрызгивается и обеспечивается высокое качество сварки.

В отличие от стандартной процедуры сварки, данные виды сварки не приводит к деформации изделия. Здесь понадобится обычный аппарат и специальный агрегат для подачи импульсов.

Азы электросварки

Чтобы постичь основы дуговой сварки, надо иметь на руках аппарат для сварки и электроды.

В период обучения их понадобится много, какие-то просто испортятся, пока будут предприниматься попытки произвести сварку своими руками.

Самые подходящие электроды для дуговой сварки в период обучения составляют в диаметре 3 мм.

Электроды должны быть именно такой толщины, поскольку более тонкими выполняют сварку тонкого материала, что могут сделать только сварщики с опытом.

Также не стоит брать электроды более 3 мм толщиной, поскольку они могут дать большую нагрузку на сеть.

Сварка дугой для начинающих потребует терпения, но научиться правильно приваривать металлические детали и изделия из чугуна вполне реально.

Главное правило для начинающих — больше практики!

Видео:

Но чтобы начать уроки по свариванию с уверенностью, начинающим рекомендуется посмотреть обучающие видео по сварке, предложенные в нашей статье. Также необходимо усвоить советы по технике безопасности сварки.

Чтобы разобраться в специфике сваривания чугуна и разных металлических предметов, пройдите уроки на примере ненужного металлического куска.

Вблизи приготовьте ведро с водой. Не пробуйте варить электродом на деревянном предмете — техникой безопасности это запрещено!

Будьте бдительны, поскольку крошечные остатки примененного для сваривания электрода способны привести к возгоранию. Эти правила диктует техника безопасности при сварке.

В первую очередь, уроки, обучающие как правильно варить металлические конструкции, указывают, что обрабатываемая деталь в целях безопасности должна быть крепко зафиксирована зажимом «заземления».

А кабель, как говорит техника безопасности, нужно тщательно спрятать и убрать в электрододержатель.

Этот инструмент обеспечивает быструю смену электродов. Электрододержатель должен выдерживать повышенные нагрузки, элементарно собираться — это тоже диктуется правилами безопасности.

Главное условие — электрододержатель должен быть удобным в работе.

Простую конструкцию имеет электрододержатель винтового вида, при этом он весьма практичен. Максимальный показатель тока – 500А. Вес инструмента – 300-750 гр.

Электрододержатель можно соорудить и своими руками, соблюдая технику безопасности.

Потребуется кусок трубы из меди 25 см длиной. К ней с одного конца приваривается металлическая пластина в форме половины кольца, ее край должен быть загнут.

Видео:

На другом боку трубу нужно сплющить и просверлить небольшую дыру. Туда крепится наконечник кабеля, а потом на эту часть трубы устанавливают отрезок дюритового шланга.

Электрододержатель нельзя перегружать в течение работы по правилам техники безопасности, то есть нужно делать небольшие перерывы.

Когда электрододержатель зафиксировал электрод, включают сварочный аппарат, выставляя на нем коэффициент силы тока. Этот показатель должен быть равен цифре диаметра электрода.

После того как электрододержатель и сварочный аппарат подготовлены, можно испытать себя, то есть зажечь дугу своими руками и начать варить, соблюдая правила техники безопасности.

Электрод необходимо установить под определенным углом к металлическому предмету, по правилам этот угол обычно составляет примерно 60 градусов.

Теперь нужно не спеша провести электродом по металлу. Появились искры – пора затронуть металл электродом и немного поднять его, оставляя пятимиллиметровый зазор.

Дуга обязательно зажжется, если процедура проделана правильно. Не нужно забывать, что промежуток в 5 мм поддерживается в течение всей работы. Электрод постепенно выгорает, его передвигают неторопливо.

Если электрод стал прилипать, то его резким движением просто отклоняют в сторону. Когда дуга расстоянием в 2 или 3 мм не зажигается, добавляют мощность электрического тока.

Видео:

Необходимо попытаться сделать стабильную дугу, длина которой составляет от 3 до 5 мм между обрабатываемым элементом и краем электрода.

Если эти первые уроки для начинающих пройдены успешно, то можно попытаться правильно наплавить валик.

Дугу зажигают и медленно передвигают в горизонтальном направлении, совершая волнообразные движения. Плавящийся металл нужно как бы сдвигать к середине дуги.

В идеале появится ровный шов, на котором будут выступать небольшие волны материала наплавления.

Технология ручной дуговой сварки

Дугу правильно зажигают путем прямого отрыва электрода, когда произошло короткое замыкание, или скольжением по поверхности его края.

Технология сварки любого материла, в том числе чугуна, требует, чтобы электрод перемещался по трем направлениям.

Первый прием – постепенное движение по самой оси электрода. Это направление поддерживает стабильную длину дуги.

Длина дуги во время сваривания своими руками должна колебаться между двумя величинами – 0, 5 и 1, 2 диаметра электрода.

Если дуга будет чересчур маленькая, то шов сформируется плохо, и может возникнуть короткое замыкание.

Видео:

Если дуга будет слишком длинная, то снизится глубина провара, и сварочный шов будет хуже по механическим характеристикам.

Второй прием – движение электрода по длине оси валика, чтобы образовался шов. С какой быстротой совершается это перемещение, зависит от мощности электротока, размера электрода и времени его плавления.

Если не совершаются поперечные движения электрода, то шов будет тонкий, то есть его ширина составит 1,5 диаметра электрода. Такой шов предпочтительнее варить на поверхности тонкого листа.

Последний прием – техника движения электрода по ширине самого шва. Это необходимо, чтобы шов соответствовал необходимой ширине и глубине плавления.

Если по шву прошлись правильно, то его ширина будет составлять 1,5-5 диаметров электрода.

Сварка дугой также выполняется исходя из того, в каком пространственном положении расположен сварочный шов.

В нижнем положении важно, чтобы сечения проплавлялись полностью и не образовывались прожоги.

Если идет сваривание угловых швов, то нужно повернуть изделие на 45 градусов или пользоваться наклонным электродом.

Если сваривание выполняется своими руками в вертикальном положении, то на создание шва влияет стекание расплавленного материала.

Оттого швы по вертикали делают на подъем, тем самым обеспечивая нужную степень провара.

Правда эти виды сварки выполняются медленно и годятся только для тонкого изделия, что объясняется малой глубиной проплавления.

Чтобы правильно сделать потолочный или вертикальный шов, придется постараться. Чтобы расплавленный материал не вытекал из сварочной ванны, когда делаешь вертикальный или потолочный шов — его удерживают поверхностным натяжением.

Размеры сварочной ванны лучше уменьшить, выполнять сварку непродолжительными замыканиями так, чтобы потолочный рубец успевал немного подвергнуться кристаллизации.

Проделывать потолочный или вертикальный шов своими руками не всегда целесообразно, если необходимо сваривать тонкие металлические конструкции, вроде кузова автомобиля.

Для сваривания тонкого изделия лучше применить сварочный аппарат полуавтомат, имеющий ряд преимуществ.

Сварочный полуавтомат отличает малая площадь нагревания, не надо тщательно подгонять свариваемые детали. Полуавтомат требует использования углекислого газа, а он дешевле ацетилена.

К тому же, сварочный аппарат полуавтомат работает в 2 раза лучше, чем при работе сваркой своими руками.

Видео:

Аппарат полуавтомат для сваривания чугуна, железа или алюминия состоит из сварочного трансформатора и выпрямителя, кабелей, переносного блока, баллона с газом и редуктора.

Также полуавтомат оснащен держателем с кнопкой пуска. Отечественные виды – это оборудование марок А-537 и А-537У.

Аппарат полуавтомат потребляет много энергии, поэтому в целях безопасности перед работой с ним нужно проверить, до упора ли закручены сварочные кабели.


азы, технология, выбор тока, техника ручной дуговой сварки

В частном доме, на даче, в гараже и даже в квартире — везде есть немало работ, требующих сварки металла. Особенно остро эта необходимость ощущается в процессе стройки. Тут особенно часто требуются что-то подварить или отрезать. И если отрезать еще можно болгаркой, то надежно соединить металлические детали кроме сварки нечем. А если стройка ведется своими руками, то и сварочные работы вполне можно сделать самостоятельно. Особенно в тех местах, где красота шва не требуется. О том, как правильно варить сваркой, расскажем в этой статье.

Содержание статьи

Азы электросварки

Сварное соединения металла на сегодня — самое надежное: куски или детали сплавляются в единое целое. Происходит это в результате воздействия высоких температур. Большинство современных сварочных аппаратов для расплавления металла используют электрическую дугу. Она разогревает металл в зоне воздействия до температуры плавления, причем происходит это на небольшой площади. Так как используется электрическая дуга, то и сварка называется электродуговой.

Это не совсем правильный способ сварки)) Как минимум, вам нужна маска

Виды электросварки

Электрическая дуга может образовываться как постоянным, так и переменным током. Переменным током варят сварочные трансформаторы, постоянным — инверторы.

Работа с трансформатором — более сложная: ток переменный, потому сварная дуга «скачет», сам аппарат — тяжелый и громоздкий. Еще немало напрягает шум, который издает при работе и дуга и сам трансформатор. Имеется еще одна неприятность: трансформатор сильно «садит» сеть. Причем наблюдаются значительные скачки напряжения. Этому обстоятельству очень не рады соседи, да и ваша бытовая техника может пострадать.

Инверторы в основном работают от сети 220 В. При этом они имеют небольшие габариты и вес (прядка 3-8 килограммов), работают тихо, почти не оказывают влияния на напряжение. Соседи и не узнают, что вы начали пользоваться сварочным аппаратом, если только не увидят. К тому же, так как дуга вызвана постоянным током, она не прыгает, ее проще перемешать и контролировать. Так что если вы решили научиться сваривать металл, начитайте со сварочного инвертора. О выборе инверторного сварочного аппарата читайте тут. 

Технология сварочных работ

Для возникновения электрической дуги необходимы два токопроводящих элемента с противоположными зарядами. Один — это металлическая деталь, а второй — электрод.

Электроды, которые используются для ручной электродуговой сварки,  представляет собой сердечник из металла, покрытый специальным защитным составом. Бывают еще графитовые и угольные неметаллические сварочные электроды, но они используются при специальных работах и начинающему сварщику вряд ли пригодятся.

При касании электрода и металла, имеющих разную полярность, возникает электрическая дуга.  После ее появления, в том месте, куда она направлена, начинает плавиться металл детали. Одновременно плавится металл стержня электрода, переносясь с электрической дугой в зону плавления: сварную ванну.

Как образуется сварная ванна. Без понимания этого процесса вы не поймете, как варить металл правильно (Чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

В процессе также горит защитное покрытие, частично плавясь, частично испаряясь и  выделяя некоторое количество раскаленных газов. Газы окружают сварную ванну, защищая металл от взаимодействия с кислородом. Их состав зависит от типа защитного покрытия. Расплавленный шлак также покрывает металл, способствуя еще и поддержанию его температуры. Чтобы правильно варить сваркой, необходимо следить за тем, чтобы шлак покрывал сварную ванну.

Сварной шов получается при движении ванны. А двигается она при перемещении электрода. В этом и заключается весь секрет сварки: нужно с определенной скоростью передвигать электрод. Важно также в зависимости от требующегося типа соединения правильно подбирать его угол наклона и параметры тока.

По мере остывания металла на нем формуется корка шлака  — результат горения защитных газов. Она также защищает металл от контакта с кислородом, содержащимся в воздухе. После остывания его оббивают молотком. При этом разлетаются горячие осколки, потому защита глаз обязательна (надевайте специальные очки).

О том, как сделать из баллона или бочки мангал можно прочесть тут. Как раз попрактикуетесь.

Как научиться варить сваркой

Начинается все с подготовки рабочего места. Безопасности при работе с электросваркой необходимо уделять повышенное внимание: тут есть возможность получить травму и от электричества, и от высоких температур. Потому к подготовке отнеситесь серьезно.

Учится варить электросваркой удобнее на толстом куске металла: на нем лучше практиковаться. Кроме него и сварочного аппарата, понадобятся краги (толстые перчатки) и маска сварщика. Также необходима плотная одежда, защищающая все тело, прочная обувь толстой кожи. Они должны выдерживать попадание искры и окалины. Нужна будут также молоток и металлическая щетка для того, чтобы сбивать шлак. Для защиты глаз при этом нужны будут очки.

Как подключать электрод

Сварочные работы для начинающих проще будет проводить, если взять универсальный электрод диаметром 3 мм (3,2 мм, если точно). Они стоят дороже, но работать с ними легче. После того как вы научитесь варить металл, можно будет попробовать использовать более дешевые, но начинать лучше с этих.

Электрод вставляется в держатель, закрепленный на одном из сварочных кабелей. Есть два типа фиксаторов — пружинный и винтовой. Если держатель электрода пружинный, нажимаете на клавишу на ручке и в появившееся гнездо вставляете электрод. При винтовом зажиме ручка вращается. Раскручиваете ее, вставляете электрод и зажимаете. В любом случае он не должен шататься. Установив электрод можно подключать кабели.

На сварочном аппарате постоянного тока есть два выхода: положительный и отрицательный. Также есть два сварочных кабеля:

  • один заканчивается металлическим зажимом-фиксатором — подсоединяется к детали;
  • другой — держателем для электрода.

Какую полярность подключать для сварки зависит от типа работы. Если говорить об инверторах, то чаще плюс подключают на деталь, а минус подают на электрод. Такой вариант включения называют прямой полярностью. Но есть перечень работ, при которых подают обратную полярность: минус — на деталь, плюс — на электрод (например, для сварки нержавейки).

Прямая и обратная полярность подключения на сварочном инверторе

Прямая полярность обеспечивает лучший прогрев металла, что и необходимо для большей части соединений. Это объясняется тем, что электроны движутся от отрицательно заряженного полюса  — при прямой полярности это электрод — к положительному — детали. При этом они дополнительно  передают металлу свою энергию, повышая его температуру.

Начало сварки: зажигаем дугу

Как подключить электрод к инвертору разобрались. Теперь о том, как зажечь дугу. Возникает она при непосредственном контакте электрода и детали. Есть два способа:

  • чирканьем;
  • постукиванием.

Из названия все ясно: в одном случае нужно провести электродом вдоль шва (чтобы не осталось следов), во втором — несколько раз стукнуть по детали кончиком электрода.

Когда электрод новый, его кончик оголен, розжиг происходит легко. Если он уже был в работе, вокруг стержня образовалась стенка в несколько миллиметров из защитного покрытия. Это покрытие нужно отбить, несколько раз стукнув кончиком по детали.

Оба способа розжига используются, тут выбирает каждый, кому как удобно. Этот навык — первый, который вам придется освоить, если вы хотите научиться пользоваться электросваркой.

Потому берете несколько электродов, толстый кусок металла, и пытаетесь зажечь дугу. Как только у вас стало, получаться, можно приступать к следующему этапу обучения.

Наклон электрода

Основное положение электрода — наклоненное чуть к себе — на угол от 30° до 60° (смотрите рисунок). Величину наклона подбирают в зависимости от необходимого сварного шва и от выставленного тока. Ориентируются на состояние сварной ванны.

Первое положение называется «углом назад». В этом случае ванна и расплавленный шлак движется за кончиком электрода. Его угол наклона и скорость движения должны быть такими, чтобы шлак успевал накрывать расплавленный металл. В таком положении получаем прогрев металла на большую глубину.

Техника ручной дуговой сварки: положение электрода углом вперед и углом назад

Бывают ситуации, когда металл сильно разогревать не нужно. Тогда угол наклона меняется на противоположный, шов и ванна «тянутся» за электродом. В этом случае глубина прогрева получается минимальной.

Движения электрода

Ответить на вопрос «как правильно варить электросваркой» просто: нужно контролировать сварную ванну. Для этого необходимо удерживать электрод на расстоянии 2-3 мм от поверхности металла и контролировать состояние и размер сварной ванны. Вот в этом и заключается мастерство сварщика.

Сложность заключается в том, что одновременно приходится контролировать несколько параметров:

  • двигать электрод по одной из показанных на фото траекторий,
  • по мере выжигания опускать его чуть ниже, сохраняя постоянное расстояние в 2-3 мм;
  • следить за размерами и состоянием сварной ванны, ускоряя или замедляя движения электродом;
  • следить за направлением шва.

Движения кончика электрода показаны на рисунке. Желающим научиться электросварке для домашнего применения все их осваивать не нужно, но два-три движения вам понадобятся: для разных ситуаций, швов и металлов.

Еще один элемент техники ручной дуговой сварки: кончик электрода должен двигаться по одной из этих траекторий (или по какой-то похожей)

Как научиться варить электросваркой? Отрабатывать движения на толстом куске металла. Получаются тогда не швы, а валики. Этот этап — начальный. На нем вы освоите элементарные навыки сварщика: научитесь контролировать расстояние от кончика электрода до детали, и при этом, двигать его по заданной траектории, следить за сварной ванной и шлаком в ней.

Для этого берете толстый металл, мелом прочерчиваете на нем линию: по ней нужно будет уложить валик. Разжигаете дугу и начинаете осваивать движения, учась одновременно контролировать ванну. У вас получится не с первого, и, даже, не с десятого раза. Электродов изведете, наверное, с десяток. Когда техника ручной дуговой сварки будет отработана: валик будет равномерным, ширина и высота его постоянными (или почти), можно пробовать соединять детали.

Похожие валики должны получаться у вас. Так вы сможете научиться правильно варить сваркой электродами

Как сделать беседку на металлическом каркасе читайте в этой статье, а тут описано строительство сарая на металлическом каркасе.

Как правильно сваривать металл

Научится правильно держать электрод и двигать ванну для хорошего результата недостаточно. Необходимо знать, некоторые тонкости поведения соединяемых металлов. А особенность заключается в том, что шов «тянет» детали, из-за чего их может перекосить. В результате форма изделия может сильно отличаться от задуманной.

Технология электросварки: перед началом наложения шва, детали соединяют прихватками — короткими швами, расположенными на расстоянии 80-250 мм друг от друга

Потому перед работой детали закрепляют струбцинами, стяжками и другими приспособлениями. Кроме того делают прихватки — короткие поперечные швы, проложенные через несколько десятков сантиметров. Они скрепляют детали, придавая изделию форму. При сварке стыков их накладывают с двух сторон: так возникающие напряжения компенсируются. Только после тих подготовительных мероприятий начинают сварку.

О типах сварных швов и соединений (горизонтальные, вертикальные, потолочные ) и о том, как их правильно варить  читайте тут.

Как выбрать ток для сварки

Научиться варить электросваркой невозможно, если не знать, какой выставлять ток. Он зависит от толщины свариваемых деталей и используемых электродов. Их зависимость представлена в таблице.

Но при ручной электродуговой сварке все взаимосвязано. Например, в сети упало напряжение. Выдать необходимый ток инвертор просто не может. Но даже в этих условиях работать можно: можно медленнее двигать электрод, добиваясь хорошего прогрева. Если и это не помогло, меняете тип движения электрода — несколько раз проходя по одному месту. Еще один способ — поставить тоньше электрод. Комбинируя все эти методы можно добиться хорошего сварного шва даже в таких условиях.

Как правильно варить сваркой вы теперь знаете. Осталось отработать навыки. Выбирайте сварочный аппарат, покупайте электроды и сварочную маску и приступайте к практике.

Чтобы закрепить информацию и допускать меньше ошибок, посмотрите видео-урок по сварке.

Дуговая сварка под флюсом (SAW) — Weld Guru

Дуговая сварка под флюсом (SAW) — это процесс, в котором соединение металлов производится дугой или дугой между неизолированным металлическим электродом или электродами и изделием.

Дуга защищена слоем гранулированного плавкого материала на рабочем месте.

Давление не используется.

Компоненты оборудования для сварки под флюсом, необходимые для сварки под флюсом, показаны на рис. 10-59.

Оборудование состоит из сварочного аппарата или источника питания, механизма подачи проволоки и системы управления, сварочной горелки для автоматической сварки или сварочного пистолета и кабельной сборки для полуавтоматической сварки, бункера для флюса и механизма подачи, обычно системы восстановления флюса, и механизм передвижения для автоматической сварки.

Источник питания для дуговой сварки под флюсом должен быть рассчитан на 100-процентный рабочий цикл, поскольку операции сварки под флюсом являются непрерывными, а продолжительность сварки может превышать 10 минут.

Если используется источник питания с рабочим циклом 60 процентов, его номинальные характеристики должны быть снижены в соответствии с кривой рабочего цикла для 100-процентного режима работы.

При использовании постоянного тока переменного или постоянного тока необходимо использовать систему подачи проволоки с чувствительным к напряжению электродом.

При использовании постоянного напряжения используется более простая система подачи проволоки с фиксированной скоростью.Система CV используется только с постоянным током.

Используются как генераторные, так и трансформаторно-выпрямительные источники питания, но выпрямительные машины более популярны.

Сварочные аппараты для дуговой сварки под флюсом мощностью от 300 до 1500 ампер.

Их можно подключать параллельно для обеспечения дополнительной мощности для сильноточных приложений.

Электропитание постоянного тока используется для полуавтоматических применений, но питание переменного тока используется в основном с машиной или автоматическим методом.

Для систем с несколькими электродами требуются специальные типы цепей, особенно когда используется переменный ток.

Для полуавтоматического применения сварочная горелка и кабельная сборка используются для передачи электрода и тока, а также для обеспечения потока на дуге.

Небольшой бункер для флюса прикреплен к концу кабельной сборки.

Электродная проволока подается через дно этого флюсового бункера через наконечник датчика тока к дуге.

Подача флюса из бункера в зону сварки осуществляется самотеком.

Количество подаваемого флюса зависит от того, насколько высоко расположен пистолет над изделием.

Бункерный пистолет может включать пусковой переключатель для инициирования сварки или может использовать «горячий» электрод, чтобы при прикосновении электрода к изделию подача начиналась автоматически.

Для автоматической сварки горелка присоединяется к двигателю механизма подачи проволоки и включает наконечники датчиков тока для передачи сварочного тока на электродную проволоку.

Бункер флюса обычно прикрепляется к горелке и может иметь клапаны с магнитным приводом, которые могут открываться или закрываться системой управления.

Другое оборудование, которое иногда используется, может включать в себя передвижную тележку, которая может быть простым трактором или сложным движущимся специализированным приспособлением. Блок рекуперации флюса обычно используется для сбора неиспользованного флюса подводной дуги и возврата его в питающий бункер.

Система для дуговой сварки под флюсом может стать довольно сложной из-за включения дополнительных устройств, таких как толкатели для швов, ткацкие станки и рабочие вездеходы.

Схема сварки под флюсом
Рисунок 10-59. Блок-схема оборудования для сварки под флюсом.

Преимущества SAW

Основными преимуществами процесса сварки под флюсом или под флюсом являются:

  1. высококачественный металлический шов.
  2. чрезвычайно высокая скорость и производительность наплавки
  3. гладкий, однородный сварной шов без брызг.
  4. мало или совсем нет дыма.
  5. нет дуги, поэтому необходимость в защитной одежде минимальна.
  6. высокий коэффициент использования электродной проволоки.
  7. Простая автоматизация для высокого оператора.
  8. в норме, манипулятивные навыки не задействованы.
Сварка под флюсом для создания длинных стальных свай для поддержки океанской платформы.

Основные области применения SAW

Процесс под флюсом широко используется при производстве толстолистовой стали. Сюда входит сварка:

  • Профили конструкционные
  • Продольный шов трубы большего диаметра
  • производство деталей машин для всех видов тяжелой промышленности,
  • производство сосудов и резервуаров для давления и хранения использовать

Он широко используется в судостроении для сращивания и изготовления узлов, а также во многих других отраслях промышленности, где используется сталь средней и большой толщины.

Применяется также для наплавочных и наплавочных работ, технического обслуживания и ремонта.

При сварке SAW флюс и проволока разделены. И то и другое влияет на свойства сварного шва, что требует от инженера выбора оптимальной комбинации для каждого проекта.

Ограничения процесса

Основным ограничением сварки под флюсом (SAW) является ограничение положения при сварке. Другое ограничение заключается в том, что он в основном используется только для сварки мягких и низколегированных высокопрочных сталей.

Высокая погонная энергия и цикл медленного охлаждения могут стать проблемой при сварке закаленной и отпущенной стали.При использовании дуговой сварки под флюсом необходимо строго соблюдать ограничение тепловложения для рассматриваемой стали.

Это может потребовать выполнения многопроходных сварных швов, когда однопроходный сварной шов приемлем для низкоуглеродистой стали. В некоторых случаях экономические преимущества могут быть сведены к тому моменту, когда следует рассмотреть дуговую сварку порошковой проволокой или какой-либо другой процесс.

При полуавтоматической сварке под флюсом невозможность видеть дугу и лужу может быть недостатком для достижения корня шва с разделкой кромок и правильного заполнения или калибровки.

Демонстрация процесса сварки пилой.

Принципы работы

Процесс

Процесс сварки под флюсом показан на рисунке 10-60. Он использует тепло дуги между непрерывно подаваемым электродом и изделием.

Рисунок 10-60: Схема процесса сварки под флюсом

Тепло дуги плавит поверхность основного металла и конец электрода. Металл, выплавленный из электрода, переносится через дугу к заготовке, где он становится наплавленным металлом сварного шва.

Экранирование достигается за счет слоя гранулированного флюса, который накладывается непосредственно на область сварного шва. Флюс, близкий к дуге, плавится и смешивается с расплавленным металлом сварного шва, помогая очищать и укреплять его.

Флюс образует стеклоподобный шлак, который легче по весу, чем наплавленный металл шва, и плавает на поверхности в качестве защитного покрытия.

Сварной шов погружается под этот слой флюса и шлака, отсюда и название сварка под флюсом. Флюс и шлак обычно покрывают дугу, так что ее не видно.

Нерасплавленная часть флюса может быть использована повторно. Электрод вводится в дугу автоматически из катушки. Дуга поддерживается автоматически.

Путешествие может быть ручным или машинным. Дуга возникает при запуске с плавким предохранителем или системой реверсирования или возврата.

Нормальный метод применения и возможности положения

Самым популярным методом нанесения SAW является машинный метод, при котором оператор контролирует сварочную операцию.

Вторым по популярности является автоматический метод, при котором сварка осуществляется нажатием кнопки.Процесс может применяться полуавтоматически; однако этот способ нанесения не слишком популярен.

Этот процесс нельзя применить вручную, потому что сварщик не может контролировать невидимую дугу. Процесс дуговой сварки под флюсом — это сварочный процесс с ограниченными позициями.

Позиции сварки ограничены, потому что большая ванна расплавленного металла и шлака очень текучие и имеют тенденцию вытекать из стыка. Сварку можно легко выполнять как в горизонтальном, так и в горизонтальном положении.

В соответствии со специальными контролируемыми процедурами, можно сваривать в горизонтальном положении, иногда называемом сваркой на 3 часа.

Для этого требуются специальные устройства для удержания флюса, чтобы расплавленный шлак и металл шва не могли уйти. Процесс нельзя использовать в вертикальном или верхнем положении.

Металлы свариваемые и диапазон толщины

Сварка под флюсом применяется для сварки низко- и среднеуглеродистых сталей, низколегированных высокопрочных сталей, закаленных и отпущенных сталей и многих нержавеющих сталей.

Экспериментально он использовался для сварки некоторых медных сплавов, никелевых сплавов и даже урана.

Металл толщиной от 1/16 до 1/2 дюйма (от 1,6 до 12,7 мм) можно сваривать без подготовки кромок. Благодаря подготовке кромок сварные швы можно выполнять за один проход на материале от 1/4 до 1 дюйма (от 6,4 до 25,4 мм).

При использовании многопроходной техники максимальная толщина практически не ограничена. Эта информация обобщена в таблице 10-22. Горизонтальные угловые швы можно выполнять до 3/8 дюйма.(9,5 мм) за один проход и в плоском положении можно выполнять угловые швы размером до 1 дюйма (25 мм).

Совместное проектирование

Хотя в процессе дуговой сварки под флюсом могут использоваться те же детали конструкции соединения, что и в процессе дуговой сварки защищенным металлом, для максимального использования и эффективности дуговой сварки под флюсом предлагаются другие детали соединения. Для сварных швов с канавкой можно использовать конструкцию с квадратной канавкой толщиной до 5/8 дюйма (16 мм).

При превышении этой толщины требуются фаски.Используются открытые корни, но необходимы подкладки, так как расплавленный металл будет проходить через стык.

При сварке более толстого металла, если используется достаточно большая поверхность основания, опорный стержень может быть удален. Однако для обеспечения полного проплавления при сварке с одной стороны рекомендуется использовать подкладные стержни. Там, где доступны обе стороны, можно сделать подкладочный сварной шов, который вплавится в исходный сварной шов, чтобы обеспечить полное проплавление.

Сварочная цепь и ток

При сварке под флюсом или под флюсом в качестве сварочной мощности используется постоянный или переменный ток.Постоянный ток используется в большинстве приложений, в которых используется одиночная дуга. Используются как положительный электрод постоянного тока (DCEP), так и отрицательный электрод (DCEN).

Источник постоянного напряжения постоянного тока более популярен для дуговой сварки под флюсом с использованием электродной проволоки диаметром 1/8 дюйма (3,2 мм) и меньшего диаметра.

Система постоянного тока обычно используется для сварки электродной проволокой диаметром 5/3 2 дюйма (4 мм) и большего диаметра. Схема управления мощностью CC более сложна, поскольку она пытается дублировать действия сварщика, чтобы сохранить определенную длину дуги.Система подачи проволоки должна определять напряжение на дуге и подавать электродную проволоку в дугу, чтобы поддерживать это напряжение. При изменении условий подача проволоки должна замедляться или увеличиваться, чтобы поддерживать заданное напряжение на дуге. Это усложняет систему управления. Система не может реагировать мгновенно. Запуск дуги более сложен при использовании системы постоянного тока, поскольку он требует использования реверсивной системы для зажигания дуги, отвода и последующего поддержания заданного напряжения дуги.

Для сварки SAW на переменном токе всегда используется постоянный ток. Когда системы с несколькими электродными проводами используются как с дугой переменного, так и с постоянным током, используется система постоянного тока. Однако система постоянного напряжения может применяться, когда два провода подводятся к дуге, питаемой от одного источника питания. Сварочный ток для дуговой сварки под флюсом может варьироваться от 50 до 2000 ампер. Чаще всего сварка под флюсом выполняется в диапазоне от 200 до 1200 ампер.

Скорость наплавки и качество сварки

Скорость наплавки при дуговой сварке под флюсом выше, чем при любой другой дуговой сварке.Скорость наплавки отдельных электродов показана на рисунке 10-62. Скорость наплавки при дуговой сварке под флюсом определяется как минимум четырьмя факторами: полярность, большой вылет, добавки во флюсе и дополнительные электроды. Скорость осаждения является самой высокой для отрицательного электрода постоянного тока (DCEN). Скорость осаждения для переменного тока находится между DCEP и DCEN. Полярность максимального тепла — отрицательный полюс.

Скорость наплавки при любом сварочном токе можно увеличить, увеличив «вылет».”Это расстояние от точки, где ток вводится в электрод, до дуги. При использовании «длинного вылета» степень проникновения уменьшается. Скорость наплавки может быть увеличена за счет добавок металла во флюс под флюсом. Дополнительные электроды можно использовать для увеличения общей скорости осаждения.

Качество наплавленного металла шва, наплавленного дуговой сваркой под флюсом, высокое. Прочность и пластичность металла сварного шва превышают таковые у низкоуглеродистой стали или низколегированного основного материала, когда используется правильное сочетание электродной проволоки и флюса под флюсом.Когда сварка под флюсом выполняется машиной или автоматически, человеческий фактор, присущий процессам ручной сварки, исключается. Сварной шов будет более однородным и без неровностей. Как правило, размер сварного шва за проход намного больше при дуговой сварке под флюсом, чем при любом другом процессе дуговой сварки. Подвод тепла выше, а скорость охлаждения ниже. По этой причине газам дается больше времени для выхода. Кроме того, поскольку плотность шлака под флюсом ниже плотности металла сварного шва, он будет всплывать в верхнюю часть сварного шва.Однородность и последовательность — преимущества этого процесса при автоматическом применении.

При использовании полуавтоматического метода нанесения может возникнуть несколько проблем. Электродная проволока может искривляться на выходе из сопла сварочной горелки. Эта кривизна может привести к возникновению дуги в месте, не ожидаемом сварщиком. При сварке в достаточно глубоких канавках кривизна может привести к тому, что дуга будет направлена ​​на одну сторону сварного соединения, а не на основание. Это приведет к неполному сращиванию корней.Флюс останется у основания сварного шва. Еще одна проблема, связанная с полуавтоматической сваркой, заключается в том, что сварная канавка полностью заполняется или сохраняется точный размер, поскольку сварной шов скрыт и не может быть замечен во время его выполнения. Для этого нужно сделать дополнительный проход. В некоторых случаях получается слишком много сварного шва. Вариации раскрытия корня влияют на скорость движения. Если скорость движения одинакова, сварной шов может быть недостаточно или переполнен на разных участках. Высокая квалификация оператора решит эту проблему.

Есть еще одна проблема качества, связанная с очень большими наплавками за один проход.Когда эти большие сварные швы затвердевают, все примеси в расплавленном основном металле и в металле сварного шва собираются в последней точке замерзания, которая является центральной линией сварного шва. Если в этом месте будет достаточно сдерживания и собрано достаточно примесей, может произойти растрескивание по средней линии. Это может произойти при выполнении больших однопроходных плоских угловых швов, если пластины основного металла расположены под углом 45º от плоскости. Простое решение — избегать размещения деталей под истинным углом 45 °. Его следует изменять примерно на 10º, чтобы корень шва не совпадал с центральной линией углового шва.Другое решение — сделать несколько проходов, а не пытаться сделать большой сварной шов за один проход.

Другая проблема качества связана с твердостью наплавленного металла шва. Чрезмерно твердые отложения сварного шва способствуют растрескиванию сварного шва во время изготовления или во время эксплуатации. Рекомендуется максимальный уровень твердости 225 по Бринеллю. Причиной твердого сварного шва углеродистых и низколегированных сталей является слишком быстрое охлаждение, недостаточная обработка после сварки или чрезмерное поглощение сплава металлом шва.Чрезмерное поглощение сплава связано с выбором электрода со слишком большим количеством сплава, выбором флюса, который вводит слишком много сплава в сварной шов, или использованием слишком высоких сварочных напряжений.

При автоматической и машинной сварке дефекты могут возникать в начале или в конце шва. Лучшее решение — использовать вкладки биения, чтобы запуски и остановки находились на вкладках, а не на продукте.

Графики сварки

Процесс сварки под флюсом, применяемый машиной или полностью автоматически, должен выполняться в соответствии с графиками сварочных работ.Все сварные швы, выполненные с помощью этой процедуры, должны пройти аттестацию и испытания, предполагая, что были выбраны правильный электрод и флюс. Если графики отличаются более чем на 10 процентов, следует провести квалификационные испытания для определения качества сварки.

Сварочные параметры

Параметры сварки для дуговой сварки под флюсом аналогичны другим процессам дуговой сварки, за некоторыми исключениями.

При дуговой сварке под флюсом тип электрода и тип флюса обычно основываются на механических свойствах, требуемых сварным швом.Размер электрода зависит от размера сварного шва и тока, рекомендованного для конкретного соединения. Это также необходимо учитывать при определении количества проходов или валиков для конкретного соединения. Сварные швы с одинаковым размером стыка можно выполнять за несколько или несколько проходов, в зависимости от желаемой металлургии металла шва. За несколько проходов обычно получается более качественный сварной металл. Полярность устанавливается изначально и зависит от того, требуется ли максимальное проникновение или максимальная скорость наплавки.

Основные переменные, влияющие на сварку, включают подвод тепла и включают сварочный ток, напряжение дуги и скорость перемещения.Сварочный ток — это самое главное. Для однопроходных сварных швов сила тока должна быть достаточной для желаемого проплавления без прожога. Чем выше сила тока, тем глубже проникновение. При многопроходной работе ток должен быть подходящим для получения сварного шва того размера, который ожидается при каждом проходе. Сварочный ток следует выбирать в зависимости от размера электрода. Чем выше сварочный ток, тем выше скорость плавления (скорость наплавки).

Напряжение дуги изменяется в более узких пределах, чем сварочный ток.Это влияет на ширину и форму борта. Более высокое напряжение приведет к тому, что борт будет шире и ровнее. Следует избегать чрезмерно высокого напряжения дуги, так как это может вызвать растрескивание. Это связано с тем, что чрезмерное количество флюса расплавляется, и избыточные раскислители могут быть перенесены в наплавленный слой, снижая его пластичность. Более высокое напряжение дуги также увеличивает количество потребляемого магнитного потока. Низкое напряжение дуги создает более жесткую дугу, которая улучшает проплавление, особенно в нижней части глубоких канавок.Если напряжение слишком низкое, получится очень узкий валик. У него будет высокий венец, и удалить шлак будет сложно.

Скорость движения влияет как на ширину борта, так и на глубину проникновения. Более высокие скорости движения позволяют получить более узкие валики с меньшим проникновением. Это может быть преимуществом при сварке листового металла, когда требуются небольшие валики и минимальное проплавление. Однако при слишком высоких скоростях возникает тенденция к образованию поднутрений и пористости, поскольку сварной шов быстрее застывает. Если скорость движения слишком низкая, электрод слишком долго остается в сварочной ванне.Это создает плохую форму валика и может вызвать чрезмерное разбрызгивание и вспышку через слой флюса.

Вторичные переменные включают угол электрода к изделию, угол самой работы, толщину слоя флюса и расстояние между наконечником датчика тока и дугой. Последний фактор, называемый «вылетом» электрода, оказывает значительное влияние на сварной шов. Обычно расстояние между контактным наконечником и деталью составляет от 1 до 1-1 / 2 дюйма (от 25 до 38 мм). Если вылет увеличивается сверх этого значения, это вызовет предварительный нагрев электродной проволоки, что значительно увеличит скорость наплавки.По мере увеличения вылета уменьшается проникновение в основной металл. Этому фактору необходимо уделить серьезное внимание, потому что в некоторых ситуациях требуется проникновение.

Также необходимо учитывать глубину слоя флюса. Если он слишком тонкий, то в потоке или вспышке дуги будет слишком много дуги. Это также может вызвать пористость. Если глубина флюса слишком велика, сварной шов может быть узким и выпуклым. Слишком большое количество мелких частиц во флюсе может вызвать точечную коррозию на поверхности, поскольку газы, образующиеся в сварном шве, могут не выйти.Иногда их называют следами клюва на поверхности борта.

Советы по использованию процесса

Одно из основных применений дуговой сварки под флюсом — это круговые сварные швы, когда детали вращаются под неподвижной головкой. Эти сварные швы могут быть выполнены по внутреннему или внешнему диаметру. При дуговой сварке под флюсом образуется большая сварочная лужа и расплавленный шлак, который имеет тенденцию течь. Это означает, что на наружных диаметрах электрод должен располагаться впереди крайнего верха или положения на 12 часов, чтобы металл сварного шва начал затвердевать до того, как начнется наклон вниз.Это становится еще большей проблемой, когда диаметр свариваемой детали становится меньше. Неправильное положение электрода увеличивает вероятность улавливания шлака или плохой поверхности сварного шва. Также следует изменить угол наклона электрода и направить его в направлении движения вращающейся части. Когда сварка выполняется по внутренней окружности, электрод следует наклонить так, чтобы он находился впереди центра нижней части или в положении «6 часов».

Иногда свариваемая деталь имеет уклон вниз или вверх, чтобы обеспечить различные типы контуров сварных швов.Если работа идет под уклоном, борт будет иметь меньшую глубину проникновения и будет шире. Если сварной шов идет вверх с уклоном, валик будет иметь более глубокий провар и будет уже. Это основано на том, что все остальные факторы остаются неизменными.

Сварочный шов будет отличаться в зависимости от угла наклона электрода по отношению к работе, когда работа выровнена. Это угол перемещения, который может быть углом сопротивления или толкания. Он оказывает определенное влияние на контур валика и проплавление металла шва.

Односторонняя сварка с полным проваром корня может быть получена дуговой сваркой под флюсом.Если сварное соединение спроектировано с плотным отверстием в корне и довольно большой поверхностью основания, следует использовать высокий ток и положительный электрод. Если соединение спроектировано с корневым отверстием и минимальной поверхностью основания, необходимо использовать опорный стержень, поскольку нет ничего, что могло бы поддерживать расплавленный металл сварного шва. Расплавленный флюс очень жидкий и будет проходить через узкие отверстия. Если это произойдет, металл шва последует за ним, и сварной шов прожигет соединение. Опорные стержни необходимы всякий раз, когда есть отверстие в корне и минимальная поверхность корня.

Медные подкладки используются при сварке тонкой стали. Без подкладных стержней сварной шов будет иметь тенденцию плавиться, и металл шва будет выпадать из стыка. Опорная планка удерживает металл сварного шва на месте, пока он не затвердеет. Медные опорные стержни могут охлаждаться водой, чтобы избежать возможности плавления и захвата меди в металле сварного шва. Для более толстых материалов основа может быть флюсом под флюсом или флюсом другого специального типа.

Варианты процесса SAW

Существует множество разновидностей процесса, которые дают дополнительные возможности для сварки под флюсом.Некоторые из наиболее популярных вариантов:

  1. Двухпроводные системы — один источник питания.
  2. Двухпроводные системы — отдельный источник питания.
  3. Трехпроводные системы — отдельный источник питания.
  4. Ленточный электрод для наплавки.
  5. Добавки порошка железа во флюс.
  6. Сварка с длинным вылетом.
  7. Электрически «холодная» присадочная проволока.
Многопроволочные системы

Многопроволочные системы обладают преимуществами, поскольку скорость наплавки и скорость перемещения могут быть улучшены за счет использования большего количества электродов.На рис. 10-68 показаны два метода использования двух электродов: один с одним источником питания, а другой — с двумя источниками питания. При использовании одного источника питания одни и те же приводные ролики используются для подачи обоих электродов в сварной шов. При использовании двух источников питания необходимо использовать отдельные механизмы подачи проволоки для обеспечения электрической изоляции между двумя электродами. С двумя электродами и раздельным питанием можно использовать разные полярности на двух электродах или использовать переменный ток на одном и постоянный ток на другом.Электроды можно размещать рядом. Это называется поперечным положением электрода. Их также можно разместить один перед другим в положении тандемного электрода.

Двухпроводной тандемный

Двухпроводный тандемный электрод с индивидуальными источниками питания используется там, где требуется очень глубокое проникновение. Ведущий электрод положительный, а задний электрод отрицательный. Первый электрод создает копающее действие, а второй электрод заполняет сварной шов.Когда две дуги постоянного тока находятся в непосредственной близости, существует тенденция к взаимному влиянию дуги между ними. В некоторых случаях второй электрод подключается к переменному току, чтобы избежать взаимодействия дуги.

Трехпроводная тандемная система

Трехпроводная тандемная система обычно использует переменный ток на всех трех электродах, подключенных к трехфазным системам питания. Эти системы используются для изготовления высокоскоростных продольных швов труб большого диаметра и сборных балок. Чрезвычайно высокие токи могут использоваться при соответственно высоких скоростях движения и производительности наплавки.

Система сварки лент

Система сварки полос используется для наплавки низкоуглеродистой и легированной стали, как правило, нержавеющей сталью. Получается широкий валик с равномерным и минимальным проплавлением. Этот вариант процесса показан на рисунке 10-69. Он используется для покрытия внутренней части сосудов, чтобы обеспечить коррозионную стойкость нержавеющей стали, используя при этом прочность и экономичность низколегированных сталей для толщины стенок. Требуется устройство подачи ленточных электродов, и обычно используется специальный флюс.Когда ширина полосы превышает 2 дюйма (51 мм), используется устройство колебания магнитной дуги для обеспечения равномерного прожигания полосы и равномерного проплавления.

Другие опции

Другой способ увеличения скорости наплавки при дуговой сварке под флюсом — добавление компонентов на основе железа в соединение под флюсом. Железо в этом материале расплавится под действием тепла дуги и станет частью наплавленного металла шва. Это увеличивает скорость наплавки без ухудшения свойств металла сварного шва.Добавки для металлов также можно использовать для специальных наплавок. Этот вариант может использоваться с однопроводной или многопроволочной установкой.

Другой вариант — использование электрически «холодной» присадочной проволоки, подаваемой в зону дуги. «Холодный» присадочный пруток может быть сплошным или порошковым для добавления специальных сплавов к металлу сварного шва. Регулируя добавление подходящего материала, можно улучшить свойства наплавленного металла шва. Можно использовать порошковую проволоку для электрода или для одного из нескольких электродов, чтобы ввести специальные сплавы в наплавленный металл шва.Каждый из этих вариантов требует специальной инженерии, чтобы гарантировать, что правильный материал добавлен для обеспечения желаемых свойств отложения.

Типичные области применения

Процесс дуговой сварки под флюсом широко используется при производстве большинства тяжелых стальных изделий. К ним относятся сосуды высокого давления, котлы, резервуары, ядерные реакторы, химические сосуды и т. Д. Другое применение — изготовление ферм и балок. Применяется для приварки фланцев к стенке. Промышленность тяжелого оборудования является основным потребителем дуговой сварки под флюсом.

Используемые материалы

При сварке под флюсом используются два материала: сварочный флюс и плавящаяся электродная проволока.

Флюс для дуговой сварки под флюсом защищает дугу и расплавленный металл шва от вредного воздействия атмосферного кислорода и азота. Флюс содержит раскислители и поглотители, которые помогают удалять загрязнения из расплавленного металла шва. Флюс также обеспечивает введение сплавов в металл сварного шва. Когда этот расплавленный флюс охлаждается до стекловидного шлака, он образует покрытие, защищающее поверхность сварного шва.Нерасплавленная часть флюса не меняет своей формы и не влияет на ее свойства, поэтому ее можно восстанавливать и использовать повторно. Флюс, который плавится и образует шлаковое покрытие, необходимо удалить со сварного шва. Это легко сделать после того, как сварной шов остынет. Во многих случаях шлак действительно отслаивается, не требуя особых усилий для удаления. При сварке с разделкой кромок затвердевший шлак может быть удален с помощью отбойного молотка сварщика.

Флюсы предназначены для конкретных применений и для определенных типов наплавок.Флюсы под флюсом имеют разный размер частиц. Многие флюсы не имеют маркировки по размеру частиц, потому что размер разработан и произведен для предполагаемого применения.

Нет спецификации для флюсов под флюсом, используемых в Северной Америке. Однако метод классификации флюсов заключается в наплавленном металле сварного шва, полученном с помощью различных комбинаций электродов и запатентованных флюсов для дуговой сварки под флюсом. Это соответствует стандарту Американского общества сварки. Электроды из углеродистой стали и флюсы для дуговой сварки под флюсом.Таким образом, можно назначить флюсы для использования с различными электродами для обеспечения желаемого анализа наплавленного металла шва.

Ссылки для SAW

Процесс дуговой сварки под флюсом

Обучение сварке: 19 шагов (с иллюстрациями)

Друг выразил интерес к обучению сварке. Я пишу это, чтобы познакомить таких людей, как она, со сваркой. Это также место для каталогизации некоторых очень полезных вещей, на которые мне потребовалось довольно много времени и чтения, чтобы выучить их.

Я свариваю низкоуглеродистую сталь дома, чтобы делать вещи, которые мне нужны, и ремонтировать вещи, которые мне нужны. Я не свариваю алюминий или нержавеющую сталь. Я очень мало работаю со своим сварщиком. Я в основном самоучка. Я знаю «Обучающее пособие» Тима Андерсона: «Дешевая сварка панков». Он включил некоторую информацию, которую я не буду раскрывать. Думаю, у меня есть некоторая информация, которую он не раскрыл.

Если термины в следующем абзаце для вас новы, см. Абзац «Определения», который следует за ним. Здесь определены слова, выделенные курсивом.

По большей части я работаю с электрическими аппаратами для ручной сварки . Они стоят меньше, чем другие сварочные системы, но требуют больше практики и навыков, чтобы хорошо изучить их. Многие вещи, которые необходимо сделать, чтобы получить хороший сварной шов с помощью аппарата для ручной сварки, мало чем отличаются от аналогичной ситуации с использованием сварочного аппарата с подачей проволоки (проплавление , плетение, предотвращение провисания ), и я буду обсуждать и то, и другое одновременно. время, когда это возможно. Упомяну немного о сварке ацетилен (газ).Но, для начала, случайный сварщик; Сварщик с подачей проволоки значительно упрощает обучение сварке. MIG обычно предпочтительнее и дороже, чем , сварка с подачей проволоки с флюсовым сердечником. У обоих есть свое место. Людям, которые хотят начать сварку, часто не хватает денег, и они вполне могут начать со сварочного аппарата штангой, прежде чем через несколько лет перейти к сварочному аппарату с подачей проволоки, поэтому некоторое внимание будет уделено сварке штангой. У меня нет опыта сварки TIG , и я не буду это обсуждать.

Определения :

Stick Сварочные аппараты получили это название, потому что сварочный электрод с проволокой с покрытием напоминает палку, которую вы можете подобрать с лужайки.
Сварочные аппараты с механизмом подачи проволоки используют непрерывный проволочный электрод на катушке. Ролики в сварочном аппарате, приводимые в движение двигателем, подают проволоку с постоянной скоростью через электрододержатель, обычно называемый пистолетом. Сварочные аппараты с механизмом подачи проволоки были изобретены для увеличения производительности за счет устранения необходимости останавливать и заменять сгоревший электрод.
Пенетрация означает, что сварщик не просто уложил валик сварочного материала поверх стыка, но и часть основного металла расплавилась и сплавилась под сварным швом.
Плетение перемещает дугу с одной стороны стыка на другую, чтобы гарантировать, что сварной шов проникает в обе стороны стыка. Шаблон плетения также используется для предотвращения провисания при сварке в восходящем направлении на вертикальном стыке. Посмотрите несколько видеороликов о сварке людей.При ткачестве, особенно с помощью сварочного аппарата с механизмом подачи проволоки, важно «удерживать углы». То есть, когда дуга находится с одной стороны сустава, либо с другой, сделайте паузу на большую часть секунды, затем переместитесь через сустав и сделайте паузу примерно на секунду и с этой стороны. Расплавленный сварочный материал тянется к теплу. «Удерживание углов» гарантирует, что углы сварного шва станут достаточно горячими, чтобы металл мог вливаться в них, а не просто лежать на них. Центр бусинки будет красивым, если уделить внимание углам.
Провисание — это расплавленный металл, который вытекает из стыка при сварке под действием силы тяжести. Это может быть проблемой, когда сварной шов выполняется вертикально, над головой или горизонтально вдоль стороны вертикальной поверхности. Избегая чрезмерного нагрева, электроды предназначены для быстрой закалки, угол, под которым направлена ​​дуга, и общие манипуляции с дугой используются для контроля сварного шва и противодействия провисанию.
В аппаратах для кислородно-ацетиленовой сварки используются два резервуара, один из которых заполнен кислородом, а другой — ацетиленом.Оба газа проходят через шланги под контролируемым давлением, чтобы смешаться и гореть очень горячим острым пламенем в горелке. №
MIG относится к сварочному аппарату с подачей проволоки, который защищает свежий сварной шов от смешивания с кислородом в воздухе, непрерывно покрывая область сварного шва инертным газом. Если кислород попадает на горячий свежий сварной шов; сварной шов становится пористым и ослабляется.
Flux core Сварщики используют электрод из тонкой проволоки, в центре которого находится химический порошок. Этот порошок плавится и стекает по сварному шву, защищая свежий сварной шов от кислорода.Это затвердевшее покрытие называется шлак . После того, как сварной шов остынет, отколите его или удалите щеткой, в зависимости от его толщины.
Сварщики TIG используют горелку с острым вольфрамовым наконечником для создания лужи расплавленного металла с помощью дуги. Оператор вытирает металл из тонкой проволоки в бассейн. В то же время оператор увеличивает или уменьшает ток дуги с помощью педального управления. Сварка TIG позволяет создавать красивые швы на алюминии и различных специальных металлах. Чтобы учиться, требуется много навыков и практики.

Другие термины, которые вы можете встретить в сварочной литературе (не беспокойтесь об этом, если вы не столкнетесь с ними):

SMAW — дуговая сварка в защитном металлическом корпусе — ручная сварка
FCAW — дуговая сварка порошковой проволокой
GMAW — газовая дуговая сварка металлическим электродом — Сварка MIG
GTAW — Сварка вольфрамом в среде инертного газа — Сварка TIG

(Фотография взята из Bing Images.)

Сварка сердечником под флюсом: процесс и советы

При дуговой сварке с сердечником

(FCAW) используется трубчатая проволока, заполненная флюсом.

Дуга возникает между сплошным проволочным электродом и заготовкой.

Флюс, содержащийся в сердечнике трубчатого электрода, плавится во время сварки и защищает сварочную ванну от атмосферы. Постоянный ток с положительным электродом (DCEP) обычно используется, как и в процессе FCAW.

Есть два основных варианта процесса; самозащитная FCAW (без защитного газа) и газовая защита FCAW (с защитным газом). Различие между ними связано с использованием различных флюсов в расходных материалах, которые обеспечивают различные преимущества для пользователя.Обычно самозащитный FCAW используется на открытом воздухе, когда ветер уносит защитный газ.

Флюсы в самоэкранированной FCAW предназначены не только для раскисления сварочной ванны, но и для защиты сварочной ванны и металлических капель от атмосферы.

Флюс в газозащитной FCAW обеспечивает раскисление сварочной ванны и в меньшей степени, чем в самозащитной FCAW, обеспечивает вторичную защиту от атмосферы. Флюс предназначен для поддержки сварочной ванны при сварных швах в неправильном положении.Этот вариант процесса используется для увеличения производительности сварных швов вне положения и для более глубокого проплавления.

Видео: основы порошковой самозащитной сварки

Процесс сварки сердечником под флюсом

Сварка сердечником под флюсом или сварка трубчатым электродом произошла от процесса сварки MIG для улучшения действия дуги, переноса металла, свойств металла сварного шва и внешнего вида сварного шва. Это процесс дуговой сварки, в котором тепло для сварки обеспечивается дугой между непрерывно подаваемой трубчатой ​​электродной проволокой и заготовкой.

Экранирование достигается за счет флюса, содержащегося внутри трубчатой ​​электродной проволоки, или за счет флюса и защитного газа, подаваемого извне. Схема процесса показана на рисунке 10-55 ниже.

Порошковая сварочная проволока или электрод представляет собой полую трубку, заполненную смесью раскислителей, флюсов, металлических порошков и ферросплавов. Закрывающий шов в виде тонкой линии — единственное видимое различие между порошковой проволокой и сплошной холоднотянутой проволокой.

Сварку порошковым электродом

можно выполнять двумя способами:

  1. Углекислый газ может использоваться с флюсом для обеспечения дополнительной защиты.
  2. Только сердечник из флюса может обеспечить весь защитный газ и шлаковые материалы.

Экран из углекислого газа создает глубоко проникающую дугу и обычно обеспечивает лучшую сварку, чем это возможно без внешней газовой защиты. Хотя дуговая сварка порошковой проволокой может применяться полуавтоматически, машинно или автоматически, этот процесс обычно выполняется полуавтоматически.

При полуавтоматической сварке механизм подачи проволоки подает электродную проволоку, а источник питания поддерживает длину дуги.Сварщик манипулирует сварочным пистолетом и регулирует параметры сварки.

Дуговая сварка порошковой проволокой также используется в машинной сварке, где, помимо подачи проволоки и поддержания длины дуги, оборудование также обеспечивает перемещение соединения.

Сварщик постоянно контролирует сварку и корректирует параметры сварки. Автоматическая сварка используется в высокопроизводительных приложениях.

Схема процесса порошковой сварки

Сварочные насадки

  • Не используйте гладкие приводные ролики для проволоки, используйте приводные ролики с накаткой
  • Измените полярность на отрицательный электрод (уточните у производителя, MIG обычно электрод положительный)
  • Используйте соответствующую вентиляцию
  • Вылет проволоки от 1/2 ″ до 3/4 ″
  • Перетащите пистолет (сварка с обратной стороны)
  • Для плоского шва приваривайте под углом 90 градусов и назад на 10 градусов.Тройник под углом 45 градусов. Соединение внахлест под углом от 60 до 70 градусов одним прямым сварным швом.
  • Для горизонтального угла наклона пистолета вверх примерно на 10 градусов, уменьшите параметры сварки на аппарате примерно на 10–15%.
  • Для вертикального шва (можно использовать верхний или нижний шов, вертикальный нижний лучше подходит для более тонких металлов, вертикальный верхний для 1/4 дюйма и выше, также уменьшите параметры на 10-15% на машине.
  • Для потолочных работ старайтесь поддерживать высокую скорость перемещения, а также уменьшите параметры сварки на 10–15% (по сравнению с плоским или горизонтальным швом).
  • Приваривайте из стороны в сторону, чтобы избежать подрезов
  • Тщательно счищать шлак после каждого прохода

FCAW против GMAW и SMAW

Процесс сердечника флюса FCAW сочетает в себе лучшие характеристики SMAW и GMAW.

В нем используется флюс для защиты сварочной ванны, хотя можно использовать дополнительный защитный газ. Сплошной проволочный электрод обеспечивает высокую производительность наплавки.

FCAW против GMAW

Дуговая сварка порошковой проволокой во многом схожа с дуговой сваркой металлическим электродом в газе (GMAW или MIG).Порошковая проволока, используемая для этого процесса, придает ему различные характеристики. Дуговая сварка порошковой проволокой широко используется для сварки черных металлов и особенно хороша для применений, в которых требуются высокие скорости наплавки. При высоких сварочных токах дуга получается ровной и более управляемой по сравнению с использованием электродов для дуговой сварки металлическим газом большого диаметра с диоксидом углерода.

Сварщик хорошо видит дугу и сварочную ванну. На поверхности сварного шва остается шлаковый налет, который необходимо удалить.Поскольку присадочный металл перемещается по дуге, образуются брызги и дым.

Флюс для расходных материалов FCAW может быть спроектирован для поддержки больших сварочных ванн в нерабочем положении и обеспечения более высокого проплавления по сравнению с использованием сплошной проволоки MIG (GMAW). Сварные швы большего диаметра могут быть выполнены за один проход электродами большего диаметра, тогда как GMAW и SMAW потребуются несколько проходов для сварных швов эквивалентных размеров. Это повышает производительность и снижает деформацию сварного изделия.

FCAW против SMAW

Как и в случае SMAW, шлак необходимо удалять между проходами многопроходных сварных швов.Это может снизить производительность применения и привести к возможным нарушениям сплошности включения шлака. В случае FCAW с газовой защитой пористость может возникнуть в результате недостаточного газового покрытия.

Большое количество дыма образуется в процессе FCAW из-за высоких токов, напряжений и магнитного потока, присущих процессу. Увеличение затрат может быть вызвано необходимостью в вентиляционном оборудовании для обеспечения надлежащего здоровья и безопасности.

FCAW сложнее и дороже, чем SMAW, поскольку для него требуется механизм подачи проволоки и сварочная горелка.Сложность оборудования также делает процесс менее портативным, чем SMAW.

Оборудование для порошковой сварки

Универсальный сварочный аппарат / генератор Miller Trailblazer 302 с приводом от двигателя, газ, 1 фаза, 30–225 переменного тока, 10–325 постоянного тока Тип: (KOHLER). Поддерживает сварку Stick (SMAW), MIG (GMAW, Flux Cored (FCAW), DC TIG (DC GTAW), AC TIG (AC GTAW), воздушно-угольную дуговую резку и строжку)

Оборудование, используемое для сварки сердечником флюса: аналогично тому, что используется для газовой дуговой сварки.

В состав основного оборудования для дуговой сварки входят:

  • Источник питания
  • Органы управления
  • Механизм подачи проволоки
  • Сварочный пистолет
  • Кабели сварочные

Основное различие между электродами с газовой защитой и самозащитными электродами заключается в том, что для проводов с газовой защитой также требуется система защиты от газа.

Это также может повлиять на тип используемого сварочного пистолета. В этом процессе часто используются экстракторы дыма.

Для машин и автоматической сварки к базовому оборудованию добавлены несколько элементов, например, толкатели для швов и устройства перемещения.

Схема полуавтомата для дуговой сварки порошковым напылением

Источник питания

Источник питания или сварочный аппарат подает электроэнергию соответствующего напряжения и силы тока для поддержания сварочной дуги. Большинство источников питания работают от входной мощности 230 или 460 вольт, но также доступны машины, которые работают от входной мощности 200 или 575 вольт.Источники питания могут работать как от однофазного, так и от трехфазного тока с частотой от 50 до 60 герц.

Большинство источников питания, используемых для дуговой сварки порошковой проволокой, имеют рабочий цикл 100 процентов, что означает, что они могут использоваться для непрерывной сварки. Некоторые машины, используемые для этого процесса, имеют рабочий цикл 60 процентов, что означает, что они могут использоваться для сварки 6 из каждых 10 минут.

Источники питания, обычно рекомендуемые для дуговой сварки порошковой проволокой, относятся к источникам постоянного тока с постоянным напряжением.Используются как вращающиеся (генераторные), так и статические (одно- или трехфазные трансформаторы-выпрямители). Те же источники питания, что и при дуговой сварке металлическим электродом в газе, используются при дуговой сварке порошковой проволокой.

При дуговой сварке порошковой проволокой обычно используются более высокие сварочные токи, чем при дуговой сварке металлическим газом, для которой иногда требуется более мощный источник питания. Важно использовать источник питания, способный обеспечить максимальный уровень тока, необходимый для приложения.

Процесс постоянного тока

При дуговой сварке порошковой проволокой используется постоянный ток.Постоянный ток может быть как обратной, так и прямой полярности. Порошковые электродные проволоки предназначены для работы как с DCEP, так и с DCEN. Провода, предназначенные для использования с внешней системой газовой защиты, обычно предназначены для использования с DCEP. Некоторые самозащитные порошковые стяжки используются с DCEP, а другие разработаны для использования с DCEN.

Положительный ток электрода обеспечивает лучшее проникновение в сварное соединение. Отрицательный ток электрода обеспечивает меньшее проникновение и используется для сварки более тонких металлов или металлов с плохой подгонкой.Сварной шов, созданный DCEN, шире и мельче, чем сварной шов, произведенный DCEP.

Генераторные сварочные аппараты, используемые для процесса сердечника из флюса, могут приводиться в действие электрическим ротором для использования в цехах или от двигателя внутреннего сгорания для полевых применений. Сварочные аппараты с бензиновым или дизельным двигателем имеют двигатели с жидкостным или воздушным охлаждением.

Генераторы с моторным приводом вырабатывают очень стабильную дугу, но они более шумные, более дорогие, потребляют больше энергии и требуют большего обслуживания, чем трансформаторно-выпрямительные машины.

Двигатель подачи проволоки

Электродвигатель механизма подачи проволоки обеспечивает питание для подачи электрода через кабель и горелку к работе. Доступно несколько различных систем подачи проволоки. Выбор системы зависит от приложения. Большинство систем подачи проволоки, используемых для дуговой сварки порошковой проволокой, являются системами с постоянной скоростью, которые используются с источниками питания постоянного напряжения. В механизме подачи проволоки с регулируемой скоростью используется цепь измерения напряжения для поддержания требуемой длины дуги за счет изменения скорости подачи проволоки.

Изменения длины дуги увеличивают или уменьшают скорость подачи проволоки. Механизм подачи проволоки состоит из электрического ротора, соединенного с редуктором, содержащим приводные ролики. Коробка передач и двигатель подачи проволоки, показанные на рис. 10-57, имеют ролики подачи формы в коробке передач.

Узел подачи проволоки FCAW

Сварочные пистолеты с воздушным и водяным охлаждением

Для дуговой сварки порошковой проволокой используются пистолеты с воздушным и водяным охлаждением. Пушки с флюсовым сердечником с воздушным охлаждением охлаждаются в основном окружающим воздухом, но при использовании защитного газа обеспечивается дополнительный охлаждающий эффект.Пистолет с водяным охлаждением имеет каналы, позволяющие воде циркулировать вокруг контактной трубки и сопла.

Пушки для флюсового сердечника с водяным охлаждением обеспечивают более эффективное охлаждение пушки. Пистолеты с водяным охлаждением рекомендуются для использования при сварочных токах более 600 ампер и предпочтительны для многих приложений, использующих токи 500 ампер. Сварочные пистолеты рассчитаны на максимальный ток для непрерывной работы.

Пистолеты с воздушным охлаждением предпочтительны для большинства применений с током менее 500 ампер, хотя можно также использовать пистолеты с водяным охлаждением.Пистолеты с воздушным охлаждением легче и проще в обращении.

Защитные газы

Оборудование для подачи защитного газа, используемое для порошковой проволоки с защитным газом, состоит из шланга подачи газа, газового регулятора, регулирующих клапанов и шланга подачи к сварочному пистолету. (как указано выше, сердечник из флюса может использоваться без защитного газа в зависимости от области применения)

Защитные газы поставляются в жидкой форме, когда они находятся в резервуарах для хранения с испарителями, или в газовой форме в баллонах высокого давления.Исключением является углекислый газ. При помещении в баллоны высокого давления он существует как в жидкой, так и в газовой форме.

Основное назначение защитного газа — защита дуги и сварочной ванны от загрязняющих воздействий атмосферы. Азот и кислород атмосферы, если они вступают в контакт с расплавленным металлом сварного шва, вызывают пористость и хрупкость.

При дуговой сварке порошковой проволокой экранирование достигается за счет разложения сердечника электрода или комбинации этого и окружения дуги защитным газом, подаваемым из внешнего источника.Защитный газ вытесняет воздух в зоне дуги. Сварка производится под защитным газом. Для дуговой сварки порошковой проволокой могут использоваться как инертные, так и активные газы.

Активные газы, такие как диоксид углерода, смесь аргона с кислородом и смеси аргон с диоксидом углерода, используются почти во всех областях применения. Углекислый газ является наиболее распространенным. Выбор подходящего защитного газа для конкретного применения зависит от типа свариваемого металла, характеристик дуги и переноса металла, наличия, стоимости газа, требований к механическим свойствам, а также глубины проплавления и формы сварного шва.Ниже приводится краткое описание различных защитных газов.

Двуокись углерода

Двуокись углерода производится из топливных газов, выделяемых при сжигании природного газа, мазута или кокса. Его также получают как побочный продукт при кальцинировании в печах для обжига извести, при производстве аммиака и ферментации спирта, который имеет почти 100-процентную чистоту.

Углекислый газ доступен пользователю в баллонах или контейнерах для массовых грузов. Цилиндр встречается чаще.В системе наливного газа углекислый газ обычно отводится в виде жидкости и нагревается до газообразного состояния перед подачей на сварочную горелку. Основная система обычно используется только при поставке большого количества сварочных станций.

В цилиндре диоксид углерода находится как в жидкой, так и в парообразной форме, при этом жидкий диоксид углерода занимает примерно две трети пространства в цилиндре. По весу это примерно 90 процентов содержимого цилиндра. Над жидкостью он существует в виде парообразного газа.Когда диоксид углерода забирается из цилиндра, он заменяется диоксидом углерода, который испаряется из жидкости в цилиндре, и поэтому общее давление будет отображаться манометром.

Когда давление в цилиндре упадет до 200 фунтов на кв. Дюйм (1379 кПа), цилиндр следует заменить новым. В цилиндре всегда должно оставаться положительное давление, чтобы предотвратить попадание влаги и других загрязнений в цилиндр. Нормальная скорость выброса баллона с CO2 составляет от 10 до 50 куб. Футов в час (4.От 7 до 24 литров в минуту). Однако максимальная скорость нагнетания составляет 25 куб. Футов в час (рекомендуется 12 литров в минуту при сварке с использованием одного цилиндра.

Когда давление пара падает от давления в баллоне до давления нагнетания через регулятор CO2, он поглощает большое количество тепла. Если установлен слишком высокий расход, это поглощение тепла может привести к замерзанию регулятора и расходомера, что приведет к прерыванию подачи защитного газа. Когда требуется расход выше 25 куб. Футов в час (12 литров в минуту), обычной практикой является соединение двух баллонов с CO2 параллельно или установка нагревателя между баллоном и газовым регулятором, регулятором давления и расходомером.

Чрезмерный расход также может привести к откачке жидкости из цилиндра. Двуокись углерода — наиболее широко используемый защитный газ для дуговой сварки порошковой проволокой. Большинство активных газов нельзя использовать для защиты, но диоксид углерода дает несколько преимуществ при сварке стали. Это глубокое проникновение и невысокая стоимость. Углекислый газ способствует глобулярному переносу. Защитный газ двуокиси углерода распадается на такие компоненты, как окись углерода и кислород. Поскольку диоксид углерода является окисляющим газом, в сердечник электродной проволоки добавляются раскисляющие элементы для удаления кислорода.Оксиды, образованные раскисляющими элементами, всплывают на поверхность сварного шва и становятся частью шлакового покрытия. Некоторая часть углекислого газа распадается на углерод и кислород. Если содержание углерода в сварочной ванне ниже примерно 0,05 процента, защита от двуокиси углерода будет иметь тенденцию к увеличению содержания углерода в металле сварного шва. Углерод, который может снизить коррозионную стойкость некоторых нержавеющих сталей, представляет собой проблему для критически важных систем коррозии. Дополнительный углерод может также снизить ударную вязкость и пластичность некоторых низколегированных сталей.Если содержание углерода в металле сварного шва превышает примерно 0,10 процента, защита от двуокиси углерода будет иметь тенденцию к снижению содержания углерода. Эта потеря углерода может быть связана с образованием монооксида углерода, который может быть захвачен сварным швом в качестве раскисляющих элементов пористости в сердечнике флюса, уменьшая эффект образования монооксида углерода. Смеси аргон-диоксид углерода.

Аргон и диоксид углерода

иногда смешивают для использования при дуговой сварке порошковой проволокой. Высокий процент газообразного аргона в смеси способствует более высокой эффективности осаждения из-за образования меньшего количества брызг.Наиболее часто используемая газовая смесь при дуговой сварке порошковой проволокой представляет собой смесь 75 процентов аргона и 25 процентов двуокиси углерода. Газовая смесь производит мелкодисперсный шаровидный перенос металла, который приближается к брызгам. Он также снижает степень окисления по сравнению с чистым диоксидом углерода. Сварной шов, нанесенный в экран из аргон-углекислого газа, обычно имеет более высокий предел прочности и предел текучести. Смеси аргона и углекислого газа часто используются для сварки в нерабочем положении, что позволяет добиться лучших характеристик дуги. Эти смеси часто используются для обработки низколегированных сталей и нержавеющих сталей.Электроды, предназначенные для использования с CO2, могут вызвать чрезмерное накопление марганца, кремния и других раскисляющих элементов, если они используются со смесями защитного газа, содержащими высокий процент аргона. Это повлияет на механические свойства сварного шва.

Смеси аргон-кислородные

Смеси аргона с кислородом, содержащие 1-2 процента кислорода, используются для некоторых применений. Смеси аргона и кислорода имеют тенденцию способствовать переносу распыления, что снижает количество образующихся брызг.Основное применение этих смесей — сварка нержавеющей стали, где диоксид углерода может вызвать проблемы с коррозией.

Электроды

Поперечное сечение флюсовой проволоки — рисунок 10-58

Электроды, используемые для дуговой сварки порошковой проволокой, обеспечивают присадочный металл сварочной ванне и защиту дуги.

Для нормальных типов электродов требуется экранирование. Защитный газ предназначен для защиты дуги и сварочной ванны от атмосферы.

Химический состав электродной проволоки и сердечника флюса в сочетании с защитным газом будет определять состав металла сварного шва и механические свойства сварного шва.

Электроды для дуговой сварки порошковой проволокой состоят из металлического экрана, окружающего сердцевину из флюсовых и / или легирующих смесей, как показано на рисунке 10-58.

Сердечники из углеродистой стали и низколегированных электродов содержат преимущественно флюс.

Некоторые сердечники электродов из низколегированной стали содержат большое количество легирующих соединений с низким содержанием флюса.Большинство электродов из низколегированной стали требуют газовой защиты.

Оболочка составляет приблизительно от 75 до 90 процентов веса электрода. Самозащищенные электроды содержат больше флюсующих соединений, чем электроды с газовой защитой.

Составы, содержащиеся в электроде, выполняют в основном те же функции, что и покрытие покрытого электрода, используемого при дуговой сварке защищенным металлом.

Эти функции:

  1. Для образования шлакового покрытия, плавающего на поверхности металла шва и защищающего его во время затвердевания.
  2. Предоставление раскислителей и поглотителей, которые помогают очищать и производить прочный металл сварного шва.
  3. Для создания стабилизаторов дуги, которые обеспечивают плавную сварочную дугу и сводят к минимуму разбрызгивание.
  4. Для добавления в металл сварного шва легирующих элементов, которые увеличивают прочность и улучшают другие свойства металла шва.
  5. Для подачи защитного газа. Провода с защитным газом требуют внешней подачи защитного газа в дополнение к газу, производимому сердечником электрода.

Система классификации трубчатых проволочных электродов

Система классификации, используемая для трубчатых проволочных электродов, используемых при сварке сердечником из флюса, была разработана Американским сварочным обществом. Углеродистые и низколегированные стали классифицируются по следующим позициям:

  1. Механические свойства наплавленного металла.
  2. Положение при сварке.
  3. Химический состав наплавленного металла.
  4. Род сварочного тока.
  5. Используется ли защитный газ CO2.

Примером классификации электрода из углеродистой стали является E70T-4, где:

  1. Буква «E» обозначает электрод.
  2. Вторая цифра или «7» указывает минимальную прочность на разрыв в единицах 10 000 фунтов на квадратный дюйм (69 МПа).
  3. Третья цифра или «0» указывает положение сварки. «0» указывает на плоское и горизонтальное положение, а «1» указывает на все положения. 4 . Буква «T» обозначает классификацию трубчатой ​​или порошковой проволоки. 5 .Суффикс «4» обозначает производительность и удобство использования, как показано в таблице 10-13. При использовании классификации «G» не указываются конкретные требования к характеристикам и удобству использования. Эта классификация предназначена для электродов, не подпадающих под другую классификацию. Требования к химическому составу наплавленного металла сварного шва для электродов из углеродистой стали приведены в таблице 10-14. Одноходовые электроды не имеют требований к химическому составу, потому что проверка химического состава неразбавленного металла шва не дает истинных результатов обычного химического состава однопроходного сварного шва. .

Электроды из углеродистой флюсовой стали

Требования к механическим свойствам порошковых электродов из углеродистой стали — Таблица 10-12 Рабочие характеристики и характеристики использования порошковых электродов из углеродистой стали — Таблица 10-13 Требования к химическому составу порошковых электродов из углеродистой стали — Таблица 10-14

Классификация электродов из низколегированной стали Используемый при сварке сердечником флюсом аналогичен классификации электродов из углеродистой стали. Примером классификации низколегированной стали является E81T1-NI2, где:

  1. Буква «E» обозначает электрод.
  2. Вторая цифра или «8» указывает минимальную прочность на растяжение в единицах 10 000 фунтов на квадратный дюйм (69 МПа). В данном случае это 80 000 фунтов на квадратный дюйм (552 МПа). Требования к механическим свойствам электродов из низколегированной стали приведены в таблице 10-15. Требования к ударной вязкости приведены в таблице 10-16.
  3. Третья цифра или «1» указывает возможности сварочного положения электрода. «1» обозначает все положения, а «0» — только плоское и горизонтальное положение.
  4. «Т» обозначает трубчатый или порошковый электрод, используемый при дуговой сварке порошковой проволокой.
  5. Пятая цифра или «1» описывает удобство использования и рабочие характеристики электрода. Эти цифры такие же, как и в классификации электродов из углеродистой стали, но только EXXT1-X, EXXT4-X, EXXT5-X и EXXT8-X используются для классификации электродов с порошковой сердцевиной из низколегированной стали.
  6. 6 . Суффикс «Ni2» указывает химический состав наплавленного металла шва, как показано в таблице 10-17 ниже.
Требования к механическим свойствам низколегированных порошковых электродов — Таблица 10-15 Требования к ударам для низколегированных порошковых электродов — Таблица 10-16 Требования к химическому составу для низколегированных порошковых электродов — Таблица 10-17 (процент химического состава (a)

а.Единичные значения являются максимальными, если не указано иное
b. Только для самозащитных электродов
c. Чтобы соответствовать требованиям к сплавам группы G, наплавленный металл должен иметь минимум, как указано в таблице, только для одного из элементов
d. Классификация E80TI-W также содержит 0,30 — 0,75 процента меди

.

Электроды из нержавеющей стали

Система классификации электродов из нержавеющей стали, используемых при сварке сердечником под флюсом, основана на химическом составе металла шва и типе защиты, применяемой во время сварки.Примером классификации электродов из нержавеющей стали является E308T-1, где:

  1. Буква «E» обозначает электрод.
  2. Цифры между буквами «E» и «T» обозначают химический состав сварного шва, как показано в таблице 10-18 ниже.
  3. «Т» обозначает трубчатую или порошковую электродную проволоку.
  4. Суффикс «1» указывает тип используемого экранирования, как показано в таблице 10-19 ниже.
Требования к химическому составу сварочного металла для электродов из нержавеющей стали — Таблица 10-18 Экранирование — Таблица 10-19

Сварочные кабели

Сварочные кабели и соединители используются для подключения источника питания к сварочному пистолету и к устройству.Эти кабели обычно изготавливаются из меди. Кабель состоит из сотен проводов, заключенных в изолированный кожух из натурального или синтетического каучука. Кабель, соединяющий источник питания со сварочной горелкой, называется выводом электрода.

При полуавтоматической сварке этот кабель часто является частью кабельной сборки, которая также включает шланг защитного газа и канал, по которому проходит электродная проволока. При машинной или автоматической сварке вывод электрода обычно отдельный.Кабель, соединяющий изделие с источником питания, называется рабочим проводом. Рабочие выводы обычно подключаются к работе зажимами, зажимами или болтом.

Размер используемых сварочных кабелей зависит от выходной мощности аппарата для сварки сердечником флюса, рабочего цикла аппарата и расстояния между сварочным аппаратом и изделием. Размеры кабелей варьируются от наименьшего AWG № 8 до AWG № 4/0 с номинальной силой тока 75 ампер и выше.

В Таблице 10-20 показаны рекомендуемые сечения кабелей для использования с различными сварочными токами и длинами кабелей.Слишком маленький кабель может сильно нагреться во время сварки.

Рекомендуемые сечения кабелей для различных сварочных токов — Таблица 10-20

Плюсы и минусы FCAW

Преимущества: меньшая стоимость и более высокая наплавка

Резюме:

  • Высокая производительность наплавки
  • Более глубокое проникновение, чем SMAW
  • Качественный
  • Меньше предварительной очистки, чем у GMAW
  • Покрытие из шлака помогает при больших сварных швах в смещенном состоянии Самозащищенный FCAW устойчив к сквознякам

Основными преимуществами сварки сердечником из флюса являются меньшая стоимость и более высокая производительность наплавки, чем при сварке методом SMAW или GMAW сплошной проволокой.

Стоимость порошковых электродов ниже, поскольку легирующие агенты находятся во флюсе, а не в стальной присадочной проволоке, как в случае твердотельных электродов.

Порошковая сварка идеальна там, где важен внешний вид валика и не требуется механическая обработка сварного шва. Сварка порошковой проволокой без защиты от углекислого газа может использоваться для большинства конструкций из низкоуглеродистой стали.

Полученные сварные швы имеют более высокую прочность, но меньшую пластичность, чем те, для которых используется защита от углекислого газа.Имеется меньшая пористость и большее проплавление сварного шва с защитой от углекислого газа. Процесс порошковой наплавки имеет повышенную устойчивость к окалине и грязи.

При сварке сердечником флюсом меньше разбрызгивания, чем при сварке MIG сплошной проволокой. Он имеет высокую скорость наплавки, и часто используются более высокие скорости движения. Используя электродную проволоку небольшого диаметра, можно выполнять сварку во всех положениях. Некоторые порошковые проволоки не нуждаются во внешней подаче защитного газа, что упрощает оборудование.

Электродная проволока подается непрерывно, поэтому на замену электродов уходит очень мало времени. Выпадает более высокий процент присадочного металла по сравнению с дуговой сваркой защитным металлом. Наконец, достигается лучшее проплавление, чем при дуговой сварке защищенным металлом.

Недостатки: чувствительность к условиям сварки

Сводка недостатков сварки сердечником под флюсом:

  • Шлак необходимо удалить
  • Больше дыма и дыма, чем у GMAW и SAW
  • Брызги
  • Провод FCAW дороже
  • Оборудование дороже и сложнее, чем для SMAW

Большинство низколегированных или низколегированных сталей порошковых электродов более чувствительны к изменениям условий сварки, чем электроды для сварки SMAW.

Эту чувствительность, называемую допуском по напряжению, можно уменьшить, если использовать защитный газ или увеличить шлакообразующие компоненты материала сердечника.

Для поддержания постоянного напряжения дуги необходимы источник питания с постоянным потенциалом и устройство подачи электродов с постоянной скоростью.

FCAW Устранение неисправностей

При поиске и устранении неисправностей сварных швов с флюсовой сердцевиной обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя (находящимися на панели оборудования) для следующего (подробно описано ниже):

  • Скорость подачи проволоки
  • Скорость передвижения
  • Расстояние между контактным наконечником и рабочим местом
  • Полярность фидера
  • Рабочий угол и угол перемещения
  • Слишком низкая подача проволоки и ток (более высокие скорости = более высокий ток, более низкие скорости, более низкий ток: если скорость слишком мала, вы не получите полного покрытия, узкий проход и много брызг.
FCAW Видео по устранению неполадок

Сварка FCAW создается при низкой скорости проволоки

Низкая скорость проволоки для сварки FCAW привела к тому, что шлаки трудно удалить, и появилось много брызг. Если скорость проволоки слишком высока, проволока будет продолжать загибаться. Чтобы исправить это, увеличьте напряжение или уменьшите скорость провода.

Сварной шов FCAW создан при высокой скорости подачи проволоки

Слишком низкая скорость перемещения : в результате получается выпуклый широкий сварной шов. Шлак не покрывает должным образом.

Сварка FCAW с низкой скоростью перемещения

Скорость перемещения выше рекомендованной : в результате получается узкий выпуклый сварной шов.Сравните со слишком высокой скоростью движения потока вверху и со скоростью вытесняющей лужи внизу.

Сварка FCAW с высокой скоростью перемещения

Расстояние между наконечником и рабочей поверхностью : Проверьте правильность расстояния для вашей проволоки. Слишком короткое расстояние приводит к недостаточному покрытию из-за неправильного предварительного нагрева флюса внутри проволоки. Шлак не покрывает весь сварной шов, из-за чего шлак выглядит темным в центре сварного шва.

Если расстояние слишком велико, сварной шов будет немного закорочен. Проволока выглядит так, как будто она охотится за сварным швом, что делает подачу непостоянной, вызывая рябь в сварном шве.

Расстояние от наконечника до рабочего места слишком большое (вверху) и слишком короткое (внизу). Проверьте указания производителя для правильного расстояния (обычно от 1/2 ″ до 5/8 ″)

Полярность : каждый провод имеет рекомендованную полярность. Иногда используется отрицательный постоянный ток, когда необходим положительный постоянный ток. Вызывает брызги и небольшой сварной шов.

Брызги из-за неправильной полярности. Убедитесь, что вы используете правильную полярность при сварке сердечника флюсом. Не используйте положительный постоянный ток, если требуется отрицательный постоянный ток. Проверьте схему настройки машины.Проверьте, как питатель подключен к сварочному оборудованию. Убедитесь, что он подключен к правильным полюсам. Обзорная диаграмма внутри панели оборудования

Углы электродов : Для сердечника из флюса помните, что вы перетаскиваете шлак. Убедитесь, что вы перетаскиваете электрод, чтобы шлак мог образоваться за сварным швом. Он легче расплавленной лужи и всплывет наверх. Если нажать на нее, в сварном шве могут появиться включения шлака.

Проверьте рабочий угол и угол хода : При сварке на плоской поверхности угол может составлять 90 градусов.Для соединения внахлест или Т-образного соединения вы хотите, чтобы угол поворота был 45 градусов, а сопротивление — 5-10 градусов.

Welding — SteelConstruction.info

Сварка — это основная деятельность на заводе-изготовителе, которую осуществляют квалифицированные специалисты, работающие в системе управления качеством сварки под контролем ответственного координатора сварки. Он используется для подготовки стыков к подключению в магазине и на месте, а также для крепления других приспособлений и фурнитуры. На заводе-изготовителе для различных видов деятельности используются разные методы сварки.

По сути, в процессе сварки используется электрическая дуга для выработки тепла для плавления основного материала в соединении. Отдельный присадочный материал, поставляемый в качестве расходуемого электрода, также плавится и соединяется с основным материалом, образуя расплавленную сварочную ванну. По мере продвижения сварки вдоль стыка сварочная ванна затвердевает, сплавляя основной металл и металл сварного шва. Для заполнения стыка или нарастания сварного шва до проектного размера может потребоваться несколько проходов или проходов.

Welding
(Изображение любезно предоставлено William Haley Engineering Ltd.)

[вверх] Принципы дуговой сварки металлом

Терминология области сварного шва

Сварка — это сложное взаимодействие физических и химических наук. Правильное определение металлургических требований и разумное практическое применение являются предпосылкой для успешной сварки плавлением.

В процессе дуговой сварки металлическим электродом используется электрическая дуга для выработки тепла для плавления основного материала в соединении.Отдельный присадочный материал, поставляемый в качестве расходуемого электрода, также плавится и соединяется с основным материалом, образуя расплавленную сварочную ванну. Сварочная ванна подвержена атмосферному загрязнению и, следовательно, нуждается в защите во время критической фазы замерзания жидкости и твердого тела. Защита достигается либо за счет использования защитного газа, за счет покрытия бассейна инертным шлаком, либо за счет комбинации обоих действий.

В процессах с защитным газом поступает газ из удаленного источника, который подается на сварочную дугу через горелку или горелку.Газ окружает дугу и эффективно исключает атмосферу. Точный контроль необходим для поддержания подачи газа с соответствующей скоростью потока, так как слишком большое количество может вызвать турбулентность и всасывание воздуха, а может быть настолько же вредным, насколько и слишком маленьким.

В некоторых процессах используется флюс, который плавится в дуге для образования шлакового покрытия, которое, в свою очередь, покрывает сварочную ванну и защищает ее во время замерзания. Шлак также затвердевает и самораспускается или легко удаляется легким сколом. Действие плавления флюса также создает газовый экран для защиты.

По мере того, как сварка продолжается вдоль стыка, сварочная ванна затвердевает, сплавляя основной металл и металл сварного шва. Для заполнения стыка или нарастания сварного шва до проектного размера может потребоваться несколько проходов или проходов.

Тепло от сварки вызывает металлургические изменения в основном материале, непосредственно примыкающем к границе или линии плавления. Эта область изменения известна как зона термического влияния (HAZ). Общая терминология, используемая в области сварного шва, проиллюстрирована справа вверху.

Сварочные операции требуют надлежащего технологического контроля со стороны компетентных сварщиков, чтобы гарантировать достижение проектных характеристик, минимизировать риск дефектных соединений, вызванных плохим качеством сварки, и предотвратить образование склонных к образованию трещин микроструктур в ЗТВ.

[вверх] Типы сварных соединений

Большинство конструкционных сварных соединений выполняется на заводе-изготовителе и описывается как стыковые или угловые швы. Сварка на месте также возможна, и руководство по вопросам сварки на месте доступно в GN 7.01.

[вверх] Стыковые швы

Макрос клиновидного стыкового шва
(Изображение любезно предоставлено Mabey Bridge Ltd.)

Стыковые сварные швы обычно представляют собой стыковые соединения в прокатных профилях или стыковые соединения листов на стенках и фланцах, чтобы приспособиться к изменению толщины или восполнить доступный материал по длине. Положения этих стыковых швов допускаются при проектировании, хотя ограничения доступности материалов или схема монтажа могут потребовать согласования различных или дополнительных сварных швов.Тройники, приваренные встык, могут потребоваться, если при поперечных соединениях возникают значительные нагрузки или усталость.

Стыковые швы — это сварные швы с полным или частичным проплавлением, выполняемые между материалами со скошенными или скошенными кромками. Стыковые швы с полным проплавлением предназначены для передачи всей прочности сечения. Как правило, эти соединения можно сваривать с одной стороны, но по мере увеличения толщины материала желательна сварка с обеих сторон, чтобы уравновесить эффекты деформации, с операцией обратной строжки и / или обратной шлифовки в процессе для обеспечения целостности корень шва.Односторонние стыковые сварные швы с подкладными полосами из керамической или прочной стали обычно используются для соединения больших площадей пластин (например, стальных пластин настила) и там, где есть закрытые коробчатые секции, трубы или ребра жесткости, к которым можно получить доступ для сварки только с одного боковая сторона. Расчетная толщина горловины определяет глубину проплавления, необходимую для швов с частичным проплавлением. Обратите внимание, что соображения усталости могут ограничивать использование сварных швов с частичным проплавлением, особенно на мостах. Руководство по подготовке к сварке доступно в GN 5.01.

Следует приложить все усилия, чтобы избежать стыковой сварки приспособлений из-за затрат, связанных с подготовкой, временем сварки, более высоким уровнем квалификации сварщика и более строгими и трудоемкими требованиями к испытаниям. Кроме того, стыковые швы имеют тенденцию иметь большие объемы наплавленного металла шва; это увеличивает эффект усадки сварного шва и приводит к более высокому уровню остаточных напряжений в соединении. Чтобы уравновесить усадку и распределить остаточное напряжение, минимизируя таким образом деформацию, необходима тщательная последовательность сварочных операций.

Иногда бывает необходимо обработать стыковые сварные швы заподлицо по причинам усталости, или для улучшения дренажа стальных балок, устойчивых к атмосферным воздействиям, или для улучшения режима испытаний. Следует избегать зачистки заподлицо только по эстетическим соображениям, потому что трудно обработать поверхность так, чтобы она соответствовала смежной поверхности после прокатки, и результат часто более визуально заметен, чем исходный сварной шов. Кроме того, шлифование представляет собой дополнительную опасность для здоровья и безопасности, которую следует избегать по мере возможности.Правка стыковых швов до гладкой поверхности обычно не требуется для строительных стальных конструкций, поскольку обычно они не подвержены усталости.

  • Пример обработанного стыкового шва с гладкой поверхностью и сливными пластинами

  • (изображения любезно предоставлены Mabey Bridge Ltd.)

[вверх] Угловые швы

Макрос однопроходного углового сварного шва
(Изображение любезно предоставлено Mabey Bridge Ltd.)

В большинстве сварных соединений в зданиях и мостах используются угловые швы, обычно в форме тройника. Обычно они включают в себя концевую пластину, ребро жесткости, подшипники и соединения распорок с прокатными секциями или плоскими балками, а также соединения стенки с фланцами на самих пластинчатых балках. Их относительно просто подготовить, сварить и испытать в обычных конфигурациях, при этом главным соображением является сборка стыков.

В S275 полная прочность стали также развивается в угловых сварных швах и сварных швах с частичным проплавом с вышележащими угловыми швами при условии, что такие сварные швы симметричны, выполнены с использованием правильных расходных материалов и сумма сварных швов равна толщине элемента, который сварные швы стыкуются.

Размеры сварных швов должны быть указаны на чертежах проекта вместе с любыми специальными требованиями классификации усталости. BS EN ISO 22553 [1] предписывает правила использования символов для детализации сварных соединений на чертежах.

Обращается внимание на тот факт, что в традиционной британской практике для определения размера углового сварного шва обычно используется длина ветви, но это не универсально: в европейской практике используется толщина горловины, а в стандарте BS EN 1993-1-8 [2] дает требования относительно размера горла, а не длины ноги.Проектировщик должен быть осторожен, чтобы убедиться, что ясно, какой размер указан, и что все стороны должны знать, что было указано.

[вверх] Процессы

Важными факторами, которые подрядчик по изготовлению металлоконструкций следует учитывать при выборе процесса сварки, являются способность выполнять проектные требования и, с точки зрения производительности, скорость наплавки, которая может быть достигнута, а также рабочий цикл или эффективность процесса. (Эффективность — это отношение фактического времени сварки или дуги к общему времени, в течение которого сварщик или оператор занят выполнением сварочной задачи.Общее время включает настройку оборудования, очистку и проверку выполненного шва.)

Ниже описаны четыре основных процесса сварки, которые регулярно используются при производстве стальных конструкций в Великобритании. Номера процессов определены в BS EN ISO 4063 [3] . Различные варианты этих процессов были разработаны для соответствия методикам и возможностям отдельных производителей, и другие процессы также имеют место для конкретных приложений, но выходят за рамки данной статьи.

[вверх] Металлоактивная газовая сварка (MAG), процесс 135

Сварка MAG
(Изображение любезно предоставлено Kiernan Structural Steel Ltd.)

MAG-сварка сплошным проволочным электродом — это наиболее широко используемый процесс с ручным управлением для заводских производственных работ; иногда это называют полуавтоматической сваркой или сваркой CO 2 . Сплошной проволочный электрод из сплошной проволоки пропускается через устройство подачи проволоки к «пистолету», который обычно удерживает и управляет оператором. Питание подается от источника выпрямителя или инвертора по соединительным кабелям к устройству подачи проволоки и кабелю горелки; электрическое подключение к проводу осуществляется через контактный наконечник на конце пистолета.Дуга защищена защитным газом, который направляется в зону сварки через кожух или сопло, окружающее контактный наконечник. Защитные газы обычно представляют собой смесь аргона, диоксида углерода и, возможно, кислорода или гелия.

Хорошая производительность наплавки и рабочий цикл можно ожидать от процесса, который также можно механизировать с помощью простых моторизованных кареток. Газовая защита может быть сдувана сквозняками, что может вызвать пористость и возможные вредные металлургические изменения в металле сварного шва.Таким образом, этот процесс лучше подходит для заводского производства, хотя он используется на месте, где могут быть предусмотрены эффективные укрытия. Он также более эффективен в плоском и горизонтальном положениях; Сварные швы в других положениях наплавляются с более низкими параметрами напряжения и силы тока и более подвержены дефектам плавления.

Металлоактивная газовая сварка (МАГ), процесс 135

Металлоактивная газовая сварка (MAG), процесс 135

MAG-сварка электродом с флюсовой сердцевиной, процесс 136 представляет собой разновидность, в которой используется то же оборудование, что и MAG-сварка, за исключением того, что плавящийся проволочный электрод имеет форму трубки малого диаметра, заполненной флюсом.Преимущество использования этих проволок состоит в том, что можно использовать более высокие скорости наплавки, особенно при сварке в вертикальном положении (между двумя вертикальными поверхностями) или в верхнем положении. Наличие тонкого шлака помогает преодолевать силу тяжести и позволяет наносить сварные швы в местах с относительно высокими током и напряжением, тем самым снижая вероятность дефектов плавления. Добавки флюса также влияют на химию сварного шва и, таким образом, улучшают механические свойства соединения.

[вверху] Ручная дуговая сварка металлом (MMA), процесс 111

Этот процесс остается наиболее универсальным из всех сварочных процессов, но его использование в современной мастерской ограничено.Трансформаторы переменного тока, выпрямители постоянного тока или инверторы подают электроэнергию по кабелю на электрододержатель или клещи. Проволочный электрод с флюсовым покрытием (или «стержень») вставляется в держатель, и сварочная дуга возникает на кончике электрода, когда он ударяется о заготовку. На острие электрода плавится, образуя ванну расплава, которая сплавляется с основным материалом, образуя сварной шов. Флюс также плавится, образуя защитный шлак и создавая газовый экран, предотвращающий загрязнение сварочной ванны по мере ее затвердевания.Добавки флюса и сердечник электрода используются для влияния на химический состав и механические свойства сварного шва.

Обычно используются электроды с основным покрытием, контролируемым водородом. Эти электроды необходимо хранить и обращаться с ними в соответствии с рекомендациями производителя расходных материалов, чтобы сохранить их низкие водородные характеристики. Это достигается либо путем использования сушильных шкафов и подогреваемых колчанов для хранения и обработки продукта, либо путем приобретения электродов в герметичных упаковках, специально разработанных для поддержания низкого уровня водорода.

Недостатками процесса являются относительно низкая скорость осаждения и высокий уровень отходов, связанных с непригодными для использования концевыми штырями электродов. Тем не менее, он остается основным процессом для сварки на стройплощадке и для труднодоступных мест, где громоздкое оборудование не подходит.

Ручная дуговая сварка металлом (MMA), процесс 111

Ручная дуговая сварка металлом (MMA), процесс 111

[вверх] Дуговая сварка под флюсом (SAW), процесс 121

Оперативная сварка под флюсом
(Изображение любезно предоставлено Mabey Bridge Ltd.)

Это, вероятно, наиболее широко используемый процесс для сварки угловых швов перемычки между стенкой и фланцем и стыковых стыковых швов на толстой пластине для получения отрезков фланца и стенки. В процессе процесса непрерывный провод подается через контактный наконечник, где он обеспечивает электрический контакт с мощностью от выпрямителя, в зону сварки, где он изгибается и образует ванну расплава. Сварочная ванна заполняется флюсом, подаваемым из бункера. Флюс, непосредственно покрывающий расплавленную сварочную ванну, плавится, образуя шлак и защищая сварной шов во время затвердевания; излишки флюса собираются и повторно используются.По мере остывания шва шлак замерзает и отслаивается, оставляя высококачественные профильные швы.

Этот процесс по своей природе более безопасен, чем другие процессы, так как дуга полностью покрывается во время сварки, отсюда и термин дуга под флюсом. Это также означает, что требования к личной защите меньше. Высокая производительность наплавки — особенность процесса, поскольку он обычно механизируется на портальных установках, тракторах или другом специализированном оборудовании. Это позволяет контролировать параметры и дает рекомендации по точному размещению сварных швов.

Сварка под флюсом (SAW), процесс 121

Сварка под флюсом (SAW), процесс 121

[вверху] Приварка шпилек методом вытяжной дуги 783

Композитные мосты требуют приваривания соединителей со срезными шпильками к верхнему фланцу пластинчатых или коробчатых балок и в других местах, где требуется композитное воздействие стали на бетон, например.грамм. на интегральных абатментах. В зданиях композитные балки требуют приварки соединителей срезных шпилек к элементам либо непосредственно к верхнему фланцу, либо чаще через постоянный настил из оцинкованной стали на композитных полах, где верхний фланец балки остается неокрашенным.

  • Приварка шпильки к балке моста
    (Изображение любезно предоставлено Mabey Bridge Ltd.)

  • Приварка шпилек через настил
    (Изображение любезно предоставлено Structural Metal Decks Ltd.)


Метод приварки шпилек известен как процесс с натянутой дугой, и требуется специальное оборудование в виде мощного выпрямителя и специального пистолета. Шпильки загружаются в пистолет, и при электрическом контакте с изделием концы с наконечниками изгибаются и плавятся. Продолжительность дуги рассчитана так, чтобы между концом стержня и основным материалом установилось расплавленное состояние. В нужный момент пистолет погружает шпильку в сварочную ванну.Керамическая манжета окружает шпильку для защиты и поддержки сварочной ванны, стабилизации дуги и формовки смещенной сварочной ванны для формирования сварной манжеты. Когда сварной шов затвердевает, обойма отслаивается. У удовлетворительных сварных швов обычно есть ровная, яркая и чистая буртика, полностью охватывающая шпильку.

Приварка шпилек методом вытяжной дуги 783

[вверху] Спецификации процедуры сварки

Чертежи детализируют конструктивную форму, выбор материала и указывают сварные соединения.Подрядчик по изготовлению металлоконструкций выбирает методы сварки каждой конфигурации стыка, обеспечивающие требуемые характеристики. Прочность, вязкость разрушения, пластичность и усталость являются важными металлургическими и механическими свойствами, которые необходимо учитывать. Тип соединения, положение сварки, производительность и требования к ресурсам влияют на выбор подходящего процесса сварки.

Выбранный метод представлен в спецификации процедуры сварки (WPS), в которой подробно описывается информация, необходимая для инструктирования и руководства сварщиками, чтобы обеспечить повторяемость характеристик для каждой конфигурации соединения.Пример формата WPS показан в Приложении A стандарта BS EN ISO 15609-1 [4] . Подрядчики по изготовлению металлоконструкций могут иметь свой собственный корпоративный шаблон, но все они включают важную информацию, позволяющую передать сварщику надлежащие инструкции.

Необходимо подкрепить WPS свидетельством удовлетворительных испытаний процедуры в виде протокола аттестации процедуры сварки (WPQR), подготовленного в соответствии с BS EN ISO 15614-1 [5] . Введение этого стандарта гласит, что испытания процедуры сварки, проведенные в соответствии с прежними национальными стандартами и спецификациями, не аннулируются при условии их технической эквивалентности; Для этого могут потребоваться дополнительные тесты.Основные подрядчики по изготовлению металлоконструкций в Великобритании прошли предварительную квалификацию сварочных работ, позволяющих производить удовлетворительные сварные швы в большинстве конфигураций стыков, которые могут встретиться в сталелитейном строительстве и мостовой промышленности.

В случаях, когда данные предыдущих испытаний не имеют отношения к делу, необходимо провести испытание процедуры сварки, чтобы установить и подтвердить пригодность предлагаемого WPS.

Руководство по стандартным спецификациям процедуры сварки для стальных конструкций доступно в публикации BCSA No.58/18.

[вверх] Процедура испытаний

BS EN ISO 15614-1 [5] описывает условия проведения испытаний процедуры сварки и пределы применимости в пределах квалификационных диапазонов, указанных в стандарте. Координатор сварки подготавливает предварительную спецификацию процедуры сварки (pWPS), которая является первоначальным предложением для проведения испытания процедуры. Для каждой конфигурации стыка, будь то стыковой или угловой сварной шов, учитывается марка и толщина материала, а также ожидаемые допуски посадки, которые могут быть достигнуты на практике.Выбор процесса определяется методом сборки, положением сварки и тем, является ли механизация жизнеспособным предложением для повышения производительности и обеспечения постоянного качества сварки. Размеры подготовки швов зависят от выбора процесса, любых ограничений доступа и толщины материала.

Расходные материалы выбираются из соображений совместимости с марками материалов и достижения указанных механических свойств, в первую очередь с точки зрения прочности и ударной вязкости. Для сталей марки S355 и выше используются продукты с водородным контролем.

Риск водородного растрескивания, пластинчатого разрыва, растрескивания при затвердевании или любой другой потенциальной проблемы оценивается не только с целью проведения испытания, но и для предполагаемого применения процедуры сварки в проекте. Соответствующие меры, такие как предварительный или последующий нагрев, включены в pWPS.

Контроль искажений обеспечивается правильной последовательностью сварки. При необходимости вводятся обратная строжка и / или обратное шлифование для достижения целостности корневого шва.

Приведены диапазоны сварочного напряжения, тока и скорости для определения оптимальных условий сварки.

Допустимые диапазоны групп материалов, толщины и типа соединения в пределах спецификации тщательно рассматриваются, чтобы максимально использовать pWPS. Подготавливают испытательные пластины достаточного размера для извлечения образцов для механических испытаний, включая образцы для любых дополнительных испытаний, указанных или необходимых для повышения применимости процедуры.

Пластины и pWPS предъявляются сварщику; испытание проводится в присутствии экзаменатора (обычно из независимого экзаменационного органа), и ведется запись фактических параметров сварки вместе с любыми необходимыми изменениями процедуры.

Завершенные испытания передаются независимому эксперту для визуального осмотра и неразрушающего контроля в соответствии с таблицей 1 Стандарта. Удовлетворительные испытательные пластины затем отправляются на разрушающий контроль, опять же в соответствии с таблицей 1. Неразрушающие методы контроля, как правило, включают ультразвуковой контроль для объемного контроля и контроль магнитных частиц для выявления дефектов поверхности.

Пример испытательного образца процедуры сварки
(Изображение любезно предоставлено Mabey Bridge Ltd.)

Существует ряд дополнительных стандартов, детализирующих подготовку, обработку и испытания всех типов образцов для разрушающих испытаний. Обычно специализированные лаборатории организуют подготовку образцов для испытаний и проводят фактические механические испытания и составление отчетов. Типичные образцы для стыкового сварного шва пластины включают испытания на поперечное растяжение, испытания на поперечный изгиб, испытания на удар и образец для макроэкспертизы, на котором проводится испытание на твердость.Для испытаний на удар минимальные требования к поглощению энергии и температура испытания обычно такие же, как и для основного материала в соединении. Целесообразно проверить все сварочные процедуры до предела возможного применения, чтобы избежать повторения подобных испытаний в будущем.

Завершенные результаты испытаний заносятся в протокол аттестации процедуры сварки (WPQR), утверждаемый экспертом. Типичный формат показан в Приложении B стандарта BS EN ISO 15614-1 [5] .

Существует дополнительное общее требование, касающееся испытаний процедуры сварки, согласно которому, если грунтовки для краски должны быть нанесены на работу до изготовления, они должны наноситься на образец материала, используемого для испытаний. На практике требуется тщательный контроль толщины краски, чтобы избежать дефектов сварки.

BS EN ISO 14555 [6] описывает метод процедуры тестирования соединителей с резьбой, приваренных дуговой сваркой. Стандарт включает требования к испытаниям, необходимым для подтверждения целостности сварных швов шпилек, а также устанавливает требования к производственным испытаниям для контроля приварки шпилек в процессе.Допускается также квалификация, основанная на предыдущем опыте, и большинство подрядчиков по изготовлению стальных конструкций могут предоставить доказательства, подтверждающие это.

Дополнительное руководство по испытаниям процедуры сварки доступно в GN 4.02.

[вверх] Водородный крекинг

Растрескивание может привести к хрупкому разрушению соединения с потенциально катастрофическими последствиями. Водородное (или холодное) растрескивание может происходить в области основного металла, прилегающей к границе плавления сварного шва, известной как зона термического влияния (HAZ).Разрушение металла сварного шва также может быть вызвано определенными условиями. Механизмы, вызывающие отказ, сложны и подробно описаны в специальных текстах.

Рекомендуемые методы предотвращения растрескивания водородом / HAZ описаны в BS EN 1011-2 [7] , приложение C. Эти методы определяют уровень предварительного нагрева для изменения скорости охлаждения, что дает время водороду для миграции на поверхность. и ускользнуть (особенно если поддерживается в виде пост-нагревания после завершения соединения) вместо того, чтобы застревать в жестких, напряженных зонах.Предварительный нагрев не препятствует образованию микроструктур, подверженных образованию трещин; он просто снижает один из факторов, водород, так что растрескивания не происходит. Предварительный нагрев также снижает термический шок.

Подставки для предварительного нагрева
(Изображение любезно предоставлено Mabey Bridge Ltd.)

Одним из параметров, необходимых для расчета предварительного нагрева, является погонная энергия. Заметным изменением в стандарте является отказ от термина «энергия дуги» в пользу тепловложения для описания энергии, вводимой в сварной шов на единицу длины прогона.Расчет подводимого тепла основан на сварочном напряжении, токе и скорости движения и включает коэффициент теплового КПД; формула подробно описана в BS EN 1011-1 [8] .

Высокая устойчивость и повышенные значения углеродного эквивалента, связанные с более толстыми листами и более высокими марками стали, могут потребовать более строгого контроля за процедурами. Опытные подрядчики по изготовлению металлоконструкций могут выполнить эту дополнительную операцию и соответственно учесть ее.

BS EN 1011-2 [7] подтверждает, что наиболее эффективной гарантией предотвращения водородного растрескивания является снижение поступления водорода в металл шва из сварочных материалов.Процессы с изначально низким водородным потенциалом эффективны как часть стратегии, так же как и принятие строгих процедур хранения и обращения с электродами с водородным контролем. Данные и рекомендации поставщиков расходных материалов служат руководством для обеспечения минимально возможных уровней водорода для типа продукта, выбранного в процедуре.

Дополнительные информативные приложения к BS EN 1011-2 [7] описывают влияние условий сварки на ударную вязкость и твердость в ЗТВ и дают полезные советы по предотвращению растрескивания при затвердевании и разрыва пластин.

Дополнительное руководство по крекингу водородом / HAZ доступно в GN 6.04.

[вверх] Квалификация сварщика

Квалифицированный сварщик
(Изображение любезно предоставлено Mabey Bridge Ltd.)

BS EN 1090-2 [9] требует, чтобы сварщики имели квалификацию в соответствии с BS EN ISO 9606-1 [10] . Этот стандарт предписывает испытания для аттестации сварщиков в зависимости от процесса, расходных материалов, типа соединения, положения сварки и материала.Сварщики, прошедшие успешные испытания процедуры, автоматически получают одобрение в пределах квалификационных диапазонов, установленных стандартом. Сварщики должны быть одобрены в соответствии с BS EN ISO 14732 [11] , когда сварка полностью механизирована или автоматизирована. В этом стандарте особое внимание уделяется проверке способности оператора настраивать и настраивать оборудование до и во время сварки.

Квалификация сварщика ограничена по времени и требует подтверждения действительности в зависимости от продолжительности работы, участия в работе соответствующего технического характера и удовлетворительной работы.Продление квалификации сварщика зависит от зарегистрированных подтверждающих свидетельств, демонстрирующих продолжающуюся удовлетворительную работу в пределах исходного диапазона испытаний, и доказательства должны включать либо объемные разрушающие испытания, либо разрушающие испытания. Успех всех сварочных операций зависит от персонала, имеющего соответствующее обучение и регулярного контроля компетентности посредством инспекций и испытаний.

[вверх] Инспекция и испытания

BS EN 1090-2 [9] устанавливает объем проверки до, во время и после сварки и дает критерии приемки, связанные с классом исполнения.Большинство испытаний являются неразрушающими; Разрушающие испытания проводятся только на отводных плитах.

[вверх] Неразрушающий контроль

Магнитный контроль частиц (MPI) сварного шва
(Изображение любезно предоставлено Mabey Bridge Ltd.)

Неразрушающий контроль проводится в соответствии с принципами BS EN ISO 17635 [12] . Для стальных конструкций основными методами являются визуальный контроль после сварки (см. GN 6.06), магнитопорошковый контроль (обычно сокращенно MPI или MT) для поверхностного контроля сварных швов (см. GN 6.02) и ультразвуковой контроль (UT) для подповерхностного контроля сварных швов (см. GN 6.03). Радиографические испытания также упоминаются в BS EN 1090-2 [9] . Радиография требует строгого контроля за здоровьем и безопасностью; это относительно медленно и требует специального оборудования. Использование этого метода в стальных конструкциях снизилось по сравнению с более безопасным и портативным оборудованием, связанным с UT.Безопасные запретные зоны требуются на работах и ​​на месте во время проведения рентгенографии. Однако рентгенографию можно использовать для уточнения природы, размеров или степени множественных внутренних дефектов, обнаруженных ультразвуком.

Технические специалисты с признанной подготовкой и квалификацией в соответствии с BS EN ISO 9712 [13] требуются для всех методов неразрушающего контроля.

BS EN 1090-2 [9] требует, чтобы все сварные швы подвергались визуальному контролю по всей их длине.С практической точки зрения сварные швы следует визуально осматривать сразу после сварки, чтобы гарантировать своевременное устранение очевидных дефектов поверхности.

Дальнейшие требования к неразрушающему контролю основаны на эксплуатационных методах и требуют более строгого исследования первых пяти соединений новых технических требований к процедуре сварки, чтобы установить, что эта процедура способна производить сварные швы соответствующего качества при внедрении в производство. Затем указываются дополнительные неразрушающие испытания, основанные на типах соединений, а не на конкретных критических соединениях.Намерение состоит в том, чтобы отобрать образцы различных сварных швов в зависимости от типа соединения, марки материала, сварочного оборудования и работы сварщиков и, таким образом, поддерживать общий мониторинг производительности.

Если указано частичное или процентное обследование, руководство по выбору продолжительности испытания дано в BS EN ISO 17635 [12] ; при обнаружении недопустимых разрывов площадь исследования соответственно увеличивается.

BS EN 1090-2 [9] также включает в таблицу минимальное время выдержки перед дополнительным неразрушающим контролем в зависимости от размера сварного шва, подводимой теплоты и марки материала.

Признавая, что там, где требования к усталостной прочности более обременительны и требуется более строгая проверка, BS EN 1090-2 [9] действительно предусматривает спецификацию выполнения проекта для определения конкретных соединений для более высокого уровня проверки вместе с объемом и метод тестирования.

Для класса EXC3 критерием приемлемости дефектов сварного шва является уровень качества B согласно BS EN ISO 5817 [14] . Там, где необходимо достичь повышенного уровня качества для удовлетворения конкретных требований к усталостной прочности, BS EN 1090-2 [9] дает дополнительные критерии приемлемости с точки зрения категории деталей в BS EN 1993-1-9 [15] для расположения сварного шва.

Как правило, дополнительные критерии приемки практически не достижимы при обычном производстве. Стандартные испытания процедуры сварки и квалификационные испытания сварщика не оцениваются по требованиям этого уровня. Там, где необходимо достичь такого уровня качества, требования должны быть сосредоточены на соответствующих деталях соединения, чтобы подрядчик имел возможность подготовить спецификации процедуры сварки, квалифицировать сварщиков и разработать соответствующие методы контроля и испытаний.

Неразрушающий контроль

[вверх] Разрушающий контроль

В стандарте BS EN 1090-2 [9] нет требований о проведении разрушающих испытаний поперечных соединений на растянутых фланцах. Тем не менее, объем для определения конкретных соединений для проверки позволит в спецификации проекта испытать, например, образцы от «стекающих» пластин, прикрепленных к встроенным стыковым сварным швам. Дополнительно производственные испытания могут быть указаны для: марок стали выше S460; угловые швы, в которых используются характеристики глубокого проплавления сварочного процесса; для мостовидных ортотропных настилов, где требуется макросъемка для проверки проплавления сварного шва; и на соединениях ребра жесткости с соединительными пластинами.

[вверх] Производственные испытания приварки шпилек

Испытание на изгиб приварной шпильки
(Изображение любезно предоставлено Mabey Bridge Ltd.)

Сварные шпильки для соединителей, работающих на сдвиг, исследуются и испытываются в соответствии с BS EN ISO 14555 [6] . В стандарте подчеркивается необходимость контроля процесса до, во время и после сварки. Предпроизводственные испытания используются для подтверждения процедуры сварки и, в зависимости от области применения, включают испытания на изгиб, испытания на растяжение, испытания на крутящий момент, макросъемку и радиографическое обследование.

Производственные испытания сварных швов также требуются для швов, приваренных дугой с вытяжкой. Они должны выполняться производителем до начала сварочных работ на конструкции или группе аналогичных конструкций и / или после определенного количества сварных швов. Каждое испытание должно состоять как минимум из 10 сварных шпилек и быть испытано / оценено в соответствии с требованиями BS EN ISO 14555 [6] . Количество необходимых тестов должно быть указано в спецификации контракта.

[вверх] Качество сварки

Влияние дефектов на характеристики сварных соединений зависит от приложенной нагрузки и свойств материала.Эффект также может зависеть от точного расположения и ориентации дефекта, а также от таких факторов, как рабочая среда и температура. Основное влияние дефектов сварного шва на эксплуатационные характеристики стальных конструкций заключается в повышении риска разрушения из-за усталости или хрупкого разрушения.

Типы дефектов сварки можно разделить на одну из нескольких общих рубрик:

  • Трещины.
  • Плоские дефекты, кроме трещин, например непробиваемость, отсутствие плавления.
  • Включения шлака.
  • Пористость, поры.
  • Поднутрения или дефекты профиля.


Трещины или плоские дефекты, проникающие через поверхность, потенциально являются наиболее серьезными. Включения вкрапленного шлака и пористость вряд ли станут причиной разрушения, если только они не будут чрезмерными. Подрезание обычно не является серьезной проблемой, если не существует значительных растягивающих напряжений поперек стыка.

При выборе класса исполнения в BS EN 1090-2 [9] устанавливаются критерии приемки, при превышении которых дефект считается дефектом.

Если дефекты обнаружены в результате осмотра и испытаний во время производства, вероятно, потребуется обработка после сварки (см. GN 5.02) или другие меры по исправлению положения, хотя во многих случаях конкретный дефект может быть оценен по концепции « пригодность по назначению ». Такое принятие зависит от фактических уровней напряжения и значимости усталости на месте. Это вопрос для быстрой консультации между подрядчиком по изготовлению металлоконструкций и проектировщиком, поскольку, если это приемлемо, можно избежать дорогостоящего ремонта (и возможности появления дополнительных дефектов или деформации).

Руководство по контролю качества сварных швов и контролю сварных швов доступно в BCSA № 54/12 и GN 6.01.

[вверх] Список литературы

  1. ↑ BS EN ISO 22553: 2019, Сварка и родственные процессы. Символическое изображение на чертежах. Сварные соединения. BSI.
  2. ↑ BS EN 1993-1-8: 2005, Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Дизайн стыков, BSI
  3. ↑ BS EN ISO 4063: 2010, Сварка и родственные процессы. Номенклатура процессов и ссылочные номера, BSI
  4. ↑ BS EN ISO 15609-1: 2019, Технические требования и квалификация процедур сварки металлических материалов.Спецификация процедуры сварки. Дуговая сварка, BSI
  5. ↑ 5,0 5,1 5,2 BS EN ISO 15614-1: 2017 + A1: 2019, Технические требования и квалификация процедур сварки металлических материалов. Испытание процедуры сварки. Дуговая и газовая сварка сталей и дуговая сварка никеля и никелевых сплавов, BSI
  6. ↑ 6,0 6,1 6,2 BS EN ISO 14555: 2017, Сварка. Дуговая сварка металлических материалов, BSI
  7. ↑ 7.0 7,1 7,2 BS EN 1011-2: 2001, Сварка. Рекомендации по сварке металлических материалов. Дуговая сварка ферритных сталей, BSI
  8. ↑ BS EN 1011-1: 2009, Сварка. Рекомендации по сварке металлических материалов. Общее руководство по дуговой сварке, BSI
  9. ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 BS EN 1090-2: 2018, Изготовление металлоконструкций и алюминиевых конструкций.Технические требования к стальным конструкциям, BSI
  10. ↑ BS EN ISO 9606-1: 2017 Квалификационные испытания сварщиков. Сварка плавлением. Стали, BSI
  11. ↑ BS EN ISO 14732: 2013. Сварочный персонал. Квалификационные испытания сварщиков и наладчиков для механизированной и автоматической сварки металлических материалов BSI
  12. ↑ 12,0 12,1 BS EN ISO 17635: 2016, Неразрушающий контроль сварных швов. Общие правила для металлических материалов, BSI
  13. ↑ BS EN ISO 9712: 2012.Неразрушающий контроль. Квалификация и аттестация персонала по неразрушающему контролю, BSI
  14. ↑ BS EN ISO 5817: 2014, Сварка. Соединения, сваренные плавлением из стали, никеля, титана и их сплавов (за исключением лучевой сварки). Уровни качества для выявления недостатков, BSI
  15. ↑ BS EN 1993-1-9: 2005, Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Усталость, BSI

[вверх] Ресурсы

  • Стальные здания, 2003 г. (Публикация № 35/03), BCSA
  • Стальные мосты: практический подход к проектированию для эффективного изготовления и строительства, 2010 г. (Публикация №51/10), BCSA
  • Национальные технические условия на стальные конструкции (7-е издание), 2020 г. (Публикация № 62/20), BCSA
  • Типовые спецификации процедуры сварки для стальных конструкций — Второе издание, 2018 г. (Публикация № 58/18), BCSA
  • Высокопрочные стали для применения в конструкциях: Руководство по изготовлению и сварке, 2020 г. (Публикация № 62/20), BCSA
  • Руководство по контролю сварных швов металлоконструкций, 2012 г. (Публикация № 54/12), BCSA
  • Хенди, К.Р.; Ильес, округ Колумбия (2015) Steel Bridge Group: Рекомендации по передовой практике в строительстве стальных мостов (6-й выпуск). (P185). SCI

[вверх] Дополнительная литература

  • Руководство проектировщика металлоконструкций (7-е издание), 2011 г., глава 26 — Сварные швы и проектирование для сварки, Институт стальных конструкций.

[вверху] См. Также

Часто задаваемые вопросы о сварке стержнем

Советы по сварке палкой для начинающих

Моллюски могут сделать вас лучшим сварщиком.Просто подумайте о CLAMS: настройка тока, длина дуги, угол наклона электрода, манипуляции с электродом и скорость движения. Если вы только изучаете процесс сварки, технически называемый дуговой сваркой в ​​защитном металлическом корпусе (SMAW), запоминание этих пяти пунктов улучшит вашу технику сварки.

Перед тем, как перейти к информации о сварке, представленной далее в этой статье, уделите минуту и ​​ознакомьтесь со следующими советами по сварке штангой, особенно если вы никогда не зажигали дугу или все еще обсуждаете, какой аппарат купить.

Q: Какой тип сварочного аппарата лучше всего подходит для универсального использования?

A: Сварочный аппарат с выходом переменного / постоянного тока, будь то электродуговая машина, такая как Miller® Thunderbolt®, или газовый двигатель, такой как сварочная машина / генератор Bobcat ™.

Сварка

постоянным током имеет преимущества перед переменным током для большинства применений, в том числе: более легкий запуск; меньше дуговых отключений и заеданий; меньше брызг / лучше выглядящие сварные швы; более легкая сварка в вертикальном положении и над головой; легче учиться; и более плавная дуга. Обратная полярность постоянного тока (положительный электрод) обеспечивает примерно на 10 процентов больший провар при заданной силе тока, чем переменный ток, в то время как постоянный ток прямой полярности (отрицательный электрод) лучше сваривает более тонкие металлы.

Q: Есть ли у выхода переменного тока какие-либо преимущества?

A: Да, это хороший вариант, если вам нужно сваривать материал, который намагничивается из-за трения, например, когда сено, корм или вода постоянно трутся о стальную деталь. Выход постоянного тока не будет работать из-за дуги, когда магнитное поле выдувает расплавленный присадочный металл из сварочной ванны. Поскольку выход переменного тока имеет переменную полярность, он позволяет сваривать намагниченные детали.

Q: Какого размера мне нужна машина?

A: Станок с током от 225 до 300 А справляется практически со всем, с чем может столкнуться средний человек, поскольку для большинства процедур сварки штангой требуется 200 А или меньше.Чтобы сварить материал толщиной более 3/8 дюйма, просто сделайте несколько проходов — это то, что делают профессионалы, даже при сварке 1-дюймовой конструкционной стали.

В. Я вижу слово «рабочий цикл» в спецификациях продукта? Что это обозначает?

A: Рабочий цикл — это количество минут из 10-минутного цикла, которое может выполнить сварщик. Например, Thunderbolt создает выход постоянного тока на 200 ампер при рабочем цикле 20 процентов. Он может непрерывно сваривать при 200 А в течение двух минут, а затем должен остывать в течение восьми минут, чтобы предотвратить перегрев.

Рабочий цикл и сила тока обратно пропорциональны. Thunderbolt работает при 90 А и имеет 100-процентный рабочий цикл, что означает, что вы можете сваривать без остановки. Это правило обратной пропорциональности справедливо для всех машин Miller, но не распространяется на все машины, произведенные другими компаниями.

Q: Какой тип стержня я должен использовать для наплавки?

A: Стержни для наплавки могут обеспечивать ударопрочность, стойкость к истиранию или и то, и другое в зависимости от области применения. Поскольку тип требуемого стержня зависит от типа почвы или заполнителя в вашем районе, обратитесь к местному дистрибьютору сварочных материалов и спросите его мнение.Если вы не знаете дистрибьютора, позвоните по номеру 1-800-426-4553, и оператор автоматически соединит вас с ближайшим дистрибьютором Miller. Вы также можете найти дистрибьюторов на сайте http://www.millerwelds.com/wheretobuy/.

В. Какой тип прутка следует использовать для обычной сварки стали?

A: Обычные электроды, используемые для общих работ, включают 6010, 6011, 6013, 7018 и 7024, каждый из которых имеет определенные свойства: 6010 электродов проникают глубоко, а 6013 электродов проникают меньше.Для улучшения внешнего вида борта и работы с более прочными сталями (например, для сцепки) используйте стержень 7018. Для лучшего проплавления толстого материала отшлифуйте соединение до скоса под углом 30 градусов (оставьте площадку шириной никель на дне канавки) и сделайте несколько проходов. Как вариант, сделайте первый проход с помощью стержня 6010, затем сделайте проход с крышкой с помощью 7018. Удилище 7024, пожалуй, является самым простым в использовании. Толстый флюс этого электрода, также известный как тяговый стержень, автоматически поддерживает правильную длину дуги, что позволяет вам протаскивать стержень прямо вдоль заготовки.

В. Нужно ли удалять ржавчину или масло перед сваркой?

A: Сварка палкой более щадящая в нечистых условиях, но никогда не помешает очистить детали проволочной щеткой или стереть излишки ржавчины. Если вы хорошо подготовитесь и обладаете средними сварочными способностями, вы сможете сделать качественный шов. Однако даже хорошее сварочное мастерство не может преодолеть плохую подготовку, так как это может привести к растрескиванию, неплавлению и включению шлака.

Помните РАКОВИНЫ

Теперь, когда вы готовы к сварке, вспомните о МОЛОЧКАХ.Может показаться, что нужно много думать о том, чтобы объединить все эти моменты в один момент сварки, но с практикой это становится второй натурой, так что не расстраивайтесь! Сварка палкой получила свое название не потому, что электрод похож на палку, а потому, что каждый прилепляет стержень к заготовке, когда учится сваривать.

Текущая настройка

Правильная установка тока или силы тока в первую очередь зависит от диаметра и типа выбранного электрода. Например, пруток 6010 диаметром 1/8 дюйма хорошо работает от 75 до 125 ампер, а пруток 7018 диаметром 5/32 дюйма сваривает при токах до 220 ампер.Сторона коробки электродов обычно указывает рабочие диапазоны. Выбирайте силу тока в зависимости от толщины материала, положения сварки (примерно на 15% меньше тепла для работы над головой по сравнению с плоским сварным швом) и наблюдения за готовым сварным швом. Большинство новых сварочных аппаратов имеют постоянную этикетку, на которой рекомендуются значения силы тока для различных электродов и различных толщин материалов.

Длина дуги

Правильная длина дуги зависит от электрода и приложения. В качестве хорошей отправной точки длина дуги не должна превышать диаметр металлической части (сердечника) электрода.Слишком плотное удерживание электрода снижает сварочное напряжение. Это создает неустойчивую дугу, которая может погаснуть сама по себе или привести к замерзанию стержня, а также дает сварной шов с высоким гребнем. Чрезмерно длинные дуги (слишком высокое напряжение) приводят к разбрызгиванию, низкой скорости наплавки, поднутрениям и иногда пористости.

Многие новички сваривают со слишком длинной дугой, поэтому у них получается шероховатый валик с большим количеством брызг. Небольшая практика покажет вам, что жесткая регулируемая длина дуги улучшает внешний вид валика, создает более узкий валик и сводит к минимуму разбрызгивание.

Угол перемещения

При сварке палкой в ​​плоском, горизонтальном и потолочном положениях используется метод сварки волочением или обратной стороной. Удерживая стержень перпендикулярно стыку, наклоните верхнюю часть электрода в направлении движения примерно на 5-15 градусов. Для сварки вертикально вверх используйте технику толкания или переда и наклоните верх стержня на 15 градусов от направления движения.

Манипуляции

Каждый сварщик манипулирует или плетет электрод в уникальном стиле.Развивайте свой собственный стиль, наблюдая за другими, практикуясь и создавая метод, который приносит вам хорошие результаты. Обратите внимание, что на материале толщиной 1/4 дюйма и тоньше плетение стержня обычно дает бусину шире, чем необходимо. Во многих случаях обычное прямое движение работает нормально.

Чтобы создать более широкий валик на более толстом материале, перемещайте электрод из стороны в сторону, создавая непрерывную серию частично перекрывающихся кругов или в Z-образной, полукруглой или ступенчатой ​​форме.Ограничьте поперечное движение до двух с половиной диаметров сердечника электрода. Чтобы покрыть более широкую область, сделайте несколько проходов или бусинок.

При сварке вертикально вверх сосредоточьтесь на сварке сторон стыка, а середина сама позаботится о себе. Сделайте небольшую паузу сбоку, чтобы дать возможность дальней стороне валика остыть, а сварочная лужа наверстать упущенное и обеспечить надежное соединение с боковой стенкой. Если ваш сварной шов выглядит как рыбья чешуя, вы слишком быстро продвинулись вперед и недостаточно долго держались по бокам.

Скорость передвижения

При правильной скорости движения получается сварной шов желаемого контура (или гребня), ширины и внешнего вида. Отрегулируйте скорость движения так, чтобы дуга оставалась в пределах одной трети сварочной ванны. На малых скоростях движения получается широкий выпуклый борт с неглубоким проникновением. Чрезмерно высокие скорости движения также уменьшают проникновение, создают более узкий и / или сильно выпуклый борт и, возможно, поднутрения.

Несколько последних советов. Всегда помните, что вам нужен хороший обзор сварочной ванны.В противном случае вы не сможете обеспечить сварку в стыке, сохраняя дугу на переднем крае лужи и используя нужное количество тепла (на самом деле вы можете увидеть лужу со слишком большим тепловым выходом из стыка). Для лучшего обзора держите голову в стороне от дыма, чтобы вы могли легко видеть лужу.

Также помните, что вы учитесь на ошибках. Нет ничего постыдного в шлифовании плохих сварных швов. Фактически, профессиональные сварщики создают идеальные сварные швы, распознавая дефекты, шлифуя их и повторно сваривая.

Сварка стержневым электродом — EWM AG

Общая информация

Сварка стержневым электродом (номер процесса 111) — это процедура сварки плавлением. Точнее, это процедура дуговой сварки металла. ISO 857-1 (издание 1998 г.) объясняет сварочные процессы в этой группе.
Дуговая сварка металла: процесс дуговой сварки с использованием плавящегося электрода. Дуговая сварка металлическим электродом без газовой защиты: процесс дуговой сварки металлическим электродом без подачи защитного газа извне и ручная дуговая сварка металлическим электродом: выполняемая вручную дуговая сварка металлическим электродом с использованием покрытого электрода.
В Германии последний метод известен как ручная дуговая сварка ( Lichtbogenhandschweissen ), сварка стержневым электродом ( E-Hand-Schweissen ) или электродная сварка ( Elektrodeschweissen ). В англоязычных странах широко используются аббревиатуры MMA или MMAW (ручная дуговая сварка металла). Он характеризуется тем, что дуга горит между плавящимся электродом и сварочной ванной. Не требует внешней защиты; все защитные эффекты от атмосферы исходят от самого электрода.Электрод служит проводником дуги и сварочным материалом. Покрытие образует шлак и / или защитный газ, который (среди прочего) защищает переносимые капли и сварочную ванну от проникновения кислорода, азота и водорода из атмосферных газов.

Текущий вид

Вообще говоря, для дуговой сварки (сварка стержневыми электродами) можно использовать как постоянный, так и переменный ток, но не все типы покрытия основного электрода можно сваривать синусоидальным переменным током, например.грамм. чисто основные электроды использовать нельзя. У большинства типов электродов при сварке постоянным током отрицательный полюс соединяется с электродом, а положительный полюс — с заготовкой. И здесь основные электроды являются исключением. Их лучше подключить к положительному полюсу. То же самое и с электродами из целлюлозы некоторых производителей. Более подробная информация доступна в разделе «Типы электродов». Электрод — это инструмент сварщика. Сварщик направляет дугу, горящую на электроде, в сварочную канавку, тем самым расплавляя кромки канавки; см. рисунок 2.В зависимости от типа строжки и толщины основного металла требуются различные токи. Поскольку токонесущая способность электродов ограничена их диаметром и длиной, стержневые электроды доступны в различных диаметрах и длинах. В таблице 1 показаны размеры, которые стандартизированы в DIN EN 759. При увеличении диаметра стержня могут применяться более высокие сварочные токи.

Типы электродов
Электроды

доступны с покрытиями, состоящими из различных компонентов.Структура покрытия определяет характеристики наплавки электрода, его сварочные свойства и качество наплавленного металла (см. Раздел «Выбор электрода, подходящего для ваших целей». Согласно DIN EN 499, стержневые электроды для сварки нелегированных сталей могут иметь различные характеристики. типы покрытия. При этом важно различать общие типы и смешанные типы. Буквы, используемые для обозначения типов, взяты из первой буквы типа электрода. C = целлюлоза, A = кислота, R = рутил и B = основной .В Германии преобладает тип рутила. Электроды-стержни могут иметь тонкое, среднее или толстое покрытие. По этой причине рутиловые электроды с толстым покрытием, которые являются общими для всех трех типов покрытий, обозначены как RR, чтобы избежать путаницы. Легированные и высоколегированные стержневые электроды не имеют такого разнообразия типов покрытия. Штанговые электроды для сварки нержавеющей стали (стандартизованы в DIN EN 1600), различаются только рутиловыми электродами и основными типами, как и штучные электроды для сварки жаропрочной стали (DIN EN 1599), хотя рутиловые электроды доступны как рутилово-основные электроды. типы без специального обозначения.Это верно, например, для электродов, которые обладают лучшими сварочными свойствами при позиционной сварке. Электроды для сварки высокопрочной стали (DIN EN 757) доступны только с основным покрытием.

Характеристики типов покрытий

Состав и толщина покрытия особенно сильно влияют на сварочные характеристики. Это связано как со стабильностью дуги, так и с переносом материала во время сварки, а также с вязкостью шлака и сварочной ванны.Размер капель, переносимых в дуге, имеет особое значение.
На изображении схематично показан капельный перенос четырех основных типов покрытий. Целлюлоза (а), рутил (б), кислота (в) и основание (г).
Покрытие состоит в основном из органических компонентов, которые горят в дуге и, таким образом, образуют защитный газ, защищающий место сварки. Помимо целлюлозы и других органических веществ, покрытие содержит лишь небольшое количество веществ, стабилизирующих дугу, поэтому шлак практически не образуется.Типы целлюлозы особенно хорошо подходят для сварки вертикально вниз, поскольку включение шлака не является проблемой.

Покрытие кислотного типа (A) состоит в основном из железной руды и марганцевой руды и обеспечивает большие объемы кислорода для атмосферы дуги. Кислород также поглощается металлом сварного шва, снижая его поверхностное натяжение. Это приводит к очень тонкому распылению материала и получению металла сварного шва с низкой вязкостью. Из-за этого электроды этого типа не подходят для позиционной сварки.Кроме того, дуга очень «горячая», что позволяет выполнять сварку на высоких скоростях, но имеет тенденцию к образованию поднутрений. Из-за этих недостатков стержневые электроды чисто кислотного типа редко используются в Германии.

Вместо этого используется электрод с рутиловой кислотой (RA), представляющий собой смесь кислотных и рутиловых электродов. Электрод также обладает соответствующими сварочными свойствами. Покрытие рутилового типа (R / RR) состоит в основном из диоксида титана в форме минералов рутила (TiO2) или ильменита (TiO2. FeO) или синтетического диоксида титана.Электроды этого типа характеризуются переносом материала с мелкими и средними каплями, устойчивым плавлением с малым разбрызгиванием, очень мелким образованием шва, хорошей удаляемостью шлака и хорошими воспламеняющими свойствами. Последнее наблюдается в таком виде только с рутиловыми электродами с высокой долей TiO2 в покрытии. В результате электроды, которые уже были однажды расплавлены, могут быть повторно воспламенены, не удаляя кратер покрытия. Если содержание TiO2 достаточно велико, пленка шлака, которая образуется в кратере, имеет проводимость, почти такую ​​же высокую, как у полупроводника, поэтому, когда край кратера устанавливается на заготовку, протекает так много тока, что дуга может загореться без стержень сердечника контактирует с заготовкой.Такое самовозгорание важно, когда сварочный процесс часто прерывается, например когда есть короткие швы.

Помимо электродов с чистым рутилом, в этой группе электродов есть несколько смешанных типов. В рутилово-целлюлозном типе (RC) часть рутила заменяется целлюлозой. Поскольку при сварке целлюлоза горит, образуется меньше шлака. Таким образом, этот тип можно сваривать вертикальным швом вниз (поз. PG), однако он также имеет хорошие сварочные свойства в большинстве других положений.

Рутилово-основной (RB) тип — еще один смешанный тип. У него несколько более тонкое покрытие, чем у типа RR. Эти и особые характеристики шлака делают его особенно подходящим для сварки в вертикальном положении вверх (PF). Остается основной тип (B). В этом случае покрытие состоит в основном из основных оксидов кальция (CaO) и магния (MgO), которые добавляются как фторид кальция (CaF2), разжижающий шлак. На более высоких уровнях фторид кальция снижает возможности сварки на переменном токе.Поэтому электроды с чисто основным покрытием нельзя сваривать на синусоидальном переменном токе, хотя есть смешанные типы с меньшим содержанием фторида кальция в покрытии, которые могут использоваться с этим типом тока. Основные электроды демонстрируют перенос материала от средней до крупной, а сварочная ванна вязкая. Электрод хорошо сваривается во всех положениях. Однако получающиеся в результате участки имеют несколько сводчатый и крупный взъерошенный вид из-за более высокой вязкости металла сварного шва. Наплавленный металл имеет очень хорошие характеристики ударной вязкости.

Базовые покрытия гигроскопичны. Поэтому важно тщательно поддерживать условия хранения электродов в сухом состоянии. Если электроды контактируют с влагой, их необходимо просушить. Но если электроды сварены всухую, металл шва будет иметь очень низкое содержание водорода. Помимо стержневых электродов с нормальным извлечением металла (<105%), существуют также электроды с более высоким извлечением металла (обычно> 160%) из-за порошка железа, добавляемого через покрытие. Эти электроды известны как электроды из порошкового железа или электроды с высокими рабочими характеристиками.Из-за их высокой скорости наплавки они более экономичны, чем обычные электроды во многих областях применения, хотя обычно ограничиваются горизонтальным (PA) и горизонтальным (PB) положениями.

Правильная сварка стержневыми электродами

Сварщик должен быть должным образом обучен не только как мастер, но и в соответствующих технических аспектах, чтобы избежать ошибок. Образовательные рекомендации Немецкой ассоциации сварки и родственных методов ( DVS ) признаны во всем мире и приняты Международным институтом сварки (IIW).Перед началом сварки заготовки обычно прихватывают. Места прихватывания должны быть достаточно длинными и толстыми, чтобы детали не могли слишком сильно сжиматься во время сварки и нарушать прихваты.

  1. Заготовка
  2. Сварной шов
  3. Шлак
  4. Арка
  5. Электрод с покрытием
  6. Электрододержатель
  7. Источник питания

Зажигание дуги

При ручной дуговой сварке процесс сварки запускается касанием.Чтобы установить токовую цепь, сварщик должен сначала создать короткое замыкание между электродом и заготовкой, а затем немедленно слегка приподнять электрод, в результате чего дуга загорится. Процесс воспламенения никогда не должен происходить за пределами области канавки, а только в тех местах, которые будут снова плавиться сразу после возгорания дуги. Если возгорание произойдет где-либо еще, внезапное нагревание может вызвать трещины, особенно при работе с чувствительными материалами. При использовании основных электродов, которые имеют тенденцию к начальной пористости, воспламенение должно произойти значительно раньше, чем фактическое начало сварки.Затем сварщик направляет дугу обратно к начальной точке шва, и по мере продолжения сварки первоначально осажденные капли (в основном пористые) переплавляются.

Направляющий электрод

Электрод располагается вертикально или под небольшим углом по отношению к поверхности металлической панели. Он немного наклонен в сторону сварки. Таким образом, видимая длина дуги, то есть расстояние между краем кратера и поверхностью заготовки, должна быть примерно такой же, как диаметр стержня сердечника.Основные электроды должны свариваться очень короткой дугой (расстояние = 0,5 диаметра стержня сердечника). Для этого их необходимо направлять под более крутым углом, чем рутиловые электроды. В большинстве положений сварщик создает бортик стрингера или слегка переплетается с шириной канавки, которая увеличивается по мере продвижения вверх. Бусины плетения протягиваются по всей ширине канавки только в положении PF. Сварка обычно представляет собой волочащееся движение; электрод вставляется только в положение PF.

  1. Сварка фасок
  2. Электрод стержневой
  3. Жидкий сварочный металл
  4. Жидкий шлак
  5. Охлажденный шлак

Магнитная дуга

Под дуговым разрядом понимается явление, при котором дуга отклоняется от ее центральной оси и расширяется, издавая шипящий шум.Это отклонение может привести к неоднородностям. Проникновение может стать недостаточным, и — в случае шлакообразующих сварочных процессов — протекание шлака может привести к включению шлака в шов. Отклонение вызывается силами, возникающими из окружающего магнитного поля. Как и все токоведущие проводники, электроды и дуги окружены кольцевым магнитным полем. Это поле отклоняется в области дуги при переходе к основному металлу. В результате силовые линии магнитного поля сжимаются с внутренней стороны и расширяются с внешней стороны.Дуга отклоняется в области меньшей плотности линии потока. При этом он расширяется и издает шипящий звук из-за повышенного напряжения дуги. Таким образом, противоположный полюс оказывает отталкивающее действие на дугу. Создается другое магнитное поле, потому что магнитное поле может расширяться в ферромагнитном материале лучше, чем в воздухе. В результате дуга притягивается к большим кускам железа. Это можно увидеть, например, когда он направлен к вам на концах панели при сварке намагничивающегося материала.Отклонению дуги можно противодействовать, удерживая электрод под углом. Поскольку возникновение дуги особенно велико при сварке на постоянном токе, этого явления можно избежать или, по крайней мере, значительно уменьшить с помощью сварки на переменном токе. При сварке корневых проходов дуга может быть особенно сильной из-за окружающих масс железа. В этой ситуации может быть полезно поддержание магнитного потока с помощью точек крепления, расположенных близко друг к другу, но не слишком коротких.

Параметры сварки

Во время ручной дуговой сварки регулируется только ток.Напряжение дуги определяется длиной дуги, которую сварщик должен поддерживать. При настройке тока необходимо учитывать допустимую нагрузку по току диаметра электрода. Как правило, нижние пределы применяются к сварке корневых проходов и для положения PF, в то время как верхние пределы применяются к другим положениям, присадочным проходам и заключительным проходам. По мере увеличения тока скорость наплавки и связанная с этим скорость сварки также увеличиваются. Проникновение также увеличивается с увеличением тока. Указанные токи применимы только к нелегированным и низколегированным сталям.При работе с высоколегированными сталями и сплавами на основе никеля следует выбирать более низкие значения из-за более высокого электрического сопротивления.

Ток в зависимости от диаметра электрода

Всегда соблюдайте следующие практические правила для расчета отдельных токов в А:

20-40 x Ø

  • При диаметре 2,0 мм сила тока должна быть от 40 до 80 А.
  • При диаметре 2,5 мм сила тока должна быть от 50 до 100 А.

30-50 x Ø

  • При диаметре 3,2 мм сила тока должна быть от 90 до 150 А.
  • При диаметре 4,0 мм сила тока должна быть от 120 до 200 А.
  • При диаметре 5,0 мм сила тока должна быть от 180 до 200 А.

35-60 x Ø

  • При диаметре 6,0 мм сила тока должна быть от 220 до 360 А.
Для успешной сварки стержневыми электродами вам понадобится следующее оборудование:

Для получения дополнительной информации о сварке MIG / MAG см. Наш словарь по сварке.

Сварка чугуна: практическое руководство

Чугун.Он хрупкий, дешевый, и ремонтировать его — заноза в заднице … но мы используем его везде, от мастерской до кухни.

Если вы обнаружили трещину, порез или щель в чугунной детали и вам пригодится сварщик, есть большая вероятность, что вы сможете ее отремонтировать. Вам просто понадобится терпение и немного ноу-хау, эта статья даст именно это, изложив всю информацию, которая вам понадобится при ремонте этой чугунной детали.

Можно ли сваривать чугун?

Когда дело доходит до сварки чугуна, важно понимать сложность работы.Скорее всего, у вас будет больше трещин в детали, чем вначале, а вероятность успеха в этой работе составляет около 50%.

Почему?

Чугун состоит из ряда различных материалов (обычно железа, углерода и стали) в разных пропорциях, поэтому трудно оценить, насколько прочен металл, с которым вы работаете, и сколько тепла он может выдержать до образования трещин. .

Как сваривать чугун:

Являясь хрупким по своей природе, углерод, содержащийся в смеси, вызывает усадку металла и растрескивание при нагревании выше определенной температуры.По этой причине, помимо прочего, перед сваркой чугунных деталей требуется много внимания и осторожности. При сварке чугуна важно учитывать:

  • Подготовка к предварительному и последующему нагреву
  • Управление теплом при сварке
  • Выбор стержня

Для начала сварка чугуна требует 1. Сглаживания излома и 2. разогрева материала. Как описано в статье «Полное руководство по стыковым соединениям», канавки, скосы или буквы «V» создаются на детали с помощью специального станка для снятия фаски или резака.Это сделано для обеспечения более прочного сварного шва.

Чугун до и после нагрева перед сваркой

Чугун очень темпераментен, предварительный и последующий нагрев являются обязательными при работе с чугуном. Если температура металла переходит от комнатной температуры к температуре сварки слишком быстро, деталь будет испытывать слишком большие напряжения и растрескаться. То же самое происходит после завершения сварки: если дать остыть слишком быстро, сварной шов также подвергнется напряжению и может сломаться.

Предварительный нагрев можно выполнить, просто используя паяльную лампу для нагрева материала, некоторые сварщики, работающие своими руками, даже используют для этой работы автомобильный двигатель.Идеальная температура предварительного нагрева для большинства чугунных изделий должна составлять 260-650 градусов по Цельсию, все, что выше 780 градусов, приведет к перегреву материала.

При последующем нагревании материала идеальным вариантом является обертывание объекта изолированной оберткой-заглушкой; Тем не менее, сварщик своими руками может также использовать барбекю на древесном угле и положить кусок в ведро с песком или положить кусок на дровяную печь, чтобы дать остыть, пока огонь гаснет.

Сварка для ремонта чугуна

При сварке чугуна Низкий и Медленный — практическое правило, которому следуют многие сварщики.

Таким образом, при работе с чугуном операторы должны применять слабый ток и медленное движение (как сшивание). Работайте с шагом примерно 2,5 см за раз, сваривая в разных точках, и старайтесь выдерживать 45 секунд между сегментами, чтобы избежать как перегрева, так и накопления остаточных напряжений. Управление нагревом — самая важная часть этого процесса, также полезно прихватывать сварные швы перед началом.

После получения удовлетворительного сварного шва проверьте, нет ли трещин или шлаков.Если рядом со сварным швом есть небольшие трещины, утечку можно устранить с помощью герметика или даже закрыть ржавчину после продолжительного использования.

Если вы на свободе, ударьте этого плохого мальчика щеткой для шлака и измельчите излишки шлака до однородной массы.

Теперь следует применить ваш метод последующего нагрева, позволяющий постепенно остывать изделие.

Что лучше для сварки чугуна: MIG, TIG или дуговая сварка?

Существует бесконечный список способов сваривания чугуна. В этой статье мы остановимся на основах; MIG, TIG и Arc.При любом из этих методов важно помнить об управлении теплом и технике сварки, описанных ранее, чтобы добиться хорошего сварного шва.

Сварка чугуна MIG

Хотя ни один профессионал не рекомендовал бы MIG по сравнению с другими формами, сварка чугуна очень возможна с помощью сварочного аппарата MIG. Вот несколько советов по сварке чугуна методом MIG:

  • Лучшим выбором для проволоки MIG будет специальная никелевая проволока, но это самый дорогой вариант, также можно использовать проволоку MIG из нержавеющей стали.
  • Газ 80/20 (80% аргона, 20% углекислого газа) отлично работает в большинстве ситуаций, однако единственным недостатком этого варианта является то, что сварной шов со временем ржавеет. Хотя, будучи чугунным, этот материал естественно подвержен ржавчине.
  • Использование проволоки для припоя возможно для скрепления отливки, но это непрочный сварной шов, и он не рекомендуется для металлов, которые будут подвергаться ударам или нагрузке.
  • Шпильки можно использовать для придания сварному шву механической прочности, но это зависит от выполняемой работы.

Сварка чугуна TIG

При сварке TIG чугуном никелевая проволока — единственный реальный вариант, доступный для этой работы.Это может быть дорого, но процесс TIG может обеспечить прочный и чистый сварной шов на большинстве работ с чугунным покрытием.

Также можно сваривать чугун в холодном состоянии (пропустить этап предварительного и последующего нагрева) с помощью TIG, если вы используете правильный газ, проволоку и настройки. Этот процесс заслуживает отдельной статьи, но вот короткое видео с описанием этого процесса.

Дуговая сварка чугуна

Дуговая или электродная сварка часто является предпочтительным методом для многих сварщиков. Это просто, и имеется широкий выбор электродов для различных работ, многие аппараты для дуговой сварки доступны как для коммерческих, так и для бытовых целей по разумным ценам.

Как правило, большинство структурных ремонтов можно успешно отремонтировать с помощью пайки с использованием неизолированного бронзового стержня, ацетиленовой горелки и флюса. Хотя в любой сварочной ситуации выбор правильного электрода часто сводится к: стоимости, машинным возможностям и тому, является ли сварка однопроходной или многопроходной.

Какой пруток лучше всего подходит для сварки чугуна?

ПРУТКИ НИКЕЛЯ 99%

Электроды на основе никеля часто дороги и считаются премиальными. Прутки с содержанием 99% никеля позволяют получать сварные швы, которые поддаются обработке и лучше всего подходят для отливок с низким или средним содержанием фосфора.

ПАТКИ НИКЕЛЯ 55%

Более дешевый вариант, стержни 55% никеля экономичны. Они также обрабатываются и часто используются при ремонте толстых секций. Он также имеет более низкий коэффициент расширения, чем 99% стержень, что означает меньшее количество трещин на линии плавления.

ШТАНГИ ​​СТАЛЬНЫЕ

Самый дешевый вариант, стальные электроды, лучше всего использовать для несложного ремонта и заливки. Они не поддаются механической обработке и дают твердые сварные швы, требующие дополнительной шлифовки для завершения обработки. Однако преимуществом является то, что этот стержень намного удобнее в использовании при дуговой сварке и может выдерживать отливки, которые не были полностью чистыми перед сваркой.

Советы для сварки чугуна с мягкой сталью

Если работа требует сваривания чугуна с низкоуглеродистой сталью, сварка электродом — отличный способ сделать это. Несколько прихваток и несколько ударов щеткой для шлака делают эту работу легкой. Работа при 95 А на DCEP (положительный электрод постоянного тока) даст отличные результаты.

Как НЕ сваривать чугун

Наконец, они говорят, что обучение лучше всего проводить после ошибки.

Видеодомофон сделать своими руками: Видеодомофон своими руками

Мар 20, 1970 автор alexxlab Разное

Видеодомофон своими руками


Дорогие друзья, меня зовут Максименко Игорь.
Я  руководитель группы технической поддержки.
Очень часто Вы задаете по телефону вопросы про то
«как сделать видеодомофон своими руками?»

В этой статье я предлагаю Вам обсудить этот вопрос.
А если что-то будет неясно или тема будет не раскрыта,
пишите, пожалуйста, вопросы или звоните по телефону.

Так же мы подберем оборудование под ваши задачи
и расскажем Вам как правильно устанавливать его!
Максименко Игорь

 

Слово видеодомофон в наше время знакомо, пожалуй, всем. Но еще 15 лет тому назад об удобном и очень полезном устройстве знали немногие. Сейчас практически во всех подъездах многоэтажных домов стоят обычные домофоны без возможности видеонаблюдения, но в частных секторах возможна и эта функция.

Нужно отметить, что установкой электронного прибора обычно занимаются специалисты, но можно обойтись и без их помощи. Если есть желание сэкономить или охота сделать что-то своими руками, то можно подключить видеодомофон собственноручно. Особого труда это не доставит, особенно если знать некоторые технические тонкости.

Итак, что же такое система видеодомофона? Это устройство предназначено для обеспечения безопасности частной собственности. Составные части системы это монитор, вызывная панель, электрический замок, блок питания +12 V и соединительные провода. Кроме этого в систему можно включить дополнительные видеокамеры. Если дом многоэтажный или на участке есть дополнительны здания – баня, летний домик и кухня, то можно использовать систему из двух-трех и более мониторов, вызывных панелей и видеокамер.
 

Несмотря на множество приборов установить видеодомофоны своими руками очень просто.
 

Для монтажа понадобятся следующие инструменты:
  • ударная дрель для крепления или перфоратор;
  • набор отверток;
  • сверла;
  • пасатижы;
  • перочинный ножик;
  • мультиметр;
  • кусачки;
  • электрический паяльник.
     

Как же собрать домофон своими руками?

Вызывную панель нужно установить снаружи дома, на высоте 140-150 см от уровня земли. Устанавливать необходимо на неподвижную часть, таким образом, чтобы в ясную погоду прямые солнечные лучи не попадали в объектив видеокамеры. Если условия не позволяют сделать все по инструкции, тогда можно воспользоваться козырьками, чтобы с их помощью компенсировать влияние солнца. Отверстия для проводов на стене и крепления вызывной панели делаются дрелью.
 

Иногда вызывные панели вмонтируют вглубь стены, в таком случае необходимое углубление делают перфоратором. Далее, проверив надежность крепления, приступают к монтажу панели. Соединения проводов вызывной панели с монитором для надежности лучше пропаять паяльником.
 

Перед включением монитора и блока питания в розетку нужно пересмотреть правильность подключения всей системы. Таким образом и происходит процесс подключения видеодомофона своими руками. Это занятие под силу всем, если есть желание.


—————————————————————————————————————

Руководитель группы технической поддержки Максименко Игорь.

Отзывы о статье


Положительный отзыв

 от Добрынин С. В., 11 Ноября 2020 г.


Здравствуйте. Нереально интересная и стоящая тема.
Я выяснил крайне много ценного в ней. Подборка материала подана грамотным и ясным языком.
В тоже время остались определенные сложные для понимания случаи.
Разъясните – удобно с вами выйти на связь, что бы обговорить определенные вопросы, которые для меня остаются сложными?

Самодельный домофон своими руками: описание принципов сборки

Приобретение и установка домофона специалистами с прокладыванием кабеля владельцу дома или квартиры обойдется в солидную денежную сумму. Чтобы сэкономить денежных средств можно сделать самодельный домофон. В этом случае у множества владельцев домов и квартир возникает вопрос: как собрать домофон своими руками так, чтобы он на протяжении длительного срока исправно функционировал. Такая самоделка не принесет проблем, если выполнять все рекомендации по сборке.

С чего начинается сборка устройства для домофона?

Изначально определяют место, где будет устанавливаться домофон. Определитесь с расстоянием и высотой, на которой он будет расположен. В комплектацию устройства входит две основных составляющих: блок для проведения вызова и абонентская трубка. Сделайте отметки при помощи простого карандаша на тех местах, где расположится устройство и кабель. Для примера возьмите схему заводского домофона. Ее вы легко найдете в интернете.

Чтобы сделать домофон своими руками потребуются такие составляющие:

  • Строительный нож или фигурная отвёртка;
  • Коннектор для подачи питания;
  • Коннектор ответного действия;
  • Блок питания;
  • Кабель и устройство для спайки;
  • Схема, по какой производится подключение;
  • Железная коробка, какую выполняют из планшета, пришедшего в негодность.

Внимание! Если в помещении в недавнем времени был проведён ремонт, делайте всё аккуратно так, чтобы не повредить покрытие стен.

Чтобы проложить кабель используйте кабельный канал. Вся проводка по завершению работ должна находиться в коробке совместно с системой питания. При самостоятельной установке провод делают двужильным.

Домофон из планшета

Как собирается домофонная трубка?

При самостоятельной сборке применяется обычная телефонная трубка, которая имеет динамик и микрофон.

Что же касается блока питания, то его делают в металлическом корпусе. Если рассматривать внутренние составляющие, то это два конденсатора — трансформатор, который имеет небольшую мощность и сетевой фильтр.  Если всё сделать правильно и поместить блок в металлический корпус, удастся избежать появления помех.

Если есть достаточное количество денежных средств, то для входной конструкции используют заводской электрический замок, который питается индивидуально от всего устройства. К замку производят монтаж двух проводов, которые имеют разную полярность. Что же касается крепления замка, то оно производится при помощи специальных шурупов, идущих в комплекте. В настоящее время можно выбрать вариант замка, когда ключ от домофона находится непосредственно в телефоне владельца.

Схема самодельного устройства

После всего вышесказанного человек имеет минимальное восприятие того, как самому сделать устройство такого типа. А подробно о самостоятельном изготовлении узнаете из нашего видео.

Проголосовали более 281 раза, средняя оценка 4.6

Видеозвонок своими руками (одна трубка с домофоном, дёшево)

    Так как наша квартира находится за углом, и когда кто то звонит нужно открыть дверь, и идти смотреть кто же там пожаловал — свидетели иеговы, сантехник, гости к соседям, или ещё кто нибудь. Порой дверь общую не закрывают, и ещё и по балде можно получить.

Посмотрел я что предлагают на рынке, а предлагают либо видеопанель (кнопка звонка с видеокамерой и громкоговорителем с микрофоном):

+ трубка с монитором

, либо готовое решение, где это всё сразу и подешевле — стоит 5 000 р, но мне не понравилось — громоздко, а хочется встроить в стенку.

  От видеопанели никуда не деться, надо брать (они бывают разные — цветные, чёрнобелые, без видеоглазка вобще, но я взял чёрнобелую, подробнее ищите в интернете).
Клемы у них стандартные. И сразу хочу сказать — со всем оборудованием есть наглядные инструкции «что куда прикрутить», и это добро продаётся в компаниях, занимающихся безопасностью.

А вот мониторная часть жутко дорогая — у нас я не нашёл дешевле 5 000 р. Её и будем удешеевлять до 1000 р.

Со схемой мне помогли на форуме на официальном сайте компании Vizit, за что я им очень благодарен:
http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=11526 , и форумчанин же мне помог купить это всё оборудование, прислал из Новокузнецка в Хабаровск, тоже ему спасибо.

Питание нужно 12 и 18 вольт. Как я понимаю — 18 вольт подаётся на аппаратуру, а 12 вольт подаётся на камеру. Когда звонят в звонок — 12 вольт подаётся на монитор, поэтому вы не сможете посмотреть в стандартной схеме — кто пришёл, не подняв трубку, а если вы поднимите трубку, то за дверью услышат, что в квартире кто то есть. Мне этот расклад тоже не нравится.

Поэтому нам понадобится два блока питания — на 12 и 18 вольт (тоже в любом случае)

Также мы хотим сделать схему, чтобы была одна трубка. Тоесть — звонят в домофон — звонит трубка, звонят в дверь — звонит трубка. Ничего лишнего. Для этого покупается коробочка, у компании Визит называется БК-2А, и стоит 300 р. В неё заходят провода от домофона и видеозвонка, и выходят на одну трубку. Питание на эту коробочку — 18 вольт.

Самое интересное — монитор. Как мы его удешевляем с 5000 р. до 600 р. А делаем это так — с видеопанели выходят обычные аналоговые выходы видеосигнала, поэтому нам нужен мониторчик. А есть такие мониторчики для камеры заднего вида автомобиля. Кушают 12 вольт, принимают обычный видеосигнал, и заказываем мы эту штуку на сайте :
www.dealextreme.com/p/3-5-tft-lcd-monitor-visual-reversing-vehicles-reverse-camera-ntsc-pal-dc8-15v-49796
за 23 $ , при этом у них бесплатная доставка в Россию.

По деньгам — выигрыш получаем на том, что делаем сами, и удешевлении мониторной части на 4400 р., считаем что трубка от домофона у нас есть, провода берём обычные компьютерные — витую пару (тянем несколько метров, качество не снизится).

Считаем:
Вызывная видеопанель — 1500 р.
Блок питания 18 в — 300 р.
Блок питания 12 в. — 300 р.
Преобразователь БК-2А  -300 р.
Монитор — 600 р.

Итого: 3 000 р.

Как подключать (понятно будет только когда уже купите оборудование и разложите перед собой):
Провода от подъездного домофона отключаются от + и — трубки, и с соблюдением этой палярности подключаются к БК-2A на клеммы LN2+ LN2-. Провода от БВД — LN и GND подключаются на LN+ и LN- БК-2А соответственно. Провод от блока питания 18В после обрезания на нём разъёма подключается к клеммам +E и GND на БВД. Провод с полосками — это +18V, его подключать к +E.
Блолок питания 12V подключается к клеммам Ec и GND на БВД. Монитор подключается центральным проводом «тюльпана» к VO, другим проводом к GND, красный провод +12 В, чёрный -12В. Трубка подключается к клеммам HS+ HS- соответственно + и -. БК-2А необходимо питание. Возьмите его от блока питания БВД (18В) — аналогично +E и GND на БК-2А. GND получается замыкаться будут. Чтобы монитор включался — нужно будет сделать размыкание 12В, которые на него идут, я для этого вывел маленькую кнопочку на домофонную трубку, нажал — питание пошло, монитор загорелся, отжал — потух. Также ещё после подключения — сверьтесь с инструкциями на оборудование — там всё понятно написано.

Вот так собирал — тестировал:

Тут блоки питания и БК-2А положил:

   Все провода заштробили, как раз ремонт делали, и вот так аккуратно получилось. Видно красную кнопочку, по нажатии (и держать) которой я могу посмотреть кто звонит:

Установка видеодомофона своими руками

Если Вас всё выше перечисленное Вас не пугает / у Вас есть опыт электромонтажных работ или же Вы хотите научиться/обучаетесь монтажному ремеслу тогда эта статья для Вас!

С чего начать?

Суммируя сказанное в предисловие установка видеодомофона без привлечения монтажных организаций в принципе возможна при условии владения по крайней мере основами электроники, соблюдения правил безопасности как для жизни так и для техники (во избежание короткого замыкания которое может привести к порче техники). Очень важна также комплектация техники — часто 4-х проводные мониторы одной из (даже) известных марок не работают с 4-х проводной видеопанелью другой (в том числе известной) марки, не говоря о совместимости разных видов мониторов и блоков электроники с подъездным домофоном.

Установку видеодомофона надо проводить поэтапно:

  1. Выбор и комплектация оборудования
  2. Комплектация монтажного оборудования (инструментов) и расходных матерьялов
  3. Подготовка места работы и проверка напряжения (если не проложен кабель и Вы не хотите портить дизайн подключением видеодомофона к розетке
  4. Проведение кабелей, установка подрозеточника, крепежа
  5. Проверка правильности проводки и подключения проводов и их обозначение
  6. Пробное подключение, наладка
  7. Окончательная установка

И так поэтапно:

1. Выбор и комплектация оборудования

Определите количество камер, видеопанелей и нужную функциональность, если устанавливаете видеодомофон в квартире также запишите марку и модель подъездного домофона и перед покупкой оборудования убедитесь у продавца, что оборудование совместимое друг с другом.

Более подробно о выборе видеодомофона можно узнать в другой нашей публикации Техно-Блога:

Обзор — Какой видеодомофон выбрать?

За 20 лет работы в этой области этот вопрос всегда остаётся самым актуальным. Как показала практика, лучше всего советовать хорошим людям именно те модели, которые мы выбрали для себя и своих родных.

2017.01.23

2. Комплектация оборудования и покупка расходных матерьялов

Проверьте наличие у Вас необходимого оборудования, инструментов и расходных матерьялов, составьте список товаров которые Вам надо будет приобрести.

Необходимое оборудование:

  1. Отвёртка плоская
  2. Две отвёртки крестовые одна средних размеров для саморезов, другая меньшим концом для шурупов и регулировок,
  3. Кусачки,
  4. Датчик напряжения,
  5. Перфоратор (для бетона, камня или твёрдого кирпича)
  6. дрель (для дерева, гипсокартона или газобетонных кирпичей)
  7. Буры (для перфоратора) один диаметром 6 мм для креплений под дюбеля, один длинный бур для просверления ответствия через стену (для видеопанели)
  8. Свёрла (для дерева или гиспокартона)
  9. Фонарик
  10. Ручка / маркер / карандаш
  11. Изолента
  12. Термоусадка (маленький диаметр)
  13. Зажигалка
  14. Мультиметр*
  15. Припой и паяльник*

Расходные матерьялы:

  • *Кабель 4-х жильный (если расстояние видеопанели от монитора больше 10 метров проводки лучше не использовать для этой цели витой пары), в случае подключения видеопанели от калитки используйте земной кабель на всей длине!
  • *Кабель сетевой 220V, желательно YD 2х0,5/ YDY 3х0,5 или толще,
  • **Короба

* Если провода не проложены. Для определения нужной длины проводов используйте схему и расстояния по горизонтали, затем добавьте расстояния по вертикали и добавьте +25% (не менее 5 метров) длины кабеля на непредвиденные расстояния

** Если планируете прокладывать провода без нарушения отделки стен

3. Подготовка места работы

Если до места установки монитора уже проведён провод для питания монитора, найдите в щитовой предохранитель который отключает в нём питание и убедитесь что провод обесточен до начала работ с укладкой и подключением проводов к разъёмам.

Для проверки напряжения используйте датчик напряжения так как показано на изображении с лева. Вам также понадобится защитить мебель и ковровое покрытие перед началом бурения дыр в стене для крепежа и создание ответствия в стене для проводов покрывая их плёнкой. Запишите цвета провода который уже проложен \ Вы собираетесь прокладывать сами и подготовьте детальную схему подключения видеодомофона следуя инструкции на рисунке с права.

Соберите оборудование и инструменты и матерьялы так, чтобы всё уместилось в одном углу и не было необходимости искать недостающие приборы/инструменты по всему дому разнося пыль (особенно) после начала бурения.

4. Протяжка кабеля, установка крепежей и кронштейнов

Если провода к монитору ещё не были выведены, возьмите монитор и найдите место по вашему усмотрению где Вы хотите его установить. По возможности вблизи входной двери, на видном месте, но так расположенном, чтобы по принципу от греха по дальше лучше не устанавливать его в местах и на высоте провоцирующей возможность зацепления или облакачивания об него.

На место в которое Вы хотите установить монитор приложите кранштейн, и пометьте отверстия для шурупов. Если Вы не уверены в том на сколько ровно приложен кроншткйн можете воспользоваться уровнем если он у Вас есть. Теперь спрячте монитор подальше от пыли и пробурите отверстия для крепления шурупов (обычно используется 6-мм бур, если стена не из бетона \ кирпича вместо бура и перфоратора используйте дрель и свёрла для определённого типа поверхности).

Туже самую процедуру надо будет провести в месте, где Вы планируете разместить видеопанель. Подключение квартирного видеодомофона к линии подъездного домофона потребует также подключения блока сопряжения, а также поиска и сверки нужных проводов в щите Вашего этажа.

Затем Вам надо будет подготовить отверстие для того чтобы спрятать излишек проводов сзади монитора. Лучше всего установить подрозетник, однако так, чтобы он не мешал установке кронштейна.

Размер отверстия должен позволять спрятать все провода которые будут спрятаны за монитором так чтобы монитор мог полностью зайти на кронштейн. Объём проводов зависит от количества подключаемых к монитору устройств и длины проводов.

! многие любители часто совершают ошибку таким образом, что максимально сокращают длину проводов, однако растояние проводов с подключенными разъёмами должна позволять поключить их к монитору перед его установкой на кронштейн. Также нельзя сокращать провода на длину меньшую чем 5 сантиметров, так как в случае повреждения провода или необходимости переподключения Вам придётся прокладывать новый провод.

Теперь приступайте к протяжке кабелей в соответствии с вашей общей схемой. Когда провода будут разведены подключите провода к соответствующим разъёмам монитора и видеопанели в соответствии с инструкцией видеодомофона, а также детальной схемой описанной в изображении. Для удобства многие устанавливают за монитором подрозетник.

Если у Вас нет инструции видеопанели, смотрите инструкцию по ссылке.

5. Проверка перед подключением

Вы уже установили крепежи и кронштейн и проложили провода и Вам наверное хочется как можно быстрее всё подключить и установить чтобы посмотреть эфект Вашей работы.

Однако лучше не торопиться. Проверьте ещё раз не перепутали Вы проводов, особенно важно проверить правильность подключения питания и заземления. В худшем случае из-за неправильного подключения проводов может произойти замыкание что может вывести из строя оборудование. Замене или гарантийному ремонту такое оборудование не подлежит!

6. Пробное подключение

Если всё подключено правильно можно провести пробное подключение. Для этого Вам будет необходима помощь второго человека который позвонит Вам через видеопанель и подъездный домофон для проверки работы системы.

Подсоедините видеопанель к проводам, а монитор к разъёмам. Затем включите питание к монитору.

Второй человек в тоже время звонит через видеопанель и подъездный домофон, и так Вы вместе проверяете — есть ли связь, видеосигнал, аудио связь и открытие дверей по нажатию ключа.

Если всё работает — можно всё крепить, если же не работает — значит, что скорее всего Вы допустили ошибку при подключении. Отключите монитор от разъёмов, и ещё раз проверьте правильность подключения с инструкцией и вашей схемой.

7. Окончательная установка

Закрепите монитор на крепеже, пряча при этом провода в отверстие за ним. Затем прикрутите видеопанель. Ещё раз проверьте всёли работает.

Ура! Вы установили видеодомофон!

Вопросы и ответы:

Можно-ли использовать вместо 4-х жильного кабеля витую пару?
Да можно, однако обратите внимание на то чтобы витая пара была из меди, а не омеднённая.

Не лучше-ли использовать отдельный, экранированный кабель для видеосигнала?
Конечно лучше, однако имеет смысл при растоянии свыше 20-30 метров. Еслиже домофон устанавливается в квартире то мало вероятно что такая необходимость возникнет, а прокладывание дополнительного проводо усложнит саму установку так как за монитором и без этого будет целый пучёк кабелей.

Паять или не запаявать соединения проводов?
Желательно запаявать сооединения, благодаря чему будет меньше окислений проводов, что будет способствовать долгожительности Вашей системы.

Умный домофон своими руками — завод металлообработки, услуги электронно-сборочные и гальванические работы

Одноабонентские вызывные панели серийного изготовления обладают стандартными характеристиками, которые определены техническим регламентом на изготовление изделия. Каждому домофону присущ набор определённых функций универсального характера. Если это аудиодомофон, то при нажатии вызывной кнопки контроллер посылает сигнал абоненту. В зависимости от того, дома хозяин или нет, дверь открывается или же посетитель, не дождавшись ответа, уходит восвояси. Видеодомофон работает аналогичным образом, только в этом случае хозяин особняка, офиса или квартиры может просмотреть видеозапись и узнать, кто и когда приходил в гости. Событие либо фиксируется в памяти, либо нет, но в любом случае абонент узнаёт о визите слишком поздно, чтобы связаться с гостем. А как быть, если посетитель имеет к нему срочное дело?

Умный дом служит тому, чтобы сделать жизнь своего хозяина максимально комфортной. Поэтому умный домофон с умной вызывной панелью должны обладать дополнительными функциями, которые не предусмотрены в серийных моделях.

Относительно просто сделать так, чтобы видеодомофон посылал вам SMS сообщение о том, что звонили в дверь. Отправляя видеозаписи на хранение в облачный сервис либо пользуясь специальной программой для домофона, можно по указанному в сообщении номеру найти видеозапись и просмотреть её через интернет. Вы узнаете, кто позвонил в вашу дверь минуту назад, но не более того. Вот если бы поговорить с визитёром до того, как он уйдёт!

Умная одноабонентская вызывная панель с камерой поможет решить эту проблему. Для этого с её помощью реализуется возможность не просто отправки сообщения, а дозвона на ваш мобильный телефон:

  • посетитель нажимает вызывную кнопку домофона
  • срабатывает реле времени и фиксирует промежуток, в течение которого вы должны снять абонентскую трубку или включить интерком, например, 15 секунд
  • если этого не происходит, контроллер переводит сигнал видеодомофона на ваш мобильный телефон
  • вы отвечаете, и далее разговор с гостем происходит так, как если бы вы были у себя дома

Энтузиасты уже смогли осуществить данную идею, доработав электронную начинку имеющихся в продаже вызывных панелей. Будем надеяться, что в скором времени домофоны для умных домов начнут выпускаться серийно.

Установка видеодомофона:

Любой домофон является значимой составляющей системы безопасности как дома, так и в рабочих помещениях. Даже самая простая по своим характеристикам модель дает возможность без лишних усилий определить, кто стоит перед дверью квартиры. Преимуществом подобной техники является то, что она проста в эксплуатации. Кроме того, её использование не требует больших затрат на эксплуатацию.

Большинство родителей переживают за своего ребенка в те моменты, когда он остается дома один. В их отсутствие он может случайно открыть дверь незнакомому человеку. В таком случае домофоны, обеспечивающие лишь голосовую связь, неспособны полностью обезопасить. Иногда преступники представляются сотрудниками коммунальных служб или почтальонами. Таким образом, обманывая ребенка, они проникают в дом.

К выбору домофона с видеосвязью рекомендуется очень ответственно, ведь от этой покупки зависит безопасность семьи, сохранность имущества

На сегодняшний день оптимальным решением для квартиры считается видеодомофон. Он имеет встроенную камеру, чем и отличается от стандартных устройств такого вида. Это позволяет жильцам дома видеть визитера, а не только слышать его. Кроме того, при помощи домофона с камерой дети смогут точно оценить, знаком ли им человек, стоящий за дверью. Благодаря подобной технике, работающей на безопасность жильцов, вы сможете значительно обезопасить себя и своих близких от мошенников и других неприятных личностей.

Какой видеодомофон лучше выбрать

При выборе домофона с видеокамерой многие думают, что качественная модель будет стоить дорого. Но на сегодняшний день цена на такие системы постоянно снижается. А фирмы, профилем которых является домашняя безопасность, постоянно предлагают новые многофункциональные модели по доступной для среднего бюджета цене.

При выборе модификации видеодомофона для квартиры сложно отдать предпочтение одной из компаний-производителей, так как все они выпускают равные по качеству и функциональности модели. Тем более что этот вид техники не обладает сложными комплектующими.

На сегодняшний день на рынке техники для систем безопасности наиболее популярными стали такие компании:

В продаже вы можете встретить изделия и под другим брендом, однако они могут иметь комплектующие более низкого качества. Представляем вам несколько моделей, заслуживающих внимания и привлекающих своими характеристиками.

Чтобы домофон приносил пользу хозяевам, живущим на любом этаже, качественная видеокартинка должна поступать на монитор прибора от двери подъезда

  • KCV-401EV от южнокорейской компании Kocom отличается своим цветным четырехпроводным дисплеем. Чаще всего его устанавливают внутри частного домовладения, однако есть возможность применения и в многоквартирном строении при подключении к аудиодомофону. В этом может помочь блок сопряжения. В Kocom KCV-401EV можно на мониторе настраивать по своему усмотрению контрастность и яркость изображения. Достоинства это техники:
  1. дисплей размером 4 дюйма;
  2. имеет возможность подключения второго монитора, и второй вызывной панели;
  3. возможность подключения к многоквартирному домофону;
  4. несложное подключение при помощи четырех проводов;
  5. наличие русского языка в меню.
  • Еще одна популярная модель с проверенным качеством – это CDV-43N от корейской компании Commax. Она подходит для применения в частных домах. Полезным отличием этой техники является наличие в комплектации микротелефонной трубки для разговора с гостем. Дисплей видеодомофона CDV-43N позволяет хорошо рассмотреть посетителя, так как имеет размер диагонали 4,3 дюйма. Кроме того, отличительной чертой этого устройства стала его малая толщина, составляющая 3,5 см. Дополнительными достоинствами Commax CDV-43N является:
  1. наличие русского языка в меню;
  2. возможность подключения нескольких вызывных панелей и камер наблюдения;
  3. корпус из качественного пластика;
  4. применение в многоквартирном доме при помощи блока сопряжения.

Специалисты советуют выбирать проверенные модели, во избежание проблем с их работой.

Когда хозяева на работе, или в квартире находятся только дети, не все гости становятся в радость

Установка видеодомофона своими руками

Имеется стандартная комплектация видеодомофонов, которая включает в себя:

  • экранную панель;
  • трубку для переговоров;
  • максимум три камеры для наблюдения.

Схема подключения такой техники в квартире безопасна и проста. Однако планировать это мероприятие следует до того, как будут закончены отделочные работы по бокам входной двери. Это дает возможность спрятать панель в стену, скрыть блок питания, а также спрятать все провода. Во избежание проблем со скачками напряжения в сети, требуется подключение запасного источника для питания, что поможет обеспечить автономную работу устройства.

Избрав монтируемый комплект, определите его расположение. Обычно камеры и панель размещают на высоте 170 см от пола. Это помогает получить оптимальные углы обзора. Кроме того, вблизи не должно быть никаких преград:

  • 70–90 градусов по вертикали;
  • 50–70 градусов по горизонтали.

Управляющая панель монтируется в подходящем для жильцов месте. Следует учесть, что звонок должен быть слышимым в каждой комнате.

Важно! Основным этапом самостоятельной установки этого оборудования является правильная прокладка проводов. Грамотно проделанная работа обеспечивает стабильность и бесперебойность работы системы в целом. В качестве проводов специалисты советуют использовать витую пару или особые сигнальные кабели.

Как видите, ничего сложного в установке видеодомофона нет. Но если вы не уверенны в своих силах, то всегда можете пригласить профессионалов, которые гарантируют качество своей работы.

Автор, специалист в сфере IT и новых технологий.

Получил высшее образование по специальности Фундаментальная информатика и информационные технологии в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. После этого стал экспертом в известном интернет-издании. Спустя время, решил попробовать писать статьи самостоятельно. Ведет популярный блог на Ютубе и делится интересной информацией из мира технологий.

Загрузка…

Установка видеодомофона своими руками: пошаговая инструкция

Существует два типа систем безопасности, предназначенных для контроля и ограничения доступа к квартире или частному дому. Это устаревшие домофоны и видеодомофоны. Установка и подключение домофона в квартире значительно снижает риск нападения на владельца или проникновения воров. А если вы используете домофон с видеотрансляцией, то вам не придется открывать дверь, чтобы увидеть посетителя.

 

Все видеодомофоны можно разделить на следующие категории:

 

Черно-белые или цветные устройства;
Модели с записи видео или без .

 

При выборе следует обратить внимание на качество картинки, количество поддерживаемых функций, дизайн и стоимость устройства.

 

Что нужно для установки?

 

Как проходит установка видео домофона? В зависимости от модели пакет может включать в себя:

монитор;
панель вызовов;
электронный замок;
источник бесперебойного питания.

 

Помимо домофона, система безопасности может включать в себя видеокамеры, датчики безопасности, детекторы светового шума и т. Д.

 

Для установки проводных систем вам понадобится проводник, например, кабель ШКМ. Этот провод состоит из трех проводов, которые обеспечивают видео, звук и питание для устройства (12 В).

 

Кабель должен быть скрыт либо за фальш-стеной, либо непосредственно за стеной. В противном случае злоумышленник может повредить соединение.

 

При установке видеодомофонов, работающих через сети Wi-Fi, кабель, отвечающий за передачу сигнала, не нужен. Установка беспроводного домофона сэкономит ваше время, но стоит учесть, что такие системы видеонаблюдения стоят дороже и требуют дополнительного обслуживания.

 

Как установить домофон в квартире или частном доме

 

Домофон находится в непосредственной близости от розетки. Между розеткой и дисплеем может быть установлен источник бесперебойного питания: в этом случае охранный комплекс будет работать нормально, даже если основной источник электричества отключен. Если вы собираетесь установить ИБП — обратите внимание на емкость аккумулятора устройства. Оптимальное время автономной работы после отключения питания составляет 8–12 часов.

 

Экран должен быть размещен на уровне глаз администратора. Дисплей фиксируется на месте сборки с помощью кронштейна. Накладка предварительно крепится к стене дюбелями, гвоздями или шурупами.

Панель видеодомофона расположена снаружи входной двери или калитки. Лучше устанавливать панель вызова на неподвижное основание — раму, а не на поверхность двери. Это продлит жизнь охранному комплексу. Панели вызова, установленные на движущейся створке, служат в среднем на 20–30% меньше, чем панели, установленные на стационарной плоскости.

 

Лучше всего установить на дверь электрический замок, которым можно дистанционно управлять с главного экрана или даже со смартфона, если видеодомофон поддерживает функцию переадресации. От панели вызова до электрозамка необходимо дополнительно удерживать кабель питания.

 

Теперь подключите элементы проводки к видео. Экран и панель вызова взаимосвязаны. Если в системе предусмотрено дополнительное охранное оборудование (камеры, датчики и т. Д.), То все они отдельно подключаются к основному блоку (экрану). Кабель должен быть спрятан в стене или закрыт специальной декоративной гильзой, приклеенной к стене. Важно защитить провод от механических повреждений и проникновения.

 

Как подключить видеодомофон своими руками, если видеозвонок сделан в частном доме? В этом случае кабель лучше держать под землей, предварительно поместив его в защитный гофрированный рукав.

Подключение видеодомофона к многоквартирному дому осуществляется аналогичным образом. С каждого экрана провод идет к распределительной коробке и подключается к клеммам, подключенным к интеркому.

 

Заключение

Домофон с видеозвонком — это современное решение, с помощью которого вы можете защитить свой дом от нежелательных гостей. Это устройство значительно снижает риск незаконного проникновения в дом, на территорию предприятия или офиса.

 

В интернет-магазине Smart Comfort вы найдете широкий ассортимент товаров, связанных с организацией систем безопасности. Наши специалисты расскажут вам, как установить домофон в квартире и проконсультируют по вопросам создания и обслуживания охранного комплекса.

 

Доверьте свой выбор профессионалам!  (068) 403-80-83

 

Купить Домофон Вы можете в любом городе Украины: Киев, Одесса, Днепр, Днепропетровск, Харьков, Львов, Винница, Запорожье, Полтава, Херсон, Днепродзержинск, Ровно, Кривой Рог, Кировоград, Борисполь, Ирпень, Фастов, Сумы, Черкассы, Измаил, Николаев, Новоград-Волынский, Изюм, Конотоп, Бердянск, Борислав, Геническ, Буча, Луцк, Васильков, Черновцы, Краматорск, Покров, Житомир, Кременчуг, Бахмут, Ромны, Ковель. У нас самые низкие цены на Комплекты Домофона доставка по всей Украине.

Умный дверной звонок / система видеодомофона

Нужен другой способ дистанцироваться от общества во время вспышки COVID-19? Сделайте эту умную систему дверного звонка, чтобы вам не приходилось общаться с гостями у входной двери. Система также может использоваться как интеллектуальная система внутренней связи, чтобы вы могли общаться через Интернет-звонки с другими людьми в вашем доме или офисе.

Умный дверной звонок на базе Raspberry Pi открывает виртуальную комнату для встреч для гостей, когда они нажимают кнопку. Он также отправляет уведомление на ваш телефон со ссылкой на ту же комнату для встреч, чтобы пообщаться с гостем.Сделайте два таких дверных звонка, и они смогут присоединиться к одному конференц-залу и использовать его в качестве видеодомофона.

Загрузите файлы деталей для 3D-печати для этого проекта на нашем Patreon: https://www.patreon.com/posts/smart-doorlock-37735441

Посмотрите видео, чтобы увидеть, как это работает и как мы его создали. :

Сборка корпуса

Корпус был разработан с помощью CAD и напечатан на 3D-принтере. Допуски на наш принтер были не очень высокими, поэтому нам пришлось немного отшлифовать и опилить, чтобы детали подходили друг к другу.Как только мы исправили несколько областей на наших отпечатках, все стало хорошо. Если ваши детали не подходят должным образом, вам может потребоваться внести некоторые изменения. Ссылка на приложение находится в разделе частей этого сообщения.

1/2 • Печать корпуса

Присоедините провода к кнопке

Для кнопки мы использовали переключатель мгновенного действия. У нашего был светодиод, поэтому для него требовалось на несколько больше проводов, чем для обычной кнопки. Чтобы подключить кнопку к Raspberry Pi, мы взяли четыре перемычки и сняли концы с одной стороны проводов (сохраняя гнездовые разъемы).

Для светодиода на кнопке требовался резистор, поэтому я припаял его к одному из проводов. Затем я подключил все зачищенные концы проводов к кнопке, используя схему, прилагаемую к кнопке (ссылка в разделе схемы).

Присоединение компонентов к корпусу

Задняя часть корпуса была напечатана из двух частей, потому что наша платформа для печати была слишком маленькой. Края подпилили, чтобы они были ровными, и соединили суперклеем. Суперклей должен подойти для соединения частей, потому что Raspberry Pi помогает удерживать спину вместе, когда он прикреплен к корпусу.

1/2 • Склейте части корпуса вместе

Перед подключением Raspberry Pi я подключил микрофон к USB-порту. Убедитесь, что он совмещен с отверстиями на передней части корпуса, чтобы он мог принимать звук. Затем мы использовали несколько винтов M2,5, чтобы прикрепить Pi к корпусу. Отверстия не имеют резьбы, когда детали снимаются с 3D-принтера, поэтому нам пришлось «постучать» по ним, вставив винты в корпус. Отверстия немного меньше шурупов, поэтому должны плотно прилегать.

Мы используем модуль камеры Raspberry Pi для захвата видео. В итоге мы использовали камеру стороннего производителя, но любая камера Raspberry Pi с ленточным разъемом должна работать.

Я прикрепил камеру к корпусу с помощью винтов M2 и подключил камеру к Pi с помощью ленточного кабеля. Нам пришлось немного согнуть ленточный кабель, чтобы он встал на место. Убедитесь, что вы не согнули его слишком сильно и не повредили разъем.

1/3 • Соединительные детали к корпусу

Подключите динамик

Нам не нужно было ничего припаять к динамику / усилителю, потому что он поставляется с разъемом JST. Raspberry Pi 3 имеет только один выход на 3,3 В, а ЖК-дисплей закрывает два других вывода Vout, поэтому мы сняли провода питания для кнопки и единственный провод питания от динамика и спаяли их все вместе. Я взял гнездовой разъем от провода динамика, который я зачищал ранее, и припаял его к трем проводам. Это подключится к контакту 3,3 В на Raspberry Pi.

Пайка силовых проводов

Белый и черный провода от динамика нужно было припаять непосредственно к аудиовыходу на ЖК-экране, потому что на Raspberry Pi не было доступных аудиоразъемов.Черный провод является заземлением и подключается к внешней площадке порта аудиовыхода. Белый цвет является сигналом и соединяется со средней площадкой.

Подключение проводов динамика

На задней панели нашего экрана было несколько женских разъемов, которые подключались непосредственно к контактам Raspberry Pi. Нам пришлось немного согнуть перемычки, чтобы экран поместился. Наконец, мы прикрепили динамик к боковой части верхней части корпуса с помощью винтов M2,5. Верхняя часть корпуса подошла к нижней половине (нам пришлось внести некоторые незначительные изменения, отшлифуя выступы на верхней части напильником), и я прикрутил корпус несколькими винтами M4.

1/2 • Собираем все вместе

Настройте Raspberry Pi

Нам нужно будет выполнить некоторые команды на Raspberry Pi, чтобы заставить работать дверной звонок. Я подключил Raspberry Pi через VNC, чтобы мне не пришлось вынимать Raspberry Pi из корпуса. Если вы не используете VNC, обязательно сделайте это, прежде чем ввинчивать Raspberry Pi в корпус.

Включить камеру

Включить камеру с помощью raspi-config. В терминале введите:

  sudo raspi-config

Перейдите к Параметры интерфейса , затем камера .

Выберите да и перезагрузитесь.

Проверьте, что камера работает, выполнив следующую команду в терминале для сохранения изображения в локальном каталоге:

  sudo raspistill -o test. jpg

Если эта команда вызывает ошибку и не создает изображение , ваша камера может быть неправильно подключена. Не забудьте дважды проверить камеру, чтобы убедиться, что она правильно подключена.

Включение микрофона

Откройте настройки ввода звука

  alsamixer -c l

Нажмите F4 , чтобы открыть настройки захвата и поднять уровень до 100.Нажмите Esc для выхода.

Протестируйте захват звука с помощью следующей команды:

  arecord --device = hw: 1,0 --format S16_LE --rate 44100 -c1 test.wav -V mono

нажмите control-c , чтобы останавливаться. Он сгенерирует аудиофайл в вашем локальном каталоге под названием test.wav

. Вы можете воспроизвести файл с помощью:

  aplay test.wav

Сохраните настройки, чтобы они сохранялись при перезагрузке.

  sudo alsactl store

Включить видеозвонки

Я использую Jitsi Meet для создания видеозвонков, потому что он бесплатный и простой в использовании. Посетите Jitsi Meet и настройте сайт для использования камеры / микрофона.

Мои настройки:

  Камера: mmal service 16.1 
 Микрофон: звуковое устройство USB PnP, аудиоустройство USB аудио по умолчанию

Вы можете проверить, работает ли видеозвонок, посетив ту же ссылку на вашем компьютере / Телефон. Мой Raspberry Pi 3 немного тормозил с воспроизведением видео, поэтому вы можете вместо этого использовать Raspberry Pi 4, потому что у него больше памяти / мощности процессора. Я не проверял, работает ли код на Raspberry Pi 4, поэтому используйте его на свой страх и риск.

Скачать код

Я перешел в наш репозиторий git со своего Raspberry Pi в браузере. В репозитории я щелкнул «Download Zip», чтобы загрузить zip-файл с кодом. Я извлек пакет в свой домашний каталог, и они переместили файл doorbell.py в /home/pi/doorbell.py .

Вы можете проверить, что программа работает, запустив

  python doorbell.py

из / home / pi .

Чтобы отредактировать файл, установите vim и откройте файл

  apt-get install vim 
 vim doorbell.py

нажмите, i , чтобы войти в режим редактирования, затем внесите изменения. Для выхода нажмите esc , затем ZZ в верхнем регистре для сохранения.

Переменные для кода задокументированы вверху. Не стесняйтесь изменять любой из них для своей программы.

Поверните экран

Откройте файл boot.txt с помощью vim:

  sudo vim /boot/config.txt

Нажмите i , чтобы войти в режим вставки, затем добавьте строку

  display_rotate = 1

нажмите esc , затем ZZ для сохранения и выхода.Перезагрузить.

Запуск программы при загрузке

Создание каталога автозапуска

  mkdir /home/pi/.config/autostart

Создание файла для запуска программы дверного звонка

  vim /home/pi/. config/autostart/ doorbell.desktop

нажмите i , затем добавьте в файл следующее:

  [Desktop Entry] 
 Type = Application 
 Name = Doorbell 
 Exec = python / home / pi / doorbell

Press esc и ZZ для сохранения и выхода.

* ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Это сделает ваш локальный дисплей непригодным для использования. Убедитесь, что у вас есть способ подключиться к Pi через VNC или SSH, чтобы удалить этот файл, если вы хотите остановить запуск программы при загрузке.

Перезагрузка.

Если у вас возникли проблемы с запуском дверного звонка, создайте проблему в этом репозитории, и сообщество поможет вам заставить ее работать.

Примечание по безопасности

Как правило, если кто-то имеет доступ к USB-порту на вашем устройстве, он может получить доступ ко всему на устройстве, а также к сети, в которой оно находится.Мы не проектировали этот дверной звонок для обеспечения безопасности, поэтому вы должны убедиться, что ваша установка не раскрывает конфиденциальную информацию.

Например, вы можете использовать общедоступный Wi-Fi для дверного звонка или ограничить доступ к сети на вашем маршрутизаторе. Вы бы не захотели открывать какие-либо пароли в своей файловой системе на Pi. Вы можете создать сервер, который отправляет электронные письма и создает видеозвонки, вместо того, чтобы делать это с Pi.

Готово!

Поздравляю! Теперь у вас есть полностью функциональный умный дверной звонок.Обязательно покажите это всем своим друзьям. Если вы в конечном итоге измените дверной звонок, отправьте нам фотографию, чтобы мы могли поделиться ею с нашими подписчиками!

Cheers,

Aaron @ Hacker Shack

домофоны своими руками — купить домофоны своими руками с бесплатной доставкой на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для домофонов своими руками. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая система внутренней связи своими руками станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили домофон своими руками на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не знаете, как сделать домофон своими руками и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести intercom systems diy по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Обзор домофонов и систем телефонного входа

Поскольку большинство специалистов по безопасности уже устанавливают электрические защелки, клавиатуры, считыватели карт, электромагнитные замки и электрическую дверную фурнитуру, почему бы не добавить в свой список домофоны и системы телефонного входа?

Связь с дверью или воротами клиента необходима для поддержания безопасной среды с оптимальной безопасностью и удобством. Как частным, так и коммерческим клиентам могут потребоваться автономные домофоны, телефонная связь, видео-подтверждение личности и многое другое. Плюс в том, что вы можете предлагать своим клиентам расширенный выбор услуг и продуктов, связанных с обеспечением безопасности в их доме или на работе.

Помните, что есть положительная сторона, обычно есть и обратная сторона. Обратной стороной является то, что многие из этих продуктов доступны из множества источников, включая Интернет, и могут быть установлены людьми в качестве самостоятельного проекта.

Системы внутренней связи подразделяются на четыре основные категории: автономные аудиосистемы внутренней связи, автономные системы видеосвязи, автономные беспроводные системы внутренней связи и интегрированные системы телефонной связи. Давайте рассмотрим каждую область и определим способ, который может вписаться в ваш профиль продаж и услуг, что позволит вам предлагать своим клиентам расширенные услуги.

СИСТЕМЫ АУДИО-ИНТЕРКОМА
Базовая автономная аудиодомофонная система состоит из главной или базовой станции и удаленной или дверной станции. Некоторые системы позволяют более одной дверной станции связываться с базовой станцией. Нажатие кнопки дверного звонка на дверной станции предупреждает человека, обслуживающего базовую станцию, о том, что кто-то стоит у двери. Человек отвечает с базовой станции и разговаривает с ним устно. При нажатии кнопки разблокировки на главной станции на электрический замок или электрический замок посылается сигнал, чтобы открыть дверь и разрешить вход.

В этой простейшей форме компоненты включают электрический замок или электрифицированный замок, дверную станцию, базовую станцию, источник питания и проводку.В некоторых случаях требуется отдельный источник питания для замка или защелки; в других случаях один источник питания будет питать все компоненты.

Плюсы: Недорогое, двух- или трехпроводное подключение, проста в установке, в основном не требует обслуживания, установка выполняется одним человеком, легко продать.
Минусы: трудозатраты на прокладку силовой и коммуникационной проводки ко всем расположениям компонентов. Это определенно не проект DIY.

СИСТЕМЫ ВИДЕО-ИНТЕРКОМА
Система видеодомофона также состоит из главной или базовой станции и одной или нескольких удаленных или дверных станций.Нажатие кнопки дверного звонка на дверной станции активирует этот автономный блок. Это предупреждает домовладельца о том, что кто-то стоит у двери. Человек отвечает с базовой станции и устно общается с посетителем. В приложении для нескольких дверей нажимается кнопка, чтобы активировать это конкретное место.
Изображение гостя можно просмотреть с базовой станции. Человек, обслуживающий базовую станцию, может проинструктировать гостя подойти ближе или дальше от камеры для более четкого изображения.Пользователь также имеет возможность проверить значок или удостоверение личности, поднесенные к камере на дверной станции.

Некоторые передовые системы имеют базовые станции, которые позволяют выполнять PTZ (панорамирование, наклон, масштабирование) камеры видеодомофона. В дверном приложении может быть выполнено более подробное обследование посетителя. В приложении для ворот может осуществляться наблюдение за транспортным средством или номерным знаком.

При нажатии кнопки разблокировки на главной станции посылается сигнал на электрический замок или электрический замок, чтобы открыть дверь и разрешить вход.

Компоненты включают электрическую защелку, электрифицированный замок или электрифицированное устройство открывания ворот, дверную станцию ​​/ станцию ​​для ворот с видеокамерой, базовую станцию ​​с видеомонитором, источники питания и соответствующую проводку.
Плюсы: относительно проста в установке, в основном подключи и работай, не требует обслуживания, установка одним или двумя людьми, продажа дополнительных функций и преимуществ.

Минусы: требуется многопроволочное подключение, дороже, чем базовые аудиосистемы. Освещение должно быть достаточным для использования в дневное и ночное время, или объектив камеры должен быть способен адаптироваться к условиям низкой освещенности для оптимальной работы.В приложениях для ворот может потребоваться дополнительная камера для наблюдения за транспортным средством. Требуются значительные трудозатраты для прокладки силовой, видео- и коммуникационной проводки ко всем расположениям компонентов.

БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ
Базовая автономная беспроводная система внутренней связи предназначена для жилых и небольших коммерческих помещений. Он включает в себя беспроводную ведущую или базовую станцию, а также удаленную или дверную станцию.

Нажатие кнопки дверного звонка на дверной панели оповещает человека, стоящего у двери.Человек отвечает с базовой станции и разговаривает с ним устно.

При нажатии кнопки разблокировки на главной станции посылается сигнал на электрический замок или электрический замок, чтобы открыть дверь и разрешить вход.

В этой простейшей форме компоненты включают электрический замок или электрифицированный замок, дверную станцию, базовую станцию, источник питания и проводку.

Плюсы: Отсутствие проводки ко всем расположениям компонентов, простота установки, ограниченные требования к техническому обслуживанию, установка одним человеком, простота продажи за счет снижения затрат на рабочую силу. Автономные замки с батарейным питанием можно использовать и разблокировать с помощью беспроводного пульта дистанционного управления.

Минусы: дороже, чем устройства с проводным подключением, беспроводной рабочий диапазон иногда ограничивается длиной прямой видимости. Хотя связь является беспроводной (между базовой и главной станциями отсутствует проводка), для защиты от электрического удара или электрического замка может потребоваться проложить провод от местного источника питания.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕФОННОГО ВВОДА
Система внутренней телефонной связи используется для обеспечения доступа через дверь или двери в жилое или офисное здание на одну или несколько семей.

Компоненты обычно состоят из главной панели на входе или у ворот. Жителя предупреждают, что кто-то находится у двери или ворот, когда телефонная трубка используется для набора номера компании или домовладельца (или путем нажатия кнопки дверного звонка, отмеченной именем). Человек отвечает со своего обычного телефона и разговаривает с ним устно. При нажатии определенной кнопки на телефоне отправляется сигнал на электрический замок или электрический замок, чтобы открыть дверь и разрешить вход.

Другие компоненты включают электрический замок, электрифицированный замок или электрифицированное устройство открывания ворот, источник питания и соответствующую проводку. Во многих приложениях существующая телефонная система связывается с главной панелью аудиоустановки.

Если главная панель на дверной станции / станции ворот включает в себя видеокамеру, существующая телефонная система используется для звука. Система кабельного телевидения используется для видео в более сложных системах, в то время как отдельная базовая станция с видеомонитором, элементами управления PTZ и телефонной трубкой (аналогично автономному типу) используется в других системах.

Плюсы: Предлагаются системы различных размеров для различных приложений. Компоненты доступны от небольшой системы с шестью или восемью квартирами до большого здания с сотнями жителей. В основном plug and play, не требует обслуживания, установка одним или двумя людьми, продажа дополнительных функций и преимуществ, характерных для многосемейных устройств.

Минусы: Дороже, чем автономные системы. Если используется опция видео, освещение должно быть достаточным для использования в дневное и ночное время, или объектив камеры должен быть способен адаптироваться к условиям низкой освещенности для оптимальной работы.В приложениях для ворот может потребоваться дополнительная камера для наблюдения за транспортным средством. Требуются значительные трудозатраты для прокладки силовой, видео- и коммуникационной проводки ко всем расположениям компонентов. В зависимости от задействованных телефонных и кабельных / телевизионных систем может потребоваться дополнительное интерфейсное оборудование или техническая поддержка по установке со стороны технического специалиста этой компании за дополнительную плату к вашим расходам.

ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ
Как вы можете получить прибыль, предлагая и продавая эти предметы? Изучите эти продукты и поймите желания и потребности своих клиентов. Вы не будете недооценены, если порекомендуете ламинированный замок за 2 доллара, чтобы закрепить хоккейную шайбу на грузовике, полном дорогих инструментов. Вы также не стали бы слишком продавать, установив запатентованный засов с высокой степенью надежности Grade 1 Heavy-Duty на фанерный ящик для предложений.

Системы внутренней связи и входа обычно позволяют вход через пешеходную дверь, но могут быть установлены для открытия моторизованных ворот или гаражных ворот.

Начните свое обучение с консультации с вашим любимым дистрибьютором слесаря. Большинство дистрибьюторов продают домофоны и системы входа двух или более марок и знакомы с этими компонентами.Посетите их счетчик вызова и попросите показать и обработать часть продукта или достать образцы, установленные на их демонстрационной площадке.

Сходите на следующее собрание ассоциации слесаря ​​и посмотрите, что вам скажут ваши коллеги. Поделитесь с ними своими симпатиями и антипатиями к конкретному продукту и узнайте, какой бренд им нравится продавать.

Выходите в Интернет, чтобы общаться с другими слесарями через онлайн-чаты и делиться своими мыслями, опытом и идеями таким образом.

Попробуйте заказать базовую систему и установить ее у себя дома или в магазине.Используйте его как образец «Попробуй» на своем прилавке или используйте его для управления доступом в свой магазин. Это заставит ваших клиентов поиграть с ним.

МАРКЕТИНГ
Когда вы будете готовы, проинформируйте своих клиентов, включив небольшую брошюру (бесплатно от производителей и дистрибьюторов) или персонализированный флаер, когда вы будете рассылать отчеты по почте в конце месяца.

Также раздайте листовку «Знаете ли вы?» С каждой вакансией, в которой объясняются все услуги, которые вы предлагаете. Я гарантирую, что есть ваши постоянные клиенты, которые не знакомы с большинством предлагаемых вами услуг.Другими словами, если вы не рекламируете его своим клиентам, не ждите, что они позвонят вам и попросят об этом. Если вы не скажете им, насколько вы хороши, кто это скажет?

Установка аудио- и видеодомофонных систем в коммерческих и многоквартирных домах Лонг-Айленд, Куинс, Манхэттен, Нью-Йорк

Коммерческая переговорная система — одна из наиболее распространенных и полезных форм безопасности, которые может иметь любой бизнес на Лонг-Айленде, Нью-Йорке или Нью-Джерси на месте. Это позволяет вам обезопасить свой офис и сотрудников, давая вам полный контроль над тем, кого вы впускаете в свое здание.Это особенно важно для предприятий, которые получают высокую посещаемость от посторонних посетителей или владеют жилыми зданиями и хотят защитить тех, кто живет в этом здании. Системы видеодомофона обеспечивают значительный выигрыш как с точки зрения безопасности, так и удобства для бизнеса, в том числе:
  • Возможность ответить на вызов по видеодомофону со смартфона, планшета или компьютера в любом месте.
  • Возможности цифрового панорамирования, наклона и масштабирования устраняют слепые зоны
  • Возможности записи для хранения изображений с отметкой времени пропущенных посетителей, что позволяет вам видеть, кто пытался получить доступ к вашему зданию в те часы, когда вы не были открыты.
  • Интеграция с дополнительными альтернативами входа, такими как системы контроля доступа или системы безопасности.
  • Подключите несколько входов к системе видеодомофона, чтобы сократить количество сотрудников службы безопасности, необходимых на вашем предприятии.
В Total Security мы можем помочь вам решить:
  • Какая аудио / видеодомофонная система вам нужна?
  • Правильное расположение внутреннего монитора
  • Пакет, соответствующий вашему бюджету
  • Бесплатные оценки на сайте!

ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

Позвоните (516) 775-2304 сегодня или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы запросить БЕСПЛАТНУЮ смету на месте.Total Security предлагает профессиональный дизайн и установку систем внутренней связи для коммерческих объектов.

Как владельцы многоквартирных домов могут создать более безопасную среду для своих арендаторов Как владелец или управляющий многоквартирным домом, кондоминиумом или кооперативным комплексом безопасность ваших арендаторов является первоочередной задачей. Видеодомофон идеально размещен у входа в ваше здание, где он позволит жильцам увидеть, кто пытается получить доступ к зданию, будь то друг, доставщик или специалист по ремонту. Эти системы позволяют вашим жильцам предоставлять или запрещать доступ в случае, если они не уверены, кто пытается войти в здание. Если вы владеете или управляете кондоминиумом или кооперативным комплексом, вы можете рассмотреть возможность установки отдельных блоков видеодомофона у каждой двери. Это особенно идеально, если у вас нет закрытого жилого комплекса, и жители не могут предоставить или запретить доступ в сообщество. Видеодомофон многоквартирного дома позволяет каждому арендатору видеть, кто находится у входной двери многоквартирного дома, создавая более безопасную среду для вашей коммерческой недвижимости.Если у вас уже установлена ​​аудиодомофонная система, вы можете рассмотреть возможность обновления до видеодомофона для дополнительной безопасности. Общаясь с посетителем, арендатор сможет регулировать громкость и яркость камеры для более четкого просмотра прямо с монитора внутри своего помещения. Видеодомофоны обеспечивают круглосуточную связь без выходных, а также простую двустороннюю связь, которая сводится к нажатию кнопки. Независимо от того, есть ли у вас большой жилой комплекс с сотнями квартир или меньший с десятком или около того квартир, Total Security может помочь.Мы предлагаем цветные видеомониторы с экранами разного размера в зависимости от ваших потребностей и предпочтений. Наши системы видеодомофона для многоквартирных домов можно интегрировать с другими имеющимися у вас системами безопасности, чтобы повысить уровень безопасности и мониторинга вашего многоквартирного дома. Мы можем помочь вам определить лучшее место для вашей системы видеодомофона в вашем жилом комплексе, кондоминиуме или кооперативном сообществе и поможем создать пакет, соответствующий вашему бюджету. Позвоните сегодня по телефону (516) 775-2304, чтобы получить бесплатную оценку на месте.

Дополнительные преимущества систем видеодомофона для предприятий Нью-Йорка

Знайте, кто находится у входа в ваш бизнес Системы видеодомофона используются для передачи голоса и видео между удаленными точками на объекте. Домофоны повышают безопасность вашей коммерческой собственности или бизнеса, позволяя людям в разных частях вашего здания общаться друг с другом и с посетителями. Системы видеодомофона обеспечивают двустороннюю голосовую связь и одностороннюю видеосвязь между точками.В некоторых системах у пользователя может быть несколько удаленных точек с центральной точкой мониторинга связи, позволяющей одному человеку принимать звонки из многих мест.

Экран для посетителей офиса и здания Независимо от того, владеете ли вы многоквартирным домом или коммерческим офисом или управляете им, возможность проверять посетителей означает, что вы контролируете, кто входит, а кто нет. В многоквартирных домах жители могут удаленно отпирать дверь для гостей с помощью домофона, вместо того, чтобы выходить из квартиры, чтобы впустить посетителей.В офисах сотрудникам предоставляется такой же уровень контроля, и они могут удаленно разрешить вход в ваше здание или офис. Эту форму связи можно легко использовать для отслеживания запросов на вход на объект и принятия решения об управлении доступом.

Отслеживание трафика в вашем здании Мониторинг трафика внутри вашего бизнеса или собственности — распространенная проблема безопасности. Системы внутренней связи — отличный способ следить за тем, кто подходит к вашей двери в любое время. Некоторые области вашего бизнеса могут содержать конфиденциальную информацию, ценный инвентарь или даже денежные средства, которые вам нужны, чтобы не допустить неавторизованных посетителей и даже сотрудников.В случае запроса неавторизованного доступа вы сможете отклонить этот запрос. Визуальная запись того, кто вошел в ваше здание, является мерой безопасности, которую вы не должны передавать.

Создание более безопасной рабочей среды

Защита ваших сотрудников и жителей всегда является главной заботой любого, кто ведет бизнес. Всегда существовала потребность в защите людей и имущества, ограничивая доступ к зонам ограниченного доступа или даже к главному входу. С системой внутренней связи вы решаете, кто войдет, а кто нет! В Total Security мы понимаем проблемы безопасности, с которыми сталкиваются владельцы бизнеса, и то, как система внутренней связи может помочь создать и поддерживать безопасную среду для вашего здания.Наши консультанты по безопасности готовы помочь вам разработать комплексное решение, соответствующее индивидуальным потребностям вашего бизнеса. Чтобы узнать больше о том, как Total Security может помочь вашему бизнесу, заполните форму ниже.

Предлагаемое расположение видеодомофона для предприятий Вот некоторые из тех мест, где мы рекомендуем устанавливать системы видеодомофона:
  • Входная дверь первичная
  • Входные двери второстепенные
  • Охраняемые территории
  • Зоны обслуживания
  • Сдача подъездов
  • Частные гаражи или автостоянки
  • Подъезды многоквартирных домов
Total Security делает ваш бизнес более безопасным, чем когда-либо, удерживая нежелательных посетителей Коммерческие системы внутренней связи от Total Security Integrated Systems помогают решать проблемы безопасности и защиты для владельцев бизнеса в Нью-Йорке, Лонг-Айленде и Нью-Джерси.Total Security — это установщик систем безопасности с полным спектром услуг с более чем 15-летним опытом установки коммерческих аудио- и видеодомофонов. Мы гордимся своей профессиональной установкой камер видеонаблюдения, систем сигнализации и систем контроля доступа как для коммерческих, так и для частных клиентов. Для получения дополнительной информации о том, как мы можем помочь вам повысить безопасность вашего бизнеса, позвоните нам сегодня по телефону (516) 775-2304 (Нью-Йорк) или (201) 594-7233 (Нью-Джерси).Мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ оценку безопасности на месте. Свяжитесь с нами сегодня!

Часто задаваемые вопросы о видеодомофоне Вот несколько часто задаваемых вопросов о коммерческих видеодомофонах:
Что такое видеодомофон? Видеодомофон — это система внутренней связи, которая позволяет вам как разговаривать, так и видеть человека у вашей двери. Одна или несколько камер будут установлены возле входа в вашу компанию, которые будут отправлять видеопотоки на монитор, планшет или телефон.
Каковы преимущества видеодомофона? Система видеодомофона для коммерческих зданий дает множество преимуществ.Это включает в себя:
  • Обеспечение дополнительного уровня безопасности для вашего бизнеса
  • Вы можете видеть, кто пытается получить доступ к вашему офису или зданию, не вставая, чтобы открыть дверь, или попытаться узнать их голос.
  • Вы можете получить удаленный доступ к видеопотоку из любого места на любом мобильном устройстве.
  • У вас также есть двусторонняя аудиосвязь с посетителями.
  • Функция записи позволяет снимать фотографии всех, кто звонит в звонок, или записывать видео обо всех действиях в точках входа.
Если мой бизнес был закрыт на выходные или продолжительный отпуск, могу ли я узнать, кто пытался получить доступ к моему зданию, когда мы были закрыты? Да! Вы можете не только получить доступ к ленте удаленно, но и вернуться к сохраненным лентам, чтобы увидеть, кто ранее приходил в ваш офис или здание в то время, когда вы были закрыты.
Насколько легко использовать систему видеодомофона? Они очень простые и очень удобные в использовании! Наши установщики видеодомофона все настроят и запрограммируют, а также покажут, как получить удаленный доступ к вашей ленте.

Зона обслуживания Total Security предоставляет решения для видеодомофона в больших городах Нью-Йорка, включая Нью-Йорк, Манхэттен, Бруклин, Куинс, Лонг-Айленд и Нью-Джерси.

15 лучших беспроводных домашних систем внутренней связи в 2021 году

Руководство по покупке системы внутренней связи

Что делает домашнюю систему внутренней связи отличной?

Система внутренней связи — это любая система продуктов, которая позволяет людям удаленно общаться друг с другом в домашних условиях.Это может включать разговор через динамик и приемник, просмотр друг друга на видео или сочетание того и другого. Некоторые домашние системы внутренней связи портативны, в то время как другие предназначены для настенного монтажа или размещения на столе или столе.

Почему бы кому-то просто не позвонить другому человеку, спросите вы. Есть ряд ситуаций, когда это нецелесообразно. Это может даже разрушить вашу домашнюю обстановку. Если у вас домашний бизнес, вы, вероятно, захотите оставаться как можно более профессиональным.Крик на членов семьи или коллег в других частях дома не производит такого профессионального впечатления. Для людей с ограниченными физическими возможностями или ограниченными возможностями, которые не позволяют им легко передвигаться, домашняя система внутренней связи может помочь им общаться во время обычных и чрезвычайных ситуаций.

Домашние системы внутренней связи становятся все более распространенными модификациями домов, от мала до велика. Области применения разнообразны, и многие из них имеют дополнительные функции, которые нужны домовладельцам, такие как мониторинг безопасности.Дополнительным спросом пользуются домашние системы внутренней связи, которые включают видео. Несмотря на то, что они стоят дороже того, что доступно, многим домовладельцам нравится дополнительное чувство безопасности, которое дает им визуализация.

Беспроводные технологии в домашних системах внутренней связи

Одной из самых больших проблем домашних систем внутренней связи, особенно тех, которые работают без проводов, является безопасность. Насколько легко злоумышленникам «взломать» систему? Могут ли другие люди видеть или слышать ленту и знать, когда я могу быть вдали от дома? Соседи смотрят, как спит мой пожилой родитель или ребенок, по системе видеомонитора?

Большинство беспроводных систем используют домашнюю сеть Wi-Fi для соединения друг с другом.Это означает, что если ваша сеть Wi-Fi безопасна и правильно установлена, ваша домашняя система внутренней связи также будет защищена. Чем больше интеллектуальных функций включает в себя ваша домашняя система внутренней связи, тем выше уязвимость для внешних пользователей, обращающихся к ней. Одна из самых крутых функций — также одна из самых больших угроз безопасности. Я говорю о совместимости домашней системы внутренней связи с вашим смартфоном. Если безопасность системы является для вас приоритетом, дважды подумайте, прежде чем покупать систему, предназначенную для использования со смартфоном или с подключением к Интернету.

Если вы хотите сделать уровень безопасности выше, вы можете найти системы, которые используют зашифрованный канал для общения друг с другом. Он предлагает дополнительный уровень защиты, который потенциальным злоумышленникам потребуется пройти электронным способом, чтобы увидеть или услышать, что происходит в вашем доме. Для этих систем может потребоваться пароль или более сложная настройка, поэтому многие предлагают профессиональную настройку и установку. Если вы не технический гений, то на то, чтобы профессионал подключил вашу систему и объяснил ее вам, можно было потратить деньги не зря.

Самыми безопасными вариантами являются автономные системы, которые подключаются только друг к другу. Каждый приемник внутренней связи разговаривает только с другими приемниками в системе. Это означает, что он не предлагает варианты подключения к смартфону, не поддерживает связь с приложениями и не доступен за пределами базового диапазона. Для использования системы вам потребуется доступ к ближайшему приемнику. Некоторые люди предпочитают удобство подключения к Wi-Fi или совместимость со смартфонами; вам просто нужно учитывать свои потребности и предпочтения при рассмотрении специальных функций.

Электропитание вашей системы

Беспроводные домашние системы внутренней связи не нуждаются в проводном подключении к Интернету, но все же нуждаются в источнике питания для работы. Почти все они имеют возможность подключаться к розетке, что обычно рекомендуется, если возможно, с вашим применением системы. Это гарантирует, что он останется подключенным и не разрядится в критический момент. В экстренной ситуации последнее, что вы хотите видеть, — это предупреждение о «низком заряде батареи» в домашней системе внутренней связи.Простое решение — оставлять его включенным на ночь, а когда он не используется, чтобы быть готовым к тому, чтобы в случае необходимости можно было сопровождать вас по дому.

Однако на случай отключения электроэнергии полезно иметь аккумуляторную батарею. Если в вашей системе есть резервная батарея, убедитесь, что срок ее службы соответствует вашим потребностям. Радионяни — одна из наиболее распространенных систем, которые включают портативные устройства с питанием от батарей. Если в вашей системе есть опция видеонаблюдения, постоянное включение видеопотока разряжает аккумулятор быстрее, чем использование только звука.

Домашняя автоматизация — путь в будущее

При просмотре мультфильмов The Jetsons в 1960-х годах казалось, что эпоха летающих машин и роботов-горничных была надуманной мечтой далекого будущего. Но день домашней автоматизации намного ближе, чем когда-либо думали создатели. Хотя пылесосы Roomba могут быть не такими привлекательными, как робот-домработница Jetson, Рози, вы не можете отрицать, что они заботятся о пылесосе так же, как любимый персонаж из сериала. Говорящие будильники, дроны, умные часы — все это технологические достижения, которые в 60-е годы считались фантастическими и существуют сегодня.

Домашняя автоматизация — это технология, которая позволяет домовладельцам удаленно управлять функциями своего дома. Современные устройства автоматизируют все, от освещения до спринклерных систем. Используя приложение для смартфонов, пользователи могут запрограммировать включение света в определенное время, заблокировать свой дом на другом конце города или даже выключить кофейник, который остается включенным, когда они идут на работу.

Многие из этих устройств могут быть соединены между собой. Часто требуются концентраторы, которые действуют как центральная точка управления. Это может быть приложение для смартфона или автономное устройство.Для общей домашней автоматизации существуют те же проблемы безопасности, что и для беспроводных домашних систем внутренней связи.

Домашние системы внутренней связи могут быть автономными или интегрированными в общую систему домашней автоматизации. «Умные дома», в которых несколько устройств и систем работают вместе, часто включают в себя функции безопасности и связи, которые присутствуют в домашних технологиях внутренней связи. Это может означать, что функцию видео в домашней системе внутренней связи можно активировать со смартфона или даже запрограммировать на начало записи в определенное время.

Домашние домофонные системы повышают ценность вашего дома

Если вы планируете продать свой дом в ближайшем будущем (и даже если вы этого не сделаете), домашняя домофонная система может стать ценным дополнением, которое повысит стоимость вашего дома. Многим покупателям нравятся дополнительные функции безопасности, такие как видеонаблюдение за дверным звонком или возможность общаться с домом. Для людей с ограниченными возможностями или особыми обстоятельствами это может быть требованием для их образа жизни. Это также убеждает потенциальных покупателей в том, что вы гордитесь своим домом и его улучшениями.

Другие альтернативы беспроводной домашней системе внутренней связи

Прежде чем мы рассмотрим лучшие беспроводные домашние системы внутренней связи на рынке, полезно узнать, какие другие варианты беспроводной связи доступны.

Наиболее широко доступным продуктом, служащим аналогичной цели, является домашняя система внутренней связи с проводным подключением. Проводная домашняя система внутренней связи может быть менее дорогой и иметь больше доступных станций. Очевидным недостатком системы такого типа является дорогостоящая и трудоемкая установка.Если у вас уже есть проводная система в вашем доме, вы можете подумать о том, чтобы установить другую аналогичную, когда пришло время заменить или обновить. Но если вы смотрите на новую систему, скорее всего, вам подойдет беспроводная система. Установка будет намного проще (во многих случаях просто подключи и работай).

Беспроводные системы также позволяют домовладельцам брать их с собой в переезд. Все, что вам нужно сделать, это собрать станции и оборудование Wi-Fi. Когда вы окажетесь в новом доме, просто распакуйте и подключите, чтобы сразу начать пользоваться.Если у вас настенная станция, снять ее часто так же просто, как сфотографировать ее со стены. У вас осталось небольшое отверстие, которое нужно залатать и закрасить. После того, как вы это сделаете, никто не узнает, что ваша беспроводная домашняя переговорная станция когда-либо была там. Если вы не хотите выполнять дорогостоящую задачу по удалению всех проводов и ремонту стен, проводная система останется с домом, когда вы ее продадите.

Типы беспроводных систем внутренней связи

Аудио:

Аудиосистемы внутренней связи позволяют пользователям устно общаться из одной области дома в другую.Большинство из них оснащены двусторонним динамиком и панелью управления. Это, как правило, более простые модели домашних домофонов с меньшим количеством специальных функций, но иногда это все, что вам нужно. Некоторые аудиосистемы предлагают возможность подключения к смартфону и домашней автоматизации, но большинство из них являются автономными.

Плюсы:

  • Множество опций от различных проверенных брендов
  • Доступно больше систем с большим количеством каналов
  • Технология доступна дольше, что позволяет компаниям улучшать свои продукты
  • Обычно более бюджетные

Минусы:

  • Нет возможности видеомониторинга
  • Простой интерфейс имеет меньше специальных функций
  • Не лучший выбор, если вы хотите использовать свою систему для мониторинга безопасности

Видео:

Видеосистемы имеют как видео, так и аудио имеется в наличии.Они имеют многие из тех же функций, что и аудиосистемы, с некоторыми дополнительными функциями. Системы, которые подключаются к Wi-Fi или другим интеллектуальным устройствам, также могут разрешать исходящие звонки. Самые высокотехнологичные устройства даже подключаются к Интернету, что позволяет пользователям делать все, от проверки электронной почты до игр.

Плюсы:

  • Возможность видеонаблюдения (системы безопасности, присмотр за детьми)
  • Связь с другими устройствами и домашняя автоматизация
  • Дополнительные интеллектуальные функции

Минусы:

  • Обычно дороже, чем аудиосистемы
  • Меньше вариантов для мульти -канальные или коммерческие системы
  • Могут быть менее безопасными, так как многие полагаются на Wi-Fi для своих расширенных функций.

Особые функции, которые следует учитывать

Те, кто интересуется беспроводной домашней системой внутренней связи, имеют широкий спектр доступных опций.Самое важное, что нужно знать перед тем, как сделать выбор, — это решить, какие специальные функции вам могут понадобиться или вы захотите. Подумайте, как вы планируете использовать систему и где будет находиться каждая станция. Ниже приведены наиболее общие особенности и рекомендации.

Несколько каналов

Некоторые домашние системы внутренней связи используют небольшое количество каналов для связи. В самых базовых моделях для всех станций доступен только один канал. Это означает, что пользователи могут разговаривать со всеми другими станциями в системе, но не могут делать частные вызовы друг другу.Несколько каналов позволяют пользователям вызывать другого получателя в системе или всей системе. В зависимости от ваших потребностей, это может быть функция, которую вам нужно искать. Использование в офисе или дома в большой семье часто означает, что необходимо несколько каналов, чтобы личные разговоры оставались конфиденциальными.

Для тех, кому нужно больше двухточечных вызовов, система с несколькими каналами может быть подходящим решением. Некоторые из самых современных домашних систем внутренней связи предлагают до 20 отдельных каналов. Это означает, что 20 разных пользователей могут звонить друг другу по отдельности без широковещательной передачи на всю сеть.При необходимости они также могут вызывать небольшие группы пользователей или даже всю систему. Это может быть излишним для обычного домашнего использования, но вы должны подумать о своих потребностях в этой области.

Перед покупкой домашней домофонной системы также лучше подумать о том, как вы планируете использовать систему в будущем. Возможно, сейчас вас устраивает небольшое количество каналов, но как насчет нескольких лет? Если у вас есть планы по расширению семьи или к переезду стареющих родителей в ваш дом, вы можете пожелать, чтобы у вас возникла система с более широкими возможностями.Вместо того, чтобы заменять вашу систему каждые несколько лет, может быть лучше инвестировать в домашнюю систему внутренней связи, которую вы сможете использовать в течение длительного времени.

Long-Range

Если у вас есть особенно большой дом или удаленное здание на вашем участке, которое вы хотите подключить к домашней системе внутренней связи, вам может потребоваться система с большим диапазоном подключения. Сарай или мастерская — отличное место для домашней переговорной станции. Это особенно верно, если вы планируете выполнять проекты, связанные с электроинструментами, огнем или другими потенциально опасными действиями.Домашняя система внутренней связи может позволить вам перезвонить и попросить о помощи в экстренной ситуации, даже если вы не можете покинуть место. Системы видеонаблюдения могут даже позволить тем, кто находится дома, следить за чрезвычайными ситуациями, которые могут вообще помешать вам обратиться за помощью.

Если в вашем доме стены из кирпича или штукатурки, которые толще современного гипсокартона и потребляют больше энергии для прохождения сигналов, радиус действия вашей системы может быть еще меньше. Прочтите отзывы клиентов, чтобы увидеть, какой диапазон они нашли при фактическом использовании каждой системы, и сравните его с рекламируемым диапазоном.Часто заявленный диапазон основан на прохождении сигнала через открытое пространство, а не через стены, листву и другие препятствия, которые могут уменьшить фактический диапазон.

Если ваша система использует домашний Wi-Fi, у вас может быть возможность приобрести дополнительный повторитель Wi-Fi для увеличения диапазона. Это дополнительные затраты, но они могут стоить того, чтобы получить максимальную производительность от вашей новой домашней технологии внутренней связи. Домашние системы внутренней связи, которые не используют сеть Wi-Fi, полагаются на технологию внутри самих устройств для связи друг с другом.Перед покупкой узнайте ассортимент вашего оборудования и убедитесь, что он достаточен для ваших нужд.

Связь с другими устройствами

С точки зрения безопасности, автономная система, которая подключается только к другим устройствам внутри домашней системы внутренней связи, является наиболее безопасной и трудной для проникновения потенциальных злоумышленников. Но некоторые пользователи, у которых нет таких серьезных потребностей или проблем в области безопасности, предпочли бы систему, которая взаимодействует с другими интеллектуальными устройствами.

Некоторые из новейших продуктов на рынке соединяются с другими устройствами домашней автоматизации.Некоторые могут воспроизводить музыку, смотреть видео из Интернета или управлять умными устройствами по всему дому с помощью всего лишь словесной команды. Системы, которые подключаются к смартфону, становятся все более популярными. Эти продукты позволяют пользователям удаленно получать доступ к своим видео- или аудиоканалам, используя любое соединение Wi-Fi. Это наименее безопасный способ использования домашней системы внутренней связи, но он может быть именно тем, что вам нужно.

Ночной режим

Если вы планируете использовать видеосистему домашнего интеркома в темной комнате, например, со спящим младенцем или пожилым человеком, нуждающимся в наблюдении, важно знать, есть ли у этого видео режим ночного видения. .Некоторые из них могут автоматически переключаться в ночной режим, позволяя пользователям по-прежнему видеть темную комнату. Если в вашей системе есть ночной режим, это должно быть четко указано в описании продукта.

Надежность

Хотя это и не «особенность», поиск надежного продукта, безусловно, является важным фактором при покупке домашней системы внутренней связи. Если подключение к сети нестабильно или срок службы батареи быстро истощается, вы не сможете рассчитывать на свое оборудование, когда оно вам понадобится.Нечеткое аудио и видео — одна из самых частых жалоб недовольных клиентов. Убедитесь, что вы четко слышите звук, смотрите видео, если ваша система имеет такую ​​функцию, и что она не часто сбрасывает сигнал. Отзывы клиентов в Интернете могут стать отличным ресурсом при выборе системы для покупки.

Использование для беспроводных домашних систем внутренней связи

Связь:

Это основа домашней системы внутренней связи. Все они используются для определенного вида общения, будь то активное общение с другими пользователями или пассивное наблюдение или прослушивание того, что происходит в вашем доме.При рассмотрении функций подумайте о своих коммуникационных потребностях. Вам нужна возможность общаться с большим количеством пользователей? Вам нужно видеть и слышать, что происходит в другой комнате? Вам нужно иметь возможность звонить из нижнего блока? Все эти коммуникационные потребности будут определять тип системы, который лучше всего подходит для вас.

Домашняя безопасность:

Многие из тех, кто изучает беспроводные домашние системы внутренней связи, хотят, чтобы функции безопасности были включены во многие современные продукты.Если вы планируете использовать свою систему для поддержания и контроля безопасности вашего дома, вам, вероятно, понадобится система с функцией видео. Они, как правило, дороже, чем варианты только со звуком. Подумайте о том, что уместится в вашем бюджете, и расставьте приоритеты в этих функциях. Домашние системы внутренней связи, которые можно использовать для контроля безопасности дома, такие как видеодомофоны, являются одной из самых продаваемых функций домашней автоматизации, когда приходит время продавать свой дом.

Радионяня:

Радионяня имеет собственный рынок, но многие домашние системы внутренней связи можно использовать для отслеживания детей в доме.Общие функции, которые родители ищут в домашней системе внутренней связи, которую можно использовать в качестве радионяни, включают функцию видеонаблюдения и возможность брать монитор с собой по дому. Общие проблемы включают защиту от нежелательных наблюдателей, что делает автономные системы, которые не используют домашнюю сеть Wi-Fi, отличным вариантом. Те же соображения и системы можно использовать и для ухода за пожилыми людьми в домашних условиях.

Внешний мониторинг:

Вы любите домашнюю автоматизацию и восхищаетесь возможностью управлять своим домом со своего смартфона? Возможно, вам подойдет система, совместимая с внешним мониторингом.Эти продукты позволяют вам видеть и контролировать их из любого места с помощью простого Wi-Fi-соединения. Как правило, они не так безопасны, поскольку для поддержания связи они полагаются на сети Wi-Fi. Но это дает вам возможность позвонить в свой дом с улицы или даже через город.

Беспроводной дверной звонок:

Домашние системы внутренней связи могут использоваться для связи между комнатами и частями дома. Также их можно использовать как умный дверной звонок. Варианты видеодомофона, которые подключаются к домашней системе внутренней связи, особенно популярны, поскольку они позволяют домовладельцам видеть, кто находится у двери, прежде чем открывать ее.Это может обезопасить домовладельцев. Многие также имеют функцию записи, то есть видео может быть доступно, если злоумышленник попытается проникнуть в дом или если пакет украден с крыльца. Эти видеозаписи использовались для поимки преступников и предупреждения соседей о потенциальных угрозах.

Наружная установка:

Некоторые системы специально предназначены для работы на открытом воздухе в элементах. Если вам нужна система внутренней связи, которая включает в себя ваш внутренний дворик, двор или другое открытое пространство, убедитесь, что она может выдерживать дождь, солнце и ветер, которые возникают в этих местах.Пыль и колебания температуры также могут повлиять на качество звука и видео, даже сделав станцию ​​неработоспособной, если они станут достаточно плохими. Отзывы клиентов об использовании снова могут стать ценным ресурсом, чтобы увидеть, как разные продукты выдерживают испытания.

Заключение

Домашние системы внутренней связи — часть будущего домашней автоматизации. Если вы хотите повысить безопасность своего дома, проверить пожилого родственника или маленького ребенка или просто пообщаться с членами семьи в течение дня, беспроводная домашняя система внутренней связи может быть простой в установке и использовании.Перед покупкой важно подумать о том, для чего нужна ваша система.

Видео или аудио? На открытом воздухе или в помещении? Нужны дополнительные функции безопасности? Подумайте о том, какие специальные функции вам могут понадобиться или которые могут понадобиться, а также о том, сколько вы готовы потратить на систему, чтобы найти идеальную настройку для ваших нужд. Поскольку технология домашней автоматизации продолжает совершенствоваться, новые функции обязательно появятся и появятся на рынке. Цены также снижаются, поскольку эта технология становится более эффективной в производстве и растет конкуренция.

У вас есть домашняя беспроводная система внутренней связи, которая вам нравится? Или даже тот, который, по вашему мнению, работал лучше? Дайте мне знать в комментариях, чтобы я мог это проверить!

Система видеодомофона — FPC Security

Системы видеодомофона позволяют использовать голосовую связь с кем-то еще в другой области с помощью специально разработанного устройства. Эти методы используются для обеспечения безопасности на входе в здание или воротах. Чтобы войти, человек должен связаться с кем-нибудь в здании, диспетчерской или дома, чтобы получить разрешение на вход.Если служба безопасности здания дает разрешение, человека можно впустить через дверь или калитку. Система видеодомофона — это система, которая использует это устройство безопасности внутренней связи с видеокамерой. Установленная на территории коммерческая система видеодомофона обеспечит им это.

В каких местах устанавливают системы безопасности домофона?

Безопасность внутренней связи можно найти практически в любом месте, где требуется возможность контролировать, кто входит в здание. Предпочтительные местоположения:

Школы / Университеты, Многоквартирные дома, Больницы, Дома- Домовладельцы, Заводы или производственные предприятия

Какая система видеодомофона мне нужна для дома или бизнеса ?

Проводные и беспроводные системы безопасности домофона — два основных варианта, доступных для домашнего и делового использования.Ищете ли вы устройство домашней безопасности или коммерческую видеодомофонную систему, давайте рассмотрим несколько различных типов:

Проводная — Проводная охранная система внутренней связи обычно предназначена для больших жилых домов или компаний. Устройства внутри системы видеодомофона соединены проводом, поэтому сигналы без проблем передаются на большие расстояния.

Беспроводная связь — Беспроводная система видеодомофона обычно является более дорогим вариантом, но не требует жесткой проводки, которая требуется проводной системе.Этот метод использует домашнюю сеть Wi-Fi для передачи сигналов между всеми охранными устройствами внутренней связи в системе.

Домофон — Они поставляются с коммерческой системой видеодомофона. Чтобы получить доступ, человек звонит, используя специально назначенную трубку, на телефон, находящийся внутри помещения или здания.

Ключевые моменты, о которых следует помнить при выборе системы безопасности для внутренней связи

Ночное время — Если вы считаете, что вам нужно использовать систему видеодомофона ночью, когда освещение может быть не лучшим, подумайте о блоке, который включает функцию ночного видения, так что вы все еще можете видеть, кто хочет войти.

Необходимое количество мониторов — В некоторых местах вы можете использовать более одного монитора для системы безопасности внутренней связи. Это позволяет вам видеть, кто хочет войти, когда вас нет рядом с основным внутренним монитором.

Самое важное, что нужно помнить при поиске домашней или коммерческой системы видеодомофона, — это ваша безопасность — номер один.

Defender Видеодомофон с функцией громкой связи

Defender’s Gatekeeper, GK300-7M2, представляет собой двухпроводную двухпроводную систему внутренней / внешней цветной видеодомофонной связи.Удобная компактная система использует видео и аудио, чтобы предупредить вас, когда кто-то подходит к вашей двери. Работа в режиме громкой связи позволяет вам видеть и слышать, кто стоит у вас на входе, прежде чем вы решите, отвечать или нет. GK300-7M2 является эффективным и простым дополнением к существующей системе безопасности и дает вам дополнительный контроль при защите вашей собственности. Всегда будьте в курсе того, что происходит в вашем офисе или дома, с камерой ночного видения, которая позволяет вам видеть в темноте на расстоянии до 8 футов.Установка камеры и монитора проста и эффективна благодаря входящим в комплект угловым креплениям и встроенной подставке — вы можете установить ее за считанные минуты!

Нажмите здесь, чтобы просмотреть нашу интерактивную демонстрацию!

Быстрая и беспроблемная установка:
Система видеодомофона Defender Gatekeeper серии 300 невероятно проста в настройке и использовании. Он может работать с существующей проводкой дверного звонка, поэтому вы можете сделать все самостоятельно за считанные минуты (50-футовый кабель в комплекте). Видео, аудио и питание проходят через два провода, поэтому никаких дополнительных или сложных проводов не требуется.

Все видеть и слышать с помощью видео и аудио:
Наслаждайтесь свободой, имея возможность безопасно контролировать свой вход и вести беседу, даже не открывая дверь для посторонних. Эта функция поможет вам расслабиться, когда вам или вашим детям неудобно находиться дома одному или разговаривать с посетителями. Когда вы слышите подозрительный шум или вам интересно посмотреть, что происходит снаружи, вы можете просто нажать кнопку просмотра и немедленно отследить свой вход.Входящие в комплект крепления для камеры также обеспечивают хороший угловой обзор любого, кто стоит у вашей двери.

Работа в режиме громкой связи:
Когда посетитель приходит и нажимает на дверной звонок, ваш внутренний монитор автоматически издает звуковой сигнал и отображает вашего посетителя на экране. Это позволяет вам безопасно и удобно узнать, кто находится у вашей двери, без необходимости физического осмотра, что позволяет избежать нежелательных адвокатов. Работа в режиме «свободные руки» также позволяет вам продолжать то, что вы делаете, без необходимости удерживать что-либо.

Откройте дверь одним нажатием кнопки:
Дверной удар позволяет запирать и отпирать дверь на расстоянии.

Полипропиленовые трубы для полива огорода: Какие трубы выбрать для полива огорода

Мар 19, 1970 автор alexxlab Разное

Какие трубы выбрать для полива огорода

Современный человек уже давно не уповает на милость природы и стремится обезопасить себя от ее неприятных сюрпризов. Посадив сад или огород, рачительный хозяин не станет рассчитывать на дождь, а позаботится о поливе. Какие существуют типы оросительных систем, и какие трубы для полива на даче и приусадебном участке лучше выбрать, мы попытаемся выяснить.

Как вообще можно поливать огород?

С тем, что своевременный и достаточный полив – залог хорошего урожая, спорить никто не будет. Как и с тем, что осуществлять его можно различными способами, в зависимости от климата, рельефа местности и, непосредственно, выращиваемых растений. Наиболее распространенные способы полива:

  • Поверхностный – вода подается по открытым каналам (лункам, канавкам).
  • Внутрипочвенный полив осуществляется при помощи находящихся в земле труб с отверстиями.
  • Дождевание – по закрытому трубопроводу вода поступает на участок, потом распределяется сверху на растения при помощи различных приспособлений.
  • Капельное орошение предполагает подачу воды непосредственно в зону развития корневой системы.

Капельное орошение — одно из самых экономичных, система позволяет воде поступать непосредственно в зону развития корневой системы

Как минимум, для трех из представленных способов будет рационально смонтировать стационарную систему подачи воды, так называемый распределительный трубопровод, и использовать при этом не эластичные и недолговечные шланги, а трубы для полива огорода из прочных и долговечных материалов.

Советы для выбора правильного вида труб

Как видно на рисунках и фотографиях, для монтажа системы полива на даче можно использовать различные трубы. Выбор зависит:

  • от материальных возможностей;
  • от степени мастерства домашнего умельца;
  • от типа выбранной системы орошения.

Металлические трубы

Эти трубы прочны, достаточно долговечны и доступны, но при этом обладают рядом недостатков, которые делают их не самым лучшим вариантом для систем полива: фитинги, отводы и краны дороги; трубы подвержены коррозии; монтаж их достаточно трудоемок, требует специальных навыков, поэтому под силу не всем, доверить его лучше специалисту. А еще лучше – остановить свой выбор на более современных материалах, например, выбрать пластиковые трубы для полива, тем более, что вариантов достаточно много.

Трубы ПВХ

Эти трубы самые жесткие из полимерных труб, недороги и практичны. Они не боятся перепадов температур и прочны. Их можно применить для монтажа надземной центральной магистрали или подземной системы орошения.

Соединяют ПВХ-трубы при помощи специального клея и фитингов. Каких-либо специальных приспособлений при этом не требуется, как и каких-то особенных навыков.

Автоматическая система полива по принципу дождевания включает в себя: контроллер системы полива, электромагнитные клапаны, дождеватели, трубопровод и сопутствующие их работе устройства

Полиэтиленовые трубы

Этот вид труб для полива отличается повышенной эластичностью и прочностью. Они не лопнут, если в них замерзнет вода. Для внутрипочвенного полива применяют полиэтиленовые трубы диаметром от 20 до 40 мм. Учитывая то, что в них проделывают ряд отверстий диаметром 2-3 мм или щелей длиной 5-10 мм, шириной до 2 мм, а также то, что на трубы давит земля, толщина стенок должна быть от 1,5 до 2 мм.

На схеме устройства системы капельного орошения видно, что магистраль изготавливается из ПЭ труб

Более устойчивы к перепаду температур и не боятся солнечного света трубы из сшитого полиэтилена. Монтаж системы полива из них может осуществить практически любой мастер, который овладеет несложными приемами пайки и приобретет соответствующий аппарат.

Полипропиленовые трубы

по многим параметрам похожи на предыдущий вариант, но более экономичны. Они могут похвастаться целым букетом положительных характеристик: прочны, не подвержены коррозии, долговечны.

Соединяют их при помощи стыковой и муфтовой пайки, технология которых достаточно проста.

Капельный полив можно смонтировать самостоятельно, купив специальную трубу, шланг и всю необходимую фурнитуру

Правильно подобранные трубы для капельного полива позволит самостоятельно смонтировать одну из самых экономичных оросительных систем, которая становится все популярнее как среди фермеров, так и среди простых дачников.

Возможно, лучшим вариантом для вас станет покупка готовой системы автоматического полива, которая позволит свести «человеческий» фактор в таком хлопотном деле к минимуму. Многие фирмы оказывают услуги по монтажу подобных систем.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

какие лучше (полипропиленовые, пластиковые, полиэтиленовые), диаметр, монтаж

Полив огородных насаждений является единственным способом обеспечить хорошую урожайность, к сожалению, надеяться на естественное орошение (за счет атмосферных осадков) при нашем климате не приходится. Большую роль в организации систем данного назначения играет то, какие трубы для полива огорода на даче или приусадебном участке были выбраны. Именно этот вопрос по значимости стоит первым после выбора системы орошения, которая может применяться для получения желаемых результатов.

Типы систем орошения

В зависимости от региона и его климатических условий могут применяться различные системы орошения. Поэтому монтаж системы полива, а так же выбор комплектующих для нее может существенно отличаться.

Водопровод для полива огорода из металлопастика

На практике применяют следующие способы орошения:

  • Доставка воды поверхностным способом — для этого от основного канала прокапываются индивидуальные канавы, в Среднеазиатском регионе они называются арыками. У нас данная технология применяется сравнительно редко.
  • Полив при помощи дренажных систем чаще всего используется при многолетних насаждениях, для которых не требуется периодическое перенаправление потоков воды. Перфорированные трубопроводы для полива при таком способе орошения прокладываются на достаточно длительный период, поэтому для традиционного огородничества, при котором осуществляется смена расположения грядок, данная методика практически неприменима.
  • Чаше всего встречаются системы, обеспечивающие полив путем дождевания. При этом вода подается на определенный участок при помощи трубопровода, а ее поверхностное распыление осуществляется при помощи распылителей различной конструкции.
  • Самым экономным способом полива считается капельная технология, которая обеспечивает снабжение водой любой растительности (садовые насаждения, бахчевые культуры, овощи), при минимальных непродуктивных затратах влаги. Трубы для капельного полива должны выбираться исходя из потребностей различных культур, при этом большое значение играет и конструкция капельниц, обеспечивающих необходимый расход воды и периодичность полива.

На что обращать внимание при выборе труб для полива?

Для прокладки систем полива можно применять практически любые типы труб, главное чтобы они были способны выдержать давление, создаваемое насосной станцией или системой центрального водоснабжения. Если предполагается подача воды под значительным напором, то предпочтение стоит отдавать трубам с соответствующей толщиной стенки.

При выборе комплектующих придерживайтесь следующих правил:

  • Магистральные трубы для системы полива должны иметь больший диаметр, чем слепые (конечные) ответвления, это обеспечит равномерный расход воды на всех участках орошаемой площади.
  • Фитинги для соединения, а также запорная арматура должны быть рассчитаны на то же давление, что и основная магистраль.
  • Концевые (слепые) участки трубопроводов должны быть надежно заглушены.
  • В некоторых случаях целесообразно практиковать прокладку только центральных трубопроводов, а для подачи воды к разбрызгивателям стоит использовать полипропиленовые шланги для полива или аналогичные изделия из других материалов.

Особенности гибких шлангов из полимерных материалов

Основное преимущество данных материалов — гибкость, обеспечивающая мобильность при поливе значительных площадей приусадебного участка. При этом их применение позволяет существенно сократить объем прокладки стационарных трубопроводов.

В качестве других достоинств специалисты отличают следующие особенности материала:

  • Небольшой вес (обычно не превышает 300-500 грамм на погонный метр).
  • Возможность быстрого подсоединения с применением простейших приспособлений.
  • Способность выдержать достаточно большое давление (аварийные протечки чаще всего происходят именно на местах соединения, тело шланга достаточно устойчиво к механическим повреждениям).

Трубы для полива огорода

Стоит отметить то, что такой материал нежелательно использовать для прокладки стационарных линий. Дело в том, что шланги плохо переносят солнечный свет и высокую летнюю температуру, а при укладке в землю могут подвергаться пережимам. В этом случае придется определиться, какие трубы лучше для полива при прокладке стационарных систем при различных условиях.

Типы труб, применяемых для устройства орошения

Конечно, можно остановиться на выборе металлических труб, но стоит учитывать следующие особенности их применения:

  • Стальные линии —  подвержены коррозионным процессам. Кроме того, в условиях, когда для полива применяется вода с недостаточной степенью очистки, наблюдается чрезмерное «зарастание» внутренней поверхности магистрали. Поэтому через 5-7 лет (если диаметр трубы для полива минимальный) придется менять отдельные участки системы или перемонтировать ее полностью.
  • Медные комплектующие, конечно же, лишены подобных недостатков, но они отличаются высокой стоимостью, поэтому с экономической точки зрения такой выбор нецелесообразен.
  • Именно поэтому предпочтение отдается пластиковым или металлопластиковым трубам. Полипропиленовые трубы чаще всего применяются при прокладке систем водоснабжения и отопления, но их свойства делают допустимым применение и для монтажа систем орошения. Такие пластиковые трубы для полива соединяются при помощи низкотемпературной диффузионной сварки (пайки), технологии, которая отличается простотой и высокой скоростью выполнения работ.

Но стоит отметить и существенный недостаток таких труб — они не отличаются гибкостью, поэтому любые повороты линии придется выполнять при помощи фитингов.

  • Металлопластиковые трубы широко используются для монтажа систем капельного орошения. Они отличаются высокой гибкостью, простотой монтажа (при помощи компрессионных фитингов), при этом стоимость материала вполне доступна. Производители предлагают такие трубы с минимальным диаметром, что наиболее подходит для устройства отдельных линий капельного полива. По долговечности такие трубы превосходят металлические аналоги, полимерное покрытие алюминия обеспечивает надежную защиту от коррозии и образования отложений на внутренней поверхности.
  • Самым доступным вариантом считаются полиэтиленовые трубы для полива, которые в последнее время применяются все чаще.

Их основными преимуществами считают:

  • Устойчивость к коррозии и механическим нагрузкам.
  • Способность работать при значительном давлении.
  • Простой монтаж при помощи компрессионных фитингов.
  • Устойчивость к промерзанию (трубы достаточно легко размораживаются, причем без нарушения целостности).
  • По стоимости такой материал существенно выигрывает у других типов труб, а по долговечности и превосходит некоторые из них.

Какой бы тип материала для прокладки линии под орошение не был бы выбран, обязательно соблюдайте технологию монтажа. Только этот фактор вместе с правильным подбором диаметра магистрали может обеспечить эффективный безаварийный полив даже значительных площадей.

Помните, даже самый дорогостоящий материал можно испортить неправильным подходом к устройству системы орошения.

Диаметр труб для полива: рассчитать отверстие для огорода

Посадив сад или огород, каждый хозяин стремится не только обеспечить высокую урожайность участка, но и максимально заботится о нем, так как дача — душа обладателя. Качественный полив — одна из основных задач, проблема, с какой требуется справиться.

Капельный полив на дачном участке

Организация полива огорода: подбираем оптимальный диаметр труб

Существует большое количество оросительных систем, но какую именно выбрать, зависит от индивидуальных предпочтений хозяев.

При выборе наиболее удобной и эффективной системы необходимо учитывать несколько важных факторов:

  • климат;
  • рельеф местности;
  • вид выращиваемых растений.

Автоматический капельный полив в теплице

Стационарная подача воды может выполняться с помощью распределительного трубопровода (пластиковые), качественной трубы, при этом можно воспользоваться шлангами, трубами для полива, в чем огород нуждается, или приусадебного участка. Если речь заходит о капельном поливе, то необходимо быть максимально внимательными при работе. Выбрать правильный диаметр отверстия в трубе для капельного полива — первый этап на пути создания качественной и эффективной поливной системы.

Рассчитываем отверстие для огорода

Правильно выполненный монтаж системы капельный полив — существенный момент дальнейшей эксплуатации. Можно воспользоваться несколькими способами, дача и другие придомовые территории этого требуют. Для участков, которые имеют различную площадь, следует учитывать большое количество даже самых мелких нюансов, для которых необходимо проложить качественный полив.

Полипропиленовые трубы разного диаметра

За устойчивость давления отвечает диаметр трубы для капельного полива. Следует учитывать, что труба, диаметр которой, равен 1.6 см, способна выдать до 600 л/ч. Такого количества будет достаточно для орошения 30 м2 участка, а далее соответственно, следует рассчитывать необходимое количество на 100 мм 3. При условии значительно большей территории участка, необходимо остановить выбор на трубах с более крупным диаметром. Так, следует запастись трубой, диаметр которой 25 мм (пластиковые трубы), что позволяет получить на выдаче около 1800 л/ч. Таким образом получится эффективно полить участок около 100 м2.

Сверление отверстий в трубах

Диаметр трубы для полива на даче размером 32 мм способен отдать на выходе около 3м³ воды, чего вполне будет достаточно для полива участка площадью до 5 соток, а устройства с диаметром трубы около 40 мм – 4,2м³ и соответственно подойдет для 7 соток. Если диаметр трубы будет меньших габаритов, орошение может быть недостаточным. А это как говорится только напрасная работа.

Схема капельного полива

Разводящие трубы чаще размещаются от точки водопровода по краю тропинок до самого конца участка. А уже от основной трубы на расстоянии 45 см друг от друга осуществляют укладку ленты с отверстиями для орошения по траектории насаждений, которые необходимо оросить.

Какой диаметр для капельного полива выбрать — зависит от хозяев участка, так как такие нюансы должны учитываться индивидуально, дача — это изюминка. Капельный полив лучше организовать при диаметре трубы 400 мм, но для более тонкой трубы неудобно использовать ленту и раздаточные краны.

Когда диаметр трубы для полива огорода подобран, осталось заняться только монтажными работами. Для начала рассчитать отверстие соответствующего диаметра и на расстоянии 45 см проделать отводящие краны для подключения ленты. сделать отверстия, к которым и будут подключаться ленты. Проложить рукава в две стороны и зафиксировать края трубы.

Благодаря современным технологиям есть возможность обеспечить растениям необходимый уход, выполнять качественный капельный полив, увеличивая рост культур, качественно ухаживая за дачным участком, огород того же требует. Рассчитать схему создания не составит труда, но результаты приятно удивят даже заядлых скептиков.

Данный способ, при котором происходит капельный полив, подойдет тем кто ценит своё время, и свои труды. Именно для этого был придуман регулярный капельный полив. Перед эксплуатацией системы, потребуется включить воду, наблюдать за тем, как лента расправляется. Если наполняется водой без затруднений, а растения получают влагу — диаметр трубы для полива огорода выбран грамотно.

Позаботьтесь о будущем садового участка

Созданная система, при которой полив убережет от большого количества забот, которые могут подстерегать на дачном участке. Подобная система, рассчитать которую несложно, устанавливается не только на поверхности почвы, но и на глубину 10-15 см, которые вы можете видеть на фото. Обеспечить должный уход, максимальную защиту территории очень просто. Огород и дача будут находиться в полном порядке, если обеспечить должный уход, какой возможен при использовании надежной системы полива . Выбирайте для себя наиболее качественную систему, при которой можно осуществить качественный полив.

Полив из труб


Картофельная культура считается одним из важнейших и вкуснейших продуктов каждого стола, у любой хозяйки всегда лежит в закромах этот универсальный продукт. Кто имеет земельные участки, всегда стараются большую его часть отдать для выращивания картофельной культуры, чтоб уж наверняка хватило для зимовки и для угощения гостей.

Конечно же, чтобы добиться богатого урожая, нужно не только высадить качественную и плодовитую разновидность, но и обеспечивать всеми благоприятными условиями для ее роста и урожайности, кормить, как следует, обогащать почву и, естественно, как следует делать хороший полив.

Как раз таки о процессе полива и следует поговорить подробнее. Кроме наличия желания поливать, нужно определиться еще и с организацией этого процесса. В большинстве случаев картофельную культуру стараются сажать на возвышенностях и стараются поливать так, чтобы водные ресурсы доставали именно до корневища, питая весь клубень. Все современные садовые увлажняющие устройства созданы в целях обеспечения влагой ботвы и листьев, до корней необходимая влага не доходит. А влага, которая попала на листву, в конце концов, либо преобразуется в пар, либо, вообще, растекается по сторонам.

Если у огородника есть много свободного времени, и он готов его полностью посвятить поливу огорода, тогда можно расположиться в тени и заниматься перекладыванием шлангов. Нужно учитывать, что, в случае если огородный участок располагается на склоне, то все водные ресурсы, которыми необходимо напитать корни и клубни будут стекать по наклону.
В таком случае необходимо правильно организовать систему полива, при которой водные ресурсы подаются небольшими объемами с помощью дозаторов в нужную зону, а именно в корневище. Такое уникальное устройство позволяет значительно сократить время, отведенное на полив, уменьшить объемы воды, а также сократить материальные затраты. Включив такую систему, можно заняться другими делами на земельном участке, не боясь, что она сделает что-то неправильно.

Создав такой вид поливочной системы, даже самому занятому огороднику вполне удастся вести огородное хозяйство и собрать богатый урожай овощей. Кроме того, с помощью специальных дозаторов, вода будет подходить к корням равными объемами, не переливая их и обеспечивая отсутствие возможности пропуска определенного участка огорода, что может вызвать высыхание корневой системы. Помимо всего прочего, вода при поливе имеет повышенную температуру, что благоприятно влияет на образование и рост клубней, а также имеет профилактическое действие, касаемо вредителей и болезней.

Конечно же, в свободной продаже в отделах садоводческих приспособлений, можно найти такие системы на любой вкус, но нужно учитывать, что они достаточно дорогие. Для относительно небольшого земельного участка их покупка будет нерациональной, такие товары доступны и уместны для фермера с большим хозяйством. В случае желаемой покупки для маленького огорода с небольшим урожаем, нужно понимать, что затраты на приобретение такой системы никогда не оправдаются. Поэтому стоит, немного трудиться и изготовить для огородных нужд самодельную аналогичную систему полива, используя при этом трубы из пластика.

Механизм системы равномерного орошения с использованием труб из поливинилхлорида

Нужно отметить, что установка такой системы достаточно проста и быстра, но это никак не влияет на ее качественное выполнение своих функциональных обязанностей. С поставленными задачами она справляется абсолютно в любых условиях, будто огородный, садовый участок или же палисадник.

Для правильной организации системы орошения, необходимо сделать некоторые подготовительные работы. В первую очередь, нужно сделать замеры параметров огородного участка, определить его длину, ширину и площадь. Это обеспечит правильный расчет материалов, которые необходимо будет приобрести. А ведь никому не хочется платить лишнее. Зная эту информацию и ориентируясь на нее, приобрести трубы из поливинилхлорида получится именно в том количестве, которое понадобится.
Для орошаемого устройства желательно применять трубу из ПВХ диаметром около 2 см для основного провода, а около 15 мм – для его развилок. Для развилок системы также нужно приобрести тройные фитинги и барьерные крышки. Фитинги необходимо выбирать без резьбового механизма, поскольку соединительный процесс будет осуществляться при помощи смеси из различных клеящих веществ.

Итак, ориентируясь на параметры ширины огородного участка, нужно приобретать трубы из поливинилхлорида диаметром около 2 см. Например, если ширина земельного участка составляет 10 метров, тогда и трубы необходимого диаметра потребуется 10 метров. А, ориентируясь на длину огородного участка, нужно приобретать трубы из ПВХ диаметром 15 мм, только перемноженные на количество грядок. В качестве примера: земельный участок длиною в 10 метров, на котором расположены 5 грядок. Так вот труб из ПВХ соответствующего диаметра потребуется 50 м. Эти самые 50 метров трубы затем нужно будет разрезать на куски размеров в 10 см. Услугу по резке пластиковых труб можно заказать в специализированном отделе магазина.

К следующему этапу работы относится создание отверстий в трубе. Это необходимо сделать с помощью сверлящего прибора и металлического стержня размером около 3 мм. На всех трубах диаметром 15 мм нужно будет сделать отверстия, придерживаясь расстояния между ними около 52 см. Для удобства сверления, трубу лучше положить на деревянную подложку. Размер отверстия в 3 мм является самым приемлемым.

Далее, следует этап установки системы орошения. Он заключается в том, чтобы трубы для основного провода воды диаметром около 2 см положить в торцы грядок перпендикулярно им самим. Между рядами необходимо положить нарезанные куски трубы диаметром 15 мм таким образом, чтобы их окончания пересеклись с основной трубой провода. С помощью специальной ножовки необходимо произвести распилы в местах пересечения основной трубы с последующей фиксацией обоих ее окончаний в тройном фитинге, один из концов трубы для развилок необходимо зафиксировать в нем же.

Нужно постараться, чтобы соединительный узел получился плотным, так как это обеспечит полную герметизацию, вода не сможет проходить сквозь щели. Конечно же, в этих целях нужно использовать смесь из разных клеящих веществ. Для того чтобы добиться наилучшего стыковочного результата, можно обрабатывать окончания пластиковых труб шкуркой. Другой конец трубы для развилок необходимо закрыть барьерной крышкой. Такие действия нужно проделать со всеми материалами, пока система не будет выглядеть целостно.

Кроме всего, барьерную крышку необходимо будет установить на одно из окончаний трубы для основного провода, а второе – подсоединить к водопроводу. В случае необходимости расширения огородного участка, а соответственно и системы орошения, можно будет трубу необходимой длины присоединить к основному проводу, предварительно разделив ее на участки или же к концам трубы для развилок подсоединить необходимый кусок. Это зависит от геометрии расширения земельного участка.

После качественно схваченной смеси из клеящих веществ, всю конструкцию разрешено подключить к каналу подачи воды. Для удобства это можно сделать, используя шланг, один из концов которого необходимо закрепить на кране, а второй – подсоединить с основным проводом системы. Интенсивность орошающей системы и уровень напорной силы можно регулировать путем откручивания крана.

Такая самодельная система полива не приносит неудобств и имеет достаточно большой срок ее использования. Преимущественными особенностями является то, то трубы из поливинилхлорида не подвержены ржавчине и процессу гниения. Кроме того, они не имеют свойства ломкости, а также их не сможет повредить солнечное излучение. С наступлением холодов, поливочное устройство можно разобрать на детали и положить в месте хранения, а в сезон посева заново применять.

как сделать из пластиковых труб своими руками

Современному человеку уже давно не пристало уповать на стечение обстоятельств и милость природы. Сегодня он всеми возможными способами пытается быть уверенным в своем будущем, и он как можно надежнее ограждаться непредвиденных, новостей и подарков природы.

Тщательно создав грядки более практично не полагаться природные осадки, а вовремя подумать о качественном и правильном поливе. Для этого можно самому создать отличную систему для подачи воды к каждому растению. Она может дозировать воду исключительно для величины потребления корневой системы растения или располагать воду по специальной канаве. Поклонники цивилизованного ведения садового или огородного хозяйства могут сегодня выбрать именно тот подходящий им тип промышленного оросительного оборудования. В сегодняшних ассортиментных линейках наиболее часто встречаются системы на основании пластиковых труб самой разной конструкции. Не менее важно, что в системах, которые произведены теми или иными компаниями комплекс труб и их соединения точно подогнаны, соединены посредством специальных средств и вся конструкция проверена на универсальных стендах. Какие лучше купить, просмотреть все существующие типы систем для орошения, разнообразие труб для полива дачи и приусадебного участка, какой сортамент изделий лучше выбирать? Попытаемся ответить на все вопросы по порядку. Прежде всего, нужно изучить особенности конструктивного решения.

Из чего состоит садовая система полива на даче

Хорошо известная истина, что залогом качественного урожая является проведение своевременного и достаточного полива. Кто с этим уже сталкивался, знает, что проведение этого процесса может быть следующим.

Выбор способов зависит от того, какой климат, рельеф местности и разнообразие видов имеющихся выращиваемых деревьев, плодовых растений, овощей и ягодных кустов.

Чтобы точнее узнать о том, какие комплектующие входят в традиционную систему орошения, насколько важна каждая из деталей, и что можно использовать в собственноручном производстве той или иной системы, необходимо рассмотреть все традиционные системы полива:

  • При поверхностном методе поливе подачи струй влаги производится посредством открытого выкапывания емкостей на почве. Осуществление внутрипочвенного полива происходит с неглубоко врытых в землю сетевых трубок с характерными дырочками.
  • Прием посредством дождевания. При этом влага по системе трубопровода подается на садовый участок, после чего массы воды разливаются вниз на садовые растения с помощью рассекающих приспособлений самой разной конструкции. По ссылке подробно описаны виды дождевателей для полива.
  • Принцип орошения капельным путем рассматривается как подача воды именно к местам формирования корня. Это решение является одним из наиболее современных решений, одновременно качественных и экономичных, принцип позволяет влагу поступить непосредственно к корневой системе.

Видео: как организовать систему полива

На видео – как организовать систему полива на даче:

Выбор за садоводом, но при осуществлении решения установки того или иного оросительного концептуального решения следует опираться на собственные взгляды, материальные возможности и особенности участка. Но остановившись за одним из приглянувшихся вам способов, следует помнить, что основой каждого из них является стационарная подача и дозированное распределение воды.

Концептуальной основой является следующее:

  1. Наличие распределительного трубопровода.
  2. Электрический прибор для интенсификации подачи массивов воды.
  3. Прокладки и уплотнители, краны для регуляции водных потоков.

Для того чтобы ваша оросительная система была надежной и добротной, нужно обязательно проконсультироваться со специалистами из профильных фирм. Еще более надежной и проверенной будет изготовленная фирменным способом система орошения, смонтированная профессионалами из специализированной компании.

Как подобрать уличные подвесные фонари для дачи?

Посмотреть примерные цены на рукомойники с подогревом для дачи можно здесь.

Цены на шезлонги для дачи: https://2gazon.ru/dekor/sadovaya-mebel/plastikovye-dlya-dachi.html.

Как сделать своими руками

Когда вы выбрали тип системы полива необходимо изучить все возможные варианты монтажа оросительных коммуникаций. Для этого не нужно много материалов, основного и вспомогательного инструмента. Необходимо просто найти в интернете на специализированных сайтах необходимые концептуальные решения систем водоподачи и подобрать подходящий метод. Про парник из пластиковых бутылок своими руками узнайте в этом материале.

Чтобы минимизировать финансовые затраты для создания орошения стоит рационализировать затратную часть на производство этих работ, путем монтажа постоянных систем экстракции.

Это популярная система трубопровода с распределением струй. Самым популярным и рациональным методом является использование труб для обеспечения водой всего участка, сделанных из наиболее, добротных и надежных металлов и сплавов, других современных материалов.

Поклонникам самостоятельной инженерной разработки и создания уникальных трубопроводных экстракции воды или капельного орошения необходимо знать, какие трубы предпочтительно применять в тех или иных проектах.

Ведь именно от выбора трубы зависит надежность службы и долговечность системы водоснабжения участка. Естественно, основной критерий выбора – это материальный достаток и финансовые возможности. Про самодельный парник из пластиковых труб читайте в этой статье.

На видео – система полива на даче своими руками:

Основные типы труб: пластиковые, полипропиленовые, полиэтиленовые

  • Из металла. Отличатся прочностью, достаточной долговечностью и доступностью. Негативными свойствами являются сравнительная дороговизна фитингов, отводов и кранов, подверженность коррозии, достаточной трудоемкости монтажа, требуются специальные навыки. Работы с этими материалами лучше всего поручить специалистам.
  • Пластиковые. Более современные пластиковые трубы требуют совершенно другого подхода. Наиболее недорогими и практичными являются ПВХ трубы, не реагирующие на разницу климатических перепадов температур, влажности используются при создании надземного и подземного типа методик орошения. Соединение ПВХ-труб производится путем заливки специальных мастик или клеев и конструкционных фитингов. Производство монтажных работ не требует особого уровня навыков. В автоматическую систему входит комплект следующих деталей:
    • Контроллерные конструкции для полива.
    • Несколько клапанов электромагнитного типа.
    • Индикаторные или механические распрыскиватели.
    • Собственно трубы и комплект вспомогательных устройств.
  • Полиэтиленовые. Наиболее эластичные и прочные полиэтиленовые трубы, не лопающиеся при замерзании воды. Самым лучшим считается диаметральный размер от 20 до 40 мм. Материал не требует особо точных приемов и навыков работы, нужен аппарат для пайки или специального соединения краев и швов трубок.
  • Полипропиленовая труба более экономична, прочная по отношению к процессам коррозии, отличается долговечностью. Соединяется с помощью путем пайки стыков и крепления муфтами.

Посредством этого материала, фурнитуры и простой технологии можно собственными руками монтировать капельный полив.

На видео – как выбрать систему полива на даче из пластиковых труб:

Несмотря на то, что нужно купить в магазине, все, что требуется для того, чтобы смонтировать систему самостоятельно, эта работа для тех, кто делает все качественно и скрупулезно. Если все же навыков не достает или нет возможности найти все необходимые детали, работает такой важный «человеческий» фактор в этом хлопотном деле и весь эффект приводит к минимуму, то лучше купить готовую поливную систему и установить при помощи проверенного мастера. На сегодняшний день значительное количество фирм оказывает услуги по производству сборки аналогичных систем.

Емкость для бассейна пластиковая – отличный способ соорудить искусственный водоем.

Отзывы о песочных фильтрах для бассейна intex: https://2gazon.ru/voda/bassejny/filtry/pesochnyj-intex.html.

Посмотреть примерные цены на вкапываемые бассейны для дачи можно тут.

Производители и цены систем автополива

Как было сказано выше, наиболее приемлемыми вариантами для садовых и огородных участков на сегодня являются синтетические трубы и коммуникации. Отечественная промышленность выпускает огромный ассортимент арматуры из пластика, фурнитуры к ней и соединительных конструкций из того же материала.

  1. Пластиковые трубы производства Rehau, голландского концерна Wavin и немецкой компании Оstendorf характеризуется высокими показателями качества, надежности, прочности и отличной шумоизоляцией.

    Ценовая категория от 0,5 до 1,8 долл. США за погонный метр.

  2. Труба из полипропилена от Banninger, Aquatherm, Wefatherm, Rehau – Германия, Ekoplastik, FV-plast – Чехия, турецкие трубы от TEBO, Pilsa, Vesbo, Valtek, FIRAT, Kalde, Jakko, концерны КНР Blue Ocean, Dyzain и наши отечественные компании Pro Aqua, PBK, Heisskraft, Santrade, Политехника. Все они предлагают отличную продукцию в ценовой категории от 0,1 до 1,1 долл. США за 1 метр.
  3. Полиэтиленовые изделия от компаний “Казаньо ргсинтез”, Евротрубпласт, ООО БалтЭнергоСистемы. Ценовая категория входит в бюджетные параметры.

ПолиПластик отличается высоким качеством, надежностью, экологической чистотой и безопасностью.

Прочитав о том, насколько доступно и просто можно создать автономную, то есть индивидуальную систему полива на своем садовом или придомовом участке, не стоит обольщаться и приниматься конструировать все своими руками. Материалы и конструкции недороги, но чтобы все было произведено качественно, и система прослужила долгие годы, лучше прибегнуть к помощи профессионалов. Затрат не намного больше, а служить будет намного надежнее. Если вы поливаете огород вручную, то читайте, как выбрать поливочный шланг для дачи.

Трубы и фитинги для полива и наружного водопровода

Код Артикул Цена
67028 труба полиэтиленовая Unidelta PN8 PE80
67029 труба полиэтиленовая Unidelta PN8 PE80
67030 труба полиэтиленовая Unidelta PN8 PE80
67031 труба полиэтиленовая Unidelta PN8 PE80
67032 труба полиэтиленовая Unidelta PN8 PE80
67033 труба полиэтиленовая Unidelta PN8 PE80
67034 труба полиэтиленовая Unidelta PN8 PE80
67052 труба полиэтиленовая Unidelta PN12,5 PE80
67053 труба полиэтиленовая Unidelta PN12,5 PE80
67054 труба полиэтиленовая Unidelta PN12,5 PE80
67055 труба полиэтиленовая Unidelta PN12,5 PE80
67056 труба полиэтиленовая Unidelta PN12,5 PE80
67057 труба полиэтиленовая Unidelta PN12,5 PE80
67058 труба полиэтиленовая Unidelta PN12,5 PE80
67059 Труба полиэтиленовая Unidelta PN12,5 PE100 90х6,7мм
67117 Труба Unidelta PN16 PE100 25х2,3 мм 64.8
67118 Труба Unidelta PN16 PE100 32х3,0 мм 101.5
67119 Труба Unidelta PN16 PE100 40х3,7 мм 155.1
67120 Труба Unidelta PN16 PE100 50х4,6 мм 231.4
67121 Труба Unidelta PN16 PE100 63х5,8мм 367.2
67122 Труба Unidelta PN16 PE100 75х6,8мм 508.2
67139 Труба Unidelta PN25 PE100 32х4,4 мм 140.7
67140 Труба Unidelta PN25 PE100 40х5,5 мм 219.5
67141 Труба Unidelta PN25 PE100 50х6,9мм 328.7
67142 Труба Unidelta PN25 PE100 63х8,6мм 515.6
67144 Труба Unidelta PN25 PE100 90х12,3мм 1045.8

рассада, семена и саженцы овощей

Навоз

Дом и сад » Сад / огород

2 000 тг.

Договорная

Аксай Сегодня 04:01

25 000 тг.

Договорная

Аксай Сегодня 03:58

Нур-Султан (Астана), Есильский район Сегодня 03:19

270 000 тг.

Договорная

Нур-Султан (Астана), Есильский район Сегодня 03:18

Нур-Султан (Астана), Есильский район Сегодня 03:17

1 050 тг.

Договорная

Алматы, Алатауский район Сегодня 03:11

340 000 тг.

Договорная

Талгар Сегодня 02:05

Нур-Султан (Астана), Алматинский район Сегодня 01:43

Шымкент, Абайский район Сегодня 01:23

Безопасен ли ПВХ пластик для использования в органическом саду?

Новинка здесь? Я приглашаю вас подписаться на мою бесплатную информационную рассылку для получения эксклюзивных советов по выращиванию сада для здорового питания. В качестве бонуса вы получите 2 электронные книги о травах и контейнерах (стоимостью 10 долларов) в качестве приветственных подарков! Спасибо, что посетили и «окунитесь»!

С возвращением! Вы посетили бесплатную библиотеку статей ? Вы также найдете здесь полезных руководств по садоводству. Копайся!

Вы выращиваете еду? Вы беспокоитесь о своем здоровье, избегаете химикатов и употребляете безопасные продукты? Я тоже! На протяжении многих лет меня много раз спрашивали, является ли ПВХ-пластик (поливинилхлорид) безопасным и пригодным для использования в огороде.Вы, наверное, тоже задавались вопросом.

Мы живем в мире, наполненном пластмассами, и некоторые из них более вредны для нашего здоровья и окружающей среды, чем другие.

Садоводы находят всевозможные применения для труб из ПВХ, включая ирригационные трубы, в увлажняющих грядках, червячных фермах, системах компоста, садах с водосточными желобами и вертикальных плантаторах. Это понятно. ПВХ дешев, широко доступен и является простым решением. Его часто используют в озеленении, аквапонике, гидропонике, а также в садовых перчатках и шлангах.

Гидропонный салат, выращиваемый в трубке из ПВХ

Но безопасно ли его использовать на пищевых заводах?

ПВХ пластик выщелачивает токсичные химические вещества

Основываясь на всех прочитанных мною исследованиях, я считаю, что ПВХ является токсичным материалом, которому нет места в органическом саду — или где-либо еще! Все пластмассы могут выщелачивать токсичные вещества до или градусов при правильных условиях. Однако есть более безопасные пластмассы, чем другие. См. Выбор безопасных контейнеров для выращивания продуктов питания .

Даже при захоронении на свалке ПВХ представляет опасность для здоровья. В отчетах исследований было обнаружено, что ПВХ:

  • выщелачивает химические вещества в почву;
  • загрязняет грунтовые воды и воздух; и
  • токсичен во время производства вплоть до утилизации.

Существует огромное количество исследовательских работ, научных исследований и достоверных технических отчетов о вреде ПВХ. Если вы пытаетесь вырастить безопасный огород, то вас могут заинтересовать ответы на следующие вопросы.

Как химические вещества из ПВХ попадают в окружающую среду?

Погодные условия, воздействие солнечного света и другие факторы могут сделать пластик хрупким и образовывать микротрещины, вымывая микрочастицы в атмосферу, почву и водные пути.

Труба из ПВХ, используемая для создания червячной фермы в огороде

Как ПВХ пластик влияет на съедобные растения?

Что говорят результаты научных исследований? Согласно научному отчету 2016 г. «Загрязнение окружающей среды фталатами и его влияние на живые организмы» :

« Растения поглощают питательные вещества почвы вместе с загрязнителями, включая фталаты *, через свои корневые системы .Анализ … сельскохозяйственных культур показал наличие фталатов в каждом органе растения, от корней, через стебель до семян ».

Действительно тревожные выводы.

* Фталаты — это большая группа химических веществ, которые действуют как связующие вещества, делают пластики гибкими и в основном используются для смягчения ПВХ. С фталатами связано огромное количество проблем со здоровьем и заболеваний. К ним относятся рак груди, СДВГ, астма, ожирение, диабет II типа, расстройства аутистического спектра, репродуктивные проблемы и проблемы с мужской фертильностью.

Это еще не все! В научном исследовании 2015 года результаты показали, что съедобных растений, включая овощи, поглощают и накапливают фталатов * в почве , которые выщелачиваются химическими веществами, такими как ПВХ. В тканях растений салата, клубники и моркови были обнаружены токсичные химические вещества, которые создают опасность для здоровья человека из-за диеты .

Гидропонная вертикальная садовая башня из ПВХ труб. Изображение предоставлено Fabartdiy.com

Если у вас есть какие-либо сомнения, обратите внимание на то, что говорится в отчете Гринпис « Что не так с ПВХ »:

«Из-за стойкой биоаккумуляционной природы многих химикатов, выделяемых при производстве ПВХ. их последствия необратимы . Они затронут не только нас и наших детей, но и детей наших детей и их детей. Точно так же они будут продолжать заражать каждую часть земли и отравлять дикую природу на протяжении многих поколений .

Выглядит довольно ясно, а? Если вы все же хотите копнуть глубже, проверьте ссылки в конце этой статьи.

Что вы можете делать?

Это несколько советов по безопасности, чтобы избежать загрязнения вашего сада ПВХ.

  • Недавнее исследование *, проведенное Экологическим центром по лучшим и худшим садовым шлангам, дает следующие советы и идеи:
    • Дайте вашему шлангу пропустить воду примерно на пять секунд перед использованием. в шланге будет больше всего химикатов.”
    • Не оставляйте шланг на солнце. Хранить в тени. «Тепло от солнца может усилить вымывание химикатов в воду… дайте воде остыть перед использованием».
    • Не пейте из шланга, если он определенно не содержит фталатов . Выберите вместо него полиуретановый шланг без ПВХ с пометкой «безопасна для питьевой воды», например Water Right . Некоторые марки шлангов из ПВХ содержат фталаты и свинец, даже если на них написано «безопасно для питьевой воды».

Шланги на основе ПВХ-пластика могут вымывать химические вещества в почву и воду

* Прочтите сводку отчета по садовым шлангам.

Есть ли в вашем саду альтернативы ПВХ?

Существует множество более безопасных вариантов, в зависимости от того, что вы планируете использовать. Вместо этого вы можете заменить ПВХ некоторыми из этих материалов: экологически чистое дерево, бамбук, глиняные трубы, картон, чугун, сталь, бетон, застеклованная глина и пластмассы, такие как HDPE (полиэтилен высокой плотности) №5.

Я не рекомендую использовать трубы из ПВХ в червячных фермах, клубничных башнях или в любых садовых целях, связанных с продуктами питания.

Партнерские ссылки: Ваша поддержка этого сайта признательна!

ПВХ — практический результат

Как видите, ПВХ оказывает серьезное воздействие с точки зрения токсичности. Лично я держу ПВХ подальше от своего сада и стараюсь по возможности использовать натуральные материалы, чтобы не загрязнять почву и продукты питания. Я предлагаю применять «Принцип предосторожности» и ошибаться на стороне предостережения , когда дело касается выращивания съедобных продуктов.

Надеюсь, это даст пищу для размышлений!

Dig Deeper… Ссылки

Хотите узнать больше по этой теме? Затем просмотрите рецензируемую литературу в разделе ссылок некоторых из этих статей для более глубокого исследования.

Понравилась статья?

Пожалуйста, поделитесь и побудите своих друзей присоединиться к моему бесплатному информационному бюллетеню для получения эксклюзивных идей, советов и всех будущих статей.

© Авторские права Энн Гибсон, Micro Gardener 2017.https://themicrogardener.com. Все права защищены.

Некоторые ссылки в этой статье являются партнерскими. Я рекомендую только те продукты или услуги, которыми пользуюсь лично или считаю, что они принесут пользу моим читателям. Если вы купите продукт по партнерской ссылке, я получу небольшую комиссию. Никаких дополнительных затрат для вас. Таким образом вы можете поддержать мой сайт, так что это беспроигрышный вариант для нас обоих. Вы напрямую поддерживаете мою способность и дальше предлагать вам оригинальные, вдохновляющие и познавательные материалы, которые будут полезны вашему здоровью.Спасибо! Пожалуйста, прочтите мое Заявление о раскрытии информации для получения более подробной информации.

Что делать с трубами из ПВХ в саду

Пластиковые трубы из ПВХ дешевы, их легко найти и гораздо больше, чем просто водопровод. Есть так много творческих проектов DIY люди придумали использовать эти пластиковые трубки, и они простираются до сад. Попробуйте свои силы в саду из труб из ПВХ своими руками с некоторыми советами и идеями.

Садоводство с помощью пластиковых труб

ПВХ трубы в саду могут показаться противоречащими идее создания естественная среда и растущие растения, но почему бы не использовать этот прочный материал? Особенно, если у вас есть доступ к использованным трубам, которые собираются только выбросить превратите их в полезный садовый инвентарь, клумбы и аксессуары.

Помимо труб из ПВХ, все, что вам действительно нужно для выполнения большинство этих садовых проектов из пластиковых труб — это дрель, инструмент, который разрезает толстый пластик и любые декоративные материалы, которые нужно сделать индустриальными. пластик выглядит симпатично.

Идеи для сада из ПВХ-труб

В вашем саду труб из ПВХ, сделанных своими руками, нет границ. Есть бесконечные творческие способы дать этим трубам новую жизнь в саду, но вот несколько идей для проектов, которые заставят ваш ум работать:

  • Сеялки простые, высокие .Используйте короткие оставшиеся куски трубы в качестве плантаторов. Погрузите трубу в землю до нужной высоты, насыпьте землю и посадите цветы. Создавайте грядки разной высоты для визуального интереса.
  • Вертикальные башни для небольших помещений . Более длинные куски трубы можно использовать на террасах или в других небольших помещениях, чтобы создать вертикальный сад. Вырежьте отверстия по бокам и заполните трубку почвой. Посадите в ямки цветы, овощи или зелень. Их также можно использовать горизонтально для гидропоники в саду.
  • Капельное орошение . Создайте линии или сетки из тонких труб из ПВХ, которые можно укладывать в огородах. Просверлите небольшие отверстия по бокам и прикрепите к одному концу шланг для легкого полива. Из него также можно сделать забавную игрушку-разбрызгиватель для детей.
  • Клетки для томатов . Создайте трехмерную решетку или клетку из более тонких труб, чтобы создать структуру для поддержки растений томатов. Эта идея также работает для любого растения, нуждающегося в поддержке.
  • Сеялка . Вместо того, чтобы наклоняться, чтобы бросить семена в ямки в саду, используйте трубу из ПВХ. Прикрепите держатель к верхней части тонкой трубки, чтобы удерживать семена, поместите нижнюю часть трубки в почву и опустите семена с удобного уровня.
  • Органайзер для садового инструмента . В гараже или садовом сарае прикрепите к стенам отрезки трубы в качестве держателей для граблей, лопаты, мотыги и других приспособлений.
  • Клетка для защиты растений .Если олени, кролики и другие твари грызут ваши овощи, сделайте простую клетку из труб из ПВХ. Накройте его сеткой, чтобы защитить ваши кровати.

Сантехника в саду — FineGardern

Фото / иллюстрация: Kim Jaeckel

Когда мы с женой наконец закончили строительство дома, пришло время сосредоточить мое внимание на саду, в частности, на моем огороде. Во время строительства дома у меня был огород, но он был довольно маленьким и, что более важно, не имел хорошей дороги для полива.В течение двух предыдущих сезонов я использовал старую 1-дюймовую линию колодца, которую купил на местной свалке сантехники. Линия соединялась с краном в доме и шла по земле вниз по холму в сад. Это решение не было ни привлекательным, ни постоянным, поэтому, когда я решил спроектировать и построить новый увеличенный огород, я также планировал добавить систему орошения.

Поскольку моей основной целью было просто налить воду в сад, я выбрал очень простую установку. Фактический полив по-прежнему будет производиться спринклерной системой.Но мне также нужна была система, которую можно было бы расширить в будущем.

Пролог: проектирование системы

С помощью траншеекопателя автор вырыл 200-футовую траншею всего за три часа.
Фото / иллюстрация: Kim Jaeckel

Один из первых вопросов, на который мне пришлось ответить, заключался в том, насколько глубоко зарыть линию воды. Если бы я не хотел сливать воду из системы каждую осень, мне пришлось бы закопать ее ниже линии замерзания, которая составляет 42 дюйма глубиной здесь, в моем саду в зоне 5 в Коннектикуте.

Мне также нужно было решить, какой материал я буду использовать для линии, и как подключить линию к дому. Наконец, было еще одно препятствие, буквально — каменная стена, идущая вдоль подножия холма между домом и садом. Каким-то образом мне пришлось бы провести черту под этим или через это.

Ответ на мой первый вопрос пришел легко, когда я сделал пробную раскопку на холме, где должна была идти леска. После пяти часов потной борьбы с камнями и корнями я оказался всего на 3 фута в траншею длиной 200 футов.Я быстро решил закопать леску глубиной всего 1 фут и осушать систему каждую осень.

Перед укладкой лески убедитесь, что траншея уклоняется равномерно по направлению к предполагаемой низкой точке. Укладка отрезка жесткой трубы в траншею перед измерением с помощью 4-футового уровня дает более точные показания. Траншея должна иметь небольшой уклон.

Следующим моим шагом было определить, какие соединения мне нужны и куда они пойдут. Сначала мне нужно было выяснить, где будет нижняя точка в системе.Вот куда все стечет. Мой сад находится под уклоном от дома, с перепадом высоты почти на 30 футов, что позволило бы гравитации осушить систему. Так как земля имеет уклон к центру сада, я решил установить там сливной клапан вместе с краном, из которого я мог бы поливать весь огороженный огород (C на плане участка). Я также хотел, чтобы кран был за пределами сада, на склоне холма (B), чтобы я мог протянуть шланг и разбрызгиватель к своему грядке с тыквами и многолетним грядкам. Наконец, мне понадобился третий патрубок на дальнем конце линии (D), который при открытии пропускал бы воздух и заставлял линию полностью стекать.Все три этих соединения будут размещены в деревянных ящиках, установленных в земле, что даст мне быстрый доступ к ним. Вдобавок мне понадобится несколько локтевых соединений, потому что, хотя оросительная линия достаточно гибкая, чтобы плавно изгибаться, она не может делать резких поворотов.

После того, как у меня был базовый план, я отнес его в магазин сантехники, который специализируется на системах орошения, чтобы убедиться, что у меня все покрыто. Они посмотрели на мой план и сказали, что все в порядке. Я купил 1-дюймовую оросительную линию из ПВХ и стандартную сантехническую арматуру из ПВХ для всех подключений.

Когда эти решения остались позади, настало время начать настоящую работу.

Акт I — Земляные работы

Кран с четырьмя головками увеличивает универсальность полива в четыре раза. Гибкую плетеную леску, которая соединяет поливную линию с патрубком, легче отсоединить, чем жесткую ирригационную линию.

Приступая к этому проекту, я знал, что самой сложной частью будет рытье траншеи, в которой будет находиться водопровод. После пробных раскопок я решил потратить 75 долларов на аренду траншеекопателя, чтобы открыть канаву шириной 4 дюйма и глубиной 1 фут.Использование этого механизма все еще было тяжелой работой, но я вырыл всю 200-футовую траншею за три часа.

Когда грубая траншея была вырыта, я должен был убедиться, что ее дно имеет правильный уклон, чтобы не было нежелательных низких точек на линии, удерживающих воду. Я использовал длинный кусок жесткой пластиковой трубы, оставшийся от предыдущего проекта, чтобы определить правильный уклон. Я положил трубу в траншею и установил на ней свой 4-футовый уровень. В тех областях, где мне нужно было отрегулировать уклон, нужно было просто добавить или убрать небольшое количество грязи со дна траншеи.

Соединительные коробки — это просто деревянные коробки без дна со вставными крышками, которые устанавливаются заподлицо с верхней частью коробки. Я сделал их из обработанной под давлением сосны 2 × 10, разрезанной на 1 фут длиной, так что у меня получился квадрат размером 1 фут на 912 дюймов глубиной. Это дало мне достаточно места для установки крана. Ящик в центре сада должен быть больше и глубже, чтобы в нем можно было разместить патрубок и сливной клапан, поэтому я сделал его шириной и глубиной 12 дюймов и длиной 18 дюймов. Когда ящики были готовы, пришло время собирать систему.На этом этапе я не вырезал отверстия по бокам коробки, чтобы труба проходила через них, потому что я хотел быть уверенным, что получил их в правильных местах.

Акт II — Сборка системы

Когда траншея была готова, следующим шагом было заложить все соединительные коробки в землю. Чтобы установить каждую коробку, я выкопал яму на несколько дюймов глубже, чем сам ящик, и залил дно от 3 до 4 дюймов гравия, поэтому, когда я сливаю воду из линии, воде есть куда уходить. Я отрегулировал уровень гравия так, чтобы ящик располагался заподлицо с поверхностью земли.
Затем я развернул оросительную линию и расположил ее рядом с траншеей, чтобы определить точную длину каждого отрезка лески. После того, как леска была проложена, я вернулся и отрезал ее ножовкой, где бы ни было соединение, оставив несколько дюймов для корректировки.

Чтобы определить, где должны быть отверстия в коробках, я положил свой уровень в траншею напротив коробки и сделал отметку на той стороне коробки, где уровень совпадал с коробкой. Разметив все коробки, я вытащил их все из земли и просверлил отверстия 114-дюймовым сверлом.

Хотя я купил линию 100 фунтов на квадратный дюйм для нижней части проекта, я решил повторно использовать линию 160 фунтов на квадратный дюйм, которая у меня уже была в течение длительного времени от дома до первого соединения, около края сад. Это оказалось ошибкой, потому что в линию с более толстыми стенками 160 фунтов на квадратный дюйм было труднее вставить фитинги. Оглядываясь назад, можно потратить еще 10 долларов на то, чтобы иметь линию 100 фунтов на квадратный дюйм, что избавило бы меня от некоторых хлопот.

Приступил к сборке системы в доме.Траншея подходит вплотную к фундаменту, поэтому линии необходимо было перейти от горизонтального участка к вертикальному, чтобы добраться до главного патрубка дома. Чтобы сделать изгиб, я прикрепил к концу лески фитинг под углом 90 градусов. Для вертикального бега я использовал 3-футовый отрезок 1-дюймовой гибкой плетеной лески, которую намного легче отсоединить в конце сезона, чем жесткую ирригационную леску. Он соединен с четырехголовым патрубком, который навинчивается на главный патрубок дома. Четыре отдельных головки позволяют мне всегда подключать основную оросительную линию, а также подсоединять другие шланги.

Затем я перешел к своей первой соединительной коробке (B на плане площадки), убедившись, что линия лежит на дне траншеи по всей ее длине. По обе стороны коробки я продвинул концы двух отрезков лески через отверстия и надел зажим на каждый конец. В этой коробке мне понадобились колено и патрубок с коротким отрезком лески между ними. Работать внутри коробки тесновато и неудобно, поэтому я сделал как можно больше подключений вне коробки. В этом случае я установил и зажал колено и тройники на короткую деталь, а затем подключил их к оросительным линиям.

Простой план водопровода в грунте

Фото / иллюстрация: Kim Jaeckel

Для этой системы потребовалась серия подключений в четырех местах; подробности показаны ниже. Линия начинается у крана с четырьмя головками в доме (A). Автор поливает сад из шлангов, прикрепленных к патрубкам B и C. Кран D необходим для полной промывки системы — воздуха в начале сезона и воды в конце сезона.

Чтобы установить фитинг в оросительную линию, иногда приходилось слегка нагревать линию небольшой пропановой горелкой.Я старался равномерно нагреть все стороны и нагреть ровно столько, чтобы вставить фитинг. Слишком большое количество тепла могло вызвать деформацию линии, что могло вызвать утечки в соединении. После того, как фитинг был вставлен, я поместил зажим рядом с концом оросительной линии и надежно затянул его.

Т-образный фитинг имеет конец с внутренней резьбой, в который входит втулка. Чтобы обеспечить плотное прилегание, я обернул тефлоновой лентой резьбу на втулке перед тем, как вкрутить ее в T.

.

С первой коробкой все готово, я перешел на главную соединительную коробку, еще раз убедившись, когда я шел по траншее, что леска опирается на дно.

Основную соединительную коробку было немного сложнее установить, потому что в ней размещались и патрубок, и сливной клапан, разделенные коротким отрезком линии. Я расположил патрубок так, чтобы он находился выше слива. Таким образом, когда слив будет открыт, вся вода вытечет. Как и в первой коробке, Т-образные фитинги обеспечивают точки соединения патрубка и сливного клапана. При выполнении всех соединений обязательно наденьте зажимы перед тем, как надеть фитинги. В противном случае вам придется разрывать связи и делать это снова, как я понял на собственном горьком опыте.

В последнюю соединительную коробку я вставил вставку в конец линии и закрыл ее патрубком.

Нагрейте оросительную линию с помощью пропановой горелки, равномерно по всему периметру. Нагрейте леску ровно настолько, чтобы можно было проткнуть соединение молотком с резиновым наконечником. Переместите зажим к концу лески над фитингом внутри. Аккумуляторная дрель быстро затягивает зажим, а при резких поворотах используйте угловой фитинг. Завершите затяжку соединения отверткой. Слой тефлоновой ленты, намотанный на резьбу всех резьбовых соединений, является важным средством защиты от утечек.

Акт III — Завершение работы

Основная соединительная коробка в центре сада — это самая низкая точка в системе. Здесь есть и кран (для подачи воды в ороситель), и сливной вентиль. Когда система осушается осенью, вода будет вытекать и просачиваться через гравийный слой под ящиком. После того, как система была активирована и произведен поиск утечек, засыпка траншеи становится последней работой.
Фото / иллюстрация: Ким Джекель.

После того, как все соединения были выполнены и все зажимы затянуты, пришло время проверить линии.Перед тем, как включить воду, я открыл кран на конце линии, чтобы вытолкнуть весь воздух из системы. Когда вода потекла, и из линии был выпущен воздух, я закрыл все краны. Затем, затаив дыхание, я вернулся вдоль линии и осмотрел каждое соединение. Никаких протечек!

Я оставил воду включенной, поддерживая давление в системе, на пару часов, чтобы посмотреть, нет ли утечек. Убедившись, что система водонепроницаема, я засыпал траншею и выровнял поверхность ровным слоем.В конечном итоге я поставлю ступеньки в том месте, где линия проходит через каменную стену, но пока все, что я сделал, это проложил линию в траншее, засыпал ее футом песка и гравия и положил большой плоский камень. через это.

Чтобы слить воду из системы в конце сезона, я просто открываю сливной кран в центральной коробке (сначала проверяя, отключена ли вода в доме), затем отсоединяю линию в доме и, наконец, открываю все патрубки вдоль линии . Эта система обошлась мне менее чем в 300 долларов, включая аренду траншеекопателя, а на выполнение всего проекта ушло менее 30 часов.

По иронии судьбы, прошлый сезон был очень влажным, поэтому я использовал разбрызгиватели всего пару раз (больше потому, что я хотел, чем потому, что саду действительно нужна была вода). Если бы я его установил годом ранее, когда у нас была засуха…

Как сделать дешевую систему капельного орошения своими руками из ПВХ | Домашняя страница Руководства

Элизабет Перри Обновлено 29 апреля 2021 г.

Капельное орошение своими руками возможно и позволяет сэкономить деньги.Система полива из ПВХ своими руками, сделанная из труб из ПВХ, может помочь вашему саду процветать, и вам не придется искать дорогую систему капельного орошения.

Самодельная капельная система Обзор

Наличие капельной системы, обеспечивающей водой ваш сад, сохраняет его увлажненным, и вам не нужно таскать шланг или стоять в течение многих минут или часов во время полива. Он также может экономить воду, отмечает The Art of Doing Stuff, направляя воду туда, куда вы хотите. «Чтобы сделать систему полива из ПВХ своими руками, вам понадобятся трубы и фитинги из ПВХ», — поясняет компания Commercial Industrial Supply.Согласно PVC Fittings Online, трубы из ПВХ сортамента 40 и 80 обычно используются для систем капельного орошения.

Есть и другие способы полить сад своими руками, если вы не идете по пути создания системы полива из ПВХ своими руками, — говорит Morning Chores. Вместо того, чтобы использовать набор, вы можете самостоятельно изготовить самодельную систему капельного орошения, используя трубку для капельного орошения. Также можно установить систему капельного полива из пластиковых бутылок своими руками. По словам Modern Farmer, если вы оптимизируете свою систему полива из ПВХ своими руками с помощью таймеров и автоматических клапанов, вы сможете поливать еще эффективнее.

Как сделать систему капельного орошения с использованием ПВХ

  1. Измерьте свои грядки

  2. Измерьте свои грядки, чтобы определить, сколько труб из ПВХ вам понадобится. Скорее всего, вам понадобится более одного ряда труб из ПВХ на кровать. Наша компания Stoney Acres рекомендует, например, два или три ряда труб для 4-футовой грядки, но вы должны измерить, сколько из них использовать, частично в зависимости от типа культуры, которую вы выращиваете на грядке (ах), на которую вы добавляете ваша самодельная капельная система.Ряды трубы должны увеличивать длину станины.

  3. Приобретите трубу и фитинги из ПВХ

  4. Используемая труба из ПВХ должна иметь размер 3/4 дюйма. Вам понадобятся фитинги из ПВХ, такие как соединительные элементы, заглушки, колена и трехсторонние тройники, чтобы собрать вашу систему полива из ПВХ своими руками и убедиться, что вода, которая течет через нее, распределяется по всему саду. Перед тем, как начать, убедитесь, что у вас есть трубы и фитинги, и обязательно защитите свою трубу из ПВХ от солнечного света, если ваша система полива сада из ПВХ не находится под землей.

  5. Просверливание отверстий в трубе из ПВХ

  6. Приблизительно наметьте, где будут располагаться трубы из ПВХ и растения для капельного орошения на каждой грядке, а затем просверлите отверстия в трубе из ПВХ с определенными интервалами. То, где и насколько большие отверстия вы просверлите, может варьироваться в зависимости от того, что вы планируете сажать, и от конкретных потребностей сельскохозяйственных культур в воде. Наша компания Stoney Acres рекомендует отверстие 1/16 дюйма через каждые 6 дюймов для пропашных культур и два или три отверстия диаметром 1/8 дюйма рядом с основанием растения для более крупных культур.

  7. Соберите свою систему

  8. Соберите свою систему полива из ПВХ своими руками, используя трубы и фитинги, в соответствии с размером, дизайном и расположением вашей кровати (кроватей). Убедитесь, что у вас есть заглушки на конце каждого отрезка ПВХ, проходящего через станину. Не используйте клей для соединения труб ПВХ; уровень давления в системе полива сада из ПВХ не настолько велик, что нужен клей.

  9. Добавьте воды в вашу систему

  10. Простой способ добавить воды в вашу систему — это прикрепить шланг к ПВХ-трубе капельного орошения каждой кровати с помощью соединителя, поливая каждую грядку по очереди.В качестве альтернативы вы можете добавить магистраль, которая соединяется со всеми ПВХ трубами капельного орошения грядок с клапанами на каждой грядке, чтобы вы могли контролировать, какие грядки получают воду в любой момент времени. Когда вы будете готовы использовать его, убедитесь, что через систему проходит ровно столько воды, чтобы она капала из трубы из ПВХ и медленно замачивала растения, не разбрызгивая и не повреждая растения или не создавая стекания.

    11. Вещи, которые вам понадобятся

    • 3/4-дюймовая труба из ПВХ (сортамент 40 или 80)

    • Фитинги для труб из ПВХ, такие как соединительные детали, заглушки, колена и трехсторонние тройники

    • Соединители для труб / шлангов из ПВХ

    • Магистрали, клапаны, таймеры и т. Д.(опционально)

    • Рулетка

    • Дрель со сверлами 1/16 дюйма и / или 1/8 дюйма

Как использовать трубы ABS для системы полива сада? | Home Guides

Создаете ли вы систему отвода сточных вод, устанавливаете ли вы водосливной шланг или просто прокладываете трубы в траншеях для обычной системы капельного орошения, акрилонитрилбутадиенстирол или АБС-пластик — подходящий очень прочный материал.Соединение труб из АБС-пластика простое и не требует большого количества шагов, а трубы устойчивы к перепадам температуры. У ABS есть некоторые проблемы, о которых вам нужно знать, когда вы используете его в системе подачи воды в сад, но с этими проблемами очень просто бороться.

Подходящий заменитель

Трубы из АБС-пластика можно использовать в основном для тех же целей, для которых вы могли бы использовать трубы из ПВХ. Для соединения и герметизации труб из АБС требуется только цемент, тогда как для труб из ПВХ требуется клей, который Family Handyman описывает как выделяющий ядовитые пары.Трубы из АБС-пластика доступны в виде основных жестких труб, и вы можете найти более гибкие пористые трубы для использования в качестве шлангов для замачивания.

Sun Suffering

Одним из недостатков использования труб из АБС-пластика в системах орошения сада является то, что материал плохо выдерживает постоянное воздействие солнечного света. Солнечные ультрафиолетовые лучи могут со временем разрушить материал трубы. Это не проблема, если труба будет проложена под землей, но открытые трубы необходимо защитить. Многие трубы из АБС-пластика продаются с УФ-защитными материалами, входящими в состав трубы, или вы можете покрасить трубу латексной краской.

Коренные проблемы

Какими бы прочными ни были трубы из АБС-пластика, иногда сильнее природа. Будьте осторожны, если вы устанавливаете систему подачи воды возле корней деревьев. Если вокруг трубы начнут расти корни, расширяющиеся наружу по мере взросления дерева, они могут раздавить трубу. Проблема в том, что по мере роста корни не только становятся длиннее, но и становятся больше. Если труба зажата между увеличивающимися корнями, материал трубы не будет препятствовать росту корней — корни просто повреждают трубу, перекрывая подачу воды и направляя воду в окружающую почву.

Правильная подготовка

Если вы режете трубу из АБС-пластика сабельной пилой, использование металлического лезвия может привести к расплавлению пластмассы трубы. Вместо этого используйте деревянное лезвие и соскребите заусенцы и мусор после того, как закончите резку. Вам нужен плоский конец трубы после резки, чтобы цемент, который вы используете для соединения труб, приклеивал весь конец трубы внутри соединения. Неровные края и мусор могут отделить клей и оставить отверстия, через которые будет вытекать вода.

Ссылки

Писатель Биография

Сюзанна С.Уайли — редактор и писатель из Южной Калифорнии. Она занимается редактированием с 1989 года и начала писать в 2009 году. Уайли получила степень магистра в Техасском университете, и ее работы публикуются на различных веб-сайтах.

Дешевый и простой DIY садовый спринклер из пластиковой бутылки

Хотите, чтобы система орошения для вашего двора была простой в изготовлении? Этот

DIY Garden Sprinkler легко сделать и дешево! Подробности здесь!

Дождеватели для газонов — это простой способ обеспечить равномерный полив всего двора.Они не только сэкономят вам много времени, но и их механизм гарантирует, что вам просто нужно открыть кран, а все остальное будет сделано автоматически. Особенно в жаркие летние месяцы, когда вам на помощь придет функциональный садовый ороситель DIY !

Ознакомьтесь с нашей статьей о проектах сада своими руками здесь

Дождеватель для сада своими руками — Необходимые материалы

  1. Пластиковая бутылка
  2. Сверлильный станок
  3. Труба ПВХ
  4. Проволока
  5. Плоскогубцы
  6. Винты

1.Первая бутылка

Просверлите сверлом по 9 последовательных отверстий в каждом ряду бутылки. Наденьте колпачок во время сверления, так как когда он затвердеет, сверлить будет легче.

2. Вторая бутылка

Теперь проделаем дырочки во второй бутылке. На этот раз вам нужно сделать только по 3 отверстия в каждом ряду.

3. Сделайте отверстие в трубе из ПВХ

Сделайте два отверстия с каждой стороны трубы из ПВХ.

4. Флакон для галстука с проволокой

Оберните дно бутылки проволокой.Сохраняйте независимость определенного участка на концах провода. Повторите те же действия с другой бутылкой.

5. Затяните узел с помощью плоскогубцев

Вставьте начальный конец проволоки внутрь трубы из ПВХ и завяжите между концами жесткий узел. То же самое нужно повторить со второй бутылкой.

6. Поместите трубку в бутылку и зафиксируйте ее.

Присоедините один конец садового шланга к горловине бутылки и закрепите его трубкой из ПВХ с помощью проволоки.Проделайте то же самое со второй бутылкой.

7. Готово к использованию!

Закрепите трубу из ПВХ в фиксированном месте в саду и прикрепите садовый шланг к трубе. Включите кран, расслабьтесь и расслабьтесь, пока самодельный спринклер поливает ваш сад!

Подробности смотрите в видео здесь Предыдущая статьяПреимущества счастливого бамбукаСледующая статьяКак часто поливать суккуленты | Советы по поливу суккулентов

проектов труб из ПВХ, сделанных своими руками, сделают ваше садоводство более легким — LazyTries

Прочные, легкие, водонепроницаемые и недорогие трубы из ПВХ — излюбленный материал садоводов.Их можно использовать для создания множества интересных и полезных вещей в садоводческом проекте. Моим первым проектом по озеленению труб из ПВХ была садовая решетка, и с тех пор я влюбился в применение ПВХ в проектах по озеленению. Обладая творчеством и воображением, вы можете создать свой собственный садоводческий проект из ПВХ, который упростит вашу работу.

№1. Ручная сеялка, изготовленная из труб из ПВХ, поможет вам легко сажать бобы и кукурузу без особых усилий и ползания по земле:


См. Полное руководство здесь.

№2. Используйте трубы из ПВХ для создания защитного покрытия грядки. Если вашим растениям нужна защита от солнца, просто накройте раму тряпкой:

Подробная информация об Учебнике доступна здесь.

№ 3. Чтобы ваши растения поливались эффективно, попробуйте глубокий горшечный полив. Его работа заключается в размещении трубы из ПВХ с открытым концом рядом с посаженным саженцем:

Не могу найти руководство по этому проекту.

№4. Соедините трубку из ПВХ диаметром 1/2 дюйма в сетку и просверлите отверстия диаметром 1/16 дюйма в трубке из ПВХ, чтобы создать простую, но эффективную систему полива:

Ознакомьтесь с пошаговой инструкцией по адресу: createdforum.com и bsntech.com.

№ 5. Решетка тормато из труб из ПВХ делает процесс выращивания помидоров немного более увлекательным:

Получите подробное руководство здесь.

№ 6. Сделайте вертикальный сад или подвесную кашпо для трав из куска трубы из ПВХ:

См. Инструкцию здесь и источник изображения здесь.

№ 7. Постройте прочную, удобную в хранении и пригодную для вторичной переработки клетку для томатов из ПВХ. Клетки из ПВХ отлично подходят для того, чтобы ваше растение могло влезать, чтобы оно могло давать обильный урожай:

См. Полное руководство по адресу: idreamofeden.wordpress.com и Instructables.com.

№ 8. Постройте решетку между двумя стенами для подвешивания горшечных растений, и во время праздников ее можно использовать для рождественских гирлянд, венков и снежинок:

Источник изображения здесь.

№ 9. Просверлите отверстия в трубах из ПВХ, а затем поместите их в клетку для компоста. Поток воздуха может ускорить процесс разложения:

Взгляните на эту простую инструкцию здесь.

№ 10.Из труб ПВХ можно построить простую теплицу. и еще один совет — используйте куски старого садового шланга, чтобы прикрепить пластик к круглым трубам из ПВХ:

Ознакомьтесь с подробным руководством здесь.

№11. Трубы ПВХ, украшенные мозаикой, могут стать потрясающим произведением садового искусства:

См. Руководство на сайтах szinesotletek.blog.hu и charsgarpting.com!

№ 12. Вместо того, чтобы покупать дорогую стойку для хранения садовых материалов и инструментов, сделайте ее бесплатно, просто используя дешевые трубы из ПВХ:

Учебник доступен здесь.

№ 13. Используйте трубу из ПВХ, чтобы загнать шланг, если у вас небольшой сад или двор:

Изображение найдено на deavita.

Схемы экономия электроэнергии: Страница не найдена

Мар 19, 1970 автор alexxlab Разное

«Энергосбережение: способы экономии электроэнергии в быту»

Тема № 46: «Энергосбережение: способы экономии электроэнергии в быту»

Лекция 46 (Скачать…)

Презентация (Скачать…)

 

Сегодня уровень развития цивилизации позволяет нам пользоваться всеми необходимыми для жизни ресурсами прямо у себя дома. Вода, газ, электричество, тепловая энергия в виде горячей воды доставляются нам прямо в квартиру или дом. Однако мы не всегда правильно и эффективно используем эти ресурсы.

Энергосбережение — это рациональное использование энергии.

Государство для достижения целей экономии и эффективного расходования энергии и ресурсов издает специальные законы. Предприятия и организации стараются сократить потребление энергии, чтобы уменьшить затраты на производство продукции, свои издержки и повысить прибыль. Многоквартирные дома экономят энергию для того, чтобы каждый из жильцов получал минимальный счет за коммунальные услуги. В зависимости от вида энергии существуют разные методы, позволяющие использовать эту энергию более эффективно.

Самыми крупными потребителями электроэнергии в коммунально-бытовом хозяйстве являются жилые дома. В них ежегодно расходуется в среднем 400 кВт*ч на человека, из которых примерно 280 кВт*ч потребляется внутри квартиры на освещение и бытовые приборы различного назначения и 120 кВт*ч – в установках инженерного оборудования и освещения общедомовых помещений. Внутриквартирное потребление электроэнергии составляет примерно 900 кВт*ч в год в расчёте на «усреднённую» городскую квартиру с газовой плитой и 2000 кВт*ч – с электрической плитой. Поэтому именно экономия становится важнейшим источником роста производства.

Расчёты показали, а практика подтвердила, что каждая единица денежных средств, затраченных на мероприятия, связанные с экономией электроэнергии, даёт такой же эффект, как вдовое большая сумма, израсходованная на увеличение её производства.

Кроме того, в связи с периодическим ростом тарифов на электроэнергию все более актуальной становится возможность ограничить затраты на ее оплату. Это можно сделать множеством способов. Некоторые способы энергосбережения в быту, связанные с новыми технологиями, для рядового потребителя могут быть дорогостоящими. Но есть способы, не требующие больших затрат и специальных знаний. Рассмотрим их подробно.

Советы, которые позволят минимизировать затраты на оплату электроэнергии

 

  1. Замените обычные лампы накаливания на энергосберегающие. Срок их службы в 5 раз больше, а потребление электроэнергии в 5 раз ниже. Конечно, энергосберегающие лампочки стоят на порядок дороже обычных ламп накаливания, но за время эксплуатации окупают себя 8-10 раз.
  2. Установите приборы многотарифного учета. В ночные часы тариф на электричество в несколько раз ниже дневного. Если вы «сова» и ложитесь спать поздно, если у вас на стиральной машинке есть таймер отложенного запуска — вы можете реально экономить немалые средства. На холодильник, который работает круглые сутки, приходится четверть потребляемой бытовыми приборами энергии. Двухтарифная оплата позволит сделать его содержание менее обременительным.
  1. Установите светорегуляторы (диммеры) и сами выбирайте интенсивность освещения вашей комнаты. Экономия может составить до 30% от электроэнергии, потребляемой для освещения.
  1. Применяйте технику класса энергоэффективности не ниже «А», а лучше «А+» или «А++». Устаревшие бытовые устройства расходуют электроэнергии примерно на 50% больше, чем современные.
  1. Проверьте целостность проводки. Очень часто в наших квартирах проводка менялась очень давно, и ее состояние оставляет желать лучшего. А между тем, плохие контакты – это не только источник опасности короткого замыкания, но и канал «утечки» электричества, которую не смогут уменьшить или предотвратить никакие современные энергосберегающие технологии.
  1. Отключайте устройства, длительное время находящиеся в режиме ожидания. Телевизоры, музыкальные центры, микроволновая печь и другая техника в режиме ожидания потребляют энергию от 3 до 10 Вт. За год 4 таких прибора, а также оставленные в розетках зарядные устройства дадут дополнительный расход энергии 300-400 кВт/час.

Пример: стандартный телевизор с диагональю 21 дюйм в режиме ожидания потребляет в сутки 297 Вт/ч, а за месяц почти 9 кВт/ч.

Музыкальный центр: почти 8 кВт/ч.

ДВД-плеер: почти 4 кВт/ч.

Включенное в розетку зарядное устройство от телефона использует энергию впустую, поскольку оно все равно нагревается, даже если к нему не подключен телефон. Естественно, что потери от постоянно включенных зарядных устройств в розетку небольшие по сравнению с другой бытовой техникой. Однако они относятся к импульсным источникам питания, а такие приборы не должны работать без нагрузки. Если к ним не подключен мобильный телефон, ноутбук или плеер, то такие устройства могут перегреться, выйти из строя и привести к возгоранию.

  1. Холодильник. Примерно 30-40% потребляемой в доме электрической энергии приходится на холодильник. Необходимо его регулярно размораживать. Это даст 3-5% снижения потребления электроэнергии. Желательно, чтобы холодильник был установлен в наиболее холодном месте комнаты (у наружной стены), подальше от нагревательных приборов. Не устанавливайте холодильник рядом с газовой плитой или радиатором отопления. Это увеличивает расход энергии на 20-30%. Не закрывайте радиатор холодильника, пусть между стеной помещения и задней стенкой холодильника останется зазор. Это позволит радиатору охлаждаться за счет воздушной прослойки. Проверьте чистоту и плотность прилегания уплотнителя холодильника – даже небольшая щель увеличивает расход энергии на 20-30%. Охлаждайте до комнатной температуры продукты перед их помещением в холодильник. Раскладывайте продукты в холодильнике без нагромождения, чтобы обеспечить необходимую циркуляцию воздуха в камере. Не открывайте без причины дверь холодильника и не держите ее слишком долго открытой. При хранении продуктов старайтесь устанавливать терморегулятор в минимальном или среднем положении.
  1. Кондиционер. Включайте кондиционер только при закрытых дверях и окнах. Это экономит от 10% до 30% энергии.
  1. Электроплита – самый расточительный из бытовых электроприборов. Она потребляет в три раза больше энергии, чем телевизор и в два раза больше энергии, чем холодильник. Выбирайте электроплиты со стеклокерамической или индукционной панелями, они позволяют свести к минимуму теплопотери при готовке и снизить энергозатраты. Правильно подобранная посуда также поможет сократить время приготовления пищи, а соответственно – и количество расходуемой энергии. Готовить пищу экономичнее на «медленном огне», а для доведения до готовности блюда лучше использовать остаточное тепло конфорки. Следите за тем, чтобы конфорки электроплиты не были деформированы и плотно прилегали к днищу нагреваемой посуды. Это исключит излишний расход тепла и электроэнергии. Не включайте плиту заранее и выключайте плиту несколько раньше, чем необходимо для полного приготовления блюда. Наверняка вам уже приходилось сталкиваться со следующим явлением. Закипел на плите чайник, конфорка отключена, но чайник продолжает неистово кипеть. Простой совет: отключение конфорки заранее, еще до закипания чайника на 2–3 минуты, сбережет вам до 20% электрической энергии. Момент отключения вы можете без труда установить по характерному шуму нагреваемой воды, который та начинает производить незадолго до закипания. Нагрев воды до кипения будет продолжаться и после отключения за счет тепловой инерции раскаленной конфорки. Не допускайте бурного кипения воды на включенной на полную мощность конфорке, ведь для кипения на разогретой плите достаточно и гораздо меньшей мощности.

Кстати, пользование электрическим чайником предпочтительнее, чем кипячение воды на плите. КПД чайника 90%, а конфорок электроплиты 50-60%. В этом случае, пользуясь чайником, можно сберечь до 40% электрической энергии. Иными словами, израсходовав одно и то же количество электроэнергии, в чайнике можно нагреть до кипения воды почти вдвое больше, чем на плите. А рекордсменом по эффективности является обычный кипятильник. При его применении практически вся потребляемая электроэнергия расходуется на нагрев воды.

После приготовления пищи одна или две конфорки, как правило, остаются горячими. Следует поставить на них холодную воду перед тем, как заливать ее в чайник или кофеварку. Этим можно сберечь от 10 до 30% электроэнергии (в зависимости от температуры отключенной конфорки) при последующем кипячении, поскольку температура воды, заливаемой в чайник, будет не 8-10°С (температура холодной воды из-под крана), а 25-40°С (после подогрева на остывающей конфорке). Кстати, для приготовления как пищи, так чая и кофе желательно пользоваться предварительно отстоявшейся водой, а не из-под крана. Во-первых, отстаиваясь, вода нагревается почти до комнатной температуры (а это примерно 10% энергосбережения при ее последующем кипячении). Во-вторых, из воды частично уходят элементы, которые используются при ее обеззараживании (например, хлор), что важно для здоровья.

Стремитесь иметь на кухне посуду с утолщенным дном, которая специально предназначена для приготовления пищи на конфорках электроплит.

Не используйте конфорки электроплит для обогрева помещений — толку от этого мало, а риск вывести из строя конфорку, работающую на холостом ходу, велик.

  1. При покупке стиральной машины выбирайте объем бака, соответствующий количеству проживающих дома человек: чем их больше, тем больше объем. Стирайте при полной загрузке барабана – так электроэнергии и воды расходуется меньше. В случае неполной загрузки машина израсходует до 15 процентов энергии больше, а при неправильно выбранной программе потери составят до 30 процентов. Устанавливайте оптимальную и более короткую программу стирки, результат которой вас устраивает. Наибольшее количество энергии при машинной стирке уходит на подогрев воды. На стирку при 90° тратится в три раза больше энергии, чем на стирку при 40°. При этом известно, что порошок растворяется и активно реагирует с грязным бельем при 40°.
  1. Если есть возможность, приобретите электроутюг с терморегулятором и выключателем на ручке — это, пожалуй, самые экономичные утюги, поскольку работают тогда, когда ими гладят. При эксплуатации утюга старайтесь не перекручивать электрический шнур и регулярно проверяйте его целостность. Сначала прогладьте вещи, которые необходимо обрабатывать при низких температурах, а затем повышайте нагрев утюга по мере необходимости. Не забывайте чистить рабочую поверхность электроутюга, так как это облегчает глажение и экономит электроэнергию. Не пересушивайте белье, так как при этом требуется более нагретый утюг и больше времени. Можно применить одну «хитрость», которая позволит снизить затраты – это воспользоваться алюминиевой фольгой, которую кладут под ткань гладильной доски. Фольга не позволяет рассеиваться тепловой энергии, а сосредотачивает ее в разглаживаемой ткани.
  1. Применяйте местные светильники, когда нет необходимости в общем освещении. Многоламповая люстра на потолке обеспечивает освещение всего помещения, но ведет к нежелательному образованию тени при работе за письменным столом, швейной машинкой, в уголке с игрушками. Целенаправленное освещение, несмотря на меньшую мощность ламп, обеспечит лучшую освещенность без нежелательной тени. Следует чаще пользоваться настольной лампой, которая с лампочкой мощностью 30 Вт позволяет достичь лучшей освещенности на рабочем столе, чем люстра с тремя и даже пятью лампочками общей мощностью Вт. В результате двойной выигрыш: сохранение зрения и сбережение электрической энергии.
  1. Сделайте возможным комбинированное включение люстры общего освещения – используйте многоклавишные выключатели, позволяющие постепенно включать от одного до нескольких рожков, а не все сразу, в зависимости от ваших потребностей.
  1. «Уходя, гасите свет» — это золотое правило известно с советских времен. Учитывая тарифы на электроэнергию, сегодня это выражение более чем актуально. Выключайте свет, не только покидая квартиру, но и уходя из комнаты более чем на 10 минут. Подумайте, нужны ли вам включенные в каждой комнате телевизоры? Часто бывает так, что телевизор работает на кухне, в спальне и в гостиной, а зритель в квартире всего один.
  1. Оборудуйте места низкой проходимости в вашем доме (лестничные пролеты, тамбуры, подъезды) приборами автоматического управления освещением. Выключатели с датчиком движения, реле времени, датчики присутствия позволяют сократить почти в 2 раза потребление электроэнергии в местах общего пользования.
  1. Настройте домашний компьютер на экономичный режим работы (отрегулируйте яркость монитора, задайте параметры перехода в спящий режим, отключения жестких дисков).
  1. Максимально используйте естественное освещение – это один из путей уменьшения расхода электроэнергии на искусственное освещение. Имейте это в виду и следите за чистотой оконных стекол в квартире. Умело сочетайте в доме все три вида искусственного освещения: общее, местное и комбинированное. Приучите себя регулярно, примерно 1 раз в месяц, вытирать пыль со светильников, что обеспечит и чистоту, и улучшение освещенности в доме.
  1. Не применяйте электроотопительные агрегаты в доме, если в том нет острой необходимости. Лучше проведите целенаправленную работу по утеплению окон и дверей.
  1. Ежемесячно в один и тот же день месяца снимайте показания электросчетчика, сравнивайте потребление электроэнергии в настоящем месяце с предыдущим, анализируйте, отчего произошла экономия (или перерасход) электроэнергии, и делайте соответствующие выводы.
  1. Не пытайтесь заниматься хищением электроэнергии. Во-первых, это опасно, а во-вторых, знайте, что не существует такого способа воровства электроэнергии, который бы не раскрыл опытный эксперт-электротехник. Имейте в виду, что с помощью лабораторных исследований легко определить, было ли совершено вмешательство в работу электросчетчика.

В целом, вполне реально сократить потребление электроэнергии на 40-50% без снижения качества жизни и ущерба для привычек.

Справочная информация о системе обслуживания потребителей электроэнергии филиала МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго»:

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Офисы обслуживания:Телефон:
— Центры обслуживания клиентов

— Контакт-центр: 8-800-775-91-12 (звонок

бесплатный)

— Пункты по работе с клиентами

(на базе районных электрических сетей)

 
 Интернет:
 

— Портал по работе с клиентами Россети

— Личный кабинет на сайте МРСК

Северного Кавказа

— Интернет-приемная на сайте МРСК

Северного Кавказа

Мой опыт изготовления своими руками прибора экономии электроэнергии

В последнее время Я часто стал встречать рекламу в интернете чудо прибора, который достаточно просто включить в розетку и он обеспечит 30-40 процентов экономии электроэнергии. И вот такой купил мой друг на рынке за 35$, но к своему удивлению он не смог заметить за несколько месяцев даже намека на экономию. Я его уговорил разобрать и посмотреть, что внутри. А там только схема питания для светодиодов, установленных в корпусе- в общем полный развод.

Долго пришлось ему рассказывать основы электротехники и про то, какие схемы действительно позволяют достичь экономии. Я даже поделился своим опытом самостоятельного изготовления схем для бытовых нужд  для своего дома. Более подробно про чудо приборы заводского изготовления читайте в конце статьи, а сейчас Я расскажу про основополагающие принципы и свой самостоятельный опыт изготовления устройств для экономии электроэнергии в своей квартире.

Как можно сэкономить электроэнергию.

Любая полная мощность состоит из полезной активной, которая производит работу и реактивной, от которой пользы нет. Она снижает эффективность всей энергосистемы.

Мы с вами по нашим электрическим счетчикам в домах, квартирах, гаражах и т. п. платим только за потребление активной энергии. А заводы и фабрики платят и за реактивную энергию, учет которой ведут специальные счетчики. Именно они ее кстати и производят при помощи оборудования с большой индуктивной составляющей.

Реактивная энергия берется из электросети для создания магнитного поля (в катушке, обмотках электродвигателя и т. п.) или электрического (в конденсаторе).

Говоря простыми словами — это электрическая энергия в электросети, которая у  потребителей не используется, поэтому и Мы с вами за неё не платим.  Реактивную составляющую электроснабжающие организации стараются максимально снизить с помощью конденсаторных установок так, как она снижает эффективность передачи электроэнергии.

Поэтому понятно  возникновение идеи преобразования в домашних условиях реактивной энергии в полезную активную. Это можно сделать с помощью разных схем с использованием конденсаторов, которых на просторах инернета можно найти очень много. Поиском и реализацией этих схем занимался Я и мои коллеги электрики, поэтому хочу поделится своим опытом.

Опыт использования различных схем устройств экономии электроэнергии.

Сразу хочу огорчить, что сэкономить не получилось, но за то вышло хорошее  устройство для подавления помех в домашней электропроводке и эффективная грозозащита. Если не верите проверьте на своем опыте.

Все подобные приборы используют в своей схеме накопители энергии или конденсаторы. Только предупреждаю, что в интернете  есть ошибочные схемы при реализации, которых  возможно возникновение короткого замыкания, вследствие чего может возникнуть возгорание вашего творения. Причем авторы статей утверждают, что им удалось добиться экономии до 50 процентов, всем кто хорошо знает электротехнику просто становится смешно от такого бреда.

Новые электронные счетчики считают принципиально по-другому, поэтому самодельные схемы Вам не помогут, и даже могут повредить электронику устройства. Не так давно мой  друг  решил сделать своими руками и опробовать штуковину для экономии, которая проработала несколько минут пока не сгорела микросхема внутри счетчика.
Остановимся теперь на заводских приборах.

Приборы для экономии электроэнергии заводского изготовления.

Сейчас в средствах массовой информации и в интернете активно рекламируется чудо-прибор, который позволяет экономить до 30% электроэнергии в домашних условиях. У него много разных названий SmartBox, Energy Saver, Экономыч и др. Но суть у них всех одна втыкаешь просто в розетку и значительно меньше платишь по счетам.

С более подробной информацией вы можете ознакомиться на официальном сайте-производителя.

По словам производителя они обладают  функциями по фильтрации помех, защиты от ударов молнии, перекоса  фаз и да же преобразуют реактивную электрическую энергию в активную. Но к сожалению реализовать это все в одном не большом приборе на современном этапе развития технологий не возможно. Да в промышленных масштабах возможно добиться экономии максимум 10-15 процентов с использованием дорогих и объемных устройств.

Все производители аппаратов для экономии электроэнергии в домашних условиях на самом деле жульничают и продают бесполезное барахло.

Использовать устройства для экономии электричества в домашних условиях лишено всякого смысла. Но есть другие эффективные методы, позволяющие сэкономить при чем значительно. Читайте о них в следующей нашей статье.

P.s. Современная электроника и бытовая техника конструктивно выпускается с возможностями по  компенсации реактивной энергии. Например, при производстве компьютерных блоков питания известные производители очень серьезно  подходят к подбору комплектующих, что позволяет  сократить реактивную составляющую и сэкономить от  5 до 10 % электроэнергии.

Приборы для экономии электроэнергии

В этой статье ЭлектроВести расскажут вам, существуют ли приборы для экономии электроэнергии, или это просто миф.

Не так давно, на наших рынках, в интернете, в некоторых печатных изданиях и даже на телевидении, появилась реклама чудо-прибора, который, по словам рекламирующих, способен экономить до 30-35% электроэнергии. Что же это за прибор? Как он устроен? И неужели это правда, что он способен экономить столько энергии?

Примерно в одно время, в разных регионах, эти приборы появились под разными названиями. Вот примерные названия этих самых приборов: SberBox, smartBox, Energy Saver, Pover Saver, Saving-box, Powersave, Экономыч и т.д. 

По словам производителей, и соответственно распространителей, прибор достаточно просто воткнуть в розетку, и он начинает работать, то есть, экономить наши кровные.

Стоимость данного девайса, в зависимости от региона распространения и «щедрости» продавцов, колебалась от 10$ до 70$. В самом простом исполнении, прибор рассчитан на 15 кВт нагрузки для однофазной сети, то есть на средний дом. Также существуют приборы и для трех фазных сетей. К примеру, такой прибор для экономии  электроэнергии, рассчитанный для работы в трех фазной сети, на нагрузку до 48 кВт, имеет размеры с обыкновенную пачку от стирального порошка.

Первое знакомство с описанием этого устройства для экономии электроэнергии вызывает у электротехников восторг, смешанный с ощущением собственной некомпетентности. Прибор имеет солидный перечень возможностей, реализованных с помощью загадочных, патентованных технических новаций.

Специалистам трудно представить, как можно реализовать в одном приборе такие функции, как компенсация реактивной мощности, фильтрация помех, защита от перекоса фаз и ударов молнии. Революционная возможность преобразования реактивной электрической энергии в активную энергию вообще не имеет аналогов. Такая перспектива сразу приводит энергетиков промышленных предприятий в состояние экстаза.

Давайте внимательно присмотримся к чудесному изделию и подумаем, можно ли реализовать все заявленные характеристики в одном приборе. И не слишком ли мало за него запрашивают? Ведь автоматические конденсаторные установки сравнимой мощности стоят в 4-6 раз дороже.

Стабилизаторы для выравнивания перекоса напряжений в фазах тоже не дешевы. Фильтры гармоник, громоздкие изделия, содержащие большое количество железа и меди, низкой ценой тоже не страдают. Совмещение возможностей всех этих устройств в одном изделии – это действительно впечатляющее достижение.

Энергосберегающее устройство Smart Boy

В рекламных статьях приведены великолепные фотографии внешнего вида прибора, схемы подключения. А вот изображений устройств с открытым корпусом практически невозможно найти. И можно понять почему: вместо заявленных 5 блоков и модулей, таких как программируемый контроллер и управляющий трансформатор, присутствует простейший, убогий набор деталей.

Итак, мы приобрели один из таких приборов, для того, чтобы попробовать разобраться с ним. Что же он из себя представляет. Это небольшая коробочка, напоминающая обыкновенное зарядное устройство, на передней панели находятся два светодиода.

Взяв на себя смелость, мы попробовали заглянуть внутрь этого чудо-прибора. Что мы увидели внутри? Внутри был диодный мостик, конденсатор неопределенной емкости и небольшой блок питания, от которого питались светодиоды. И …. собственно все. Самой дорогой деталью является стильный корпус с вилкой подключения к сети. Общая стоимость комплектующих вряд ли превышает 3-4 долларов, а самая дешевая модель уже продается за 40. О какой экономии электроэнергии можно говорить при такой схеме?

Как Smart Boy позволяет экономить электроэнергию

Так все-таки за счет чего происходит экономия электроэнергии при использовании такого типа энергосберегающих приборов? А вот тут придется окунуться немного в теорию, без этого никуда. Попробуем изложить все простым, понятным языком.

Итак, энергия бывает активная и реактивная. Останавливаться на высших гармониках, помехах в электросети, сдвигами по фазе и прочих премудростях, мы не станем, рассмотрим лишь то, с чем действительно можно столкнуться в реальной жизни, в бытовых, так сказать, условиях.

Обыкновенные бытовые потребители электричества, то есть, мы с вами, платим за потребление активной энергии. Большие предприятия оплачивают еще и реактивную энергию. Для этого у них установлены специальные счетчики, которые подсчитывают этот самый реактив.

На самом деле они, предприятия, не потребляют, они ее производят. То есть, оборудование с большой индуктивной составляющей, выделяет реактивную энергию, которая дополнительно нагружает сети. Для того чтобы «разгрузить» электрические сети от негативной нагрузки, существуют специальные устройства- Компенсаторы Реактивной Мощности, то есть КРМ.

Эти самые КРМы, достаточно громоздкие и сложные устройства, причем, они изначально рассчитываются под определенную нагрузку. А этот чудо-прибор, о котором собственно сейчас и идет речь, если и может что-то сэкономить, теоретически, то только при строго определенной нагрузке. А подсчитать эту самую нагрузку практически нереально.

Многие современные приборы уже изначально оснащены приборами для компенсирования реактивной составляющей. Так, к примеру, практически все компьютерные блоки питания оснащены Passive PFC, что позволяет сократить потребляемую энергию на 5-10 %. Но в данном случае, номиналы емкости, дросселя и прочего железа, очень тщательно подсчитывалось, что и позволило сократить потребление электричества.

Из всего, что было написано выше, можно сделать вывод, что компенсировать, что-либо в домашних, бытовых условиях — бессмысленно.

Но, справедливости ради, проведенные нами эксперименты на производстве, показали, что, при применении трехфазного статического КРМ, дало некоторые результаты. А именно, позволило стабилизировать перекос по фазам на 10-15 %, то есть, равномерно распределить нагрузку между фазами. Но это на производстве, где нагрузки были относительно постоянные. Так что, выводы делайте сами.

Как чудо-прибор преобразует реактивную энергию в активную

Отдельно поговорим о преобразовании реактивной энергии в активную. Сейчас только энергосберегающее устройство Smart Boy декларирует подобную возможность. В электротехнике нет ни теоретических обоснований подобной возможности, ни практических реализаций устройств. Все попытки получить у дилеров более подробную техническую информацию об этой удивительной возможности оказались неудачными. Они или цитировали рекламные презентации, или ссылались на «ноу-хау» разработчиков.

Торжество современной техники или грандиозная афера?

То, что настораживает специалистов, совершенно непонятно остальному населению, далекому от электротехники. Ну, как можно устоять, когда на экране телевизора седоватый доктор технических наук (а доктор ли?) проникновенно описывает выгодность приобретения прибора, со скидкой для пенсионеров? Судя по размаху и длительности показа рекламных роликов, дела с продажами обстоят неплохо.

Ранее ЭлектроВести писали, что оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» впервые в течение лета 2020 на полтора часа ограничил генерацию электроэнергии из возобновляемых источников на общую мощность — 350 МВт.

По материалам: electrik.info.

Прибор для экономии электроэнергии

Как работает прибор для экономии электроэнергии

На рынке появилось несколько типов приборов для экономии электроэнергии – это Smart Boy, Energy Savek и другие. Производители уверяют, что такими приборами можно сэкономить до 50% электроэнергии.

Безграмотное описание прибора для экономии электроэнергии

Эти устройства по своей схеме примерно одинаковые, поэтому ниже приведенные аргументы будут касаться всех подобных экономителей. Какими рекламными преимуществами обладают эти устройства;

– компенсация реактивной составляющей сети;

– защита от помех в электросети.

Эти устройства используются для экономии электроэнергии при нагрузках от 5 кВт до 50 кВт. В разных вариантах стоимость этих приборов варьируется от 20 до 80 $, в зависимости от мощности нагрузки. Теперь вскроем один из таких приборов и посмотрим его изнутри.

Рекламируемые преимущества прибора для экономии электроэнергии

Схема прибора для экономии электроэнергии

Открыв прибор экономии электричества, мы видим небольшую плату с проводами, идущие к двум светодиодам и пленочный конденсатор. На плате расположена небольшая схема питания двух светодиодов от сети, то есть свечение светодиодов сигнализирует о наличии сетевого напряжения в розетке.

Все внутренности прибора для экономии электроэнергии

Через предохранитель к сети подключен пленочный конденсатор 6 мкФ х 300 В, то есть кроме конденсатора в схеме ничего нет (индикацию 220 В в розетке светодиодами не считаем).

Вся схема прибора для экономии электроэнергии

Зачем нужен конденсатор и как он может экономить электроэнергию? Да действительно, конденсатор помогает компенсировать реактивную мощность сети. Чтобы понять, что такое реактивная составляющая сети, давайте немного окунемся в теорию.

Принцип компенсации реактивной мощности

Полную мощность электроэнергии можно рассматривать как сумму активной составляющей, которая потребляется активной нагрузкой (лампы накаливания, тэны) и реактивной составляющей. В свою очередь реактивная составляющая имеет индуктивную и емкостную часть.

К индуктивной части электроэнергии относятся такие нагрузки как электродвигатели, трансформаторы, дроссели, а к емкостной составляющей относятся нагрузки с емкостным характером – это большие группы емкостей (мощные блоки питания).

Активная мощность электроэнергии превращается в механическую или тепловую энергию, то есть создает полезную работу, а реактивная составляющая не создает полезную работу, а протекая по проводам, дополнительно нагревает их и вызывает потери активной части мощности. Для компенсации реактивной составляющей, если она имеет индуктивный характер, используют конденсаторы, а для емкостной составляющей – индуктивности.

На промышленных предприятиях, где используются электродвигатели в большом количестве и большой мощности применяют емкостные компенсаторные установки. Такая установка высчитывает в данный момент времени величину индуктивной составляющей и подключает параллельно нагрузке необходимое число конденсаторов, для максимальной компенсации индуктивной составляющей электроэнергии.

Компенсаторы реактивной мощности

Во время работы компенсатор меняет число подключаемых конденсаторов в зависимости от количества работающих электродвигателей. Таким образом, на предприятии достигается высокая экономия электроэнергии. А теперь посмотрим, какая имеется реактивная нагрузка у нас в квартире, и какая ее величина. Электродвигатели присутствуют в холодильниках, стиральных машинах, вентиляторах.

Чтобы компенсировать эту реактивную часть электроэнергии нужно подключать конденсаторы значительно большей величины, чем 6 мкФ, в тот момент, когда стиральная машина или холодильник работает. Если конденсатор включен постоянно, то он, заряжаясь, забирает электроэнергию и тратит ее на тепловыделение. Тем самым не экономит электроэнергию, а тратит ее.

Как фильтр этот конденсатор тоже не годится, так как, например, для импульсных источников питания фильтр имеет совсем другое значение емкости. Выходит что, прибор для экономии электроэнергии совсем бесполезен. Вы только выбросите деньги на ветер. Производители этих устройств могут также установить генератор случайных чисел, для ложного вывода на дисплей экономии в процентах.

Кроме подобных приборов существуют еще другие самодельные схемы энергосберегающих приборов. В таких схемах ставится высокочастотные генераторы последовательно с нагрузкой, которые выдают в сеть высокочастотные импульсы. Якобы счетчики не видят высокочастотную нагрузку.

Счетчику без разницы тип нагрузки, он всё равно считает исправно потребляемую электроэнергию. Не нужно искать всякого рода уловки для бесплатной электроэнергии. Конструкторы счетчиков тоже не стоят на месте и прекрасно осведомлены обо всех вариантах воровства электроэнергии.

Если хотите добиться хорошей экономии, установите двухтарифный счётчик. И все мощные электроприборы программируйте на включение вечером, во время дешевой электроэнергии. Выключайте за собой освещение, выходя из помещения. Установите всюду (это не так дорого) светодиодные лампы. Вот и будет вам ощутимая экономия электроэнергии и не нужно платить мошенникам за бесполезные эконом приборы.

Как экономить электроэнергию дома – эффективные способы снизить оплату коммунальных услуг

Оплата коммунальных услуг в нынешние времена может ощутимо сказаться на семейном бюджете. Причем большую часть этой стоимости составляют счета за электричество. Так как же снизить затраты и сэкономить электроэнергию?

Следить, чтобы каждый после себя выключал свет, готовить на маленьком огне – это хорошо, но не является исчерпывающим решением проблемы, так как подобные меры не приносят ощутимого результата. Есть некоторые простые советы, выполнив которые, вы значительно снизите «нагрузку» на ваш кошелек.

Во-первых, нужно знать, какая техника является самой «прожорливой» — это приборы с нагревательными спиралями и термоэлементами: проточные водонагреватели, бойлеры и накопительные баки с подогревом воды, электрический подогрев пола.

Также, к ним относятся: электрочайник, электрическая плита, духовка, электрокамин, всевозможные обогреватели, фен и утюг. Эффективно «содействуют» в отмотке киловаттов мощные двигатели, потребляющие много электроэнергии. Лидерством могут похвастаться: компрессор кондиционера, перфоратор и дрель, холодильник, посудомоечная машина, а также стиральная машина, которая имеет и электромотор, и нагревательные элементы.

Если вы не успели установить энергосберегающие лампы, потребляющие в 4,5-5 раз меньше электричества, то самое время их приобрести. Ценны на них, конечно-же, выше, чем на обычные, но срок их службы в несколько раз дольше ламп накаливания и потребляют они меньше тока.

Помните: пять энергосберегающих ламп мощностью 20 ватт потребляют столько же электричества, как и одна традиционная «сотка», а каждая из них способна производить такой же, а иногда и более яркий, световой поток.

Современный человек, не представляющий себя без благ цивилизации, не может обойтись без множества всевозможных гаджетов, электрического света, теплых батарей и бытовой техники, создающих для него привычную «зону комфорта». Вопросы экономии электроэнергии и вообще снижение затрат на содержание своего дома являются для него достаточно актуальными. Поэтому, полезно знать о приборах, которые помогают экономить.

Телевизоры и мультимедийные устройства. Меньше потребляют энергии современные «плоские» — плазменные и LCD, это относится и к мониторам от компьютеров. Включенный без надобности 17-дюймовый кинескопный монитор способен «намотать» более 190 кВт/ч в год. Использование «режима экономии», которым оснащены все современные модели, для монитора компьютера позволяет сэкономить 130-135 кВт/ч в течение года.

Компьютеры. Последние поколения компьютеров оснащены функцией энергосбережения. Стоит ее активизировать (если она не активирована автоматически). Таким образом, количество энергии, которую потребляет компьютер, уменьшится примерно на 50%.

Некоторое «железки» компьютера, такие как графическая или звуковая карта, процессор, потребляют больше энергии, чем другие составляющие. Поэтому при приобретении нового элемента для компьютера нужно обратить внимание на его энергетическую эффективность.

Пылесос. Для того чтобы пылесос работал в наиболее энергоэффективном режиме необходимо своевременно очищать или заменять пылесборник. Не забывайте также менять или чистить фильтры для очистки выбрасываемого воздуха.

Мобильные устройства. Следует помнить: оставленная в розетке «подзарядка» потребляет энергию даже после отключения смартфона. Когда зарядное устройство подключено к розетке постоянно, до 95% энергии используется впустую.

Ксероксы, принтеры, МФУ. Постоянно включенный «ксерокс» в течение года может потребить на 1000 кВт/ч больше электроэнергии. Очень много электричества копировальные машины потребляют при первом включении и тогда, когда они не работают во включенном режиме. Чтобы уменьшить расход электроэнергии, стоит запускать устройства только для копирования большого количества материалов и выключать их по окончании работы.

Читайте также: «Электронная кожа» iSkin — носимыми сенсорный гаджет из прозрачной самоклеящейся пленки

Электроплита. Применяя посуду для приготовления пищи, размеры которой не соответствуют конфорке электроплиты, теряется 5-10% энергии. Для экономии электроэнергии при использовании электроплит применяйте посуду с дном правильной формы, которое равно или чуть больше диаметра нагревающей поверхности. При приготовлении первых блюд закрывайте кастрюлю крышкой. Интенсивное испарение воды увеличивает время приготовления на 20-30%, и, соответственно, на столько же увеличивается расход электроэнергии. Использование скороварки уменьшит время приготовления, а посуда с толстыми стенками позволит пищи дольше оставаться теплой.

Стиральная машина. Основными причинами не эффективной эксплуатации машин для стирки являются превышение нормы максимальной загрузки, а также, противоположное действие – неполная загрузка. Во втором случае перерасход электроэнергии может составить 10-15%. При неправильной программе стирки перерасход электричества составляет до 30%. Ультразвуковая стирка в отдельных случаях может значительно облегчить работу, причем такие аппараты потребляют порядка 15 ватт (для увеличения нажмите на рисунок).

Кондиционер. Для того чтобы электроэнергия не расходовалась впустую, кондиционер должен работать при закрытых дверях и окнах. В противном случае сплит-система будет охлаждать улицу или соседние помещения, а там, где действительно нужен прохладный воздух, будет жара. Кроме того, планируя покупку такого устройства помните, что сегодня существуют современные модели кондиционеров инверторного типа, потребляемая мощность которых может быть ниже на 50%, чем у традиционных систем с аналогичной производительностью.

Холодильник. Холодильник должен стоять в прохладном месте, желательно подальше от солнечного света. Также его не следует ставить рядом с плитой или другим прибором, излучающим тепло. Если температура в месте где стоит холодильник, достигает 30 °C, то потребление электроэнергии может возрасти на 100%.

Также важно не ставить теплые продукты в холодильник, нужно подождать, чтобы их температура опустилась хотя-бы до комнатной. Морозильная камера должна подвергаться периодической разморозке. Толстый слой льда и инея ухудшает охлаждение замороженных продуктов и увеличивает энергозатраты.

Расход электроэнергии в режиме «ожидания»

Ни для кого не является секретом, что струйка воды из поломанного или неплотно закрытого крана за сутки выливается в десятки, а иногда и в сотни литров воды, с вытекающими последствиями в виде квитанций на оплату с огромным количеством нулей. И если говорить образно, то в каждом жилище есть множество таких вот неплотно закрытых «кранов», через которые беспрерывно «утекает» электроэнергия, а вместе с ней и финансы. Речь идет о бытовой электротехнике, которая потребляет энергию даже в «спящем» режиме или в режиме «ожидания». И если учесть, что в каждом хозяйстве имеется до десятка подобных устройств, то за год тоненькая струйка может превратиться в довольно значительный «отток» средств из вашего же кармана.

Читайте также: Впервые в мире 3D-печатная грудина и ребра были успешно пересажены больному раком пациенту (видео)

Лучше всего иллюстрирует бессмысленность траты электроэнергии «выключенный» телевизор, который можно наблюдать практически в каждой семье. Можно подумать, что если экран ничего не показывает, то и энергия не тратится. Однако это далеко не так. Определенные электронные схемы и блок питания телевизора находятся под постоянным напряжением, для обеспечения взаимодействия с ПДУ. В этом случае электричество расходуется в форме тепла, исходящего от блока питания. Зимой такой «подогрев» может и пригодится, а вот летнее время лишнее тепло может стать вашей головной болью.

Ниже приводится список приборов, оставив включенными которые можно и не надеяться о какой-либо экономии электроэнергии. Техника, которая «скрытно» потребляет электричество (имеется в виду количество за 1 час)

  • электроплита с электронным управлением — 3 ватт;
  • струйные и лазерные принтеры — от 2 до 4 ватт;
  • беспроводные телефоны (потребитель — база) — 1 ватт;
  • зарядные устройства различных типов, в первую очередь для мобильных телефонов — 1 ватт.

Как сэкономить электроэнергию дома – на этот вопрос можно найти в сети множество ответов, советов и рекомендаций. Важно также помнить о том, что сокращение потребления электричества положительно сказывается не только на вашем кошельке, но и вызывают изменения в более глобальном масштабе, в частности:

  • Стимулирование развитий новых энергосберегающих технологий;
  • Снижается уровень вредных выбросов в окружающую среду;
  • Улучшается комфорт в помещении;
  • Снижается энергоемкость экономики страны;
  • Экономия энергоресурсов и сохранение экологии для последующих поколений.

10 простых и эффективных способов экономии электроэнергии

1. Используйте энергосберегающие осветительные приборы

Самым элементарным способом экономить свет является замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие. В последнее время, помимо более распространенных люминесцентных с пониженным содержанием ртути, на рынке появляются новые светодиодные. Они обладают некоторыми преимуществами — выше механическая прочность из-за отсутствия хрупкой стеклянной колбы и вольфрамовых нитей, долговечность и независимость от частых переключений. Единственный недостаток светодиодных ламп – это высокая цена, однако со временем они существенно дешевеют.

2. Выходя из комнаты, гасите свет

Также один из самых простых методов для экономии электроэнергию, которым мы почему-то пренебрегаем. Если у вас не очень хорошая память, то напишите записку с напоминанием и закрепите ее на видном месте у выхода. Со временем это выработает у вас устойчивую привычку.

3. Следуйте инструкции, прилагаемой к бытовой технике и следите за ее состоянием

Например, периодически очищайте электрический чайник от накипи: твердые слои солей на внутренних стенках устройства создают большое термическое сопротивление, которое в разы снижает эффективность работы нагревательного элемента и соответственно увеличивает его энергопотребление.

Также, если поставить холодильник рядом с источником тепла, расход электроэнергии может вырасти в несколько раз, поскольку устройству придется работать в форсированном режиме для поддержания заданной температуры. Морозильник на застекленном балконе принесет больше пользы, чем на теплой кухне, где достаточно одного холодильника, который, в свою очередь, нужно своевременно размораживать и вытирать пыль с теплообменника на задней стенке.

4. Сделайте в доме косметический ремонт

«Простенький» косметический ремонт так же поспособствует экономии электроэнергии. Несложные манипуляции, такие как поклейка светлых обоев и покраска потолков в светлые тона позволят вашему помещению отражать до восьмидесяти процентов солнечных лучей. Чем темнее материал, тем меньше он отражает свет, а значит для освещения комнат с темным интерьером потребуется больше электричества. Кроме того, максимально используйте естественное освещение.

5. Протирайте лампочки от пыли

Один из действенных вариантов, как экономить электричество в квартире, включает в себя несложную процедуру очистки лампочек. Мало кто всерьез воспринимает эту рекомендацию, поскольку гораздо проще поменять потускневшую источник света на более мощной. И напрасно – так как нужно иметь в виду, что пыль может «поглощать» до 20% света от лампы. Кроме того, не стоит забывать и о чистке плафонов люстр и светильников.

6. Используйте теплоотражатели (тепловые зеркала)

Достаточно большое количество электроэнергии берут обогревательные приборы, используемые в холодное время года. Снизить напрасные потери тепла и энергии помогут, например, теплоотражающие экраны для батарей из вспененного полиэтилена (экологически чистой полиэтиленовой пены, дублированной лавсановой или полипропиленовой металлизированной пленкой). Это поможет повысить температуру в помещении на несколько градусов, а лишнее тепло не будет отдаваться стенам и через них на улицу.

7. Используйте двухзонный счетчик для оплаты дифференцированных тарифов

В Украине тариф на электричество в ночные часы (с 23.00 до 7.00) в два раза ниже, чем днем. Поэтому те, кто работает ночью или просто предпочитает спать днем, установив двухтарифный счетчик смогут не только сэкономить средства на оплате за электроэнергию, но и снизить вероятность случаев аварийного обесточивания. К сожалению система дифтарифов не пользуется популярностью, а многие просто не знают о ее существовании. Подробнее о дифтарифах и переходе на них можно прочитать в этой статье.

8. Приобретайте бытовую технику с энергопотреблением класса «А» и выше

Эффективность использования энергии обозначается классами — от A до G. Класс A имеет самое низкое энергопотребление, G наименее эффективен. Большинство современных бытовых товаров, упаковки лампочки и даже автомобили должны иметь этикетку энергоэффективности ЕС. Более экономичная техника обычно маркируется этикеткой зеленого цвета. Энергосберегающие приборы потребляет гораздо меньше энергии, чем другая аппаратура. Причем разница иногда может составлять до пятидесяти процентов. Кроме того, на сегодня существует техника класса А + и А ++. Соответственно, ее энергосберегающие способности еще выше.

9. Утеплите квартиру/дом/комнату

Также один из самых эффективных методов. Кроме всего вышеперечисленного, можно экономить энергию, приняв простые меры по утеплению помещения. Во-первых, утеплите окна и заделайте все щели, а в идеале — замените устаревшие стеклопакеты на более качественные пластиковые, желательно с энергосберегающими стеклами. Известно, что через окна может теряться до 50% тепла. Также, в зимний период лучше повесить на окна теплые плотные ночные занавески, а также утеплить входные двери и балкон (лоджию), стоит подумать и об утеплении полов в помещении.

Утеплите фасад своего дома или квартиры. Это также значительно снизит «нагрузку» на электрический счетчик, поскольку эффективное повышение теплоизоляционной способности стен и устранение так называемых «мостиков холода» позволит не только расходовать меньше электроэнергии для обогрева зимой, но и сохранит прохладу в летнее время. В качестве теплоизолирующего материала можно использовать минеральную вату или пенопласт.

10. Применяйте «умные» технологии и возобновляемые источники энергии

В современной строительной индустрии существует понятие «умный» дом, которое подразумевает систему, обеспечивающую, в первую очередь, ресурсосбережение и безопасность при помощи высокотехнологичных устройств и автоматизации. Конечно же, закладывать «умные» особенности для вашего дома рекомендуется еще на стадии проектирования. Однако некоторыми элементами смарт-технологий можно оснастить уже жилые помещения. Так, например, можно дистанционно управлять отоплением, кондиционирование и освещением с помощью специальных приложений на вашем смартфоне.

Наиболее распространёнными альтернативными источниками энергии выступают солнце и ветер. Поэтому для домовладельцев солнечные и ветрогенерирующие установки являются самыми привлекательными. Существует множество примеров, когда, например, солнечны панели, помогли частным домохозяйствам сэкономить электроэнергию и стать энергонезависимыми, однако окончательный экономический эффект от их установки нужно подсчитывать в каждом случае отдельно. Тем не менее, вряд ли кто-то будет оспаривать тот факт, что за ВИЭ будущее и доступность их для рядовых украинских пользователей вопрос ближайших нескольких лет — об этом однозначно свидетельствует успешный зарубежный опыт.

Видео: Как экономить электроэнергию дома

Видео: Как остановить любой счетчик

Читайте также: Революционный сверхзвуковой транспорт уже реальность: Hyperloop Technologies опубликовала видео

А вы что думаете по этому поводу? Дайте нам знать – напишите в комментариях!

Понравилась статья? Поделитесь ею и будет вам счастье!

Схемы для экономии электрической энергии Текст научной статьи по специальности «Математика»

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

УДК 621.318.5

Схемы для экономии

электрической энергии

М.А. Мазуха, канд. техн. наук Воронежский государственный аграрный университет

В пищевой промышленности используются различные реле времени. За последние годы произошел значительный скачок в расширении функциональных возможностей этих устройств, выпускаемых различными фирмами.

Отечественная промышленность значительно расширила номенклатуру реле. Ряд образцов, например реле времени ЗАО «Меандр» (Санкт-Петербург), не уступают по параметрам отдельным импортным реле и поэтому с успехом могут заменять их. При этом, как правило, отечественные реле дешевле.

Очень часто экономию электрической энергии можно получить за счет автоматического своевременного отключения ламп в осветительных сетях различных производственных помещений, за счет автоматического своевременного включения и отключения элек-

220В

КТ

и

БА J

КТ

ЕЬ п

КМ

б

Рис. 1. Использование реле времени с функцией № 7: а — схема включения реле; б — временная диаграмма

все равно отключит через отрезок времени 1 двигатель вентилятора для исключения расхода электроэнергии. Такую схему и такое реле КТ можно использовать, например, в тех случаях, когда оператор (механик, дежурный электрик и др.) должен не сомневаться, что включенные им ранее вентиляторы, нагревательные элементы для

троприводов в различных технологических процессах (электроприводов хлебозаводов, кондитерских фабрик, мясокомбинатов и др.) и за счет своевременного отключения, например, электронагревательных установок.

Рассмотрим несколько предложенных ниже схем. На рис. 1, а представлена схема управления освещением, которую можно использовать в разных бытовых и производственных ситуациях, например, с реле времени РВО-Р-2-15, позволяющим реализовывать одну из восьми заложенных в нем функций. В схеме приняты обозначения: ОР — автоматический выключатель; БД — выключатель; КТ — реле времени; Е1_ — лампа освещения; КМ — пускатель.

Максимальный ток нагрузки в 16 А позволяет подключать соответствующее число ламп, катушки нескольких пускателей и другие потребители.

Если использовать в реле КТ функцию № 7 (временную диаграмму) (рис. 1, б), то можно с помощью схемы рис. 1, а, например, автоматически отключить через интервал времени 1. двигатель вентилятора или транспортера после окончания какого-либо технологического процесса. Или можно отключить освещение через время 1,, достаточное для того, чтобы персонал успел пройти (покинуть) темную часть помещения. Время 1 можно менять в широком диапазоне.

Рассмотрим работу схемы подробнее. Пусть к схеме подведено напряжение и и автомат ОР включен. При включении выключателя БД включается лампа Е1_ и реле КТ. Пускатель КМ включает двигатель вентилятора. После включения лампы Е1_ выключателем БД контакт КТ в течение времени 1 (достаточном для проветривания помещения) будет держать пускатель КМ, а значит, и двигатель вентилятора включенным, что и требовалось.

Если использовать в схеме рис. 1, а реле КТ с функцией № 6 (рис. 2), то схема будет работать следующим образом. При включении выключателя БД и наличия в схеме напряжения и зажигается лампа Е1_, и реле КТ включает пускатель двигателя вентилятора. При размыкании выключателя БД и погасании лампы Е1_ пускатель остается включенным в течение заданного ранее отрезка времени 1:г Преимущество этого варианта реле (преимущество функции № 6) состоит в том, что в случае, если персонал забыл выключить выключатель БД, реле КТ автоматически

1

1 ь 1

б

Рис. 3. Использование реле времени РВЦ-П2-10 с функцией № 8: а — схема включения реле; б — временная диаграмма

отопления помещения или элементы для нагрева продукта своевременно отключатся.

Если в схеме рис. 1, а лампу Е1_ включить через контакт КТ, то и она обязательно будет гаснуть через отрезок времени 1:г

ЗАО «Меандр» выпускает реле РВЦ-П2-10 с раздельной регулировкой времени 1 замкнутого состояния и времени 1:2 разомкнутого состояния контакта в диапазоне от 0,1 с до 99 ч (рис. 3, б). Такой диапазон регулировок позволяет широко использовать это реле, например, в схемах автоматического управления световым режимом или технологическим процессом пекарен, маслозаводов и др. (рис. 3, а).

Рассмотрим работу схемы рис. 3, а с использованием функции реле КТ. При включении реле КТ на напряжение и контакт КТ будет включать и отключать пускатель КМ — потребителя электрической энергии — по настроенной временной диаграмме (рис. и ночи (1:2), может также найти применение при управлении дозированием компонентов хлебобулочного и мясного производств, при работе отопительной или вентиляционной систем.

Предложенные варианты схем и функций могут найти применение и в других производственных и бытовых областях в пищевой промышленности.

а

а

38 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 2/2009

Страница не найдена. Рынок Электротехники. Отраслевой портал

]]>

You must have JavaScript enabled to use this form.

Вход в личный кабинет

Контекстная реклама

LED светильники от производителя!

Профессиональное LED освещение от ТМ RADUGA «Технология Света».До 10 лет службы. Бесплатная замена по гарантии.

 

УЗИП серии ETHERNET

Для защиты оборудования, использующего интерфейс Ethernet. От гроз, электростатических разрядов и др.

 

Щитовое оборудование CHINT

Официальный представитель производителя CHINT.
Широкий ассортимент, продукция в наличии.

 

Силовые автоматические выключатели CHINT

Официальный представитель производителя CHINT.
Широкий ассортимент, продукция в наличии.

 

Корпус RS52 — решение для Вас!

Цените своё время и беспокоитесь о безопасности при установке электрооборудования? Вам нужен RS52 ТМ «Узола»!

Страница «/upload/file/sprav/sprav34.htm» не найдена.

Поиск по сайту

Контекстная реклама

Лестничные лотки LESTA IEK®

Металлические кабельные лотки высотой: 55, 80, 100, 150 мм. Высокая нагрузка и стойкость к коррозии. Надежная прокладка кабельной трассы.

 

Автоматические выключатели CHINT

Широкий ассортимент электрооборудования и низковольтной аппаратуры удобно приобрести в интернет магазине официального представителя.

 

Автоматические выкл. ВА88 MASTER IEK

Рабочее напряжение до 690 В. Служат для защиты электрических сетей от КЗ, перегрузки, снижений напряжения. Компактные размеры.

 

H07RN-F медный кабель от производителя

Кабели по международному стандарту. Напрямую с завода, доставка по всей России, комплексные заказы.

 

Надёжное электрощитовое оборудование!

Широкий ассортимент, доступные цены и высокое качество. Добро пожаловать на страницы каталога ГК «Узола»!

 

 

Свежий номер

Рассылка

Подпишитесь на нашу бесплатную рассылку!

*/ ]]]]>]]>

Национальный план действий по энергоэффективности

Национальный план действий по энергоэффективности — это частно-государственная инициатива, направленная на создание устойчивой и агрессивной национальной приверженности энергоэффективности посредством совместных усилий газовых и электрических компаний, регулирующих органов коммунальных служб и других партнерских организаций. Такое обязательство может использовать большие возможности в домах, зданиях и школах США для сокращения потребления энергии, экономии миллиардов на счетах потребителей за электроэнергию и уменьшения потребности в новых источниках питания.

Планом действий руководила группа руководителей, состоящая из более чем 60 ведущих газовых и электроэнергетических компаний, государственных агентств, потребителей энергии, поставщиков энергоуслуг, экологических групп и организаций по энергоэффективности. Руководящая группа определила ключевые препятствия, ограничивающие увеличение инвестиций в экономически эффективную энергоэффективность, сформулировала пять ключевых рекомендаций в отношении политики по преодолению препятствий и задокументировала варианты политики и регулирования для повышения внимания и инвестиций в энергоэффективность.Ко многим организациям группы лидеров присоединились другие штаты, коммунальные предприятия и ключевые заинтересованные стороны из 49 штатов, взяв на себя решительные обязательства по повышению энергоэффективности и одобрив рекомендации Плана действий.

Отчеты Плана действий, руководства, инструменты и информационные бюллетени доступны, чтобы помочь государственным политикам, потребителям энергии, коммунальным предприятиям, экологическим группам и другим лицам понять варианты для: сделано в соответствии с Планом действий и предлагает ресурсы, форумы для обсуждения и техническую помощь государственным и местным властям, поскольку они обеспечивают недорогую и надежную энергию для своих сообществ за счет повышения энергоэффективности.

Продвижение комплексных рамок политики и программ

  • Видение национального плана действий на 2025 год: рамки изменений (PDF). Этот документ устанавливает цель достижения рентабельной энергоэффективности к 2025 году и представляет 10 целей реализации в качестве основы для продвижения пяти ключевых политических рекомендаций Плана действий, которые были одобрены многими организациями Группы лидеров и другими организациями.
  • Отчет о национальном плане действий по энергоэффективности (PDF).Этот основополагающий отчет включает рекомендации Плана действий, определяет ключевые препятствия и резюмирует методы повышения энергоэффективности при расчете тарифов на коммунальные услуги и требованиях к доходам, процессах планирования энергоресурсов, разработке тарифов и передовой практике программ повышения энергоэффективности.

Установление высокоуровневых целей государственной политики в области энергосбережения

  • Руководство по планированию ресурсов с энергоэффективностью (PDF). Различные успешные процессы используются для интеграции энергоэффективности в планирование использования электроэнергии и газа и для содействия эффективному обеспечению рентабельной энергоэффективности.В этом практическом руководстве описаны ключевые вопросы, передовой опыт и основные этапы процесса интеграции энергоэффективности в планирование ресурсов наравне с другими ресурсами.
  • Руководство по проведению исследований потенциала энергоэффективности (PDF) . Этот документ предоставляет руководство по стандартным подходам для сторон, которые стремятся: а) определить, насколько энергоэффективным является их зона обслуживания, штат или регион; б) оценивать эффективность как альтернативу ресурсам со стороны предложения; или c) формулировать подробные планы разработки программ, понимая потенциал рентабельной энергоэффективности.
  • Энергоэффективность как недорогой ресурс для снижения выбросов углерода (PDF) . В этом отчете резюмируются масштабы и экономическая ценность энергоэффективности для сокращения выбросов углерода и обсуждаются препятствия на пути к достижению потенциала рентабельной энергоэффективности.
  • Калькулятор эффективности использования энергии (xls) .Этот калькулятор можно использовать для ознакомления заинтересованных сторон с широкими преимуществами энергоэффективности.Он представляет собой упрощенный инструмент для демонстрации экономического обоснования энергоэффективности с точки зрения потребителя, коммунального предприятия и общества. Его можно адаптировать для применения к различным структурам коммунальных предприятий, механизмам политики и сценариям роста энергетики.
  • Обсуждение точки зрения потребителей на регулирование инвестиций в энергоэффективность (PDF) . В этом отчете рассматриваются точки зрения потребителей на вопросы политики и регулирования, связанные с управлением инвестициями в энергоэффективность, финансируемыми налогоплательщиками коммунальных предприятий электроэнергии и природного газа.

Создание и реализация программ повышения эффективности

  • Понимание экономической эффективности программ повышения энергоэффективности (PDF) . В этом документе обсуждаются пять стандартных тестов, используемых для оценки рентабельности энергоэффективности, как штаты используют эти тесты и как тесты могут использоваться для определения рентабельности мер по энергоэффективности.
  • Стимулы клиентов для повышения энергоэффективности посредством программных предложений (PDF) . В этом кратком изложении кратко излагаются подходы, используемые администраторами программ повышения энергоэффективности при оценке диапазона финансовых и других стимулов, которые должны использоваться в программах повышения энергоэффективности.
  • Руководство по оценке воздействия программы повышения энергоэффективности (PDF). Этот документ, предназначенный как для новичков, так и для экспертов, содержит определения, концепции и шаги для расчета экономии, предотвращенных выбросов и других воздействий.
  • Лучшие практики программы повышения энергоэффективности (PDF) . В этой главе Национального плана действий по энергоэффективности содержится обзор и представлены передовые методы реализации успешных программ энергоэффективности на уровне портфеля.В нем рассматриваются такие вопросы, как оценка потенциала энергоэффективности, проверка программ энергоэффективности на предмет рентабельности и разработка портфеля подходов.
  • Администраторы программы энергоэффективности и нормы энергопотребления зданий (PDF) . В этом кратком обзоре рассматривается, как администраторы программ по энергоэффективности помогли продвинуть строительные нормы в области энергетики на федеральном, государственном и местном уровнях — используя технические, институциональные, финансовые и другие ресурсы — и обсуждаются возможные следующие шаги.

Устранение барьеров на коммунальных предприятиях

План энергосбережения — оборудование и техническое обслуживание

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Целью этой политики является внедрение рентабельных, энергоэффективных технологий на предприятиях округа и продвижение культуры рационального использования энергии, которая поощряет осмотрительные решения в отношении энергопотребления.В более широком плане сокращение общего спроса на энергию повлечет за собой все операции правительства округа, что положительно скажется на увеличении использования коммунальных услуг и затрат. Эта мера может помочь застраховаться от более высоких затрат на электроэнергию каждый бюджетный год и способствовать «зеленому» будущему округа.

Энергосбережение является ключевым элементом этой политики, поскольку она способна снизить общий спрос, затраты и потребление энергии. Энергосбережение также играет важную роль в решении проблемы изменения климата за счет снижения общих выбросов парниковых газов.Часто это наиболее экономичная стратегия для продвижения усилий по защите климата и обеспечивает экологически безопасную альтернативу увеличению производства и потребления энергии. Более того, за счет снижения спроса на энергию энергосбережение обеспечивает большую гибкость в выборе предпочтительных методов производства энергии, например, «зеленая энергия» — возобновляемая энергия, которая производится без антропогенных выбросов парниковых газов.

Предполагаемая цель этого плана — обеспечить четкое рассмотрение, проверку и выполнение энерго- и ресурсоэффективности на всех государственных объектах округа и при принятии решений округом.Эффективное и сознательное использование энергии местными властями имеет важное значение для моделирования хорошего гражданства, подотчетности и обслуживания. Местные органы власти обязаны быть лидером в области эффективности использования ресурсов на рабочем месте.

Этот план устанавливает и диктует руководящие принципы рентабельного и устойчивого потребления ресурсов на всех объектах округа, в то же время позволяя Департаменту оборудования и технического обслуживания и будущей Группе по энергосбережению возможность координировать и управлять реализацией и исполнением этого плана.Большая часть этой информации и анализа описывается в рамках краткосрочных и долгосрочных мероприятий, которые могут быть реализованы для снижения потребления энергии и снижения затрат.

Хотя в этом плане это не обсуждается, осуществление мероприятий по энергосбережению оказывает положительное влияние на окружающую среду. Этот план с использованием разнообразия или ресурсов предоставит общие методы и методики повышения эффективности, которые можно было бы разумно внедрить в повседневные функции на объектах округа, что окажет немедленное влияние на экономию энергии и затраты.Этот план не является статичным документом и в будущем может быть изменен с целью отражения появляющихся «передовых практик» энергосбережения, а также стратегий и инициатив по управлению энергопотреблением.

Обязательство группы правительства округа Гаррет по энергосбережению

Департамент оборудования и технического обслуживания округа Гарретт и группа по энергосбережению, созданная в соответствии с этим планом, будут работать совместно с Советом уполномоченных графства и администратором округа над разработкой, установлением руководящих принципов и целей в области энергетики, а также будут работать над распространением информации, касающейся энергосбережения и энергосбережения. окружающей среды посредством реализации этого плана и управления им.

Группа по энергосбережению вместе с будущими консультантами по энергосбережению встретится с сотрудниками округа, чтобы принять и поддержать эту миссию посредством просвещения, а также управления планом. Снижение энергопотребления должно быть постоянным приоритетом для всех сотрудников округа, и это сообщение будет периодически доводиться до сотрудников с помощью образовательных программ повышения осведомленности, разработанных командой и будущих консультантов по энергосбережению, нанятых округом.

Наше намерение состоит в том, чтобы сосредоточиться на балансировании использования энергии, чтобы помочь уменьшить углеродный след объектов округа и управлять бюджетными проблемами и расходами. Правительство округа Гарретт обязуется значительно улучшить управление энергопотреблением, чтобы максимально использовать деньги налогоплательщиков и повысить эффективность использования ресурсов. Правительство округа Гарретт также обязуется постоянно искать способы реализовать весь потенциал существующих систем управления энергопотреблением, а также нового оборудования и обновлений, а также ускорить процесс реализации поведенческих и оперативных мер по сохранению ресурсов.Эта миссия должна постоянно пересматриваться, чтобы все цели и задачи объектов округа могли быть достигнуты и достигнуты.

Операционным механизмом, стоящим за планом, будет Департамент оборудования и технического обслуживания, работающий совместно с Группой по энергосбережению, созданной в соответствии с этим планом, и будущими консультантами по энергетике. Совместная работа, повышая осведомленность персонала об энергетической политике и планах, общем использовании и затратах, положительно поможет снизить потребление энергии и поможет улучшить окружающую среду при одновременном снижении коммунальных расходов.

Создание группы по энергосбережению и обязанности

Совет уполномоченных графства поощряет и поддерживает создание группы по энергосбережению. Команда будет состоять из следующего представительства:

  • Отдел технического и технического обслуживания (2 члена)
  • Отдел закупок (2 члена)
  • Финансовый отдел (1 сотрудник)
  • Департамент коммунального хозяйства (1 член)
  • Твердые отходы и переработка (1 член)
  • IT (1 член)
  • Департамент автомобильных дорог (1 член)
  • Управление рисками (1 член)

Иногда группа может собрать группы технической поддержки, состоящие из соответствующего обслуживающего персонала, обслуживающего персонала и технических средств из каждого здания или объекта округа, чтобы помочь в реализации инициатив по энергосбережению.Изменения в представлении команды энергосбережения могут быть внесены в любое время.

Инициатива губернаторов

В августе 2007 года губернатор Мартин О’Мэлли объявил и представил цели в области энергоэффективности в масштабе штата, призванные сэкономить деньги налогоплательщиков и уменьшить углеродный след в штате. Инициатива губернаторов «Расширение возможностей Мэриленда» нацелена на сокращение энергопотребления на 15% по всему штату к 2015 году.Инициатива состоит из семи (7) шагов по достижению поставленной цели на 2015 год. Ниже представлены инициативы губернаторов:

  • Улучшение эксплуатации зданий за счет снижения энергопотребления на 5 процентов

  • Расширение использования контрактов на энергоэффективность (ESPC)

  • Увеличение программируемого кредита Государственного агентства

  • Требовать включения энергоэффективных зданий

  • Покупка и применение Energy Star Products

  • Развернуть Программируемую ссуду на энергию для сообщества

Введение Краткое содержание плана сохранения

Совет уполномоченных округа и представители правительства округа понимают и поддерживают план энергосбережения для всех объектов округа.До принятия в августе 2007 года инициативы губернаторов «Расширение прав и возможностей Мэриленда» с директивой, направленной на сокращение потребления энергии, уполномоченные округа утвердили Политику энергосбережения от 20 сентября 1993 года. Совет намерен отменить Закон 1993 года. Политику энергосбережения и замените ее утвержденным планом.

В Плане энергосбережения излагаются многие меры, которые округ имеет и может реализовать для повышения энергоэффективности и сокращения энергопотребления в соответствии с инициативой губернатора «Расширение возможностей Мэриленда», которая требовала сокращения энергопотребления на объектах штата и округа на 10-15%. к 2015 году.

В связи с этим планом была сформирована группа по энергосбережению округа, в состав которой входят представители большинства агентств округа, чтобы помочь в реализации, продвижении стратегий и донести важность и значение энергосбережения на своих индивидуальных объектах, а также своим коллегам и коллегам. Группу по энергосбережению округа возглавит менеджер по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Чтобы определить, какие типы энергоэффективных мер будут реализованы, округ должен сначала оценить текущее потребление энергии всеми объектами, находящимися в собственности округа.Поскольку контрольные показатели не всегда согласованы из-за погодных изменений, смены оборудования и т. Д., Это может быть сложной задачей. Таким образом, это будет достигаться посредством сторонних аудитов объектов и оборудования, отчетов о потреблении энергии, подготовленных специализированными программами, сравнительного анализа и текущих оценок, которые будут проводиться Департаментом оборудования и технического обслуживания совместно с Группой по энергосбережению. Любая из этих инициатив может быть профинансирована из бюджета округа или за счет имеющихся грантов или их комбинации.

Реализация мер по энергоэффективности и энергосбережению в повседневной деятельности округа имеет важное значение для снижения энергопотребления, а также затрат, которые, вероятно, могут, в случае их достижения, перенаправить сбережения на потенциальное финансирование энергетических программ и / или будущих энергетических модернизаций или финансирование для удовлетворить другие потребности округа. Этот план демонстрирует примеры энергоэффективных мер, которые могут применяться в таких областях, как освещение, контроль температуры, инфраструктура, закупки, возобновляемые источники энергии и альтернативные виды топлива.Осведомленность сотрудников — ключевая фундаментальная часть плана.

Мы считаем, что информирование сотрудников о необходимости энергосбережения, а также дополнительное продвижение поведенческих модификаций персонала в сочетании с мерами по энергопотреблению на объектах, могут систематически влиять на повышение энергоэффективности объектов округа при сокращении затрат.

Усилия, предпринятые при подготовке этого плана, аналогичны многим другим агентствам округа, как с местной, так и с национальной точки зрения, в отношении программ энергосбережения.План и его содержание не предназначены для снижения уровня основных потребностей, таких как освещение, отопление, кондиционирование воздуха, безопасность, или общих повседневных эксплуатационных характеристик, необходимых сотрудникам округа по мере необходимости для выполнения стандартов их повседневной деятельности на объектах округа. Тем не менее, он предназначен для продвижения и / или предоставления решений для оказания необходимых округу услуг наиболее экономичным и энергоэффективным способом с точки зрения энергосбережения.

Меры по энергоэффективности, описанные в этом плане, представляют собой потенциальные и проверенные методы и меры, которые можно рассматривать как абсолютные в плане снижения потребления энергии и затрат.Меры по энергоэффективности, не включенные в этот план, рекомендуется выдвигать и представлять Группе по энергосбережению округа для рассмотрения и возможной реализации.

Цели и инициативы программы

Ключевые инициативы

Снижение энергопотребления на 5% в 2013 финансовом году с общей целью сокращения энергопотребления на 15% к 2015 финансовому году, что соответствует цели повышения эффективности штата Мэриленд, поставленной губернатором О’Мэлли в 2007 году.

  • На освещение помещений приходится примерно 1/3 потребляемой электроэнергии объектами, из расчета 25-40% от общих затрат на электроэнергию. Подсчитано, что 8-20% этих затрат на освещение можно сократить, выключив свет.

  • Удаление ламп предлагает округ Гарретт и его предприятия возможность экономить энергию, просто удаляя одну или несколько ламп из нескольких светильников.Согласно расчетам национальной индустрии освещения, каждая снятая люминесцентная лампа мощностью 36 Вт может обеспечить экономию примерно 8 долларов США в год, исходя из типичного использования 40 часов в неделю. Экономия энергии округа за счет удаления лампочек может привести к сокращению потребления энергии и значительной экономии средств.

  • Электрические нагрузки для подключения сотрудников к удобным предметам, обычно называемым «вампирскими или фантомными нагрузками», составляют 20-25% от общего энергопотребления предприятия в офисных помещениях или оцениваются на одного сотрудника примерно в 100 долларов на сотрудника в год.Эталонными устройствами могут быть зарядные устройства для сотовых телефонов, радиоприемники со светодиодными индикаторами, телевизоры, кофейники и микроволновые печи со светодиодными индикаторами, IPOD, освежители воздуха в помещении и т. Д.

  • Персональные компьютеры (ПК) округа составляют большую часть электрических нагрузок на предприятиях округа в офисных помещениях. Приблизительно 40 долларов США на компьютер в год можно сэкономить при полном выключении компьютеров, включая вечернее время, когда они не используются. Кроме того, опровержение слухов о том, что экранные заставки экономят энергию, далеко от истины, более сложные экранные заставки увеличивают потребление энергии.

  • В объектах округа на отопление и охлаждение приходится 30-50% общих затрат на электроэнергию. Все объекты, находящиеся в режиме отопления, использующие природный газ, пропан или мазут, по-прежнему нуждаются в электрических ресурсах для работы. Отраслевые рекомендации на основе анализа показывают, что повышение или понижение термостатов «на один градус» может привести к экономии энергии на 6% для предприятий, использующих электричество в качестве основного источника энергии, и до 4% для предприятий, использующих топливо или мазут.

  • Торговые автоматы по продаже напитков и закусок с охлаждением работают ежегодно 24 часа в сутки, семь (7) дней в неделю, 365 дней в году, как сообщается, потребляя приблизительно 2500-4500 киловатт-часов (кВтч) энергии в год. Эти машины дополнительно помогают добавлять дополнительные тепловые нагрузки к помещениям в занимаемых ими помещениях. Рекомендуемый метод достижения полной экономии энергии по сравнению с торговыми автоматами — это совместная работа с поставщиком во время продления контракта, чтобы установить обязательную установку «Vending Misers».Кроме того, в рамках контракта на поставку необходимо произвести замену ламп в торговых автоматах.

  • Фокус и акцент на постоянное снижение затрат на электроэнергию.

  • Развитие и «участие» группы по энергосбережению, чтобы помочь обеспечить руководство предприятием каждого члена и в продвижении энергосбережения и сокращении коммунальных расходов.

  • Информирование сотрудников о важности и поддержке Плана энергосбережения округа.Вовлечение персонала необходимо для разработки и продвижения методов энергосбережения на объектах округа.

  • Установка продуктов Energy Star для модернизации электрических систем и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с целью снижения энергопотребления.

  • Поиск и подача заявок на гранты для поддержки и продвижения энергосбережения на всех объектах.

  • Разработайте полные и исчерпывающие процедуры для приобретения оборудования с рейтингом Energy Star.

Обзор этих предложенных концепций энергосбережения должен показать, что большинство из них классифицируются в области управления энергопотреблением как «низко висящие фрукты», которые легко можно сорвать как легкий выигрыш в снижении энергопотребления при одновременной экономии бюджетных расходов.

Реализация

Этот план поддерживается руководящими принципами и процедурами, которые устанавливают и продвигают измеримые цели по снижению энергопотребления.Эти руководящие принципы и процедуры, представленные в этом плане, представляют собой структурированный подход к реализации и достижению этих целей путем сочетания обновлений энергосбережения, повышения операционной эффективности и изменений в поведении сотрудников и / или действий. Он прогнозирует значительное сокращение (т.е. «низко висящий плод») общего энергопотребления для немедленных и краткосрочных инициатив без использования капитального финансирования. Этот план и его содержание не являются статичным документом и могут быть изменены в будущем для отражения появляющихся «передовых практик» стратегий и инициатив в области энергосбережения и управления энергопотреблением.Инициатива плана и руководящих принципов также поддерживает цели, которые приводят к более здоровому зданию и повышению комфорта работников, что может способствовать повышению производительности труда.

Снижение энергопотребления в зданиях округа должно включать, помимо прочего, инициативы и руководящие принципы, разработанные Департаментом оборудования и технического обслуживания, Группой по энергосбережению округа и нанятым консультантом по энергосбережению при поддержке Совета комиссаров округа и администратора округа.Устройства управления энергопотреблением, включающие искусственный интеллект, должны стать обширной частью этой программы, поэтому ручная регулировка параметров управления не требуется на регулярной основе. Помещения должны периодически оцениваться, иногда с помощью консультанта по энергосбережению, работающего по контракту, а использование энергии будет анализироваться, чтобы определить, какие здания могут стать кандидатами для будущих энергетических проектов. Реализация таких капитальных проектов определяется в зависимости от затрат, наличия средств и предполагаемой доходности инвестиций.Анализ будет включен в каждый проект, чтобы показать статистику экономии. Такие инициативы, как «Расширение возможностей Мэриленда», инициированные губернатором, повлияют на нашу ответственность за сохранение энергии. Акцент на энергосбережении должен продолжаться, чтобы инициативы и цели были достигнуты. Настоящее и будущее повышение тарифов сделало необходимым проявлять творческий подход и находчивость для снижения энергопотребления.

Обзор плана энергосбережения

Этот план энергосбережения предлагается как попытка сократить и управлять расходами на электроэнергию в правительстве округа Гарретт.Департамент оборудования и технического обслуживания и команда по энергосбережению округа будут нести ответственность за мониторинг использования коммунальных услуг, а также внедрение и внедрение улучшений и процедур, необходимых для обеспечения экономии энергии, избежания затрат и сокращения ненужного использования коммунальных ресурсов. Признание и личное принятие этого плана каждым государственным служащим округа Гарретт и их индивидуальная способность придерживаться рекомендаций, политик и процедур плана и, что наиболее важно, их адаптация к предлагаемым планам аспектам изменения поведения, будут наиболее важным фактором, способствующим достижению успех этого плана.

В рамках плана были определены пять (5) основных участников затрат на коммунальные услуги, которые должны постоянно отслеживаться и сохраняться: электроэнергия, мазут, природный газ, пропан и вода / канализация. По мере увеличения тарифов и разработки новых технологий, которые лучше поддерживают энергосбережение, мы продолжим исследование и изучение всех вариантов контроля над бюджетом коммунальных услуг округа.

Эффективное управление энергией основано на трех основных принципах:

  1. Изменение философии использования энергии.
  2. Инициирование изменений в среде объектов.
  3. Повышение осведомленности в образовании для достижения успеха в энергосбережении.

Наши цели в области энергосбережения могут быть достигнуты благодаря планированию, внедрению, обучению и целевым расходам.

План организации

План энергосбережения состоит из:

  • Немедленные меры, которые могут быть реализованы (или, возможно, уже были реализованы) посредством последовательных процедурных изменений и ежедневного изменения поведенческих привычек;

  • Краткосрочные меры, которые могут быть реализованы предприятиями округа для сокращения или ограничения использования энергии и планирования энергосбережения без текущих согласований в рамках существующих бюджетных ограничений;

  • Долгосрочные меры, которые выходят за рамки текущего финансового года и могут потребовать определения новых источников финансирования.

  1. Немедленные меры по сохранению

Меры, которые окажут наибольшее влияние на использование в большинстве рабочих сред

Затраты на отопление и охлаждение составляют около 30-50% наших затрат на электроэнергию.

  • Используйте автоматическую настройку термостата, чтобы вентилятор включался только тогда, когда вам нужно обогревать или охлаждать. При ручной настройке вентилятор работает постоянно и может увеличить потребление энергии.
  • Установите элементы управления обогревом в диапазоне 68-70 градусов для зимних настроек, с понижением температуры ночью или когда нет людей на 60-65 градусов.
  • Для летних настроек регуляторы охлаждения должны быть установлены в диапазоне 72-74 градусов.
  • Рассмотрите возможность увеличения настроек охлаждения и уменьшения настроек нагрева на программируемых термостатах как для занятых, так и для незанятых часов.
  • Нагрев и охлаждение следует начинать не раньше, чем за полчаса до начала дня.
  • Отопление и охлаждение можно отключить за полчаса до конца дня.
  • Окна должны оставаться закрытыми во время охлаждения / обогрева
  • Регулярно очищайте или заменяйте фильтры. Не допускайте попадания на внешние устройства листьев или мусора, которые могут забить вентиляционные отверстия.
  • Не используйте личные обогреватели, так как они запрещены. Эти обогреватели потребляют чрезмерное количество энергии, могут быть пожароопасными, а также работать вопреки предварительным настройкам термостата.
  • Зимой закройте окна в конце дня, чтобы сократить потери тепла. Летом закройте окна в дневное время, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей.
  • Выключайте монитор компьютера, если вы находитесь вне рабочего места более 15 минут и в конце дня. Большинство мониторов теперь оснащены функциями управления питанием; поговорите с ИТ-персоналом об активации этой функции. Обратите внимание, что хранители экрана не экономят энергию; сложные хранители экрана фактически увеличивают потребление энергии.
  • Избавьтесь от ненужных конфорок, кофейников и другой мелкой бытовой техники в вашем районе и выключайте все инструменты, офисную и портативную технику, когда они не используются. Если вы уходите последним в конце дня, выключите копировальные аппараты и другую оргтехнику. Вместо того, чтобы иметь много кофейников в разных офисах, выберите одну, чтобы покрыть весь офис.
  • Выключайте на ночь все огни, в том числе рабочие и офисные.
  • По возможности используйте естественный свет.Выключайте свет возле окон, когда достаточно дневного света.
  • Выключайте свет, когда он не используется.

Меры, которые будут эффективны для некоторых рабочих условий

  • При поливе ландшафта расходуется не только вода, но и электричество. Вода на наших объектах попадает с помощью больших электронасосов. Убедитесь, что вы следуете местным правилам полива для правильного ухода за ландшафтом.
  • Убедитесь, что заслонки наружного воздуха (OSA) закрыты в нерабочее время, в том числе в периоды утреннего прогрева. Свежий воздух важен, когда в здании есть люди, но отопление OSA, когда он не нужен, увеличивает затраты на электроэнергию.
  • Убедитесь, что заслонки с электроприводом работают нормально.
  • Менее часто используемое оборудование с дистанционным управлением, такое как телевизоры и видеомагнитофоны, следует отключать от сети, когда оно не используется, поскольку они все равно потребляют некоторое количество энергии даже в выключенном состоянии.
  • Убедитесь, что фотоэлементы (датчики света, которые включают электрическое освещение после наступления темноты) чистые.
  • Также выключайте свет в неиспользуемых местах общего пользования, таких как копировальные комнаты, комнаты отдыха, конференц-залы и комнаты отдыха. Влияние на срок службы лампы и потребление энергии при повторном включении незначительно.
  • Не устанавливайте более высокую температуру, чтобы «нагреться быстрее», или более низкую температуру, чтобы быстро остыть. Это только пустая трата энергии.
  • Убедитесь, что вытяжные вентиляторы работают только в периоды занятости, если не требуется непрерывная работа.
  • Убедитесь, что заслонки вытяжных вентиляторов закрываются, когда вентилятор не работает. Отрегулируйте натяжение ремня вентилятора.
  • Проверяйте графики и зоны контроля, чтобы обогревать только занятые части здания.
  • Если у вас есть только электрическое отопление, измените время запуска, чтобы снизить потребность, особенно в периоды пиковой нагрузки.
  • Закройте незанятые места и закройте их вентиляционные отверстия для отопления или кондиционирования воздуха; или выключите комнатный кондиционер.Это не относится к системе с тепловым насосом.
  • Если вы сидите у окна в пасмурную зиму, вам может стать холодно, в таком случае закройте окна или отойдите подальше от окна.
  • Постарайтесь запланировать групповые мероприятия в районе с наименьшим потреблением энергии и назначьте вечерние встречи в местах, которые можно отапливать и охлаждать индивидуально. Это может включать предложение рабочего места для сотрудников, работающих в нерабочее время, чтобы им не нужно было обогревать или охлаждать половину этажа или кабинки для одного человека в выходные.
  • Убедитесь, что вентиляционные решетки не закрыты растениями, книгами или мебелью.
  • Держите сквозняки подальше от термостатов, чтобы не показывать неточные показания.
  • Пыль или пылесосите поверхности радиатора часто, чтобы обеспечить свободный поток тепла.
  • В холодную погоду одевайтесь теплее и слоями, которые можно отрегулировать для оптимального комфорта. Ослабьте одежду и оденьтесь небрежно в самые жаркие часы.
  • Разумная одевание поможет вам сохранить естественное тепло.Носите плотную ткань. Они добавляют хотя бы полградуса тепла. Для женщин брюки хотя бы на градус теплее юбок. Для мужчин и женщин легкий свитер с длинными рукавами дает 2 градуса тепла. Плотный свитер с длинными рукавами добавляет примерно 4 градуса, а два легких свитера добавляют примерно 5 градусов тепла, потому что воздух между ними служит изоляцией, сохраняя тепло тела.

  1. Краткосрочные меры по сохранению
  • Попросите владельца торгового автомата выключить рекламное освещение в автомате.Это позволит сэкономить электроэнергию и сэкономить от 50 до 110 долларов в год, в зависимости от ваших затрат на электроэнергию.
  • Используйте фотоэлементы для автоматического включения света ночью или используйте датчики движения для повышения безопасности. Фотоэлементы — это элементы управления, которые делают свет «умным». Они чувствуют, присутствует ли доступный окружающий свет, чтобы определить, должен ли свет гореть или нет. Свет включается и выключается автоматически.
  • В некритичных областях используйте лампы меньшей мощности.
  • Прожектор с отражателем мощностью 50 Вт обеспечивает такое же количество света, как и стандартная лампа мощностью 100 Вт.
  • Используйте одну большую лампочку вместо нескольких маленьких лампочек, которые в сумме увеличивают мощность.
  • Во многих областях освещения больше, чем требуется для текущих задач. Измеряйте текущие уровни освещения и уменьшайте избыточное освещение с помощью редукторов мощности, многоуровневого переключения или простого удаления ламп и балластов. Обратите внимание, что некоторые балласты продолжают использовать некоторую энергию, даже когда лампы не работают.
  • Попросите уборщиков освещать только одну часть здания за раз, вместо того, чтобы ярко освещать все здание до полуночи.
  • Попросите службу уборки воспользоваться преимуществом частичного переключения (например, включить только одну лампу из трехлампового светильника, который позволяет это сделать), чтобы еще больше снизить потребление энергии во время уборки здания.
  • Избегайте использования настольных ламп накаливания. Попросите вашего менеджера по строительству компактную люминесцентную лампу, чтобы заменить лампу накаливания в качестве рабочего освещения.
  • Чтобы освободить офисы во время пиков энергопотребления, рекомендуется использовать поочередные смены или использовать гибкий график работы.
  • Телеконференцсвязь может снизить потребление энергии и сократить командировочные расходы.
  • Почувствуйте сквозняки вокруг электрических розеток. Доступны недорогие колодки, а также заглушки для неиспользуемых розеток.
  • Убедитесь, что количество наружного воздуха соответствует количеству пассажиров. Одно из улучшений, которое следует учитывать, — это добавление мониторов углекислого газа вместе с элементами управления, которые будут вносить столько OSA, сколько необходимо для текущей нагрузки пассажиров.
  • Убедитесь, что система управления зданием переходит в ночной режим в нерабочее время. Часы могут потребовать корректировки после перехода на летнее время или после отключения электроэнергии. Даже компьютерные системы управления могут нуждаться в обновлении после модификации оборудования.
  • Убедитесь, что экономайзер OSA работает правильно, чтобы использовать естественное охлаждение. Большинство офисных зданий находятся в режиме охлаждения, когда температура наружного воздуха выше 55 градусов по Фаренгейту.Ядро зданий площадью более 20 000 квадратных футов почти всегда охлаждается, даже в зимние месяцы.
  • Поддерживайте ваши системы в хорошем состоянии с помощью периодического обслуживания. По крайней мере, один раз в год попросите техника по обслуживанию измерять содержание углекислого газа в вашей газовой горелке.
  • Убедитесь, что не происходит одновременного нагрева и охлаждения. Проверьте правильность работы клапанов, заслонок и элементов управления.
  • Для коммерческого и промышленного применения контролируйте температуру дымовой трубы на котлах, работающих на ископаемом топливе.Если температура в дымовой трубе более чем на 400 градусов выше температуры в котельной, запланируйте настройку котла.
  • Выключайте циркуляционные насосы в свободное время, если нет условий замерзания.
  • Убедитесь, что фильтры вентиляционной установки меняются каждые 2-3 месяца, и что змеевики на наружном конденсаторном блоке и внутренних блоках отопления и охлаждения содержатся в чистоте.
  • Проверьте последовательность управления для нескольких чиллеров и котлов.Для работы с малой нагрузкой используйте самый маленький и самый эффективный чиллер или бойлер из имеющихся и избегайте частой смены оборудования.
  • Проверяйте воздуховод на предмет утечки воздуха примерно раз в год, если у вас есть система воздушного отопления. Для этого при включенном вентиляторе нащупайте утиные суставы на предмет выхода воздуха. Небольшие утечки можно устранить с помощью изоленты. Более крупные утечки могут потребовать герметизации.

  1. Долгосрочные меры по сохранению
  • Проведите энергоаудит всех зданий.При необходимости правительство округа Гаррет может нанять стороннего консультанта (консультантов) по энергосбережению для проведения комплексных энергетических аудитов зданий, признанных высокоприоритетными. Такие аудиты могут проводиться как часть контрактов на энергоэффективность, а также должны использоваться для проверки экономии энергии. После завершения комплексного аудита каждого здания или объекта округа, в отношении которого проводится проверка, округ может приступить к выполнению эффективных с точки зрения затрат рекомендаций, основанных на доступном гранте или бюджетном финансировании округа.
  • Включите руководящие принципы энергоэффективности для всего нового строительства.
  • Включите рекомендации по энергоэффективности для всех модификаций зданий.
  • Приобретайте только оборудование Energy Star.
  • Используйте перфоманс-контракты, чтобы ограничить экономическое влияние на модернизацию зданий.
  • Сначала модернизируйте большинство энергоэффективных зданий.
  • Мы можем исключить лампочки в светильниках в качестве первоначальной меры по сохранению, но долгосрочное решение заключается в замене ламп Т-12 лампами Т-8 с электронными балластами.При этом следует переоценить всю ситуацию с освещением, чтобы не переусердствовать с новыми лампами, поскольку они не только более эффективны, но и излучают больше света. Часть переоценки может включать установку дополнительных детекторов движения в соответствующих областях.
  • Замена окон, установка оконных пленок и изоляция зданий — все это необходимо оценить, чтобы убедиться, что мы получаем максимальную эффективность за потраченные деньги. Нам придется полагаться на персонал Департамента технического обслуживания и ремонта, который обеспечит необходимый надзор за этими проектами.
  • Необходимо решить проблему экономии воды. Смесители с низким потоком, туалеты с низким потоком и оценка методов сушки рук должны оцениваться в том же контексте, что и электричество.
  • Разработайте планы озеленения, которые потребуют меньшего расхода воды в будущем.
  • Приводы с регулируемой скоростью на воздухообрабатывающих установках.
  • Система центрального отопления и охлаждения будет потреблять меньше энергии, чем отдельные холодильные агрегаты для большинства рабочих сред.
  • Используйте высокоэффективные двигатели на электрическом оборудовании.
  • Оценивать процессы для исключения или сокращения энергоресурсов, необходимых для процесса, например, устранение или сокращение форм, необходимых для получения разрешения на действие, упрощение цепочек утверждения или изменение требований к отчетности и т. Д.

План консервации. Пункты рассмотрения

  • План энергосбережения и энергосбережения поддерживает «План» хорошего управления со стороны Совета уполномоченных графства и персонала графства в продвижении энергоэффективности, сокращении затрат на коммунальные услуги и, что наиболее важно, во избежание бюджетных запросов при управлении и эксплуатации объектов и зданий графства. .
  • Эффективное и сознательное использование энергии правительством округа имеет важное значение для моделирования хорошего гражданства, подотчетности и обслуживания.
  • Правительство округа обязано быть лидером в области эффективности использования ресурсов на рабочем месте.
  • Оптимизация энергосбережения и управления энергопотреблением может привести к значительной экономии затрат и усилению охраны окружающей среды.
  • Сжигание ископаемого топлива на электростанциях и в отопительных установках приводит к выбросам двуокиси углерода.Повышенная концентрация углекислого газа в атмосфере способствует парниковому эффекту и глобальному изменению климата как на местном, так и на национальном уровне.
  • Снижение энергопотребления правительством округа Гарретт будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов, связанных с деятельностью предприятия округа.
  • Поскольку затраты на электроэнергию продолжают расти, меры по энергосбережению обеспечивают сокращение затрат / экономию средств в бюджетах округа Гарретт.
  • Чтобы эффективно решать вопросы энергосбережения в правительственном учреждении округа, необходимо оценить и рассмотреть как аспекты операционной эффективности, так и модели использования сотрудниками.
  • Энергетический план — самая важная часть эффективной энергетической программы.
  • Без плана сотрудники округа могут реагировать только на конкретную ситуацию. Энергетический план позволяет людям округа проявлять инициативу в управлении объектами и ресурсами округа.
  • Признать потребность в энергии и воздействие на окружающую среду, связанное с деятельностью округа и управлением объектами, необходимыми для оказания услуг персоналу округа Гарретт и жителям округа.
  • Обеспечение эффективного управления энергопотреблением в рамках деятельности правительства округа в качестве основной оперативной цели с особым акцентом на обеспечение обучения всего персонала округа мерам энергосбережения, а также соблюдению плана.
  • По возможности внедрять меры по энергоэффективности с помощью различных механизмов, таких как анализ жизненного цикла и заключение контрактов на энергоэффективность.
  • Поддерживать и продвигать проверку и ввод в эксплуатацию основных систем здания, чтобы гарантировать, что они спроектированы, построены, установлены, откалиброваны и работают в соответствии с назначением, для достижения образцовых целей в области энергоэффективности.
  • Направленно выступать за соблюдение добровольных стандартов зеленого строительства и реконструкции зданий, где это необходимо, таких как ENERGY STAR, и поощрять различные поддерживаемые на национальном уровне и ресурсосберегающие стандарты, такие как U.S. Лидерство Совета по экологическому строительству в области энергетического и экологического проектирования (LEED) для повышения качества строительства, где это уместно, и / или рентабельности жизненного цикла.
  • Поощряйте отслеживание и продвижение устойчивых и энергоэффективных методов.
  • Поощрять принятие экологически предпочтительной политики закупок продуктов и услуг и предлагать подрядчикам и поставщикам придерживаться аналогичных стандартов энергоэффективности и устойчивости.
  • Поощрять расширение использования возобновляемых источников энергии и других технологий распределенной генерации на объектах и ​​деятельности округа.
  • Обеспечить персонал округа надлежащей подготовкой и обучением для реализации этого плана, а также послужить образовательным и информационным ресурсом по вопросам энергоэффективности на рабочем месте и воспитывать чувство личной ответственности.
  • Признавайте и поощряйте индивидуальные и коллективные усилия, которые способствуют выполнению плана округа по экономии энергоресурсов на уровне сотрудников или отделов.Могут быть разработаны программы стимулирования для улучшения соблюдения и принятия плана сотрудниками округа. Сюда могут входить конкурсы строительства и строительства, конкурсы между отделами, финансовые стимулы, предпочтительная парковка, ящик для предложений сотрудников, план вознаграждений и т. Д.
  • Поддерживайте непрерывную энергоэффективность путем финансирования новых мер по повышению эффективности за счет средств, полученных за счет экономии коммунальных услуг.

Информирование сотрудников об энергосбережении

Департамент оборудования и технического обслуживания совместно с Группой по энергосбережению разработают программу обучения и поощрения сотрудников округа к снижению энергопотребления и продвижению «ответственности» за затраты на энергию отдельными отделами.Электроэнергия, используемая обычным офисным оборудованием (включая компьютеры, мониторы, копировальные аппараты, компьютерное сетевое оборудование, телефонную сеть, принтеры и факсы), составляет значительную долю электроэнергии, используемой в коммерческих зданиях. Мониторинг мощности — это распространенный метод, который снижает количество энергии, потребляемой, когда оборудование не используется. Другие функции повышения эффективности, такие как двусторонняя печать, могут сэкономить деньги и снизить экологические издержки производства бумаги.

После принятия этого плана Департамент технического обслуживания и технического обслуживания и группа по энергосбережению приступят к реализации инициатив в области коммуникации для повышения осведомленности о возможной энергоэффективности на рабочем месте.Эти коммуникационные усилия могут включать:

  • Распространяйте электронные письма для всего отдела, подчеркивая необходимость того, чтобы персонал играл роль в сокращении использования на работе с помощью простых мер по уборке, таких как выключение компьютерных мониторов и света в конце рабочего дня.
  • Кампании с участием персонала для поощрения внедрения методов энергосбережения.
  • Размещение стратегий, планов и обязательств по охране окружающей среды и энергосбережению на веб-сайте округа.

Департамент технического обслуживания и эксплуатации и группа по энергосбережению продолжат работу с жильцами зданий, чтобы довести до сведения сотрудников всех государственных зданий информацию о сокращении потребления энергии.

Развитие персонала и вовлечение

Департамент оборудования и технического обслуживания совместно с представителями Группы по энергосбережению будут совместно работать над обеспечением того, чтобы весь соответствующий персонал, участвующий в сбережении ресурсов и операциях на объектах округа, прошел обучение для выполнения Плана энергосбережения.Кроме того, вышеупомянутые участники группы по энергосбережению будут работать над достижением общей цели по удовлетворению следующих потребностей сотрудников округа в энергоресурсах:

  • Соответствующие тренинги или учебные материалы для тех программ, которые они сочтут целесообразными в отношении стратегий управления энергопотреблением и применения, содержащихся в этом плане.
  • Каждому новому сотруднику, который работает на объектах округа или с энергетическим оборудованием, рекомендуется дать базовые инструкции по введению в управление энергопотреблением, общему подходу к зданию, освещению, HVAC, системам управления энергопотреблением и контролю, эффективному использованию воды и стандартам эффективности для других природных ресурсов. энергетические ресурсы.
  • Поощряйте включение в существующие процедуры закупок информации об инструментах управления энергопотреблением, в том числе контрактов на энергосбережение, контрактов на услуги по энергоэффективности, ENERGY STAR и других энергоэффективных продуктов, воды и других природных ресурсов, а также анализа затрат жизненного цикла.

Координация и управление планом энергосбережения

  • Департамент оборудования и технического обслуживания совместно с Группой по энергосбережению должны координировать общегосударственный план энергосбережения на объектах, находящихся в собственности и аренде округа.
  • Общее администрирование и обеспечение выполнения этого плана будет осуществляться Советом уполномоченных округа, администратором округа, директором по эксплуатации и техническому обслуживанию и представительством группы по энергосбережению.
  • Каждый департамент, в зависимости от обстоятельств, будет работать совместно с Группой по энергосбережению, чтобы гарантировать, что меры по сохранению энергии на объектах, находящихся в собственности и аренде округа, инициируются и выполняются.
  • Департамент технического обслуживания и обслуживания вместе с группой по энергосбережению несут основную ответственность за обеспечение успеха плана энергосбережения и ресурсов.Однако этот план в равной степени зависит от поддержки Совета комиссаров округа, администратора округа и всех сотрудников округа. Все основные инициативы будут рассмотрены и утверждены Советом уполномоченных округа, администратором округа, Департаментом оборудования и технического обслуживания и Группой по энергосбережению до начала каких-либо действий в отношении Плана энергосбережения.

Измерение и проверка энергетического плана

Ответственность за программное обеспечение для учета энергии и управление ею будет находиться в пределах Департамента оборудования и технического обслуживания под непосредственным контролем Менеджера или назначенного лица.Эта программа может быть приобретена в ближайшем будущем, чтобы обеспечить измерительный компонент эффективного плана экономии энергоресурсов. В качестве средства создания необходимой базы энергетической информации в программу будут загружены данные о счетах за коммунальные услуги за последние несколько лет (минимум 2 года) для всех объектов округа, которыми в настоящее время управляет оборудование и техническое обслуживание. Фонды предприятий и составные части правительства округа также могут использовать эту программу в зависимости от обстоятельств. По завершении программа будет контролировать и измерять электроэнергию, природный газ, воду и канализацию.Включение этой информации о коммунальных предприятиях на постоянной основе позволит Группе по энергосбережению надлежащим образом предоставлять отчеты о задержанных коммунальных предприятиях своим руководителям соответствующих отделов, а также сообщать персоналу округа о достижениях и / или недостатках в отношении использования и экономии энергии. Кроме того, этот метод будет использоваться для тщательного мониторинга общего состояния энергоснабжения на объектах округа и для своевременного и значимого представления результатов программного обеспечения Совету уполномоченных округа и администратору округа.

Периодические внутренние аудиты

  • Чтобы гарантировать успешное внедрение этой политики, внутренние аудиты будут периодически проводиться Департаментом по эксплуатации и техническому обслуживанию и Группой по энергосбережению или назначенным лицом.
  • Аудит будет охватывать все разделы этого плана и все государственные учреждения округа.
  • Результаты аудита будут задокументированы и храниться в Отделе технического обслуживания и ремонта.
  • Выводы аудита будут рассматриваться Департаментом оборудования и технического обслуживания совместно с Группой по энергосбережению.

Следующие шаги: Действия по установке и техническому обслуживанию и группа по энергосбережению

  • Четко определенные цели по снижению потребления энергии.
  • Сообщение целей на всех уровнях организации.
  • Распределение ответственности и подотчетности на должном уровне
  • Учет потребления энергии
  • Постоянное выявление потенциальной экономии
  • Принятие критериев инвестирования в проект, отражающих риски и доходность проекта
  • Положение о признании и вознаграждении за достижение целей
  • Разработать механизм отчетности о том, как информировать организацию об обязанностях в области энергоэффективности
  • Создать команду по энергосбережению с указанием:
    • Как обучать и мотивировать персонал
    • Оценить производительность
    • Установите цели экономии энергии
    • Сообщать о целях руководства и сообщать о прогрессе
    • При необходимости получить помощь извне

Проблемы и проблемы

Ниже перечислены основные проблемы и проблемы, которые потенциально могут повлиять на План энергосбережения.Однако программирование и реализация следующих инициатив сейчас поможет лучше подготовиться к будущему.

  • Увеличение затрат на коммунальные услуги и сокращение долларов, выделяемых на строительные проекты и программы
  • С возрастом строительных систем эксплуатационные расходы увеличиваются
  • Быстрые изменения в технологиях и рост населения округа могут создать более высокие требования к объектам округа, что приведет к увеличению энергопотребления и затрат, затрат на техническое обслуживание и модернизации оборудования.
  • Поскольку контрольные показатели не всегда согласованы из-за изменений погоды, оборудования и т. Д., Может быть сложно отследить экономию энергии.
  • Сокращение финансирования штата и округа может повлиять на инициативы по энергосбережению.

Заключительное слово

В рамках этой политики представлены методы и практики, которые могут значительно помочь Департаменту технического обслуживания и эксплуатации и Группе по энергосбережению.Тем не менее, весь персонал округа, включая Совет уполномоченных графства, должен активно поддерживать и готовиться к изменению условий в учреждениях, а также адаптироваться к изменениям поведения, необходимым для успеха этого плана. Департамент технического обслуживания и обслуживания вместе с командой по энергосбережению с нетерпением ждут трудностей, связанных с попытками помочь округу в сокращении коммунальных услуг и затрат, а также принять участие на местном уровне в сокращении углеродного следа объектов округа.

Принятие плана

Этот план принят Советом уполномоченных графства Гарретт, штат Мэриленд, , 7-го числа , августа , 2012. Этот план заменяет Политику энергосбережения, принятую округом 20 сентября 1993 г.

План энергосбережения для вашего дома и семьи

Если вы серьезно относитесь к экономии энергии, вам нужен хороший план.Комплексный план энергосбережения включает в себя внедрение методов энергосбережения и практических усовершенствований энергоэффективности для немедленной и долгосрочной экономии. Ниже приведены советы по энергосбережению, которые помогут потребителям первичной энергии в домах сберегать и повышать эффективность. Читайте дальше, чтобы узнать, какие советы лучше всего устранят недостатки эффективности вашего дома, улучшат домашний комфорт и помогут снизить нагрузку на ваш кошелек.

Серьезно относитесь к сбережениям: экономия и эффективность

Дом состоит из множества систем, которые ежемесячно суммируют счет за электроэнергию за счет использования энергии, потерь энергии или и того, и другого.Если одна система работает неэффективно, например, в доме со значительными утечками воздуха, другая система должна устранить эту слабину, например, изменить термостат в течение месяцев охлаждения и нагрева. Советы по экономии энергии и эффективности энергосбережения во всех системах обеспечивают наилучшие долгосрочные результаты.

  • Энергосбережение: Энергосбережение — это практика изменения привычек использования энергии для экономии энергии, но за счет потери комфорта, удобства и / или производительности.Например, повышение температуры на термостате на несколько градусов в период охлаждения снижает затраты на охлаждение и экономит энергию, но ваш комфорт страдает от более высоких температур в помещении.
  • Энергоэффективность: Меры по повышению энергоэффективности и обновления снижают потребление энергии без потери комфорта, удобства и производительности. Фактически, повышение эффективности часто приводит к повышению производительности при меньших затратах на электроэнергию. Например, установка потолочных вентиляторов, соответствующих требованиям Energy Star, в гостиной и спальнях вашего дома в Роли может сделать его прохладнее на 4-7 градусов.Вы можете соответственно увеличить температуру термостата и снизить расходы на охлаждение без потери комфорта.

Вт в вашем плане энергосбережения

Один из самых простых способов сэкономить энергию — это заменить и обновить устаревшее освещение.

  • Энергосбережение: Не забывайте выключать свет, выходя из комнаты. Используйте стратегические меры по сохранению для снижения затрат на освещение, например, уменьшите мощность всех светильников по сравнению с нормой.
  • Энергоэффективность: КЛЛ и светодиодное освещение (компактные люминесцентные лампы и светодиоды) потребляют на 25–75 процентов меньше энергии для того же или лучшего освещения.КЛЛ и светодиоды стоят дороже, чем традиционные лампы накаливания, но они служат в 10-25 раз дольше.
  • Проектов: Проведите инвентаризацию домашнего освещения. При необходимости перейдите на КЛЛ и светодиоды. Рассмотрите возможность использования диммерных переключателей, акцентов прожектора, освещения с функцией обнаружения движения и таймеров для повышения эффективности, удобства и безопасности дома.

Воздушное уплотнение

Утечки воздуха через оболочку дома значительно увеличивают нагрузку на системы кондиционирования и отопления, на которые приходится львиная доля бюджета энергии в типичном доме.

  • Энергосбережение: Когда включены системы кондиционирования и отопления, убедитесь, что все окна и двери закрыты.
  • Энергоэффективность: Воздухонепроницаемые материалы, такие как уплотнители, расширяющаяся пена для распыления, герметик и уплотнения для настенных розеток и переключателей, являются отличной защитой от утечек воздуха, которые не требуют больших затрат, но они, несомненно, экономят массу энергии. .
  • Проектов: Комплексный энергоаудит — лучший метод обнаружения утечек воздуха в помещении.Вы получите исчерпывающий список мер по сбережению и повышению эффективности для каждой системы, перечисленной в этой статье с советами по энергосбережению. Например, протечки вокруг окон можно закрыть герметичными V-образными полосами и герметиком. Люк на чердаке является критическим местом для утечки воздуха между чердаком без кондиционирования и жилыми помещениями. Пенопластовый уплотнитель очень хорошо работает по периметру, также хорошо подойдет жесткий пенопласт, нанесенный на заднюю часть люка или двери.

Чердак: изоляция и вентиляция

Чердак действительно требует особого внимания из-за экстремальных температур, накопления влаги, поддержания здоровой системы кровли и количества выступов через ограждение чердака, таких как встроенное освещение, трубопроводы и дымоход.

  • Энергосбережение: Убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрываются изоляцией, листьями, животными или другими предметами. Держите люк чердака плотно закрытым, когда он не используется, и помните об уровнях изоляции. Фанерный пол поперек балок, за исключением прохода, обычно не является хорошей идеей, если он снижает коэффициент теплоизоляции из-за сжатия изоляции.
  • Энергоэффективность: Измерьте изоляцию на чердаке. Программа Energy Star предлагает для нашего региона до R-60.R-60 — это около 15 дюймов изоляции, будь то стекловолокно или целлюлоза.
  • Проектов: Герметизируйте и чердак, используя те же материалы для герметизации окон и дверей. Проверьте наличие зазоров вокруг трубопроводов и освещения. Если полости в стенах доступны, проверьте изоляцию. Сыпучая изоляция отлично подходит для заполнения щелей внутри стеновых полостей и на чердаке. Чердак должен быть изолирован от жилых помещений и поддерживать такую ​​же температуру, как и воздух снаружи дома.Механическая вентиляция может помочь поддерживать температурный баланс с внешними условиями, что помогает защитить кровельные материалы и древесину и предотвращает образование карманов влаги, которые вызывают появление плесени и грибка.

Ясная экономия: обработка окон

Окна, как правило, очень плохие изоляторы, и на них приходится значительная часть тепла / потерь дома, в зависимости от размера окна, эффективности и ориентации на солнце. Воспользуйтесь этими советами по энергосбережению, чтобы снизить счета за электроэнергию.

  • Энергосбережение: В холодные месяцы закройте окна, выходящие на солнце (например, шторы, шторы и жалюзи), чтобы заблокировать приток солнечного тепла и теплопроводность. Откройте окна и обработайте их прохладными летними ночами, чтобы в дом попал свежий воздух. В отопительные месяцы открывайте оконные рамы днем ​​и закрывайте их на ночь.
  • Энергоэффективность: Рассмотрите варианты обработки окон, которые сберегут энергию и подчеркнут красоту вашего дома.Доступно множество способов лечения, таких как многослойные драпировки, двусторонние шторы и жалюзи, навесы, сетчатые экраны и ставни.
  • Проекты. Если вы собираетесь строить или реконструировать новый дом, обратите внимание на преимущества окон, соответствующих требованиям Energy Star, поскольку они обеспечивают лучшую энергоэффективность, чем сквозняки с одинарным остеклением.

Горячий способ экономии: водонагреватель

Расходы на нагрев воды могут достигать 25 процентов бюджета энергии. Воспользуйтесь этими советами по энергосбережению, чтобы вас не волновали большие счета за электроэнергию.

  • Энергосбережение: Попробуйте сократить продолжительность душа. Используйте посудомоечную машину. Посудомоечные машины обычно более эффективны, чем мытье посуды вручную.
  • Энергоэффективность: Установить душевые лейки с низким расходом и аэраторы. Оберните все трубы с горячей водой изоляцией из стекловолокна. Проверить температуру горячей воды на самом дальнем от накопительного водонагревателя выходе. Если она выше 120 градусов, выключите термостат на водонагревателе.
  • Проектов: Ежемесячно смывайте галлон воды из водонагревателя, чтобы удалить отложения и осадок из резервуара. Сливной клапан расположен внизу бака. Если вашему водонагревателю больше 10 лет, подумайте о замене его на более эффективный водонагреватель. По крайней мере, сделайте покупки, чтобы знать, какую систему вы хотели бы установить на случай, если ваш водонагреватель выйдет из строя.

Системы домашнего комфорта

Системы и устройства для домашнего комфорта, такие как тепловой насос, печь, программируемые термостаты, увлажнитель и осушитель для всего дома, составляют около половины энергетического бюджета.К счастью, существует множество советов по энергосбережению, позволяющих снизить высокие счета за отопление и охлаждение.

  • Энергосбережение: Поверните назад / вверх термостат на 4–12 градусов во время сна и во время работы. Используйте потолочные вентиляторы и отделку окон в ваших интересах, чтобы сократить расходы на охлаждение и отопление.
  • Энергоэффективность: Если вы все еще используете ручной термостат, подумайте о переходе на программируемый термостат для автоматического комфорта и экономии. Используйте увлажнители и осушители в рамках вашего плана экономии энергии, чтобы существенно повысить комфорт и снизить затраты на отопление и охлаждение энергии.Проверяйте воздушный фильтр каждый месяц во время пиковой нагрузки и при необходимости меняйте или очищайте.
  • Проекты: Запланируйте техническое обслуживание систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на осенний и весенний сезоны, чтобы ваши системы отопления и охлаждения работали эффективно. Попросите вашего подрядчика по ОВК провести осмотр воздуховодов. Грязная и плохая конструкция воздуховодов влияет на комфорт и счета за электроэнергию.

Приборы, электроника и энергетические вампиры

Приборы и электроника потребляют много энергии, что понятно, если учесть, сколько эти системы и устройства используются ежедневно (например,грамм. холодильник, компьютеры, телевизоры, зарядные устройства для сотовых телефонов, микроволновая печь, кофеварка, стиральные и посудомоечные машины и многое другое). Более того, значительное количество электроэнергии используется, когда устройства не используются, а находятся в режиме ожидания — это энергетические вампиры.

  • Энергосбережение: Сделайте так, чтобы в вашем доме был период затухания. Установите графики использования электроники, например телевизора, компьютера и видеоприставок. Это экономит энергию и расширяет осведомленность об энергосберегающих советах и ​​усилиях в вашем доме.
  • Энергоэффективность: Установите зарядную станцию ​​сотового телефона (и любую другую электронику, в которой используются аккумуляторные батареи) с одним удлинителем. Когда ни одно устройство не заряжается, выключите удлинитель. Используйте другой удлинитель для микроволновой печи, тостера и кофеварки. И еще один для домашней электроники.
  • Проектов: В следующий раз, когда вы будете модернизировать бытовую технику и электронику, обратите внимание на системы, сертифицированные Energy Star. Это особенно важно для телевизоров, компьютеров, холодильников, стиральных машин и сушилок для белья.

Чтобы получить дополнительную информацию об этих советах по энергосбережению в вашем доме, свяжитесь с нами сегодня в Air Experts. Мы обслуживаем Роли, Дарем и прилегающие районы почти 30 лет.

Изображение предоставлено Shutterstock.com

Центральное правительство способствует экономии энергии | Возобновляемая энергия

Центральное правительство Нидерландов способствует увеличению экономии энергии на 1,5% в год, чтобы сократить выбросы CO2. Об этом он договаривается с промышленностью и другими секторами экономики.Домовладельцы могут получить ссуды или гранты, чтобы сделать свои дома энергоэффективными.

Энергоэффективные дома

«Экономьте энергию сейчас!» — это слоган новой правительственной кампании, призывающей людей сделать свои дома более энергоэффективными. Меры включают:

  • лучшая изоляция крыши, фасада, пустотелых стен, пола и окон;
  • солнечное водяное отопление;
  • тепловые насосы;
  • вентиляция с функцией рекуперации тепла;
  • солнечных батарей.

Для некоторых мер по энергосбережению домовладельцы могут иметь право на получение субсидии или ссуды под низкий процент.

Соглашения об энергоэффективности между правительством и секторами экономики

Правительство заключило соглашения об экономии энергии с различными секторами экономики. Соглашения включают:

  • Методы выращивания нового поколения в садоводстве. С 2020 года новые теплицы будут климатически нейтральными.
  • 50% -ная экономия энергии в ИТ-секторе к 2030 году.

  • С 2020 года новые дома будут практически энергонейтральными. Это означает, что они будут производить столько энергии, сколько потребляют. С конца 2018 года все новые правительственные здания будут практически энергонейтральными.

Соглашения об экономии энергии с сектором арендного жилья

Правительство также заключило соглашения о повышении энергоэффективности арендуемого жилья:

  • По соглашению со строительным, инженерным и энергетическим секторами 300 000 существующих домов и других зданий будут ежегодно повышаться с точки зрения энергоэффективности.

  • Местные власти и предприятия совместно работают над 14 проектами по повышению энергоэффективности как минимум 33 500 домов. Чтобы снизить затраты, они будут работать «блок за блоком», насколько это возможно.

Схемы стимулирования экономии энергии в секторе арендного жилья

Чтобы помочь арендодателям выполнять соглашения с арендным сектором, они могут подавать заявки на гранты по двум схемам стимулирования:

Энергетическое соглашение для устойчивого роста

Энергетическое соглашение для устойчивого роста содержит цели в области устойчивой энергетики и энергоэффективности на период до 2023 года.Оно было подписано центральным правительством и широким кругом партнеров в 2013 году. Помимо стимулирования устойчивой энергетики, соглашение также направлено на создание дополнительных рабочих мест.

Энергетическая повестка дня содержит цели на период с 2023 по 2050 год.

Финансовая поддержка энергоэффективности дома

Программа устойчивой энергетики Северной Ирландии

Energy Saving Trust управляет Программой устойчивой энергетики Северной Ирландии (NISEP) от имени регулирующего органа коммунальных предприятий.NISEP предоставляет гранты, чтобы помочь вам реализовать меры по энергосбережению в вашем доме, такие как гранты на энергоэффективные котлы, отопление, изоляцию чердаков и изоляцию пустотелых стен.

Ежегодно он предоставляет около 8 миллионов фунтов стерлингов для финансирования работ по энергоэффективности в Северной Ирландии. Первичные участники торгов по этой схеме разработали ряд предложений и стимулов для тех людей, которые не участвуют в других схемах, финансируемых государством. Посетите Utility Regulator для получения актуального списка схем.

Доступное тепло

Доступное тепло финансируется Министерством социального развития. Если вы являетесь владельцем или домовладельцем арендуемой в частном порядке собственности и ваш общий годовой доход семьи составляет менее 20 000 фунтов стерлингов, вы можете иметь право на пакет мер по энергоэффективности и отоплению, адаптированный для каждого домашнего хозяйства.

Домовладельцы должны связаться со своим местным советом, чтобы узнать о доступном тепле.

Схема замены котла

Эта схема, предоставленная при финансировании со стороны исполнительной власти Северной Ирландии, предлагает арендаторам-владельцам грант в размере до 1000 фунтов стерлингов для:

  • Заменить неэффективные котлы на энергоэффективные конденсационные жидкие или газовые котлы.
  • Перейти с масла на газ.
  • Перейти на котел на древесных гранулах.

Он доступен для тех, кто зарабатывает менее 40 000 фунтов стерлингов в год с неэффективным котлом возрастом не менее 15 лет и зависит от общего валового дохода. Схема, находящаяся в ведении Управления жилищного строительства Северной Ирландии (NIHE), нацелена на домовладельцев, которые не имеют права на участие в других государственных программах повышения энергоэффективности, что делает их уязвимыми к топливной бедности.

Если вы считаете, что имеете право на участие, позвоните по телефону 0300 200 7874 или зарегистрируйтесь, отправив электронное письмо в NIHE.Вы можете найти дополнительную информацию о NI Direct.

Energy Advice

Если вы являетесь домохозяином и хотите получить дополнительную информацию о текущих грантах, пожалуйста, обратитесь в службу консультаций по вопросам энергетики Северной Ирландии. В первую очередь, свяжитесь с нами через Интернет или по электронной почте на [адрес электронной почты], либо позвоните по телефону 0800 111 4455.

Схема энергоснабжения дома

Вы можете подать заявление, если:

  1. Вы — домовладелец в округе Нью-Плимут.
  2. Вы в курсе своих ставок (нет задолженности за последние три года).
  3. Вы оплачиваете ставки прямым дебетом.
  4. У вас нет существующей ссуды, которую вы выплачиваете по ставкам на недвижимость.
  5. Ваш дом был построен до 2000 года для утепления.
  6. Ваша собственность изолирована, и вы хотите подать заявку на получение помощи с чистыми тепловыми продуктами, солнечным водонагревателем или водяным нагревом с тепловым насосом, но вы можете одновременно подать заявку на помощь по теплоизоляции и другим улучшениям.

Как работает схема энергоснабжения дома

Тарифоплательщики могут подать заявку на:

  • Кредит в размере до 10 000 долларов США (на оплату работы, включая налог на товары и услуги) с погашением в течение пяти лет с нулевой процентной ставкой.

Погашение кредита

Кредит погашается по вашим ставкам, по добровольной целевой ставке (VTR). Повышение ставок начнется с 1 июля, то есть в начале рейтингового года.

Если вы продаете свою собственность до окончания периода ссуды, вам нужно будет вернуть оставшуюся часть ссуды, если с покупателем не согласовано, что он возьмет ссуду на себя.

Мы предоставим вам подробную информацию о графике погашения до того, как кредит будет окончательно оформлен.

Досрочное погашение

Вы можете досрочно погасить кредит в полном объеме. Мы можем предоставить вам общую сумму вашей задолженности в любое время. Просто спросите у нас сумму урегулирования. Мы не принимаем единовременные выплаты в счет погашения задолженности.

Соответствующие критериям продукты и услуги

На веб-сайте Energy Wise ВЕЦА можно найти полезные советы по энергосберегающим и отопительным изделиям, а также по финансированию.

Как подать заявку

Сначала свяжитесь с установщиком, утвержденным NPDC.

Установщик бесплатно оценит ваш дом и предложит варианты улучшения, которые вы хотите. Вы можете получить более одной цитаты.

Они опишут ваши варианты финансирования через ВЕЦА, ваш банк или нашу схему Home Energy Scheme.

Если вы выберете нашу схему Home Energy Scheme, вам нужно будет заполнить и подписать форму заявки, соглашение и контрольный список, а также предоставить необходимую информацию, такую ​​как расценки, спецификации продукта и сборы.

SA.GOV.AU — Содействие энергоэффективности

Схема повышения энергоэффективности розничных продавцов (REPS) помогает домашним хозяйствам и предприятиям снизить затраты на электроэнергию, а также максимизировать преимущества нашей энергосистемы, чтобы обеспечить более разумное, более доступное, надежное и устойчивое энергетическое будущее для всех жителей Южной Австралии.

Домохозяйства и предприятия Южной Австралии могут получить бесплатно или со скидкой мероприятия по энергоэффективности и повышению энергоэффективности от розничных продавцов энергии, участвующих в REPS.REPS заменяет прежнюю схему энергоэффективности розничных продавцов (REES), которая действовала с 2009 по 2020 год.

Типичные действия включают установку энергоэффективного освещения или установку водосберегающих душевых лейок, что помогает снизить затраты на нагрев воды.

Получение услуг REPS

Вы можете связаться с любым из розничных продавцов, обязанных REPS, или сторонних подрядчиков, чтобы узнать, какие мероприятия по энергосбережению могут быть доступны для вашего дома или бизнеса, а не только с розничным продавцом, который в настоящее время предоставляет вам услуги по энергоснабжению.

Действия и цели REPS могут различаться у разных розничных продавцов. Вы можете позвонить нескольким розничным продавцам и подрядчикам, чтобы узнать, кто может вам помочь.

Энергоаудит дома не доступен в рамках REPS, однако вы можете провести собственный энергоаудит дома, взяв набор инструментов Home Energy Toolkit в местной публичной библиотеке.

Сколько раз вы можете получать помощь REPS?

Если вы получили определенное действие REPS по вашему текущему адресу, например, водосберегающую насадку для душа, вы больше не будете иметь права на то же самое.Вы можете получать различную активность REPS, например, светодиодные шары. Поговорите с подрядчиком REPS, чтобы узнать, какие у вас есть варианты. Если вы получили деятельность в рамках прежнего REES, вы можете иметь право на дальнейшую деятельность в соответствии с новым REPS.

REPS предлагает услугу «от двери до двери»

Если человек приходит к вам домой или в офис и предлагает вам мероприятие по повышению энергоэффективности REPS, он должен идентифицировать себя по:

  • свое имя и фотографию
  • полное имя поставщика name
  • полное название компании, которую они представляют (включая ABN)
  • номер контактного телефона компании, которую они представляют.

После того, как они завершат мероприятия по энергосбережению в вашем доме или на работе, они должны предоставить вам письменное информационное заявление, в котором:

  • указаны имя и контактные данные физического или юридического лица, которое выполнило энергоаудит или деятельность по повышению энергоэффективности
  • описывает энергоаудит и / или деятельность по энергоэффективности, проводимую в вашем доме или офисе.
  • отмечает, что энергоаудит или деятельность по энергоэффективности будет засчитываться для выполнения обязательств обязанного розничного продавца в соответствии с REPS.
  • четко описывает процесс разрешения споров, если вы не удовлетворен аудитом или деятельностью.

Рефералы приоритетной группы — Ассоциация финансовых консультантов SA

Клиенты приоритетной группы могут иметь право на дальнейшие скидки или предложения через REPS. Зарегистрированные члены Ассоциации финансовых консультантов Южной Австралии (SAFCA) могут направлять клиентов в приоритетную группу, если они не соответствуют критериям другой приоритетной группы.

Ссылка на схему энергоэффективности розничного продавца (2,3 МБ PDF)

Жалоба

Если у вас есть проблема с поставщиком REPS, первым делом попытайтесь решить ее напрямую с ним.

Хотя REPS является инициативой правительства Южной Австралии, ESCOSA управляет ею.

Пожалуйста, свяжитесь с ESCOSA по телефону 8463 4444 или по электронной почте [email protected], если вам не были предоставлены данные вашего поставщика REPS или вы не можете разрешить спор напрямую со своим поставщиком REPS и хотите подать жалобу.

Связанная информация

На этом сайте

Использование и покупка бытовой техники

Аудит энергии в доме

Другие веб-сайты

Отраслевая информация о Схеме повышения энергоэффективности розничного продавца — Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности

Обзор схемы повышения энергоэффективности розничного торговца за 2017 г. Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности

Завершено рассмотрение схемы повышения энергоэффективности жилых домов — Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности

.

Жидкие гвозди быстрого схватывания: 7 лучших жидких гвоздей — Рейтинг 2021

Мар 19, 1970 автор alexxlab Разное

7 лучших жидких гвоздей — Рейтинг 2021

Обновлено: 23.04.2021 15:30:07

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Не так давно в обиход строителей вошло такое необычное понятие, как жидкие гвозди. Они были придуманы в 60-х годах в США. На самом деле это особый строительный клей, с помощью которого можно соединить ряд отделочных материалов. В продаже есть универсальные жидкие гвозди, им под силу склеить дерево и металл, керамику и стекло, пластик и гипсокартон. Но есть и специально разработанные составы под определенный вид материалов. Отечественный рынок предлагает потребителю большой ассортимент отечественных и зарубежных продуктов. Чтобы сделать правильный выбор в этом изобилии, следует прислушаться к советам экспертов.

Главные критерии выбора жидких гвоздей

  1. Когда требуется надежно состыковать тяжелые конструкции, то лучше отдать предпочтение неопреновым жидким гвоздям. Они делаются на базе искусственного каучука, а в качестве растворителя используется органическая жидкость, например, ацетон. Главным недостатком этого продукта считается резкий устойчивый запах. Поэтому использовать неопреновый клей следует в проветриваемом помещении или на улице. Даже после окончания отделочных работ сохраняется неприятный запах в течение 2-3 дней. К тому же состав не подходит для приклеивания синтетических материалов.
  2. Меньшей прочностью, но абсолютной безопасностью обладают жидкие гвозди на водно-акриловой основе. Состав представляет собой эмульсию без запаха, не выделяющий токсичных веществ. Продукт рекомендуется использовать для приклеивания легких пластиковых, деревянных изделий с пористой поверхностью. К минусам можно отнести отсутствие влаго- и морозостойкости.
  3. Важным параметрам при выполнении ряда отделочных операций является быстрота схватывания клея. Если соединение производится на полу, то этим свойством можно пренебречь, а вот долго держать даже легкую панель на весу вряд ли понравится строителям.
  4. Для удобной работы с жидкими гвоздями требуется специальный пистолет. Он поможет экономно и дозировано наносить клей на поверхность. Конструкция пистолета проста, справиться с аппаратом сможет даже начинающий мастер.

В наш обзор попали лучшие жидкие гвозди. При составлении рейтинга учитывались следующие критерии:

  1. химический состав клея;
  2. назначение;
  3. технические параметры;
  4. цена;
  5. мнение экспертов;
  6. отзывы потребителей.

Рейтинг лучших жидких гвоздей


Лучшие универсальные жидкие гвозди

Домашним мастерам и отделочникам широкого профиля лучше всего подойдут универсальные жидкие гвозди. Они хорошо склеивают разные материалы, позволяя обойтись одним картриджем. Эксперты выделили несколько качественных продуктов.

Titebond Multi Purpose

Рейтинг: 4. 9

Качество клея Titebond Multi Purpose проверено отечественными пользователями от Калининграда до Владивостока. Американский клеевой состав продается по приемлемой цене, а также обладает универсальными качествами. Продукт отличается отменными техническими параметрами, благодаря которым он и стал победителем рейтинга. С помощью жидких гвоздей можно соединить такие материалы, как бетон, керамика, дерево, металл и т. д. Время застывания составляет всего 20-30 минут, после чего детали невозможно разъединить.

Особенностью клея является светло-бежевый цвет, раствор имеет вязкую консистенцию. При работе пользователи отмечают отсутствие резкого запаха, поэтому пользоваться продуктом можно в помещении без вентиляции.

Достоинства
  • универсальность;
  • быстрое высыхание.;
  • влагостойкость;
  • морозоустойчивость;
Недостатки
  • не обнаружены.

Момент Монтаж Универсальный

Рейтинг: 4.8

Известный отечественный производитель выпустил универсальные жидкие гвозди Момент Монтаж. Состав на основе синтетической смолы легко справится с деревом и металлом, кирпичом и бетоном, стекловолокном и пластиком. Продукт не уступает лидеру рейтинга в скорости схватывания (15-30 мин), прочность стыка также на высоте (40 кг/кв. м). Следует отметить, что в течение 15 минут с момента соединения деталей можно производить необходимые корректировки.

К преимуществам клея эксперты относят стойкость к широкому диапазону температур (-12..+35°С при нанесении, -40…+70°С при эксплуатации). Жидкие гвозди могут использоваться для склеивания даже относительно неровных поверхностей.

Достоинства
  • экономичный расход;
  • универсальность применения;
  • удобная упаковка;
  • высокая прочность;
Недостатки
  • выделяет токсичный резкий запах.

STAYER 41334

Рейтинг: 4.8

Немецкие жидкие гвозди STAYER 41334 представляют собой состав высочайшего качества. Он обладает универсальными свойствами, поэтому широко применяется в разных сферах жизнедеятельности человека. Высокая прочность, экономичный расход и быстрое время застывания (15 мин) позволили клею попасть в лидирующую тройку нашего рейтинга. Строители используют этот состав для монтажа подоконников, молдингов, оконных блоков и т. д.

Жидкие гвозди пользуются высокой популярностью у отечественных потребителей благодаря сочетанию хорошего качества и доступной цены. Эксплуатировать склеенные детали можно в широком температурном пределе (-20…+70°С), а вот применять клей в условиях высокой влажности не рекомендуется.

Достоинства
  • быстро схватывается;
  • универсальность;
  • экономичный расход;
  • приемлемая цена;

Лучшие жидкие гвозди для плитки

Приклеить к основанию плиточные элементы можно с помощью специальных жидких гвоздей. Они способны надежно прикрепить и легкий пластик, и тяжелый камень. В рейтинг попали следующие составы.

LIQUID NAILS LN-901

Рейтинг: 4.9

Классикой жанра называют облицовщики жидкие гвозди для плитки LIQUID NAILS LN-901. Неопреновый продукт из США сделан на базе синтетического каучука и может применяться для проведения внутренних и наружных работ. Универсальность клея сыграла важную роль при определении победителя рейтинга. С помощью состава можно соединять панели из пластика и гипсокартона, древесины и керамики, кирпича и бетона. Отделочники отмечают такое положительное свойство, как возможность внесения коррективов на протяжении 10 минут после соединения.

Благодаря водостойкости и широкому интервалу температур (-29…60°С) жидкие гвозди LIQUID NAILS могут применяться в ванных комнатах, на балконах и террасах. Следует учесть, что полное высыхание клея происходит через 24 ч с момента нанесения.

Достоинства
  • универсальность;
  • удобство в применении;
  • долговечность;
  • стойкость к ударным нагрузкам;

Tytan Керамика и камень

Рейтинг: 4.8

Высокими экологическими свойствами может похвастаться клей Tytan Керамика и камень. Он представляет собой водно-акриловую дисперсию, которая не содержит органических растворителей. Поэтому продукт во время работы не выделяет резкого запаха, а помещение можно не проветривать. Высокую позицию в рейтинге составу обеспечило очень быстрое схватывание (5 секунд), удобство в применении, прочность и надежность. Примерить лавры лидера продукту не позволило отсутствие пластичности.

Жидкие гвозди Tytan подходят не только для работы с керамикой и камнем, но и с древесиной, гипсом, полимерными плитами, изделий из ПВХ. Отделочники используют клей вместо саморезов, стальных гвоздей и шурупов.

Достоинства
  • белый цвет;
  • экологичность;
  • надежное склеивание;
  • допускается окрашивание после высыхания;
Недостатки
  • отсутствие пластичности.

Лучшие жидкие гвозди для пластика

Особый подбор клея требуется для пластика. Некоторые жидкие гвозди, содержащие органический растворитель, могут разъедать материал. Хорошим набором свойств обладает несколько продуктов.

Quelyd Мастификс Ультра

Рейтинг: 4.9

Очень прочное схватывание обеспечивают жидкие гвозди Quelyd Мастификс Ультра. Французским химикам удалось разработать эффективный состав на основе акриловых полимеров и специальных добавок. Продукт не содержит растворителей органического происхождения, что позволяет приклеивать широкий спектр материалов. Кроме пластика, ПВХ, пенополистирола, можно соединять в разных сочетаниях дерево, камень, металл и кирпич. Одного картриджа объемом 310 мл хватит для образования полосы диаметром 5 мм и длиной 10 м.

Эксперты отдали материалу первое место в рейтинге за мгновенное схватывание, высокую прочность соединения, отсутствие запаха, влаго- и термостойкость. С помощью клея можно сглаживать неровности с перепадом до 5 мм, а после высыхания шов можно окрашивать.

Достоинства
  • мгновенное схватывание;
  • экологичность;
  • влаго- и термостойкость;
  • высокая прочность;
Недостатки
  • не обнаружены.

KRAFTOOL KN-915

Рейтинг: 4.8

Серьезную конкуренцию победителю рейтинга оказал немецко-польский продукт KRAFTOOL KN-915. Он прекрасно подходит для работы с изделиями из ПВХ. Благодаря влагостойкости жидкие гвозди отлично выдерживают условия ванной комнаты или кухни. Кроме пластика и ПВХ состав прочно склеивает дерево, металл, керамику и штукатурку. Специалисты очень довольны быстрым схватыванием (10 минут).

В состав производитель ввел специальные антисептики, которые предотвращают появление плесени и грибков при длительном воздействии влаги и тепла. Продукт допускается использовать и на улице, т. к. он устойчив к низким температурам. Жидкие гвозди KRAFTOOL KN-915 отличаются пластичностью и безопасностью.

Достоинства
  • влаго- и морозостойкость;
  • быстрое схватывание;
  • антисептик в составе;
  • прочность и ударостойкость;


Оцените статью
 

Всего голосов: 0, рейтинг: 0

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

10 Лучших Жидких Гвоздей – Рейтинг 2020 года

При строительстве, в ремонте и быту часто необходимы жидкие гвозди. Этот вид строительного клея помогает соединить материалы для отделки. Существуют разные виды этого материала, который хорошо соединяет гипсокартон, металл, пластик, стекловолокно, дерево. Чтобы отобрать лучшие жидкие гвозди для разных видов поверхностей, был составлен рейтинг.

Жидкие гвозди какой фирмы лучше выбрать

Каждый производитель, который представляет свою продукцию на рынке, выдает ее как за качественный товар, но на деле нередко дело обстоит иначе. Поэтому нужно рассмотреть каждого производителя, а только после этого делать выводы.

  • Момент. Бренд, который известен на весь мир. Немецкая компания, которая выпускает первоклассную химическую продукцию, беспокоится о качестве товара. Концерн, который основан Фрицем Хенкелем в довоенное время, сегодня активно развивается и позиционирует все новые товары.
  • Makroflex. Это финское качество, вековая надежность. Хозяйственная компания предлагает много позиций от монтажных пен до клея и жидких гвоздей. Производитель делает только качественный продукт, ценит новые технологии.
  • Kraftool. Немецкая компания, которая обосновала свои производства в Польше. Совместное европейское производство позволяет представлять рынку недорогие, качественные материалы с высокими техническими показателями.
  • Styler. Принадлежит компании Kraftool GmBH. Этот бренд уже много лет представляет на рынке качественную продукцию. Лучшими являются строительные материалы, жидкие гвозди, полимерные основы.
  • Зубр. Компания, что поставляет не только строительные материалы, но и инструменты, оборудование. Одна из лучших русских компаний на рынке, качество продукции, которой стоит на уровне с немецкими, финскими производителями.
  • Krass. Фирма, которая не экономит на качестве. На рынке представлена продукция Krass, которая качеством сопоставляется с известным немецким брендом Henkel, а ценой более похожа на отечественный Зубр.
  • Ceresit. На рынке этот бренд представляет компанию Хенкель Баутехник. Надежный поставщик строительных материалов на всей территории Центральной и Восточной Европы. Цена и качество проверены временем.
  • Ultima. Компания, что производит свои товары на заводах в России и Азии. Эту продукцию выбирают как профессионалы, так и любители мастерить.
  • Tytan. Компания, которая за годы работы завоевала свою репутацию на рынке. Все товары сертифицированы, отличаются качеством, низкой ценой для розничного потребителя.

Рейтинг жидких гвоздей

Универсальные клеи хорошо подходят для склейки бетона, пластика, ДСП, плитки, дерева. Принимая во внимание отзывы покупателей, комментарии экспертов, данные тестирований, был составлен рейтинг, который поможет выбрать строительный клей для своих целей. Все номинанты отбирались на основании таких данных:

  • В какой сфере применяется;
  • Что входит в состав жидкого клея;
  • Быстрота высыхания;
  • Влагостойкость;
  • Возможность выдерживать нагрузку;
  • Удобство применения;
  • Цена;
  • Долговечность.

Выбирая продукцию по данным параметрам можно безошибочно взять клей, что подойдет для ваших целей. Клей, отличающийся пластичностью, универсальностью, водостойкостью, отлично справится со склейкой декора, нового интерьера, обновлением мебели.

Лучшие универсальные жидкие гвозди

Прежде чем отправляться в магазин определитесь с типом нужного жидкого клея. Отличается он, прежде всего, типом склеиваемого материала, ценой, простотой использования. Поэтому было подобрано три основных номинанта данной категории. Это продукция компании, которая имеет высокий уровень доверия на рынке, больше всего положительных отзывов и доступную покупателям цену. При отборе участвовало 5 претендентов, но только 3 было занесено в список.

Момент Монтаж Экспресс МВ-50 универсальный

Жидкие гвозди Момент хороши для склейки разных строительных материалов, которые находятся внутри здания. Лучше всего для фиксирования подоконников и дверей, установки профилей, плинтусов, декоративных элементов интерьера. Хорошо подходит для поверхностей из гипсокартона, материала ПВХ, также служит хорошей изоляционной прослойкой. Характерная черта – это впитывание влаги хотя бы одной из обработанных частей. Не рекомендуется использовать для тефлоновых покрытий, полиэтилена.

Достоинства

  • Не подвергается перепадам температур, высокой влажности воздуха;
  • Подходит для многих стройматериалов, поэтому считается универсальным жидким клеем;
  • Высокая прочность схватывания;
  • В составе растворитель, поэтому гвозди экологически чистые;
  • Легко подвергаются окраске;
  • Остатки можно выбрасывать как простые домашние отходы.

Недостатки

  • Застывает медленно.

Для того чтобы заготовка держала свою форму нужно на полчаса её плотно зафиксировать, а это не всегда возможно.

Makroflex MF 901 универсальный

Жидкие универсальные гвозди отличаются стойкостью к влаге и высокой эластичностью. Продукция из США занимает ведущие позиции и возглавляет рейтинги продукции высшего качества. Цена и хорошие технические показатели выводят Макрофлекс на высший уровень, а если добавить морозоустойчивость, возможность работы как снаружи и внутри дома, получается идеальное сочетание.

Достоинства

  • Универсальность;
  • Доступность цены;
  • Широкое сочетание с разнопрофильными материалами;
  • После затвердения становится негорючим;
  • Быстро схватывается, крепко удерживает склеенную поверхность.

Недостатки

  • Спустя уже 10 минут откорректировать склеенные детали будет невозможно.
  • Для качественной склейки надо через 35 минут расклеить детали, а после окончательно их соединить.

В отзывах пишут о том, что этот водостойкий клей хорошо скрепляется с деревом. Устойчив к влаге, их можно наносить даже на высохшую древесину. Эластичность позволяет говорить о надежности при сильной вибрации.

Kraftool крафт Nails Premium KN-901 суперсильный

Продукция немецкого производителя, которая расфасовывается в Польше – одна из самых сильных в своей категории. Эти жидкие гвозди отличаются высокой степенью склеивания тяжеловесных материалов, применяющихся в строительстве. Крафт Nails Premium суперсильный не боится мороза до -30 градусов, а также хорошо переносит жару до +50 градусов.

Клей разрешает надежно склеивать самые проблемные материалы, такие как кирпич, бетон, мокрая или промерзшая древесина, металл и даже шифер. Самый высокий уровень адгезии помогает срочно сцепить тяжёлые элементы и не беспокоиться о долговечности соединения. Вместе с доступной ценой – это главное преимущество продукции.

Достоинства

  • Водостойкость, большая сила схватывания;
  • Удобная расфасовка в мягкий баллон 300 мл;
  • Выдерживает высокую нагрузку;
  • Стойки к резким перепадам температур, переносит как жару, так и сильный холод;
  • Простой в применении;
  • Не требует специальных навыков для работы;
  • Эластичный, очень прочный.

Недостатки

  • Из-за быстрого схватывания уже через 5 минут корректировать позиции склеенных элементов невозможно;
  • Трудно найти на рынке.

Лучшие жидкие гвозди для плитки

Несмотря на универсальность жидких гвоздей, иногда есть ситуации, когда лучше купить профильный состав, нацеленный на соединение конкретного материала. Важно рассмотреть особенности специализированных материалов, что созданы для определённого вида продукции.

Момент монтаж суперсильный плюс МВ-100

Жидкие акриловые гвозди, что фасуются в тюбике по 400 мл, идут на водной базе. Считаются универсальным клеем, но лучше всего подходит для сцепления плитки, картона, дерева и ПВХ. Используются для крепления подоконников, оконных и дверных рам, конструкций из дерева, поклейки декоративных дизайнерских элементов из дерева, пробки, керамики. Главное отличие среди аналогов – это высокий уровень базового сцепления, которое равно 100 кг/м.

Достоинства

  • Высокая начальная сила схватывания;
  • Прочность, эластичность;
  • Подходит для долгой эксплуатации;
  • Хорошо подходит для крепления, так и массивных работ;
  • Хорошо реагирует на окрашивание.

Недостатки

  • Плохая вязкость.
  • После установки детали нужно зафиксировать не меньше чем 20 минут.

Исходя из отзывов, покупателями отмечается экологичность, не выделяет неприятный запах, потому что в его составе нет растворителей. Этот безопасный продукт подходит для работы внутри и снаружи.

Stayer Black Pro extra fix суперсильный

Небольшой тюбик этого экстрафиксирующего клея имеет высокий уровень схватывания, возможность выдержать большую нагрузку. Гвозди применяются для таких стройматериалов, как керамика, кирпич, полимерная глина, плитка, бетон. Благодаря высокой силе сцепки подходит для надежного фиксирования тяжеловесных панелей, столешниц, фиксации каменной или плиточной облицовки. Наносить клей рекомендуется при температуре от 10 до 25 градусов.

Достоинства

  • Высокая степень начальной схватки;
  • Стойкий, хорошо выдерживает температурные перепады;
  • Практичная небольшая упаковка;
  • Удобный в нанесении, не требует специальных навыков.

Недостатки

  • Нелегко найти в магазине.

Отзывы о данном клее преимущественно положительные, не смотря на то, что его тяжело найти в магазинах.

Лучшие жидкие гвозди для пластика

Подходят для крепления разных материалов. Но для лучшего результата применяются специализированные составы, которые имеют несколько другую структуру. Именно поэтому многие строители отдают предпочтение не универсальной, а узконаправленной продукции с мировым именем. В учёт идет не только отзывы клиентов, но и анализ состава баллона, свойства.

Зубр Эксперт км-100

Компонентный состав позволяет быстро сцепить пластиковые элементы и не беспокоиться об адгезии и высоких нагрузках. Эти гвозди русского производителя имеют высокие рейтинги доверия покупателей благодаря простоте применения, доступной цене, герметичным свойствам и устойчивости к внешней среде. Благодаря этому продукту можно проводить ремонтные работы в любое время.

Достоинства

  • Высокая ударопрочность;
  • Хорошая адгезия;
  • Состав надёжный, эластичный;
  • Универсален в применении;
  • Долговечный в использовании.

Недостатки

  • Сравнительно высокая цена;
  • Присутствуют растворители.

Подходит лучше всего для пластиковых покрытий, но также надежно соединяет керамику, дерево, ПВХ, бетон. Если исходить из отзывов покупателей, то стоит отметить прозрачность шва, который высыхает.

Krass керамика Особопрочный

В самом названии жидких гвоздей кроется основная их суть применения. Особо прочный состав позволяет надежно закрепить материал и не беспокоиться о надежности шва. Жидкий клей быстро схватывается, не боится перепадов температуры, мороза, высокой влажности. Благодаря этому применяется в наружном строительстве, устойчив к вибрации.

Достоинства

  • Быстрота схватывания;
  • Термостойкость;
  • Точность шва и надежность склейки;
  • Хорошо реагирует на окраску после того как высохнет.

Недостатки

  • Высокая цена;
  • Непластичный после высыхания.

Исходя из отзывов покупателей, которые уже не раз приобретали эти жидкие гвозди, нужно отметить особую прочность склейки керамических деталей. На них можно посадить плитку, не беспокоясь при этом за длительность эксплуатации. Качество делает жидкие гвозди лидером рубрики. Эксперты не рекомендуют использовать их на материалах из тефлона или полиэтилена.

Ceresit CB100

Жидкий акрил упакован в удобный баллон объемом 400 мл. Клей хорошо и быстро высыхает, помимо предназначения – склейки пластика, хорош для фиксации плитки, изделий из дерева и бетона, фиксации гипсокартонных конструкций, МДФ. Полностью высыхает и становится крепким за двое суток.

Достоинства

  • Экологичная акриловая водная основа;
  • Удобный для использования картридж;
  • Быстрое время схватывание материала;
  • Хорошо клеит пластик, ПВХ, лепнину, карнизы, фиксирует бордюры и плитку.

Недостатки

  • Не подходит для использования в регионах, где температура опускается ниже -20 градусов;
  • Высокий расход клея.

 

Материал подходит исключительно для внутренних отделочных работ, не используется для наружного применения, если в регионе температура может опускаться ниже -20 градусов.

Мнение эксперта

Лучшие жидкие гвозди для камня, кирпича, металла, дерева

Эту категорию можно было отнести к универсальным, но благодаря особому составу принцип действия этого материала отличается. Для того чтобы подобрать хорошую клеевую основу, нужно смотреть на технические характеристики, вид основы, время схватывания и высыхания и итоговую прочность. Исходя из этих данных, был составлен список жидких гвоздей для металла, кирпича, камня, дерева.

Ultima 309 для тяжелых конструкций

Жидкие гвозди упакованы в мягкий картридж 360 мл. После нанесения он очень быстро схватывается, не боится воды, мороза, подходит как для наружных, так и внутренних декоративных работ. Материалы, которые он склеивает, это плитка, камень, металл, ПВХ, МДФ, бетон, дерево. Благодаря соответствию цены и качества монтажный клей считается самым популярным на строительном рынке.

Достоинства

  • Хорошо подходит для крепления тяжеловесных конструкций;
  • Мгновенно схватывается камень, бетон;
  • Не подвержен влаге, не боится низких температур на улице;
  • Один из топовых материалов для тяжёлых строительных работ;
  • Доступность, удобство.

Недостатки

  • Быстро схватывается;
  • Есть неприятный запах из-за сольвентов в составе.

Исходя из отзывов покупателей, это лучшие жидкие гвозди на рынке. Монтажный клей подходит для тяжёлых строительных конструкций.

Tytan Professional 901 сверхпрочный

Этот прочный монтажный клей великолепно подходит для схватки кирпича, камня, керамики, гипса, бетона. Универсальный в применении, хорошо мажется на стены из штукатурки, фанеры, стекла и керамики. Сразу быстро схватывается, но до высыхания надо подождать 72 часа.

Достоинства

  • Меняется на разных типах поверхности;
  • Экономно расходуется;
  • Можно корректировать до 10 минут;
  • Хорошо подходит для нанесения внутри и снаружи дома;
  • Высокая сила схватывания.

Недостатки

  • Непрозрачный цвет, который может выделяться;
  • Синтетическая каучуковая основа делает его дороже аналогов.

Какие жидкие гвозди лучше купить

Среди предложений на рынке сложно не растеряться. Если вам нужно состыковать тяжелые и объемные детали, то для строительства или ремонта подойдут неопреновые гвозди. Они имеют свой запах, но являются самыми прочными и выдерживающими максимальные нагрузки. Водные и акриловые гвозди не токсичны и не выделяют неприятный запах, но больше подходят для внутренних работ.

При выборе также обязательно надо смотреть на скорость фиксации. Если работа будет идти на полу, то этим фактором можно пренебречь, но если на весу придётся держать тяжёлую конструкции, то лучше выбрать клей что быстро схватывается и затвердевает.

  • Прочный вариант для склейки каменных, деревяных и кирпичных поверхностей – Tytan Professional 901 сверхпрочный.
  • Пластичный и легкий вариант для пластика, плитки – Ceresit CB100.
  • Недорогой клей, отечественного производителя – Зубр Эксперт км-100.
  • Для разных поверхностей – Момент Монтаж Экспресс МВ-50 универсальный.
  • Krass керамика Особопрочный – подходит для соединения керамических поверхностей.

Приняв во внимание состав и назначение клея, рассмотрев параметры и узнав цену, будет проще сделать выбор.

применение, виды. Как клеить жидкими гвоздями

Содержание статьи

Мы все наслышаны о жидких гвоздях. Это особый вид строительного клея, который может просто и быстро приклеить буквально все: гипсокартон, керамическая плитка, стекло, металл – этот состав можно назвать универсальным. Появился он не так уж давно, но уже покорил весь мир и активно используется при проведении строительных и ремонтных работ разной сложности. В зависимости от условий эксплуатации, материалов и поверхностей, которые будут приклеиваться, выбирают тот или иной вид жидких гвоздей. Попробуем разобраться, какие жидкие гвозди лучше выбрать и на что важно обратить внимание при покупке. Определимся со сферами применения жидких гвоздей и технологией монтажа.

№1. Состав жидких гвоздей

Жидкие гвозди были придуманы в США. Там в 60-х годах компания Macco сначала решила расфасовывать обычный клей в индивидуальные картриджи для простоты использования. Спустя пару лет появилась новая разработка — Liquid Nails. За считанные годы жидкие гвозди массой преимуществ покорили американских пользователей, а на отечественный рынок они попали лишь в 90-х годах.

Основой для нового вида клея стал синтетический каучук с полимерными добавками. В качестве наполнителя использовали специальный сорт глины с повышенной пластичностью. В США в штате Техас сосредоточены огромные месторождения этой глины, там и находятся основные промышленные мощности большинства местных производителей. Вместо уникальной глины сегодня нередко используется обычный мел. Таким образом производители убиваю двух зайцев: с одной стороны, мел выступает в роли наполнителя, но в то же время он придает клею необходимый белый цвет, который по классической технологии достигается за счет добавления оксида титана. Клей с добавлением мела значительно уступает в плане качества.

Ранее в состав жидких гвоздей добавлялся толуол для улучшения адгезии и ацетон для ускорения высыхания. Повышенная токсичность этих веществ заставила отказаться от их применения. Впрочем, некоторые компании для удешевления состава до сих пор используют подобные добавки. Их клеи отличаются неприятным запахом и, как правило, подозрительно низкой ценой.  В помещении такие составы ни в коем случае нельзя применять.

№2. Жидкие гвозди: преимущества и недостатки

Уникальный состав и удобная форма упаковки позволяет говорить о многочисленных преимуществах жидких гвоздей:

  • высочайшая прочность соединения. Состав может выдерживать нагрузку до 80 кг/см2;
  • хорошая адгезия практически со всеми существующими материалами;
  • простота в использовании;
  • состав может применяться для склеивания не только ровных поверхностей, но и при неплотном прилегании материалов. Жидкие гвозди упрощают монтаж на криволинейные поверхности;
  • такой клей не разрушает поверхность, не повреждает ее целостность, в отличие от обычных гвоздей;
  • жидкие гвозди не подвержены коррозии;
  • процесс монтажа проходит без шума, стуков, пыли и грязи;
  • клей схватывается за считанные секунды;
  • современные составы нетоксичны. Редкое исключение – сомнительная продукция безымянных компаний по неоправданно низкой цене;
  • высокая огнестойкость. Влагостойкость и морозостойкость характерна только для неопреновых составов, слабо выражена у клеев на водной основе;
  • большинство составов имеют нерезкий, практически нейтральный запах;
  • экономичный расход. Одна капля материала способна выдерживать нагрузку до 50 кг.

Недостатков у жидких гвоздей фактически нет, если не учитывать некоторые ограничения по использованию разных видов клея.

№3. Виды жидких гвоздей по типу растворителя

Тип использованного растворителя фактически определяет сферу применения состава. Сегодня выпускают такие виды жидких гвоздей:

  • на синтетической основе;
  • на водной основе.

Неопреновые жидкие гвозди изготавливаются на основе синтетического каучука. Такими составами можно клеить достаточно тяжелые конструкции, в т.ч. и металлические. Клей отлично переносит воздействие повышенной влажности, перепады температур, мороз, обеспечивает высокую скорость и прочность схватывания. Минус материала – резкий запах и небольшая токсичность. Во время работы с клеем необходимо обеспечить защиту рук и органов дыхания, хорошо проветривать помещение. Неприятный запах будет сохраняться около двух дней после проведения работ. Есть еще одно ограничение – подобным составом не рекомендуется клеить синтетические материалы.

Водоэмульсионные акриловые жидкие гвозди абсолютно не токсичны и практически не пахнут. Прочность у них несколько ниже, поэтому их используют для крепления более легких материалов. Именно этот состав необходимо использовать при работе с пористыми поверхностями. К минусам отнесем чувствительность к перепадам температур, невысокую морозо- и влагостойкость, поэтому для проведения масштабных работ на кухне и в ванной такие составы не подходят.

№4. Виды жидких гвоздей по назначению

По назначению жидкие гвозди можно поделить на таки виды:

  • универсальные;
  • специального назначения.

Понятно, что универсальные клеи могут применяться в любых условиях и для монтажа на любые поверхности. Впрочем, такая универсальность не всегда хорошо работает, когда условия сильно специфические.

Составы специального назначения имеют четкие рекомендации для применения. В продаже можно найти такие жидкие гвозди:

  • для влажных и для сухих помещений;
  • для внутренних и для наружных работ;
  • для крепления тяжелых конструкций;
  • составы повышенной прочности и с высокой скоростью застывания;
  • клей для зеркал, стекол и керамики;
  • клей для панелей из пенополистирола и прочие.

Какие жидкие гвозди лучше выбрать, необходимо решать в зависимости от того, что и где вы собираетесь крепить. На упаковке производители указывают, в каких условиях можно использовать тот или иной состав, и для чего он преимущественно подходит.

№5. Жидкие гвозди: применение

Жидкие гвозди – универсальный материал, который подходит для работы с такими материалами:

Порой жидкие гвозди используются даже при герметизации щелей в стенах, угловых стыков, столешниц, вентиляционных отверстий, хотя лучше, конечно же, в этих целях использовать специальные герметики. Не рекомендуется применять жидкие гвозди при работе с влажным деревом, а также для склеивания аквариумов.

№6. Что еще учесть при выборе жидких гвоздей?

При покупке внимательно изучайте упаковку и все то, что на ней написано. Особенно обращайте внимание на такие вещи:

  • время схватывания клея. Этот параметр в разных составах может незначительно, но отличаться. Если речь идет о монтаже каких-то элементов на стены или на потолок, то лучше брать быстросхватывающие клеи, чтобы упростить себе процесс монтажа;
  • состав. Лучше брать клей, в составе которого нет мела, он способен несколько ухудшить качество соединения. Если речь об ответственном креплении или о приклеивании тяжелых деталей, то состав с мелом точно лучше не брать;
  • ацетон в составе также не желателен;
  • для ванной и прочих помещений с повышенной влажностью обязательно следует взять влагостойкий состав.

№7. Производители жидких гвоздей

Качество исполнения жидкого клея, его состав и соответствие тому, что написано на упаковке, напрямую зависит от имени производителя. Крепление материалов и конструкций – дело ответственное, поэтому экономия тут ни к чему. Выбор лучше доверить продукции таких производителей, как:

  • HENKEL – немецкая компания, продукция которой пользуется повышенным спросом во всем мире именно благодаря высокому качеству. Выпускает жидкие гвозди торговых марок «Момент Монтаж» и Makroflex. Есть универсальные составы и клеи для плинтусов, пенополистирольных панелей, суперсильные клеи для металла, дерева и ДСП. Клей «Момент Монтаж Суперсильный Плюс» выдерживает нагрузку до 100 кг/см2;
  • KIM TEC – еще один немецкий производитель, выпускает универсальные жидкие гвозди, влагостойкие составы, а также клеи для декоративных элементов, зеркал, клеи особо сильной фиксации;
  • MACCO – американская компания, которая стала пионером отрасли. Ее продукция качественная, а ассортимент постоянно расширяется;
  • FRANKLIN – американская компания, выпускающая жидкие гвозди под торговой маркой Titebond. Составы отличаются повышенной прочностью и достаточным ассортиментом;
  • SELENA GROUP – польская компания, выпускает жидкие гвозди Titan, которые отличаются хорошим соотношением цены и качества.

№8. Пистолет для жидких гвоздей

Работать с жидкими гвоздями очень просто – освоит даже новичок в ремонтном деле. Необходимо будет запастись только подходящим составом и специальным пистолетом, куда будет вставляться картридж с клеем. Несмотря на грозное название, этот пистолет больше напоминает шприц, правда, достаточно громоздкий. Тюбик клея устанавливается в подготовленную нишу, чтобы с одной стороны он упирался в наконечник, а с другой – в поверхность для надавливания. Конструкция очень проста, установить картридж с клеем также несложно.

Пистолеты бывают рамными и листовыми. Рамные более надежные, так как позволяют плотнее зафиксировать картридж.

В зависимости от особенностей конструкции пистолеты могут быть с обратным ходом или без обратного хода. Последние используются по большей части профессионалами, когда объем работ большой и постоянный. Для частного строительства больше подойдет конструкция с обратным ходом.

№9. Как клеить жидкими гвоздями?

Весь процесс достаточно прост, никаких особых навыков не требует:

  • поверхности, которые будут склеиваться, необходимо тщательно очистить и обезжирить;
  • наносить клей необходимо точечно или змейкой, если деталь тяжелая. Для нанесения используют специальный пистолет;
  • после нанесения материал быстро прикладывается к поверхности и плотно прижимается. Удерживать деталь в необходимом положении требуется примерно 1-2 минуты, потом можно аккуратно убрать руки. На этом этапе, если необходимо, контролируется вертикальный и горизонтальный уровень;
  • срок высыхания клея – 12-24 часа, все зависит от типа состава, температуры, влажности и вентиляции в помещении. Окончательная полимеризация происходит примерно через неделю.

При работе с жидкими гвоздями на основе органического растворителя стоит использовать перчатки, а лучше – еще и маску для защиты дыхательных путей.

№10. Как удалить жидкие гвозди?

Когда монтаж проходит аккуратно и неспешно, то вероятность попадания клея на лицевую сторону поверхности низкая. Если же это все равно произошло, то постарайтесь как можно скорее вытереть клей. Пока состав еще не высох, удастся убрать его влажной губкой или растворителем на минеральной основе. Когда клей окончательно засох, помогут специальные очистители, либо грубый механический метод с использованием скребка, но действовать необходимо очень осторожно, чтобы не повредить поверхность. Еще один выход – нагрев до температуры 55-60 градусов, например, строительным феном – гвозди перейдут в жидкое состояние и их можно будет гораздо проще удалить.

Самое главное – это быть внимательным во время покупки и не доверять заманчивым предложениям от малоизвестных производителей. В лучшем случае – клей окажется непрочным, в худшем – будет нанесен вред здоровью.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

виды, состав, свойства и порядок применения

Жидкие гвозди по-другому называют универсальным монтажным клеем. С их помощью, действительно, можно склеить различные поверхности и провести любой ремонт в доме. Состав таких средств отличается присутствием особых мелкофракционных наполнителей, а также смол.

Жидкие гвозди «Момент» — популярный «представитель» данной категории товаров, они идеальны для строительства и монтажа и часто выбираются профессионалами.

Жидкие гвозди обычно используются при монтажных работахк содержанию ↑

Область применения клея

Жидкие гвозди были придуманы еще в 60-х годах прошлого столетия и начали использоваться как универсальный клеевой состав для стройки, выдерживающий повышенные нагрузки. Для увеличения пластичности в него вводилось небольшое количество особой белой глины, которая по свойствам напоминала каучук. Позже клей стал выпускаться в удобных картриджах под специальный пистолет для быстрого и комфортного нанесения.

Продукт имеет обширную сферу применения:

  • монтаж зеркал, шкафчиков, крючков, полок;
  • наклеивание защитных уголков, плинтусов, молдингов, ПВХ-панелей;
  • укладка кафельной плитки и напольных покрытий;
  • присоединение разных декоративных элементов;
  • склеивание любых деталей, ремонт сломанных изделий.
Монтажный клей для ПВХ-панелей

Гвозди марки «Момент» прекрасно подходят для большинства строительных оснований — древесины, гипсокартона, керамики и полимеров, натуральной пробки, стекла и металлов. Нередко их используют в качестве герметика, чтобы надежно упрочнить стыки, загерметизировать окна, двери, сантехнику. Благодаря водостойкости составы применяют на кухне, в ванной, душевой, иных помещениях с повышенным уровнем влажности.

к содержанию ↑

Виды и состав

Все разновидности гвоздей марки «Момент» в зависимости от основы можно сгруппировать таким образом:

  1. На синтетических смолах (неопреновые). В составе, кроме каучука, также могут присутствовать поливинилацетат, органические растворители. Имеют неприятный запах, до высыхания выделяют токсичные вещества, зато являются наиболее прочными, влагостойкими. Маркировка на упаковке — МР.
  2. На базе полиакрилатов в форме водной дисперсии (акриловые). Считаются химически нейтральными, широко используются внутри помещений, нетоксичны. Подходят для работы с пористыми материалами, но не годятся для склеивания тяжелых конструкций. Дополнительно содержат загустители, карбонат кальция, биоцид и другие добавки. Маркировка на упаковке — МВ.
Акриловый состав на водной основе Экспресс МВ-50

В продаже можно встретить такие монтажные клеи марки «Момент»:

  1. «Один для всего Суперсильный». Эластичный, для наружных и внутренних работ, фиксации тяжелых конструкций без дополнительного крепежа. Пригоден для зеркал, стекла, окрашенных поверхностей, фанеры, натурального камня, металла, пластика. Обладает способностью поглощать звук и вибрацию. Реализуется в белом и прозрачном вариантах.
  2. «Экспресс МВ-50». Не содержит растворителей, морозостойкий, влагостойкий. Годится для пробки, гипрока, ПВХ, полистирола, металла и т. д. Подходит для установки дверей, плинтусов, подоконников, декоративных элементов. В продаже есть разновидность товара под названием «Экспресс Декор МВ-45» специально для крепления декора на любые основания, кроме полипропилена и тефлона.
  3. «Монтаж Водостойкий МВ-40». Универсальный, водостойкий продукт (класс влагостойкости — D2). Быстро сохнет, не включает растворителей, очень прочный, не портит натуральное дерево, пробку, пенополистирол.
  4. «Монтаж Особопрочный». Строительный клей на основе растворителей и синтетических смол. За счет высокой прочности и сильной адгезии может скрепить даже самые тяжелые конструкции, подходит для навешивания шкафчиков, различных уличных работ. Морозостойкий, выдерживает прямой контакт с водой.
Клей монтажный Fix Эксперт
  1. «Монтаж Fix Эксперт». Предназначен для крепкого соединения высокопористых материалов — дерева, пробки, гипрока, ДВП. Не портится от кратковременного контакта с водой, переносит 5 циклов разморозки и замораживания. Предназначен для заполнения щелей размером менее 10 мм.
  2. «Мгновенная хватка МР-90». Обеспечивает высокую первоначальную силу схватывания (90 кг/кв. м), может применяться по любым материалам, кроме тефлона, полиэтилена, полипропилена. Пригоден для наружных и внутренних работ.
к содержанию ↑

Технические характеристики и особенности

В зависимости от конкретного вида технические параметры могут меняться, но большинство средств характеризуется такими показателями:

  • время первоначального схватывания — 5-15 минут;
  • время сушки — 24 часа, срок полного высыхания — до 7 суток;
  • морозостойкость — до –30…–40 градусов;
  • температура хранения — от –20 до +30 градусов.

Товары «Момент» реализуются в тубах и картриджах по 125-400 г. Срок их хранения составляет 18-24 месяца. Те, что выполнены на основе каучука и органических веществ, имеют неприятный запах, поэтому при работе требуют обеспечения интенсивной вентиляции в помещении.

Они обладают высокой влагостойкостью, могут применяться как герметики, в отличие от акрилатов идеальны для склеивания гладких и невпитывающих влагу основ. Чаще всего имеют бежевый или белый цвет.

Составы с акрилом отличаются такими свойствами:

  • без неприятного запаха;
  • водостойкие, морозостойкие;
  • почти не имеют ограничений по основе;
  • лучше склеивают высокопористые, сильно впитывающие воду материалы;
  • подходят для наружного, внутреннего применения;
  • схватываются за 15-30 минут;
  • могут окрашиваться после высыхания;
  • излишки удаляются мокрой тряпкой;
  • имеют белый цвет или прозрачные.
Прозрачное средство на акриловой основе Момент Монтаж Суперсильный МВп-70к содержанию ↑

Преимущества и недостатки

Монтажные гвозди имеют множество достоинств, благодаря которым они широко используются на стройке и в ремонте:

  • отсутствие вреда для чернового сырья, исключение появления ржавчины;
  • переносимость низких температур, в том числе — нескольких циклов замораживания и разморозки;
  • быстрое время застывания, отсутствие необходимости длительно удерживать изделия руками;
  • возможность применения в любой среде, в том числе — во влажной;
  • высокая степень адгезии, надежное схватывание деталей;
  • склеивание как однородных, так и разнородных материалов, пористых и гладких структур;
  • отсутствие потребности в дорогостоящих инструментах при нанесении (достаточно самого дешевого клеевого пистолета).
Универсальный Момент Монтаж под пистолет

Минусов у данного продукта немного. Клеи на растворителях довольно токсичны до полного высыхания, и при работе с ними придется соблюдать определенные меры предосторожности. Особенно важно организовать вентиляцию и надеть респиратор. Быстрозастывающую массу без наличия опыта и сноровки применять сложно, поэтому лучше попробовать склеивание на черновых поверхностях.

Продукция на водно-акриловой основе хуже склеивает гладкие основания, и это — ее основной минус. Для металла она подходит плохо, поэтому лучше не рисковать. Некоторые средства могут разрушаться от низких температур, поэтому при покупке надо внимательно читать инструкцию. Наносить их можно только при плюсовой температуре, ведь только после застывания они становятся стойкими к действию мороза.

Для гладких оснований используются составы на растворителяхк содержанию ↑

Подбор монтажного клея для каждого материала

Чтобы провести ремонтные или монтажные работы с металлическими изделиями или керамикой, стоит выбрать «Мгновенную хватку», «Особопрочный», «Универсальный» из серии МР. Если работу приходится выполнять внутри помещений, можно заменить указанные товары на «Экспресс МВ-50».

Клеящее средство МР-90 Мгновенная хватка

Клей «Один для всего Суперсильный» подходит для хрупких зеркал, ведь в нем нет веществ, повреждающих амальгаму. С помощью него присоединяют зеркала на все виды строительных материалов, он служит много лет и надежно удерживает изделие, не давая ему упасть.

Для ванной комнаты, санузла, бассейна подходит водостойкий состав «Монтаж МВ-40». Он содержит полиуретановые полимеры, которые совершенно не боятся влаги, являются эластичными и прочными. Благодаря таким свойствам этот продукт используется и как герметик.

Клей Момент Монтаж Водостойкий МВ-40

Если нужно закрепить плинтусы, багеты, карнизы и молдинги, пригодится «Экспресс Декор». Он имеет белый цвет, поэтому будет незаметен на приклеенных изделиях. В случае навешивания тяжелых панелей лучше применять «Монтаж Суперсильный» или «Особопрочный», имеющие высокую силу первоначального сцепления.

Состав для деталей из пенопласта и полистирола Экспресс Декорк содержанию ↑

Инструкция по применению

У большинства продуктов схожая инструкция по нанесению. Вот основные рекомендации, которые дает производитель и опытные мастера:

  1. До начала работы основание надо подготовить, иначе качество сцепления снизится. Убирают инородные элементы, грязь, пыль, обезжиривают обе склеиваемые детали (если требуется).
  2. Отслеживают, чтобы температура рабочих поверхностей была плюсовой. В помещении она также должна быть выше +5…+10 градусов. Некоторые товары марки «Момент» позволяют работать в более холодной среде, о чем есть пометка на упаковке.
  3. Перед нанесением срезают пломбу с картриджа, надевают наконечник, обрезают его под углом в 45 градусов, подбирая нужный размер для отверстия. Ставят картридж в пистолет, чтобы диск уперся в дно баллона, делают пробное нажатие. Для остановки подачи вещества нажимают на блокирующий язычок с целью уменьшения давления.

  1. Смазывают одну из поверхностей массой. Делают это точками размером 2*2 см через каждые 20-30 см, либо проводят волнистую линию. Обычно второй вариант используют для изделий большой площади, чтобы усилить первоначальное схватывание. Мелкие и узкие элементы покрывают одной полоской. Жидкие гвозди под маркой «Один для всего Суперсильный» можно также наносить валиком, что идеально подходит для гладких, ровных и габаритных оснований. Тяжелые изделия покрывают при помощи зубчатого шпателя, немного отступив от краев.
  2. После нанесения массы плотно стыкуют элементы, удерживают столько, сколько указано в инструкции. При необходимости длительного держания используют малярный скотч или фиксаторы.

Если основа плохо поглощает влагу, не стоит наносить вещество всплошную — необходимо оставлять промежутки, контактирующие с воздухом. Клеи на растворителях можно применять особым способом: смазывать ими поверхность, соединять две детали, через пару минут разрывать и складывать повторно. Если предстоит выполнить шов шириной не более 1-2 см, «Момент» вполне подойдет в качестве герметика. Им ровно заполняют все трещины, полости, плотно подгоняя к боковым поверхностям.

к содержанию ↑

Очистка поверхности от клея

Незастывший состав удалить проще: достаточно протереть основание водой или растворителем. Для избавления от пятен застывшей массы придется приобрести скребок и специальный очиститель. Применять скребок нужно как можно аккуратнее, чтобы не повредить поверхность. Также можно оставить изделие на солнце на сутки, если это возможно. Пятно размягчится, и убрать его будет проще.

Очистка пятна от Жидких гвоздейк содержанию ↑

Лучшие марки клея

Кроме «Момента» в продаже есть и другие хорошо зарекомендовавшие себя составы. Например, для внутренних работ по дому часто применяется LN601 от Macco. Он выполнен на неопреновой основе, надежно скрепляет дерево, пластик, металл, но не годится для керамики и зеркал.

Строительный клей LIQUID NAILS LN-601 на неопреновой основе

Качественными считаются гвозди Multi-Purpose от Titebond. Они тоже содержат смолы и органические компоненты, подходят для большинства строительных материалов, могут применяться на керамической плитке, ДСП и ДВП. Их структура удерживает даже тяжелые виды отделки на стенах, но имеет сниженную влагостойкость и не годится для бассейнов.

Жидкие гвозди Multi Purpose красные Titebond

Для монтажа плитки также неплохо подойдут Solvent Free, «Титан» WB-50, причем обе марки не боятся усадки и вибрации, являются влагостойкими. Для крепления зеркал можно купить Zigger 93, LN-930 — в них нет веществ, растворяющих амальгаму. Мощными влагоотталкивающими свойствами обладают Tub Surround, Nail Power, которые используют, если предполагаются контакты шва с водой.

Монтажный клей для ванных и пластика Titebond Tub Kit Surround Pro

Жидкие гвозди от «Момент» — универсальное средство, которое пригодится при множестве строительных и отделочных работ. Оно поможет в ремонте, монтаже и герметизации изделий, при этом не вызовет перерасхода в бюджете благодаря низкой цене.

Жидкие гвозди «Момент Монтаж» 👉технические характеристики, область применения

Марка «Момент Монтаж» на строительном рынке – это целое семейство монтажных смесей, среди которого можно выбрать состав на любой случай жизни. Но неопытному человеку, который предстал перед таким разнообразием, трудно сделать правильный выбор.

Разнообразие продукции Момент

Каждая линейка продукции Момент монтаж с особыми техническими характеристиками и рассчитана для работы с определенным типом материалов в конкретных условиях. Неправильный подбор клеящей смеси приводит к плохим результатам склейки или порче материала. Инструкция содержит сведения о типологии совместимых материалов.

Содержание статьи

Состав – критерий грамотного подбора монтажного клея

Если в технических характеристиках указано, что в составе жидких гвоздей есть полиакрилат-водная дисперсия или поливинилацетат, он подходит для приклеивания ПВХ материалов.

Способность клея Момент вступать в реакцию со склеиваемым материалом и, следовательно, способность привести его в негодность, зависит от типа растворителя, используемого в смеси. По этому признаку Момент Монтаж делятся на 2 большие группы:

  • Жидкие гвозди на основе синтетических смол. В состав этих смесей входят органические растворители, что определяют по резкому запаху. Эти вещества растворяют пластик, поэтому для склеивания материалов из ПВХ, пенопласта их не используют. Такие смеси обозначаются MP. Главное качество полученных при помощи этих клеев соединений – высокая прочность и влагостойкость. Жидкие гвозди Момент легко воспламеняемы.
  • Жидкие гвозди на основе полиакрилат-водной дисперсии с обозначением MB. Химически этот состав нейтральный, поэтому он используется при внутренних отделочных работах. С его помощью монтируют ПВХ панели, багеты, плинтуса.

Особенности выбора жидких гвоздей Момент для разных материалов

Чтобы облегчить жизнь покупателю и быстро сориентировать его по поводу выбора нужного монтажного клея, производитель разбил свою продукцию по категориям, указывая на составе характеристики и тип материалов, на который он нацелен:

  • Монтаж керамики, металлических предметов. Используются все марки MP – «Универсальный», «Особопрочный», «Для Панелей», «Мгновенная Хватка». Для работы внутри помещения используют акриловые монтажные гвозди Экспресс МВ-50.
  • Установка зеркал. Специальный клей Момент Монтаж MP-50 не содержит соединений, способных разрушать амальгаму. С его помощью зеркала крепятся к любому типу поверхности – дерево, бетон, краска, металл. После застывания сохраняет эластичность, не дает сдвигов зеркала под собственным весом по вертикали.
  • Работы в условиях повышенной влажности. Для проведения монтажных работ в ванных, санузлах, бассейнах используют влагостойкий Момент Монтаж марки MB-40. Клей на основе полиуретановых преполимеров MF-80, не содержащий цианиды, со свойствами герметика.
Использование жидких гвоздей в ванной
  • Внутренние отделочные работы. Для приклеивания панелей из стиропора, плинтусов и потолочных декоративных фризов, ПВХ идеально подходит «Экспресс Декор» (MB-45). Благодаря белому цвету, приклеиваемый элемент декора составляет единое целое с конструкцией. Швы склейки незаметны, так как после высыхания клей дает минимальную усадку.
  • Монтаж тяжелых панелей и крупногабаритных конструкций. Для этих целей используют смеси с повышенными значениями первичного схватывания. Из акриловых жидких гвоздей это Суперсильный Плюс с силой первичного схватывания до 100 кг/м2. Из каучуковых – «Особопрочный», «Для Панелей» (MP-55, MP-35 соответственно).

Общие характеристики акриловых жидких гвоздей

Водная основа делает этот тип монтажных смесей экологически безопасными для человека.

Белый клей на основе полиакрилатов

Единственное предостережение – опасность для рыб, поэтому остатки неиспользованного акрилового клея (неполимеризованного) нельзя утилизировать в канализационные сточные воды.

Для всех марок жидких гвоздей Момент на водной дисперсии характерны общие свойства:

  • Не имеют резкого запаха.
  • Обладают высокими адгезивными свойствами.
  • С их помощью выполняют не только склейку поверхностей, но и заполнение щелей, выравнивание неровностей плоскости.
  • Возможно использование для работ внутри помещения и снаружи. Устойчивость к атмосферной влаге.
  • Инструкция допускает после высыхания окрашивание дисперсными красками.
  • Короткий промежуток первичного схватывания.
  • Корректирование положения склеиваемых поверхностей в течение 15 минут после нанесения состава.
  • Изготавливают акриловые монтажные гвозди в двух цветовых вариантах: белом или прозрачном. В маркировке прозрачного клея имеется прописная буква «п» (Прозрачный МВп-70).
  • Эти клеи стоят первыми в списке выбора состава для монтажа изделий из ПВХ. Акриловые жидкие гвозди не содержат агрессивных реагентов, а пористость поверхности впитает клей, за счет чего прочность соединения увеличится.
  • Разнообразие материалов, которые монтируются при помощи акриловых жидких гвоздей, позволяет говорить об их универсальности.
  • При заполнении щелей до 15 мм усадка после высыхания несуществена. При заполнении объемных пустот используют деревянные или гипсовые вставки-заполнители.
  • Не допускают заморозки неотвердевшего состава, а рабочая температура находится в диапазоне +5-+350C.
  • Высокая сила первоначального схватывания. В каждой марке это значение указано в названии соответствующей цифрой.
  • Сохраняют свойства при хранении в заводской герметичной упаковке до 18 месяцев.
  • Расфасовываются в тюбики, рассчитанные на использование плунжерного пистолета.

Излишки вододисперсных смесей легко удаляются до затвердевания влажной тряпкой. Это важно для чистоты отделочных работ, чтобы не испортить внешний вид изделия.

Читайте также: Клей Жидкие гвозди: их состав, свойства и нюансы работы

Общие характеристики жидких гвоздей Момент на основе синтетических смол

Этот тип жидких гвоздей рассчитан на монтажные работы. В их состав входят вредные для здоровья летучие вещества, поэтому работают с ними в помещениях с хорошей циркуляцией воздуха.

Каучуковые жидкие гвозди

Каучуковые клеи имеют такие общие технические характеристики:

  • Часто используются в качестве герметика.
  • Приклеивает материалы, панели и другие конструкции к любому типу оснований: из бетона, кирпича, металла, дерева, стекла, ДСП, ПВХ.
  • Соединение влагостойкое, выдерживает постоянный контакт с водой.
  • Лучше акрилатов склеивает гладкие и невпитывающие поверхности.
  • Соединение устойчиво к вибрации за счет эластичности.
  • В отличие от акриловых, у каучуковых жидких гвоздей особая технология приклеивания. После нанесения клея на поверхности их соединяют и сразу разъединяют для ускоренного испарения растворителя и улучшения первичного схватывания. Выждав 5-10 минут, поверхности окончательно соединяют и прижимают.
  • Некоторые виды используют для монтажа пенополистирола, но отделочники делают это редко. Излишки смеси удаляются при помощи растворителя, вероятность испачкать соседние поверхности большая.

Особенности крепления жидкими гвоздями:

  • Перед монтажом на новые бетонные стены их выдерживают в течение 1 месяца для полного выветривания влаги и других веществ, выделяемых при его застывании.
  • При монтаже ПВХ панелей на окрашенные поверхности их следует ошкурить, убрав глянец.
  • Жидкие гвозди наносят непрерывными валиками в виде прямых линий или змейки, отступая от края панели 2 см.
  • Время позиционирования каучукового клея – 15 минут. Панель устанавливают в течение этого времени. Выполнив процедуру быстрого испарения (при использовании каучукового клея), панель снова ставят на место и обеспечивают плотное прижатие с помощью механических креплений (скобы, стяжки). Крепления снимают через 24 часа.
Вариант нанесения клея на ПВХ

Монтажные гвозди – быстрая и удобная альтернатива механическому креплению деталей и конструкций в строительстве, а высокая эстетичность достигается благодаря отсутствию на лицевой стороне панелей крепежных элементов. Жидкие гвозди Момент — одни из наиболее популярных и доступных среди всех остальных материалов такого типа.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

жидкий клей для плитка на пол, укладка

Что это?

Читая старые инструкции по укладке керамических плит, можно увидеть такой состав раствора, как смесь казеинового клея с портланд-цементом. Результат был очень хорошим по прочности и долговечности, но сам процесс сопровождался запыленностью, резким запахом казеинового клея и сильным загрязнением помещения.

Потом мы долго пользовались специальным плиточным клеем, теперь появилась возможность быстрого и аккуратного склеивания керамических и бетонных поверхностей с помощью жидких гвоздей (ЖГ).

Жидкие гвозди — одна из разновидностей клеев, которые применяют при соединении разных деталей в строительных работах, включая облицовку разных поверхностей. Причем соединения получаются очень прочными, как будто детали скреплялись гвоздями.

Виды

Сейчас пользуются жидкими гвоздями в основном двух видов: водоэмульсионные акриловые и неопреновые на органических растворителях.

По прочности соединения они почти не уступают друг другу, но есть различия по характеристикам и возможностям применения.

Акриловые приготавливаются на водном растворе, то есть практически безопасны. Но их применение ограничено из-за слабого противостояния влаге. Такой вид жидких гвоздей может использоваться в достаточно сухих помещениях. При больших перепадах температур распадается основа жидких гвоздей. Такие виды клея больше надежно держат соединения с пористыми материалами, в том числе и с пластиком.

Жидкие гвозди на растворителях сохраняют свои характеристики при любых температурах и уровнях влажности. У такого клея хорошая устойчивость против грибков. Время схватывания меньше по сравнению с акриловыми, а соединение с поверхностью — прочнее. По уровню экологической безопасности клей на неопреновой основе намного хуже акрилового, необходимы повышенные меры защиты от вредного воздействия испарений, которые выделяются в течение нескольких дней.

Прочность обоих видов жидких гвоздей значительно выше, чем у клея ПВХ. Они могут прочно соединять различные строительные детали. Можно клеить керамическую плитку и другие детали из разных материалов на основу для облицовки, практически к любым не гладким поверхностям.

Советы по выбору

Керамическую плитку лучше укладывать, используя в качестве жидких гвоздей водорастворимые составы Титан WB 50 или Сольвент Фри.

Наил Пауэр или Теб Сураунд — для отделки помещений типа ванной с высокой влагоустойчивостью.

Для массивных плиток предпочтительно применить Зиггер 99, LN 901, Хэви Дьути.

Тайтбонд Мулти Пурпос — на основе растворителей. Имеет отличное прилипание к строительным поверхностям (кирпичу, сухой штукатурке, бетону). Его успешно применяют и при склеивании поверхностей деталей из керамики, пластика, дерева, пенопласта, металла, ДВП, ДСП.

Для работ по укладке керамических плиток с применением жидких гвоздей надо уделять внимание основным аспектам при подготовке и проведении процесса работы:

  • Прочность в соединении плитки с поверхностью
  • На какие поверхности рассчитаны жидкие гвозди – вертикальные/горизонтальные/ разные.
  • Работы внутренние, наружные, переменные
  • Время на застывание и окончательное затвердение
  • Поскольку такие клеи не дешевые, перед покупкой необходимого количества клея нужно посоветоваться со специалистами и продавцами – консультантами по выбору типа и вида клея, познакомиться с инструкцией по применению.

Можно провести и собственный мастер- класс для себя. Купить один- два образца, подобрать возможный вариант керамической плитки и провести испытания

Выполните несколько рекомендаций:

  • Уточните, через какое время схватывает состав; оно указывается на упаковке (до 40 минут).
  • В составе не должно быть частиц мела и карбоната кальция (снижается адгезия).
  • В смеси недопустимо наличие ацетона и толуола с неприятным запахом и вредным воздействием на организм.
  • Для отделки стен керамикой там, где возможна повышенная влажность (ванная, кухня), можно использовать и некоторые виды водорастворимых жидктх гвоздей, которые быстро сохнут и устойчивы к нагрузкам и влажности (Solvent Free или Титан WB-50).
  • Чтобы не повредить амальгаму зеркала, для его закрепления применяйте жидкие гвозди, не имеющие разъедающих веществ ( Момент Монтаж, LN-930 либо Зиггер 93).
  • Для отделки ванной комнаты попробуйте применить средство Tub Surround либо Nail Power.
  • Важно знать, что затвердевание всех видов жидких гвоздей происходит в течение 12-24 часов.

Укладка

Способы облицовки

Если нет необходимости сделать что-то необычное, лучше выбрать горизонтальную укладку. Плитку с прямыми углами укладывают горизонтально полу, используя метровый и 30-сантиметровый уровни. Если дизайн предусматривает, используют плитку и бордюры разного цвета, переходные цвета и плитки с рисунками, все это украсит любую ванную комнату.

Часто используют вертикальный способ, для этого подойдет укладка прямоугольной плитки. Если комната с низким потолком, то такой способ создаст впечатление прибавки к потолку. Здесь тоже есть возможность экспериментировать с применением различных цветов и оттенков. При комбинированном способе соединяют вертикальный и горизонтальный способы укладки. В ход идут оба варианта плиток с прямыми углами.

Шахматный вариант из квадратных плиток контрастного цвета. Есть и любители диагональных и других замысловатых сюжетов.

Этапы

  1. Обе поверхности плитки должны быть сухие, очищенные и обезжиренные.
  2. На плитку нанести змейкой жидкие гвозди. На легкую плитку клей можно нанести точками.
  3. Плотно прижать плитку к стене и выдержать некоторое время.
  4. Для предварительного затвердевания жидких гвоздей требуется до 24 часов, для полного — около недели.
  5. Затирку швов сделать через неделю.
  6. Для плиток на пол жидкие гвозди не применять.

Подробнее смотрите в видео ниже.

Как убрать излишки клея?

Жидкие гвозди после затвердевания становятся очень прочными, для удаления излишков клея придется применить много усилий, потому у них такое название.

Если не удалось убрать эти излишки сразу, то попробуйте несколько способов удаления:

Излишки удаляют мягкой, чистой тряпочкой. Но сделать это нужно, пока состав не затвердел, когда жидкие гвозди засохнут, его удаляют очистителями (на основе растворителей, которые входят в состав клея). Надо очиститель нанести на застывшие участки клея, дать время на размягчение, смыть и протереть эти места чистой тряпкой.

Другой вариант – воспользоваться скребком, но это затратит много сил и времени. Не следует применять абразивные материалы, могут остаться царапины, которые испортят весь вид, лучше воспользоваться источником тепла для разогрева клея; нагреть, используя строительный фен.

Когда излишки нагреются до 60 градусов, они размягчаются, и их легко можно удалить шпателем.

Помните про меры предосторожности – рядом не должно быть горючих веществ (краска, растворители).

Воспользуйтесь строительным мастерком (соскребите капли). Следы клея можно растворить ацетоном. При попадании на руки снимите клей тампоном щипковым методом предварительно смазав вазелином. Тщательно вымойте руки теплой водой с хозяйственным мылом.

Сколько времени прослужит?

Если правильно выбран клей и соблюдены все этапы работы с плиткой, можете быть уверены, что результаты вашего труда будут радовать всех членов семьи многие годы. Чтобы клей прослужил дольше, выполняйте следующие правила:

При случайных ошибках не допускайте затвердения клея, быстрее исправляйте положение

Выдерживайте нормальный температурный режим в помещении, где происходит укладка плиток. В этом случае соединение поверхностей получается надежнее и долговечнее.

При хранении клея не допускайте перегрева, он может засохнуть прямо в баллончике.

Советы

На упаковке всегда есть достаточно подробная информация об особенностях применения, о производителях, сроках и условиях хранения, о мерах безопасности при работе с продуктом.

В продаже есть специальные и универсальные клеи. Универсальный клей составлен на неопрене.

В руководстве по применению надо внимательно отнестись к разделу реакции клея на уровень влажности, при котором он сохраняет свои основные свойства. Храните жидкие гвозди в сухом месте. Не оставляйте его на улице, не допускайте контакта с водой.

Момент жидкие гвозди — назначение, применение и правильное использование

Инструкция по применению жидких гвоздей почему-то очень часто игнорируется не только новичками, но и опытными мастерами. Это приводит к повреждению склеиваемых поверхностей или попаданию состава на кожу. Чтобы подобные неприятности обходили вас стороной, стоит внимательно изучить правила применения клея.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 305
Источник: http://obustroen.ru/stroymaterialy/otdelochnye-materialy/kleevye-sostavy/instrukciya-po-primeneniyu-zhidkix-gvozdej.html

Жидкие гвозди – области применения материала

Состав представляет собой специальный монтажный склеивающий материал, который применяется профессионалами в строительстве и других сферах. Он отличается от ближайшего аналога (клея Момент) своим составом. Клей жидкие гвозди состоит из большого количества мелкофракционных наполнителей, которые вместе гарантирует надежное схватывание двух и более поверхностей. После склеивания жидкими гвоздями изделие способно выдержать довольно большие нагрузки.

Если изначальная пластичность состава очень мала, то для повышения этого показателя можно добавить в него определенное количество белой глины. Правда, после этого сила фиксации материала немного снизится.

Жидкие гвозди

Впервые состав был использован в 1968 г. для склеивания двух деревянных перегородок. После этого материал совершенствовался, в результате чего клей стал лучше удерживать массивные изделия. В наши дни такой состав, как жидкие гвозди Момент Монтаж, используется в строительной сфере для работы с самыми разными объектами. Из-за этого нередко этот материал и его аналоги называют универсальным клеем. В большинстве случаев клей применяют для работы с такими материалами:

  • древесина;
  • гипсокартон;
  • пластик;
  • стекло и оргстекло;
  • алюминий;
  • натуральная пробка.

В определенных случаях составы для склеивания даже играют роль герметиков. Применяя их, можно качественно загерметизировать санузлы, окна, дверные коробки и некоторые другие изделия, широко используемые в строительной отрасли. Помимо строительной сферы, жидкие гвозди широко используются и при ремонтных работах. Зачастую они применяются для приклеивания обоев из бамбука или других тяжелых пород древесины. Для оклейки нужно нанести клей на обратную сторону отделки, приложить обои к стене и несильно простучать по ним рукой.

После этого очень важно не забыть снять отделку и подождать засыхания клея. Через 5–7 минут обои можно ставить обратно. Конечно же, часть состава вылезет из-под планок. Однако сразу же удалять клей не нужно, это будет гораздо легче сделать после того, как он высохнет. С помощью жидких гвоздей можно установить и керамическую плитку. При этом надежность фиксации будет даже выше, чем при использовании традиционных составов для плитки. Вместе с тем позволить себе применять клей вместо плиточного герметика могут не все, так как это довольно дорого.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2329
Источник: http://obustroen.ru/stroymaterialy/otdelochnye-materialy/kleevye-sostavy/instrukciya-po-primeneniyu-zhidkix-gvozdej.html

Что такое жидкие гвозди

Что можно клеить жидкими гвоздями

Основной областью использования является строительство и ремонт. Клей помогает соединять самые разные материалы. Даже капелька средства способна выдержать вес практически в 50 кг, причем на потолке. В целом же прочность клея составляет от 12 до 80 кг на квадратный сантиметр. Для соединения им подойдут практически любые поверхности – алюминий, камень, гипсокартон, зеркала, древесина, полимерная плитка. Пластик, стекло и керамику тоже можно клеить жидкими гвоздями.

Как работать с жидкими гвоздями

Главное в инструкции, как пользоваться жидкими гвоздями, соблюдать меры предосторожности. Потребуются респиратор, перчатки и защитные очки для исключения повреждения кожи и дыхательных путей. Время высыхания жидких гвоздей составляет 24 часа, хотя схватываются они уже через 20-35 минут. Перед началом работы склеиваемые поверхности нужно оттереть от грязи. Клей может быть холодного или горячего отверждения. Его наносят точками или полосками, предварительно тюбик нужно вставить в пистолет. Затем детали плотно прижимают друг к другу.

Виды жидких гвоздей

Прочность и адгезию определяет химический состав клея. По этому критерию выделяются органорастворимые и водорастворимые виды жидких гвоздей. Они различаются по множеству признаков. Основные характеристики каждого вида:

  1. Органорастворимые, на основе синтетического каучука, или неопреновые гвозди. Считаются универсальными, применяются в любых климатических условиях и подходят для всех поверхностей. Имеют резкий запах, который держится в течение нескольких дней.
  2. Водорастворимые, или акриловые гвозди. Являются более экологичными, но не могут использоваться при минусовой температуре. Подходят для склеивания пористых материалов и других легких конструкций. Отмыть их можно водой и минеральным растворителем.

Блок: 2/13 | Кол-во символов: 1815
Источник: https://sovets.net/11072-zhidkie-gvozdi.html

Особенности выбора жидких гвоздей для разных материалов

Чтобы облегчить жизнь покупателю и быстро сориентировать его по поводу выбора нужного монтажного клея, производитель разбил свою продукцию по категориям, указывая на составе характеристики и тип материалов, на который он нацелен:

  • Монтаж керамики, металлических предметов. Используются все марки MP – «Универсальный», «Особопрочный», «Для Панелей», «Мгновенная Хватка». Для работы внутри помещения используют акриловые монтажные гвозди Экспресс МВ-50.
  • Установка зеркал. Специальный клей Момент Монтаж MP-50 не содержит соединений, способных разрушать амальгаму. С его помощью зеркала крепятся к любому типу поверхности – дерево, бетон, краска, металл. После застывания сохраняет эластичность, не дает сдвигов зеркала под собственным весом по вертикали.
  • Работы в условиях повышенной влажности. Для проведения монтажных работ в ванных, санузлах, бассейнах используют влагостойкий Момент Монтаж марки MB-40. Клей на основе полиуретановых преполимеров MF-80, не содержащий цианиды, со свойствами герметика.

Использование жидких гвоздей в ванной

  • Внутренние отделочные работы. Для приклеивания панелей из стиропора, плинтусов и потолочных декоративных фризов, ПВХ идеально подходит «Экспресс Декор» (MB-45). Благодаря белому цвету, приклеиваемый элемент декора составляет единое целое с конструкцией. Швы склейки незаметны, так как после высыхания клей дает минимальную усадку.
  • Монтаж тяжелых панелей и крупногабаритных конструкций. Для этих целей используют смеси с повышенными значениями первичного схватывания. Из акриловых жидких гвоздей это Суперсильный Плюс с силой первичного схватывания до 100 кг/м2. Из каучуковых – «Особопрочный», «Для Панелей» (MP-55, MP-35 соответственно).

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1734
Источник: http://GipsoHouse.ru/materials/sealant/3972-zhidkie-gvozdi-moment-montazh-texnicheskie-xarakteristiki.html

Жидкие гвозди для пластика

Помимо основной классификации по составу существует разделение строительного клея и по материалам, для которых он рекомендован. Например, жидкие гвозди для пластика. На упаковке к ним так и написано, что клей подходит для ПВХ. Лучше брать составы со временем схватывания меньше пяти минут, иначе будет неудобно прижимать материалы друг к другу, особенно панели к потолку. Что касается производителей, то более известными являются Pozitiv, Титан, Makrofix, Krass, Kraftool, Titebond и Quadro.

Клей монтажный Kraftool KN-915

Цена:

  • тюбик 310 мл — 131 р.

Характеристики:

  • температура нанесения – 10-30 градусов;
  • цвет – бежевый;
  • время схватывания – 10 мин.;
  • полное высыхание – 72 ч;
  • термостойкий;
  • водостойкость – да.

Плюсы:

  • дополнительно содержат антисептик;
  • можно использовать внутри и снаружи помещений.

Минусы:

Клей KRASS, особо прочный, белый, 300 мл

Цена:

Характеристики:

  • температура хранения – 5-25 градусов;
  • время схватывания – 15 мин.;
  • полное высыхание – 24-72 ч;
  • основа – водная;
  • водостойкость – да.

Плюсы:

  • не растрескивается;
  • не дает усадки;
  • влагостойкий;
  • не имеет запаха;
  • тиксотропный.

Минусы:

Блок: 3/13 | Кол-во символов: 1109
Источник: https://sovets.net/11072-zhidkie-gvozdi.html

Жидкие гвозди: инструкция по применению

По сути, Момент монтаж является неприхотливым в применении, но, как и большинство подобных клеевых составов, имеет массу нюансов. И первый, самый основной из всех – это необходимость использования специального пистолета, без него выдавливать жидкие гвозди из баллона утомительно. Пистолет стоит недорого и продается в любом строительном магазине по вполне доступной цене – как правило, речь идет о 4-10$.

Пистолет для жидких гвоздей в использовании достаточно прост. Металлический язычок, находящийся за рукоятью пистолета, прижимается пальцем, после чего поршень-толкатель оттягивается на себя, тем самым освобождая место для баллона клея. Когда баллон установлен, точно таким же способом поршень поджимается назад. Теперь все просто – качаем курком и выдавливаем клей.

Пистолет для жидких гвоздей фото

У многих людей возникает вопрос, как открыть жидкие гвозди? Это на самом деле просто. Вы же не задаетесь вопросом, как открыть тюбик зубной пасты или крема для рук? Существует два типа закупорки этого клея – в первом случае вам придется срезать ножом запаянную часть пластикового тюбика, а во втором случае, если речь идет о жестяных или бумажных баллонах, дополнительно проткнуть длинным гвоздем защитную пленку, расположенную в глубине носика. Эта защита необходима для того, чтобы клей успевал дойти до потребителя, не потеряв свои качества.

Ладно, это все лирика, давайте вернемся к технологии применения клея Момент монтаж жидкие гвозди. Как и везде, работы по приклеиванию чего-либо с помощью жидких гвоздей начинаются с подготовки поверхности – пыль, грязь, отпадающую краску необходимо полностью удалить. Поверхность стен и приклеиваемого материала (если он пористый) нужно покрыть слоем грунтовки для увеличения адгезии материалов.

Жидкие гвозди инструкция по применению

Когда поверхности просохнут, можно приступать к их склеиванию. Жидкие гвозди наносятся на одну из поверхностей двумя способами – либо сплошными полосами, либо точечно. Выбирать способ нанесения необходимо исходя из типа изделия. К примеру, длинномерные панели, типа ПВХ пластика или МДФ, лучше приклеивать точечно, а вот потолочный плинтус, пристанет крепче, если клей наносить полосой.

Жидкие гвозди применение фото

Нанесли клей? Теперь берем приклеиваемое изделие и соединяем его с основанием стены. Плотно прижимаем, при необходимости слегка пристукиваем кулаком и отрываем изделие. Зачем? Клей должен обветриться в течение 5-7 минут. От этого никуда не денешься – вот такой недостаток технологии. Если вы хотите склеить поверхности, как говорится «намертво», то игнорировать этот момент не стоит. Когда клей обветрится, панель приставляется на место и хорошенько пристукивается кулаком. Вот, в принципе, и вся технология – теперь вы знаете, как пользоваться жидкими гвоздями Момент монтаж и можете смело приступать к работе.

Ну и напоследок несколько советов для неаккуратных мастеров – удалить жидкие гвозди не в застывшем состоянии равносильно тому, что размазать их по чистовой поверхности, тем самым испортив ее. Сначала дождитесь, пока клей высохнет, после чего аккуратно срежьте его острым лезвием – вот такие вот они Момент жидкие гвозди.

Дмитрий Ворохов

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 3207
Источник: https://stroisovety.org/moment-zhidkie-gvozdi/

Акриловые жидкие гвозди

Такие смеси для монтажа созданы на водном основании, поэтому не представляют экологической опасности для человека.

Важно! Этот клей токсичен и опасен для рыб. В связи с этим оставшийся неиспользованный акриловый (неполимеризованный) клеевой состав не подлежит утилизации в канализацию.

Все марки клея «Момент жидкие гвозди» на водно-дисперсионной основе имеют общие свойства:

  • нет сильного запаха;
  • увеличенные адгезивные качества;
  • подходят не только для склеивания деталей, но и для наполнения щелевых промежутков, выравнивания поверхностей;
  • применяются как для внутренних, так и для наружных работ, поскольку устойчивы к воде и влажной среде;
  • возможно окрашивание высохшего клея дисперсионной краской;
  • быстрое первичное схватывание, параметр силы которого указан в наименовании цифрой;
  • позволяет корректировать размещение деталей на протяжении 15 минут с момента нанесения клеевой смеси;
  • заморозка не отвердевшей смеси не допускается;
  • допустимая температура для проведения клеевых работ — от +5 до +35 градусов;
  • смесь упакована в тюбик, предназначенный для работы с плунжерным пистолетом;
  • клей не теряет своих качеств на протяжении 1,5 лет при хранении в заводском герметично закрытом флаконе.

Акриловый монтажный клей «Момент» выпускается в двух вариантах: белого цвета и прозрачный. Бесцветный клей маркируется прописной буквой «п», например, МВп-70.

Широкий спектр материалов, закрепляемых акриловыми жидкими гвоздями, говорит о том, что они универсальны. В том числе, смеси такого типа рекомендуется использовать для приклеивания элементов из ПВХ. В их составе отсутствуют агрессивные реагенты, а пористое основание вбирает в себя часть клея, увеличивая прочность соединения.

При наполнении клеем щелевых пустот шириной до 1,5 см усадка незаметна. Если необходимо заполнить объемные углубления, рекомендуется использовать вставки из дерева или гипса.

Совет! Излишек водно-дисперсионного клея до полимеризации убирается просто влажной тканью.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1951
Источник: https://goodklei.ru/marki/klej-moment-montazh.html

Свойства материала – почему клей так популярен у строителей?

Жидкие гвозди нашли свое применение в разных сферах строительства не зря. Этот состав обладает отличными техническими характеристиками, благодаря которым заметно выделяется среди других аналогичных материалов. Во-первых, клей обладает повышенным уровнем прочности. После окончательного затвердения он может годами удерживать два стальных листа даже при воздействии на них различных погодных факторов. Во-вторых, состав имеет отличную адгезию, что положительно влияет на время схватывания двух поверхностей между собой.

Жидкие гвозди для приклеивания плитки

В-третьих, клей хорошо противостоит коррозии. Это особенно важно при работе с металлическими профилями и алюминиевыми листами. В-четвертых, из-за своего состава материал не оказывает плохого воздействия на покрытие и не разъедает его. Среди свойств клея также можно выделить простоту его применения. Нанести состав сможет даже новичок, предварительно потренировавшись на ненужном изделии. Стоит также отметить экономичность состава. Одной банки жидких гвоздей хватит на очень долгое время. Даже для склеивания предметов весом по 25 кг хватит нескольких полосок состава.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1185
Источник: http://obustroen.ru/stroymaterialy/otdelochnye-materialy/kleevye-sostavy/instrukciya-po-primeneniyu-zhidkix-gvozdej.html

Общие характеристики жидких гвоздей на основе синтетических смол

Этот тип жидких гвоздей рассчитан на монтажные работы. В их состав входят вредные для здоровья летучие вещества, поэтому работают с ними в помещениях с хорошей циркуляцией воздуха.

Каучуковые жидкие гвозди

Каучуковые клеи имеют такие общие технические характеристики:

  • Часто используются в качестве герметика.
  • Приклеивает материалы, панели и другие конструкции к любому типу оснований: из бетона, кирпича, металла, дерева, стекла, ДСП, ПВХ.
  • Соединение влагостойкое, выдерживает постоянный контакт с водой.
  • Лучше акрилатов склеивает гладкие и невпитывающие поверхности.
  • Соединение устойчиво к вибрации за счет эластичности.
  • В отличие от акриловых, у каучуковых жидких гвоздей особая технология приклеивания. После нанесения клея на поверхности их соединяют и сразу разъединяют для ускоренного испарения растворителя и улучшения первичного схватывания. Выждав 5-10 минут, поверхности окончательно соединяют и прижимают.
  • Некоторые виды используют для монтажа пенополистирола, но отделочники делают это редко. Излишки смеси удаляются при помощи растворителя, вероятность испачкать соседние поверхности большая.

Особенности крепления панелей жидкими гвоздями:

  • Перед монтажом на новые бетонные стены их выдерживают в течение 1 месяца для полного выветривания влаги и других веществ, выделяемых при его застывании.
  • При монтаже ПВХ панелей на окрашенные поверхности их следует ошкурить, убрав глянец.
  • Жидкие гвозди наносят непрерывными валиками в виде прямых линий или змейки, отступая от края панели 2 см.
  • Время позиционирования каучукового клея – 15 минут. Панель устанавливают в течение этого времени. Выполнив процедуру быстрого испарения (при использовании каучукового клея), панель снова ставят на место и обеспечивают плотное прижатие с помощью механических креплений (скобы, стяжки). Крепления снимают через 24 часа.

Вариант нанесения клея на ПВХ панель

Монтажные гвозди – быстрая и удобная альтернатива механическому креплению деталей и конструкций в строительстве, а высокая эстетичность достигается благодаря отсутствию на лицевой стороне панелей крепежных элементов. Жидкие гвозди Момент – одни из наиболее популярных и доступных среди всех остальных материалов такого типа.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2244
Источник: http://GipsoHouse.ru/materials/sealant/3972-zhidkie-gvozdi-moment-montazh-texnicheskie-xarakteristiki.html

Очистка поверхности от жидких гвоздей – новичкам на заметку

Разобравшись в том, что такое жидкие гвозди, и изучив их технические характеристики, рассмотрим, как удалить пятна застывшего состава. В любом случае навыки по очистке пригодятся, ведь клей широко используется не только в строительстве, но и при мелком ремонте. Чтобы быстро удалить пятно, потребуется:

  • растворитель;
  • специальный очиститель;
  • скребок;
  • вода;
  • губка.

Жидкие гвозди в качестве герметика

В том случае, если вы совсем недавно обнаружили пятно, и оно еще не успело высохнуть, для его удаления будет достаточно применить теплую воду с разбавленными в ней несколькими каплями минерального растворителя. Эта смесь довольно эффективна и безопасна для большинства типов покрытий, от лакированного дерева до глянца.

Если же пятно успело полностью застыть, то для его удаления потребуется использовать более сильный очиститель. Его можно приобрести в любом магазине товаров для строительства. Подготовив средство, нужно окунуть в него губку, приложить ее к пятну клея и удерживать так на протяжении 20–30 секунд. Далее откладываем губку и начинаем тереть пятно скребком. Делать это необходимо крайне аккуратно, чтобы не повредить поверхность. Также не забывайте, что окунать губку в очиститель необходимо, только предварительно надев перчатки. Не стоит сжимать губку руками, стараясь выдавить из нее очиститель, иначе он может брызнуть вам в глаза.

Удаление жидких гвоздей

Учтите, что хоть жидкие гвозди и выдерживают перепады температур, они совершенно не переносят воздействие солнечных лучей. Этим можно воспользоваться при удалении застывшего пятна. Перед тем, как нанести на покрытие очиститель, установите запачканное изделие под солнцем и оставьте там на несколько часов. После этого можно прикладывать губку с очистителем и соскребать клей.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1799
Источник: http://obustroen.ru/stroymaterialy/otdelochnye-materialy/kleevye-sostavy/instrukciya-po-primeneniyu-zhidkix-gvozdej.html

Основные принципы монтажа плит при помощи жидких гвоздей

  1. До приклеивания на свежее бетонное основание надо подождать месяц, чтобы окончательно испарилась влага, а также иные вещества, которые выделяются в процессе застывания.
  2. Окрашенное основание необходимо предварительно ошкурить, ликвидировать глянец. Затем только выполнять монтаж панелей ПВХ.
  3. Монтажный клей «Момент» следует наносить постоянным нажатием, полосой в форме змейки или прямых линий по периметру плиты с отступом от края примерно 2 см.
  4. Каучуковый клей схватывается в течение четверти часа. Поэтому при его применении следует провести операцию быстрого испарения, затем плитку устанавливают на место и плотно прижимают механическим способом (с помощью стяжки, скобок). Спустя сутки фиксаторы допустимо снять.

Клей «момент жидкие гвозди» — это простая и удобная замена и дополнение традиционному механическому способу крепления изделий и деталей при строительных и отделочных работах в помещении и на улице. Благодаря отсутствию металлических крепежей готовая конструкция выглядит аккуратно и гармонично. Клей «Момент монтаж» —  один из самых популярных и доступных из всех подобных материалов.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1154
Источник: https://goodklei.ru/marki/klej-moment-montazh.html

Лучшие марки клея – подбираем состав для определенных материалов

Конечно, полезные советы по эксплуатации клеящего состава можно прочесть на его упаковке. Но что делать,  если вы пришли в магазин, и вам нужно выбрать клей, который оптимально подойдет для конкретного материала. Далеко не все продавцы компетентны в таких вопросах. Поэтому стоит рассмотреть самые качественные составы, которые хорошо зарекомендовали себя в определенных случаях.

Самый популярный состав

Одним из наиболее популярных среди покупателей составов считается Особопрочный Момент Монтаж производства компании Henkel. Это хороший клей, который подходит для фиксации тяжелых видов облицовочных материалов: натурального камня, древесины, металлического сайдинга. Но если для работы вы используете такие материалы, как полистирол, то этот клей вам не подойдет. В подобных ситуациях стоит купить состав Суперсильный Момент Монтаж, изготовленный на водной основе. Не забывайте, что жидкие гвозди такого типа не подойдут для тефлона и полиэтилена.

Для работ внутри дома вне конкуренции состав LN601 от производителя Macco. Этот клей с неопреновой основой отлично подходит для многих заданий при строительстве и ремонте. Он одинаково хорошо склеивает фанеру, натуральное дерево, ДСП, металлические и пластиковые молдинги. Вместе с тем этот состав не сможет справиться с монтажом керамической плитки и зеркал. Из-за этого покупать его для ремонта ванной комнаты нет смысла.

Еще один клей, который станет надежным помощников при ремонте и строительстве – это состав Multi-Purpose российской компании Titebond. Он также изготавливается на неопреновой основе и подходит для облицовки стен металлом, пластиком, древесиной, ДВП, ДСП и керамикой. Благодаря хорошей адгезии с кирпичными и бетонными стенами этот клей удерживает даже самую тяжелую отделку. Единственная область, где не используются такие жидкие гвозди – это бассейны. Кроме того, он не подходит для работы с полистиролом.

Специалисты часто имеют свои мнения по поводу того, какой клей можно использовать при работе с определенными материалами. Исходя из слов профи, для монтажа керамики идеально подходят водорастворимые быстросохнущие составы Титан WB-50 или Solvent Free. Они отлично переносят воздействие несильных вибраций и влаги. С целью приклеивания зеркал оптимальными станут клеи, в состав которых не входят вещества, растворяющие амальгаму. Среди них стоит выделить LN-930 и Zigger 93. При ремонте ванной комнаты рекомендуется применять составы с повышенной устойчивостью к влаге. Среди таких выделяются Nail Power и Tub Surround.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 2561
Источник: http://obustroen.ru/stroymaterialy/otdelochnye-materialy/kleevye-sostavy/instrukciya-po-primeneniyu-zhidkix-gvozdej.html

Жидкие гвозди для бетона

Более тяжелым материалом из всех считается бетон. К нему часто необходимо приклеить разнородные поверхности, такие как гипсокартон, резину, пластик и даже металл. Кроме того, многие работы проводятся снаружи, поэтому жидкие гвозди для бетона должны для этого подходить и в некоторых случаях даже иметь морозоустойчивость. Часто они становятся хорошей альтернативой монтажной пене и сухим смесям.

Клей монтажный ЗУБР КМ-250 суперсильный, серия «Эксперт», прозрачный, 300 мл

Цена:

Характеристики:

  • срок годности – 18 месяцев;
  • цвет – прозрачный;
  • время схватывания – 10-15 мин.;
  • полное высыхание – 24 ч;
  • температура нанесения – 15-30 градусов.

Плюсы:

  • водостойкий;
  • хорошая адгезия;
  • ударо- и вибропрочный;
  • морозостойкий;
  • эластичный.

Минусы:

STAYER BlackPRO EXTRA FIX S-901 суперсильный, серия PROFI, 280 мл

Цена:

Характеристики:

  • срок годности – 12 месяцев;
  • цвет – бежевый;
  • время схватывания – 10-15 мин.;
  • полное высыхание – 24 ч;
  • температура нанесения – от 10 до 30 градусов.

Плюсы:

  • быстрое начальное схватывание;
  • прочное долговечное соединение;
  • морозостойкий и стойкий к перепадам температуры.

Минусы:

Блок: 8/13 | Кол-во символов: 1111
Источник: https://sovets.net/11072-zhidkie-gvozdi.html

Жидкие гвозди для пенополистирола

Основным преимуществом, которым обладают жидкие гвозди для пенополистирола перед сухими смесями и полиуретановыми клеями является быстрое схватывание. Это делает монтаж менее трудным. Все по причине того, что пенопластовые листы или плиты не приходится подпирать, что часто приходится делать при утеплении наружных кирпичных стен. Но в таких случаях все же рекомендуют использовать сразу оба вида клеевых составов. Так качество соединения значительно повышается.

Клей монтажный ЗУБР ПМ-900 полиуретановый, экстрасильный, серия «Эксперт», 300 мл

Цена:

Характеристики:

  • расход – 300-500 г/м2;
  • цвет – прозрачный;
  • время схватывания – 10-15 мин.;
  • полное высыхание – 72 ч;
  • температура нанесения – от 5 до 10 градусов.

Плюсы:

  • 2 в 1 – клей и герметик;
  • высокая скорость отвердевания;
  • без запаха;
  • стойкий к УФ-излучению;
  • морозо- и вибростойкий;
  • прочный, эластичный.

Минусы:

BAU MASTER монтажный для пенополистирола, 31мл

Цена:

Характеристики:

  • срок годности – 18 месяцев;
  • расход – 200-400 г/м2;
  • время схватывания – 15 мин.;
  • основа – стироло-акриловая дисперсия;
  • полное высыхание – 48 ч;
  • температура нанесения – от 10 градусов.

Плюсы:

  • негорючий;
  • эластичный и непроницаемый шов;
  • быстрое начальное связывание;

Минусы:

  • не подходит для стекол, зеркал и тяжелых конструкций.

Блок: 9/13 | Кол-во символов: 1273
Источник: https://sovets.net/11072-zhidkie-gvozdi.html

Жидкие гвозди для наружных работ

Основным свойством, которым должны обладать жидкие гвозди для уличных работ, является морозостойкость. Они должны хорошо противостоять и влаге. Не менее важна в этом случае прочность клея. Выдерживать перепады температур и осадки способны составы на основе органических растворителей. Большинство из них имеют резкий и неприятный запах, но для улицы этот факт не столь критичен.

Клей «Ultima 309» (для наружных работ), 360 г

Цена:

Характеристики:

  • срок годности – 18 месяцев;
  • цвет – светло-коричневый;
  • время схватывания – 3-5 мин.;
  • полное высыхание – 24 ч;
  • температура нанесения – от 5 градусов.

Плюсы:

  • выдерживает даже тяжелые конструкции.

Минусы:

Titebond Heavy Duty, сверхсильный, 310 г

Цена:

Характеристики:

  • срок годности – 18 месяцев;
  • цвет – светло-коричневый;
  • время схватывания – 20-30 мин.;
  • полное высыхание – 24 ч;
  • температура нанесения – до 18 градусов.

Плюсы:

  • быстрое начальное схватывание;
  • склеивает даже влажную и мороженую древесину;
  • гибкий.

Минусы:

  • долго схватывается.

Блок: 10/13 | Кол-во символов: 1013
Источник: https://sovets.net/11072-zhidkie-gvozdi.html

Как выбрать жидкие гвозди

Однозначно ответить на вопрос, какие жидкие гвозди лучше, сложно. Все зависит от условий склеивания и самих соединяемы материалов. Одним из оптимальных вариантов считается «Момент Монтаж особопрочный». Этот состав является практически универсальным, подходит для склеивания тяжелых облицовок и даже полистирола. В целом же при покупке важно учитывать следующие факторы:

  1. Вид склеиваемых поверхностей. На водной основе подойдут только для соединения пористых материалов. Гладкие же можно склеить только неопреновыми составами.
  2. Место расположения работ. Существуют составы для внутренних или наружных работ. Есть и те, что используются в обоих случаях. Это нужно смотреть на упаковке.
  3. Вес склеиваемых деталей. В этом случае необходимо обращать внимание на прочность выбранного состава, он указывается в кг/м2.
  4. Мастерство. Если вы впервые используете любой из клеев, лучше выбирайте тот, что медленнее схватывается. Так вы успеете качественнее соединить детали.
  5. Упаковка и производитель. Выбирайте товары только проверенных брендов. Дешево стоит «Момент», он же самый распространенный. Хотя есть и множество других хорошо зарекомендовавших себя производителей, которые и перечислены выше.
  6. Сколько стоят жидкие гвозди. Не менее важный фактор и стоимость. Выбирайте те варианты, которые вам по карману, следите за возможными акциями и скидками в магазинах по продаже строительных материалов.

Блок: 12/13 | Кол-во символов: 1404
Источник: https://sovets.net/11072-zhidkie-gvozdi.html

Видео: как приклеить кухонный фартук на жидкие гвозди

Как положить (приклеить) плитку на кухне. Фартук на кухню на жидкие гвозди. Декоративная плитка

Мария, 38 летСовсем недавно закончили ремонт. На стыке герметизирующего уголка и ванной была щель. Несколько раз пытались заполнить ее силиконом, но через пару дней он отклеивается. Решили попробовать на такой клей. Для влажных помещений нам посоветовали водостойкие. Держится уже целый месяц, стык ровный и незаметный.

Алексей, 32 годаЕсли в составе присутствует ацетон, то не используйте клей для пенопласта, его может разъесть. Это оптимально только для стекла и пластика. Пенопласт же хорошо клеится при наличии в клее полимеров. И не наносите капли или полоски слишком близко к краям, он может размазаться при надавливании. Удалить это будет уже сложно, да и выглядит это неопрятно.

Сергей, 41 годНе забывайте и про пистолет для жидких гвоздей. Без него выдавить состав будет сложно. Дома нужно было оформить комнату плинтусом. Выбирали не самые прочные жидкие гвозди. Успели заказать в интернет-магазине на распродаже сразу несколько штук с доставкой по почте. Через неделю «Момент Монтаж» уже пришел, приклеили все за полчаса, держится уже месяц.

Блок: 13/13 | Кол-во символов: 1199
Источник: https://sovets.net/11072-zhidkie-gvozdi.html

Кол-во блоков: 26 | Общее кол-во символов: 37868
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:
  1. http://GipsoHouse.ru/materials/sealant/3972-zhidkie-gvozdi-moment-montazh-texnicheskie-xarakteristiki.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 3978 (11%)
  2. https://stroisovety.org/moment-zhidkie-gvozdi/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 3207 (8%)
  3. http://obustroen.ru/stroymaterialy/otdelochnye-materialy/kleevye-sostavy/instrukciya-po-primeneniyu-zhidkix-gvozdej.html: использовано 7 блоков из 7, кол-во символов 11582 (31%)
  4. https://GidPoKraske.ru/tovary-i-brendy/zhidkie-gvozdi-moment-montazh.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 3533 (9%)
  5. https://sovets.net/11072-zhidkie-gvozdi.html: использовано 10 блоков из 13, кол-во символов 12463 (33%)
  6. https://goodklei.ru/marki/klej-moment-montazh.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 3105 (8%)

Как долго сохнут жидкие ногти? (Плюс клейкие наконечники!) — Модернизированный дом

Если вы хотите что-то построить или отремонтировать, жидкие гвозди — отличный инструмент. Используя настоящие гвозди, вы можете поранить руки, ударив по ним молотком. Это может утомлять, вызывать боль и разочаровывать. В таких случаях мы рекомендуем использовать жидкие гвозди!

При нанесении жидких гвоздей вам необходимо убедиться, что материал, для которого вы их используете, безупречный, чтобы время высыхания было как можно быстрее.Поверхность также должна быть сухой, чтобы получить оптимальную прочность.

Среднее время высыхания жидких гвоздей начинается с 15 минут, но полный процесс обеспечивает максимальную прочность за семь дней. Время высыхания будет зависеть от таких факторов, как температура, влажность и материалы, которые вы собираете.

Оставайтесь с нами, и мы объясним, какое время высыхания жидких гвоздей и какие факторы влияют на время высыхания. Мы будем держать вас в курсе всех вопросов, чтобы вы могли правильно использовать этот инструмент.Поехали!

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Что такое жидкие гвозди?

Liquid Nails — строительный клей для тяжелых условий эксплуатации. Он связывает вещи вместе, как гвозди. Жидкие гвозди можно использовать на пенопласте, пробковой доске, зеленой доске, фанере и стекловолокне.

Когда Liquid Nails высыхает, он остается гибким и затвердевает снаружи.Это увеличивает его долговечность и способность противостоять ударам. Имейте в виду, что только в период высыхания Liquid Nails легко воспламеняется. Он также водостойкий, но его не рекомендуется использовать для полностью погруженных в воду строп, таких как бассейн.

Факторы, влияющие на время высыхания жидких ногтей

Температура
  • Сюда входит температура воздуха, а также температура склеиваемых поверхностей.
  • Более низкие температуры могут замедлить высыхание или отверждение этого клея.Это также может вызвать значительное уплотнение.
  • Сушка при температуре 50 ° F может занять в два раза больше времени по сравнению с 70 ° F.

Пористость
  • Вот насколько хорошо вода или растворители будут впитываться в поверхность, к которой вы приклеиваете.
  • Непористые поверхности могут замедлять время высыхания или отверждения. За 24 часа это может пройти несколько недель!
  • По крайней мере, одна из склеиваемых поверхностей должна быть по возможности пористой.
  • К непористым поверхностям относятся пластмассы, металлы и окрашенные поверхности.

Влажность
  • Отличается от простой влажности. Необходимо учитывать уровень влажности как в воздухе, так и на склеиваемых поверхностях.
  • Влажные и влажные поверхности увеличивают время сушки.
  • Для склеивания постоянно влажных или влажных поверхностей используйте строительный клей на основе каучука или растворителя.
  • При использовании полиуретанов, силиконов или продуктов на основе гибридных полимеров влага может способствовать отверждению.

Количество использованных жидких гвоздей
  • Большие отложения Liquid Nails могут привести к тому, что они будут сохнуть или застывать медленнее, чем если бы они были сделаны в меньших количествах.
  • Всегда соблюдайте инструкции для вашего проекта в соответствии с упаковкой.

Какие факторы имеют наибольшее влияние?

Температура и пористость имеют наибольшее влияние на время высыхания и отверждения. После этих факторов следует воздействие воздуха и способ нанесения.Всегда просматривайте технический паспорт продукта, чтобы узнать, сколько времени потребуется для высыхания вашего проекта.

Клей для дерева и жидкие гвозди

Еще один вариант соединения вещей — столярный клей. Это можно использовать как альтернативу жидким гвоздям. Когда дело доходит до жидких гвоздей по сравнению с клеем для дерева, клей для дерева обычно обеспечивает более прочное сцепление с деревом, но для полного высыхания требуется больше времени. В противном случае Liquid Nails лучше подходит для приклеивания таких вещей, как:

  • Непористые поверхности
  • Когда невозможно зажать
  • Если вам нужна быстрая настройка и приложение
  • Если могут быть зазоры

Время высыхания

Самая большая разница между использованием столярного клея и жидких гвоздей — время высыхания.Хотя столярный клей схватывается при нанесении на дерево всего за 15 минут, требуется 24 часа, прежде чем прикладывать какое-либо давление к этой области.

Liquid Nails рекомендует закреплять или зажимать склеенные поверхности в течение 24 часов, а затем может потребоваться до одной недели для полного отверждения.

Безопасность и токсичность

Обычно столярный клей является безопасным веществом и не выделяет вредных или токсичных паров. Некоторый столярный клей используется даже на разделочных досках, что означает, что он безопасен для пищевых продуктов.

Liquid Nails немного отличается. Этот продукт часто изготавливается из ингредиентов на основе растворителей. Это означает, что при намокании они будут выделять пары, что приводит к необходимости вентиляции. После высыхания этот продукт больше не будет горючим или токсичным, но об этом необходимо помнить.

Жидкие гвозди, не выделяющие дыма, изготовлены на основе латекса. Следуйте инструкциям на упаковке и предупреждениям для конкретного вида используемых жидких гвоздей.

Удаление с кожи

При выполнении любого проекта возможно попадание клея на кожу.Клей для дерева обычно имеет латексную основу. Это означает, что он легко смывается водой с мылом. Вы должны просто ополоснуть руки водой, чтобы удалить мокрый клей. Возможно, вам придется соскрести его, если он высох.

Поскольку Liquid Nails предлагает варианты на основе как растворителя, так и латекса, вам нужно будет подходить к каждому из них по-разному. Версия Latex Nails на основе растворителя требует использования вазелина или минерального масла. Поместите это и вотрите в пораженный участок кожи. Для вариантов на основе латекса можно использовать мыло и воду.

Различное применение

В подтверждение названия, клей для дерева обычно используется для приклеивания одного куска дерева к другому, например, для изготовления строительной мебели. Это связано с тем, что клей впитывается в пористую древесину и помогает улучшить сцепление.

Если вы используете масляную древесину, возможно, вам придется предварительно отшлифовать ее или протереть ацетоном, чтобы она плотно закрылась. Масляные породы дерева включают тик, красное дерево или кедр.

С другой стороны, Liquid Nails можно использовать практически для чего угодно.Это не только из-за того, что существует множество различных версий, но и из-за его природы и состава. Вы можете использовать Liquid Nails на дереве, коже, поролоне, металле, керамике и даже на стекле.

Как сделать жидкие ногти еще быстрее?

Если вы используете гвозди максимальной прочности и не хотите ждать семь дней, пока они высохнут, вы можете сделать несколько вещей, чтобы они высохли быстрее. Однако никогда не кладите продукт в морозильную камеру, даже если об этом говорят в социальных сетях.Это разрушит склеивающие компоненты, и вам придется покупать новую трубку.

Используйте только ту сумму, которая вам нужна для вашего приложения

Если вы наклеиваете жидкие гвозди, это только продлит время высыхания. Однако, если вы используете ровно столько, сколько вам нужно, и сохраняете слой относительно тонким, вы должны добиться более быстрого высыхания.

Направьте вентилятор, чтобы подуть приятный ветерок по всей площади

Часть того, что поможет быстрее высушить жидкие ногти, — это легкий ветерок, проходящий мимо области, где вы использовали жидкие гвозди.Не направляйте вентилятор прямо на него, а лучше помогите им улучшить воздушный поток. Это сохранит кожу, чтобы она не стала влажной, а жидкие ногти могут высохнуть быстрее.

Беречь от жары

Тепло сохранит жидкие гвозди липкими на более длительное время. Если в комнате будет прохладно (от 60 до 70 градусов), это поможет склеить клей быстрее. Однако вы не хотите, чтобы в комнате было слишком холодно, иначе связующий агент может работать не так хорошо, и тогда вам придется наносить его заново.

Связанные вопросы

Жидкие гвозди токсичны?

Liquid Nails токсичен и легко воспламеняется до высыхания. После высыхания. Liquid Nails больше не токсичен. Имейте в виду, что вы должны использовать Liquid Nails только в хорошо вентилируемом помещении.

К каким материалам не прилипает Liquid Nails?

При работе с Liquid Nails необходимо использовать прочный, чистый и сухой материал. Это означает, что нельзя использовать ничего порошкообразного, мелового или шелушащегося.Также не используйте Liquid Nails для всего, что сильно движется.

Будут ли жидкие ногти сохнуть быстрее, если я нахожусь в очень жарком климате?

Да, если вы находитесь в очень жарком климате, жидкие ногти обычно сохнут быстрее. Несмотря на это, на время высыхания влияют и другие факторы, например, материал поверхности и влажность воздуха. Попробуйте наносить Liquid Nails при температуре от 40 ° F до 90 ° F.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Завершение

Жидкие гвозди — отличный продукт, и их высыхание обычно занимает всего 15 минут. Однако, если вы используете ногти повышенной прочности, на высыхание может уйти до 7 дней. Есть вещи, которые можно сделать, чтобы ускорить процесс высыхания. Кроме того, убедитесь, что область оптимальна для того, где вы собираетесь наносить жидкие гвозди, это поможет вам добиться наилучшего результата.

Клей для дерева Vs. Жидкие гвозди | Home Guides

Кэти Адамс Обновлено 14 декабря 2018 г.

Клей для дерева и жидкие гвозди — невероятно универсальные клеи, полезные для множества типов проектов.Однако, помимо того, что они являются адгезивами, они не очень похожи друг на друга, с разной прочностью, временем высыхания и методами очистки. Жидкие гвозди также являются продуктом определенной торговой марки, в то время как клей для дерева — это общий вид клея, выпускаемый многими производителями.

Время высыхания

Одним из основных различий между столярным клеем и жидкими гвоздями является рекомендуемое время высыхания. Столярный клей схватывается всего за 15 минут для основного соединения древесины, но требуется 24 часа, прежде чем прикладывать какое-либо напряжение к склеиваемому участку.Liquid Nails рекомендует закреплять или зажимать склеенные поверхности в течение 24 часов, при этом для полного отверждения до максимальной прочности потребуется целая неделя.

Безопасность и испарения

Клей для дерева — безопасное вещество, не выделяющее вредных паров, как школьный клей. Некоторые разновидности считаются безопасными для использования в пищевых продуктах, например, разделочные доски. Жидкие гвозди с ингредиентами на основе растворителей выделяют пары во влажном состоянии, что требует вентиляции. Согласно веб-сайту Liquid Nails, растворители легко воспламеняются и токсичны до высыхания, но безопасны после этого.Некоторые разновидности Liquid Nails не выделяют резких паров; они обычно изготавливаются на основе латекса. В инструкциях на упаковке и предупреждениях подробно описаны особенности выбранного вами жидкого гвоздя.

Удаление с кожи

Клеи для дерева имеют латексную основу и смываются водой с мылом. Ополаскивание рук в воде удаляет влажный клей, в то время как протирание или соскабливание клея пальцами подходит для высохшего столярного клея. Liquid Nails выпускается как на основе растворителя, так и на основе латекса. Версия с растворителем требует втирания в пораженный участок кожи вазелина или минерального масла, в то время как латексные версии смываются водой с мылом.

Использует

Клей для дерева, как следует из названия, предназначен для приклеивания одного куска дерева к другому, как при сборке мебели. Клей впитывается в пористую древесину, обеспечивая еще лучшее сцепление. Масляные породы дерева, такие как тик, красное дерево или кедр, требуют шлифовки или протирания ацетоном перед использованием столярного клея для лучшего уплотнения. Liquid Nails предлагает столько версий, что существует практически для любого типа вещества, такого как дерево, кожа, поролон, металл, керамика или стекло.

Selleys Fast Grab Liquid Nails High Strenght Картридж для строительного клея 420 г

Liquid Nails Fast — это высокопрочный (*) строительный клей на водной основе с быстрым захватом и слабым запахом.Он имеет густую не текучую консистенцию и идеально подходит для склеивания древесины и других пористых строительных материалов. После высыхания он имеет бежевый (светло-коричневый) цвет.

Uses
Liquid Nails Fast имеет высокий начальный (немедленный) захват, что снижает потребность в поддержке швов во время отверждения клея. Первоначальный захват лучше всего работает с пористыми поверхностями.

Он склеивает многие строительные материалы, включая МДФ, древесно-стружечные плиты, древесину, гипсокартон, пенополистирол, кирпичную кладку, бетон, плитку, керамику, металлы, пластмассы *, резину и стекло.Более быстрые результаты достигаются, когда хотя бы одна поверхность пористая.

Liquid Nails Fast обычно используется для следующих целей:

Участки, где использование гвоздей нежелательно
Плинтусы, наличники, карнизы
Стеновые панели к кладке
Пенополистирол к металлической кровле

Технические характеристики
Быстрый захват — высокая начальная фиксация сводит к минимуму проскальзывание при приклеивании к вертикальным поверхностям
Соответствует или превосходит AS 2329-1999 (Мастичные клеи для крепления стеновых панелей)
Не капает, не провисает и не натягивается между панелями
Заполняет зазоры и перекрывает склеивает материалы с неровными поверхностями
Низкое беспорядок — излишки и выдавливание легко удаляются влажной тканью
Отсутствие испарений растворителей — идеально подходит для больших работ в помещении
Высокая гибкость — выдерживает тепловое движение и вибрацию
Высокая термостойкость — не теряет открытых связей на солнце
Окрашивается в сухом виде
Легко выдавливается при любых температурах

Советы по нанесению
Liquid Nails Fast всегда следует использовать в сочетании с постоянными механическими креплениями, за исключением случаев применения с низкой нагрузкой, таких как обшивка стен и крепление легких предметов.(Связки могут ползать при постоянных высоких нагрузках.)
Связки не являются водостойкими. Защищайте связки от проникновения воды при использовании на открытом воздухе.
В холодную или влажную погоду и между непористыми материалами время высыхания значительно увеличивается.
Толстые покрытия высыхают дольше, чем тонкие. Хорошо прилипает к UPVC. Не подходит для полиэтилена и полипропилена. Для деревянных полов рекомендуется использовать жидкие гвозди (на основе растворителя).[Liquid Nails Fast подходит для крепления листового пола (ДСП / слой) к балкам в соответствии с минимальными требованиями производителя, но не рекомендуется для крепления деревянных полов к плоским поверхностям, таким как существующие или бетонные полы.

T Технические характеристики Детали и характеристики
Для пористых оснований хорошая прочность сцепления достигается через 24 часа и будет продолжать укрепляться в течение 2-3 дней. Время для прочного соединения зависит от характера и условий нанесения.В холодную или сырую погоду, а также между непористыми материалами время высыхания значительно увеличивается.

Только ориентировочная информация, не должна использоваться для настройки спецификаций.

Внешний вид
Без комков, безвоздушная гладкая бежевая паста

Удельный вес
Прибл. 1,44 г / мл при 25 ° C

Вязкость
Типичная 7000 — 9000 Пуаз

Спад
Типичный: 0 мм

Прочность адгезии при сдвиге (7 дней) (AS2329)
Более 1500 кПа (субстрат из сосны-обруча)

Прочность адгезии к отслаиванию (отверждение в течение 7 дней)
Типичное значение 40 Н / 25 мм (проволочная сетка на обруче сосны.(Вариант AS2329))

Начальная прочность сцепления AS2329-1999D (проверено через 24 часа)
Более 200 кПа

Термостойкость
Связки выдерживают временное воздействие температур до 140oC. Постоянные высокие температуры уменьшают постоянную удерживающую способность нагрузки (см. Ниже).

Сопротивление ползучести (при постоянной нагрузке) * 2
Полностью затвердевшие * 1 соединения площадью 625 кв. Мм выдерживают нагрузки до 500 г (7,8 кПа) при сдвиге при постоянных 80 ° C

Полностью затвердевшие * 1 связки площадью 625 кв. Мм выдерживают до 100 кПа при сдвиге при 25 ° C (эквивалент нагрузки 6 кг на 625 кв.мм площадь соединения)

Охват
15 метров борта диаметром 5 мм

Связки толщиной 1 мм на пористых подложках отверждались не менее 7 дней при температуре выше 25 ° C.
Эти данные приведены только для справки. Не использовать в целях дизайна. Толстые связки снижают удерживающую способность при постоянной нагрузке и увеличивают время отверждения. Увеличенные площади склеивания увеличивают время отверждения.

Очистка
Liquid Nails Fast можно смывать горячей мыльной водой или влажной тканью, пока она еще влажная.Сухой клей лучше всего удалить соскабливанием или отслаиванием.

Как выбрать лучший клей для мастики? (с иллюстрациями)

Мастичный клей — это вид клея, который используется для различных строительных проектов, и он так называется, потому что он сделан из смолы мастичного дерева. Независимо от того, используется ли клей для плитки, дерева или металла, цвет обычно важен, если клей должен оставаться незаметным. Способ нанесения мастичного клея, который обычно определяется емкостью, также важен, в зависимости от того, как клей нужно использовать.У этого клея три консистенции, и каждая имеет разную степень прочности. Следует учитывать время высыхания или отверждения, особенно для проектов, которые нужно продвигать быстро.

Цвет — это большое значение для мастичного клея, потому что обычно он считается плохим, если клей заметен.Это особенно актуально для проектов, в которых клей может привлечь внимание людей, например, дерево или сталь. Это побуждает многих пользователей выбирать клей, который может смешиваться с материалом. Если клей наносится на предметы, на которые не будут смотреть, и люди просто хотят, чтобы эти предметы были закреплены, то цвет может быть не такой большой проблемой.

Существует несколько способов нанесения мастичного клея, включая общие методы, в том числе пистолет для конопатки, шпатель или просто нанесение клея по всей поверхности.Пользователь должен принять во внимание предпочтения своего приложения, а также подумать о том, какой метод лучше всего подходит для проекта. Обычно это определяется формой контейнера, особенно с помощью пистолета для уплотнения, потому что в пистолете можно использовать только контейнер определенной формы.

Существуют три консистенции мастичного клея, часто определяемые тем, сколько воды было использовано при формировании клея, и каждая с разными характеристиками.Легкие консистенции текут легко, но имеют наименьшую прочность; средние консистенции находятся посередине как по текучести, так и по прочности; густые консистенции трудно наносить, но они образуют самые прочные связи. Легкие и средние плотности подходят для большинства работ, но для некоторых проектов, требующих очень прочного склеивания, могут потребоваться более толстые клеи.

Начальное время высыхания мастичного клея быстрее, чем у большинства других клеев, но для полного схватывания клея может потребоваться много времени.Обычно требуется от 20 минут до часа, прежде чем этот клей образует соединение, но для полного отверждения может потребоваться до 24 часов. Если пользователю нужен клей для мастики с особенно быстрым схватыванием, то может быть хорошей идеей получить клей, который может затвердеть в течение нескольких часов, а не целый день.

Gorilla Super Glue | Клей Gorilla Glue

Почему мой флакон Gorilla Super Glue не заполнен до конца?

Для обеспечения высоких характеристик и удобства использования клей необходимо защищать от воздуха.Один из способов не допустить попадания воздуха в клей — это упаковка в толстые пластиковые бутылки. Если бы более толстая пластиковая бутылка была полностью заполнена клеем, было бы слишком сложно выдавить клей из бутылки.

Чем Gorilla Super Glue отличается от Gorilla Glue?

Gorilla Super Glue — это цианоакрилатный клей, а Gorilla Glue — полиуретановый. В отличие от Gorilla Glue, Gorilla Super Glue не требует длительного времени зажима или влаги для активации. Не пенится при установке.Кроме того, Gorilla Super Glue рекомендуется в первую очередь только для внутренних работ и идеально подходит для небольших ремонтов, требующих мгновенного склеивания, и проектов, где зажим не требуется.

Что означает Impact Tough ™?

Gorilla Super Glue разработан с усиленной формулой, позволяющей справляться с ударами и падениями с прочным и надежным сцеплением.

Будет ли супер клей Gorilla Super Glue связывать пластик / винил / резину?

Gorilla Super Glue был разработан для достижения отличных результатов на трудно склеиваемых основаниях.Он разработан для склеивания широкого спектра похожих и разнородных материалов, включая большинство пластмасс, металлов, эластомеров, дерева и пористых поверхностей. Для отверждения клея Gorilla Super Glue на склеиваемых поверхностях требуется некоторое количество влаги. Некоторые трудно склеиваемые пластмассы, такие как полиэтилен и полипропилен, практически не содержат влаги и не образуют хороших скреплений.

Как удалить клей Gorilla Super Glue с тела / кожи или с отдельного приклеенного тела / кожи?

Чтобы удалить с кожи клей Gorilla Super Glue, смочите склеенный участок теплой мыльной водой.Также можно использовать ацетон в соответствии с инструкциями производителя растворителя (хорошо подойдет средство для снятия лака с ногтей). Главное — набраться терпения и НИКОГДА не разрывать область на части. Осторожно пошевелите склеиваемой областью, чтобы мыльная вода или ацетон проникли сквозь склейку. После замачивания клей должен легко сниматься. Имейте в виду, что ацетон может лишить кожу масел, поэтому после удаления нанесите увлажняющий крем.

Как удалить клей Gorilla Super Glue с поверхности?

Чтобы удалить неотвержденный клей Gorilla Super Glue, промокните пораженное место полотенцем, смоченным в ацетоне или изопропиловом спирте.Для полного удаления неотвержденного клея может потребоваться несколько приложений. Чтобы удалить затвердевший клей Gorilla Super Glue с поверхности вашего проекта, смочите склеенный участок теплой мыльной водой или ацетоном. Клей должен начать размягчаться, но может потребоваться много нанесений. Имейте в виду, что изопропиловый спирт и ацетон могут повредить некоторые поверхностные материалы, например столешницы и некоторые пластмассы. Всегда сначала проверяйте на небольшом, невидимом месте.

Безопасен ли клей Gorilla Super Glue для пищевых продуктов?

Gorilla Super Glue не предназначен для использования с прямым или непрямым контактом с пищевыми продуктами и не должен храниться рядом с продуктами питания или в холодильнике.Gorilla Super Glue не содержит растворителей, но имеет сильный запах. Чтобы избежать раздражения, используйте в помещениях с достаточной циркуляцией воздуха и вентиляцией.

Что мне делать, если я думаю, что человек или животное проглотили Gorilla Super Glue?

В случае неотложной медицинской помощи звоните по телефону 1-800-420-7186 в любое время, чтобы связаться с членом нашей группы по безопасности продукции.

Дополнительная информация по технике безопасности и оказанию первой помощи

клея, который не растворяет пену

Как я уже упоминал в предыдущей статье, пенопласт — один из моих любимых строительных материалов для декораций и реквизита из-за его легкого веса, низкой стоимости и универсальности.Однако использование неправильного клея может привести к катастрофе, если вы не подозреваете, что некоторые клеи растворяют пену. Выбор пенопласта может оказаться непростой задачей, если вы никогда этого не делали.

Я до сих пор помню, как впервые попытался собрать пену: Вы можете представить мой ужас, когда я наблюдал, как моя пена растворяется на моих глазах после нанесения клея. Я быстро понял, что не все клеи созданы одинаково. Есть много клеев, которые подойдут, и столько же, если не больше, — нет.Вот список, который поможет упростить выбор клея для пенопласта, хотя я все же рекомендую всегда проверять образец перед использованием любого клея для пенопласта, чтобы убедиться, что он в конечном итоге не разрушит вашу пену.

1. Строительные клеи (предназначены для пены)

Одним из моих личных фаворитов для пенопластов являются строительные клеи на пенопласте, такие как строительный клей для пенопласта Loctite PL 300 с VOC, универсальный строительный клей Loctite Power Grab или клей для жидких гвоздей LN604 для проектов и пенопласта.Строительный клей плавится с 2 фунтами пены, поэтому обязательно возьмите тот, который предназначен для пенопласта или пенопласта (например, один из перечисленных выше) при его использовании. В моем местном хозяйственном магазине они обычно есть на складе, поэтому, если у меня кончится, я могу в крайнем случае купить больше. Для их нанесения вам понадобится стандартный пистолет для герметика. Loctite Power Grab можно приобрести с аппликатором под давлением, оснащенным спусковым крючком для облегчения дозирования. Его легко смыть водой и мылом, и он сохнет немного быстрее, чем Liquid Nails.Кроме того, вероятность высыхания контейнера под давлением значительно ниже.

  • Используйте шурупы и шайбы для гипсокартона, чтобы удерживать пенопласт на месте до высыхания для создания живописных предметов. Что мне не нравится в Liquid Nails, так это то, что его нелегко очистить. Вы определенно не хотите, чтобы это было на вашей одежде.

Также известный как зеленый клей, контактный клей 3M 30NF Green Fastbond — еще один надежный бренд. Это контактный клей на водной основе с низким содержанием ЛОС (летучих органических соединений).Он бывает разных размеров — от кварты до бочек на 55 галлонов. Несмотря на то, что он дорогостоящий, он хорошо сцепляется с различными материалами, не разъедает пену и немного помогает. Чтобы использовать, нанесите его на обе поверхности и дайте ему полностью высохнуть; затем склейте их (скрепляет при контакте). Также используйте его в качестве грунтовки для пены ETHA, чтобы краска не отслаивалась.

Original Gorilla Glue (коричневый или прозрачный) можно легко купить в большинстве магазинов. Его можно наносить щеткой или наматывать на обе поверхности.Подождите примерно 15 минут, чтобы он высох, а затем склейте поверхности. Обратной стороной является то, что его очень трудно очистить, а когда он высохнет, очистить его практически невозможно. Вы не захотите брать его в руки, так как он будет держаться несколько дней. Это также испортит вашу одежду, если вы ее наденете.

GREAT STUFF Изолирующий пенопластовый герметик будет прилипать практически ко всему, но если его не зажать, он раздвинет пену, потому что при высыхании он расширяется. Это также довольно дорого для адгезии из-за того, сколько вы получаете в банке, его сложнее контролировать, чем другие варианты, и это кошмар для очистки.Однако его легко купить в большинстве хозяйственных магазинов. Если вы выберете этот вариант, не забудьте подготовить рабочую поверхность пластиком или газетой, но если вы случайно попадете на пол или стол, дайте ему полностью высохнуть, и обычно он сразу же выскочит.

5. Захват скольжения

Хотя Glidden Gripper не является клеем, он представляет собой грунтовку, которая хорошо подходит для склеивания пенопласта и белой пены, когда ее утяжеляют и оставляют сохнуть. Фактически, это создает одну из самых сильных связей, с которыми я когда-либо сталкивался.

Wilsonart h3O — негорючий контактный цемент с низким содержанием летучих органических соединений на водной основе, разработанный в качестве альтернативы для мест, где использование горючих растворителей запрещено или регулируется местными правилами качества воздуха. Этот контактный клей со слабым запахом и высоким содержанием твердых частиц, наносимый распылением, валиком или кистью, обеспечивает превосходную прочность склеивания, высокую / экономичную степень покрытия и термостойкость.

Двусторонняя клейкая лента

от Odowalker невероятно прочна и склеивает практически все! Для наилучшего результата взвесьте его на ночь.Эта лента отлично подходит для любых проектов (не только связанных с пеной), поэтому я рекомендую иметь ее под рукой.

8. Клеи-распылители

Клей-спрей для изоляции пенополистирола 3M 78 поставляется в аэрозольных баллончиках и быстро сохнет. Он разработан специально для изоляционной пены и не должен разъедать ее. Прозрачный спрей-клей 3M Foam Fast 74 и спрей-клей 3M 90-24 Hi-Strength 90 также поставляются в аэрозольных баллончиках и позволяют приклеивать пену и ткань к различным материалам (бумаге, картону, пластику, металлу, дереву и многим другим).При использовании аэрозольных клеев работайте в хорошо вентилируемом помещении или на улице.


Elmer’s E7330 Carpenter’s Wood Glue Max склеит практически все. Чтобы использовать, распределите его равномерно и соедините вместе, зажмите и дайте высохнуть. Он нетоксичен и легко очищается влажной тканью. После высыхания вам придется отшлифовать или соскоблить, чтобы удалить его.

Titebond 5006 II Premium Wood Glue — еще один хорошо работающий клей для дерева. Раскатайте его по обеим поверхностям и взвесьте на ночь.Клеи для дерева — недорогое решение. Вы можете купить их галлон; они нетоксичны и легко очищаются мылом и водой.

10. Лепка или пальто

Scult or Coat от BMI или Rosebrand находит множество применений для пенопласта, в том числе в качестве клея и защитного покрытия. Хотя я бы не рекомендовал покупать его исключительно для клеящих целей из-за экономической эффективности, если у вас есть под рукой, он отлично подходит для небольших проектов.

11. Горячий клей

Также для небольших проектов с пеной, если вы сначала покрасите пену латексной краской, вы можете использовать горячий клей.Это хорошо работает для небольших опор, но не выдерживает больших опор или деталей, так как вес будет их разрывать.

Хотя это ни в коем случае не исчерпывающий список пенопластов, он предлагает множество вариантов, которые помогут найти то, что доступно, доступно и лучше всего подходит для вас. Я люблю экспериментировать с новыми продуктами, но приятно иметь детали, которым можно доверять. Какой бы продукт вы ни выбрали, я хотел бы, чтобы вы поделились своими проектами и успехами в комментариях ниже.До следующего раза, удачной работы!

Возможно, вам понравится…

Theatre Technician Wishlist

Какой клей подходит для вашего проекта | Learn Mosaic Art & Craft

Тип клея Описание Использование

PVA — поливинилацетат (также известный как ремесленный или столярный клей)

Клей белый бесцветный

  • Подходит для прямого метода мозаики, так как плитку можно покрыть клеем перед укладкой

  • Без нагрузки, может использоваться на мозаиках, которые либо лежат ровно, либо имеют небольшую нагрузку.

  • Не является водонепроницаемым, поэтому не подходит для наружного применения

  • В разбавленном виде может использоваться в качестве герметика в соотношении 50:50 к воде

EVA — этиленвинилацетат

Водонепроницаемая версия ПВА

Жидкие гвозди

Строительный клей

  • Произведено торговой маркой Selleys и доступно в различных вариантах клея для конкретных применений
  • Доступен в форме пистолета с картриджем, но некоторые продукты доступны в небольших упаковках.
  • Clear Liquid nails — удобный клей для мозаики. Это не только прозрачное высыхание, но и липкий клей, который удерживает более тяжелую плитку на месте во время высыхания. Его можно использовать для компенсации колебаний толщины. Положите ложку на одноразовый лист и с помощью инструмента нанесите клей на мозаику. Не используйте Clear Liquid Nails для чистки зеркала, так как это может привести к обесцвечиванию зеркала.
  • Platinum Liquid Nails — чрезвычайно прочный клей, но с ним чрезвычайно сложно работать.Не допускайте попадания клея на кожу и используйте его только в хорошо проветриваемых помещениях. Не для слабонервных!

Селлейс Kwi Grip Advanced

Selleys Kwik Grip Advanced — нетоксичный гибкий контактный клей на водной основе с низким уровнем дыма и запаха. Подходит для склеивания впитывающих и невпитывающих поверхностей и идеально подходит для склеивания плоских, плотно прилегающих поверхностей. Образует прочное термостойкое и водостойкое соединение, поскольку на водной основе нетоксичен и легко очищается.

Используется для склеивания: пенополистирола (не разрушает пену) и металлов.

Эпоксидная смола Двухкомпонентный клей
  • Подходит для внутренней и внешней мозаики
  • Состоит из двух частей: отвердителя и смолы, которые смешиваются непосредственно перед использованием.
  • Чрезвычайно прочный клей
  • Выделяет много дыма и должен использоваться в хорошо вентилируемом помещении.
  • Отлично подходит для наружных работ, которые постоянно влажные (например, ванны для птиц)
  • Может удерживать тяжелые куски мозаики (например, камни, ракушки)
  • Это единственный клей, который навсегда приклеит мозаику к металлу.
  • С ними сложно работать, так как они очень липкие, могут быть довольно жидкими и обычно довольно быстро устанавливаются. Не для новичков в мозаике.
Weldbond По аналогии с клеями ПВА
  • Рекомендовано мозаиками для внутренней мозаики
  • Может использоваться на цементе, бетоне, кирпиче, гипсе, металле, стекле, дереве и плитке
  • Прочнее, чем средний белый клей для рукоделия
  • Водорастворимый, без дыма, нетоксичный и легко очищаемый
  • Высыхает прозрачно, что делает его пригодным для нанесения на стекло на стекле
  • Не является водонепроницаемым, поэтому не подходит для наружного применения
  • Подходит для прямого метода мозаики, так как плитки могут быть покрыты клеем перед укладкой
  • В разбавленном виде может использоваться в качестве герметика, смешать 4 или 5 частей к одной с водой для герметизации деревянных и терракотовых проектов.
Клеи на цементной основе (полимерцементный клей) Thin-set — клей на основе цемента
  • Рекомендуется для наружной мозаики
  • Подходит для непрямого метода мозаики для изготовления клеевой основы.Лучше всего подходят для наружных работ, полов и мест с интенсивным движением.
  • Лучший клей для прямого метода и неровностей мозаики.
  • Может наноситься как глазурь. Поместите в полиэтиленовый пакет и отрежьте уголок (как пакет для глазури)
  • Может быть сделан водонепроницаемым путем смешивания с акриловой добавкой. Отлично подходит для ступеней, ванн для птиц, облицовки терракоты и внешней мозаики.
  • Сцепление как с мозаикой, так и с материалом основы улучшается за счет добавления коммерческого связующего вещества для плитки и грунтовки материала основы теми же продуктами перед нанесением пасты.
  • В наличии у специалистов по укладке плитки
Мастика Предварительно смешанный клей на латексной или нефтехимической основе
  • Очень липкий пастообразный клей
  • Обладает отличным сопротивлением скольжению и хорошо подходит для вертикальных поверхностей.
  • Наносится ручкой или мастихином
  • Не рекомендуется для полов, под давлением может стать хрупким и разрушиться.
  • Не рекомендуется для наружного применения или в местах, подверженных воздействию влаги.
  • Не такой прочный, как клей на основе цемента
  • Используется для крепления плитки к гипсокартону
Прозрачный силикон Силикон
  • Высыхает прозрачно, отлично подходит для стекла на стеклянных проектах
  • Водонепроницаемый и гибкий
  • Подходит для зеркальной плитки, так как не обесцвечивает заднюю поверхность
  • Убедитесь, что тыльная сторона плитки полностью покрыта, чтобы раствор не просочился под края и не испортил эффект.
  • Липкий клей, который позволяет более тяжелым деталям оставаться на месте во время высыхания
  • Сильный запах, использовать в хорошо проветриваемом помещении
.
1 … 613 614 615 616 617 … 635