Красивые подарочные коробки на деревянных фоне. Вид сверху

Источник фото: kamburg.ru

Под воздействием переменного тока начинается хаотическое движение ионов с выделением большого количества тепла. Подобный самодельный прибор был востребован студентами и солдатами во времена Советского Союза в качестве кипятильника.

Устройство электродного или ионного котла имеет подобную конструкцию. Корпус выполнен в виде цилиндра, внутри которого расположены электроды.

Их количество зависит от предусмотренной системы электроснабжения. 1 или 2 электрода характерны для однофазного тока. Для трехфазного тока используются конструкции с 3 электродами. При напряжении 220В роль нулевой фазы может выполнять корпус, и в этом случае имеется только 1 электрод.

Входной патрубок для теплоносителя расположен сбоку, ближе к месту крепления электродов.

Принцип работы

Теплоноситель нагревается непосредственным прохождением электрического тока через него. Под воздействием электричества в жидкости увеличивается количество положительно и отрицательно заряженных ионов, которые начинают движение от электрода к электроду, меняя свое направление с частотой 50 Гц, в результате чего жидкость нагревается.

В качестве теплоносителя используется вода со специальными добавками, не опасными для материала отопительной системы, или жидкостями с низкой температурой замерзания. Удельное сопротивление теплоносителя должно быть не более 13 Ом.

Можно ли сэкономить с электродным котлом

Для определения экономичности установки электродного котла необходимо учесть ряд факторов:

• общую степень электрификации здания;
• уровень теплоизоляции обогреваемых помещений.

Решая вопрос о целесообразности использования электродного котла для отопления дома, рассмотрим преимущества и недостатки этого вида нагревательного аппарата.

Монтаж котла на основании

В пользу электродного аппарата служит то, что в качестве носителя энергии используется электричество, присутствующее практически везде. Нет необходимости прокладывать газопровод или заботиться о закупке топлива. Включать и выключать его можно дистанционно, что дает возможность заранее прогреть помещение в зимнее время.

Использование в качестве теплоносителя специальной жидкости с низкой температурой замерзания позволяет оставлять отопительную систему заполненной даже в морозы, не боясь повреждения труб и батарей.

При отоплении помещений электрическими нагревательными приборами отсутствует выделение вредных веществ, поэтому не требуется устройство дополнительной вентиляции. Замкнутый контур отопительной системы защищает теплоноситель от испарения.

Решение перейти на электрический электродный котел легко претворить в жизнь, так как он компактен, и его установка не представляет труда. При этом нет необходимости отказываться и от ранее установленной системы теплоснабжения, используя комбинированный вариант.

В случае если требуется обеспечить теплом большое количество помещений, возможна параллельная установка нескольких аппаратов. Это даст возможность менять степень нагрева за счет их включения и отключения.

Аппараты, выполненные в двухконтурном варианте, позволяют обеспечивать горячее водоснабжение. Исходя из площади отопления и степени теплозащиты можно подобрать аппарат необходимой мощности от 2 кВт до 50 кВт.

Подбор аппарата производится в зависимости от объема теплоносителя, циркулирующего по системе. Поэтому перед покупкой следует произвести расчет батарей исходя из соотношения 10 л жидкости на 1 кВт мощности.

Для удобства установки предусмотрены напольные и настенные варианты.

Небольшой котел в квартире с насосом. Источник фото: js.donetsk.ua

Высокий коэффициент полезного действия и относительно низкая цена также являются преимуществом электродного котла.

Недостатками данного вида отопления могут выступить повышенные требования к качеству теплоносителя.

Для качественной и долговечной работы требуется специальная подготовка воды и ежегодный ее замер по окончанию отопительного сезона.

Но есть возможность использования специальной низкозамерзающей жидкости, что предотвращает размораживание системы в зимнее время. В этом случае профилактику и ремонт оборудования производят в межсезонье через каждые 3 г. При этом не требуется регулярное проведение промывки.

Электроды, входящие в состав ионного котла, являются расходным материалом и требуют замены через 3-5 лет. Но при соблюдении требований, что изложены в паспорте на аппарат, срок службы достигает 10 лет.

Электрокотлы нуждаются в заземлении, но такие же требования приводятся и к другим электроприборам высокой мощности. Создание единой системы заземления позволяет избежать множества проблем, особенно если в доме есть маленькие дети.

Обзор лучших моделей электрических электродных котлов

Серийное производство ионных отопительных котлов ЗАО фирмой Галан началось в 1994 г.

За прошедшие годы было разработано и запущено в производство несколько модификаций:

• Очаг;
• Гейзер;
• Вулкан;
• Галакс;
• Очаг-Турбо;
• Гейзер-Турбо;
• Вулкан-Турбо.

Используя инновационные технологии, компания Галан постоянно совершенствует свою продукцию.

Очаг — предусматривают удельную потребляемую мощность от 2 до 6 кВт и предназначены для отопления помещений объемом от 80 до 200 м3. Это однофазные котлы, рассчитанные на напряжение в 220 В. Для них рекомендуются системы с объемом теплоносителя от 20 до 70 л. Они имеют компактные размеры: длина — 31,5 см и вес — не более 1,65 кг.

Источник фото: cenam.net

Гейзер — удельная потребляемая мощность — 9 и 15 кВт, предназначены для отопления помещений объемом от 340 до 550 м3. Это трехфазные котлы, рассчитанные на напряжение в 380 В. Для них рекомендуются системы с объемом теплоносителя от 50 до 200 л. Размеры: длина — 36 и 41 см и вес — не более 5,3 кг.

Вулкан — более мощные котлы, потребляемая мощность которых составляет от 15 до 50 кВт. Эти аппараты питаются от трехфазного тока и, нагревая от 150 до 500 л теплоносителя, могут обогревать помещения с объемом от 850 до 1650 м3. Их длина колеблется от 46 до 57 см. Эти котлы выпускаются в модульной конструкции.

Следующий трехфазный аппарат Галакс производится в корпусном исполнении: котел и управляющая автоматика выполнены в одном корпусе с размерами 45х60х20 см. В комплекте может быть предусмотрен и циркуляционный насос. Потребляемая мощность — от 9 до 30 кВт при напряжении 380 В; объем обогреваемого помещения — от 225 до 750 м3. Данный вид аппарата имеет больший вес — до 28 кг.

Котлы линии Турбо выпускаются больших размеров, Очаг-Турбо может работать от сети с напряжением 380 В. Гейзер-Турбо и Вулкан-Турбо предназначены для трехфазного тока.

ООО Тюмень ТеплоЛюкс производит 3 вида аппаратов для отопления помещений, срок работы которых составляет 30 лет; на них предоставляется гарантия 10 лет:

1. Однофазный котел ЭОУ, работающий от сети с напряжением 220/380 В. В конструкции предусмотрен 1 электрод. Предназначен для обогрева помещений площадью от 20 до 250 м2; максимальная температурой теплоносителя на выходе — до +95°С. Допустима установка параллельно с котлами другого типа.
2. Трехфазный ЭОУ выпускается мощностью от 6 до 36 кВт и предназначен для отопления помещений площадью от 40 до 120 м2. Нагревательный аппарат имеет 3 электрода.
3. Миникотельная ЭОУ с 9 электродами рассчитана на трехфазный ток и имеет мощность от 60 до 120 кВт. Аппарат предназначен для отопления жилых и производственных помещений площадью от 400 до 1200 м2.

Компания SIA Beril, расположенная в Риге, с 2007 г. производит электродные котлы. В 2012 г. компания зарегистрировала свой собственный аппарат BERIL На котлы распространяется гарантия на весь срок службы: 10 лет. В качестве теплоносителя используется только BERIL или BERIL V.I.Р.

Вся правда про электродный котел

Оглавление статьи

И снова здравствуйте! Многие из вас слышали про чудесные электродные котлы, которые очень сильно экономят электричество. Возникает законный вопрос: «Как и за счет чего это происходит?» Давайте попробуем разобраться где здесь правда, а где вымысел. Начнем с объяснения физических принципов работы электродного котла.

Принцип работы электродного котла.

Физический принцип здесь простой — теплоноситель в системе отопления нагревается непосредственным пропусканием через него электрического тока. Фазы электрической сети подключаются к электродной группе, а ноль подключается к корпусу котла.  А в обычном электрическом котле сеть подключается к ТЭНу. Чтоб стало понятней смотрите на следующую картинку:

Выделение тепла происходит из-за того, что теплоноситель обладает некоторым сопротивлением. Вообще, подбор теплоносителя для таких котлов задача сложная:

• Дистиллированная вода  не подходит, потому что не проводит электричество.
• Вода с добавлением поваренной соли может вызывать ускоренную коррозию металлических частей системы и выпадение накипи на электродах.

В паспортах на такие отопительные аппараты, производители обычно пишут, что котел будет гарантированно работать только с их теплоносителем, в состав которого входят «особенные»  ингибиторы коррозии или что-либо еще. Меня мучают подозрения, что делается это для того, чтобы при случае отказаться от гарантийного обслуживания, если потребитель использовал какую-то другую жидкость. Производители рекомендуют применять для электродных котлов пропиленгликоль или этиленгликоль. Если интересно, то можете прочитать мою статью про низкозамерзающие теплоносители. Теперь давайте коснемся еще одного вопроса.

Сравнение КПД электродного и обычного электрического котла.

Производители нахваливают электродные котлы за их высокий КПД. Отсутствие потерь они объясняют тем, что электрический ток нагревает непосредственно теплоноситель. Но при этом почему-то ничего не говорится о потерях при использовании ТЭНов. Приведу рисунок, чтобы напомнить вам их устройство:

Внутри ТЭНа происходит последовательный нагрев нихромовой спирали, потом наполнителя из периклаза, а потом металлической трубки. Вся эта конструкция плотно прокатана и внутри нет никаких воздушных полостей, которые могли бы удерживать тепло. Поэтому практически вся энергия, выделяемая на нихромовой спирали уходит на нагрев воды. Точно так, как в электродном котле.

Есть еще одно утверждение производителей: «Электродный котел нагревает воду быстрее, чем ТЭНовый. Потому что нагрев воды происходит по всему объему котла». Это тоже спорный аргумент. Воды внутри котла умещается мало, а мощность для ее нагрева прикладывается большая. Безусловно, какое то преимущество во времени будет, но скорее всего оно для вас не будет играть роли. И никаких обещанных 30% процентов экономии не принесет.

Также очень важна температура теплоносителя в системе. Связано это с тем, что при повышении его температуры происходит падение его сопротивления. А это вызывает повышение потребляемой мощности:

По этой причине температура теплоносителя не должна превышать 50°. А что это будет означать для вас? Это еще одна засада! Например, теплоотдача алюминиевых радиаторов измеряется исходя из условия, что температура теплоносителя равна 90°, а температура воздуха в помещении 20°. При более низко температуре теплоносителя вам нужно будет увеличивать количество секций радиаторов. Так, например делается в системе отопления под названием «Ленинградка», где наиболее удаленные от стояка или котла радиаторы должны быть с большим количеством секций. Чем больше секций, тем дороже система отопления выйдет по цене. Единственный вариант с такой температурой теплоносителя — водяные теплые полы. Но нужно помнить, что для  нашего холодного климата они не подойдут в качестве основной системы отопления.

Мораль всего, что сказано выше такова — никакого особенного преимущества по КПД у электродного котла по сравнению с обычным электрическим нет, а вот сложностей с эксплуатацией прибавляется. О других сложностях поговорим ниже.

 Сложности в эксплуатации электродных котлов.

Кроме того, что было перечислено раньше, есть еще «особенности» в эксплуатации у таких отопительных аппаратов:

• Необходимость следить за состоянием теплоносителя. Свойства теплоносителя со временем меняются под действием электрического тока, а от этих самых свойств зависит потребляемая мощность.
• Необходимость повсеместно заземлять все металлические части — трубы радиаторы итд.  Системы заземления дорогое и сложное удовольствие
• Более быстрый процесс коррозии металлов под действием электричества. Явления электрокоррозии разрушают не только черные, но нержавеющие сорта стали.
• Высокая вероятность отказа в гарантийном обслуживании оборудования. Для того, чтобы не быть голословным приведу выдержки из паспорта на электродный котел:

 

В общем, многовато проблем для одного устройства.

Краткие итоги статьи.

Электродный котел, конечно, интересное техническое решение. Но проблем с его с эксплуатацией много и они серьезные. При этом нет никаких доказательств его экономичности, кроме обещаний производителей и продавцов. Скажу еще, что по какой-то неведомой мне причине ни один известный производитель оборудования для отопления не выпускает электродных котлов. Возможно, что это вызвано именно этими проблемами. На этой оптимистичной ноте я завершаю эту статью. Жду ваших вопросов в комментариях.

 

 

Электродные котлы для отопления частного дома: электрические и энергосберегающие

Альтернатива печному и газовому отоплению – электродный котел. Компактный и безопасный, он не требует постоянного присмотра и экономит электричество. Работает бесшумно и может регулироваться разными способами.

Содержание статьи:

Что такое электродный котел

Электрические котлы по типу нагревательного элемента делятся на:

• тэновые;
• электродные.

Нагревательный элемент тэн устанавливается в нижней части емкости. Ток проходит через внутренний наполнитель – вещество с высоким коэффициентом сопротивления. В результате корпус тэна – металлическая трубка, нагревается и передает свое тепло воде или другому теплоносителю. КПД оборудования зависит от теплопотерь наружу. Чем хуже изолирован корпус котла, тем дольше будет происходить нагрев системы отопления до нужной температуры. В идеальных условиях коэффициент полезного достигает 96-98%.

Тэновый электрокотел значительно безопаснее газового. Он работает самостоятельно, не требует постоянного присмотра. Воду в систему можно наливать обычную, из водопровода. К недостаткам тэнового оборудования относятся:

• медленный нагрев воды;
• большое потребление электричества;
• трудно изменить настройки;
• не работает без насоса;
• продолжает греться и перегорает без воды в баке;
• на поверхности накапливается известковый налет.

Тэновый котел имеет такие же большие размеры, как и газовое отопительное оборудование. Основной объем – бак с водой.

Во всех конструкциях электродных котлов отопления нагревательный элемент – сам электрод, непосредственно взаимодействующий с водой. Нагрев происходит за счет сопротивления теплоносителя, очень быстро.

Преимущества и недостатки электродных котлов

Котел электрический электродный за счет непосредственного нагрева теплоносителя имеет ряд преимуществ перед аналогичными обогревателями систем отопления:

• КПД оборудования 99-100%;
• работает бесшумно;
• может подключаться в другие системы;
• процесс нагрева регулируется автоматически;
• тонкая настройка;
• экономит электроэнергию;
• мгновенная реакция на изменение настроек;
• не требует присмотра;
• пожаробезопасен;
• экологически чистый:
• не выделяет вредные вещества;
• компактный.

Обратите внимание! Во время работы электрокотла электродного для отопления можно услышать движение жидкости в трубах. 

Размеры электролизного котла не превышают в длину 250 мм. Диаметр корпуса 2,5 дюйма. Это позволяет устанавливать электролизные обогреватели в любую отопительную систему с твердотопливным и газовым котлом.

Обратите внимание! Трехэлектродный котел подключается параллельно основной трубе. Двухэлектродный нагреватель полый. Он вкручивается в трубу отопления выше твердотопливного и газового оборудования.

Электрокотел электродный настраивается вручную через блок управления. Температура нагрева выставляется в диапазоне от 20⁰ до 90⁰ с точностью до одного градуса. Кроме этого, регулируется интервал для включения на нагрев жидкости, от 30 сек до 5 мин с интервалом в 0,5 мин. Все данные высвечиваются на панели прибора. При изменении параметров блок управления подает приказ и котел реагирует мгновенно: начинает греть сильнее или отключается и ждет, когда вода остынет до нужного значения.

В случае отключения электричества сразу после появления тока водогрейный электродный котел включается и выходит на заданную температуру.

Если в системе нет воды, энергоноситель отсутствует, котел не работает. Он не может нагреться или замкнуть.

Устройство двухэлектродного оборудования более прогрессивное. Жидкость нагревается очень быстро и блок управления отключает котел. Хорошо отлаженное оборудование в холодное время греет воду в соотношении режимов работа-отдых 1:2. Это означает, что выйдя на заданный режим отопления, котел за сутки работает суммарно 8 часов. Остальное время он потребляет электричество только на поддержание работы блока управления, примерно 0,2 Вт в час.

Принцип работы электродных котлов

В электродном нагревателе используется принцип повышения температуры вещества за счет его собственного сопротивления при прохождении через него тока. Трехэлектродный прибор замыкает дугу между электродами, подключенными к фазе, и нулевым. Работает постоянно. Может работать как водогрейный котел для проточной воды.

Более поздняя разработка – корпус с 2 электродами значительно эффективнее и экономнее. Электроды поочередно срабатывают на пике синусоиды тока – максимальное его значение. При частоте 50 Гц получается 100 сильных импульсов. Жидкость мгновенно нагревается. Такая технология нагрева увеличивает КПД до 100%. Остальное время электричество не расходуется.

Схема подключения: электроды к сети переменного тока, корпус заземляется.

Вода греется очень быстро и перемещается по отопительной системе с уклоном за счет разницы температур.  Двухэлектродный котел на 5 кВт способен поднимать жидкость без насоса на высоту до 4 м.

Важно! При подключении насоса в отопительную систему он ставится за электродным котлом. Включается на минимальную мощность. Подключать его надо в один разъем с водонагревателем для одновременного отключения.

Устройство электродных котлов

Электронный котел имеет внутри корпуса в качестве нагревательных элементов электроды. В зависимости от конструкции 2 или 3. Они расположены непосредственно в жидкости отопительной системы. При включении оборудования ток поступает с одного электрода на ноль или заземленный корпус, образуя подобие электрической дуги – мини молнии. Жидкость нагревается, охлаждая одновременно сами электроды, и поднимается вверх, уступая место холодной воде с обратки. Процесс непрерывный и управляемый.

Производительность котла зависит от сопротивления жидкости. Дистиллированная вода не проводит ток, но является идеальным теплоносителем. Чтобы добиться нужного сопротивления воды, в нее заливают щелочной электролит.

Внимание! В домашних условиях электролит можно заменить раствором пищевой соды. Электрические клещи повесить на провод и измерять мощность котла.

Популярные модели и их технические характеристики

На территории РФ наибольшую популярность у производителей приобрели электродные котлы компании «Галан». Для отопления дома подходят модели «Гейзер». Они выпускаются мощностью 9-15 кВт и обогревают жилые помещения площадью 60-120 кв м.

Модель «Очаг» 2-6 кВт, приобретают для отопления небольших квартир и дачных домов с площадью до 70 кв м.

Компания ЭОУ выпускает энергосберегающие однофазные электродные котлы для частных домов и трехфазные под сеть 380 В для отопления частных предприятий, цехов, складов.

Двухэлектродный котел «Луч» основной продукт производителя Днепропетровской компании «Луч». Аналоги начала выпускать российская фирма «Галан».

Модель мощностью 5 кВт рассчитана на объем отопительной системы 100 литров, площадь до 120 кв м., выпускается в различных модификациях, отличается комплектацией и способами регулировки. Кроме котла в набор входят:

• Стандарт – электронный блок управления и контактный датчик температуры;
• Бизнес регулируется по 2 показателям – два датчика: температура воды и воздуха;
• Комфорт имеет электронный блок управления, позволяющий программировать температуру по времени суток и дням недели.

Экономия электроэнергии по сравнению с тэновыми моделями составляет до 20Вт/кв м.

Критерии выбора

Принцип выбора электродных котлов простой. Основной критерий – объем жидкости в отопительной системе. Ее считают теоретически по размеру труб и количеству радиаторов. Можно просто слить вручную, вынести ведрами и посчитать.

В техническом паспорте указывается площадь помещения. Оборудование в нормальном режиме работы обогреет определенный объем.

Обратите внимание! Модель оборудования выбирается исходя их основных данных. Если поставить слабое, то расход электроэнергии возрастет. Котел будет непрерывно работать на максимальной мощности.

Отзывы пользователей

Владимир Корниенко. Иваново.

Имею двухуровневую квартиру. Отопление было индивидуальное, тэновый котел. Думал, какое оборудование выбрать вместо него. Поставил электродный обогреватель Галан. В комнатах тепло. Оплата за электроэнергию в 2 раза меньше, чем за централизованное отопление и в 1,5 экономнее тэна.

Руслан Сульфетдинов. Новосибирск.

Когда ставил, боялся, что не справится с нашими морозами. Эксплуатировал активно, в доме дети. За 5 лет стал заметен износ электродов. Но стоимость позволяет заменить его новым, дешевле, чем топить газом.

После установки пришлось заменить проводку, старая грелась.

Электродный котлы являются самым безопасным и дешевым способом отапливать дом. Не надо постоянно подбрасывать дрова, как в твердотопливный котел или бояться утечки газа. Безопасный и высокопроизводительный он работает по заданной программе без присмотра.

Электродные котлы для отопления частного дома: выбор, монтаж

Проблемы отопления частного дома в загородных поселках всегда стояли очень остро. Традиционно, если в поселках не проходила газовая труба, жители пользовались твердотопливными котлами. К сожалению, их коэффициент полезного действия был низок – до 70%, что требовало постоянного наличия большого количества топлива. Изменения произошли после того, как на российский рынок стали поступать зарубежные электрические котлы для отопления. После чего и российские производители стали предлагать свою продукцию.

И, казалось бы, что высокая цена электроэнергии должна была оттолкнуть потребителей, так и случилось в самом начале. Но после того как рекламные мероприятия предоставили информацию о том, что с помощью электрокотлов не только можно обогревать дома, но и снизить потребление электрического тока, продажи сдвинулись с мертвой точки.

Виды электрических котлов

В настоящее время самыми востребованными считаются отопительные котлы, которые в своей конструкции имеют нагревательный трубчатый элемент (ТЭН). Это самый простой и дешевый вариант, к тому же является обладателем высокой надежности. Правда, ТЭНы быстро выходят из строя, но легко заменяются новыми.

Так что ремонт ТЭНовых котлов – не проблема.Нас же в этой статье будет интересовать другой вид электрического отопительного котла. У него в место ТЭНов установлены электроды. Эта конструкция на рынке появилась после того, как была принята программа выпуска оборонной промышленностью конверсионных товаров.

Электродные котлы раньше использовались только на военных морских кораблях и подводных лодках. Сегодня их выпускают два предприятия:

• Одно в России выпускает котлы «Галан».
• Второй на Украине – котел «Обрий».

Достоинства и недостатки электродных котлов

Конечно, хотелось бы говорить лишь о том, что электродные котлы для отопления являются верхом совершенством. Но, к сожалению, даже конверсионное оборудование имеет свои отрицательные качества.

Плюсы

• Котлы этого типа являются обладателями высокого коэффициента полезного действия – до 98%.
• Это маломощные котлы, вырабатывающие большое количество тепловой энергии, что очень важно и для экономии, и для эффективного отопления частного дома.
• Высокая надежность. Все-таки разрабатывали их военные.
• По сравнению с ТЭНовыми аналогами этот отопительный прибор в несколько раз экономичнее.
• Есть возможность провести установку в уже действующую систему отопления.

• Достаточно высокая безопасность эксплуатации за счет установки в котел контролирующих блоков. Особо хотелось отметить автоматический блок, который отключает котел, если появилась утечка воды или сбои в подаче электроэнергии.
• По сравнению с ТЭНовыми установками электродные котлы потребляют на 20% электроэнергии меньше. При этом они в 10 раз быстрее нагревают теплоноситель.
• В системе отопления частного дома в качестве теплоносителя должна использоваться очень чистая вода. Эффективность ионизации зависит именно от качества теплоносителя. Если не соблюдать эти требования, то однозначно начинаются потери в теплоотдаче, а, значит, происходит перерасход электроэнергии, которое ведет за собой перерасход денежных средств.
• Подаваемый на электроды ток должен быть стабильным. Никаких скачков напряжения, сопротивления и силы тока. К сожалению, отечественные электрические сети этим похвастаться не могут, особенно в загородных поселках. Поэтому придется дополнительно приобретать стабилизирующий трансформатор.

Минусы

• Электродные котлы плохо совмещаются с различными видами радиаторов отопления и трубных магистралей. Здесь также необходимо получить консультацию.
• Статическое электричество – это побочный недостаток электродных отопительных установок. Поэтому требуется проведение заземления не только самого котла, но и всей отопительной системы.

Совет! Подбор трансформатора – не самый простой процесс. Для этого лучше всего проконсультироваться у специалиста. Не советуйтесь с менеджерами магазинов, где запланирована покупка электродного котла. Лучше обратиться в компании, которые занимаются их установкой.

• По стоимости электродные котлы дороже в два раза, чем газовые.

Как видите, минусов и плюсов у этого вида котлов практически одинаково. Так что стоит подумать над тем, а не лучше ли использовать более дешевый ТЭНовый вариант. Правда, говорить о том, что недостатки эти значительны, нельзя. Они легко устраняются и исправляются. Но даже их устранение ведет к удорожанию за счет установки дополнительных приборов. Тут палка о двух концах.

Несколько слов о теплоносителе. В настоящее время многие производители готовы поставить очищенную от солей воду, в которой удельное электрическое сопротивление составляет 500 микросименсов (мкс).

Этот показатель как раз отражает возможность использовать воду в системах отопления, где устанавливаются электродные котлы. Правда опять, за такую воду придется заплатить. Обращаем ваше внимание, что и такой очищенный теплоноситель рекомендуется менять один раз в пять лет.

Принцип работы электродного котла

Наверное, всем известны так называемые электрические водонагреватели накопительного типа. Буквально лет так десять-пятнадцать тому назад их установили во многих загородных домах. Это было удобно и эффективно.

Принцип работы этого вида нагревательных установок состоял в том, что вода нагревалась в них за счет ТЭНа, который устанавливался в нижней части бака. Нагреваемая вода поднималась вверх по законам физики, заполняя постепенно собой весь объем бака. Процесс этот длится долго, на него затрачивается достаточно большое количество электроэнергии.

Конечно, обойти законы физики сложно, но можно. В этом случае эффективнее всего, если в качестве нагревательного элемента будет выступать сам теплоноситель, который прогревается по всему объему одновременно. Электродные котлы отопления построены по этому принципу.

Установленные в них два электрода, на которые подается ток, создают разряжение воды, под действием которого она и нагревается. Разряжение – это распад молекул воды на два типа ионов: отрицательные и положительные. Каждый тип ионов движется к своему электроду. Так вот этот процесс и сопровождается выделением большого количества тепла. Правда, такая система нагрева теплоносителя не самая безопасная, ведь электрический ток подается в сам котел:

Совет! Для обеспечения безопасности эксплуатации электродного котла, необходимо провести высокого качества изоляцию. При этом изолируется не только сам котел, но и весь отопительный контур. Это опять-таки увеличивает стоимость отопления в целом. Если выбран двухконтурный вариант, то рекомендуется провести изоляцию и теплообменника, через который будет проведена труба отопительного контура.

• Но учитывайте и такой момент – вероятность утечки электрического тока будет расти с увеличением изоляционной площади. То есть, происходит снижение безопасности. Можно было бы поставить УЗО, но он все время будет отключать котел за счет тех самых утечек. Поэтому хорошо проведенное заземление – решение проблемы.
• Что касается оптимальной температуры теплоносителя. Здесь есть один нюанс – так как вода является практически нагревательным элементом, то ее электрическое сопротивление будет влиять на количество потребляемой электроэнергии. И чем выше сопротивление, тем больше потребление. Зависимость прямо пропорциональная. То же самое можно сказать о сопротивлении и температуре. То есть, сопротивление будет расти с ростом температуры теплоносителя. В итоге получается, что чем выше температура воды, тем больше придется потреблять для ее нагрева тока. Но есть во всех этих соотношениях один оптимальный вариант – это +75С. Специалисты уверяют, что при этом показателе все величины выравниваются.

Как правильно выбрать электродный котел

Как и любые котлы для отопления электродные выбираются по мощности. Этот показатель зависит от объема обогреваемого дома, во всяком случае, основная масса производителей исходит именно от этого параметра. Поэтому у каждого из них есть свои таблицы, по которым и подбираются котлы.

Для этого необходимо самостоятельно рассчитать кубатуру дома, необходимо площадь здания умножить на высоту потоков. В принципе, ничего сложного. Площадь обозначается в паспорте дома, высоту потолка можно измерить своими руками. К примеру:

• Общая площадь дома – 100 м кв.
• Высота потолков – 2,8 м.

Значит, объем здания составляет 280 м кв. Если посмотреть в таблицах компании «Галан», то этой кубатуре соответствует котел мощностью 7 кВт. Кстати, этот показатель можно подкорректировать, если учитывать особенности самого дома.

К примеру, установленные пластиковые окна с двойными стеклопакетами могут снизить мощность агрегата на 15%. То есть, в таком доме можно устанавливать котел мощностью 5,5 кВт. И таких понижающих или повышающих коэффициентов немало:

• Толщина стен, их теплоизоляция.
• Количество и размер окон.
• Количество и размер входных дверей.
• Теплоизоляция кровли и пола.

Совет! Все же рекомендуем приобретать электродные котлы для отопления с небольшим запасом мощности в пределах 1-1,5 кВт. Почему? Старые питающие электрические сети, старая система отопления, не проведены мероприятия по утеплению дома, превышен объем теплоносителя (до 12 л/кВт) и так далее.

Монтаж и правила эксплуатации электродных котлов

Начнем с того, что электродные котлы имеют небольшие габариты. Врезать его можно в любой участок трубопровода системы отопления. Здесь важно учитывать несколько критериев установки:

• Необходимый участок должен помещать сам котел.
• Котел должен устанавливаться только вертикально.
• Чем ближе к точке подключения к сети переменного тока, тем лучше.
• Вся запорная арматура монтируется за расширительным бачком.

Конечно, необходимо учитывать и удобство обслуживания, поэтому подход к месту установки котла должен быть свободным, не загроможденным. Само же обслуживание ничем не отличается от такой же процедуры, связанной с любым тиром электрических котлов.

Совет! Многие домашние мастера, которые своими руками решают провести монтаж электродного котла, допускают одну очень важную ошибку. Они не обращают внимания на диаметр отводной от котла трубы. Так вот ее диаметр должен полностью совпадать с диаметром выходного патрубка на самом отопительном агрегате. Никаких переходников, все соединяется напрямую.

В итоге получается, что имеющий малые габариты электродный котел, является обладателем достаточно большой мощности, с помощью которой можно нагревать теплоноситель больших объемов. Это радует. Но если вы еще не решились на то, что для этого прибора придется подготавливать теплоноситель, то не стоит с ним связываться.

Электродный котёл для отопления частного дома: принцип действия и характеристики

Электродные обогревательные конструкции входят в состав автономных систем отопления. Подобные устройства характеризуются наличием специфического типа нагревателя, состоящего из нескольких электродов. Электродный котёл для отопления частного дома используется совместно с инновационными типами автоматического управления. Это позволяет увеличить эффективность отопительной системы и сделать её более экономичной.

Принцип действия

Для того, чтобы используемый тепловой носитель нагревался, необходимо расщепить молекулы воды. Результатом данного процесса является образование постоянно передвигающихся положительных и отрицательных ионов. При этом происходит выделение большого количества энергии. Обогревательное устройство нагревает жидкость, не используя нагревательные элементы.

В процессе повышения температуры теплового носителя, его электрическое сопротивление снижается. Может возникнуть электродуговой пробой. Для предотвращения подобной ситуации в жидкость добавляют поваренную соль. Необходимые пропорции можно найти в техническом паспорте на обогревательное устройство. Мощность электродного агрегата увеличивается при нагревании теплового носителя. Результатом понижения величины электрического сопротивления становится возрастание силы тока.

Конструктивные особенности

Используемый тепловой носитель нагревается в процессе движения разнонаправленно заряженных ионов между электродными контактами. Конструкция подобного нагревателя достаточно простая. В её состав входят: металлический стержень и полая стальная труба.

С двух сторон устройство герметично закрывается. К её бокам привариваются специальные патрубки. С помощью них обогреватель соединяется с отопительной системой.

На внутренний стержень крепится фазовый провод, а к поверхности корпуса – нулевой. Для питания мощных тепловых генераторов применяется трёхфазная сеть.

Котел Галан электродного (ионного) типа

Под воздействием переменного тока ионы, содержащиеся в составе теплового носителя, постоянно изменяют направление своего перемещения. Электролиз не осуществляется в полной мере. В процессе нагревания не происходит перенос вещества между двумя электродами.

Обогревательный прибор обладает следующими характерными особенностями:

• небольшим габаритным размером;
• простой конструкцией;
• лёгкостью установки;
• высоким уровнем КПД;
• продолжительным сроком эксплуатации;
• надёжностью работы – отсутствуют соприкасающиеся детали;
• невысокой стоимостью.

Достоинства

Электродные котлы отопления дают возможность регулировать микроклимат в помещении и экономить электрическую энергию. Если сравнивать их эффективность с эффективностью работы индукционных аппаратов и обогревателей, в состав которых входят ТЭНы, следует отметить преимущества электродной конструкции:

• нагревание воды, поступающей в котёл, осуществляется очень быстро;
• уровень КПД приближается к 100 %;
• длительный срок эксплуатации. Конструктивные особенности прибора являются причиной быстро меняющейся полярности. Ионы постоянно изменяют направление своего движения. Поэтому, несмотря на наличие постоянного контакта поверхности электродов с жидкостью, на них не происходит образование накипи;
• котел электрический электродный имеет небольшие габариты;
• его легко установить в любом помещении;
• присутствует автоматическое управление работой отопительного прибора;
• обогреватель обладает высоким уровнем пожарной безопасности. Если произойдёт разгерметизация системы, исключается риск поражения электрическим током. Устройство просто перестанет работать;
• отсутствуют посторонние шумы при работе отопительной системы;
• электродные электрокотлы для отопления частного дома не оказывают вредного воздействия на экологическую обстановку;
• при их работе не используются дымоходы;
• аппараты не боятся перепадов напряжения

Недостатки

Несмотря на высокие качественные показатели работы электродных отопительных систем, следует учитывать определённые недостатки:

• для качественного функционирования обогревателя требуется заранее подготовленная вода, которая обладает заданным удельным сопротивлением;
• в качестве теплового носителя нельзя применять дистиллированную воду, антифриз или масло;
• электрокотел электродный для отопления может эффективно работать лишь при непрерывной циркуляции жидкости. Если скорость движения понижается, возрастает вероятность закипания системы. При её повышении могут возникнуть трудности с запуском теплового агрегата;
• с течением времени вещество, из которого состоят электроды, растворяется в воде. Периодически их приходится заменять;
• отопительная система обязательно должна обладать заземляющим контуром;
• при увеличении температуры теплового носителя больше 75 градусов, резко возрастает потребление электрической энергии;
• в одноконтурных устройствах жидкость не может применяться для бытовых нужд.

Проведение монтажных работ

Работа котла Галан в системе отопления

При установке электродных отопительных систем обязательно используются воздухоотводчики. Они работают в автоматическом режиме. В их состав входит предохранительный клапан и манометр. Конструкция запорной арматуры должна располагаться рядом с расширительным бачком.

Обогревательное устройство устанавливают в вертикальной плоскости. В монтажный комплект, как правило, входит специальное крепление. Электродная конструкция должна присоединяться к металлическим трубам. Остальные участки отопительной системы могут состоять из другого материала.

Процесс монтажа и установки датчиков климатического контроля и устройства для регулировки температуры лучше доверить специалистам. Перед проведением монтажных работ систему промывают с помощью воды. В жидкость добавляют специальные очищающие средства.

Выбирая радиатор, учитывают общий объём циркулирующего теплового носителя. 8 литрам жидкости должен соответствовать 1 кВт мощности обогревательного устройства. При увеличении этого показателя возрастёт потребление электрической энергии.

Полезные рекомендации

Эффективность работы котлов с электродной конструкцией возрастает при уменьшении объёма используемой в системе жидкости. Разводку отопительного устройства лучше проводить с помощью биметаллических или алюминиевых радиаторов и труб из полиэтиленового материала.

Предварительно все отопительные контуры изолируются. Для подключения обогревателя применяется отдельный кабель. Он, в свою очередь соединяется с распределительным щитком и отдельным защитным автоматом.
В обязательном порядке монтируется заземляющий контур. Для увеличения мощности отопительной системы в некоторых случаях используют сразу несколько обогревающих устройств. При их монтаже применяется последовательное или параллельное соединение.

Отопительные устройства электродного типа могут использоваться только в закрытых системах со встроенным циркуляционным насосом. Они представляют собой надёжное оборудование, обладающее рядом неоспоримых достоинств. Системы успешно применяются для отопления индивидуальных строений.

Электрокотел электродный для отопления

При выборе системы отопления большинство отдают предпочтение газовому отоплению. Но не у всех есть возможность подключения газа в своей местности. Поэтому альтернативным вариантом является отопление электрическим котлом отопления. Рассмотрим в нашей статье электродные электрические котлы.

Содержание:

1. Характеристики электродных котлов
2. Преимущества электродных котлов
3. Минусы электродных котлов
4. Монтаж электродных котлов
5. Принцип работы электродного котла
6. Экономичны ли электродные котлы
7. Электродные котлы «Галан»

 

Характеристики электродных котлов

Электродные котлы отопления работают по принципу прямого нагрева, то есть тепло передается сразу к энергоносителю. Таким образом, мощность оборудования увеличивается. В емкость с носителем тепла опускаются электроды, благодаря которым происходит нагрев. С частотой в 50 Герц ток проводится через воду, поэтому невозможно появление электролиза. Следовательно, не будет образовываться накипь на внутренней части котла. Из-за сопротивления нагревается теплоноситель. Благодаря быстрому нагреву можно приобрести бак небольшого объема.

Особенности электродных котлов помогают снизить затраты на систему отопления.

Электродный котел по сравнению с обычным электрическим котлом потребляет на 40% меньше электроэнергии. Такая особенность является главным преимуществом данного оборудования. В работе такого котла нельзя использовать воду без специальной водоподготовки. Рекомендуется применять в качестве теплоносителя антифриз.

В электродных котлах со временем растворяются электроды.

Преимущества электродных котлов

 

Использовать такой котел можно, если в вашей местности стабильная сеть и в доме надежная электропроводка. Если у вас часто отключают электричество, то устанавливать электродный котел не рекомендуется. Но можно приобрести ИБП и в таком случае получится сгладить перепады и частые отключения сети. Но такой прибор можно работать лишь несколько часов. Напряжение может регулироваться за счет встроенного стабилизатора в ИБП.

В некоторых районах есть квота на обогрев дома электричеством. В другом случае придется получить разрешение.

Если у вас нет проблем с подачей электроэнергии, то вы сможете оценить все плюсы электродного котла:

1. Небольшие размеры котла и возможность установки в систему, которая работает на газе. Если прекратилась подача газа, то включается электродный котел.
2. Безопасность оборудования. Не может быть утечка электрического тока благодаря высокой безопасности котла. Можно использовать оборудование для поддержания минимальной температуры без наблюдения.
3. Можно установить котел в жилом помещении без оборудования котельной, а также дымохода. Установить такой котел можно даже самостоятельно.
4. Заменить нагревательные элементы можно без смены всего оборудования.
5. Бесшумная работа.
6. КПД 96%. Экономия при нагреве до 40% электроэнергии.

Минусы электродных котлов

Самым главным минусом электрических котлов является высокая стоимость электроэнергии. Но если отапливать дачный дом, то такая система вполне себя оправдывает. Если совмещать электродный котел с некоторыми батареями и трубами, то результат вас огорчит. При использовании чугунных батарей, которые имеют большой объем воды. Следовательно, котел должен нагревать большое количество теплоносителя. Кроме этого не рекомендуется использовать металлопластиковые трубы. Лучше отдать предпочтение полипропиленовым элементам.

Для работы котла требуется поддержание постоянного сопротивления носителя тепла. Для регулирования применяются специальные добавки для предотвращения образования накипи.

Монтаж электродного котла

Для установки электродного котла необходимо заранее приобрести воздухоотводчики, которые работают автоматически, манометр и предохранительный клапан. Возле расширительного бака следует установить запорную арматуру.

Котел должен быть установлен вертикально. Обычно в комплекте есть специальное крепления для котла. Первые 1,2 м трубы должны быть металлическими, а остальные, изготовленные из других материалов.

Установить датчики и системы терморегуляторов лучше специалистам. Перед монтажом котла требуется промыть систему отопления со специальными добавками, которые указываются в паспорте оборудования. При плохой очистке может снизиться эффективность работы котла. Производители рекомендуют использовать в качестве теплоносителя дистиллированную воду.

Для данной системы необходимо выбрать радиаторы в зависимости от объема всех труб и радиаторов. Оптимальным является 8 литров на 1 кВт мощности оборудования. Если показатель выше, то котел будет затрачивать больше времени на работу.

Рекомендуется использовать биметаллические или алюминиевые радиаторы для системы с электродным котлом. Нельзя применять чугунные радиаторы из-за большого количества примесей в носителе тепла, которые отрицательно влияют на работу котла отопления. 

Электродные отопительные котлы являются энергосберегающими надежными приборами, которые имеют множество преимуществ. Самое главное в загородном доме это тепло и в помещениях и экономный расход энергоносителя.

Принцип работы электродного котла

Электродные котлы имеют открытые электроды, на которые поступает ток от сети с частотой 50 Гц. Вода, в которой находятся электроды, имеет химический состав. После получения разницы потенциалов в электролите ионы начинают двигаться. Движение заряженных частиц хаотичное из-за постоянной смены потенциалов. Теплоноситель нагревается из-за движения ионов, которые выделяют тепло.

 

Экономичны ли электродные котлы

Производители электродных котлов уверяют в том, что они экономичнее на 30% ТЭНовых. Но другие говорят, что котел мощностью 6 кВт, будет потреблять именно 6 кВт. Но те, кто установил в доме электродный котел, отмечают меньшее потребление электроэнергии. Негативно высказываются об экономии такого котла только теоретики, которые используются ТЭновые агрегаты. Если посмотреть различные форумы, то нельзя найти ни одного плохо отзыва от владельца электродного котла.

Уменьшение мощности оборудование возможно по причине исхода срока годности электродов, которые нужно своевременно менять. В другом случае проблема может быть связана с автоматикой. Рекомендуется обратиться в сервисный центр для устранения причины.

Преимуществом для водяной системы отопления с использованием электродного котла является передача энергии сразу к теплоносителю. Такой показатель очень важен как во время старта, так и для поддержания необходимой температуры. При снижении температуры система автоматически включается. Теплоноситель нагревается моментально без каких-либо задержек.

Если отключается электроэнергия, то нагрев тоже прекращается. Температура держится стабильно, а энергия не расходуется вхолостую. Но для этого требуется установка качественной дорогой автоматики.

Электродные и индукционные котлы чаще используются для системы «Теплый пол», так как имеют небольшие габариты в отличие от ТЭновых агрегатов. Такие котлы точно поддерживают температуру и оснащены хорошей автоматикой. Многоступенчатые ТЭНовые котлы могут регулировать мощность со скачкообразным включением и выключением нагревательных элементов. Для устройства теплых полов лучше отдать предпочтение электродным котлам. Индукционные котлы тоже будут эффективно работать, но их стоимость намного выше.

К преимуществам электродных котлов можно еще добавить низкую стоимость, бесшумность при работе, небольшие размеры. Но к такому оборудованию требуется провести отдельную линию питания и контур заземления. На это, конечно же, потребуется дополнительные затраты.

 

На выше представленной диаграмме можно увидеть зависимость расхода электроэнергии от погоды на улице в разные месяцы отопительного сезона.

Дать заключение о том, эффективны электродные котлы или нет нельзя. Есть как положительные, так и отрицательные стороны. В нашей статье можно узнать обо всех особенностях оборудования и отдать предпочтение нужному котлу.

Электродные котлы «Галан»

Данный производитель выпускает электродные и ТЭНовые нагреватели. Но фирма больше отдает предпочтение изготовлению электродным котлам отопления. Оборудование выпускается проточного типа. Установить такой котел можно без согласований в различных организациях. Электродный котел «Галан» можно применять вместе с другим котлом.

На официальном сайте компании можно найти информацию о стоимости и характеристиках отопительного оборудования. Но кроме самой стоимости оборудования следует добавить приобретение автоматики (50-100$), датчики (каждый около 15$) и циркуляционный насос.

Для отопления дачного дома можно выбрать котел «Галан Очаг 3». А также такой вариант подходит для обогрева небольшой квартиры. Мощность котла может быть 2 и 3 кВт. Меньшей мощности оборудование вряд ли получиться найти. Все отзывы о производителе «Галан» только положительные. Но для нормальной эксплуатации следует учитывать правила установки и подготовки отопительной системы: проверять воду, заливать специальный раствор этой же фирмы. Стоит помнить о том, что для эффективной работы оборудование нужно правильно выбрать автоматику. На сайте можно увидеть такую запись: «За работу котлов с не рекомендованной автоматики ответственности не несем».

Галан выпускает не только электродные, но и ТЭНовые котлы.

Можно найти самое большое количество отзывов от «Галан «Гейзер 9». Можно отметить некоторые факты потребления котлом электроэнергии:

1. В Харькове до 135 кв.м. обогревается «Галан Гейзер 15». За весь отопительный сезон было потрачено 2750 кВт.
2. В Днепропетровской области дом 120 кв.м. обогревается «Галан Очаг 5», но владелец отмечает, что нужно было приобрести «Очаг 6».
3. Дом в Энергодаре 150 кв.м. отапливается «Галан Гейзер 15» и за весь сезон при морозах до 15 градусов в месяц на счетчике было 1300 кВт.

В отзывах, конечно, не указаны материал стен, качество отопления и другие особенности, но некоторые выводы сделать можно. Но почти все владельцы указывали на то, что необходимо следить за жидкостью, которую заливаете в систему. Котел можно полностью перестать работать из-за того, что была залита обычная вода из крана. Даже если промыть систему и прочистить электроды, теплоноситель не будет нагреваться выше 35 градусов. В таком случае придется купить новые электроды и жидкость для такой системы.

Электродные котлы легко установить. Они не требовательны к эксплуатации, но следует соблюдать параметры носителя тепла и качественную автоматику.

 

Читайте также:

эл котлы для частного дома, отопительный электрокотел, электроотопительный водяной котел, выбор системы, какой выбрать

Содержание:

Многие могут задаться некоторыми вопросами об электроотопительных котлах. Чаще всего люди интересуются, как выбрать электрический котел для отопления дома, в каких случаях его целесообразно устанавливать, кабель какого сечения подобрать для подключения котла, какой мощности он должен быть, а также как правильно экономить. На все эти вопросы и постараемся ответить в данной статье.

Какими особенностями обладают электрокотлы

Естественно, что эл котлы для отопления частного дома отличаются по некоторым критериям. При этом они имеют и некоторые общие свойства.

Можно выделить такие особенности электрических котлов:

• К обычной розетке разрешается подключать лишь маломощные обогреватели мощностью до 3,5 кВт. Простой расчет покажет, что умножив 16 ампер, которые указаны на любой розетке, на 220 вольт мы получим предельно допустимую мощность в 3520 Вт.
• Однофазные котлы обладают максимальной мощностью в 12 кВт. Тем не менее, в реальности, желательно подключать к 380 вольтам приспособления свыше 7 кВт.

Стоит отметить, что для того чтобы подключить котел, от щитка нужно провести отдельный медный кабель, обладающий сечением более 1 миллиметра на каждые 8 ампер пикового тока.

• Вся затраченная электроэнергия в полной мере трансформируется в тепло, поэтому такие электрические котлы обладают 100 % КПД.

Однако встречаются конструкции эл котлов для отопления частного дома, в которых в процессе нагрева часть энергии теряется на корпусе, но даже и она пойдет на обогрев внутреннего пространства помещения.

То есть, выбирая себе котел, стоит обращать внимание на долговечность, функциональность и безопасность, но не на экономичность.

• Чаще всего в настоящее время стараются сэкономить на электричестве, так как оно является самым дорогим источником получения тепла. Поэтому приготовьтесь к большим счетам за электроэнергию. Как бы то ни было, она является самым безопасным и удобным источником тепловой энергии.

Плюсы и минусы электрических котлов для отопления дома

Далее, чтобы обосновать правильность выбора отопительного электрокотла для частного дома, рассмотрим их плюсы и минусы.

К плюсам можно отнести:

1. Компактность. Котлы обладают настенным способом установки, благодаря чему при их монтаже в домах небольшой площади нужно минимум места.
2. Не выделяют продуктов горения.
3. Из-за отсутствия открытого пламени такие котлы являются абсолютно пожаробезопасными.
4. Экологичность. Переработка электричества никак не влияет на внешнюю среду.

Однако такой довод считается не особо убедительным, так как для получения того же электричества также сжигается ископаемое топливо.

5. Устанавливать электрические котлы водяного отопления довольно просто. Особенно, если учитывать, что у большей части устройств расширительный отопительный бак, предохранительный клапан, автоматический воздушник и манометр расположены в корпусе (прочитайте: «Как выбрать электрический котел с насосом и расширительным баком – выбор и установка»).
6. Нет необходимости постоянно иметь запас топлива.
7. Электрические водяные котлы отопления в состоянии поддерживать нужную температуру в помещении сколько угодно, при этом не нужно догружать топливо, производить очистку или иной тип обслуживания. Этого нельзя сказать, например, о твердотопливном котле, в который нужно как минимум дважды в сутки добавлять топливо.
8. Стоимость таких устройств минимальная, чего нельзя сказать о существующих ныне газовых и твердотопливных котлах. Например, ТЭНовый котел для обогрева маленького помещения легко соорудить и самому, погрузив трубчатый нагреватель в регистр с маслом или водой.

И минусы:

1. Как уже упоминалось ранее, стоимость электроэнергии за 1 киловатт-час превышает другие источники получения тепла.

Проведем небольшой подсчет затрат на обогрев дома площадью приблизительно 120 м². В качестве среднесуточной мощности котла будет половина требуемой тепловой мощности, равная 6 кВт.

В средней климатической полосе и при условии, что жилой дом был качественно утеплен, средний расход электроэнергии составит 4000 кВт в месяц. А в регионах с более суровым климатом, например в Сибири, расход электричества будет больше, по меньшей мере, вдвое.

2. Такое оборудование требует наличия линии электропередач с высокой мощностью, что можно обеспечить далеко не в каждом регионе. В частности, в пригороде и сельской местности мощность редко достигает требуемых показателей, а 380 вольт там практически не бывает.
3. Поставка электроэнергии потребителям может быть внезапно прекращена в результате воровства проводов, обрушения деревьев или стихийных бедствий. В холодную зиму такие перепады могут оставить вас без тепла.

В итоге можно сделать вывод, что установка электрического отопительного котла для дома целесообразна в таких случаях:

• если в месте вашего проживания отсутствует газовая магистраль;
• вы довольно часто находитесь за пределами дома, в результате чего не в состоянии своевременно поддержать работу твердотопливного котла.

Стоит отметить, если у вас довольно часто отключают электричество, то в качестве теплоносителя лучше всего применять не воду, а антифриз.

ТЭНовые котлы для частного дома

В конструкцию обычного котла входит емкость для воды и несколько находящихся в ней нагревателей по 1,5-2 КВт. Для циркуляции жидкости внутри корпуса устанавливается насос.

К главным особенностям конструкции стоит отнести:

• В тех системах, где заливается проточная вода, трубчатые нагреватели обязательно покрываются накипью. Это приводит к потерям тепловой мощности и возрастанию температуры в самом ТЭНе. В теории это может стать причиной ранней порчи ТЭНа. Хотя на практике электрокотлы зачастую устанавливают в системах с неизменным объемом теплоносителя, поэтому накипь не вызывает проблем.
• Такие котлы считаются самыми дешевыми. Благодаря отлаженной за многие годы конструкции, в продаже можно встретить качественные бюджетные модели, и это не должно вызывать опасений.
• Долговечность и безопасность котлов отопления на электричестве для частного дома напрямую зависят от качества автономной системы контроля температуры и давления. Утечка теплоносителя необратимо приводит к перегреву ТЭНов.

Эл котлы индукционного типа

Рабочая часть индукционного отопительного электрокотла для частного дома состоит из диэлектрической трубы, внутри которой находится сердечник. По трубе двигается теплоноситель. С внешней части намотана катушка. Проходя через нее, ток разогревает сердечник.

Вот у таких устройств есть два положительных качества:

• Небольшие габариты. Модели повышенной мощности могут лишь слегка разниться по толщине с контуром отопления, при длине до 1 метра.
• Непревзойденная надежность. В таком котле практически нет элементов, которые могли бы сломаться, за исключением разве что электронного блока управления, который чаще всего устанавливают вне корпуса.

Единственным существенным недостатком индукционных электрических отопительных котлов для частного дома является их очень высокая стоимость. Справедливости ради, стоит сказать, что по технологии изготовления такие приборы не сложнее, чем с обычными ТЭНами. А насос и системы безопасности расположены вне корпуса котла. Так что причина дороговизны, скорее, маркетинговая, нежели обусловленная особенностями производства.

Электродные котлы на электричестве

Данный электрический отопительный котел для частного дома прогревается благодаря прохождению переменного тока сквозь воду с заданным электрическим сопротивлением.

Особенностями такого оборудования являются:

• Абсолютная безопасность. Утечка теплоносителя спровоцирует остановку работы котла, поскольку по воздуху ток передаваться не будет.
• В качестве теплоносителя может быть использована только вода, отвечающая требованиям ГОСТ «Вода питьевая» и содержащая определенное количество примесей. Читайте также: «Как устроен котел электрический электродный, принцип работы, правила установки и подключения».
• Со временем электроды растворяются в жидкости, поэтому периодически требуется их замена.

Таким образом, выбор электрического котла для отопления дома можно сделать, основываясь на особенностях работы каждого из типов оборудования, исходя из своих финансовых возможностей и размеров жилья.

Нормативы мощности

Перед тем, как выбрать электрокотел для отопления частного дома, стоит определиться, какая тепловая мощность оборудования требуется в конкретном случае.

Расчет электрической мощности, которая равна тепловой, выполняется исходя из таких норм:

• Базовый показатель равен 40 Вт на 1 м³ объема помещения.
• Дополнительно на каждое окно следует добавить по 100 Вт, а на дверные проемы – по 200 Вт.
• Коэффициент используемой мощности для регионов с теплым климатом составляет 0,7 – 0,9. В европейской части РФ он равен 1,2 – 1,3; на Дальнем Востоке и северных регионах – 1,5-2,0.
• Стоит учитывать, что электрокотел системы отопления в частном доме должен работать в 1,5 раза интенсивнее, чем в квартире, поскольку теплопотери сквозь пол и кровлю в нем выше.

В качестве примера приведем расчет для частного дома с площадью в 80 м², который имеет 5 окон, 1 дверь, а высота потолков составляет 3 м. Дом расположен в Краснодарском крае.

Электрическая мощность = (40 Вт×80 м²×3 м+5×100 Вт (окна)+200 Вт (дверной проем))×0,7 (региональный коэффициент)×1,5 (расход для частного дома)=10815 Вт.

Дополнительные параметры

Так как выбрать электрические котлы отопления – не такая простая задача, стоит обратить внимание еще на ряд параметров:

• Наличие приспособлений, обеспечивающих безопасность – датчики давления и температуры, которые прекращают нагрев или возобновляют его при достижении оборудованием заданных параметров.
• Возможность использования горячей воды в бытовых целях. Если в быту требуется большое количество горячей воды, нужна достаточно большая мощность электрокотла. Более целесообразным будет применение отдельного нагревательного прибора, например бойлера.

Финансовый вопрос — как выбрать оптимальный вариант

Решая, какой электрокотел выбрать для отопления дома, не стоит забывать и о материальных расходах на электроэнергию.

Есть несколько способов сократить потребление электричества:

1. В обвязку котла можно вмонтировать теплоаккумулятор. Такой способ целесообразен при условии, что существуют дневные и ночные тарифы на электроэнергию. Тогда в ночное время в котельной с электрическим котлом вода будет нагреваться в теплоаккумуляторе (баке на 300-2000 литров), а в дневное время теплоноситель станет циркулировать по системе отопления.
2. Как вариант, если температура на улице не опускается ниже нулевой отметки, выгодно отапливать помещение кондиционером с функцией обогрева.

Итоги

Итак, мы рассказали, как выбрать электрокотел для отопления исходя из характеристик оборудования, а также принципов его действия. Надеемся, что каждый потребитель сможет определиться с наиболее подходящим для него вариантом, основываясь на полученных знаниях, предпочтениях и финансовых возможностях.

Nobeth Электрический котел для отопления дома

электрический котел для отопления домов

Описание продукта

900 24 DN15

Модель	NBS-GH-6	NBS-GHBS-9	-12	NBS-GH-18
Мощность (кВт)	6	9	12	18
Номинальное давление (МПа)	0.7	0,7	0,7	0,7
Номинальная паропроизводительность (кг / ч)	8	12	16	25
Насыщенный пар Температура (℃)	171	171	171	171
Размеры конверта (мм)	380 * 540 * 1200	380 * 540 * 1200	380 * 540 * 1200	380 * 540 * 1200
Напряжение питания (В)	220/380	220/380	220/380	380
Топливо	электричество	электричество	электричество	электричество
Диаметр входной трубы	DN8	DN8	DN8	DN8
Диаметр входной паровой трубы	DN15	DN15	DN15
Диаметр безопасного клапана	DN15	DN15	DN15	DN15
Диаметр выдувной трубы	DN8	DN8	DN8	DN8
Емкость резервуара для воды (л)	14-15	14-15	14-15	14-15
Объем вкладыша (л)	23-24	23 -24	23-24	23-24
Масса (кг)	70	70	70	70

Характеристики серии NBS-GH:

1.Качественные универсальные колеса с тормозом — двигаются и фиксируются свободно.
2. Трехэлектродный регулятор автоматической перекачки и нагрева воды — полностью автоматическая подача и нагрев воды со стабильной производительностью.
3. Используется вихревой насос высокого давления — низкий уровень шума и устойчивость к поломке.
4. Компактная и понятная конструкция — экономичная и практичная цена.

Применения

> Паровые котлы используются для добычи эфирных масел (напр.g трава Citronela) из агропродукции.
2> Паровые котлы используются для процесса паровой дистилляции, для извлечения ароматов, вкусов и духов.
3> Используются для стерилизации почвы в теплицах.
4> Паровые котлы используются для выращивания и обработки грибов, стерилизации грибов и обработки семян грибов.
5> Паровые котлы используются в садоводстве для поддержания влажности и температуры внутри теплицы.
6> Паровые котлы используются для приготовления корма для скота.

Химическая и нефтехимическая промышленность

1> Паровые котлы используются в производстве клеев, растворителей, красок и различных других химикатов.
2> Паровые котлы используются для обогрева с рубашкой и различных технологических процессов в химической промышленности.
3> Перегретый пар для измельчения частиц технического углерода.
4> Паровые котлы используются в производстве удобрений для различного технологического нагрева.
5> Паровые котлы используются для вулканизации резиновых деталей в автоклаве.

Продукты питания и напитки

1> Паровые котлы используются для крупномасштабного приготовления лапши на пару.
2> Котлы паровые для мясопереработки и рыбной промышленности.
3> Паровые котлы используются в котлах с рубашкой для производства джемов, соусов и множества других пищевых продуктов.
4> Паровые котлы для паровой обработки теста и образования корки в пекарнях.

Прачечная и химчистка

Прачечная и химчистка Паровые котлы для стирки одежды в стиральных машинах, пар используется для глажки паром.

Исследования и разработки

Малые паровые котлы используются в научно-исследовательских лабораториях для различных исследовательских целей.

Информация о компании

Профиль нашей компании:

Nobeth — один из лучших производителей специального оборудования в Китае. После 18 лет разработки. У нас есть полный ассортимент парогенераторов для различного применения.

Наша продукция включает полностью автоматический парогенератор, котел для химической реакции, полностью автоматический газовый паровой котел, котел на жидком топливе и котел на пеллетах. Также мы можем предоставить нашим клиентам различные варианты. Как высокотемпературный паровой котел и паровое оборудование высокого давления. За последние 18 лет мы получили ряд патентов, что делает нас одним из лучших поставщиков паровых машин в Китае. Все наши продукты прошли испытание IS0 9001: 2015 и CE, мы рады предложить вам нашу продукцию.

Нобет придерживается бизнес-идеи, известной как «дух ремесленника, приверженность отрасли, верность миссии, постоянные инновации»

Сертификаты

Выставки

Упаковка и доставка

FAQ:

1. Как выбрать?
Пожалуйста, свяжитесь с нами и сообщите нам о своих требованиях. Мы подберем для вас подходящую машину
.

2.Как твоя цена?
Качество и цена — залог ведения нашего бизнеса.
3. Как платить?
TT, Money Gram, Western Union приемлемы.
4. Как насчет срока доставки?
В течение 7 дней после получения оплаты.

5. Как доставить?
По морю или как хотите.

6. Что делать, если машина сломалась во время транспортировки?
Машина тщательно упаковывается перед отправкой, и мы уделим
внимание вашему товару.

7. Как пользоваться?
Получив нашу машину, вы получите подробные инструкции, не беспокойтесь,
.И мы предоставим подробную инструкцию.

8. Что делать, если некоторые детали сломаны?
Доступен один год гарантии и лучшее послепродажное обслуживание.

Свяжитесь с нами

.

стоковых иллюстраций по отоплению электрических котельных — 840 стоковых иллюстраций, векторных изображений и клипарт

Водонагреватель, бойлер, термостат, электрические, газовые, солнечные обогреватели и другие символы линии отопительного оборудования дома. Тонкий линейный. Пиктограмма для строительного магазина

Электрокотел. Отопление дома. Котлы для дома. Вектор котел. векторная иллюстрация

Водонагреватель, бойлер, термостат, электрические, газовые, солнечные обогреватели и другие символы линии отопительного оборудования дома.Тонкий линейный. Пиктограмма с редактируемыми штрихами для

Водяной котел, термостат, электрические газовые солнечные обогреватели и другие домашние отопительные приборы. Тонкий линейный. Пиктограмма. Вывески магазинов техники

Водонагреватель, бойлер, термостат, электрические, газовые, солнечные обогреватели и другие символы линии отопительного оборудования дома. Тонкий линейный. Пиктограмма с редактируемыми штрихами для

Водонагреватель, бойлер, термостат, электрические, газовые, солнечные обогреватели и другие символы линии отопительного оборудования дома.Тонкий линейный. Пиктограмма для строительного магазина

Водонагреватель, бойлер, термостат, электрические, газовые, солнечные обогреватели и другие символы линии отопительного оборудования дома. Тонкий линейный. Пиктограмма с редактируемыми штрихами для

.

Котел для отопления / Электро Котел / печь для отопления дома

котел для отопления / электрический дом котел / печь для отопления домов

топливо

отработанное масло теплотворная способность между 8000-10 000 ккал, без затвердевания, без летучести , без воды, можно использовать. например: отработанное моторное масло, отработанное масло картера отработанное масло для жарки, отработанное трансмиссионное масло отработанное гидравлическое масло, отработанное синтетическое масло отработанное смешанное масло, отработанное растительное масло отработанное дизельное масло, отработанное масло для пиролиза шин цех по переработке отходов смазочно-охлаждающая жидкость использованные марки № 1, № 3, № 4 печное масло примечание: также доступны обычные масла, такие как дизельное топливо, бензин использовать нельзя

Применение

Разное: котел, печь, печь, воздухонагреватель, окрасочная камера и т. д.

Фотографии котла на отработанном масле

Модель	Описание	С горелкой (щелкните изображение для спецификации)
YOB-05	Расход масла: 2 — 5 (кг / час) Тепловая мощность на выходе: 24-59 (кВт) Тепловая мощность на выходе: 20400-52000 (Ккал / ч) Диаметр сопла: 114 мм Содержание воды: 125 л Максимальное рабочее давление: 4 бар Размеры: 1350 (Д) мм x 750 (Ш) мм x 900 (В) мм Вес: 245 кг
YOB-10	Расход масла: 2-10 (кг / час) Выходная тепловая мощность: 24-119 (кВт) Тепловая мощность на выходе: 20,400-102,000 (ккал / ч) Сопло Диаметр: 114 мм Содержание воды: 125 л Максимальное рабочее давление: 4 бар Размеры: 1350 (Д) мм x 750 (Ш) мм x 900 (В) мм Вес: 245 кг

Подробные изображения

Трехходовой котел на отработанном масле:

Завод и CE

Все наши горелки и котлы на отработанном масле сертифицированы CE.

FAQ

Покупатели часто спрашивают про котел на отработанном масле:

1. Вы производитель или торговая компания?

Мы производитель и у нас есть собственная торговая компания.

2. Есть ли у вас какие-либо сертификаты?

Да. Все наши продукты имеют сертификат CE.

3. Минимальный заказ?

1 комплект.

Если у нас есть запасы, мы отправим товар в течение 1 недели после получения оплаты.

4. Можно использовать другое напряжение?

Да.

Как правило, у нас напряжение 220В. Пожалуйста, сообщите нам, если вам нужно 110 В или другое.

5. Что мне делать, когда я получил товары?

Внимательно проверьте. Если есть какие-либо повреждения, сначала сделайте видео или несколько фотографий и своевременно сообщите нам.

6.Гарантия на вашу продукцию?

Один год, и мы можем оказывать техническое обслуживание вечно.

7. Могу я посетить ваш завод?

Конечно. Наш завод находится в Яньтае провинции Шаньдун. Вы можете прилететь в МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ЯНТАЙ ПЕНГЛАЙ, и мы вас встретим.

Контакт

Мы также предоставляем следующее оборудование:

.

Гудит труба горячей воды: что делать 2020 год

Очень часто жильцы многоэтажных домов задаются вопросами: почему гудят трубы в ванной, что делать при этом и куда обращаться за помощью. Ведь причинами этому дискомфорту могут быть не только воздух в них, но и прохудившаяся прокладка в кранах.

Поэтому важно знать, как решить проблему гудения, дабы избежать впоследствии весьма плачевных событий — прорыва трубы в водопроводном стояке или течи в кране (смесителе).

Основными причинами появления гула в водопроводных трубах являются:

Неудовлетворительный ремонт всей системы, который может быть связан с неплотным соединением фитингов или дилетантским монтажом — очень сильно влияющим на возникновение шума.

Домовладельцы, желающие спокойно принимать водные процедуры, должны в первую очередь позаботиться об устранении первопричин появления акустической аномалии, а затем сделать качественный ремонт сантехнических приборов в своей ванне, если они имеют место быть.

Ликвидировать в ванной гудение труб несложно. Нужно только отыскать, в каком месте присутствует нестабильное давление (неважно труба это с горячей или холодной водой).

Для этого просто надо прислушаться к звукам, которые необходимо создать путем легкого постукивания по трубе тупым предметом, к примеру, тыльной стороной отвертки. Звучание наподобие гудения, завывания или постукивания может быть источниками разных проблемных зон трубопровода, в особенности горячей воды.

Помимо прочего рекомендуется проверить исправность следующих сантехнических приборов в квартире:

• вентили (краны) на вводе в квартиру;
• вентили (краны) в подвальном помещении, перекрывающие воду именно вашего водопроводного стояка;
• запорную арматуру бачка унитаза;
• смесители в ванной или кухне;
• переключатель на душ;
• газовую колонку или электрический нагреватель.

По большому счету, выяснить, почему гудит труба в ванной, не составляет труда, так как причиной тому вполне может стать любая задвижка или вентиль, расположенный в подвальном помещении дома.

В этом случае устранение причины гула в трубах всецело зависит от обслуживания водопроводного оборудования вашим сантехником, прикрепленного к вашему дому, который и должен по-хорошему следить за тем, чтобы шума в трубах не было.

При определении причины локального дребезжания именно в вашей квартире устранить гудение, к примеру, в случае износа прокладки на вентиле или ненадлежащим образом закрепленного клапана, подбитого окалиной, можно:

• путем перекрывания вентилей подающей воды на входе в квартиру;
• отвинчиванием либо кран-букса вентиля, чтобы заменить его новым;
• нужно хорошо закрепить клапан, затем прочистить смеситель от окалины и при необходимости сменить на нем прокладку.

Однако искать каждый неисправный смеситель и ремонтировать его можно бесконечно, ведь если вы починили его у себя, то он вполне может и поломаться у ваших соседей. Поэтому бороться нужно именно с первопричиной, т.е. искать «неправильную» прокладку. Отремонтировав или сменив ее неисправные

Почему гудит кран: причины

Проблемы с работой сантехники в доме возникают довольно часто. Наиболее распространенным явлением, которое вызывает дискомфорт у жильцов, является появление неприятных звуков в системе. Давайте же рассмотрим, почему гудят трубы водопроводные при включении крана?

Некачественный монтаж элементов системы

Близкое расположение труб

Почему гудят трубы, когда открываешь кран? Нередко такое явление наблюдается в случаях, когда элементы водопровода находятся в непосредственном контакте друг с другом. Для устранения проблемы стоит отыскать близко расположенные трубы. Если невозможно либо сложно изменить их конфигурацию, достаточно обернуть каждый проводящий воду элемент специальными поливинилхлоридными изоляционными кожухами, которые можно приобрести в любом магазине сантехники.

Чрезмерное давление в системе

Чрезмерный уровень давления в системе водопровода со временем может привести к разгерметизации определенных элементов конструкции и затоплению жилья. Чтобы снизить нагрузки на трубы и убрать раздражающие звуки, рекомендуется прибегнуть к установке специальной пневматической камеры. Последняя монтируется в месте соединения смесителя с трубой и принимает на себя избыточное давление.

Окончательно убедиться в наличии именно такой причины возникновения гула и гудения в системе позволит вызов сантехника, который определит уровень давления в водопроводной системе. В норме показатель должен равняться 2 атмосферам. В таком случае смесители, посудомоечная и стиральная машина не будут подвергаться деструктивному воздействию. Если давление в системе составляет 6 атмосфер и более, это является поводом для обращения с жалобой к поставщику услуг.

Засорение труб

Уменьшение внутреннего диаметра труб известно под определением «инфаркт трубопровода». Возникает явление в домах, в которых на протяжении длительного времени не проводилось обслуживание либо ремонт капитальных инженерных систем. Изнутри трубы зарастают ржавчиной, солями, здесь скапливается всевозможный мусор. В наиболее сложных случаях для устранения проблемы прибегают к установке новых металлических труб либо монтажу пластиковых соединений.

Как определить, что причина возникновения дискомфортных звуков кроется именно в наличии засорения внутри труб? Чтобы диагностировать засор, необходимо демонтировать любую секцию водопровода и заглянуть внутрь. Наличие налета и грязи на стенках труб подтвердит догадки.

Устранить засор в трубах можно также способом механической либо гидравлической промывки. В первом случае стоит спустить воду с проблемного участка и воспользоваться толстой проволокой, на конце которой закреплен металлический ершик. Для гидравлической промывки системы прибегают к применению мощного циркуляционного насоса, который способен быстро прогнать воду по трубам под высоким давлением.

Старые, поврежденные трубы

Повреждение прокладки смесителя

Теперь рассмотрим наиболее распространенную причину, почему гудит кран. Наиболее частой проблемой является наличие дефектов на прокладке смесителя. Последняя может быть изношенной, неправильно установленной либо бракованной.

Для устранения проблемы нужно выполнить следующие действия:

1. Поочередно открыть кран для подачи горячей и холодной воды. Это позволит выявить, где именно располагается поврежденная прокладка.
2. Перекрыть подачу воды в квартире.
3. Разобрать смеситель и убрать поврежденную прокладку.
4. Приобрести в магазине сантехники новый элемент конструкции и произвести его установку.
5. Собрать смеситель, включить воду и проверить, не исчезло ли гудение в кране.

Недостаточно надежное закрепление шлангов для подачи воды

Неисправность картриджа

Большинство современных однорычажных смесителей содержат картридж, который отвечает за распределение потоков воды. Вполне вероятно, что причина возникновения неприятных звуков в водопроводной системе кроется в его повреждении.

Чтобы выполнить замену картриджа, потребуются следующие инструменты:

• разводной ключ;
• набор отверток;
• нож с тонким лезвием;
• шестигранник.

Перед выполнением ремонтных процедур необходимо перекрыть воду в квартире. Затем следует поддеть с помощью отвертки кнопку, которая указывает, с какой из сторон находится подача холодной и горячей воды. Далее нужно выкрутить удерживающий картридж винт с помощью шестигранника. В завершение, используя разводной ключ, необходимо отвинтить прижимную гайку и извлечь представленный элемент конструкции.

Подобрать картридж, аналогичный имеющемуся, можно в магазине сантехники. Выполнив покупку, останется лишь произвести сборку системы в обратном порядке, прибегнув к использованию вышеуказанных инструментов.

Протечка шланга в душе

Для устранения проблемы прежде всего стоит проверить, не повреждены ли все те же прокладки. Если причина кроется в этом, нужно произвести их замену.

Иногда к возникновению неприятных звуков при включении воды в душе приводит разрыв самого шланга, а именно его внутренней резиновой трубки, что располагается в середине металлического рукава. Чтобы разобраться с неприятностью, необходимо заклеить брешь заплаткой. Впрочем, тем, кто не желает обременять себя лишней работой, лучше всего, конечно же, купить и установить новый шланг.

В заключение

Впрочем, прибегать к ремонту сантехники рекомендуется лишь тем лицам, которые уже имеют опыт выполнения подобных работ. Ведь необдуманные действия могут отразиться на функционировании всей системы водоснабжения. При выполнении неправильного ремонта возможна не только утечка воды, но и создание серьезной аварийной ситуации. Поэтому в некоторых случаях для устранения неприятных звуков в кране либо элементах водопроводной системы стоит прибегнуть к услугам профессиональных мастеров.

По какой причине гудят водопроводные трубы? Как устранить гул?



Как понять почему гудит кран?

Случалось ли вам, открыв кран, слышать неприятный гул вместо успокаивающего журчания воды? Скорее всего, столкнуться с этим раздражающим явлением пришлось многим из нас. Однако универсального ответа на вопрос «Почему гудит водопроводный кран?» дать практически невозможно, ибо, как считают специалисты, причин может быть множество в зависимости от силы и продолжительности «мелодии». Каждая из этих причин находит свое объяснение в сфере гидродинамики и акустики. Но не пугайтесь, мы не станем углубляться в науку, а скорее попробуем объяснить основные причины гудящих кранов доступным языком. Мы также поговорим о том, как следует бороться с этой неприятностью собственными силами.

Физические принципы явления

Основной причиной, почему гудит кран, являются звуковые волны, вызываемые вибрацией,. Причин же для возникновения вибраций может быть несколько, например:

• Чрезмерное давление в трубах. Это чревато не только прослушиванием неприятных мелодий всем домом или подъездом. Все может быть куда серезьнее, а именно — повреждение труб, в том числе в труднодоступных местах. Это может привести к дорогостоящему ремонту не только у вас, но и у соседей.
• Износ металлических труб, при котором на стенках трубы скапливается ржавчина, известковые и прочие отложения. Это также является причиной возникновения вибрации и гудения, когда вы открываете кран.
• Дефекты, допущенные при монтаже металлических труб, также могут являться причиной появления неприятных звуков.
• И, наконец, наиболее очевидная проблема, по которой гудит кран, а также почему течет кран – это неправильно установленная или дефективная прокладка в кране.

Как выяснить и устранить проблему гудящих кранов

Конечно же, было бы лучше если бы изначально все было спроектировано таким образом, чтобы трубы соответствовали давлению при котором будет осуществляться их эксплуатация, а качество их установки не вызывало бы сомнений. Было бы замечательно, если все прокладки в кранах будут наивысшего качества и никогда бы не изнашивались.

Однако, описанное выше редко встречается в реальности,которую приходится корректировать своими силами (ну или за счет своих средств):.

• В первых двух случаях наиболее радикальным решением проблемы является замена труб и установка новых – металлических или пластиковых. Однако будьте готовы к тому, что это не избавит вас от гудящего крана, ведь для окончательного решения проблемы потребуется менять трубы не только у вас, но и у соседей.
• Существуют и менее радикальные способы борьбы с гудящим краном. В случае с отложениями, скопившимися на стенках труб – это их прочистка. Этот метод определенно эффективен, но будьте готовым к тому, прочистка труб, возможно, станет рутинной процедурой и через какое-то время ее придется повторить.

Определить, что причина по которой гудит кран – это чрезмерное давление в трубе, достаточно просто. Надо всего лишь открыть кран, а затем закрыть. Если после закрытия крана вы услышали гудение, это означает что причиной тому – то самое пресловутое повышенное давление в трубе. Чем скорее этот гул появился и чем он громче – тем больше давление превышает допустимый предел. В этом случае, существует один не сложный способ решения проблемы, а именно – установка на трубе перед краном специальной воздушной камеры, которая будет поглощать резкие скачки давления в трубе.

Существуют два способа установки такой камеры.

• при помощи специальной дополнительной секции трубы
• при помощи специального глушителя гудящего крана.

Такие устройства производятся промышленно и имеют встроенную камеру для глушения резких перепадов давления в трубах.

Для того, чтобы устранить вибрации труб и гудение крана, возникающие при их неплотной установке, достаточно будет произвести уплотнение подручными средствами или же привлечь для выполнения этих работ специалистов. В результате уплотнения и фиксации труб вибрации, вызываемые завихрениями в текущей воде, исчезнут, и кран перестанет гудеть.

Как отремонтировать кран

Наконец хотелось бы остановиться на основной причине, почему гудит кран — это неправильно установленная, бракованная или изношенная прокладка кран-буксы. В подавляющем большинстве случаев именно этот дефект является не только источником неприятного гудения, но и причиной того, почему течет кран. Подробнее о том как отремонтировать кран мы расскажем ниже.

• Первое что нужно сделать в этом случае — это определить, какой кран является источником неприятного звука – холодный или горячий. Для этого, как вы наверное уже догадались, нужно открыть поочередно краны холодной и горячей воды и определить источник проблемы.Затем необходимо отключить воду подаваемую в соответствующий кран и выкрутить кран-буксу. Именно на ней находятся прокладки, изза которых гудит кран. Кран-букса – это устройство, регулирующее подачу воды в кран. Как правило оно находится под вентилем подачи воды. На кран-буксе находятся прокладки дефекты которых приводят к тому что кран начинает гудеть.

Причиной, почему гудит водопроводный кран, может быть и керамическая кран-букса, вопреки существуюему распространенному заблуждение о том, что керамические прокладки крана-буксы являются панацеей от гудящих кранов. . К сожалению, даже керамическая кран-букса при определенной степени износа или если она была неправильно установлена, может являться причиной неприятных звуков из крана.

Как определить, керамическая или резиновая прокладка установлена на вашем кране? Это можно сделать очень просто, даже не выкручивая кран-буксу. Если для того, чтобы открыть или закрыть воду, вам нужно совершить несколько оборотов вентиля – это значит, что у вас установлена резиновая прокладка. Если же достаточно сделать лишь один оборот, то, очевидно, установлена прокладка на основе керамики.

Как починить кран, на котором установлена кран-букса с прокладкой из резины?

• Снимите кран-буксу и обрежьте край резиновой прокладки под углом примерно в 45 градусов. Глубина среза не должна превышать 1 мм.
• В случае полного износа прокладки ее необходимо будет заменить на новую.
• После того, как все необходимые операции с прокладкой были выполнены, нужно заново собрать кран, включить воду и проверить устранены ли такие проблемы как протечки и гудение.
• Наиболее вероятной причиной того, что потек и начал гудеть кран, в котором установлена кран-букса на основе керамики, является такой дефект, как просевшая силиконовая шайба. Она прижимает друг к другу керамические части кран-буксы. При совмещении этих частей кран-буксы, из крана начинает течь вода. В этом случае, чтобы устранить проблему необходимо сделать разобрать кран-буксу и покрыть силиконовое кольцо пластиком. В этом случае проблема будет устранена.

Тем не менее оба описанных варианта ремонта гудящего крана могут дать лишь кратковременный эффект. С точки зрения здравого смысла, если у вас начал течь или гудеть кран, лучшим решением может быть вызов сантехника. Если же вас тянет следать что-то по дому своими руками, то просто купите новую кран-буксу в магазине и замените ею старые. В конце концов, едва ли стоит лишний раз мучитьсебя ремонтом того, что уже отслужило свой срок.

Видео инструкция — «Замена кран буксы»

Neighbours — Последние новости Урок английского

ПАРАГРАФ ОДИН:

ПАРАГРАФ ВТОРОЙ:

Ваш (1) ___________________? Более 27% британцев имеют (2) ___________________ соседей. Исследователи спросили (3) ___________________ о своих соседях. Половина людей (4) ___________________. Почти половина чувствовала стресс. Почти 10% (5) ___________________ своих соседей. Большинство людей не знали, как получить (6) ___________________.

Напряжены ли ваши соседи? Более 27% британцев имеют проблемы с соседями по
часов. Исследователи спросили у 2000 взрослых о своих соседях
человек.Halfthepeoplefeltangry.Nearlyhalffeltstressed.Almost10% wereafrai

doftheirneighbours.Mostpeopledidnotknowhowtogethelpandadvice.The biggestproblemswereloudvoices, loudmusicandloudTVs.Drugswerealso
aproblem.One-thirdofpeopletalkedtotheneighbouraboutaproblem.Thep

roblemgotworseiftheneighbourdidnotsaysorryorchange.Theresearcher ssaidyoungpeoplestaysilentabouttheirproblems.Theyshouldkeepadiary
.

Ученик A: Не показывайте их своим говорящим партнерам.

———————————————— ——————————

Напишите о соседях за 10 минут.Прочтите и расскажите о бумаге вашего партнера.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

определение гудения по The Free Dictionary

гудение

v. жужжание , жужжание , жужжание

1. Чтобы издавать низкий гудящий или вибрирующий звук, как у пчелы.

а. Говорить, часто возбужденно, тихим голосом.

б. Гудеть; гул: В отделе ходили слухи.

3. Быстро и активно передвигаться; суета.

4. Для подачи сигнала зуммером.

1. Чтобы вызвать кайф.

2. Сказать быстрым низким голосом: «Что он гудит у меня в ушах?» (Роберт Браунинг).

3. Неофициальный Чтобы пролететь низко: Самолет зажужжал в диспетчерской.

4. Для вызова или подачи сигнала зуммером.

5. Чтобы позвонить по номеру.

6. Чтобы активировать.

1. Вибрирующий, гудящий или гудящий звук.

2. Тихое бормотание: шум разговора.

3. Телефонный звонок: позвоните мне в девять.

a. Состояние приятного опьянения, как от алкоголя.

б. Состояние возбуждения или чрезмерной стимуляции, как от кофеина.

a. Возбужденный интерес или внимание: «Самый большой шум вокруг простейших антиоксидантов: витаминов» (Кэрол Теркингтон).

б. Слух; сплетни: последний шум из Голливуда.

6. Стрижка.

Быстро уйти; уходите: я сказал им недвусмысленно уйти.

[Среднеанглийский bussen, подражательного происхождения .]

Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторское право © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt.Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

buzz

1. быстро вибрирующий жужжащий звук, как у продолжительного z или пчелы в полете

2. тихий звук, как у многих голосов в разговор

3. слух; отчет; сплетня

4. (Телекоммуникации) неформальный телефонный звонок: Я дам вам сообщение.

а. приятное ощущение, как от такого наркотика, как каннабис

b. чувство возбуждения; kick

6. ( intr ), чтобы издавать вибрирующий звук, как у продолжительного z

7. ( intr ), чтобы поговорить или посплетничать с трепом или срочностью : город гудел от новостей.

8. ( tr ) произносить или распространять (слух)

9. (часто следуют: около ) для быстрого и делового передвижения; суета

10. ( tr ) для подачи сигнала или вызова с помощью зуммера

11. (телекоммуникации) ( tr ) неформальный для звонка по телефону

а. , чтобы управлять самолетом очень низко над (объектом): гудеть над кораблем.

б. , чтобы управлять самолетом очень близко или поперек пути (другого самолета), особенно для предупреждения или запугивания

13. ( tr ) (особенно насекомых), чтобы издавать жужжащий звук с помощью (крыльев и т. Д.)

[C16: имитационного происхождения]

ˈbuzzing n , adj

Collins English Dictionary — Complete и Несокращенный, 12-е издание 2014 г. © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

buzz ¹

1. низкий, вибрирующий, жужжащий звук, как от пчел или машин.

2. слух или сообщение.

3. Неофициальный. телефонный звонок.

4. Сленг. чувство возбуждения или приятного опьянения.

5. для создания тихого вибрирующего гудящего звука.

6. залить таким звуком.

7. шептать; сплетни: Город гудит о скандале.

8., чтобы деловито перемещаться с места на место.

9. Сленг. , чтобы уйти (обычно по от ).

10. вызвать гудение: Муха зажужжала крыльями.

11. , чтобы сообщить или распространить секретно.

12. для подачи сигнала или вызова зуммером.

13. Неофициально. , на который можно позвонить.

14. для полета на очень низком уровне.

[1350–1400; Среднеанглийский bussen; подражательный]

жужжит • лы, нареч.

buzz ²

n.

Сленг. ежик.

[ориг. неопределенный]

Рэндом Хаус Словарь колледжа Кернермана Вебстера © 2010 K Dictionaries Ltd. Авторские права 2005, 1997, 1991, Random House, Inc. Все права защищены.

Жужжание

Словарь собирательных существительных и групповых терминов. Copyright 2008 The Gale Group, Inc. Все права защищены.

гудение

ИмперативноеПредставлениеПретеритеПредставленное НепрерывноеПрисутствие PerfectPast ContinuousPast PerfectFutureFuture PerfectFuture Continuous 907Presentditional Perfect ContinuousFutureFuture PerfectFuture Continuous 907Presentditional Perfect ContinuousFuture PerfectFuture Continuous 907Presentditional Perfect ContinuousFuture Perfect Continuous 911P он / она / оно жужжит мы жужжаем вы звоните они гудят

Collins English Verb Tables © HarperCollins Publisher s 2011

9 фактов о моем соседе Тоторо

Мой сосед Тоторо — один из тех редких фильмов, которые очаровывают и дети, и взрослые.Производство Studio Ghibli, которое было написано и направлено легендарным аниматором Хаяо Миядзаки, дебютировало в Японии в 1988 году под названием Tonari no Totoro , прежде чем попасть в США

Английская дублированная версия показывает реальных сестер Дакоту и Эль Фаннинг как голоса сестер Сацуки и Мэй, которые открывают для себя мир лесных духов и любопытных существ, когда они переезжают в японскую сельскую местность со своим отцом. Вот некоторые вещи, которые вы могли не знать об этом волшебном фильме.

1. Первоначально идея фильма была отклонена.

Хаяо Миядзаки был назван «Уолтом Диснея Японии» за его впечатляющие произведения, в том числе Kiki’s Delivery Service (1989), Princess Mononoke (1997) и Spirited Away (2001), удостоенный премии Оскар. Тем не менее, Миядзаки все еще делал себе имя еще в начале 80-х, и его первоначальное предложение для Мой сосед Тоторо было отклонено Tokuma Shoten Publishing Co.

Миядзаки и продюсер Тошио Судзуки повторили попытку в 1987 году, но финансисты и руководители дистрибуции «не думали, что пушистый гигант может взлететь, буквально или образно», — писала Морин Фернисс в Анимация: Искусство и промышленность . «Дистрибьюторам просто не верилось, что в современной Японии есть аудитория для рассказа о двух маленьких девочках и монстре».

Обстановка — сельская Япония в 1950-х годах — также была проблематичной. Действие предыдущих полнометражных фильмов Миядзаки происходило в вымышленных или неизвестных местах, и My Neighbor Totoro был первым фильмом, снятым в Японии.«В то время история без героя или девушки со сверхспособностями и обычного японского пейзажа в качестве фона не считалась достаточно интересной», — сказал Миядзаки в интервью, которое было опубликовано в выпуске 30-летнего юбилея Blu-ray. «В то время развлечения были связаны с оружием, боевыми действиями и скоростью. Я хотел, чтобы мой фильм был мирным, спокойным и невинным. Я хотел создать такой мир. Кроме того, я хотел доказать, что такой фильм может иметь успех. . »

2. Это был провал в прокате.

Чтобы привлечь на свою сторону финансистов, Судзуки предложил показать Мой сосед Тоторо вместе с другим фильмом Studio Ghibli — Могила светлячков — как двойной фильм. Последний фильм поддерживал издатель Shinchosha, который в то время был более авторитетным, чем Tokuma Shoten, издатель, который финансировал My Neighbor Totoro . Эта идея была в конечном итоге одобрена, и премьера двух фильмов состоялась вместе в 1988 году. Однако Мой сосед Тоторо не имел коммерческого успеха, пока не попал на японское телевидение.

«Из всех фильмов, созданных Ghibli, Тоторо имел худшие начальные кассовые сборы», — сказал Сузуки в юбилейном DVD. «Год спустя его показали по телевидению. Когда его показали на НТВ, рейтинги вышли из чарта».

3. Тоторо — неправильное произношение японского слова тролль .

Слово тролля произносится на японском как tororu , что похоже на то, что Мэй называет пушистым лесным существом, с которым она сталкивается.Когда Мэй рассказывает сестре о том, что она видела, Сацуки спрашивает, говорит ли она о тролле в одной из их книг, и Мей кивает. Это не имеет такого большого смысла на английском языке (потому что troll и Totoro звучат по-разному), но он начинает сходиться, когда идут заключительные титры фильма. Их мать читает им сказку Три козла Билли Груфф , в которой, если вы помните, есть персонаж-тролль. По этой причине считается, что Мэй имеет в виду именно эту книгу.Однако, как писал Миядзаки в The Art of My Neighbor Totoro : «[Тоторо] — это имя, которое наш главный герой, четырехлетняя Мэй, дает этим существам. Никто не знает, как их настоящее имя».

4. Обстановка в фильме вдохновлена ​​красивой местностью, где жил Миядзаки.

Действие фильма происходит примерно в часе езды от Токио, в районе Саяма-Хиллз, Токородзава, где у Миядзаки есть дом. Миядзаки часто гулял по городу и любовался пышными пейзажами, которые во многом послужили основой для создания фона фильма.«Если бы я не жил в Токородзаве, Тоторо никогда бы не родился», — цитирует Сузуки слова Миядзаки, сообщает Comicbook.com. Этот район теперь называют «Лес Тоторо», и фанаты могут посетить статую Тоторо в доме Куросукэ, которая похожа на ту, что изображена в фильме.

5. Некоторые сцены были почти удалены для рынка США.

В одной из сцен фильма Мэй, Сацуки и их отец вместе купаются в большой круглой ванне. НАС.Компании хотели убрать эту сцену — и другую, изображающую девочек, прыгающих на татами, — потому что они считали, что, по словам Фернисс, они «вряд ли будут поняты американской публикой». Однако Studio Ghibli настояла на том, чтобы фильм оставался без изменений.

6. Поклонники заметили сходство с «Приключения Алисы в стране чудес» .

Зрители заметили несколько сверхъестественных сходств между Мой сосед Тоторо и фантастическим романом Льюиса Кэрролла 1865 года (который позже был анимирован Диснеем в 1951 году).Сцена, когда Мэй бежит за маленьким белым Тоторо и в конечном итоге падает в дыру внутри камфорного дерева, напоминает знаменитую погоню и образы кроличьей норы в Алиса в стране чудес . Некоторые также сравнивали Catbus и ухмылку Чеширского Кота, но Миядзаки отрицал, что моделировал ее по образу Кэрролла.

«Мне нравится Чеширский кот, но он не оказывает никакого влияния», — сказал Миядзаки в юбилейном DVD. «Когда мне пришлось придумать какой-то автобус-монстр, я подумал о коте-оборотне из японского фольклора, поэтому я просто превратил кошку в автобус.Вот и все.

7. Studio Ghibli развенчала некоторые из наиболее мрачных теорий фанатов.

Согласно различным вариациям одной и той же теории фанатов, Мэй на самом деле мертва в фильме, а Тоторо — бог смерти. Сторонники этой теории указывают на разные «подсказки», такие как тот факт, что сандалии найдены в пруду (предполагая, что Мэй утонула) и отсутствие теней в сцене ближе к концу фильма, когда две сестры видны вместе. Другие говорят, что фильм основан на «Инциденте в Саяме», городской легенде о гибели двух сестер из Саяма-Хиллз.Однако Studio Ghibli выпустила заявление, чтобы развеять эти теории.

«Все, не волнуйтесь», — якобы сказала Studio Ghibli. «Нет абсолютно никакой правды [в теории] о том, что Тоторо является Богом смерти или что Мэй мертва в году Мой сосед Тоторо ». Фактическое объяснение отсутствия теней более приземленное: аниматоры просто не сочли тени необходимыми для рассматриваемой сцены, по словам студии.

8. Фильм подчеркивает философию синтоизма.

Тонкие намеки на синтоизм, древнее анимистическое верование, согласно которому природа почитается во всех ее формах, разбросаны по всему фильму. Согласно этой философии, все имеет дух. В одной из сцен отец Мэй и Сацуки рассказывает им, что деревья и люди давным-давно были друзьями. Он говорит девочкам, чтобы они «хорошо поприветствовали большое дерево на заднем дворе», затем кланяется ему и благодарит за защиту Мэй. Конечно, центральное место в истории занимает сам Тоторо, которого можно интерпретировать как дух леса.

9. Тоторо появляется в эпизоде ​​ История игрушек 3 .

Мой сосед Тоторо Влияние было далеко идущим — настолько, что главный персонаж появлялся в сериалах и фильмах помимо Studio Ghibli. Он работал в эпизодах , , , Южный парк, , , The Powerpuff Girls, , и Bob’s Burgers, (ну, вроде). Пожалуй, самое известное, что он был одной из игрушек в Toy Story 3 . Хотя похоже, что у нас никогда не будет сиквела My Neighbor Totoro , по крайней мере, мы сможем насладиться этими забавными расширениями вселенной Ghibli.

Почему ваши соседи используют свой собственный капитал

Вы накопили приличный капитал в своем доме. Почему бы не использовать свой капитал для получения ссуды под залог собственного капитала или кредитной линии под собственный капитал (HELOC)?

Оба позволяют брать взаймы под собственный капитал вашего дома. Кредит под залог жилого фонда — это вариант единовременной выплаты с фиксированной процентной ставкой и графиком платежей, а HELOC позволяет привлекать средства по мере необходимости (аналогично кредитной карте).

Если бы вы использовали свой собственный капитал, что бы вы сделали со средствами? Согласно недавнему опросу Bankrate.com, вероятно, сделаю ремонт или переоборудование дома. Почти три четверти домовладельцев считают это вескими причинами для займа из собственного капитала. Другие популярные причины включали консолидацию долга (44%), покрытие расходов на образование (31%), оплату обычных счетов домохозяйств (15%) и осуществление инвестиций (12%).

Когда вы используете ссуду для оплаты регулярных расходов, это признак неприятностей.Согласно опросу, респонденты с низкими доходами (менее 30 000 долларов в год) почти в два раза чаще, чем респонденты, зарабатывающие от 50 000 до 74 999 долларов, считали приемлемым использовать ссуды под залог недвижимости для покрытия повседневных расходов. По сравнению с домохозяйствами с самыми высокими доходами, домохозяйства с низкими доходами в три раза чаще считали долг собственного капитала приемлемым для повседневных расходов.

Вы можете делать все, что захотите, с кредитами под залог жилья или HELOC, поскольку стоимость вашего дома служит залогом — и в результате некоторые респонденты выбрали несколько относительно легкомысленных причин для изъятия собственного капитала.

Девять процентов респондентов считали, что дорогостоящие покупки, такие как мебель или бытовая техника, будут подходящим вариантом для получения кредита под залог собственного капитала. Еще 3% профинансировали бы отпуск с ними, а 1% использовали бы фонды собственного капитала для покупки лодки. Небольшая часть (менее 1%) даже использует фонды собственного капитала для пластической хирургии!

Благодаря Закону о сокращении налогов и занятости (TCJA) от 2017 года вы больше не можете вычитать проценты по долгу собственного капитала, кроме случаев, когда, согласно IRS, средства используются для «покупки, строительства или существенного улучшения дома налогоплательщика».»Кроме того, ссуда должна быть обеспечена подходящим местом жительства (вашим первым или вторым домом), улучшения должны проводиться в обеспеченном доме, и долг не может превышать стоимость дома.

Если вы используете долги собственного капитала для покупки второго дома, вы должны оставаться в новых пределах в 750 000 долларов от общей суммы долга по дому, чтобы долг за собственный капитал был вычитан из налогооблагаемой базы.

Что представляет собой существенное улучшение? Это не совсем понятно, но, как правило, улучшение должно обеспечивать оцениваемую ценность дома.Перестройка и добавление комнат, очевидно, подходят, как и дополнительные улучшения, такие как установка солнечных батарей. Аксессуары для дома, такие как новая мебель, техника или произведения искусства, не рассматриваются.

Для всех других целей исследования, от консолидации долга до пластической хирургии, вычеты из собственного капитала запрещены до 2026 года в соответствии с TCJA.

В Америке имеется много жилищного капитала — средняя стоимость дома респондентов составила четверть миллиона долларов, в то время как средний баланс по ипотеке составлял 146 000 долларов.Коллективный капитал на сумму более 6 триллионов долларов ждет своего открытия. Планируете ли вы использовать свой вклад в общую сумму 6 триллионов долларов?

Ваш собственный капитал может быть полезным источником средств, но помните, что вы предоставляете свой дом в качестве залога. Если вы не заплатите, вы можете потерять дом. Отсутствие даже одного платежа может повредить вашему кредитному рейтингу. Вы можете проверить свой кредитный рейтинг и прочитать свой кредитный отчет бесплатно в течение нескольких минут, присоединившись к MoneyTips. Вероятно, вам не следует использовать кредиты на недвижимость для таких вещей, как отпуск, лодка или пластическая хирургия — и если вам нужно использовать собственное имущество для оплаты счетов за дом, пора пересмотреть свой бюджет.

Эта статья была написана MoneyTips от MoneyTips и лицензирована по закону через сеть издателей NewsCred. По всем вопросам лицензирования обращайтесь по адресу [email protected].

12 веских причин лучше узнать своих соседей

Некоторым людям очень повезло иметь хороших соседей, с которыми они общаются каждый день. Мне повезло в этой области. Они предназначены для владельцев в моем конкретном районе здания, и мы все любим друг друга и прекрасно ладим.Мы являемся частью большого комплекса (всего 2 здания), и есть ТСЖ, занимающаяся управлением недвижимостью. Я поделился своим опытом работы с нашим ТСЖ в этом посте: Принадлежите к ТСЖ? Чувак, я чувствую твою боль. Как справиться…

Если бы мы не жили в квартире, я сомневаюсь, что мы знали бы многих наших соседей. Большинство наших друзей не знают своих соседей. Не знаю, как вы, но кажется таким легким просто оставаться в маленьком пузыре и не общаться с людьми много. Может быть, знамение времени? Когда я росла в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния, мы знали всех наших соседей и ВСЕГДА общались с ними.Это было весело и помогло создать чувство общности.

Если вы один из многих, кто тоже не знает, кто их соседи, я хотел бы предложить некоторые преимущества дружбы с ними.

Вот 12 причин, по которым может быть очень выгодно (и с финансовой точки зрения) представиться своему району и узнать своих соседей:

1. Мирная жизнь

Гораздо более мирно жить живут среди соседей, которые любят и уважают друг друга, особенно когда они живут в непосредственной близости.Уважительные соседи с меньшей вероятностью будут вторгаться в ваше пространство, будут шумными и хулиганскими и сделают повседневную жизнь стрессовой.

2. Безопасность прежде всего

Хорошие соседи берегут друг друга и свое имущество. Проживание в активном районе может повысить безопасность вашей семьи, поскольку несколько пар глаз и ушей могут помочь предотвратить преступную деятельность и способствовать созданию более безопасного района. Действительно приятно иметь возможность предупредить соседей о том, что вы собираетесь уехать из города, и иметь возможность сказать: «Эй, вы можете присмотреть за нами?» Это дополнительный уровень безопасности, позволяющий видеть вас и вашу собственность живыми глазами и ушами.

3. Запасные материалы

Есть старое клише о соседях и взятой на время чашке сахара. Действительно удобно иметь рядом кого-то, кто может помочь вам, когда вам нужно закончить обед или позаимствовать лопату. У нас недавно была мышь (! Она меня до чертиков напугала!), И мы пошутили, что хотим одолжить нашим соседским кошкам, чтобы они прогнали мышь. Эй, никогда не знаешь, когда тебе нужно будет одолжить чашку сахара или кота .;)

4.Совместные предприятия

Если ваши соседи живут рядом, вы можете объединить усилия, чтобы украсить и наладить связи в этом районе. Посадите общий сад, согласовайте цвета цветов или проведите совместную распродажу на несколько семей. Разделите обязанности по стрижке газона или другие обязанности по дому.

5. Семейный отдых

Встречи по соседству могут быть очень интересными и очень удобными, поскольку все живут рядом. У соседских детей есть другие дети, с которыми можно играть, и безопасная среда для активного отдыха.У нас есть действительно веселые соседи. У одной пары каждый месяц 15-я вечеринка. Итак, независимо от того, на какой день недели выпадает 15-е число, они собираются вместе. В другой раз соседи устроили «бродячую» вечеринку. Все открыли свои двери на нашу общую лестницу, пригласили друзей, а гости смогли пройти во все помещения, чтобы насладиться закусками и напитками. Наше здание было построено в 1907 году, и все апартаменты имеют схожие черты, но все они немного отличаются, поэтому видеть дома друг друга очень весело.Посиделки и вечеринки определенно добавляют в нашем здании семейную атмосферу.

6. Поддержка семьи

Соседи часто очень поддерживают потребности семьи друг друга, особенно когда дело касается детей. Хорошие соседи могут быть полезны для неотложной помощи по уходу за детьми и в целом следить за безопасностью. Наш милый сосед внизу подошел посмотреть на Генри в кратчайшие сроки. Она для него как милая бабушка. Другие наши соседи также помогали нам с Генри, когда мы оказывались в затруднительном положении.Тем более, что у нас в городе нет семьи, я не могу передать вам, как здорово было иметь хорошие отношения с соседями!

7. Помощь на каникулах

Хорошие соседи могут быть особенно полезны, когда вы находитесь вдали от дома. Они могут присматривать за вашей собственностью, принимать почту и выгуливать вашу собаку. Поскольку мы с Генри просыпаемся рано и не путешествуем так много, как раньше, мы часто присматриваем и кормим наших двух соседских кошек, когда они уезжают из города.Для нас это очень просто, экономит деньги (и время) на том, чтобы отвезти своих животных в гостиницу для домашних животных, а затем котята смогут остаться в своем доме и чувствовать себя комфортно.

8. Социальный круг

Некоторые районы каждый день процветают за счет непринужденных разговоров. Наличие рядом кого-то, с кем можно пообщаться, может создать прекрасные дружеские отношения, которых в противном случае могло бы и не случиться. Теперь, когда погода теплая, многие соседи будут сидеть на крыльце и разговаривать. Это настоящая ситуация на Мелроуз-Плейс, и всем очень весело пообщаться.

9. Хорошие советники

Так же, как Уилсон в телешоу «Улучшение дома» (эй, я действительно старею сегодня с этими отсылками! Ребенок 90-х годов ?;), соседи могут быть источником хороших советов и могут удобно расположен, когда вам нужно руководство.

10. Деловые сети

Связи с соседями могут положительно повлиять на вашу карьеру. У ваших соседей есть собственные друзья и родственники, которые могут сыграть важную роль в продвижении вашего бизнеса или нахождении контактов, необходимых для установления успешных деловых связей.Часто в бизнесе действительно тот, кого вы знаете.

11. Помощь по поручению

Многие соседи любят помогать друг другу и с удовольствием забирают продукты, останавливаются в почтовом отделении или забирают вашу химчистку, пока заняты своим делом.

12. Источник помощи

Если вы когда-нибудь оказались в приколе из-за травмы или болезни, добрый сосед по соседству может стать отличным источником помощи во время вашего выздоровления. Они всегда рядом, чтобы получить помощь, когда она вам больше всего нужна.После моего кесарева сечения с Генри наши соседи принесли угощения и еду, и они действительно были добрыми и полезными в трудное время. Было приятно знать, что они понимают нашу ситуацию.

Вы знаете своих соседей? Как вы помогли своим соседям / как они помогли вам, получив (запланированные или нет) финансовые выгоды?

Я все делаю правильно, но все равно не худею. В чем дело?

Перемотайте назад три с половиной месяца на январь.Вы проснулись, чувствуя последствия вчерашнего празднования, и решили изменить новый год. Цель? Терять вес. Перенесемся в сегодняшний день. Вы отказались от фаст-фуда, пересмотрели свой рацион и начали тренироваться. Но цифры на шкале вообще не изменились. Что дает?

Я первый скажу вам, что был там. Большую часть своей молодой взрослой жизни я весил чуть меньше среднего для моего возраста и роста. Затем, когда мне исполнилось 25, я начал принимать лекарство от беспокойства, которое подняло вес на полные 45 фунтов, несмотря на то, что я не изменил свою диету или режим упражнений.Хотя я определенно был строг к себе в течение восьми месяцев после набора веса, я взял на себя обязательство возобновить членство в спортзале, подписаться на ClassPass, чтобы дать себе некоторое разнообразие и сделать более осознанный выбор еды.

За первые несколько месяцев я увидел, что несколько фунтов упали, но за последние четыре месяца я почти ничего не видел. То, что эти цифры неуклонно снижаются, несмотря на чувство, будто я жертвую любимой едой и свободным временем, чтобы проводить часы в тренажерном зале, определенно обескураживало.Настолько сильно, что я потерял мотивацию к преследованию, почти не желая бросить это полотенце. Какой смысл тратить часы на тяжелую работу по несколько раз в неделю, если мне нечего показать?

Я знаю, что не одинок в бесконечном цикле тяжелой работы, отсутствия результатов, разочарования и разочарования. Чтобы разобраться в этом, я проконсультировался с Бонни Тауб-Дикс, RDN, создательницей сайта BetterThanDieting.com и автором книги «Прочтите, прежде чем съесть — от ярлыка к столу», об ошибках, которые делают люди, которые мешают похудению. прогресс.Приготовьтесь к проверке реальности — и вздохните с облегчением.

Ошибка потери веса №1: вы недостаточно едите

Зная, что употребление слишком большого количества калорий, вероятно, привело к нежелательному увеличению веса, может показаться хорошей идеей сократить — уже было, сделано — но вы должны подумай еще раз. «Очень низкокалорийные диеты могут привести к быстрой первоначальной потере веса, но когда голод, скука или жизненные обстоятельства мешают, эти нереалистичные планы могут стать слишком трудными для выполнения», — говорит Тауб-Дикс.«Это может привести к привычной диете / циклу переедания, в результате чего кто-то будет плохо относиться к себе из-за неудач, вместо того, чтобы быть собственным болельщиком, чтобы помочь им реализовать свое желание выглядеть и чувствовать себя лучше». Звучит знакомо? Я, например, много боролся с этим с тех пор, как впервые увидел, что мой вес резко увеличился. Я тщательно записывал все свои калории и считал свои макросы и начинал ограничивать себя в потреблении большего количества калорий, когда достигал магического числа, несмотря на то, насколько голоден я чувствовал.Как по маслу, однажды ночью я неизбежно приходил домой поздно и в конечном итоге закусывал, заказывая все мои любимые итальянские блюда из пиццерии по соседству — достаточно, чтобы накормить несколько человек — и ел это почти полностью самостоятельно.

Связанные

Помня об этом опыте, Тауб-Дикс объясняет, что, когда вы действительно сокращаете калории, ваше тело думает, что у вас проблемы, заставляя его перейти в режим голодания, и замедляет выполнение многих функций, которые необходимо для сжигания калорий, включая вашу щитовидную железу, обмен веществ и кровяное давление.Более того, у женщин это может вызвать нерегулярные месячные, что может повлиять на ваши гормоны и привести к увеличению веса. И в конце концов, битву с выпивкой трудно выиграть.

Ошибка потери веса №2: вы полагаетесь на списки «избегания»

У нас есть достаточно решений, которые нужно принимать каждый день; так многие из нас прибегают к спискам «избегать», чтобы не догадываться, какие продукты можно есть, а какие нельзя. Тауб-Дикс объясняет, что хотя длинный список «избегать» может показаться четким руководством в начале диеты, он может привести к негодованию и дезинформации.Я старался придерживаться большего количества этих списков, чем могу сосчитать, думая, что будет не так уж плохо отказаться от только углеводов или избегать жареной пищи. Но в конечном итоге мне становится труднее, чем когда-либо. Это заставляет меня искать утешения в других нездоровых продуктах питания, в то же время ложно хваля себя за то, что я успешно отказался от той пищи, которую я считал «запретной», хотя я все еще не ем идеально. Зная, что мне нужно найти баланс, я обратился к Тауб-Дикс за ее советом.

«Продукты, которые, возможно, придется ограничить, когда кто-то пытается сбросить несколько фунтов, — это не то же самое, что полное избегание», — говорит она.И это включает в себя маркировку ваших любимых развлечений как запрещенных. «Вместо того, чтобы отказываться от продуктов, которые вам нравятся, попробуйте следить за размером порций или отложите более богатые продукты для особых случаев», — говорит Тауб-Дикс. «Не следует наказывать себя, отказываясь от продуктов, которые вам нравятся, только потому, что вы хотите похудеть… наслаждаться вкусной едой — одно из удовольствий в жизни».

Чтобы найти здоровый баланс, Тауб-Дикс рекомендует оценить, что вы едите и когда это едите. Она объясняет, что, осознавая ненужность еды — например, когда вы действительно не голодны, но берете пригоршню конфет на встрече, потому что они лежат перед вами — вы сможете более внимательно относиться к тому, что вы едите и Найдите время, чтобы по-настоящему насладиться этими угощениями.«Если вы хотите шоколад, не берите какой-нибудь случайный кусок со стола коллеги», — говорит Тауб-Дикс. «Пойди купи свой любимый сорт, не вдыхай его одним большим кусочком и не торопись с едой, чтобы она не казалась такой мимолетной, и ты не так сильно ее жаждал».

Ошибка потери веса №3: ​​вы отказываетесь от целых групп продуктов питания

«От любой диеты, которая требует, чтобы вы исключили углеводы, белки или жиры, вам следует отказаться, — говорит Тауб-Дикс. «Вашему организму необходимо определенное количество питательных веществ, включая все вышеперечисленное, а также витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатку, которые содержатся в этих продуктах.

Я стал жертвой идеи, что мне нужно слишком много раз сократить потребление углеводов. Хотя я добился определенного успеха в их резком ограничении, когда я оказался в больнице после обморока от обезвоживания и недоедания, я понял, что их полное исключение просто не работает для меня. Это не означает, что вы можете загружать углеводы. Тауб-Дикс говорит, что, хотя определение заданного процента макронутриентов очень субъективно, неплохо начать с 50 процентов углеводов, 30 процентов белка и 20 процентов жира, а затем отрегулировать его.Что касается того, где взять эти макроэлементы для идеального похудения, Тауб-Дикс указывает нам на цельнозерновые, нежирное мясо и морепродукты для белка, а также на авокадо и орехи для жиров. Прежде всего, вам нужно искать продукты, которые не подвергаются высокой степени обработки — чем натуральнее, тем лучше.

• Строка заказа 0330123 4123
• Список проектов
• Обслуживание клиентов
• Войдите или зарегистрируйтесь

Современные виды пароизоляции для бани

Сегодня на строительном рынке представлен ряд современных, высокоэффективных материалов, рекомендованных профессионалами.

Мембранная пароизоляция

• Это один из наиболее новых и популярных материалов для пароизоляции стен и потолка в бане. Его уникальность заключается в наличие двух сторон, одна из которых надежно защищает утеплитель от пара, а другая остается «дышащей». В продаже представлены двусторонние или односторонние диффузионные мембраны, или как их еще называют «дышащие». Поэтому при покупке и монтаже надо сразу четко определить, какой стороной их правильно монтировать.
• Также ее подразделяют на несколько видов по количеству имеющихся слоев на: многослойные и однослойные. Первые способны накапливать влагу внутри себя, а при остывании парной постепенно отдавать ее.
• Наиболее современный вид мембранной пароизоляции называют «интеллектуальным». Это связано с его многофункциональностью, которая включает в себя возможность не только регулировать влажность, но и сохранять тепло, а также выступать в роли полноценного гидроизоляционного слоя. Их цена очень высока, по сравнению с простой мембраной, но учитывая, какое количество материалов заменяет одна ткань, при этом экономя пространство и трудочасы, то ее использование становится оправданным.

Совет: производитель всегда указывает, как именно укладывать мембранный материал. Но если упаковка потерялась, то вначале надо определить гладкую и шершавую сторону. Именно высокая пористость, имеющая абсорбирующие качества, обеспечивает впитывание и удержание лишней влаги с дальнейшим ее испарением. Поэтому это сторону надо делать наружу, обращенной к парной. А вот сторону с гладкой поверхностью крепят вплотную к утеплителю. Это касаемо односторонних мембран, если материал двусторонний – то монтировать его допускается любым образом, так как она одинаково функционирует в обоих направлениях.

Фольгированная пароизоляция для бани

Это целый ряд материалов, созданных специально для пароизоляции в парных. Все они выдерживают частые перепады температур и нагревание до 120°C без потери своих свойств. Их отличительной особенностью является фольгированная сторона, которая эффективно защищает утеплитель от проникновения в него горячего пара, в то же время, отражая инфракрасное излучение, позволяя парилке быстрее прогреваться и дольше не остывать. От сюда и ее второе название – «отражающая».

• Фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Она имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочная и простая в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие невысокая устойчивость к размоканию делает ее не очень популярной. Такие особенности грозят не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском образования в ней плесени. Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.

• Покрытие из лавсана на крафт-бумаге. Производители заявляют, что данный материал пригоден для эксплуатации в помещениях с прогревом до 140°C. Несмотря на то, что это с лихвой хватает для применения его в парных, строители не часто его используют. Связано это с ненатуральностью материала и его химическим происхождением. Ведь для таких помещений принято выбирать все самое экологичное и безопасное. Купить такой продукт можно у компаний Изоспан под маркировкой FB и Мегафлекс KF.
• Фольгированная пароизоляция на стеклотканевой основе. Это один из наиболее дорогих материалов. Благодаря очень прочному и негниющему основанию, она прослужит несколько десятков лет даже при самой активной эксплуатации парной. К тому же она обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Ее производят такие компании, как Аромофол, Термофол и Фольгоизол.
• Теплоизоляция с фольгой. Этот материал сразу содержит в себе слой утеплителя и фольгированную пароизоляционную сторону. В качестве теплоизоляции чаще всего используют минвату или изолон. Это также позволяет экономить время на строительных работах. Данную продукцию выпускают компании Rockwool, Урса и Изовер.

Обмазочная пароизоляция для бани

• По своей сути – это жидкая резина. Ее также можно использовать в качестве пароизоляции в парной. В ее составе присутствуют различные полимеры, которые при полном высыхании создают водонепроницаемую пленку, которая обладает высокой прочностью и полностью защищает утеплитель от пара. Кроме того, она обладает звуко- и теплоизоляционными качествами. Наносится она в жидком виде кисточкой.
• Такие жидкие составы рекомендуется для пароизоляции пола в бане. Состав подойдет как для обработки бетонной поверхности, так и для нанесения на деревянные лаги. Если жидкая резина выбрана для защиты от пара, то расход составит не более 1,5кг/м2, а вот для качественной гидроизоляции потребуется израсходовать около 3,5 кг/м2 (в конечном результате толщина слоя должна составить порядка 7-8 мм).
• Это отличный выбор для кирпичных бань или для использования в душевой зоне комнаты отдыха. Для парной обмазочная пароизоляция должна выбираться особенно тщательно, с учетом отсутствия токсичных веществ в составе и способности выдерживать высокие температуры.

Пароизоляция Изоспан для бани

Бесспорно, одним из лидирующих производителей является компания Изоспан. Их продукция давно зарекомендовала себя в лучших качествах, а цена при этом остается доступной. Данная российская компания работает уже более 15 лет, за которые наладила производства целого ряда пароизоляционные материалов.

• Изоспан FB. Это один из наиболее востребованных материалов, для пароизоляции стен бани. В качестве основы применяется прочная крафт-бумага с нанесением на нее фольгированного слоя из лавсана. Его характеристики допускают использование в помещения, где температура поднимается свыше 100 °C. Благодаря металлизированному слою, он одновременно защищает от влаги и отражает тепловое излучение обратно в парилку, не давая ему уходить через стены. Его также рекомендуют для пароизоляции крыши в бане. Что также эффективно препятствует просачиванию тепла через кровлю и слишком быстрому остыванию парной. Данная продукция имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие ее экологичность и безопасность для человека.
• Изоспан FX. За основу взят вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 5 мм. Поверх он имеет металлизированное покрытие. Данный материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.

• Изоспан FS. Это мембранная полипропиленовая ткань с металлизированным слоем с одной стороны. Она также отлично защитит утеплитель и элементы конструкции бани от пара и влаги. К тому же, отражая тепло, сделает прогрев парной эффективнее и быстрее.

Правильная пароизоляция потолка бани

Определившись с материалом, который будет использоваться для пароизоляции потолка в бане, можно приступать к работе.

Если посмотреть на пирог потолка снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть следующим образом:

• отделочный материал, наиболее популярна для этих целей вагонка лиственных пород деревьев, которая не выделяет смолы;
• обрешетка из деревянных реек для фиксации вагонки. Кроме этого, она выполняет роль зазора для вентиляции;

• пароизоляционный слой. Он крепится по всей поверхности потолка монолитным слоев, заходя на стены на15-20 см. Между собой полосы материала будут иметь стыки, их надо делать в нахлест 10 см и проклеивать металлизированным скотчем. Здесь важно сделать все герметично, иначе даже через небольшую щель пар будет просачиваться наружу;
• далее идет непосредственно потолок бани, который чаще всего выполнен из деревянных лаг и покрыт досками. Снизу к нему крепится пароизоляционная пленка, а сверху утеплитель;
• в качестве утеплителя для потолка бани чаще всего выбирают базальтовую вату в виде плит или рулонов. Стандартная толщина равна 5 см, а вот плотность может быть разной. В любом случае, для качественной теплоизоляции следует делать слой не менее 10 см и располагать маты в шахматном порядке, чтобы последующий слой перекрывал стуки первого. Для бесшовного утепления можно применить Эковату или керамзит. Более экономичным теплоизоляционным материалом, который до сих пор используются, служат опилки. Но их использование так же нецелесообразно без пароизоляции;
• поверх утеплителя желательно сделать ветрозащитную мембрану, которая с нижней стороны может выпустить из утеплителя нечаянно попавший туда пар, а сверху защитит от возможной влаги;
• финишный слой чердачного помещения будет зависеть от функции комнаты. Если это жилая мансарда, то настилается чистовое напольное покрытие, если неиспользуемый чердак, то утеплитель просто чем-то накрывается, чтобы защитить теплоизоляцию от механического повреждения.

Когда второй этаж бани эксплуатируется, то помимо правильного обустройства межэтажного перекрытия надо позаботиться и о пароизоляция крыши бани.

Совет: если в бане устроено качественная пароизоляция, то после использования парной надо обязательно открывать дверь, чтобы хорошенько ее проверить.

Гидро и пароизоляция стен бани

Чаще всего, при строительстве работы по тепло — и пароизоляции проводят одновременно. То есть, заложив теплоизоляционный материал, поверх сразу же натягивают пароизоляционную пленку. Это наиболее эффективно и рационально и не занимает много времени.

Другое дело, когда проводятся ремонтные работы в уже эксплуатируемой бане. В этом случае надо демонтировать всю деревянную обшивку таким образом, чтобы в дальнейшем ее можно было повторно использовать. Открутить обрешетку и на очищенные стены прикрепить пароизоляцию.

Этапы работ

• Стены должны быть уже утеплены. А значит, между матами минваты с шагом 60 см прикреплены деревянные рейки каркаса.
• Работы проводят от угла, прикрепляя край пароизоляционной пленки с нахлестом на соседнюю стену в 10 см. Фиксируют ее вначале строительным степлером в нескольких местах. Делать это надо довольно прочно, чтобы в дальнейшем можно было с натяжением натянуть ее.
• Фольгированная теплоотражающая сторона располагается внутрь парной, а вспененная основа вплотную к теплоизоляционному материалу.

• Вначале натягивают по длине всей стены нижний ряд, прочно крепя степлером к каждой вертикальной направляющей каркаса. Как правило, ширина рулона составляет 1,5, поэтому, посередине стены будет продольный стык. Его нахлест не должен быть меньше 10 см, для большей герметичности его проклеивают металлизированным скотчем.
• Когда пароизоляционный материал нанесен на все стены бани, поверх крепят рейки для облицовочного финишного материала. Монтируют их прямо на направляющие каркаса, сделанного под утеплитель. Это позволят сразу прочнее закрепить пленку и подготовить основание под вагонку.

Пароизоляция пола в бане

Здесь все зависит от того, каким образом была построена баня. Чаще всего принято обустраивать простой деревянный пол с отверстием для стока воды. Но в этом случае тепло быстро уходит из парной, вследствие чего она быстро остывает, и по-настоящему попариться успевают только первые посетители. Чтобы этого избежать, в современных банях обустраивают полы с несколькими слоями.

• Первым слоем выступает обычный деревянный пол, с предусмотренным трапом для стока воды. Доски обрабатываются жидкой обмазочной гидроизоляцией.
• Поверх укладывают теплоизоляционный материал, например, базальтовую вату.
• На него укладывают пароизоляцию на негниющей основе.

• Далее монтируют бетонную стяжку достаточной толщины, для последующей укладке плитки. На всех этапах надо не забывать про обустройство трапа дл стекания воды после обливаний. В связи с чем, пол должен иметь небольшой уклон, чтобы вода стекала незадерживаясь.
• Когда стяжка закончена и уложена плитка, пол готов. Поверх осталось только уложить деревянные решетчатые настилы, и теплый и долговечный пол в бане готов.

Пароизоляционная пленка для потолка бани: способы и материалы пароизоляции и гидроизоляции

Главная страница » Как построить баню » Потолок » Материалы и способы пароизоляции потолка бани

Пароизоляция потолка бани – еще одна актуальная тема, которую хотелось бы рассмотреть отдельно. Особый интерес, конечно, представляют имеющиеся на рынке материалы, которые мы перечислим и опишем ниже.

Для чего она нужна?

Основное назначение этого конструкционного элемента потолочного пирога состоит в защите остальных его элементов от намокания.

Вроде бы все ясно. Однако возникает закономерный вопрос: а нужна ли она во всей бане или может ограничиться помещениями, которые являются наиболее влажными – парной и моечной?

Ответ на это простой: нет, ограничиться парной и моечной нельзя, потому что пароизоляция – это часть стандартного потолочного пирога, независимо от того, в каком помещении он возводится. Почему так?

Потому что главным элементом, который нуждается в защите, является теплоизоляционный материал, лежащий уровнем выше. Так как в большинстве случаев это минеральная вата, маты которой наиболее доступны по цене и удобны в монтаже, во внимание приходится принимать и такое свойство этого материала, как чувствительность к накоплению конденсата в его толще.

Дело в том, что влага, скапливающаяся между волокнами каменной ваты, существенным образом снижает ее теплоизоляционные свойства. Ведь главный теплоизолятор – это всегда воздух. Мы просто создаем термостойкое окружение для него в виде тонких волокон минваты или глиняных перегородок в шариках керамзита. Вода же, напротив, соединяет волокна (на керамзит это не распространяется, там глина обожженная, и внутрь шариков вода не попадает), улучшая проводимость тепла через эту среду.

Конденсат же образуется не только когда помещение сильно влажное, но и когда существует разница температур между тем, что внутри, и тем, что снаружи. А влажность присутствует во всяком помещении и вне его, это естественная составляющая воздуха.

ВЫВОД! Изоляция потолка – это больше дань свойствам теплоизолятора и деревянных конструкций, которые тоже плохо переносят влагу, разрушаясь от нее, нежели характерная особенность бани или конкретно парилки с моечной.

В русской парной

Сказанное выше вовсе не означает, что парилка или моечная не нуждается в повышенной защите от влаги. Пар – это нагретые и взвешенные в воздухе капли воды, поднимающиеся вверх, к потолку. Если не поставить препятствие, они пойдут выше, оседая на более холодных частях конструкций.

По количеству пара русская парная уступит разве что только турецкому хаммаму, но тот обычно отделывается плиткой или мозаикой, что делает его менее чувствительным. Русская же парная по традиции отделывается деревом, и если поверхностный его слой, например, вагонка, неизбежно приносится в жертву и принимает на себя все удары повышенной температуры и влажности, то внутренние слои вполне можно (и нужно) защитить.

О самих методах пароизоляции потолка в бане мы расскажем чуть ниже, пока важно сделать выводы – русская парная явно нуждается в продуманной и мощной пароизоляции. Относится ли то же самое и к сауне?

В бане-сауне

Финская баня недаром зовется «суховоздушной». В ортодоксальном варианте влажность в сауне минимальная, составляющая не более 5-15%. Финны не особо льют воду на камни, что вполне понятно – они выкладывают их либо горкой по верху печи, либо в сетку, охватывающую корпус, а это не дает камням такого нагрева, который нужен для получения легкого, мелкодисперсного пара. Вместо этого пар получается густой и тяжелый.

К тому же, высокие температуры финской парной не способствуют тому, чтобы человек легко воспринимал избыточное количество пара.

ВАЖНО! Есть правило – чем выше температура, тем меньше пара нужно для комфортного самочувствия людей в парилке. Обратное тоже верно.

Третье существенное свойство сауны заключается в энергичном воздухообмене, который устраивается с помощью естественной или принудительной вентиляции.

Подведем итоги: в сауне хорошая вентиляция и высокая температура, то и другое способствует устранению лишней влаги, поэтому даже поверхностный слой потолка не будет сильно страдать во время процедур. Однако утепление потолка обязательно, а значит, нужно и позаботиться о том, чтобы утеплитель не набирал конденсат даже из-за разницы температур. Поэтому изолировать его все равно надо, разве что сама пароизоляция может быть стандартной, но (так как в сауне температура высокая) она должна быть рассчитана на воздействие жара.

Поможет и грамотная гидроизоляция верха утеплителя, но об этом позже.

В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции

Пароизоляционные пленки

А вот это интересный вопрос. В сущности, в обоих случаях речь идет о воздействии влаги, просто в первом к ней добавляется повышенная температура. Следовательно, правильно было бы использовать эти понятия и связанные с ними материалы как-то вот так:

• пароизоляция делается изнутри помещения, чтобы водяные пары, которые возникли внутри, не превращались в конденсат, сталкиваясь с холодом внешней среды;
• гидроизоляция делается прежде всего для защиты от влаги, поступающей извне, а она может быть и в виде паров водяных, и в виде осадков.

Когда дело касается утепления потолка, пароизоляция – это нижний слой, гидроизоляция – верхний слой. Однако, если у бани есть второй этаж с жилой мансардой, то термин «гидроизоляция» становится несколько условным, ведь защита ведется от все тех же паров, только находящихся в утеплителе.

Отсюда, вероятно, и постоянная путаница, которую можно часто встретить в описаниях.

Вот с кровлей все понятно: слой, находящийся непосредственно под кровельным материалом, – это гидроизоляция, потому что к нему могут просочиться осадки, а слой, который делается изнутри поверх утеплителя – пароизоляция. См. статью Когда нужно делать утепление крыши бани и когда нет смысла? Технология теплоизоляции кровли

ЗАПОМНИТЕ! Есть и чисто механическая разница между материалами, которые используются для паро- и гидроизоляции. Пароизоляция вообще не «дышит», она призвана вообще ничего не пропускать через себя – ни воздух, ни пар, ни жидкость. А гидроизоляция предпочтительна именно «дышащая», то есть способная в одну сторону выпустить водяные пары, а в обратную – воспрепятствовать их проникновению.

Если это учитывать, не допустите никаких ошибок ни при паро-, ни при гидроизоляции потолка в бане. Вот вам еще ролик, который закрепит сказанное (рекламный, конечно, но до конца можно не смотреть):

Какие виды можно найти в продаже

И снова интересно разобраться, что собой представляет пароизоляционная пленка для потолка, что нам могут предложить в магазине? Вообще, наверное, стоит сразу уточнить, что класс пароизоляционных пленок – это далеко не все, что можно найти в продаже. Стоит рассказать и о столь популярной фольге, и о фольгированных материалах, и о многом другом.

Пароизоляционные пленки

Бывают полиэтиленовые и полипропиленовые. Разница, как вы понимаете, в полимерах. Полипропилен отличается большей ценой, у него температура плавления на 40 градусов выше, чем у полиэтилена (лучше для бани), но он более хрупкий и в 10 раз хуже выдерживает морозы (ПЭ – до -50, а ПП – до -5), ПП более эластичный, но все же менее прочный.

Также на пленке может присутствовать или отсутствовать перфорация. Так как мы говорим о пароизоляции, перфорированной и при этом однослойной она быть не может. Поэтому перфорация допустима только во втором слое.

ВНИМАНИЕ! По правилам перфорированная сторона обращается наружу от утеплителя.

Достоинства перфорации сомнительны – при эксплуатации эти дырочки легко забиваются пылью.

ВАЖНО! Не путайте перфорированные пленки и настоящие мембраны – это совсем не одно и то же, даже если вам скажут, что те и другие «дышат». Даже если употребить этот глагол, они делают это по-разному.

Армированные и не армированные. Обычная пленка не армирована ничем, а вот армированную вы отличите легко – у нее присутствуют нитяная основа из другого материала. Армируют пленку с единственной целью – повысить ее прочность. И это действительно помогает, ее труднее повредить механически.

Отражающая фольгированная пароизоляционная пленка

Еще один способ улучшить свойства обычных пленок – это фольгирование. Тонкий слой металла делает такую пленку отражающей инфракрасное излучение. С другой стороны, хрупкая фольга с полимерной основой становится более прочной.

Что касается антиконденсатных пленок, то они не для пароизоляции и не для потолка – они для гидроизоляции кровли.

Фольга

А вот это вообще фаворит тех владельцев бань, которые хотят и тепло сохранить, и надежный барьер для пара поставить. Алюминиевая фольга абсолютно непроницаема для пара. Однако у рулонов ограниченная ширина, поэтому приходится класть ее внахлест и герметизировать стыки, а швы всегда неидеальны. Так что, если какая влага и проникнет в утеплитель, то не по вине самой фольги.

ВНИМАНИЕ! Парозащита – вторична для фольги, ее основное предназначение – отражение инфракрасного излучения обратно в парилку. Причем ставится она исключительно в парной бани.

Обивать потолок в бане фольгой в чистом виде многие недолюбливают по причине ее непрочности – она легко рвется, кроме того, об нее легко порезаться, этот материал требует большой аккуратности в работе.

Поэтому в продаже полно комбинированных материалов – фольга увеличивает рабочий диапазон температур использованных пленок, а они, в свою очередь, защищают ее от разрывов. Кроме того, наличие полимерной подложки позволяет делать слой фольги тоньше – в чистом виде вы бы ее с такой толщиной просто не смогли бы положить.

Многие фирмы, производящие пленки, расширили свой ассортимент за счет фольгированных материалов, поэтому, когда мы перейдем к конкретным названиям, просто имейте в виду, что они у них скорее всего есть.

Сейчас не время спорить о том, нужна фольга в бане или нет. В сущности, все вопросы подобного рода можно свести к одному: знает ли человек материалы настолько, чтобы получить ровно желаемый эффект или не знает. А обстоятельства могут самыми разными.

Рубероид или пергамин

То и другое – результат пропитки нефтяными битумами картона. То и другое может использоваться, в принципе, для пароизоляции банного потолка, однако мы бы все же не стали рекомендовать эти два материала над парилкой.

Однако вы можете и не прислушиваться к нашему мнению, потому что температуры в парной у всех разные, да и сами потолки одинаковыми не будут, поэтому в каких-то случаях такой пароизолятор может оказаться и вполне приемлемым.

Так как речь идет о материалах достаточно дешевых, они могут использоваться в бюджетном строительстве, когда, к примеру, используется схема настильного потолка. В этом случае рубероид или пергамин кладется непосредственно на доски настильного потолка со стороны чердака и служит подложкой под утеплитель.

Крафт-бумага

Это отличный вариант для тех, кто решил утеплиться эковатой. Пароизоляционная крафт-бумага представляет собой картон, который может быть однослойным или двухслойным. Покрытие полимерной пленкой может быть на одной из сторон однослойного картона или между двумя слоями двухслойного. Для большей прочности может быть добавлена армирующая сетка, которая тоже располагается между слоями картона.

Производится такая бумага в Финляндии, предназначена для изоляции экологичных утеплителей из целлюлозы или льняного волокна.

НА ЗАМЕТКУ! Без пленки строительный картон паропроницаем.

Можно ли использовать крафт-бумагу с другими видами утеплителей, например, с минеральной ватой? Да, можно.

Фольгированная крафт-бумага

Изоспан

Мы поинтересовались рекомендациями, которые дает сам производитель этой продукции. В качестве пароизоляции там рекомендуется использовать Изоспан RS (он же В).

Что ж, давайте посмотрим, что он собой представляет. Это материал, который состоит из трех слоев полимеров, два из них – точно полипропилен. Первый слой полипропилена – это обычная пленка, она гладкая. В середине (второй слой) находится армирующая сетка, материал которой не указан. Третьим слоем идет нетканый материал все из того же полимера. Нетканые материалы (= что-то вроде войлока) обычно используются для создания антиконденсатного слоя, в данном случае его использование не вполне понятно.

Изоспан В для бани на потолок

Впрочем, помимо пароизоляции потолочного утеплителя, этот вид пленки может использоваться и для гидроизоляции, например, полов и кровель. Отнесем шероховатый третий слой к нуждам гидроизоляционным. Хотя и это чуточку странно – если пленка пароизолирующая, то она непроницаема для паров, если гидроизолирующая – проницаема. Что же такое универсальная пленка, годная там и там? Загадка. Во всяком случае для нас.

В технических характеристиках говорится, что Изоспан В паронепроницаем, его температурный режим -60+80 градусов. По температурным характеристикам он не особо годится для парилки. В остальных помещениях, при желании можно использовать и его.

Немного о производителях и их продукции

Армитекс-75 – аналог Изоспана В. Только без армирующей сетки, судя по всему. Имеет гладкую и шероховатую стороны. Производитель советует шероховатую сторону обращать к утеплителю.

Чехи выпускают пленки под лейблом Jutafol (Ютафол). У них есть несколько разновидностей пленок только в качестве пароизоляции, они все входят в группу Ютафол Н. Среди прочего там можно встретить пленки с реактивом, который приводит к затуханию пламени, препятствуя пожару. Есть армированные, есть фольгированные.

Люксембургская компания DuPont выпускает фольгированный паробарьер под названием AirGuard® Reflective.

Поляки делают пленки Folder следующих разновидностей: Minima H 98, Silver H 98 и Alum H 90. Цифры означают граммы на квадратный метр. Последняя – фольгированная, годится для бань и саун. Другие, впрочем, тоже годятся. Минима не такая прочная, как Сильвер.

Российско-польская пленка Optima В годится для изоляции утеплителя. Это двухслойная, с плотностью 75 г/м2 пленка, с гладкой и шероховатой сторонами.

Фирма, которая производит популярный кровельный материал ондулин, занимается также выпуском подкровельных пленок. Есть среди них и парозащитные. Это Ондутис R 70, RV, RS и Thermo. Последняя фольгированная, RV не имеет армирования, а RS имеет, причем RS можно считать аналогом Ютафол стандарт 110. Термо годится для потолков парилок, потому что фольга там защищена слоем полиэфира с температурой плавления 200 градусов!

Технология: своими руками

Мы не будем снова рассказывать о том, как делаются настильный и подшивной потолки. Прочитать об этом можно здесь.

Когда у нас уже есть черновой потолок того или иного вида, на него можно крепить слой пароизоляционного материала.

Фольга и фольгированные полимеры крепятся снизу, со стороны парилки. Причем стоит помнить, что еще делается заход на стену 10-15 см. Полосы соединяются внахлест, тоже 10-15 см. Крепление степлером и стыки желательно заклеить металлизированным скотчем.

А вот пленки можно класть со стороны чердака прямо на «пол», а на них, без какого-либо промежуточного материала, класть утеплитель – хоть минвату, хоть эковату, хоть керамзит или что-то еще.

Не забываем, что сверху утеплитель покрывается пароПРОНИЦАЕМОЙ гидроизоляцией.

В принципе, пленки можно было бы прикрепить и снизу, как фольгу. Допустимы оба варианта. Собственно, вся пароизоляция потолка в бане своими руками сводится либо к подшиванию ее снизу, со стороны потолка, либо укладка ее сверху, со стороны пола чердака или мансарды.

А все тонкости – это аккуратная герметизация стыков и переход на стены. Вот и все. Из инструментов понадобится степлер и ножницы как основное.

Народные способы и материалы изоляции

Прогресс имеет и недостатки, и достоинства. Но когда речь заходит о пароизоляции, традиционные способы добиться непроницаемости потолков для пара, оказываются весьма сомнительными, если сравнить их с тем, что дали нам современные технологии.

Просто для справки: потолки на Руси в бревенчатых строениях делались на трех балках, закрепленных на противоположных стенах сруба. На эти балки поперек клались жердины – это были бревна или полубревна. Именно они составляли основу тогдашнего потолка. Разумеется, между жердинами образовывались щели.

Так вот, единственным аналогом пароизолятора в тогдашнем обустройстве перекрытий может быть замазывание этих щелей глиной. Да, а в качестве утеплителя поверх них что только не клали – и солому, и даже сено, и пряжу, и пеньку, и лен, и прутья, и листья сухие… В общем, что было под рукой – то и клали.

Это мы для справки проштудировали часть археологической книги о строительстве на Руси в X-XI вв. Теперь думайте сами – зачем так заморачиваться, когда даже при самом малом бюджете можно купить полиэтиленовую пленку и защитить ею чердачное пространство от пара?

Полезное видео

Этот ролик поможет различать разные виды пленочных материалов для защиты потолка и кровли:

***

Подведем глобальный итог: если бы в нашем распоряжении был утеплитель, который вообще не страдал бы от попадания в него влаги, изменилась бы вся технология устройства стандартного потолка и кровли в бане. Но пока мы делаем ставку на минеральную вату, придется делать пароизоляцию и гидроизоляцию. Пенопласты, конечно, от влаги не страдают, но их в бане стараются не применять.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Какая пароизоляция лучше для потолка и стен в бане

В каких именно банных помещениях необходимы пароизоляционные материалы?

Типичная баня включает три помещения: парилку, душевую и комнату для отдыха. Уровень влажности в каждой из них разный:

• Парилка – самая высокая концентрация пара, потому что здесь присутствуют горячий воздух и камни, которые периодически поливают водой.
• Душевая – температура в этом помещении ниже, а значит, и влажность ниже.
• Комната для отдыха – самое «сухое» место, но пар все равно через двери проникает и сода.

Материалы для паробарьера должны выбираться с учетом перечисленных факторов. Если нужно сэкономить, то в парной монтируют технологичные многослойные мембраны, а недорогими пленками можно обойтись в комнате отдыха.

Зачем нужна защита от пара?

Барьер, прежде всего, предотвращает увлажнение теплоизоляции от влагонасыщенных паров, образующихся внутри банного помещения. Подобные меры применяются и при утеплении балкона или жилых комнат. При отсутствии парозащиты утеплитель быстро увлажняется и теряет до 10-15% своих свойств ежегодно.

Нужно учитывать, что материал для пароизоляции стен всегда должен монтироваться только с внутренней стороны здания. Почему именно так? Дело в том, что пар двигается в направлении от теплого, к холодному. Перепад температур происходит внутри утеплителя, что приводит к образованию конденсата. Поэтому на пути пара следует сделать герметичное препятствие.

Еще одна функция мембраны – блокирование продуктов распада теплоизолятора. Даже качественная базальтовая вата после нескольких лет эксплуатации рассыхается и образует мелкую пыль. Она оказывает вредное влияние на самочувствие человека. Пленка препятствует проникновению пыли в помещение.

Классификация пароизоляционных материалов

Пароизоляционное полотно выпускается в большом ассортименте множеством компаний. Материал различается в первую очередь по принципу работы:

1. Непроницаемый – способен блокировать влагу с двух сторон. Обычно выпускается в виде армированной полиэтиленовой пленки.
2. Полупроницаемый – не пропускает влагу с одной стороны. Такой материал монтируется так, чтобы отводить пар от утеплителя внутрь комнаты.

Паропроницаемость достигается методом микроперфорации, а также наличию ворса на одной стороне мембраны. Такое покрытие хорошо вбирает влагу и через перфорацию отдает на гладкую сторону полотна. Диффузионные мембраны по проводящим параметрам делятся на следующие классы:

• Проводящие – в сутки способны пропускать 300-1000 мг/м² влаги.
• Суперпроводящие – обладают коэффициентом паропроницаемости более 1000 мг/м² в сутки.
• Условно проводящие – в сутки пропускная способность до 300 мг/м².

Для банных помещений особенно актуально решение, какая пароизоляция лучше подойдет для потолка, потому что большая часть тепла направлена вверх. В таких случаях эффективно действуют пленки с энергосберегающими характеристиками, их делят на два вида:

• Металлизированные – гладкая сторона материала состоит из мелкой стальной пыли, что оптимизирует его теплопроводность.
• Фольгированные – на поверхности мембраны расположена фольга, отражающая инфракрасные лучи.

Важно! Пленка монтируется сразу на утеплитель, находящийся между лагами или стойками. Но под любой тип парозащиты необходима организация вентиляционного зазора размером от 20 до 60 мм.

Определяемся, какая пароизоляция лучше подойдет для стен в бане

Чтобы банное помещение служило без ремонта долгие годы, применение защиты от пара обязательно. В данном случае, пленка играет ту же роль, что и пароизоляционный материал для кровли – сохраняет утеплитель и деревянные конструкции от разрушения. В бане или сауне используют как традиционные паробарьеры, так и технологичные продукты, созданные на основе современных компонентов.

Пленка ПЭТ

Самый бюджетный вариант, но для парилки он не подойдет, поскольку полиэтиленовая пленка боится высокой температуры и быстро теряет свои свойства. Для комнаты отдыха такое решение вполне приемлемо. При этом лучше брать материал толщиной от 100 мкм в рулонах, где нет складочных швов.

Пергамин и рубероид

В прежнее время довольно распространенный материал в домостроительстве, но сегодня практически нигде в качестве паробарьера не применяется. Пергамин, обладающий неприятным и вредным запахом в стабильном состоянии, при повышенных температурах вообще выдает «букет», который никак не способствует оздоровлению. Поэтому в рейтинге, какая пароизоляция лучше всего для стен парной, эти материалы не присутствует совсем. Единственное, где можно их применить – это душевая.

Крафт-бумага

Строительный картон способствует замедлению прохождения пара в стеновой пирог. Конечно, не с такой эффективностью, как технологичные мембраны, но для комнаты отдыха вполне подойдет. Высокий уровень влаги разрушает структуру картона и он теряет прочность.

Фольга алюминиевая

Материал абсолютно не боится высоких температур. Его можно монтировать во всех банных помещениях. Фольга в процессе эксплуатации не выделяет токсины и имеет продолжительный срок службы. Полотна клеятся внахлест, а места стыков заклеиваются термоскотчем.

Фольгированные вспененные полимеры

Такой материал служит хорошей преградой для влаги, а тепло отражает внутрь помещения. Это позволяет быстро достичь максимальной температуры в парной и долго поддерживать нужный режим. Вспененный полимер – это эффективный теплоизолятор, который иногда используют в качестве подложки под ламинат или паркетную доску.

Производители уверяют, что материал способен выдерживать нагрев до +140 градусов. В саунах его можно монтировать, но в русской бане лучше применить другую пленку. На деле практика показывает, что заявленная эксплуатационная температура значительно ниже.

При температурах выше 100°C полимер начинает медленно плавиться, выделяя при этом вредные вещества. Если вы интересуетесь, какая пароизоляция лучше подойдет для потолка, то эксперты полиэтилен стелить не рекомендуют.

Пароизоляционные пленки

Выпускаются в нескольких вариациях, причем ассортимент регулярно растет. Основное отличие таких мембран заключается в их прочности, которая обеспечена несколькими слоями и армируются алюминиевой сеткой. Мастера советуют обратить внимание на фольгированные пленки с ворсистой поверхностью на одной стороне. Например, мембрана Изоспан FS абсолютно паро- и водонепроницаема, и отражает не менее 90% тепла.

Самый жар: какая пароизоляция лучше для потолка бани?

Стеклоткань

Пароизоляционный материал, который обладая свойствами стекла, гибок и прочен. Именно его лучше использовать в парной, поскольку он, не выделяет при нагревании токсичные компоненты, в отличие от битумных материалов.

Фольгированная минвата

Фактически представляет собой теплоизолятор, покрытый влагостойким теплоотражающим слоем. Отличный материал для организации пароизоляционного покрова потолочной плоскости в сауне или бане. Для обшивки подойдет покрытие толщиной не менее 50 мм, монтируется утеплителем внутрь, а фольгой наружу.

Что выбирают в качестве пароизоляционного слоя для бани?

Конкретизируя тему о том, какая пароизоляция лучше и качественнее для стен и потолка в банных помещениях, перечислим наиболее популярные материалы. Практически все виды присутствуют в свободной продаже:

• Изоспан FB – изготовлен на основе крафт-бумаги, имеет лавсановое покрытие.
• Алукрафт – трехслойное полотно, состоящее из картона, фольги и пленки ПЭТ.
• Руфизол S – фольгированный материал на базе крафт-бумаги.
• Isolon – вспененный пенополиэтилен с отражающей изоляцией.
• Rockwool Lamella Mat – фольгированная каменная вата с перпендикулярно расположенными волокнами, что способствует гибкости и прочности материала.
• Knauf Insulation LMF Alur – минвата со слоем фольги выдерживает нагревание до 600°C.
• Isover Сауна – материал из фольги и стекловаты, созданный специально для бань.
• URSA M-11F – минераловатные маты на основе стекловолокна, с одной стороны нанесена алюминиевая фольга.
• Изоспан FS – полипропиленовая мембрана с покрытием из металла.

Обычная полиэтиленовая пленка с армированием легко справится с отводом пара от утеплителя в душевой или комнате отдыха. Диффузионные или супердифузионные мембраны с теплоотражателем в виде алюминиевой фольги подойдут и для парилки. Однако лучшим выбором принято считать фольгированные материалы на основе минеральной или каменной ваты.
 

Пароизоляция для бани [сауны]: изнутри и на потолок

Баня без пара, что свадьба без баяна. А пар, это вода, влага, которая, как известно, первейший враг строителя. Как быть? Как и парку от души поддать безбоязненно и несущие стены сохранить в сухости и целости на долгие годы? Просто, как и все гениальное. Пароизоляция для бани очень эффективный инструмент, который ставит на пути влаги непреодолимый заслон. В нюансах выбора материала и особенностях его применения разбираемся в сегодняшнем материале.

Что такое точка росы

Для того, чтобы эффективно бороться с вредным явлением, нужно знать и досконально понимать его природу.

В далекие времена, когда баня просто и незатейливо возводилась целиком из бревна, проблемы борьбы с конденсатом не существовало вовсе. Внутреннее пространство равномерно и стабильно прогревалось отдавало немалую часть своей тепловой энергии внутренней поверхности стены парной, которая также нагревалась до значительных температур. Это обстоятельство полностью исключало возможность появления конденсата даже при 100% относительной влажности внутренней среды бани. К тому же сам материал стен подразумевал активный газообмен как поверхности так и внутреннего массива древесины. Ну и наконец, деревянное бревно было открыто, свободно омывалось воздухом, как снаружи, так и внутри помещения. В общем, практически идеальные условия для блокирования конденсации влаги.

В нынешние времена многое поменялось. Часто несущие стены банного помещения выполняются из камня, кирпича, имеют каркасную многослойную конструкцию, в которой деревянное внутреннее убранство сменяется каменным наружным. Вот в таких условиях и выпадает роса, но не та, утренняя, которая будоражила лирические души поэтов, а иная, та, которая по капле камень точит.

Наука определяет понятие точки росы, как температуру, до которой должен охладиться воздух, что содержащийся в нем водяной пар достиг порога насыщения и начался процесс конденсации и выпадения росы.

Для наглядности подкрепляем научные фразы простой таблицей:

Принцип действия

Работа пароизолирующего материала проста как маятник бабушкиных ходиков. Молекула воды, молекула воздуха и молекула пара имеют различный размер. В массиве абсолютно непроницаемого материала выполняется калиброванная перфорация, то есть наносятся отверстия определенного размера, которые беспрепятственно пропускают молекулу воздуха, но блокируют проникновение молекулы пара, или воды. То есть в идеале качественный материал гарантирует пресловутый «эффект дыхания», когда воздух свободно циркулирует, а влага отсекается.

Внимание! Размер пор материала обуславливает специфику блокирования молекул воды или пара, отсюда вытекает специализация изолирующих материалов. Это либо пароизоляция, либо гидроизоляция. Работает каждая по своему и эффект работы проявляет различный.

Виды утепляющих материалов

Как уже указывалось выше, качественно утепленное парное помещение экономично, практично и самое главное, сделать его долговечным. Современная строительная индустрия предлагает три основных вида теплоизолирующих материалов:

• Пенопласт. Удобен, легок, эффективен. Но в бане не годится. При нагреве высока вероятность выделения высокотоксичных летучих соединений, которые воздух в парной будут никак не озонировать;
• Стекловата. Доступна, удобна в монтаже, достаточно эффективна;
• Минеральная вата, также обладает хорошими свойствами, вполне применимыми в парном помещении.

Однако и одна и другая ваты,при всех положительных свойствах очень гигроскопичны, охотно впитывают конденсат и чрезвычайно плохо вентилируются и как следствие долго высыхают. Контакт с намокшим ватным утеплителем любого строительного материала для последнего весьма неприятен, а порой и фатален.

В общем утеплитель нужен, а его изоляция нужна тем более.

Пароизоляция и ее многообразие

Рынок пресыщен различными пароизолирующими материалами, каждый из которых имеет, хоть и незначительную, но особенность или специфику:

• Однослойные пароизолирующие материалы типа высокомолекулярной полиэтиленовой пленки. Один из самых бюджетных и быстрых решений. Выпускается в двухслойных рукавах достаточной ширины, что обеспечивает быстрый и легкий монтаж. Ввиду специфики строения полиэтиленового полотна надежно блокирует воду пар и воздух. Строители называют такие пленки сленговым выражением «глухарь»;
• Антиконденсатная многослойная пароизоляция. Имеет несколько слоев материала с набором строго калиброванных отверстий-пор в каждом рабочем слое. Работает избирательно и деликатно, обеспечивает достаточный газообмен и конвекцию воздуха, однако требует точного монтажа по «лицевой» и «тыльной» стороне, иначе корректно работать не будет;
• Комбинированная тепло-паро-гидроизоляция на основе металлизированной алюминиевой фольги. Обеспечивает не только защиту от воды и пара, но и проявляет значительный теплоаккумулирующий эффект. Комплексное, но достаточно дорогое средство;
• Пергамин, рулонная толь и иные материалы на основе модифицированного битума. Хороши, но не для бани, поскольку в условиях высоких температур склонны в подпеканию и выделению летучих веществ с резким и неприятным запахом, которые как и пенопласт воздуха также не озонируют;
• Изоляции на основе жидкой синтетической резины и каучука. Обладают отличными изоляционными качествами, чрезвычайно удобны в нанесении на любые поверхности, включая криволинейные и радиусные. Однако дороги и в помещениях типа бань должны применяться очень осторожно, прежде всего, из-за своего синтетического происхождения.

Внимание! Обмазочная пароизоляция типа «жидкая резина», на основе синтетического каучука хорошо подходит для пароизоляции пола, образуя устойчивую к механическому воздействию пластичную полимерную пленку.

Внимание на стыки: особенности монтажа и укладки

Принцип работы такой системы, как пароизоляция бани заключается в тщательной подгонке и заделки швов и стыков. Нарушения целостности пароизоляционного массива — прямой путь к образованию локальных пробоев в защите, которые потом станут местом концентрации будущих проблем.

Основные мероприятия:

1. Приобретение материала со страховой надбавкой порядка 10-12% от укрываемой квадратуры банного помещения.
2. Подготовка стеновой и потолочной поверхности во избежание повреждения прежде всего пленочных материалов. Особое внимание на ликвидацию острых, выступающих элементов, сколов и прочего.
3. Тщательный и аккуратный раскрой материала.
4. Доскональное сведение швов или нахлест листов изоляции, в месте их сопряжения.
5. Заделка швов с помощью скотча, лучше двухстороннего металлизированного или клеевого состава.
6. Применение системы двухсторонней защиты утеплителя. Со стороны внешней стены от конденсата, со стороны внутренней — от прямого воздействия пара.
7. Оставление воздушной прослойки между утеплителем, пароизоляцией и деревянной обшивкой парной для свободной конвекции воздуха во внутреннем пространстве. Как правило, воздушный зазор в пределах 25-40 мм нормально обеспечивает удовлетворительную конвекцию.

Важно! Пароизоляция для сауны должна отвечать этим же принципам и требованиям, несмотря на значительно более низкие показатели абсолютной влажности в термальном помещении этого типа.

Особенности пароизоляции потолка бани

Пароизоляция потолка в бане, наряду с применением общепринятых для пароизоляции правил имеет и ряд технических особенностей.

Внимание! Даже если строение бани возводиться в виде сруба из цельного бревна, и как следствие, утепление стен не производится, пароизоляция потолка бани, это тот самый естественно необходимый инструментарий, который значительно продлевает срок службы всей потолочной конструкции.

Пароизоляция на потолок для бани выполняется материалами трех основных видов:

• Пленочные — самые простые и доступные материалы, созданные на основе массива однородного полимерного материала с необходимыми изоляционными свойствами. Пленки могут быть цельнотянутыми и армированными. Армированные заключают в себе синтетические волокна, расположенные в правильном геометрическом наложении, квадратном или прямоугольном, и радикально повышающие прочность материала на линейный разрыв;
• Мембранные — более прогрессивные в плане изоляционных качеств материалы, которые позволяют происходить газообмену между утеплительным слоем и внешней средой. В то же время размеры пор препятствуют проникновению в защищаемое пространство молекул воды и пара;
• Фольгированные — изготовленные на основе металлизированной лавсановой пленки или тончайшей алюминиевой фольги. Такие материалы, помимо парозащитной функции наделены и серьезными возможностями по теплоизоляции помещения, за счет отражения лучистой тепловой энергии;
• Эрзац-материалы — определенные виды общестроительных материалов, которые обладают набором пароизоляционных качеств, и при определенных условиях могут быть использованы в этом амплуа. Прежде всего, к ним стоит отнести полиэтиленовые пленки, рубероид, пергамин и крафт-бумагу.

Отдельной строкой следует упомянуть применение такого популярного и раскрученного материала как изоспан. Изоспан для бани на потолок применяется в трех видах:

1. Изоспан FB — имеет в своей основе крафт-бумагу, плотный строительный картон, который покрыт тонкой металлизированной лавсановой пленкой. В теории он должен эффективно препятствовать просачиванию тепла через потолок в подкровельное пространство и препятствовать выхолаживанию парного помещения. На практике вопросы вызывает основа материала. Активное воздействие влажной среды может негативно влиять на картон, вызывать его набухание и деструкцию, кроме этого целлюлозная основа может провоцировать появление плесени.
2. Изоспан FX — заключает в основе вспененный полиэтилен, который более устойчив к биологическому загрязнению грибками и микроорганизмами и более гидрофобный, относительно крафт-бумаги.
3. Изоспан FS — созданный на основе мембранной полипропиленовой ткани он заявляет о себе как об универсальном материале с достаточными паро- и теплоизоляционными свойствами.

Слоеный пирог от парной до чердака

Да, именно в виде слоеного пирога можно представить себе продольный разрез парного помещения в вертикальной проекции. Начнем, с самого вкусного внутреннего слоя:

• Внутренняя отделка парного помещения, это как правило, шпунтованная вагонка лиственных пород деревьев;
• Далее идут дистанционные деревянные бруски, которые, с одной стороны выполняют роль монтажных реек для вагонки, с другой обеспечивают необходимый зазор между внутренней отделкой и последующим слоем;
• В его качестве выступает пароизоляционный слой. Он выполняется единым беззазорным массивом, который перекрывает и стеновые стыки примерно на 150-250 мм. В качестве средства скрепления швов выступает металлизированный скотч;
• Поднимаясь вверх мы следующим слоем видим непосредственно потолок. Систему из потолочных лаг и досок, к которым с нижней стороны крепится пароизоляция, а с верхней — утеплитель;
• Слой утеплителя выполнен, как правило, из массива минеральной базальтовой ваты или плит толщиной не менее 100 мм. При применении плит их укладку производят шахматном порядке, с целью перекрытия стыковочных швов. В былые времена в качестве теплоизоляции применяли высушенный лесной мох и опилки. Несколько позднее, популярным средством выполнения насыпной бесшовной теплоизоляции являлся керамзит;
• Поверх утеплителя укладывается ветрозащитная армированная мембрана;
• Финишным слоем может выступать либо чистовое напольное покрытие мансарды либо покрытие чердачного помещения.

Заключение

В качестве заключения хочется отметить следующее. Пароизоляция бани изнутри является важным и необходимым этапом работ при постройке любого типа банного помещения, в конструкции которого используются гидрофобные материалы, а условия эксплуатации подразумевают образование обильного и умеренного конденсата. Представленные на рынке материалы готовы обеспечить надежную пароизоляцию утеплительного слоя, причем, некоторые из них выполненные с применением слоев металлизированной фольги, еще и достаточно эффективную теплоизоляцию. Цены на большинство материалов — доступны, а монтаж парозащиты не представляет больших сложностей и вполне осуществим собственными силами. В общем, немедленно воплощаем в жизнь незатейливый слоган: «Пароизоляция в баню — каждому!»

как выбрать, какой стороной укладывать, инструкция для потолка и стен

Чтобы аккумулировать тепло и поддерживать оптимальный температурный режим в банной парной, используются современные утеплители. Однако основным недостатком подобных материалов является их высокое влагопоглощение, которое приводит к снижению теплоизоляционных свойств и постепенному разрушению деревянной конструкции.

Эффективный способ решения подобной проблемы — пароизоляция в бане, которая обеспечит надежную защиту утепляющих материалов.

Содержание статьи

Необходимость использования пароизоляции

Баня представляет собой постройку с повышенными температурными режимами и влажностью, что в большинстве случаев приводит к образованию конденсата. Чтобы обеспечить правильный отвод лишней влаги из помещений, а также защитить кровлю и стеновые конструкции от деформации и разрушения, предусматривается пароизоляция для бани.

Изоляция применяется для всего строения — подвала, фундамента, внутренних помещений и кровли. Зачастую в качестве утепляющего слоя в бане используется минеральная или базальтовая вата. Подобные материалы устойчивы к гниению, деформации, хорошо аккумулируют тепло, имеют невысокую стоимость.

Если для утепления применяются листы пенополистирола, пенопласта или рулонный пеноплекс, тогда нет необходимости в дополнительном обустройстве пароизоляции.

Пароизоляция применяется для защиты от влаги и пара в следующих случаях:

• Когда избыток влаги и горячий пар из парной могут проникать в другие функциональные помещения бани или на улицу.
• Когда влага образуется в результате резких изменений температурных режимов в парной, на чердаке и в других помещениях, что приводит к появлению конденсата еще до начала прогрева печи.

Чтобы правильно подобрать пароизоляцию, рекомендуется учитывать назначение и конструктивные особенности помещений:

• Для парилки используются фольгированные материалы для отражения и аккумуляции тепла.
• Для моечной применяются пленочные пароизоляторы.
• Для комнаты отдыха и предбанника выбирается мембранная изоляция или крафт-бумага.

Материалы

На строительном рынке представлен огромный выбор материалов для пароизоляции банного строения. Они разделены на несколько категорий:

• пленочные;
• крафт-бумага;
• мембранные;
• фольгированные;
• обмазочные.

Пленки на полиэтиленовой и полипропиленовой основе

Полиэтиленовая пленка — самый недорогой и доступный рулонный материал, шириной от 2,5 до 6 метров, толщиной от 10 до 200 микрон. Она подходит для обшивки стеновых и потолочных поверхностей благодаря своей устойчивости к гниению и повышенной влажности.

Главным недостатком пленки является ее относительная недолговечность и способность к разрушению при длительном воздействии высоких температур. По этой причине такой пароизолятор лучше использовать для предбанника или комнаты отдыха.

Полипропиленовые пленки — надежный и практичный вариант, способный выдерживать повышенные температурные режимы, устойчивый к растрескиванию и повреждениям. Кроме того, они не теряют своих пароизоляционных характеристик при воздействии горячего воздуха и ультрафиолета. Часто подобный материал применяется для наружной обшивки деревянной конструкции бани.

Пленки изготавливаются на основе целлюлозных и вискозных волокон, могут иметь шероховатую матовую поверхность. Благодаря пористой структуре способны удерживать избыток влаги, защищая теплоизоляционный слой.

Крафт-бумага

В помещениях с низкой влажностью допускается использование специального строительного картона — крафт-бумаги с защитным фольгированным или лавсановым покрытием.

Фольгированная бумага без полиэтиленового слоя гигроскопична, поэтому ее не стоит применять для облицовки парной, а вот для комнаты отдыха или предбанника это хороший вариант.

Бумага с лавсаном — более дорогостоящий и износостойкий материал, который разработан для защиты сухих и влажных помещений.

Кроме того, доступны следующие разновидности пароизоляции из крафт-бумаги:

• мегафлекс;
• изолар;
• руфизол.

Мембранные материалы

Это самый популярный материал для защиты внутренней конструкции бани от пара. Отличительной особенностью изолятора является двухслойная конструкция, в которой один слой предотвращает проникновение пара, а второй обеспечивает естественную циркуляцию воздуха.

Мембранные материалы бывают с одним или несколькими слоями, могут применяться для банных помещений с повышенным и высоким уровнем влажности.

Фольгированные материалы

Фольгированная пароизоляция для бани включает в себя целый комплекс защитных материалов, устойчивых к перепадам температурных режимов и высокой влажности. Отражающая (фольгированная) сторона изолятора обеспечивает надежную защиту от проникновения пара, инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Различают основные разновидности фольгированной пароизоляции:

• покрытие из крафт-бумаги;
• покрытие из крафт-бумаги и лавсана;
• покрытие из стеклоткани;
• покрытие из фольги.

Обмазочные материалы

Это полимерно-битумные смеси промышленного образца, которые успешно применяются для пароизоляции банного строения. При полимеризации резина создает прочную износостойкую пленку, обеспечивающую максимальную защиту от влаги и пара. Кроме того, она обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Как правило, жидкая резина подходит для обработки полов, а также стен из бетона и кирпича. Расход материала следующий: для стен — 1,6 кг, для полов — до 3 кг.

Пароизолятор Изоспан

Один из самых практичных и надежных теплоизоляционных материалов, представляющий собой специальные пленки на полипропиленовой основе. Они имеют различную толщину и прочность, разработаны для эффективной защиты утеплителя от негативного воздействия влаги.

Подобный материал может использоваться для обшивки стен и потолков в парилках и моечных комнатах.

Представлены следующие марки материала:

• FS — мембрана на полипропиленовой основе с металлическим напылением;
• FX — вспененный полиэтилен;
• FB — фольгированный изолятор на основе из крафт-бумаги.

Технология монтажа

Комплексный подход к утеплению, гидроизоляции и пароизоляции обеспечит эффективную защиту от воздействия влаги и предотвратит тепловые потери.

Технология монтажа предусматривает использование современных пароизоляционных материалов: пленочных, фольгированных и мембранных.

Пароизоляция бани и сауны выполняется в несколько этапов:

1. Подготовительный этап.
2. Монтаж гидроизоляции.
3. Укладка утеплителя.
4. Установка пароизоляции.
5. Декоративная обшивка поверхностей.

Потолок

При чрезмерном воздействии высоких температур и влажности потолочная поверхность прежде всего нуждается в тщательной изоляции и обработке защитными пароизоляционными материалами.

Пароизоляция потолка бани выполняется в следующем порядке:

1. Бревенчатый потолок предварительно обшивается досками толщиной в 6 см. Поверх обрешетки фиксируется фольгированный материал в 100 микрон или плотный картон, обработанный олифой.
2. Далее выкладывается размягченный глиняный слой и выполняется укладка пароизоляции.
3. На пароизоляционный слой равномерно наносится утепляющий материал. Потолок бани можно утеплить минеральной или базальтовой ватой толщиной до 5 см. В качестве бесшовного утепления рекомендуется выбирать экологическую вату или керамзитовый наполнитель.
4. На утеплитель фиксируется влагозащитная мембрана или деревянный настил. Это предотвратит возможное попадание влаги на утепляющий слой.

Стены

Какую пароизоляцию выбрать для монтажа на стенах во влажных помещениях бани? Как правило, для этого используется пергамин, пленки на алюминиевой и полиэтиленовой основе. Это самые доступные и недорогие материалы.

Пароизоляция стен бани выполняется в следующем порядке:

1. На несущие стеновые конструкции устанавливается деревянная обрешетка, толщина которой на 2,5 см больше, чем у теплоизолирующего слоя.
2. Утеплитель монтируется между элементами обрешетки. Для этого можно использовать минвату или стекловату.
3. На утепляющий слой укладывается пароизоляция. Как класть материал, чтобы предотвратить теплопотери и проникновение пара? Монтаж выполняется от дальнего угла, края пленки фиксируются внахлест на 12 см. Для фиксации используется степлер и металлические скобы, стыки герметизируются скотчем.
4. Важно не забывать о том, какой стороной укладывать пароизоляцию. Фольгированное теплоотражающее основание пленки направлено внутрь помещения, а вспененное основание — к утеплителю.
5. На пароизоляционный слой монтируется деревянная обрешетка для создания технологического зазора для естественной вентиляции.
6. На обрешетке фиксируется деревянная вагонка.

Пол

Как сделать пароизоляцию пола? Технология монтажа зависит от конструктивных особенностей бани. Как правило, в парной обустраивается деревянный настил, оснащенный сточным отверстием, что может приводить к значительным теплопотерям.

Правильное решение проблемы — многослойный пол с гидроизоляцией, утеплителем и пароизоляцией.

Работы по пароизоляции деревянного настила выполняются следующим образом:

1. На деревянные доски наносится тонкий слой жидкой гидроизоляции.
2. Сверху монтируется базальтовая вата.
3. На утепляющий слой укладывается пароизоляционный материал, устойчивый к гниению.
4. Далее выполняется бетонная стяжка основания требуемой толщины и укладка декоративного напольного покрытия — керамогранита или плитки.
5. На облицованное основание укладывается деревянный настил для удобства эксплуатации парной.

Кровля

В некоторых случаях недостаточно выполнить только пароизоляцию стеновых и потолочных поверхностей, чтобы обеспечить защиту от повышенной влажности, необходимо позаботиться о пароизоляции кровли.

Для этого на чердаке в деревянном перекрытии бани монтируется специальная изоляционная мембрана, сверху — утепляющий слой, на него — гидроизоляция. На гидроизоляционный слой устанавливается контробрешетка, к которой фиксируется выбранный материал для кровли.

Другие помещения

Стоит ли выполнять пароизоляцию в других банных помещениях, владелец строения решает самостоятельно. Если деревянная баня не будет утеплена изнутри и снаружи, тогда пароизоляцию можно исключить — сушка внутренних помещений будет осуществляться благодаря естественной вентиляции древесины.

Кирпичные, блочные и бетонные строения требуют монтажа пароизоляции. В этом случае просушке подлежит не только материал для утепления, но и вся конструкция бани — стены, полы и потолки.

Поэтому при монтаже пароизоляционного слоя предусматривается дополнительная гидроизоляция поверхностей.

Работы по укладке пароизоляционных материалов своими руками технически просты, но требуют ответственного подхода и внимания. Только в этом случае обеспечивается надежная и эффективная защита парной от разрушительного воздействия влаги и горячего пара.

какой материал выбрать и как уложить пленку на стены и потолок

Чтобы помещение бани как можно быстрее набирало необходимую температуру и лучше ее держало, применяют утепляющие слои. Однако беда многих утеплителей — высокая гигроскопичность, ведущая к потере утепляющих свойств и разрушению сырья. Защитить утеплитель от влаги помогают пароизолирующие пленки и другие материалы. Изучите, какой бывает пароизоляция для бани и сауны, что лучше выбрать и как провести самостоятельный монтаж.

Содержание

В большинстве случаев в качестве утепления применяют различные виды минеральной ваты. Этот материал не гниет, хорошо сохраняет температуру и недорого стоит. Пароизоляция в бане призвана удерживать водяные пары и не давать им проникать в слой утеплителя. Если для сохранения тепла используют пенополистирол, пеноплекс или пенопласт, в защите от пара нет необходимости.

Пароизоляция в «пироге» наружной стены

Надежная пароизоляция не только повышает эффективность утепляющего слоя, а также защищает стены и потолок бани от гниения. При выборе пароизолирующих материалов необходимо учитывать, что для разных по назначению помещений целесообразно использовать различную изоляцию:

• Для парилки лучше всего подходит фольгированная пароизоляция, отражающая тепло и создающая дополнительный эффект термоса.
• В душевой можно обойтись обычными пленками.
• В предбаннике и комнате отдыха будет уместна мембранная пароизоляция или крафт-бумага.

Правильная пароизоляция повысит эффективность утеплителя

В поисках ответа на вопрос: какую пароизоляцию выбрать для стен и потолка бани, необходимо изучить свойства всех доступных материалов. Их можно разделить на такие группы:

• различные пленки;
• мембранные материалы типа изоспана;
• крафт-бумага;
• утеплитель с пароизоляционными свойствами;
• обмазочная пароизоляция.

Обычная полиэтиленовая пленка ↑

Это самый дешевый материал. Пленка хороша тем, что продается полотном шириной от 3 до 6 метров. Благодаря этому, возможно обшить стены и потолок с минимумом швов. В шестиметровом полотне пленка продается сложенной вдвое, то есть, фактически ширина составляет три метра. В таком сложенном виде ее можно крепить на стены, чтобы получился двойной слой.

Однако пленка недолговечна. Через несколько лет она начнет разрушаться под действием высоких температур. Поэтому в современном строительстве ее используют все реже и реже. Если все же принято решение обшивать баню пленкой, выбирайте самое толстое полотно – толщиной от 100 мкм.

Полиэтиленовая пленка – самый доступный по цене материал

Строительный картон или крафт-бумага ↑

В помещениях, где нет повышенной влажности, вполне допустимо использование плотного строительного картона, так называемой крафт-бумаги. В чистом виде ее сейчас применяют редко, более популярны модификации с фольгированным или лавсановым покрытием.

Обычная и фольгированная крафт-бумага без полиэтиленовой прослойки абсолютно не переносят контакта с водой, поэтому их используют только для обшивки предбанника или комнаты отдыха. Крафт-бумага с лавсановым покрытием или полиэтиленовой прослойкой — более прочный материал, пригодный как для сухой сауны, так и для парилки.

В продаже можно найти такую пароизоляцию для бани на основе крафт-бумаги:

• Изоспан FB — картон с лавсановым покрытием;
• Мегафлекс KF — аналогичный материал другого производителя;
• Алуркрафт, Изолар — трехслойная пароизоляция, состоящая из крафт-бумаги, полиэтиленовой пленки и фольги;
• Руфизол S — фольгированная пароизоляция на основе крафт-бумаги.

Фольгированная бумага для сауны

Вспененный полиэтилен изолон ↑

Этот материал широко применяют для пароизоляции бань и саун. Помимо гидро- и пароизолирующих свойств, он обладает утепляющим эффектом. Представляет собой гибкое полотно из вспененного полиэтилена.

Наиболее популярен изолон с фольгированным покрытием. Он хорошо выдерживает экстремальные температуры парилки, не пропускает влагу, удерживает тепло. Чем толще вспененный слой, тем более выражены утепляющие свойства. Для бань целесообразно применять фольгированный изолон толщиной не менее 3 мм.

Вспененный полиэтилен называют изолоном

Фольгированная минеральная вата ↑

Решая, какую фольгу лучше выбрать для бани, стоит присмотреться к такому универсальному материалу, как фольгированная минеральная вата. Это современная пароизоляция, обладающая отличными утепляющими свойствами.

По сути, это утеплитель, покрытый теплоотражающим влагостойким слоем. Такая фольгированная пароизоляция идеальна для утепления бани. Ее монтируют на потолке и стенах теплоизоляционным слоем внутрь, а фольгированным наружу.

Для обшивки бани следует выбирать покрытие толщиной не менее 50 мм. Фольгированная минеральная вата продается в рулонах. В строительных магазинах можно встретить минвату таких производителей:

• Rockwool Lamella MAT — натуральная фольгированная каменная вата с перпендикулярным по отношению к покрытию расположением волокон, что обеспечивает прочность и гибкость материала;
• Knauf Insulation LMF Alur — фольгированная минвата, выдерживающая температуру до 600 градусов, но при этом температура воздуха, соприкасающегося с фольгой, не должна быть больше 100 градусов;
• Isover (Изовер) Сауна — покрытие из стекловаты и фольги, созданное специально для бань и саун;
• URSA М-11 F — еще одно покрытие, предназначенное для утепления и пароизоляции влажных помещений.

Фольгированная минвата отлично подходит для бань

Пароизоляционное покрытие «Изоспан» ↑

«Изоспан» — это один из современных материалов. Линейка продукции представлена самыми разными покрытиями. Однако все их объединяет одно свойство — это полипропиленовые пленки разной толщины и прочности, предназначенные для защиты от влаги.

Пароизоляция «Изоспан», которую можно использовать на потолок и стены бани, не пропускает не только пар, но и воду. Поэтому материалами этой фирмы можно обшивать парные и душевые комнаты.

Для обшивки банных помещений лучше всего подходят такие марки:

• фольгированный «Изоспан FS» — полипропиленовая мембрана с металлическим покрытием. Абсолютно паро- и водонепроницаем. Отражает до 90% тепла, что способствует энергосбережению;
• фольгированный «Изоспан FХ» на вспененной основе. Универсальный продукт, с помощью которого можно не только защитить стены от влаги, а также утеплить их;
• металлизированный «Изоспан FB» с основой из крафт-бумаги, его предпочтительнее использовать для потолка бани. Как и остальная фольгированная продукция, отражает большую часть тепловой энергии, удерживая ее в помещении.

У продукции «Изоспан» широкий спектр марок

Защита от влажности жидкой резиной ↑

Жидкая резина — это промышленные битумно-полимерные смеси, наносимые прямо на поверхности, которые необходимо изолировать от попадания пара. Удобство этого способа в том, что можно обработать элементы любой, даже самой сложной конфигурации.

В бане жидкой резиной, как правило, покрывают бетонный пол и кирпичные или бетонные стены. Для стен достаточно расхода в 1,5 кг смеси на квадратный метр поверхности. На полу необходим слой потолще, поэтому расход будет около 3 кг на квадратный метр.

В продаже можно встретить жидкую резину таких производителей:

• Roller Grade битумно-полимерная мастика;
• Sikafloor-400 N Elastic ;
• Mapegum WРS;
• Изофлекс ПУ-500.

Жидкую резину можно наносить кистью

Если возникала необходимость сделать пароизоляцию уже готовой бани, придется снять всю старую обшивку. Если ведется строительство нового помещения, то изоляцию монтируют после слоя утеплителя, а потом обшивают стены отделочным материалом.

Общие правила обшивки помещения ↑

Самое главное, чего необходимо добиться при монтаже пароизоляционных материалов своими руками, – полной герметичности покрытия. Пар не должен попадать под обшивку через зазоры между потолком и стенами или чрез стыки полотен.

Для этого все швы обязательно проклеивают специальным фольгированным или двухсторонним скотчем. Если такого скотча нет, можно использовать обычный широкий скотч, однако срок службы пароизоляции в этом случае сократится.

Проклейка полотен фольгированным скотчем

Полотна накладывают друг на друга с зазором 5—10 см. Для крепления к стенам используют тонкие планки, которые плотно прижимают к поверхности, после чего прибивают тонкими гвоздиками с шагом 15—20 см. Как вариант, изоляцию фиксируют строительным степлером, а шов со скобами дополнительно проклеивают скотчем.

Также необходимо продумать зазор между пароизоляцией и финишной обшивкой помещения. Традиционно внутреннее пространство бани оформляют гладко оструганными досками. Вентиляционный зазор необходим для того, чтобы конденсирующаяся влага имела возможность испариться и не впитывалась в дерево.

Сделать такую вентиляцию очень просто. На утепленную и защищенную от пара поверхность набивают бруски толщиной 2—5 см, а уже на них крепят отделочные доски. Не следует забывать, что герметичное помещение необходимо проветривать после каждого купания, чтобы влага высыхала и не провоцировала развитие грибка.

Схема утепления и пароизоляции

Работы по пароизоляции предполагают, что стены утеплены. То есть, на стенах уже должен быть закреплен слой минеральной ваты. Обрешетка под утеплитель должна быть деревянной, ведь к ней будет крепиться и пароизоляция.

Чтобы утеплитель работал максимально эффективно, пароизоляционную пленку прокладывают также между минватой и стеной. Для этих целей лучше взять мембранную пленку, таким образом, конденсат, образующийся на холодных стенах, не будет попадать в утеплитель.

Расходные материалы и инструменты для работы ↑

Сначала подготавливают все необходимые материалы и инструменты. Для пароизоляции бани изоспаном, изолоном или другими пароизоляционными пленками понадобится:

• необходимое количество пленки;
• скотч для проклейки стыков;
• строительный степлер со скобами или молоток и небольшие гвозди;
• прижимные планки, если для крепежа выбраны гвозди;
• бруски для вентиляционного зазора толщиной не менее 2 см, если крепеж будет проводится скобами;
• саморезы по дереву;
• шуруповерт или крепкая отвертка.

Монтаж при помощи степлера

Пошаговая инструкция по обшивке стен ↑

Этапы работы по пароизоляция стен бани своими руками выглядят так:

1. Рассчитывают необходимое количество материала, исходя из общей площади стен с учетом нахлеста на потолок и пол 10—15 см. Ширина стандартного рулона составляет 1,5 метра. Чтобы минимизировать количество стыков, полотна крепят не вертикально, а горизонтально, то есть, получится один горизонтальный шов по периметру всего помещения.
2. Работу проводят вдвоем — один разматывает и придерживает рулон пленки, а другой крепит ее на стену.
3. Обшивку начинают с нижнего угла. Делают нахлест на соседнюю стену 10 см и столько же на пол.
4. Аккуратно разматывают рулон по длине стены, прихватывают степлером в нескольких местах, чтобы пленка не отвалилась.
5. Дойдя до следующего угла, пароизоляцию не отрезают, а просто оставляют рулон стоять вертикально, пока не дойдет очередь до обшивки второй стены.
6. При монтаже фольгированного изоспана или любой другой металлизированной пленки, ее укладывают основой внутрь, а блестящим слоем наружу.
7. Если работа ведется степлером, крепят пленку к деревянной обрешетке скобами с шагом около 20 см.
8. В случае, когда крепеж проводят прижимными планками, прикладывают планку вдоль обрешетки, прибивают ее концы, а потом дополнительно фиксируют гвоздями с шагом 15—20 см.
9. Переходят на следующую стену, продолжая разматывать рулон. Если рулон закончился, следующее полотно накладывают внахлест на первое, а стык хорошо проклеивают скотчем. Подобным образом обшивают всю нижнюю часть помещения.
10. Переходят к верхней части. Работу опять начинают от угла. Пленку располагают таким образом, чтобы получился нахлест на потолок и на нижний слой пароизоляции.
11. Вокруг дверей и окна, если оно есть, полотно дополнительно фиксируют прижимными планками и проклеивают скотчем.
12. Все стыки и места фиксации скобами также обязательно защищают скотчем. Отсутствие любых щелей очень важно, иначе эффекта не будет.
13. Если крепеж проводился прижимными планкам, финишную отделку монтируют прямо на них.
14. Если использовались скобы, придется набить дополнительные вертикальные планки толщиной не менее 2 см для обеспечения вентиляционного зазора.

Монтаж мембранной пароизоляции

Этапы пароизоляции потолка в бане ↑

Пароизоляционная пленка для потолка бани выбирается по тому же принципу, что и для стен. Лучше, чтобы она имела фольгированное покрытие, ведь через потолок теряется львиная доля тепла.

Пошаговая инструкция по укладке своими руками:

1. Перед монтажом пароизоляции потолок бани утепляют минватой, причем здесь ее слой должен быть в два раза толще, чем на стенах.
2. Если помещение прямоугольное, полотна располагают вдоль длинной стороны потолка, чтобы швов было как можно меньше.
3. Рулон разматывают и укладывают пленку так, чтобы она легла с нахлестом на стены.
4. Фиксируют полотно по краям и в нескольких местах посередине скобами, чтобы оно не отвалилось. После этого основательно крепят пленку с помощью степлера или прижимных планок вдоль потолочной обрешетки.
5. Следующее полотно укладывают с нахлестом на первое и крепят к потолку. Таким образом поступают с остальной пленкой, пока все пространство не будет обшито.
6. Все стыки между полотнами, а также на границе потолка и стен, тщательно проклеивают скотчем.
7. Чтобы повысить энергосберегающие свойства потолка, со стороны чердака прокладывают еще один слой мембраны, чтобы исключить попадание конденсата с крыши на утеплитель.

Полотно должно заходить на стены

Работа по пароизоляции бани очень проста, однако ее важность трудно недооценить. Благодаря грамотно проведенной пароизоляции, возрастает энергоэффективность помещения и снижаются затраты на его обогрев.

потолок и стены, материалы для пароизоляции, видео

Для русской бани, одна из главных задач – удержать пар. Ведь именно высокая влажность нам нужна для создания нужной атмосферы. Вторая ее задача — защитить теплоизолятор от намокания: во влажном состоянии он намного хуже защищает помещения от потерь тепла.  

Содержание статьи

Как выглядит

Если это обычная пароизоляция — это пленка молочного, белого, синего цвета. Есть они «в клетку» с армирующими волокнами, есть однородные. На ощупь — плотные, могут иметь поверхности разной фактуры — гладкую и шершавую. Есть пароизоляционные мембраны. Они нелинейны — имеют гофрированную поверхность или с шипованными выступами.

Специально для бань и саун выпускают пароизоляцию с теплоотражающим покрытием: оно может быть из фольги или металлизированного лавсана.

Для чего нужна

Высокая влажность и температура в парилке русской бани требует особого подхода. Тут важно защитить теплоизолирующий слой от влаги. Зачем его защищать? Дело с том, что для теплоизоляции помещений используют чаще всего базальтовую вату. В сухом состоянии она обладает хорошими теплоизолирующими качествами, делается из натуральных материалов, хорошо переносит высокие температуры. Но во важном состоянии ее теплопроводность сильно повышается, она хуже защищает от потерь тепла. А если во влажном состоянии замерзнет, то вообще рассыпется. Вот потому необходимо ее защищать от влаги в любом состоянии. И от жидкости (гидроизоляция) и от пара:

• От влаги, поступающей со стороны помещения. Влажность в русской парилке очень высокая, воздух влагой перенасыщен, потому пар стремиться в другие помещения и на улицу (через теплоизолятор). А этого нам нужно избежать.
• От влаги, образующейся из-за перепада температур в парилке и на чердаке и на улице (и на перекрытии межэтажном и на стенах). Она конденсируется еще до того, как начали поддавать пар, во время нагрева воздуха в парилке.

Правила укладки

Для того чтобы такой материал выполнял свои задачи необходимо:

• обеспечить как можно лучшую герметичность швов и соединений;
• сделать так, чтобы между фольгой и финишной отделкой был вентиляционный зазор.

Как обеспечить герметичность

Полную герметичность швов и всего материала для защиты от пара создать, наверное не удастся, но значительно сократить количество попадающего пара в утеплитель можно. Для этого полотнища укладывают с заходом одного на другой на несколько сантиметров (5-10 см).

Стыки проклеивают или двусторонним скотчем, который позволяет скрепить два полотнища наглухо, или специальным фольгированным скотчем, который продается там же, где и фольгированный материал.

Не менее важно при монтаже фольгированной пароизоляции сохранить его целостность.  В тех местах, где пленка крепится к брускам, образуются дырочки. Минимальные повреждения при монтаже обеспечиваются при использовании скоб из строительного степлера. Для тех, кто любит совершенство во всем, можно места их крепления дополнительно поверху проклеить скотчем.

Второй хороший способ —  фиксация полотнищ прижимными деревянными планками, в которые забиваются гвозди с промежутком 150-200 мм. Тут защита от проникновения пара сразу улучшена.

Как сделать зазор для вентиляции пароизоляции

Этот зазор обеспечивается брусьями контробрешетки, к которым впоследствии крепится вагонка. Величина зазора — не менее 2 см. Подобрав соответствующие бруски, прибиваете их поверх пароизоляции. А к ним уже крепите вагонку. При ее фиксации не забывайте о необходимости сохранения целостности фольги.

Что получается в результате: часть поднявшегося вверх пара конденсируется на пароизоляционной пленке. Висящие капельки подсушиваются потоком воздуха, который проходит между пленкой и вагонкой. Если все сделано правильно, никаких проблем с гниением нет.

Материалы

Для парилки лучшими пароизоляционными материалами являются фольгированные материалы. Они одновременно не пропускают пар и уменьшают потери тепла за счет отражения тепловых волн обратно в помещение. Некоторые считают, что это — трюк продавцов, а на самом деле ни на что фольга не влияет, кроме как на стоимость отделки. Но на практике предпочитают ставить именно фольгу или фольгированные материалы.

Простую тонкую фольгу использовать сложно: она легко рвется. Гораздо удобнее строительная фольга на бумажной основе. Вот несколько материалов:

Есть еще фольга на основе стеклоткани. Она более прочная, к тому же менее горючая, но более дорогая. Если верить производителям, то выдерживает этот материал до +450°C (пиковая нагрузка до +600°. Этого более чем достаточно для использования даже возле дымоходов. Этот материал одновременно с защитой от пара обладает теплоизоляционными свойствами. Это не говорит о том, что без теплоизоляции можно обойтись, но меньший слой использовать — запросто.

Использовать его в банях, по словам производителей, можно: вредных веществ не выделяет. По цене: ориентировочно стоимость в 3 раза выше, чем на крафт-бумаге.

По маркам: почти все материалы безымянные. Есть только несколько  с именем:

• Термофол АЛСТ — температурный режим до +400°C;
• Фольгоизол — термо- жаростойкая пароизоляция;
• АРМОФОЛ — выдерживает до +150°C, есть разных типов, даже с самоклеющейся основой.

Если захотите посмотреть описание и характеристики «безымянных», вбейте в поиск «фольга на стеклоткани» . И там уже выбирайте

Есть еще комбинация теплоизолятор, покрытый фольгой. Укладывается как обычный теплоизолятор — враспорку между брусьями обрешетки, а стыки проклеиваются фольгированным скотчем. При использовании такого материала экономится время на монтаж. Если для вас это важно, можно использовать такой материал. Несмотря на то, что материал появился относительно недавно, предложений тут больше:

Есть один немаловажный нюанс: при выборе материала обращайте внимание на его горючесть. Желательно выбирать или негорючие или слабогорючие материалы. Ведь баня — это пожароопасное здание и тут лучше перестраховаться.

Пароизоляция потолка бани

На рисунке представлена общая схема тепло-пароизоляции потолка парилки. Обратите внимание, что в местах стыка стены и потолка материал пароизоляции укладывается с «заходом» на стену. Это минимизирует проникновение пара. Для надежности, края материала нужно закрепить, по возможности обеспечив герметичность: если получится, можно использовать тот же двусторонний скотч, или плотно прижать материал к стене планкой.

Часто со стороны чердачного помещения (или второго этажа) укладывают еще слой гидроизоляционного материала. Он там, собственно, необходим: защитит теплоизолятор от капель конденсата, которые могут капать с крыши, от осадков, которые могут просочиться, от пролитого на пол второго этажа. Неважно. Этот тот вариант, когда лучше перестраховаться. Только нужна в этот раз паропроницаемая гидроизоляция. Это чтобы пар, попавший все-таки в утеплитель, мог выйти в подкровельное помещение и там уже испариться.

Есть также вариант пароизоляции потолка парилки с использованием «дедовского» метода и общедоступных материалов. В этом случае балки потолочного перекрытия подшиваются толстой доской (не менее 50-60 мм), часто необрезной, со стороны чердака или кровли на доски укладывают пароизоляцию. В самом бюджетном варианте — это может быть картон, пропитанный олифой, вощеная бумага, пергамин или любой современный материал с соответствующими свойствами. Его края и стыки также требуют тщательной заделки. Поверх этого слоя укладывают размоченную до пастообразного состояния глину, в которую иногда добавляют солому или опилки — для большей вязкости а также чтобы трещины не образовывались или были небольшими.

После высыхания глиняного слоя, появившиеся трещины еще раз замазывают и снова дают материалу просохнуть. Затем уже укладывают слой теплоизоляции (какие материалы использовать для теплоизоляции бани читайте тут), а со стороны парилки набивают вагонку или доски.

Пароизоляция стен

Схема  пароизоляции стен парилки ничем, практически, не отличается от «пирога» на потолке. Вся разница в толщине слоя теплоизоляции (для потолка она в два раза больше). На стены в парилке также рекомендуют укладывать фольгированную пленку или мембрану (не забывайте обеспечить ее «заход» на потолок и пол).

Необходимо также проклеивать места, где пароизоляционный материал стыкуется с оконными или дверными проемами, другими конструктивными элементами – чем меньше паров будет проникать под пленку, тем более качественной будет защита и длительнее срок эксплуатации бани без ремонта и замены элементов утепления.

Пароизоляция в моечном отделении

Для того, чтобы баня простояла много лет без проблем и необходимости ремонта, необходимо сделать также пароизоляцию в моечном помещении. Тут не настолько высокая влажность,  температуры также некритические, но все равно условия далеки от нормальных: присутствует временами достаточно много влаги как в виде пара, так и в виде воды.

В моечном отделении бани пароизоляция также необходима, но использовать фольгированные материалы нет необходимости. В этом случае целесообразнее применить диффузионные мембраны, которые с одной стороны препятствуют проникновению пара в утеплитель, а с другой удерживают имеющуюся в утеплительном пироге влагу (если мембрана имеет с внутренней стороны гигроскопичное покрытие).

В этом случае на мембране, на ее шероховатой стороне, капелька воды задерживается до тех пор, пока не высушивается потоками воздуха. Для того чтобы это работало, между пароизоляцией и финишной отделкой должен быть вентиляционный зазор.

Как нужно крепить ее на деревянный пол (да и на панельный потолок) и на стены продемонстрировано в видео. Обратите внимание на то, какой стороной укладывается пароизоляция на стены. Сторону перепутать легко, а в результате ничего работать не будет, и через некоторое время нужен будет ремонт с заменой обшивки.

Нужна ли в остальных помещениях

Делать или нет пароизоляцию в остальных помещениях бани – выбор ваш. Но даже в раздевалке при использовании бани уровень влажности всегда значительно выше нормы. Если баня у вас построена из древесины и не будет утепляться ни изнутри, ни снаружи, тогда можно обойтись без этого слоя – просушка будет происходить за счет того, что  древесина «дышит», имеет способность выводить пары. Но даже в этом случае уже желательно иметь продуманную систему вентиляции в бане.

Если  же баня из кирпича или пеноблока, то пароизоляция во всех помещениях обязательна.Причем при составлении вентиляции и пирога утепления/паро/гидроизоляции необходимо иметь в виду, что просушивать придется не только утеплитель, но и сами стены из-за гигроскопичности материала.

Поэтому в дополнение к слою пароизоляции изнутри обязателен слой гидроизоляции стены. На схеме представлены два способа утепления стен кирпичной бани, в которые обязательно входит фольгированный материал, который играет роль пароизоляции и одновременно уменьшает потери тепла.

Возможно, вам будет интересно «Утепление стен бани изнутри своими руками».

Пароизоляция кровли бани

Сделать пароизоляцию стен и потолка бани недостаточно. Для обеспечения сохранности стен и кровельных материалов необходима также пароизоляция кровли. Для этого со стороны чердачного помещения, на обрешетку, укладывается пароизоляционная мембрана, на неё слой утеплителя, сверху – гидроизоляция, по которой делается контробрешетка, а уже к ней крепят кровельный материал.

При выборе материалов, нужно точно представлять себе разницу между пароизоляцией и гидроизоляцией. В этом видеоролике доходчиво и подробно рассмотрены процессы,  их особенности и различия, а также требования и характеристики используемых материалов.

Пароизоляция из фольги: виды и применение

Пароизоляция из фольги обычно представляет собой пленку с отражающим эффектом. Добраться до него не удалось из-за наличия металлизированного слоя следует лицом к источнику тепла.

Область применения

Описанные материалы используются в качестве пароизоляции в помещениях с повышенной влажностью типа бань и саун. Пленка не плавится и не выделяет в воздух опасных для здоровья человека веществ, может эксплуатироваться при температуре до +120 ° C.

При устройстве современной парной отражающей способности фольги пароизоляция очень важна, так как сауна должна после плавления печи прогреться в короткие сроки, необходимо снизить энергопотребление. Однако пароизоляция из фольги сегодня применяется не только в банях.

При строительстве каркасного дома все чаще стали заменять обычную пароизоляцию на фольгу. При той же мощности обогрева с помощью такого подхода можно было повысить температуру в помещении на 2 ° C. Однако использовать такой материал нужно с умом, ведь его нельзя использовать для внутренней теплоизоляции зданий из бетона, кирпича и других теплоемких материалов.

Рекомендации по применению

Промерзание стен ухудшит климат. Что касается деревянного дома из бруса или бревна, то для внутреннего утепления пленка пароизоляция — лучший вариант. Его можно использовать для неотапливаемых лоджий, прокладывая под чистовой пол, чтобы было теплее. Остекление открытого балкона, когда планируется отделка периметра сэндвич-панелями, не выделяют тепла, пароизоляция из фольги снижает затраты на отопление.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов.Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах. I …

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске, как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …

Разновидности фольгированной пароизоляции

Фольговая пароизоляция продается сегодня в широком ассортименте.Чтобы материал выполнял свои функции, важно сделать правильный выбор. Следует обратить внимание на то, что полимеры, входящие в состав основы, могут иметь самую разную структуру. Они состоят из полипропилена и полиэтилена. Для более впечатляющих температур необходимо использовать первый вариант, тогда как второй актуален для менее агрессивной среды.

Пленка пароизоляция для саун представлена ​​разновидностями «Панатерм». В данном случае речь идет о материале, в состав которого входит пенопропилен.Эксплуатировать материал в диапазоне температур от -40 до +150 ° C. пароизоляционная характеристика малоопасного класса токсичности и средней воспламеняемости. При использовании термическая усадка практически отсутствует.

Если вы хотите построить систему теплых полов, вам следует предпочесть NIPPLE. Этот сорт можно использовать для парилки. Фольгированная пароизоляция «Изоспан ФБ» предназначена для создания пароизоляции в саунах и паровых банях. Использовать материал при достаточно высокой температуре. Поэтому пароизоляция «Изоспан» плюс фольгированный утеплитель — отличный выбор для экстремальных условий.

Характеристики «Алфама» и «Тапиола»

Основу пенополиэтилена составляет «Алуфа», имеющая двухстороннее покрытие из алюминиевой фольги. Диапазон рабочих температур от -60 до +100 ° C. пароизоляция выполняет функцию звуко-, гидро-, паро- и теплоизоляции, а также защищает от радона. Его можно использовать для теплоизоляции крыш и полов. Текстура морщинистая, можно гнуть изогнутые предметы небольшими радиусами без разрыва покрытия.

Пенополиэтилен — основа «Тапиолы», которая в различных вариантах имеет светоотражающий слой с одной или двух сторон.Температурный эффект может варьироваться от -60 до +100 ° C. Использовать пароизоляцию для утепления воздуховодов, крыш и стен, а также полов с подогревом.

Фольгированная пароизоляция для вашего дома должна быть полностью безопасной, в том числе «Изолон», который является экологически чистым. В основе — вспененный полиэтилен. Пароизоляция — это паронепроницаемый, прочный, гибкий и мягкий слой фольги.

Характеристики «уложен теплоизоляционный материал» из фольги пароизоляции для чердака

Если вам нужна фольговая пароизоляция для чердака, вы можете предпочесть «уложен теплоизоляционный материал» в зависимости от толщины материала в диапазоне от 0.От 2 до 1 см. Толщина фольги 20 мкм. Важно учитывать коэффициент отражения, он равен 97%.

На рынке можно найти материал для использования в суровом климате, в этом случае толщина основного слоя составляет 40 мм. Слой фольги создает барьер для теплопередачи благодаря вспененному полиэтилену, имеющему огромное количество пор, заполненных углекислым газом и воздухом. Эксплуатируется «укладывается теплоизоляционный материал» отдельно или в сочетании с другими изоляционными материалами. Особенно полезно, если вы хотите утеплить поверхность и не потерять ценное пространство.

Дополнительное решение для чердака: «Endotis R Termo»

Используйте этот материал для утепления металлических и деревянных конструкций. При утеплении чердака или под устройством кровли в жилом мансарде пленка для сохранения тепла и снижения затрат на отопление.

При этом эта пароизоляция составляет 1000 мм водяного столба, с учетом минимальной паропроницаемости, в сутках этот параметр меньше 10 г / м ² . Материал незаметно претерпевает перепады температур от -40 до +120 ° C.Учитывая прочность, необходимо обратить внимание на разрывную нагрузку, которая составляет 150 км по N и 130 Н. Это говорит о том, что эта фольга способна выдержать вес взрослого человека.

Ключевые преимущества «уложен теплоизоляционный материал»

Перед приобретением «утеплитель уложен» важно обратить внимание на его преимущества, среди которых:

• Высокий уровень экологичности защита;
• Низкая паропроницаемость;
• Простая установка
• Легкость транспортировки;
• Малая толщина;
• Возможность шумоподавления;
• Высокая огнестойкость;
• Недоступность для грызунов.

Основные недостатки «уложен теплоизоляционный материал»

Некоторые потребители отказываются от покупки «утеплитель уложен», когда узнают о его недостатках. Среди них:

• Ударопрочный;
• Неудобство при монтаже, связанное с необходимостью использования специальных клеев;
• Утепление наружных стен «уложен теплоизоляционный материал» предполагает использование материала только в качестве дополнительного слоя утеплителя.

Что касается высокой проницаемости, то она будет проявляться даже при небольшом давлении из-за это характеристика мягкости материала.

Разновидности фольгированной пароизоляции в виде пленки

Фольговая пароизоляция стен может быть представлена ​​пленкой. Он способен защитить утеплитель от проникновения влаги из помещения. Если использовать в ванне пароизоляцию, внутренняя облицовка может быть защищена от гниения и плесени, которые появляются из-за конденсации после отключения пара.

Эта фольговая отражающая изоляция будет отражать тепло, а конденсат просто оседать. Изготовленная пленка может быть на основе крафт-бумаги, этот вариант недорогой, прост в обращении, гигроскопичен и довольно просто ломается.

Для запуска пароизоляции еще можно на полимерной основе, в этом случае она прочная и долговечная, но будет стоить дороже. Если поверхность присутствует в алюминиевом покрытии, толщина будет начинаться от 0,3 мкм, однако с уменьшением толщины наплавки теплоотражающая способность ухудшится.

Пленка для пароизоляции стен из бруса может иметь основу из алюминиевой фольги. Толщина этого слоя будет от 10 мкм, что обеспечит максимальный уровень отражения.Такие материалы подвержены коррозии, поэтому требуют дополнительной защиты. Стены помещений с повышенной влажностью специалисты советуют утеплять пленками из фольги, пластиком с алюминиевым покрытием, так как они не подвержены коррозии и способны выдерживать высокие температуры. Они прочные, что значительно упрощает установку.

Пленки на основе крафт-бумаги можно использовать только в сухих помещениях, их нельзя использовать в ванных комнатах или кухнях. Для теплого пола рекомендуется приобрести ленту с алюминиевой фольгой, которая распределяет тепло по холодным стыкам, если труба будет проложена достаточно плотно.

Разновидности сопротивления …

Отражающая пароизоляционная пленка для дома

Светоотражающая пароизоляционная пленка для дома

Наша световозвращающая изоляция является идеальной заменой традиционным домашним пленкам, поскольку она может обеспечивать те же функции, что и широко продающиеся. материалы. который может выдержать скобу без разрывов и разрывов. Идеально подходят для облицовки кирпичом, камнем или виниловым сайдингом.

Излучающий барьер также можно использовать в качестве кровельного покрытия. Он будет использоваться вместе с подкладкой крыши или вместо нее. Его также можно установить на стропила перед укладкой кровельного покрытия. Это продлит общий срок службы изоляции чердака и обеспечит все преимущества лучистого барьера.

Не содержит опасных химикатов или вредных материалов, вызывающих зуд или проблемы с дыханием.
Отражает 97% лучистого тепла, улучшает характеристики системы изоляции, экономит энергию.
Отражает лучистое тепло.
Против истирания, против старения.
Экологичный Экологичный.
Non HCHO, TVOCs.
Легкий и простой в обращении.
Отличный недорогой водонепроницаемый тип.
Легко установить его в длиннопролетных зданиях, таких как склад, завод, рынок ужинов, тренажерный зал, контейнерный лайнер,

Пароизоляционная мембрана

0

0

Пароизоляция из фольги для сауны | Подходит для 4x4x7

Пароизоляция из фольги для сауны отражает лучистое тепло обратно в помещение

Прикрепите пароизоляцию из фольги сауны к стойкам над изоляцией стены (показана алюминиевая сторона) — добавляет коэффициент изоляции 1R за счет отражения лучистого тепла в сауну

Поставляется в рулоне шириной 54 дюйма. Однако приведенные ниже цифры в квадратных футах основаны на рулоне шириной 48 дюймов, так что о вашем перекрытии позаботятся! Пароизоляция сауны из алюминиевой фольги является одним из необходимых компонентов при строительстве традиционной сауны. Мы используем фольгу во всех саунах, которые производим. НЕ используйте другие пароизоляционные материалы, такие как пластик, Visqueen или Tivek.Они тают и / или выделяют неприятный запах.

Как это работает? В целом все довольно просто … Просто создайте учетную запись во время оформления заказа, чтобы мы могли отслеживать ваши баллы Каждая покупка на 1 доллар вашей промежуточной суммы = 1 балл = 5 ¢, доступная при следующем онлайн-заказе Очки никогда не истекают! Мы не рассылаем вам спам и никогда не передаем ваш адрес электронной почты. Баллы НЕ могут быть использованы для оплаты доставки или налогов; относится только к онлайн-заказам. Мелкого шрифта нет — только дополнительная экономия 5%! См. Нашу страницу бонусных баллов, чтобы узнать, как использовать их при оформлении заказа. Также! Мы предлагаем бонусные баллы, когда … Оставляя отзыв о нас на FaceBook. Включите ссылку на купленную вами сауну, каменку или дверь. (Как? Просмотрите историю заказов, войдя в систему). Публикация в Instagram? Добавьте ссылку на вашу сауну, каменку или дверь + наш хэштег: #cedarbrooksauna. ИЛИ просмотрите купленные вами товары прямо здесь, на cedarbrooksauna.com. Отправьте нам фотографии установленной у вас сауны, каменки или двери — спасибо!

Построил:

Дешевый пароизоляционный барьер для дома, найдите предложения по пароизоляции для дома на сайте Alibaba.com

Алюминиевая фольга Пароизоляция для сауны 255 квадратных футов

49.98

1 пароизоляционная коробка FN23

$ 4.59

Пароизоляция из алюминиевой фольги для саун

119.95

NASATECH Solid Radiant Barrier 48 x 125 500 квадратных футов в рулоне Светоотражающий алюминиевый пароизоляционный барьер Полы для сауны Джакузи Подвальное помещение Изоляция фольги БЛОКИРУЕТ 99% тепла / радиочастотных сигналов SCIF RFID Waterproof

88.88

Raco Vapor Barrier Box 22 Cu In Bulk

6.56

Полиэтиленовая пленка в рулоне 6 мил (20 футов x 100 футов), черная пластиковая пленка, пластиковый брезент, пластиковая мульча, барьер от сорняков, бетонная влага, пароизоляция, строительная пленка, Деревянный брезент, грунтовка

139,95

Raco 2027-FBAR Потолочный пароизоляционный бокс, 4 дюйма

$ 7,15

Пароизоляционный бокс Raco 22 Cu In Bulk by Hubbell Electrical Products

47.94

Твердый излучающий барьер SCIF без разрыва, пароизоляция (1000 кв. Футов)

294,99

Бесшумная пароизоляция 3in1 Подложка пола с нахлестом и лентой 100 кв. Футов

18.00

Пароизоляция Лайнер длинный

$ 27,99

Пароизоляционный лайнер длинный

29,99

Пароизоляционный лайнер Обычный

26.99

Rust-Oleum 277500 Concrete Saver Верхний пароизоляционный барьер, активатор твердых частиц, 2 галлона

872,65

Односторонний пароизоляционный слой из фольги типа C + бесплатный подарок! 3,28 ‘x 82,02’ (269 квадратных футов) Покрывает сауну размером до 6 ‘x 8’

42,97

ObeX11 Единственная в Америке пластиковая пленка, препятствующая испарению / влаге, 6 мил. 129,99

Rust-Oleum 277494 Concrete Saver Верхний пароизоляционный барьер, 2 галлона, прозрачная смола

102.12

Основное пароизоляционное покрытие 3in1 с нахлестом и лентой 100 кв. Футов

13.00

Основное пароизоляционное покрытие 3in1 Basic с нахлестом и лентой 900 кв. Футов.

110,88

Герметик для бетона GHOSTSHIELD Lithi-Tek LS 9500 Герметик для бетона, уплотнитель, гидроизоляция и пароизоляция

$ 99.95

Tangkula Светоотражающая алюминиевая воздухопроницаемая фольга на чердаке Крыша из фольги Коммерческое ограждение из фольги для рулонных крыш

89.99

RACO INCORPORATED 2011FBAR 1G Выходная коробка с пароизоляцией

6,59

Пароизоляция Tu-Tuf # 4 4’X100 ‘

82,28

Ламинированный пол ПРИ ПОДЛОЖЕНИИ 31,99 м3 с пароизоляцией 3 дюйма 200 кв.

ПОДЛОЖКА ЛАМИНАТНОГО ПОЛОВА с пароизоляцией Пена 3in1 толщиной 3 мм 200 квадратных футов

49,99

Бесшумный пароизоляционный настил 3in1 Подложка с перекрытием и лентой 100 кв.ft by Feather Step

18,0

Односторонний пароизоляционный слой из фольги типа C + 1 рулон фольгированной ленты! Покрывает сауну размером до 6 ‘x 8’

40,85

The Cover Guy Combo Модернизированное пароизоляционное уплотнение и энергетический щит — ДОБАВИТЬ к заказу на покрытие для гидромассажной ванны — Включает гарантию на водозаборность и помогает отталкивать водный конденсат

44,99

Hubbell -Raco 7120VB 2-39 / 6 Потолочный вентилятор с неметаллической электрической коробкой и глубоким круглым седлом с (4) зажимами NMSC и пароизоляцией, 4 дюйма

12.52

PetSafe Pet Dog Cat House Behaviors Training Мгновенный барьер для домашних животных с одной зоной

76.95

Вас также может заинтересовать:

Самодельный прямой подголовник для банных процедур

Для изготовления прямого подголовника своими руками необходимо правильно рассчитать размеры изделия. Прямая конструкция подголовника не имеет выпуклостей или изгибов, но при этом должна быть удобной и функциональной.

Технология сборки подголовника состоит из следующих этапов:

1. Подготовка необходимого количества реек из выбранной древесины. Заготовки шириной до 5 см и длиной до 50 см (с учетом ширины банных полков). Рейки шлифуются наждачной бумагой, чтобы устранить все мелкие дефекты.
2. Подготовка боковых деталей. По лекалам выпиливаются треугольные заготовки одинакового размера. При этом соблюдается угол наклона боковин для удобного расположения головы. Оптимальное значение – 32 градуса. Поверхности зачищаются наждачной бумагой или шлифовальной машиной.
3. Сборка конструкции. Подготовленные рейки по одной располагаются в горизонтальном положении на боковинах и монтируются саморезами. При фиксации необходимо соблюдать технологический зазор между отдельными элементами в 1 см.
4. Готовый подголовник обрабатывается маслом из семян льна для защиты от растрескивания и пересыхания.

Важно! При использовании саморезов шляпки необходимо углубить в древесину, чтобы избежать ожогов при их нагреве.

Изготовление округлого банного подголовника

Как сделать подголовник анатомической округлой формы, который позволит с максимальной пользой проводить банные процедуры? Оптимальная ширина подобного изделия составляет 50 см, длина – 45 см, высота – 15 см.

Для удобства сборки округлой конструкции рекомендуется подготовить рабочий чертеж или схему.

Все работы проводятся в следующем порядке:

1. Заготовкам для боковин придается округлая форма. Предварительно вырезается два прямоугольника размером 45×15 см. Толщина древесины должна составлять не более 2,5 см.
2. Строительным карандашом наносятся отметки на подготовленные заготовки. С одной стороны заготовка должна иметь высоту 15 см, с другой – 2 см. Отметки соединяются в сплошную округлую линию.
3. По имеющимся линиям вырезаются округлые заготовки. Поверхность тщательно обрабатывается наждачной бумагой.
4. Далее подготавливаются горизонтальные рейки требуемой длины – 50 см. Для изделия стандартного размера необходимо подготовить 9–10 реек и зачистить бумагой или шлифовальной машиной.
5. В торцевой части боковых деталей проделываются отверстия для фиксации реек на саморезы.
6. При монтаже горизонтальных реек соблюдается минимальный технологический зазор в 1 см для естественного воздухообмена и вывода жидкости.

Сауна или баня – это удивительное место, которое способствует расслаблению и оздоровлению организма. Поэтому здесь используются только функциональные приспособления и аксессуары, изготовленные из качественных натуральных материалов.

Таким является съемный подголовник для бани, который можно легко изготовить самостоятельно. Все, что для этого потребуется, – расходный материал, рабочий инструмент и немного свободного времени.

Подголовник для бани своими руками чертежи

Подголовник для бани своими руками, чертежи удобного и практичного приспособления, которое используется во время принятия банных процедур. Конструкция разработана с учетом минимизации используемого материала для изготовления.

Судите сами. Для изготовления изделия предлагаемого к рассмотрению, используется всего два вида материалов:

• деревянная планка размером 15 х 40 (мм) в поперечном сечении
  
• деревянный нагель диаметром 16 (мм)
  

Материал для изготовления изделия: липа, осина, дуб или лиственница.

Отличительные особенности представленной конструкции от аналогов, заключается в том, настил под головой может менять угол наклона в трех положениях, с шагом в восемь градусов:

первое положение – угол наклона 32°
второе положение – угол наклона 24°
третье положение – угол наклона 16°

Подголовник для бани состоит из трех сборочных единиц:

1. Настил под голову.
   
2. Опора настила.
   
3. Поворотный механизм настила.
   

НАСТИЛ ПОД ГОЛОВУ

1. Крепежная планка – 2 шт.
2. Дощечка настила под голову – 8 шт.

ОПОРА НАСТИЛА

3. Опорная планка – 2 шт.
4. Нагель-ось опоры – 1 шт.

ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ НАСТИЛА

5. Поворотная планка – 2 шт.
6. Нагель механизма – 1 шт.

Технология изготовления подголовника, одного из атрибутов мебели для бани: