Расход гидроизоляция пенетрон: Страница не найдена.

расход на 1 м2 в два слоя, технология

Применение проникающей гидроизоляции позволяет более эффективно защитить поверхности от влаги. Пенетрон — гидроизоляция, являющаяся одним из лучших образцов таких материалов, но максимального эффекта можно добиться только при правильном использовании смеси. О том, что представляет собой изоляция от повышенной влажности этой торговой марки, будет подробно рассказано далее.

Содержание статьи:

Описание

Что такое Пенетрон, бывает сложно определить только по упаковке товара. Многие домашние мастера, случайно обнаружив это наименование товара в торговом зале магазина, подходят с подобными вопросами к продавцам-консультантам.

Технические характеристики и область применения

Марка гидроизоляции Пенетрон производится с конца прошлого века. Одноимённый завод был построен в Северной Америке, а с 2004 года этот строительный материал изготавливается и в нашей стране. Позднее, в 2016 году, на этот вид товара в России был открыт ГОСТ под номером Р-56703-2016.

Гидроизоляционный материал состоит из следующих ингредиентов:

• Портландцемент.
• Кварц.
• Секретная добавка.

Составные элементы в гидроизоляции «Пенетрон» применяются только высочайшего качества. Например, кварц используется только мелкой фракции, что позволяет максимально увеличить проникающую способность материала.

Внимание! Состав секретной добавки не разглашается.

Кроме материала, который используется для обработки уже готовых строений, компанией «Пенетрон-Россия» выпускается добавка к бетону Пенетрон Адмикс, которая увеличивает морозостойкость цементной смеси, а также повышает устойчивость конструкций к воздействию влаги.

Пенетрирующая бетонная гидроизоляция может применяться везде, где требуется защита конструкций от чрезмерного воздействия повышенной влажности. Пенетрон — гидроизоляция, технические характеристики которой позволяют надёжно закрепляться даже на вертикальных поверхностях, может использоваться для эффективного заделывания трещин. При относительно небольшой ширине повреждений их глубина может составлять до 40 мм, что не является препятствием для использования гидроизоляции этого типа. После применения этого защитного материала обработанные объекты могут обладать функцией «самоизлечения», то есть все мелкие трещины будут затягиваться этим средством, тем самым препятствуя распространению влаги.

Преимущества и недостатки

Гидроизоляционная пропитка этого типа часто используется строителями при возведении фундаментов и других объектов, где воздействие влаги может быть наиболее заметным. Популярность гидроизоляции Penetron обусловлена следующими положительными характеристиками:

• Продолжительный период эксплуатации. Достаточно один раз использовать обмазочный состав, чтобы защитить бетонную конструкцию навсегда.
• Проникающая гидроизоляция может быть применена при наличии минимального свободного пространства. Например, если обрабатывается фундамент, то нет необходимости полностью выкапывать основание.
• Гидроизоляция этого типа не влияет на основные качества бетона.

Проникающая гидроизоляция существенно повышает устойчивость бетона к воздействию влаги, но обеспечить надёжную герметизацию объектов можно только в комплексном использовании с другими материалами. Например, в местах ввода коммуникаций в здание, а также при сопряжении вертикальных и горизонтальных плоскостей, проникновение воды в помещение, находящееся ниже уровня земли, возможно даже при использовании гидроизоляции этого типа.

К минусам этого материала можно также отнести высокую стоимость. В сравнении с традиционными материалами, которые применяются для защиты бетона от влаги, расходы могут быть в несколько раз выше.

Инструкция по применению

Гидроизоляция Пенетрон, инструкция по применению которой отражает все основные правила использования этого материала, должна наноситься только с учётом этих рекомендаций. Мелочей в этом деле не может быть, ведь даже неправильно подготовленная поверхность может привести к тому, что гидроизоляция будет слоить и её защитные свойства резко снизятся. Также следует очень внимательно отнестись к выбору способа нанесения материала.

Подготовка поверхности

Гидроизоляция «Пенетрон» только в том случае будет работать эффективно, если все препятствия на пути свободного проникновения этого средства будут устранены. В этом качестве могут выступать, например, старая краска, штукатурка, керамическая плитка. Наличие на обрабатываемой поверхности пыли и грязи также существенно снизит защитные свойства материала.

Удалить загрязнения и остатки облицовочных материалов можно механическим способом. Во многих случаях достаточно использовать щётку с железным ворсом, чтобы очистить поверхность. Для удаления облицовочной плитки можно использовать зубило и молоток. Рыхлые участки бетона также следует убрать, а при наличии трещин их необходимо расширить с помощью отбойного молотка до 25 мм. Глубина обработки должна составлять около 50 мм.

Для относительно легко отделяемых элементов и пыли можно использовать водоструйную установку высокого давления. В этом случае время на выполнение основной работы по подготовке поверхности значительно снизится.

Если очистка поверхности осуществляется «сухим» способом, то потребуется тщательно смочить бетон перед нанесением гидроизоляции. Сразу после такой обработки приступать к работам не рекомендуется, необходимо, чтобы материал хорошо пропитался жидкостью по всей толщине.

Способы монтажа

Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярного действия марки Пенетрон может быть использована различными способами. В любом случае, необходимо чётко придерживаться технологии приготовления и нанесения смеси на бетонные поверхности. Выпускается «Пенетрон», как правило, в виде сухой смеси, которую рекомендуется разводить непосредственно перед применением материала.

Для приготовления рабочего раствора потребуется на одну часть воды использовать две части сухой смеси. Работу следует выполнять в подходящей по объёму ёмкости. Сначала необходимо всыпать необходимое количество сухой смеси, а затем добавить воду. Количество рабочего раствора следует подбирать таким образом, чтобы его можно было полностью использовать в течение 30 минут.

Внимание! В процессе выполнения гидроизоляционных работ запрещается добавлять воду для разжижения раствора.

Для выполнения гидроизоляции Пенетрон приготавливается по инструкции, после чего раствор наносится на заранее хорошо увлажнённую поверхность. Самый простой способ монтажа — это распределение готовой смеси по бетонной поверхности с помощью кисти из синтетического волокна. Также для этой цели можно использовать распылитель бетона.

Вне зависимости от инструмента, который используется для нанесения рабочего раствора, на защищаемую поверхность помещается 2 слоя. Первый наносится сразу после очищения и увлажнения поверхности, второй — когда нижний слой немного схватится. Производителем не рекомендуется применять гидроизоляционную смесь при отрицательной температуре воздуха и во время летней жары. Оптимальный рабочий диапазон: от +5 до +30 градусов Цельсия.

Внимание! Перед нанесением второго слоя поверхность также необходимо увлажнить.

При приготовлении рабочего раствора, а также в процессе нанесения материала необходимо соблюдать осторожность. При попадании смеси в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Чтобы снизить риск негативного воздействия компонентов материала, рекомендуется использовать плотную одежду, сапоги, перчатки и респиратор.

Расход на 1 м² в 2 слоя

У смесей Пенетрон расход на 1 м² может значительно отличаться в зависимости от условий выполнения работ. В сухую и жаркую погоду материала может потребоваться больше, а при повышенной влажности количество смеси, необходимой для обработки такой же площади, может понадобиться заметно меньше. Это связано с более интенсивным испарением воды, входящей в состав рабочего раствора.

При обработке Пенетроном поверхности расход составляет максимум 1,1 кг/м². При экономном использовании можно снизить этот показатель почти на треть. Пытаться снизить расход материала в ущерб качеству выполнения работ — недопустимо. Учитывая тот факт, что Пенетрон является довольно дорогостоящим, некачественно выполненная работа потребует повторного приготовления смеси и исправления ошибок, что может привести к существенному увеличению стоимости гидроизоляции объекта.

Некоторые разновидности гидроизоляции этого типа, например Пенетрон Адмикс, могут быть использованы для первичной гидроизоляции объекта. В этом случае защитный состав добавляется при приготовлении бетонной массы, из которой затем выливают фундамент или иное сооружение, нуждающееся в дополнительной изоляции от влаги. Рекомендованный расход на 1 м³ раствора составляет 4 кг сухого вещества, которое необходимо предварительно размешать в 3 литрах воды. Такой способ введения защитного вещества является наиболее подходящим, ведь разбавленный Пенетрон распределится в бетонной массе более равномерно.

Внимание! При добавлении гидроизоляции в бетонный раствор можно рассчитывать расход из соотношения 1% Пенетрона от общего количества цемента.

Отзывы пользователей

Узнав, что это такое гидроизоляция Пенетрон, многие владельцы недвижимого имущества пытаются закрепить сведения информацией, получаемой из рекламных буклетов, отзывами реальных пользователей. В интернете можно найти описание процесса использования этого материала следующего содержания:

Николай. г. Тамбов: «Гидроизоляцией «Пенетрон» заинтересовался, когда в гараже, находящимся на уровне цокольного этажа, начали образовывать настоящие лужи на полу. Стены стали покрываться чёрной плесенью, поэтому длительное пребывание в этом помещении стало невозможным. Подобные «симптомы» особенно ярко проявлялись во время весенних паводков, поэтому с наступлением лета было принято решение покрыть стены цокольного этажа и фундамент современным защитным материалом. Несмотря на большой объём выполненных работ и значительных расходов на приобретение необходимого количества материала, а также на оплату работы профессиональных строителей, результатом очень доволен. Рекомендую всем использовать «Пенетрон» у кого наблюдаются подобные проблемы».

Иван. г. Воскресенск: «Пенетрон использовался как добавка в бетон, поэтому говорить о результатах на сегодняшний день возможно ещё рано (строительство закончено 2 года назад). Если сравнивать с соседскими строениями, то можно с уверенностью сказать, гидроизоляция бетонной смеси на стадии приготовления раствора намного эффективнее. В таких случаях, уже с первых дней ввода дома в эксплуатацию фундамент не промокает и по этой причине циклы заморозки и разморозки проходят без существенных последствий для прочности подземной части стены».

Назим. г. Карабаш: «Нанесение проникающей гидроизоляции „Пенетрон“ позволило избавиться от воды в подвале. Уровень грунтовых вод постоянно поднимается, поэтому рубероид и битумная мастика перестали справляться с проблемой. Всем рекомендую, кто сомневается в эффективности этого средства».

В этой статье подробная инструкция по применению гидроизоляции Пенетрон была рассмотрена в полном объёме. Как видно по отзывам реальных пользователей, а также по большим объёмам продаж этого средства можно сделать вывод, что Пенетрон изоляция — это эффективное средство для защиты бетона от воздействия влаги.

Какой будет иметь расход «Пенетрон» на 1 м2? Норма расхода, особенности применения и нанесения

Строительство практически каждого современного здания не обходится без применения бетона. Железобетонные конструкции включают в себя фундамент, перекрытия, опоры, стяжку пола и так далее. И для того, чтобы эти конструкции служили долгое время, их нужно защищать от воздействия окружающей среды. Это, прежде всего, защита от воздействия воды, соли, химических веществ. Все это приводит к разрушению железобетонных элементов. Для того чтобы защитить их, применяют различные составы и материалы.

Типы гидроизоляции

Гидроизоляция бетона – это весьма важное мероприятие. Его проведение необходимо не только при возведении конструкций, непосредственно соприкасающихся с водой, таких как опоры мостов, но и при строительстве домов. Бетонные конструкции, находящиеся в грунте, также подвержены воздействию влаги.

Гидроизоляция бетона осуществляется несколькими способами:

• Применение специальных рулонных материалов.
• Использование различных составов на основе битума.
• Нанесение различных жидких пропиток.
• Добавление сухих смесей при замешивании бетона.
• Обработка составами глубокого проникновения.

К последним можно отнести весьма такой популярный и востребованный продукт, как «Пенетрон». Он широко известен в строительной сфере и применяется в большинстве случаев, где нужна надежная гидроизоляция бетонных конструкций. «Пенетрон» расход на 1 м2 имеет весьма малый, что является несомненным плюсом при обработке больших площадей. К тому же глубокое проникновение обеспечивает ряд преимуществ, среди которых можно выделить:

• Монолитность гидроизоляции.
• Простоту приготовления смеси.
• Легкость нанесения состава;
• Малый срок фиксации (после чего состав впитывается и защищает бетонные конструкции в массе).
• Расход «Пенетрон» на 1 м2 имеет меньший, чем у аналогов.

Что такое «Пенетрон»

«Пенетрон» – это сухая гидроизоляционная смесь глубокого проникновения. На вид это сухое вещество однородного серого цвета. В нем не должно содержаться комков примесей или каких-либо других включений. Гарантийный срок хранения сухой смеси — полтора года.

В линейки гидроизоляционной продукции фирмы Penetron имеется несколько смесей, отличающихся по назначению и составу. Самый известный продукт – «Пенетрон». Расход на 1 м2 весьма небольшой, что позволяет с легкостью применять его для глубокой гидроизоляции бетонных конструкций больших площадей.

«Пенетрон Плюс» – это добавочная смесь, как самостоятельная гидроизоляция не применяется. Используется в сочетании с «Пенетроном» и другими составами для затирки свежих горизонтальных бетонных конструкций, например бетонной стяжки. Также в строительстве применяются составы «Пенетрон Адмикс» (на основе цемента) и «Пенетрон Пневматик».

Для гидроизоляции швов, стыков, заполнения небольших трещин используют «Пенетрон». Это позволяет не только повысить гидроизоляционные свойства бетона, но и улучшить показатели по морозостойкости и прочности.

При работах с бетонными конструкциями, находящимися в воде, применяют специальный состав «Пенеплаг». Его применяют для быстрого заделывания течей. Главная особенность данного состава – его можно использовать даже под водой. Он также может применяться в сочетании с другими продуктами из линейки для решения различных задач.

Подготовка оснований

Перед нанесением состава на бетонную поверхность ее необходимо подготовить. Вся поверхность, которая будет обрабатываться «Пенетроном», должна быть очищена от пыли, мусора, грязи, почвы. Если имеются масляные пятна, остатки нефтепродуктов, старая гидроизоляция (битумная), то это все необходимо удалить. В противном случае расход «Пенетрона» на 1 м2 гидроизоляции будет больше, а проникновение состава будет неравномерным. В следствие этого качество гидроизоляции ухудшится.

Можно ли сократить расход? «Пенетрон» на 1 м2 не будет расходоваться больше, а процесс впитывания состава станет эффективнее, если перед его нанесением все обрабатываемые бетонные конструкции тщательно смочить. Бетон должен напитаться водой.

Приготовление состава

Для приготовления состава необходимо около 6,5 литров воды на 20 килограмм сухой смеси. При этом важна последовательность действий. В подготовленную емкость засыпается сухой «Пенетрон», затем в него добавляется вода небольшими порциями, и все перемешивается. Необходимо добавлять воду в порошок, а не наоборот. Перемешивать можно вручную или при помощи строительного миксера либо дрели со специальной насадкой. Перемешивание при использовании дрели должно происходить на малых оборотах.

Состав перемешивается в течение 2-3 минут. Он должен иметь консистенцию жидкой сметаны. После чего его можно использовать в течение 30–90 минут. Во время использования его необходимо периодически перемешивать, чтобы вернуть изначальную консистенцию.

Особенности работы и расход («Пенетрон» на 1 м2)

Теперь перейдем непосредственно к вопросу о расходе смеси. Норма расхода «Пенетрона» на 1 м2 при обработке швов, стыков и трещин составляет всего 500 грамм. При этом состав наносится тонким слоем один раз. Такой же расход смеси при обработке кирпичных стен (или стен из блоков).

При сплошной обработке бетонной поверхности возрастает количество смеси на основе «Пенетрон». Расход на 1 м2 бетона в таком случае составляет порядка 800–1200 грамм. При этом состав необходимо наносить в два слоя.

Меры предосторожности и уход

При приготовлении и использовании смеси необходимо соблюдать технику безопасности. Работы необходимо проводить в резиновых перчатках, очках, и желательно использовать респиратор для защиты дыхательных путей, так как содержащиеся в составе цемент и другие компоненты могут раздражать слизистые.

Так как расход («Пенетрон» на 1 м2) весьма небольшой, то и толщина наносимого слоя — всего несколько миллиметров. Поэтому важно поддерживать влажность обработанной поверхности. Ее можно увлажнять (в течение недели) или накрыть полиэтиленовой пленкой.

» Гидроизоляция Пенетрон: ее особенности

Проникающая гидроизоляция пенетрон представляет собой сухую строительную смесь, состоящую из кварцевого песка определенной фракции, специального цемента, активных химических добавок, запатентованных производителем. Используют данный материал преимущественно с целью гидроизоляции поверхностей монолитных и сборных конструкций из железобетона и бетона.

Пенетрон способствует повышению прочности, водонепроницаемости и морозоустойчивости бетона, обеспечивает защиту конструкций от воздействия всевозможных агрессивных сред – грунтовых и сточных вод, щелочей, кислот и т.п. Применим материал для гидроизоляции поверхностей, которые имеют поры и трещины, ширина раскрытия коих не превышает 0,4 мм.

Сфера применения гидроизоляционной смеси Пенетрон

Основной областью применения смеси является гидроизоляция конструкций из бетона и железобетона, как в чистом виде, так и оштукатуренных посредством цементно-песчаного раствора.

Однако в сочетании с другими видами строительных смесей может служить для следующих целей:

• В сочетании с пенекритом, пенетроном производят отсечение капиллярного подсоса, в случае если была нарушена гидроизоляция.
• Гидроизоляционный материал Пенетрон применим в качестве вспомогательного материала для гидроизоляции швов, трещин, сопряжений, стыков, вводов коммуникаций, примыканий совместно с пенекритом, а также при ликвидации напорных течении вместе с ватерплагом и пенеплагом.

Использование гидроизоляционного материала для кровли способствует предотвращению проникновения воды сквозь толщу бетона даже при воздействии на бетон гидростатического давления высокого уровня. Применение пенетрона позволяет обеспечить защиту бетона от агрессивных веществ – нитратов, хлоридов, сульфатов, карбонатов и прочих.

При использовании смеси повышаются показатели устойчивости бетона, о которых было упомянуто выше, и сохраняются при наличии сильнодействующего радиационного фона.

Схема действия материала Пенетрон

Совет!

Гидроизоляция проникающая пенетрон является безопасной как с экологической точки зрения, так и с точки зрения радиационной безопасности, разрешена для использования в системах водоснабжения хозяйственно-питьевого типа, ее применение сертифицировано в строительстве.

Подготовка к применению гидроизоляционной смеси Пенетрон

Строительная гидроизоляционная смесь требует предварительной подготовки изолируемой поверхности.

Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная – марка пенетрон

Подготовку производят по следующему принципу:

• Очищают бетонную поверхность от грязи, пыли, цементного молока, нефтепродуктов, слоя штукатурки, торкрета, краски, плитки и прочих материалов, которые могут препятствовать проникновению химически активных компонентов системы пенетрон.
• Очистку бетонной поверхности выполняют посредством водных струй высокого давления (водоструйной установкой) либо иным приемлемым механическим методом, к примеру щеткой с металлической щетиной.
• Гладкую и шлифованную поверхность обрабатывают низко концентрированным кислотным раствором и промывают водой в течение часа. Образовавшиеся на поверхности водные излишки удаляют при помощи специального пылесоса. Пенетрирующая гидроизоляция в этом случае будет лучше проникать в бетон.
• По всей длине швов, трещин, сопряжений, примыканий, стыков и вокруг ввода коммуникаций выполняют штробы П-образной формы сечением не менее чем 25*25 мм. Очищают штробы щеткой с металлической щетиной, при необходимости удаляют рыхлый бетонный слой.
• Посредством отбойного молотка разделяют полости напорных течей на ширину и глубину не менее 25 и 50 мм соответственно с расширением внутрь (если возможно – в форме хвоста ласточки).
  Очищают от отслоившегося, рыхлого бетона внутреннюю полость течи.
• Непосредственно перед нанесением смеси пенетрон следует тщательно увлажнить бетонную поверхность до полного насыщения структуры бетона водой.

Приготовление состава пенетрон и выполнение гидроизоляционных работ

Для возможности использования, пенетрон проникающая гидроизоляция подлежит перемешиванию с водой в пропорции 1 кг пенетрона на 400 г воды, либо же на 1 часть воды 2 части пенетрона по объему. Воду вливают в емкость с сухой смесью, а не наоборот, перемешивают раствор 1-2 минуты ручным способом либо при помощи дрели на низких оборотах.

Совет!

Количество приготовленного раствора должно быть таким, чтобы он был израсходован в течение 30 минут.

В течение получаса приготовленный раствор следует периодически перемешивать, повторно добавлять в него воду запрещается.

Нанесение раствора пенетрона при помощи специальной насосной установки

Технология гидроизоляции бетонных конструкций крыш посредством материала пенетрон выглядит следующим образом:

1. После подготовки увлажняют изолируемую поверхность.
2. Пенетрон гидроизоляция наносится в два слоя кистью, с ворсом из синтетического волокна либо при помощи специального насоса для распыления раствора с соответствующей насадкой. Первый из слоев наносят на влажную бетонную поверхность, второй слой – на свежий, нанесенный и схватившийся первый слой.
3. Прежде чем наносить второй слой гидроизоляционного раствора, поверхность снова увлажняют.

Раствор материала должен наноситься без пропусков, равномерно по всей поверхности.

Пенетрон гидроизоляция расход при нанесении двойного слоя в пересчете раствора на сухую смесь допускает от 0,8 до 1,1 кг на квадратный метр поверхности.

Несколько увеличенный расход допускается при значительных неровностях бетонной поверхности – выбоинах или кавернах.

Гидроизоляционная смесь пенетрон придаст бетону гидроизолирующих свойств, наделит основу значительно большей долговечностью, чем она обладает изначально. Уникальные свойства материала делают его практически незаменимым при возведении и гидроизоляции разного рода бассейнов и резервуаров, фундамента, овощных ям, хранилищ жидких продуктов, продуктопроводов, плотин, градирен и многих других сооружений.

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ

Ссылка для скачивания видеофайла (166 Мб)

Инструкции по применению материалов ПЕНЕТРОН

Работы проводить в сухую безветренную погоду при температуре поверхности конструкции от +5 до +35 °С.

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ: 0,8 — 1,1 кг/м2  при нанесении в два слоя.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Очистить поверхность от загрязнений до структурно прочного бетона. Увлажнить бетон водой до максимально возможного его насыщения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ: Использовать чистую воду и тару. Перемешать с водой в пропорции 2 л воды на 5 кг сухой смеси или 1 часть воды на 2 части сухой смеси по объему в течение 2 минут до получения жидкой сметанообразной консистенции. Использовать за 30 минут, регулярно перемешивая без добавления воды.

НАНЕСЕНИЕ: Нанести первый слой кистью или распылителем на влажный бетон, второй – на свежий, но уже схватившийся первый слой через 1 — 2 часа. Перед нанесением второго слоя поверхность увлажнить. Все статичные трещины, швы, стыки, вводы коммуникаций, сопряжения и примыкания изолировать смесью «Пенекрит». При наличии течей устранить их смесями «Пенеплаг» или «Ватерплаг».

УХОД ЗА ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ: Увлажнять и защищать поверхность от механических воздействий, отрицательных температур и осадков в течение 3-х суток. Нанесение декоративного покрытия проводить не ранее, чем через 3 суток после обработки. Перед нанесением покрытия поверхность бетона тщательно очистить механическим способом для улучшения адгезии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Использовать перчатки резиновые, перчатки х/б, респиратор, очки защитные, спецодежду из плотной ткани, сапоги. При попадании смеси на кожу или в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

Купить материалы системы Пенетрон для гидроизоляции

в Москве (495) 660 52 00  в Екатеринбурге (343) 217 02 02

Гидроизоляция Пенетрон: свойства, применение, расход

Современные строительные бригады очень часто обращаются за помощью к гидроизоляции фирмы «Пенетрон». Она выпускается в виде сухого строительного состава, состоящего из специализированного альболита, кварцевого песка с частицами определенного диаметра, с химической примесью модифицированных элементов. Основное его предназначение – гидроизоляция поверхности бетонной и железобетонной возводимой конструкции. Благодаря «Пенетрону», постройка не боится влаги и воздействия воды, повышается ее прочность и морозоустойчивость. А химические добавки, в свою очередь, оказывают активное сопротивление в случае попадания щелочи, кислоты, сточных и грунтовых вод, а также, если есть контакт с морской водой. В статье речь пойдет о проникающей гидроизоляции «Пенетрон»

Содержание:

1. Сфера применения гидроизоляции пенетрон
2. Преимущества «Пенетрона»
3. Принцип действия проникающей гидроизоляции «Пенетрон»
4. Свойства проникающей гидроизоляции «Пенетрон»
5. Как правильно подготовить поверхность?
6. Формула приготовления смеси «Пенетрона»
7. Гидроизоляция «Пенетрон» технология
8. Как ухаживать за обработанными «Пенетроном» поверхностями

Сфера применения гидроизоляции пенетрон

• «Пенетрон» может использоваться как самостоятельная изоляция или применяться в комплексе с вспомогательными смесями этой же серии. Все зависит от вида постройки.   
• Такая гидроизоляция проводиться в том случае, когда поверхность имеет трещины шириной в 0,4 мм, а если они имеют больший размер необходимо использовать дополнительно и «Пенекрит». Благодаря совокупному использованию данных составов получается удалить капиллярный подсос (если нарушена гидроизоляция), избавиться от трещин, широких швов и стыков, сопряжения и примыкания. А для того чтобы ликвидировать напорную течь, «Пенетрон» применяют в комплексе с «Пенеплагом» и «Ватерплагом».

• Главный плюс такой смеси – экологическая и радиоактивная чистота. То есть после проведения всех положенных проверок, «Пенетрон» показал, что он абсолютно безвреден для окружающей среды и для людей. Он имеет сертификат, указывающий на то, что его можно свободно применять в строительстве, а также для создания хозяйственно-питьевого водоснабжения.
• При его разработке было получено такое свойство, как жесткое препятствие влаге. То есть бетонные блоки не будут пропускать сквозь себя воду, даже при высоком гидростатическом давлении. Пенетрон также применяют с целью защиты бетона и от агрессивных сред (кислоты, воды с повышенным уровнем содержания соли, сточных вод и т. д.).

Преимущества «Пенетрона»

• Сама по себе смесь не теряет гарантийного срока. Продолжительность ее эксплуатации напрямую связана с основанием, которое ею обрабатывалось. А так как она придает дополнительные гидроизоляционные свойства, то такая конструкция будет служить еще дольше.

• Удобная технология нанесения. За счет проникающих свойств, допускается наносить только с одной стороны. К тому же гидроизоляция «Пенетрон» не требует обязательной просушки бетона.
• Она обладает, по сути, уникальным свойством – самозалечиванием. То есть если в бетонном блоке образуются кливажи, микропоры или другие аналогичные повреждения (диаметром и глубиной до 0,05см), инициируется рост кристаллов, которые заполняют все пространство. Происходит это в тот момент, когда раствор начнет контактировать с водой.
• «Пенетрон» повышает уровень водостойкости конструкции. Данный показатель обозначается буквой W. После нанесения гидроизоляции, в течение месяца показатель с 4 вырастает до 10, а если подождать 3 месяца, то бетонный блок будет иметь показатель в 20W.
• Состав оказывает влияние только на контакт с влагой, в остальном же бетон сохраняет свои первоначальные характеристики. Пропитывающая гидроизоляция никак не сказывается на паропроницаемости бетонных конструкций.

Совет: на рынке существуют подделки оригинального бренда, поэтому прежде чем купить гидроизоляцию «Пенетрон», рекомендуется попросить сертификаты качества.

Принцип действия проникающей гидроизоляции «Пенетрон»

• Гидроизоляция разводится до необходимой консистенции, после чего ей покрывается увлажненная бетонная поверхность. Для лучшего эффекта необходимо, чтобы бетонная поверхность была как можно более влажной.
• Химически активные составляющие «Пенетрона», проникая вглубь бетона, реагируют на наличие ионных соединений кальция и алюминия, оксидов и солей металла, которые являются частью состава бетонной смеси. После чего, при взаимодействии с жидкостью, образовываются кристаллогидраты, которые уже не растворяются. Именно сеть из таких образований и ведет борьбу с изъянами бетона, образуя одно целое с бетонной структурой.

• На месте заполненных трещин и пор действуют силы поверхностных натяжений жидкостей, в результате чего воде просто нет хода.

Скорость, с которой формируются кристаллы и то, насколько глубоко они проникнут в бетонную структуру, зависит от нескольких факторов:

• плотность бетона;
• пористость бетона;
• влажность и температурные значения окружающей среды.

Основным компонентом, от которого напрямую зависит остановка или постройка таких химических кристаллов, является вода. Если она есть, то процесс идет, а вот при ее отсутствии он останавливается.

Свойства проникающей гидроизоляции «Пенетрон»

• Так как «Пенетрон» работает с влажной поверхностью, то значительно экономятся затраты, которые предназначались бы на сушку бетона.
• Нанесение данной гидроизоляции не требует каких-либо специфических навыков и умения. Последовательность действий описана в инструкции на упаковке.
• Не принципиально, с какой стороны бетонное основание будет покрываться «Пенетроном» — с внешней или с внутренней. Он одинаково будет действовать в обоих случаях.
• Бетон, обработанный этой гидроизоляцией, увеличит свои характеристики по водостойкости, прочности и морозостойкости. При этом конструкция сохраняет свои старые параметры по паропроницаемости.
• Если по каким-либо причинам поверхность повредится, то это никак не скажется на его приобретенных гидроизоляционных свойствах.
• Бетон с «Пенетроном» обретает новое свойство – «самозалечивания».
• Данный материал не вымывается со временем.

• Если к нему употребить дополнительную добавку этой же системы материалов, например «Пенетрон Адмикс», то поверхностям будет абсолютно не страшно воздействие агрессивных сред.
• Для такой гидроизоляции неважно, с какой маркой бетона придется иметь дело. К тому же, защита распространяется не только на сам бетон, но и на его армирующие составляющие.
• «Пенетрон» является экологически безвредным материалом, из-за чего его часто используют для постройки резервуаров с питьевой водой.

Как правильно подготовить поверхность?

• Перед тем как наносить раствор, бетонная поверхность должна быть чистой. Поэтому ее очищают от каких-либо загрязнений – песка, пыли, торкрета. Для этого можно воспользоваться специальными установками, которые подают струю воды под сильным давлением. Или вручную с помощью щетки с металлическим ворсом. В случае если есть красочное покрытие, его также необходимо удалить.
• Когда бетон имеет гладкую и ровную поверхность, то все остатки жировых накоплений  можно удалить при помощи слабого раствора кислоты, оставленного на час. Затем смыть водой.
• Следует помнить, что гидроизоляция «Пенетрон» работает только с влажной поверхностью, причем влага должна пропитать всю структуру бетона.

Формула приготовления смеси «Пенетрона»

• Для того чтобы создать качественную смесь, следует придерживаться следующей пропорции: 1 кг гидроизоляции идет на 0,4 л воды.
• Для правильного замеса консистенции обязательно вода вливается в сухую смесь, а не наоборот. На протяжении 1–2 минут руками или дрелью производить смешение субстанции. В конечном счёте гидроизоляция должна быть жидкой, по густоте похожей на сметану.

Специалисты рекомендуют, заготавливать то количество раствора, которое можно успеть нанести в течение получаса. А по окончании приготовить еще смеси. Чтобы «Пенетрон» не загустел, его время от времени мешают в процессе работы.

Если гидроизоляция загустеет, то ни в коем случае ее нельзя повторно разбавлять водой. Необходимо заново готовить «свежий» состав.

Гидроизоляция «Пенетрон» технология

• После того как элементы конструкции очищены от грязи, а смесь в нужном количестве приготовлена, можно приступать к самому процессу обработки.
• Для этого необходимо иметь кисть из синтетических волокон или же распылитель. Гидроизоляция наносится на поверхность в два слоя.
• Как уже упоминалось, работа проводиться только с влажным бетоном. Поэтому первый слой наносится сразу же после того, как поверхность увлажнили. И дают некоторое время, чтобы состав «схватился» с бетоном. После чего сразу же приступают ко второму слою, но перед этим поверхность опять смачивают водой.

• Важно следить, чтобы оба слоя равномерно покрывали конструкцию, не оставлять никаких пропусков и зазоров. Средний расход сухой смеси для гладких поверхностей будет составлять 0,8–1,1 кг\м2, а если в наличии есть значительные неровности, то этот показатель возрастет.
• При обнаружении пор, швов, стыков, а также в местах соединения блочных конструкций, необходимо применить «Пенекрит», который изолирует их. А вот в случае течи — «Пенеплаг» или «Вентирплаг». 

Гидроизоляция «Пенетроном» технологических отверстий и напорных течей

При строительстве домов в закладках фундаментов и стен применяется щитовые опалубки. Они, в свою очередь, оставляют после себя зазоры, которые также следует устранять. Как раз для этой цели могут послужить «Пенетрон» и «Пенекрит».

• Первым делом извлекают пластиковую втулку, что можно осуществить посредством дрели. Далее, полученное отверстие зачищается от пыли.

• После чего, при помощи монтажной пены зазор заполняется, но тут важно, чтобы с обеих сторон края оставались свободными примерно на 2–2,5 см. Стенки полученных полостей увлажняются водой, после чего отверстие заполняется «Пенекритом». Смесь наносят шпателем или руками. Но во втором случае, следует помнить о своей безопасности и защитить руки перчатками. Сам раствор должен плотно «сидеть» в полости.
• После того как «Пенекрит» окажется на своем месте, поверх него, при помощи кисти, наносится «Пенетрон», с расчетом 1 кг на метр кубический. Для правильного эффекта используется два слоя.
• Аналогичным способом ликвидируются и места, где есть течь. Только в этом случае используются смеси «Пенеплага» и «Ватерплага». Они плотно вдавливаются в отверстие, откуда происходит течь. Эти материалы обладают высокой степенью схватываемости. На скорость сцепления материала с поверхностью отверстия во многом влияет температура воды и бетона – чем она ниже, тем медленнее процесс.
• Если течь просачивается через вертикальные трещины, то работу проводят по направлению от верха к низу.
• Полученные заплатки сверху обрабатываются «Пенетроном», но профессиональные строители отмечают, что «Пенеплаг» в дополнительной защите не нуждается. Но такая экономия не всегда целесообразна, так как цена гидроизоляции «Пенетрон» невысока, в среднем она составляет 300р/кг.

Применение проникающей гидроизоляции на кирпичных и каменных поверхностях

• «Пенетрон» по своей сути достаточно уникальное средство гидроизоляции. Оно работает не только с бетоном, но и с кирпичом и камнем. Но в случае такого применения, следует учитывать некоторые особенности.

• Изначально рабочая поверхность должна быть отштукатурена. Для этого подходят только те цементно-песчаные растворы, которые имеют марку не ниже М150 и ни в коем случае нельзя применять гипсовую штукатурку или известковый раствор.
• Изначально на поверхности закрепляют кладочную сетку с размером ячеек  50х50 мм или 100х100 мм. Штукатурный слой наносится не тоньше, чем в 4 см, при этом так, чтобы не оставалось воздушных прослоек.
• Оштукатуривание рекомендуется проводить за один раз.
• Подготовленной поверхности дают сутки на высыхание, после чего с ней можно работать «Пенетроном». Расход гидроизоляции «Пенетрон» составляет 0,8 кг/м2.

Как ухаживать за обработанными «Пенетроном» поверхностями

Важно следить, чтобы обработанный бетон был защищен от механических повреждений на протяжении 3-х суток. Также нельзя допускать преждевременного   высыхания поверхностей, так как это приведет к шелушению и растрескиванию. Для избежания этой неприятности можно применить следующие способы:

• распыление водой. Для этого подойдет пульверизатор или краскопульт;
• закрыть всю поверхность полиэтиленовой пленкой.

Зачастую бетонные конструкции облицовывают отделочным материалами.  Проводить эти работы можно не раньше чем, через 28 дней после обработки «Пенетроном».

Пенетрон — Пенетрон Казахстан — материалы гидроизоляции

Заказать

Описание материала «Пенетрон»

Сухая строительная смесь «Пенетрон» относится к семейству материалов проникающей гидроизоляции Пенетрон и предназначена для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций.

Материалы системы «Пенетрон» применяют для устройства и восстановления  гидроизоляции  существующих и находящихся в стадии строительства  монолитных  и  сборных  бетонных  конструкций  I  и  II  категории трещиностойкости.

Сухая строительная смесь «Пенетрон» предназначена для гидроизоляции бетонных поверхностей согласно СТ ТОО-3731-1901-01-2014. «Пенетрон» состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных активных химических добавок.

Для гидроизоляции строительных конструкций из бетона раствор материала «Пенетрон» наносят на подготовленную бетонную поверхность.

Скачать инструкцию по применению материалов системы «Пенетрон»

Назначение проникающей гидроизоляции «Пенетрон»

Гидроизоляция всей толщи сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций, поверхностей и штукатурных слоев, выполненных из цементно-песчаного раствора марки М150 и выше. Дополнительно материал «Пенетрон» используется совместно с материалом «Пенекрит» для отсечения капиллярного подсоса при нарушенной горизонтальной гидроизоляции между бетонным фундаментом и стеной. Как вспомогательный материал «Пенетрон» используется при гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в сочетании с материалом «Пенекрит» и для ликвидации напорных течей в сочетании с материалом «Пенеплаг» или «Ватерплаг».

Особенности проникающей гидроизоляции «Пенетрон»

Материал экологически чист, радиоактивно безопасен. Разрешен для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Сертифицирован для применения в строительстве.

Применение материала «Пенетрон» позволяет защитить бетон от воздействия агрессивных сред: кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод, морской воды. Бетон, обработанный материалом «Пенетрон», приобретает стойкость к воздействию карбонатов, хлоридов, сульфатов, нитратов и пр., а также бактерий, грибов, водорослей и морских организмов. Бетон сохраняет все приобретенные гидроизоляционные и прочностные характеристики даже при наличии высокого радиационного воздействия. Использование материала «Пенетрон» позволяет повысить морозостойкость и прочность бетона, а также придать ему сульфатостойкость.

«Пенетрон» может использоваться для защиты фундаментов от поверхностных и грунтовых вод, осушения подвалов, устранения протечек.

Использование материала «Пенетрон»

«Пенетрон» наносится на тщательно увлажненную поверхность бетонной конструкции с любой из ее сторон (внутренней или внешней) вне зависимости от направления давления воды (положительного или отрицательного). Использование материала «Пенетрон» позволяет предотвратить проникновение воды сквозь структуру бетона с шириной раскрытия пор и трещин до 0,5 мм. Материал эффективен даже при наличии высокого гидростатического давления.

Внимание! Для гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций используется шовный гидроизоляционный материал «Пенекрит», для остановки напорных течей – материалы «Пенеплаг» или «Ватерплаг» . Для гидроизоляции трещин с шириной раскрытия более 0,5 мм, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций применяется Пенекрит в сочетании с Пенетроном.

Видеоинструкция

Технические характеристики

Принцип действия системы материалов «Пенетрон»

Принцип действия проникающей гидроизоляции «Пенетрон» основан на использовании особой запатентованной химически активной добавки, которая  растворяется в воде, но продукт ее взаимодействия с цементным камнем и дальнейшей кристаллизации в воде не растворим. Растворенные в воде ионы химически активной добавки проникают по микропорам во внутреннюю структуру бетона и там кристаллизуются, в результате химических реакций, образуя надежную преграду на пути воды. Рассмотрим процесс на примере использования сухой смеси «Пенетрон».

Сухую смесь «Пенетрон» смешивают с водой и полученный раствор наносят кистью на влажную поверхность бетона.

Активные химические компоненты «Пенетрона» взаимодействуют с составляющими схватившегося бетона. Благодаря образовавшейся разницы потенциалов, компоненты «Пенетрон» проникает в бетон даже в направлении, противоположном давлению воды.

Активные химические компоненты материала проникают глубоко в бетон.  Глубина проникновения активных химических компонентов сплошным фронтом достигает нескольких десятков сантиметров (в ряде случаев может достигать одного метра).

Активные химические компоненты материала «Пенетрон», проникшие вглубь тела бетона, растворяясь в воде, вступают в реакцию с ионными комплексами кальция и алюминия, различными оксидами и солями металлов, содержащимися в бетоне. В ходе этих реакций формируются более сложные соли, способные взаимодействовать с водой и создавать нерастворимые кристаллогидраты — образования в виде игловидных, хаотично расположенных кристаллов.

Сеть этих кристаллов заполняет капилляры, микротрещины и поры шириной до 0,5 мм. При этом кристаллы являются составной частью бетонной структуры.

Преимущества проникающей гидроизоляции Пенетрон

• Проникающая гидроизоляция не подвержена механическому износу, поскольку гидроизолирующими свойствами обладает сам бетон.
• Срок службы гидроизоляции равен сроку службы бетона, а за счет гидроизоляции бетона этот срок возрастает.
• Нет необходимости полностью просушивать бетон, материалы «Пенетрон» наносятся на влажную поверхность.
• Благодаря проникающим свойствам «Пенетрона», бетонную конструкцию можно обрабатывать с любой стороны, иными словами при обработке фундамента нет необходимости его откапывать — нанесенный изнутри «Пенетрон» будет защищать бетон от воды и снаружи.
• Проникающая гидроизоляция «Пенетрон» обладает уникальными свойствами самозалечивания сквозных трещин, пор и других дефектов, которые неизбежно появляются на любых бетонных конструкциях при эксплуатации, с раскрытием не более 0,5 мм.
• Пенетрон не влияет на основные физические параметры бетонной смеси: подвижность, прочность, сроки схватывания и т. д., за исключением водонепроницаемости. Обработанный Пенетроном бетон сохраняет паропроницаемость, бетон «дышит».
• Стоимость работ по гидроизоляции с использованием материалов «Пенетрон» выходит ниже, чем при использовании традиционных технологий.

Гарантия производителя

Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон» гарантирует соответствие материалов системы Пенетрон Техническим Условиям 5745-001-77921756-2006 «Смеси сухие гидроизоляционные дисперсные системы Пенетрон», а также всем современным стандартам. Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон» гарантирует, что материалы системы Пенетрон содержат все компоненты в их соответствующей пропорции. Применение материалов системы Пенетрон должно осуществляться в строгом соответствии с Технологическим регламентом на применение гидроизоляционных материалов проникающего действия системы Пенетрон.

Область применения материалов системы «Пенетрон»

Материалы системы «Пенетрон» применяют для защиты от воды существующих и находящихся в стадии строительства монолитных и  сборных бетонных  конструкций:

• резервуары;
• бассейны;
• овощные ямы;
• фундаменты;
• плотины;
• шахты;
• подвальные помещения;
• производственные помещения;
• емкости для пищевых продуктов;
• хранилища нефтепродуктов;
• подземные паркинги;
• метрополитены;
• канализационные коллекторы;
• дымовые трубы;
• мостовые сооружения;
• насосные станции;
• бетонные дамбы;
• гидротехнические сооружения;
• туннели;
• очистные сооружения;
• подземные сооружения;
• бетонные сооружения, подверженные радиационному воздействию;
• бетонные  сооружения,  подверженные  химическому  воздействию;
• сооружения ГО и ЧС;
• причалы;
• бетонные доки;
• градирни;
• хранилища отработанного ядерного топлива.

Выполнение работ по гидроизоляции бетонных конструкций (инструкция)

Ссылка для скачивания

Технологический регламент

Ссылка для скачивания (14 Мб)

Пенетрон: инструкция по применению — Пенетрон-Дон

Инструкция по применению материалов системы «Пенетрон» довольна проста и понятна, «Пенетрон» наносится на предварительно зачищенную и увлажненную поверхность бетонной конструкции с любой из доступных сторон как внутренней, так и внешней не зависимо от положительного или отрицательного давления воды. Применение материала «Пенетрон» позволит произвести полную гидроизоляцию и предотвратить проникновение воды через тело бетона с шириной раскрытия трещин и пор до 0,4 мм. Даже при наличии высокого давления воды материал одинаково эффективен. Применение материала «Пенетрон» позволяет повысить морозостойкость и прочность бетона, а также придать ему сульфатостойкость, он так же защищает бетон от морской воды, кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод.

Приготовление состава не представляет собой ни чего сложно, необходимо смешать материал с водой в следующим соотношении: на 1 кг материала «Пенетрон» 400гр. воды, или по объёму на 2 части материала 1 часть воды. Вливать необходимо воду в сухую смесь (не наоборот). Смешивание производить в течении 1-2 минут с помощью низкооборотной дрели или вручную. Материал в перемешанном виде должен выглядеть, как жидкий сметанообразный раствор. Необходимо приготавливать такое количество раствора, которое можно выработать в течение 30 минут. Во время работы с разведенным материалом производить периодическое перемешивание, для сохранения первоначальной подвижности. Повторное добавление воды в раствор категорически не допустимо.

Технология нанесения так же не предоставляем собой особых сложностей. Перед нанесением материалов системы «Пенетрон» необходимо произвести зачистку бетонной поверхности металлической щеткой или болгаркой с алмазной чашкой, для удаления цементного молочка, затем необходимо насытить бетонную поверхность водой до полного смачивания, при помощи аппаратов высокого давления или другими возможными способами.

После подготовки и увлажнения бетонной поверхности нанести раствор материала «Пенетрон» в два слоя кистью из синтетического волокна или с помощью растворонасоса с насадкой для распыления. Непосредственно перед нанесением первого слоя материала «Пенетрон» необходимо увлажнить обрабатываемую поверхность. Перед нанесением второго слоя необходимо увлажнить водой уже нанесенный слой. Второй слой материала необходимо наносить уже на схватившийся первый, но еще не засохший (мокрый по мокрому).

Будте внимательны нанесение материала «Пенетрон» должно производиться равномерно по всей поверхности, без пропусков. Средний расход Пенетрона в пересчете на сухую смесь при нанесении в два слоя, составляет от 0,8 кг/м2 до 1,1 кг/ м2. Увеличенный расход возможен на неровных поверхностях, имеющих значительные каверны или выбоины.

Обработанные поверхности необходимо увлажнять, защищать от механических воздействий и отрицательных температур в течение 3-х суток. Увлажнение можно производить несколькими методами: водное распыление, укрытие бетонной поверхности полиэтиленовой пленкой.

При уходе за поверхностью, обработанной со стороны давления воды, срок увлажнения рекомендуется увеличить до 14-ти суток.

При проведении работ по устройству гидроизоляции следует соблюдать технику безопасности. Работы по смешиванию и нанесению растворов необходимо производить в резиновых перчатках и защитных очках, избегать попадания материалов в глаза и на кожу; при попадании промыть водой. При точном соблюдении всех пунктов инструкции Пенетрон у Вас получиться 100% качественная гидроизоляция на долгие годы.

Испытание на целостность кровельных и гидроизоляционных мембран | WBDG

Введение

Проверка целостности — это «святой Грааль» строительных работ. Обеспечить уверенность в том, что части здания, которые могут намокнуть из-за погодных условий, находятся в состоянии, предотвращающем проникновение воды внутрь, является целью каждого подрядчика, а также каждого владельца. В результате была создана целая индустрия испытательных лабораторий. Поиск методов тестирования, обеспечивающих эту уверенность, развивался на протяжении десятилетий, и каждое новое достижение в тестировании предоставляло либо более точные результаты, либо результаты за меньшее время, либо и то, и другое.Этот документ предоставит информацию как об исторических, так и о современных методах тестирования. В этой статье не обсуждаются полевые испытания оконных проемов, жалюзи или дверей.

Исторически существовало пять широко используемых методов тестирования горизонтальных мембран: испытание распылением, испытание наводнением, испытание емкости (импеданса), ядерные измерения и инфракрасное (ИК) тепловидение. За последние два десятилетия два новых метода тестирования произвели революцию в области обнаружения утечек и тестирования целостности.Эти методы используют электричество и простую электрическую схему для обнаружения и определения проблемных условий в кровельных и гидроизоляционных системах. Обычно они называются «испытание электрической проводимости низкого напряжения» и «испытание искрой высокого напряжения». Для объяснения или рассмотрения всех принципов и тонкостей того, как следует применять каждый метод тестирования для получения точных результатов, потребуется больше времени и места, чем разрешено. В этом документе основное внимание уделяется методологиям тестирования, научным принципам, а также их преимуществам и ограничениям.Особое внимание будет уделено ограничениям. Это в значительной степени связано с тем, что внимание автора было обращено на то, что возможности методов высокого и низкого напряжения часто преувеличиваются, что приводит к не оправданным ожиданиям со стороны владельцев и подрядчиков, что приводит к скептицизму и возможно, плохая репутация новой технологии.

Как и в случае с большинством инструментов расследования, выбранный метод тестирования зависит от опыта человека, использованного для проведения теста.Знание всех вариантов методов тестирования — это только первый шаг. Знание преимуществ и, что более важно, ограничений каждой системы поможет знающему человеку быстро и с минимальными затратами найти и устранить все нарушения в мембране.

Описание

На этой странице ресурсов обсуждаются следующие методы проверки целостности и обнаружения влаги:

Проверка целостности :

1. Испытания низкого напряжения
2. Испытания высокого напряжения
3. Испытание на наводнение
4. Испытания на распыление

Обнаружение влажности :

1. Тестирование емкости
2. Инфракрасная термография
3. Счетчик ядер

Испытания низкого напряжения

Низковольтное тестирование — это окончательный тест, так как после исключения ложных срабатываний тестирование позволяет определить точные места пробоин в тестируемой мембране.Оборудование показывает, где ток следует за водой через мембрану к нижнему субстрату.

Низкое напряжение — это жизнеспособный вариант тестирования, когда непроводящая мембрана установлена ​​над сборкой токопроводящей палубы. Эта конфигурация дает простую электрическую цепь, в которой мембрана является электрическим изолятором, и любое нарушение в мембране закрывает путь цепи и позволяет току течь. (см. Диаграмму 1)

Схема 1. Электрическая цепь низкого напряжения

Электрическая цепь создается с помощью токопроводящего настила, такого как бетон или сталь, к которому присоединен заземляющий провод от испытательного оборудования.Затем оголенный металлический провод помещается в круг / петлю на мембране и присоединяется к положительной стороне испытательного оборудования. Затем вся площадь крыши смачивается водой, что создает электрическую пластину на всей верхней стороне мембраны при зарядке испытательной установкой. В этой электрической цепи мембрана действует как изолятор между положительно заряженной электрической пластиной на поверхности мембраны и проводящей площадкой, которая считается землей. Если есть разрыв в мембране, цепь замыкается, и ток будет течь к разрыву и в конечном итоге на землю / палубу.Чувствительный измеритель, подключенный к двум датчикам, может определять направление потока тока, направляя тестирующего оператора к точному месту нарушения. (См. Фото 1 и 2) Как только нарушение обнаружено, оно должно быть электрически изолировано от испытательной зоны, поместив вокруг него круговую петлю со скрученным проводом, соединенным с петлей, которая эффективно удаляет эту область из области, которая проходит тестирование.

Фото 1 и 2. Низковольтное испытательное оборудование

Новое доступное низковольтное испытательное оборудование не требует отдельного контура и испытательного щупа.Конфигурация тестирования, аналогичная описанной выше, только в миниатюре создается платформой сканирования размером приблизительно 18 x 24 дюйма. (см. Диаграмму 2 и фото 3) Эта платформа содержит петлю по периметру, состоящую из металлических цепей, свисающих с краев платформы сканирования, и дополнительную линию цепей в центре, которые оба подключены к источнику питания. Счетчики прикреплены к двум цепям, и когда нарушение находится в пределах платформы, существует разность потенциалов между двумя цепями, которая создает ток, который активирует звуковой сигнал, чтобы предупредить специалиста по тестированию.

Диаграмма 2. Низковольтная испытательная платформа
Фотография любезно предоставлена ​​компанией Detec Systems, LLC

Фото 3. Низковольтная платформа в действии
Фото любезно предоставлено компанией Detec Systems, LLC

Как и все методы тестирования, есть ограничения. Самая важная часть этого и любого протокола тестирования — специалист по тестированию. Многолетний опыт работы не гарантирует наличия квалифицированного специалиста, и, к сожалению, для этого типа тестирования нет курсов или сертификатов.Испытательное оборудование «немое», предоставляя технику звуковые сигналы и числовые или измерительные показания. Задача техника — расшифровать эти показания и действовать соответствующим образом. Если технический специалист не понимает принципов процедуры тестирования, он не сможет понять показания в случае уникальных полевых условий или в маловероятном случае неисправности оборудования.

Другие ограничения включают:

• Электропроводящие мембраны, такие как черный EPDM и модифицированные битумные мембраны с фольгированным покрытием, не могут быть испытаны.

• Если пролом находится ниже большого количества покрывающей породы / почвы, сигнал, считываемый измерителем, будет слабым, и его легко пропустить.

• Если в случае мембраны, покрытой покрывающим слоем, между мембраной и покрывающей поверхностью есть электроизоляционные материалы (например, пенопластовая изоляция, пластиковые дренажные маты, полимерные листы для физической защиты или корневые барьеры и т. Д.), Точность испытаний будет ограничиваться половиной наименьшего размера барьера, вокруг которого должен проходить ток.

• Если вода не попала из бреши на палубу, например, если брешь новая и / или не подвергалась воздействию погодных условий, цепь не будет замкнута и брешь не будет идентифицирована.

• Если под мембраной присутствует замедлитель парообразования, и через него не проникают механические крепления, настил электрически изолирован, и никаких разрывов в открытой кровельной мембране обнаружено не будет.

• Если несколько проникновений существуют в непосредственной близости друг от друга, может стать физически невозможно изолировать известные нарушения и повторно протестировать области, непосредственно прилегающие к нарушениям.

• Некоторый скопившийся мусор, особенно на крышах с гравийным покрытием, эффективно отталкивает воду и не создает непрерывную электрически заряженную пластину на поверхности мембраны. Любая не влажная поверхность не может проводить ток и поэтому не проверяется.

• Вертикальные обшивки чрезвычайно трудно поддерживать во влажном состоянии, и поэтому их трудно проверять.

Испытания высокого напряжения

Концепция испытания высокого напряжения аналогична концепции испытания низкого напряжения и изображена на схеме 3.При испытании высоким напряжением для создания разности электрических потенциалов используется заряженная металлическая метла над мембраной, а не электрическая пластина из воды. (См. Фото 4 и 5) Источник питания снова заземлен на токопроводящую платформу и создает высокую разность потенциалов с очень малым током. Когда металлическая головка метлы проходит через брешь на поверхности электроизоляционной мембраны, цепь замыкается, позволяя течь току. Этот поток тока обнаруживается испытательным устройством, которое отключает питание щетки и издает звуковой сигнал, чтобы предупредить оператора испытания.Затем область, где находилась головка метлы, когда был слышен тон, затем снова осторожно перемещается под углом девяноста градусов к первоначальному направлению движения, чтобы определить точное местоположение бреши. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будут испытаны все участки мембраны, включая вертикальные отложения основания и отводы с проникновением.

Схема 3. Электрическая цепь высокого напряжения

Фото 4 и 5. Испытательное оборудование высокого напряжения

Отсутствие воды, а также относительная скорость и простота испытания высокого напряжения делают его предпочтительнее, чем низкое напряжение в большинстве условий.При очень высоких температурах поддерживать влажность мембраны для испытаний при низком напряжении часто невозможно. При очень низких температурах работа с водой может быть опасной, а иногда и невозможной. Испытания под высоким напряжением позволят определить точное местоположение разрывов в мембране и, поскольку вода не используется, позволяют немедленно устранить их и повторно проверить.

Уникальное преимущество этой процедуры испытания заключается в том, что для мембран, наносимых жидкостью, она может обнаруживать места, где толщина мембраны не соответствует минимальным требованиям.Если известны электрические изоляционные свойства мембраны (то есть диэлектрическая постоянная), оборудование может быть настроено на правильное напряжение, при котором ток будет течь через мембрану и активировать звуковой сигнал, если не присутствует заданная минимальная толщина материала. Такая точность обычно не требуется для проектов ограждающих конструкций; однако это оборудование обычно используется на трубопроводах, где проверяются внутренние покрытия и их толщина.

Опять же, метод тестирования имеет ограничения.Поскольку это относительно новая технология, необходимо соблюдать те же меры предосторожности в отношении квалифицированных технических специалистов. Другие ограничения включают:

• Мембрана должна быть сухой, что может отложить тестирование на несколько часов, если накануне вечером выпала роса.
• Мембрана должна быть открыта (нельзя проводить испытания через перекрывающую нагрузку).
• Из-за более высокого напряжения больше? Ложных срабатываний? возможны, поэтому важны навыки тестировщиков.
• Можно сжечь очень тонкую мембрану, нанесенную жидкостью, если испытательное напряжение установлено слишком высоким.
• Электропроводящие мембраны, такие как черный EPDM и модифицированные битумные мембраны с фольгированным покрытием, не могут быть испытаны.

Испытание на наводнение

Фото 6. Испытания на наводнение в процессе

Flood-тестирование — это самый простой и базовый из доступных методов тестирования. Он также может быть одним из самых эффективных. Глубокие знания и понимание структурных систем и их безопасной несущей способности являются обязательными перед рассмотрением или применением этого метода.Дренажная система временно закрыта или заблокирована, а рассматриваемая область покрыта водой, как правило, на период времени от 12 до 48 часов. Одновременно в течение этого периода исследуется нижняя часть испытательной площадки на наличие признаков проникновения воды. Глубина воды может варьироваться, однако обычно не менее 2 дюймов, чтобы обеспечить достаточный гидравлический напор, чтобы заставить воду проникать в любые небольшие бреши, которые могут произойти во время испытания. (См. Фото 6)

Трудности с тестированием наводнения — это время, необходимое для заполнения, тестирования и последующего слива иногда десятков тысяч галлонов воды, необходимых для правильного тестирования области.Когда тестируемая область имеет уклон более 1/4 дюйма на фут, глубина воды, необходимая для тестирования этой области, резко увеличивается. Иногда требуемая глубина воды может превышать допустимую допустимую нагрузку конструкции. каркас или палуба и может потребовать, чтобы область была разбита на несколько меньших секций путем строительства водозадерживающих дамб. После завершения испытания воду необходимо безопасно удалить из мембраны. Если глубина воды достаточна и стоки просто полностью открыть, чтобы осушить территорию, катастрофические результаты, такие как выдувание колен в дренажном трубопроводе, могут привести к тому, что вся тестовая вода попадет внутрь здания, что приведет к значительным повреждениям.Еще одно серьезное ограничение этого типа тестирования заключается в том, что при возникновении утечки с помощью тестирования ее необходимо обнаружить в верхней части либо визуальным осмотром, либо одним из других методов, описанных в этой статье.

Испытание распылением

Испытание на разбрызгивание — это использование контролируемого потока воды, осаждаемого на компоненты здания способом, имитирующим нормальные и суровые погодные условия. Методы испытаний ASTM E1105 и AAMA 501.2 являются хорошими общими методами, обычно используемыми для испытания внешних стен, наклонного остекления и пологих скатных крыш, чтобы помочь определить источники утечки.В этой процедуре тестирования ASTM используется откалиброванная распылительная стойка с определенным давлением воды, форсунками и расстояниями для смачивания стены водой со скоростью пять галлонов на квадратный фут в час. Между внутренней и внешней частью здания создается перепад давления, имитирующий ветер, и внутренняя часть проверяется на наличие утечек. Тестирование AAMA включает калиброванную форсунку, которая подает воду с известной скоростью и давлением в очень ограниченные и определенные области.

Менее формальные испытания шлангов могут проводиться на горизонтальных и вертикальных участках с аналогичными результатами при условии, что распыление воды контролируется таким образом, чтобы смачивать только участки, предназначенные для испытаний.Испытание на распыление начинается с самой низкой отметки ниже зоны предполагаемой утечки. Путь отвода тестовой воды на нижних участках крыши или стен необходимо проверить, чтобы убедиться, что они не содержат места утечки. Если тестируется более высокая возвышенность, а более низкие промывочные зоны не проверяются, чтобы убедиться, что они водонепроницаемы, невозможно определить, куда поступала вода. После тестирования самых нижних областей, распыление направляется на все более высокие компоненты здания, при этом промывочная вода течет по компонентам на более низкой высоте, которые уже были протестированы.С помощью этой методики можно точно определить место входа в воду. После обнаружения места утечки рекомендуется несколько раз начать и остановить утечку, изолировав и опрыскивая только предполагаемую трещину, при этом по стене или крыше мало или совсем не стекает промывочная вода. Это снижает вероятность того, что нижние компоненты здания содержат брешь, которая позволяет проникнуть воде, и если задержка в обнаружении утечки может ошибочно показаться, что указывает на то, что компонент, расположенный выше, который проверяется через несколько минут в процессе испытания, позволяет воде течь. войти.

Этот тип тестирования может быть особенно эффективным, когда тестирование любым из других методов затруднено из-за ограничений доступа или состава сборки. Это может быть, когда залив воды для испытания на наводнение нецелесообразен или наличие нескольких металлических проникновений затрудняет электрические испытания. (См. Фото 7 и 8) Кроме того, испытание распылением идеально подходит для получения быстрых и простых результатов, поскольку материалы и методы довольно просты и могут быть освоены довольно быстро.

Фото 7 и 8. Зоны, подходящие для испытаний на распыление

Наиболее серьезным ограничением испытаний на распыление является то, что утечка может за несколько часов смочить весь путь, прежде чем она будет обнаружена внутри. Кроме того, активация утечки может привести к большему повреждению внутренних компонентов / отделки, что может быть неприемлемо для владельца здания. Другие ограничения испытаний на опрыскивание заключаются в том, что в период холодной погоды использование воды может быть непрактичным, а испытания на опрыскивание могут не воспроизводить все условия, т.е.е. направление, перепад давления и т. д., необходимые для повторного создания утечки.

Тестирование емкости

При испытании емкости используется электрическое поле для определения относительной влажности мембранного узла. Создается электрическое поле, и датчик затем считывает напряженность электрического поля, когда измеритель помещается над мембраной. Напряженность поля и чувствительность датчика могут быть изменены в зависимости от тестируемой подложки, чтобы получить показания, обеспечивающие наибольшие отклонения, оставаясь в пределах аналогового считывания или цифрового дисплея.Этот тип калибровки расходомера на каждой строительной площадке обеспечивает наиболее точное обследование, которое может позволить оборудование.

Фото 9 и 10. Измерители емкости Tramex

Показания обычно снимаются в виде сетки с помощью портативного устройства и записываются, хотя можно снимать непрерывные показания с помощью некоторых измерителей, установленных на колесах. (см. Фото 9 и 10)

Этот метод тестирования является интерпретирующим, а не окончательным, поскольку он не определяет конкретно место прорыва мембраны, а скорее определяет области с повышенным содержанием влаги, что в большинстве случаев можно предположить как указание на наличие нарушения.Однако это нарушение уже могло быть исправлено или отремонтировано, или это могло быть попадание воды в систему во время строительства. Оборудование не указывает на наличие утечки и не определяет ее местонахождение. Это просто указывает на то, что вода находится под мембраной. После того, как измерение исследуемой зоны испытаний будет завершено, образцы для испытаний должны быть взяты в местах с высоким и низким показаниями, а их влажность точно установлена ​​путем лабораторных измерений после контролируемой сушки. Этот метод обеспечит корреляцию между показаниями счетчика и абсолютным содержанием влаги в сборке.Удаление дополнительных образцов в местах промежуточных показаний счетчика обеспечит более точную корреляцию между показаниями счетчика и фактическим содержанием влаги.

Подготовка и калибровка, необходимые для описанного выше испытания, могут показаться длительными и обременительными, поскольку результаты обследования не доступны до тех пор, пока не будут предоставлены результаты лабораторной влажности. Однако квалифицированный техник может быстро откалибровать электрическое поле и датчик, чтобы получить относительные показания, которые предоставляют информацию, позволяющую нанести на карту области с повышенным содержанием влаги, прежде чем покинуть место проведения испытания.Знание участков с повышенным содержанием влаги позволяет определить участки, которые следует осмотреть с целью обнаружения бреши в мембране.

Могут быть случаи, в которых испытание емкости даст повышенные показания, которые не связаны с утечкой. Конденсация в системе изоляции крыши является типичным примером, в котором показания емкостного измерителя будут повышены без связанной утечки через крышу как причины завышенных показаний.

Этот метод испытаний требует, чтобы испытательная мембрана была сухой, сборка была однородной по материалам и толщине, а в системе присутствовала вода для обеспечения дифференциальных показаний в относительно сухих и влажных областях.

Инфракрасная термография (IR)

Инфракрасная термография — это метод интерпретирующего тестирования, основанный на том принципе, что влажные и сухие компоненты здания имеют разную степень теплоотдачи и удержания тепла. Влажные материалы имеют значительно большую массу и медленную теплопередачу, что означает, что они набирают и теряют тепло медленнее, чем сухой образец того же материала. Эта физическая характеристика используется таким же образом, как и в описанном ранее испытании емкости, для количественной оценки местоположения влажных компонентов здания.Используемое испытательное оборудование, как правило, представляет собой ручную ИК-камеру с возможностью подключения записывающих устройств или содержащихся в устройстве, чтобы информация могла быть сохранена и представлена ​​в более позднее время в отчете. (см. Фото 11 и 12)

Фото 11 и 12. ИК-камера FLIR ThermaCAM ES и ИК-фото

Чаще всего инфракрасное изображение используется в вечерние часы после солнечного дня, когда внешняя часть здания, подвергающаяся воздействию солнца, становится теплее, чем температура окружающего воздуха из-за солнечного излучения.Величина этой разницы температур имеет прямое отношение к цвету и отражательной способности поверхности: чем темнее и меньше отражающая поверхность, тем больше разница температур; или чем светлее цвет и выше отражательная способность поверхности, тем меньше будет разница температур. Как описано выше, скорость теплового увеличения при первоначальном воздействии солнца и скорость тепловых потерь при заходе солнца будет варьироваться между двумя участками одного и того же материала, которые имеют разное содержание влаги.Если инфракрасное изображение проводится после захода солнца, открытые участки крыши и стен с повышенным содержанием влаги сохранят значительно больше тепла, чем окружающие сухие участки. Эту разницу температур можно легко обнаружить с помощью ИК-сканирования. Предполагается, что участки с повышенной температурой внутри однородной конструкции крыши и стены связаны с присутствием влаги. Лабораторная сушка пробных разрезов, снятых с участков с низкой, средней и высокой температурой, позволит калибровать ИК-изображение по абсолютной влажности строительных материалов.

Как и в случае емкостного сканирования, опытный исследователь может использовать области повышенной температуры, обнаруженные ИК-оборудованием, предположить, что это связано с повышенным содержанием влаги, и, таким образом, сконцентрировать подробные визуальные осмотры в этих областях, чтобы изолировать источник утечки.

Как и в случае с измерителем емкости, ИК-сканирование выявит участки влажной изоляции, которые могут быть вызваны конденсацией или другими проблемами, кроме повреждения мембраны крыши.

Препятствия к использованию ИК-излучения при обнаружении утечек заключаются в том, что сканирование обычно проводится в сумерках или ранним вечером и должно выполняться при благоприятных погодных условиях.После выявления участков с подозрением на повышенную влажность необходимо провести визуальный осмотр на предмет повреждения мембраны на следующий день в светлое время суток. Кроме того, должны быть сделаны допущения относительно таких элементов, как однородность материалов, толщина и внутренняя температура здания на сканируемых областях. Как и при тестировании емкости, ИК-оборудование не указывает на наличие утечки и не определяет ее местонахождение. Он просто предполагает, что разница температур вызвана присутствием воды под мембраной.

Ядерный счетчик

— это также метод интерпретирующего тестирования, в котором используются относительные показания, которые интерпретируются для обнаружения участков идентичных материалов подложки с различным содержанием влаги.

Ядерный счетчик испускает поток высокоскоростных нейтронов, которые сталкиваются с атомами водорода и отдают некоторую энергию, а затем отскакивают к измерительному устройству с меньшей скоростью. Следует помнить, что каждая молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода.Затем измеритель регистрирует эти более медленные нейтроны и выдает цифровые показания по предварительно установленной калиброванной шкале. Считывание обычно занимает от семи до шестидесяти секунд каждое и выполняется в виде сетки, которая варьируется от трех футов до десяти футов в центре. (см. Фото 13 и 14)

Фото 13 и 14. Ядерный счетчик (желтый) и сетка на крыше

Как и в случае с другими интерпретирующими методами испытаний, испытательное оборудование должно быть откалибровано на каждой отдельной рабочей площадке, а также для различных сборок кровли и толщины в пределах одного объекта для получения точных результатов.Относительные показания снова могут быть использованы квалифицированным исследователем для обнаружения участков с предположительно влажными материалами, чтобы ограничить границы подробного визуального осмотра для определения источника утечки.

В отличие от метода инфракрасного сканирования, ядерные испытания могут проводиться в дневное время, чтобы обеспечить немедленную проверку, идентификацию и ремонт предполагаемых источников утечки.

Трудности с этим методом испытаний заключаются в том, что транспортировка радиоактивных материалов, содержащихся в счетчике, стала намного более сложной и накладной с 11 сентября 2001 года, а использование измерительного устройства, содержащего радиоактивный материал, может быть проблемным из-за предполагаемой опасности на часть населения и жителей здания.Как и в случае ИК и емкостных испытаний, источник или источники утечки должны быть визуально обнаружены в пределах области, которая определена как содержащая повышенные показания после завершения ядерных испытаний.

Опять же, оборудование не указывает на наличие утечки и не определяет ее местонахождение. Он просто выделяет места неоднородностей в количестве атомов водорода в определенных местах, которые предполагается или интерпретируются как вода.

Приложение

Методы испытаний, описанные выше, лучше всего подходят для проверки целостности или испытаний, которые следует проводить сразу после установки кровельных или гидроизоляционных мембран.Эти методы испытаний также можно использовать для поиска утечек. Однако в случае гидроизоляции, покрытой перекрывающим слоем, процесс становится менее точным и трудным, а значит, более дорогим.

, описанный выше. Они включают, но не ограничиваются:

Дополнительные ресурсы

WBDG

Руководства и спецификации

Руководство по проектированию ограждающих конструкций здания

Публикации

Преимущества PENETRON | PENETRON Total Concrete Protection

Преимущества PENETRON

В отличие от покрытия или мембранного раствора, PENETRON становится неотъемлемой частью бетона. PENETRON увеличивает срок службы за счет уменьшения проницаемости бетона, предотвращая проникновение воды и других агрессивных веществ.

• Глубоко проникает: до 1 метра; герметизирует капиллярные каналы и трещины в бетоне шириной до 500 мкм

• Integral: становится неотъемлемой частью бетона и снижает проницаемость; гидроизоляция, химическая стойкость и другие улучшенные свойства бетона остаются неизменными даже после повреждения поверхности

• Постоянно: После обработки бетона кристаллы PENETRON остаются активными и являются частью бетона на всю жизнь

• Повышает долговечность: значительно снижает проницаемость, позволяя бетону противостоять химическому воздействию и обеспечивает широкий спектр защиты от циклов замораживания-оттаивания, коррозии, агрессивных грунтовых вод, морской воды, карбонатов, хлоридов, сульфатов и нитратов

• Повышенная прочность: не расслаивается по швам, не разрывается и не прокалывается; увеличивает прочность бетона на сжатие

• Экономичный: более эффективен и менее дорог, чем мембраны, глиняные панели, блокаторы пор и покрытия

• Рентабельность: не требует защиты во время засыпки, укладки стальной или проволочной сетки или других стандартных процедур; можно наносить на влажный или зеленый бетон

• Универсальность: можно наносить как на новый, так и на существующий бетон в качестве покрытия (с положительной или отрицательной стороны), в виде сухого встряхивания на горизонтальные поверхности или в качестве добавки во время замеса

• Безопасно: нетоксично, одобрено NSF61, ЕС и EPA для использования с питьевой водой

• Опыт и поддержка: продается через обученную и авторизованную сеть дистрибьюторов по всему миру.Представители Penetron предоставляют нашим клиентам бесплатную техническую поддержку и поддержку на месте для обеспечения бесперебойной работы проектов Penetron.

Преимущества PENETRON ADMIX

• Добавляется во время замеса, он составляет неотъемлемую часть бетонной матрицы и не подвержен климатическим условиям или механическим повреждениям.
• Выпускается в растворимых пакетах для облегчения дозировки и контроля качества.
• В целях контроля качества PENETRON ADMIX содержит нетоксичный, не окрашивающий зеленый индикатор, видимый в спускаемой воде.
• Значительно сокращает время планирования строительства и снижает затраты на торговлю.

Кристаллический гидроизоляционный химикат Penetron, 22,7 кг и 25 кг, 250 рупий / килограмм

Спецификация продукта

007 Минимальное количество заказа

Описание продукта

Мы успешно занимаемся предоставлением широкого спектра химикатов для гидроизоляции кристаллов Penetron .

Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта

О компании

Год основания 1992

Правовой статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd./Pvt.Ltd.)

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников от 11 до 25 человек

Годовой оборот Rs. 10-25 крор

Участник IndiaMART с августа 2017 г.

GST29AAGCC9162J1Z6

Гараж баня беседка под одной крышей проекты: Гараж и баня с беседкой под одной крышей: примеры проектов, основные этапы работ

Гараж и баня с беседкой под одной крышей: примеры проектов, основные этапы работ

Содержание статьи

Проекты бань с беседкой под одной крышей сегодня очень актуальны. Многие хотят соорудить данную конструкцию. Однако не каждый находит время и средства на возведение такой постройки. О целебной силе банных процедур известно ещё с древних времен. Люди на Руси не представляли своей жизни без этого. Сегодня владельцы земельных участков имеют массу вариантов обустройства парилки, размещая ее под одной крышей с гаражом, террасой и другими постройками.

Преимущества и недостатки конструкции

В идеале необходимо планировать ход строительства на несколько этапов вперед. К примеру, если решили построить баню с беседкой под одной крышей, то лучше сразу продумать, как соорудить террасу. А стоит ли вообще совмещать парную с верандой?

Рассмотрим этот вариант более подробно. К основным преимуществам можно отнести:

1. Комфортное расположение. Зачем далеко ходить, если в непосредственной близости от парной расположена шикарная беседка! Это идеальный вариант для приятно отдыха с близкими людьми;
2. Проект смотрится очень красиво, если все оформить в одном стиле;
3. Баня с зоной барбекю под одной крышей — очень экономный вариант. Общий фундамент и кровля позволят значительно снизить затраты, примерно на 30%. Конструкция будет более прочной, т. к. обычно используется технология обвязки;
4. Данная планировка занимает меньше места на территории участка, что также играет важную роль;
5. При желании можно обустроить зону для барбекю, а также оборудовать летнюю кухню;
6. При такой планировке провести коммуникации не составит особого труда.

К недостаткам относят пожароопасность, которая превышена в разы.

Однако если при сооружении бани, беседки или барбекю под одной крышей четко продумать вопрос вентиляции помещения и учесть все необходимые требования по пожарной безопасности, то существующий минус не доставят каких-либо хлопот.

Постройка может иметь как квадратную или прямоугольную, так и круглую, пяти- или шестиугольную форму. Данный факт зависит только от пожеланий заказчика, как и общая площадь сооружения. Стены также могут быть различными по типу, открытыми или закрытыми декоративными ставнями, решетками.

Планировка бани с беседкой под общей крышей тоже бывает абсолютно разной. Иногда конструкции отделяют друг от друга. Они стыкуются посредством небольшого крытого перехода. У этих сооружений может быть только одна общая стена. Популярен вариант, когда помещения объединяет общая крыша и лаги (элементы пола). Веранда становится продолжением бани.

Обязательно продумайте, какое количество людей будет одновременно находиться в парилке. По вместительности беседка должна соответствовать среднему числу гостей. Данному вопросу лучше уделить внимание еще на этапе планировки здания.

Общий фундамент аня с беседкой

Перед началом работы необходимо исследовать грунт, его структуру. Так будет понятно, насколько глубоким необходимо делать фундамент. Его строительство — самый важный этап.

Если пренебречь технологией, сэкономить на качестве материалов, неправильно рассчитать пропорции и выбрать неподходящую марку бетона, а также поверхностно отнестись к иным важным моментам, то в дальнейшем возникнут неизбежные проблемы в виде трещин или деформаций конструкции.

В результате это приведет к новым серьезным тратам средств на укрепление и ремонт. Поэтому, чем более качественной будет конструкция фундамента, тем дольше прослужит баня с барбекю под одной крышей.

Важно! Существует правило, которое нужно учитывать: глубина заложения фундамента не может быть меньше уровня промерзания грунта.

Ленточная конструкция и монолитная плита — наиболее надежные варианты для зданий из такого материала, как пенобетон или кирпич, а также сооружений крупных размеров. Такое основание придаст дополнительную устойчивость. Для небольших бань и деревянной веранды подойдет свайный фундамент.

При разработке плана бани с беседкой под одной крышей огромную роль играет грунт. Если он сложный, промерзает или осыпается, то надежным вариантом станут винтовые сваи.

Для пучинистых грунтов в основном приемлемы мелкозаглубленные бетонные фундаменты на подушке из песка. Высота, как правило, составляет порядка семидесяти сантиметров. Если почва песчаная и каменистая, а грунтовые воды достаточно глубоко под землей, то размеры конструкции могут быть от сорока до пятидесяти сантиметров.

Для беседок с барбекю фундамент просто необходим. Однако соединять основы бани и этой конструкции нежелательно, ведь из-за неравномерно распределенной нагрузки они могут со временем разрушиться.

Важно! Нагрузка на грунт под баней значительно больше, чем на грунт под террасой. Чтобы избежать разрушения, фундаменты бани и веранды, как правило, разделяют слоем утеплителя.

Также стоит учесть, что основа конструкции парной и пристраиваемой беседки должна иметь одинаковую глубину и высоту.

Строительство бани с беседкой под одной крышей: из какого материала возводить стены

Хороший вариант совмещения парной и террасы — каменная стена, размещенная между данными постройками. Таким образом, все помещения одновременно стыкуются друг с другом, кирпичная баня с беседкой под одной крышей легко прогревается зимой за счет работы печи в парилке. Очаг можно использовать в качестве мангала на веранде, что создаст дополнительный обогрев. За достаточно короткое время такая постройка будет прогреваться очень быстро.

Проекты бани, беседки, барбекю под одной крышей разделяют на три типа:

1. Полностью открытая веранда, которую с парной связывают лишь кровля и пол. Сооружение объединено опорами, перилами и бордюром.
2. Конструкция открыта на ½. Возводится несколько несущих стен.
3. Закрытый капитальный вариант постройки, отличающийся значительной площадью остекления, идеально подходит для отдыха зимой.

Проектируя беседку с баней, нужно заранее решить, какой строительный материал станет основным. Что выбрать, зависит только от хозяина участка. Оцилиндрованные бревна — идеальный вариант для тех, кто понимает ценность экологически чистого жилья. По экономичности, износостойкости и теплоемкости ему не уступают пеноблок и кирпич.

В качестве материала для открытой беседки лучше взять дерево. Это идеальный материал для данных сооружений.

Если при возведении главного строения использовался такой материал, как брус, кирпич или бревна, то для сооружения беседки они тоже подойдут. Данные конструкции смотрятся очень стильно и гармонично.

В сочетании с различными отделочными материалами или окнами из дерева, каменная баня с барбекю под одной крышей — проект очень интересный.

Обустройство крыши

В данном случае подойдет практически любо

Баня с гаражом под одной крышей или еще беседка вместе, или дом с баней и гаражом

Главная страница » Как построить баню » Крыши бань » Достоинства и недостатки бани с гаражом под одной крышей и других совмещений

Баня с гаражом под одной крышей. Фото СтройДом

Комбинирование хозяйственных построек на одном фундаменте (=под одной крышей) – нормальная практика современного строительства на загородных участках. Вариаций при этом довольно много, что, с одной стороны, предоставляет выбор, с другой – затрудняет его. Поэтому мы решили собрать воедино аргументы «за» и «против» разных решений при комбинировании хозпостроек.

Плюсы и минусы

И начнем мы с самого простого, не связанного с масштабными вложениями варианта, в котором совмещается баня с гаражом под одной крышей.

Собственно, первым достоинством данного проекта будет его экономность, причем сразу в двух смыслах – вам частично удастся сэкономить на строительстве и отделке, и существенно – на занимаемой постройками территории.

В самом деле, один большой фундамент сделать все же будет дешевле, чем два. Да и не стоит забывать о том, возведение отдельной крыши – это тоже недешево. Поэтому с финансовой точки зрения выгоды очевидны.

Да, и к сбережению финансов можно отнести тот факт, что вы сможете сэкономить на коммуникациях, если они будут сгруппированы в одной постройке. Вам не нужно тянуть отдельный кабель для электричества, делать отдельный щиток.

Баня и гараж под одной крышей. Фото СтройДом

Проблему с отоплением тоже можно решить так или иначе – используя либо ту печь, которая в парилке, и пуская часть ее мощности на обогрев гаража, либо пользуясь котельной/бойлерной, расположенной тут же, для создания системы отопления всех помещений. Но это для тех, кому нужен теплый гараж (в котором может, кстати, размещаться и мастерская). В противном случае задача еще проще – заботьтесь только об отоплении бани.

Вода в гараже – не помеха, а скорее необязательное, но приятное дополнение. Как и наличие санузла. Все это можно отнести к области комфорта, но ставку на это делать не обязательно.

Итак, основное достоинство совмещения гаража с баней – это экономия пространства и денег, а также некоторые необязательные бонусы, вытекающие из отсутствия необходимости покидать одну постройку ради выполнения тех или иных задач.

Перейдем к недостаткам. Основной недостаток совмещения любой постройки с баней – это опасность, связанная с ее возможным возгоранием.

Баня с беседкой под одной крышей: фото, проекты

Хозяева, которые купили дачный участок для отдыха вдали от городской суеты на свежем воздухе, обязательно захотят дополнить его такой постройкой, как баня с беседкой. Это отличный вариант для отдыха семьей или с шумной компанией друзей. Уместна будет установка барбекю, мангала. В зависимости от площади сооружение дополняют комнатой отдыха, бассейном, достраивают второй этаж.

Спроектировать, возвести и оформить конструкцию владельцы могут сами или пригласить для этого мастеров.

Рекомендуем ознакомиться с другими статьями:

Содержание статьи

Разнообразие проектов бани с беседкой

Для экономии времени на разработку, можно воспользоваться уже готовыми стандартными чертежами, схемами. Но при этом стоит учесть климатические особенности региона, тип почвы, глубину ее промерзания и правильно выбрать место.

Выбор в пользу беседки, пристроенной к бане, дает хозяевам такие преимущества:

1. Появляется дополнительная площадка для летнего отдыха, а если остеклить и утеплить, то и для зимнего.
2. Совместный проект пристроя с баней позволяет экономично расходовать стройматериалы, сокращая затраты на них до 15%.
3. Повышенный уровень комфортности отдыха. После пребывания в парной гости смогут переместиться на свежий воздух, где их ждет еда, приготовленная на огне.
4. Пристраивать беседку не только дешевле, но и быстрее, чем возводить две отдельно стоящих конструкции с фундаментом.
5. Можно оформить интерьер в разных стилях или в одном.

Разберем самые часто встречающиеся проекты.

Под одной крышей

Проект бани с террасой

Подразумевает строительство беседки одновременно с баней. Фундамент выбирается ленточный, на подвижных грунтах – свайный, крыша – односкатная. Такое размещение позволяет равномерно распределить несущую нагрузку. Пристройка зачастую представляет навес, огороженный со всех сторон перилами.

Деревянная баня с верандой под двускатной крышей

Проект под общей кровлей обойдется недорого. Его не так сложно построить своими силами. Еще один плюс в том, что упрощается чистка зимой от снега.

В беседке размерами 2,6*2 м помимо обеденной зоны (стола со стульями) компактно разместится и барбекю.

Встречаются проекты с более сложными конструкциями крыш – вальмовой, двухскатной. При выборе направления для покатой крыши во внимание берется роза ветров.

Чаще всего делают баню с беседкой под общей крышей размером 6*4 м.

Пользователи часто ищут:

С барбекю или мангалом

Соединить баню с беседкой и барбекю – это значит, получить сразу две зоны отдыха.

Среди других преимуществ такого решения:

1. Сокращение затрат на прокладку коммуникаций (водоснабжения, канализации, электричества). Уменьшение объема земляных работ.
2. Обустройство беседки в виде закрытого домика позволит эксплуатировать банный комплекс круглый год, дополнив барбекю печью или камином для обогрева.
3. Оформление конструкции в одном дизайне сделает ее красивым дополнением двора.

Установка барбекю требует четкого соблюдения норм пожарной безопасности. Уличные приспособления снабжают трубой для отвода дыма, строят стену из кирпича, которая будет защищать мангальную установку от сильного ветра.

Барбекю ставят вдали от входа в беседку или баню, чтобы дым не мешал отдыхающим. По этой же причине при крепеже дымоходной трубы учитывается направление ветра, чтобы посиделки у к

Проекты и планировка гаража с баней под одной крышей

Экономия пространства на спланированном дачном участке всегда приветствуется, а если при этом ещё и не приходится отказываться от таких излишеств, как баня 4 на 4 метра, то сразу становится понятно, что совмещение гаражного помещения и бани под одной крышей вполне оправданная мера. Однако ещё на этапе составления плана будущего строения необходимо досконально продумать не только внутреннюю планировку помещения, но и положение данного строения на участке.

Чертеж с размерами и планировка гаража с баней

Ведь здесь под единой конструкцией крыши совмещаются баня, в которую необходимо беспрепятственно попадать из дома, и гараж, куда нужно въезжать на транспортном средстве со стороны улицы. Исходя из этого, необходимо выбрать правильную ориентацию этой комплексной постройки на дачном участке.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Преимущества совмещения гаража с баней

Прежде, чем говорить о тонкостях совмещения этих, на первый взгляд, несовместимых построек, хотелось бы остановиться на преимуществах этого совмещения, дабы окончательно развеять сомнения читателя по поводу целесообразности данной меры.

Итак, к «плюсам» соседства гаража и бани относятся:

1. При правильном проекте печь, отапливающая баню, может располагаться таким образом, чтобы отдавать своё тепло ещё и в гаражное помещение. Таким образом, будет наблюдаться существенная экономия при отоплении помещений.

   Вариант планировки и расположения печки в бане

2. Очень удобно часть гаражного помещения использовать под хранение запаса дров. И даже, если во время парения вам не хватило поленьев, нет необходимости бежать за ними на улицу, гораздо комфортнее их забрать из тёплого гаража.
3. Нередки случаи, когда такие помещения оборудуются мансардой, и тогда ваш гаражно-банный комплекс перерастает в гостевой домик для отдыха, где можно очень удобно расположить друзей и родных. Как видите, появляется ещё одна возможность расширить функциональность помещения при экономии пространства.

Это основные преимущества объединения гаража и бани, но существует и ряд не таких значимых. Так, например, объединение этих двух помещений позволит принять душ после грязной работы в гараже, не перемещаясь по улице, что особенно удобно в ненастную погоду.

Вернуться к оглавлению

На что стоит обратить особое внимание при совмещении гаража и бани

Итак, если вы уже решились на постройку банно-гаражного комплекса, то при составлении проекта следует учитывать следующие тонкости:

Проект гаража и бани с верандой размером 15х12 метров

1. Обязательным условием совмещения этих двух помещений является обеспечение качественной гидроизоляции. Ведь в гараже образуются в большом количестве газы и жидкости, которые будут агрессивно вести себя по отношению к материалу фундамента здания. А для бани характерно наличие высоких температур и влажности, что также неблагоприятно скажется на состоянии основания постройки. Поэтому для того, чтобы продлить срок службы постройки, гидроизолирующий слой в ней должен быть качественным.
2. Также необходимо обеспечить качественную тепло- и гидроизоляцию между помещением гаража и бани. Это связано с тем, что в этих помещениях создаётся высокая разность температур и влажности, что может спровоцировать разрушение шва стены. Для улучшения теплоизоляции между баней и гаражом специалисты рекомендуют возводить не одну, а две стены между ними. Между стенами советуют оставлять ливневую канавку.

   Проект и планировка гаража с баней и мансардой

3. Кроме того, особое внимание следует уделить водоотведению от бани и гаража, а также обеспечению качественного водостока талых и ливневых вод. Это также позволит продлить жизнь фундаменту постройки.

Вернуться к оглавлению

Выбираем материал для возведения комплексного строения

Прежде, чем разрабатывать проект бани с гаражом, необходимо определиться с материалом, из которого это строение будет возводиться. Для этого могут применяться все известные строительные материалы: баня из бруса, кирпич, камень, пено- и газоблоки. Каждый из этих материалов обладает своими преимуществами и недостатками. Остановимся на них подробнее.

Древесина

К «плюсам» древесины можно отнести следующие:

1. экологичность;
2. лёгкость;
3. простота обработки.

Проект гаража с баней из дерева

Благодаря этим преимуществам проектов деревянных домов, они не требуют мощного основательного фундамента, могут с лёгкостью возводиться своими руками, а также в них создаётся благоприятный микроклимат, положительно влияющий на состояние здоровья и самочувствие человека, что очень важно для банного помещения. Однако существуют у древесины и весомые «минусы», к главному из которых относится высокая пожароопасность.

Как для бани, так и для гаража этот факт не приемлем, а потому при построении деревянного комплекса особое внимание следует уделить обеспечению пожаробезопасности с помощью специальных пропиток.

Вторым недостатком является тот факт, что за древесиной требуется постоянный уход, который заключается в обработке древесины специальными водоотталкивающими, противогрибковыми, инсектицидными пропитками для продления срока службы постройки.

Вариант планировки деревянного гаража с баней и комнатой отдыха

Однако если вы готовы к принятию этих мер по обеспечению безопасности древесины, то проекты деревянных комплексных построек станут для вас идеальным решением.

Кирпич

Кирпич – это классический качественный материал для возведения частных строений. Он обладает высокой степенью пожаробезопасности, теплоёмкости, крепости и надёжности. Дома из кирпича прослужат долгие годы верой и правдой без какого-либо постоянного ухода.

Однако, кирпич – достаточно тяжёлый материал, что влечёт за собой необходимость заливки прочного фундамента. А это увеличит расходы на строительство. Да и сам кирпич – материал достаточно дорогой, поэтому строительство банно-гаражного комплекса из него выйдет затратным.

Кроме всего прочего, строение из кирпича требует дополнительной наружной и внутренней отделки в соответствии с функциональным назначением помещения.

Готовый проект кирпичного гаража с сауной

Пено- и газобетонные блоки

Это достаточно бюджетные строительные материалы, обладающие при этом высокой степенью пожаробезопасности, долговечности, практичности. Пено- и газобетонные блоки весьма лёгкие, поэтому не требуют мощного фундамента. Они обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными параметрами.

К минусам можно отнести то, что строения из этих блоков требуют внешней и внутренней отделки с обеспечением качественной гидроизоляции, т. к. пористая структура материала легко сорбирует влагу из атмосферы.

Нередко при совмещении гаража с баней использует и совмещение материалов. Так, например, достаточно популярны проекты, где банная часть здания выполнена из дерева, а гаражная – из кирпича или блоков. План дома из теплоблоков включает наличие двойной стены между баней и гаражом, что позволяет повысить уровень гидро- и теплоизоляции между ними.

Вернуться к оглавлению

Варианты планировки и совмещения бани и гаража

Проект постройки, где будут совмещены баня и гараж, напрямую будет зависеть от потребностей и возможностей хозяев. Предлагаем к рассмотрению два абсолютно разных по своему масштабу и стоимости проекта.

Первый рассчитан на гараж под два автомобиля, планировку бани включающую предбанник, парную, комнату отдыха, душевую и бассейн. Общая площадь такого помещения составляет в среднем 140 кв. м, и здесь речь уже не идёт об экономии пространства на плане земельного участка.

Гараж под две машины занимает 1/3 часть всего помещения, т. е. около 45 кв. м. Здесь же предлагается расположить и мастерскую. Гараж оснащён двумя входами/выходами – один с улицы, второй в банное помещение.

Вариант планировки совмещенного с баней и комнатой отдыха гаража

При переходе из гаража в банную зону, которая также составляет треть всего комплекса, сразу попадаешь в холл, а оттуда можно переместиться на просторную открытую веранду дома или перейти непосредственно в парную. Банная зона включает в себя предбанник (около 6 кв. м), санузел (2,5 кв. м), душевую (3 кв. м), парилку (10-11 кв. м), а также комнату отдыха (около 28 кв. м).

План банной зоны составлен так, чтобы из парилки можно было попасть как в комнату отдыха, так и в бассейн, расположенный с противоположной стороны от парной. Также здесь предусмотрен выход непосредственно на открытую террасу, куда также можно попасть и из зоны бассейна.

И наконец, последнюю треть помещения занимает бассейн общей площадью до 30 кв. м. В этой же части постройки располагают котельную и бойлерную.

Вариант планировки гаража совмещенного с баней и бассейном

Как видите, данный проект не является бюджетным вариантом совмещения гаража и бани, но зато если его снабдить мансардой, где расположить жилые комнаты, то получится роскошный загородный дом для отдыха.

Второй проект относится к малобюджетному, и пригодится для тех, кто планирует сэкономить пространство на небольшом участке 6 соток. Общая площадь предлагаемого проекта составляет 65 кв. м, где 42 кв. м. предлагается отвести под гараж и мастерскую, а остальное под банный комплекс.

Планировка банной части в данном проекте аскетична. Предлагается оборудовать небольшой холл (до 2 кв. м), переходящий в комнату отдыха (функционально объединённую с раздевалкой).

Комнату отдыха предлагается расположить на 10 квадратах. Далее план бани 5х5 содержит парилку (до 10 кв. м) и санузел, объединённый с душевой (общей площадью до 3 кв. м). Здесь также для удобства пользования планируется обеспечить вход в баню с улицы и из гаража.

Как видите, проекты постройки, где совмещены баня и гараж, могут сильно разниться друг от друга. Они могут быть просторными или компактными, баня с мансардой и без, с террасой и без неё, но при этом всё равно быть выгодными её обладателю.

проекты и как построить своими руками с видео

На загородных и дачных участках с небольшой площадью в целях экономии свободного пространства можно объединить гараж и баню в одно помещение. Современные тенденции в строительстве предусматривают множество проектов гаража с баней под одной крышей. Совмещение построек выполняется с учетом ряда требований к подбору материалов и проведению строительных работ.

Особенности совмещенного варианта

При разработке проекта совмещенного варианта необходимо учитывать ряд особенностей. В их перечень входят следующие:

1. Дополнительная гидроизоляция. Хранимые в гараже транспортные средства и различное оборудование должны быть надежно защищены от проникновения пара и жидкости. При совмещении с баней потребуется создать препятствие между смежными стенами.
2. Выделение площади. Чтобы вместить в помещения все требуемое оборудование и обеспечить удобные условия, следует на этапе планирования рассчитать габариты каждой постройки.
3. Эксплуатация пространства. Разместить входные элементы нужно так, чтобы можно было комфортно заходить внутрь помещений и въезжать на машине с одной из сторон.

Преимущества

Основным достоинством совмещенных построек под одной крышей является финансовая сторона. Пристройка к ранее возведенному помещению позволяет выполнить монтаж значительно дешевле, чем проведение строительства новой конструкции с нуля. В случае отсутствия на территории конструкций возведение отдельного общего блока, который соединяет несколько помещений с разным функциональным предназначением, также является более выгодным вариантом.

Важным преимуществом является и тот момент, что в результате объединения построек владелец получает в распоряжение удобное здание, где может одновременно выполнять бытовые задачи (хранение твердого топлива, не разрушающегося под влиянием влаги, и другие). Также в совмещенных зданиях возможно использовать комплексную сеть инженерных коммуникаций и провести общую отопительную систему.

Недостатки

Минусом размещения совместных гаража и бани является сложность проведения подготовительных и строительных работ. Чтобы с комфортом использовать оба помещения, потребуется составить подробный проект, рассчитать габариты зданий, выбрать подходящие материалы, обеспечить тепло- и гидроизоляцию, поэтапно выполнить строительство конструкций.

Выбор материалов

Чаще всего в качестве основного материала для совмещенных сооружений используется кирпич. Его конкурентными достоинствами являются:

• высокая экологичность;
• способность удерживать тепло;
• защита от чрезмерного нагрева в теплое время года;
• шумоизоляционные свойства;
• длительный срок службы и прочность.

В декоративных целях можно сочетать кирпич с темным деревом либо металлическими конструкциями. Использование нескольких взаимодополняющих стройматериалов создает визуальный эффект единой концепции на всей территории.

Выбирая кровельный материал, рекомендуются приобретать черепицу, которая повторит зонирование планировочной структуры. Сооружение больших кровельных свесов и уникальной балочной системы позволят гармонично вписать банно-гаражный комплекс в общий ландшафт.

Составление проекта

Проектирование совмещенной конструкции выполняется поэтапно. Сначала необходимо определить тип будущего здания. Это может быть пристройка к готовому сооружению либо новая конструкция. Далее определяются габариты общего места и отдельных помещений. Размеры зависят от наличия свободного пространства на участке и индивидуальных предпочтений. Если требуется гараж на 2 машины либо баня с террасой у входа, потребуется заранее обозначить данные нюансы в проекте. Также проектная документация должна содержать следующие пункты:

• планировка расположения на территории;
• схема обустройства фундамента;
• внутренний план здания с разделением на отдельные помещения;
• чертежи кровли;
• размещение инженерных сетей.

Размещение постройки на участке зависит от нескольких факторов. При возведении учитывается расположение других зданий и зеленых насаждений. Независимо от того, будет ли построен крупный комплекс либо мини-сооружение, они не должны мешать текущим конструкциям. Если на территории уже имеется гараж, то проведенные в подвале коммуникации должны быть отражены в проекте, так как это повлияет на размещение здания.

Строительство гаража с баней своими руками

Выполнить подготовительные и монтажные работы по объединению бани и гаража возможно самостоятельно, без привлечения профессиональной бригады. Чтобы возведенные постройки прослужили длительное время и выполняли свое предназначение, необходимо последовательно выполнить стадии работы.

Фундамент

От качества закладываемого фундамента зависит прочность всей постройки. Одним из наиболее распространенных вариантов для банно-гаражного комплекса является армированный ленточный фундамент, для создания которого применяется бетонный раствор. Монолитный фундамент состоит из цельной полосы армированного бетона, которая фиксируется вдоль всего периметра основания.

Подобные конструкции универсальны в использовании, поскольку способны претерпевать существенные колебания грунта и негативные климатические условия.

Фундамент для совмещенных гаража и бани должен иметь в основании бетонную плиту, которая будет формировать всю конструкции вместе с опалубкой. Применение данного строительного способа создает распределенное давление на грунт, что исключает перекос углов постройки и образование трещин в фундаменте.

Чтобы фундамент в течение длительного времени выполнял свое предназначение и не проседал, потребуется предварительно рассчитать ряд параметров. В частности:

• тип почвы и глубина протекания подземных вод;
• уровень нагрузки;
• количество и вид стройматериалов;
• сложность выполнения работ;
• необходимость использования специализированной строительной техники.

Стены

Ключевым определяющим моментом при выборе типа стен для объединенной постройки является наличие банных помещений. По этой причине возникает необходимость обустройства дополнительного защитного слоя на ограждающих конструкциях.

Если в проекте заложена одноэтажная постройка, тогда для возведения стен стоит выбрать стройматериалы с газообразной структурой (например, газо- или пеноблоки). В случае, когда баня пристраивается к имеющемуся зданию, допускается использовать бревенчатую конструкцию либо возвести помещение из клееного бруса. В зависимости от применяемых материалов для возведения стен варьируется перечень дополнительных монтажных работ по защите от проникновения влаги и негативного воздействия атмосферы.

Обустройство кровли

Независимо от того, пристраивается баня к гаражу либо сооружается во внутреннем пространстве, потребуется использовать кровлю. Для пристройки тип крыши рассчитывается с учетом совмещения старых и новых ограждающих конструкций. Для нового объекта устройство кровельного покрытия определяется на основе единого проекта гаража, бани и других помещений.

В декоративных целях кровля должна гармонировать по своему исполнению и внешним характеристикам с остальными зданиями на участке. В противном случае возникнут эстетические нарушения и неудобства в эксплуатации сооружения.

Коммуникации

В большинстве случаев возведение банно-гаражного комплекса проводится на участке, где уже находится жилая постройка с инженерными коммуникациями. Обустраивая в помещениях гидроизоляцию, необходимо выполнить подключение к канализации, водопроводу и электросети. Подключение ко всем объектам предварительно отражается и рассчитывается в проектной документации.

Обшивка

Совмещенная баня с гаражом нуждается в обшивке теплоизоляционным материалом с наружной стороны. Для этой цели применяется пенопласт, при помощи которого можно быстро выполнить работу с минимальными затратами. Процесс обшивки выполняется следующим образом:

1. С поверхности стен счищают пыль и грязь, после чего обрабатывают грунтовкой. Рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения и наносить ее в несколько слоев.
2. В основании стен фиксируют продольные опорные рейки. Элементы выполняют функцию опоры для первого ряда пенопласта.
3. На поверхность утеплительного материала наносят клеевой раствор, используя шпатель с зубьями, прижимая пенопласт к стене с небольшим давлением. Укладка выполняется по направлению снизу вверх.

Внутреннее обустройство помещения бани

Объединенная с гаражом баня должна обладать качественной внутренней теплоизоляцией. Защитным слоем изнутри покрывают пол, потолок и стены. Особое внимание стоит уделить обработке потолка, поскольку весь горячий воздух и пар поднимаются наверх.

Основными материалами для утепления являются пенотерм и минеральная вата. Пенотерм представляет собой фольгированный утеплитель, произведенный на основе полипропилена. Материал выпускается только в форме рулонов и может применяться для утепления помещения и защиты от проникновения влаги.

Первым этапом внутреннего обустройства бани является формирование каркаса из древесины для закладывания минеральной ваты. Для каркаса используются деревянные рейки, которые фиксируются к стенам при помощи дюбелей. Минвата укладывается между брусьями каркаса и сокращает потери тепла. Чтобы утеплитель оставался на месте, следует закрепить его строительным степлером либо шурупами. Листы утеплителя укладываются внахлест, а стыковочные места покрываются двусторонним скотчем.

На заключительном этапе утепления выполняется обработка пола. Если пол сделан из бетонной смеси, то он предварительно очищается от грязи и покрывается несколькими слоями грунтовки глубокого проникновения. Далее проводятся действия, аналогичные утеплению стен, только вместо фольгированного материала используется плотная строительная пленка, защищающая минвату от влаги. После завершения утепления остается установить печь, облагородить вентиляционные проемы и выполнить декоративные работы.

Гараж с баней под одной крышей: 100+ фото вариантов

Содержание

1. Достоинства создания комплекса из бани и гаража
2. Нюансы, на которые нужно обратить внимание
3. Дерево – натурально и экологически безопасно
4. Кирпич – классика жанра
5. Итог

На данный момент актуальной проблемой для большинства граждан является небольшой земельный участок, расположить на котором ряд необходимых построек сложно. Для того чтобы рационально использовать каждый свободный метр пространства приходится совмещать несколько зданий под одну крышу. Многие не могут себе позволить индивидуальные постройки, так как это не только займет много места, но и финансово не очень выгодно.

Совмещение гаража и бани – один из вариантов, что может использоваться для строительства построек. Для того, чтобы здание правильно выглядело, справлялось с функциональной нагрузкой, оно должно быть тщательно продуманным и проработанным как внутри, так и снаружи.

Эти две функциональные зоны имеют разную сферу направления, поэтому нужно правильно расположить комплекс, чтобы был беспрепятственный вход в баню и выезд из гаража со стороны улицы. Именно поэтому главную роль играет правильное место расположения постройки на земельном участке.

Достоинства создания комплекса из бани и гаража

Среди преимуществ совмещения следует отметить:

• Необходимо правильное расположение бани и гаража внутри комплекса. Лучше всего их располагать так, чтобы они имели одну общую печь, отапливающую как баню, так и гараж. Таким образом, можно добиться экономии во время отопления и комфортных условий в гараже.
• В гараже можно выделить небольшую территорию, где будут храниться дрова для бани. Таким образом, не нужно выбегать на улицу, да и сам материал будет более пригодным для горения.
• Если над гаражом с баней оборудовать мансарду, то можно создать уютный гостевой дом, где можно не только отдыхать, но и расположить гостей. Соорудив такую постройку можно не только увеличить функциональность, но и получить дополнительные жилые метры, экономя при этом пространство земельного участка.
• Если в гараже проводились ремонтные работы, то не обязательно идти грязным в дом, ведь можно принять душ, не выходя на улицу, после чего спокойно отправиться в жилую постройку.

Нюансы, на которые нужно обратить внимание

Составляя проект постройки необходимо учитывать ряд моментов:

• Гидроизоляция. Наличие качественной гидроизоляции является обязательным условием для совмещения гаража и бани под одну крышу. Это связано с тем, что гараж имеет в себе различные жидкости и газы, ведущие себя достаточно агрессивно по отношению к строительным материалам и фундаменту постройки. Баня, в свою очередь, является местом с высокими температурами и повышенной влажностью, поэтому ее условия также негативно отображаются на основании комплекса. Для того чтобы обезопасить фундамент, и продлить период эксплуатации необходимо проложить качественный слой гидроизоляции.
• Необходимо создание гидро- и теплоизоляционного слоя между двумя помещениями. Причина этого – большая разница во влажности и температурах. Если проигнорировать этот пункт, то это спровоцирует разрушение шва стены и другие негативные последствия. Для того чтобы теплоизоляция была качественной и надежной необходимо возводить не одну, а две стены, пространство между которыми можно использовать как тамбур, комнату отдыха или место для ливневой канавки.
• Нужно проработать качественную систему водоотвода, обеспечить постройку надежной водосточной системой, что также положительно отразится на целостности постройки и ее сроке службы.

Дерево – натурально и экологически безопасно

Для строительства бани и гаража под одной крышей можно использовать древесину, в частности брус. Достоинства материала:

• Небольшой вес.
• Легкость в обработке и монтаже.
• Экологическая безопасность.

Исходя из вышесказанного, следует, что для создания комплекса не требуется возведение сверхмощного основания, так как на фундамент не будет возлагаться большая нагрузка. Еще одним достоинством материала стала простота его использования, справиться с постройкой сможет даже собственник дома, главное учесть все правила и нюансы.

Древесина – материал, создающий положительный микроклимат и уютную обстановку. Такое исполнение постройки будет положительно влиять на здоровье и самочувствие, что особо важно для бани. Среди очевидных недостатков данного материала лишь один – пожароопасность. В случае с созданием комплекса (гараж-баня) этот фактор является недопустимым. Чтобы обезопасить себя необходимо обработать материал, используя при этом специальные антисептики и пропитки.

Помимо этого, нужно помнить о том, что дерево – это требовательный к уходу материал, ведь его нужно постоянно обрабатывать водоотталкивающими и противогрибковыми пропитками, иначе период эксплуатации постройки существенно уменьшиться. Именно поэтому нужно определиться, готов ли собственник к постоянному уходу, если да, то баня и гараж из бруса станет идеальным вариантом.

Кирпич – классика жанра

Одним из лучших вариантов для строительства любых построек был и остается кирпич. Достоинства этого строительного материала можно перечислять бесконечно, ведь он теплоемкий, крепкий, надежный и безопасный. В случае с кирпичом проблема пожаробезопасности исчезает, а сама постройка будет служить долгие годы. Главное достоинство материала в сравнении с деревом – он совершенно не требует ухода, при этом, не теряя внешней привлекательности.

Тем не менее нельзя забывать о недостатках материала, одним из которых является существенный вес. Все дело в том, что кирпич достаточно тяжелый строительный материал, а значит, требуется заливка существенного слоя фундамента. В связи с этим расходы на строительство существенно возрастают, к тому же кирпич не является дешевым строительным материалом. Помимо этого, нельзя забывать о том, что постройка будет нуждаться во внутренней и внешней отделке. Именно поэтому строительство бани с гаражом под одной крышей из кирпича – удовольствие хорошее, но дорогое.

Итог

Если подвести итог всему вышесказанному, то следует отметить, что создание банно-гаражного комплекса оправдывает себя. С помощью такой постройки можно не только сэкономить деньги и квадратные метры земельного участка, но и создать комфортную зону для отдыха. В зависимости от финансовых возможностей хозяина можно достроить террасу или мансарду, создать комфортную зону отдыха и надежную защиту для своего «металлического коня».

крыша беседки — Boomle.com

youtube.com> Кончик крыши беседки —

Amazon.com: Беседка Крыша

YOLENY 10 ‘X 13’ Hardtop Беседка Наружная оцинкованная сталь Беседка Навес с двойной вентиляцией Крыша Пергола Алюминиевая рама с сеткой и занавесками для патио, Стороны.

amazon.com> Amazon.com: Беседка

80+ Лучшие Беседки изображений | беседка , беседка крыша , беседка планы

беседка Крыша Обрамление | Боковые вырезы вальмы / домкрата для восьмиугольных стропил — Форумы жилищного строительства.Комплекты перголы (целевая страница). Роскошные деревянные беседки Расширьте жилое пространство на открытом воздухе собственными …

pinterest.ca> 80+ лучших изображений беседок | беседка, беседка на крыше,

Крыша для беседок , Стоковые Фотографии и Роялти-Фри Крыша для … | Depositphotos

Крыша на беседок , паркинг, сараи. Старая беседка в осеннем лесу. Часть деревянной конструкции крыши на беседке .Рассеянная крыша беседка текстиля натянута на деревянную крышу брусьев в солнечный день …

depositphotos.com> Картинки крыши беседки, Стоковые фотографии и роялти-фри изображения крыши

без названия | 10 ‘BAYSIDE GAZEBO АППАРАТНЫЙ ЛИСТ

10ft Octagon Bayside Gazebo Руководство по сборке с. Кронштейны ветровой / снеговой нагрузки. Мы рекомендуем внимательно изучить это руководство по сборке перед тем, как приступить к этому проекту. Ознакомьтесь с инструментами…

outdoorlivingtoday.com> без названия | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГАЗЕБО 10 ФУТОВ

Ручная работа Беседки , беседки и павильоны | Country Lane Gazebos

Country Lane Gazebos предлагает высочайшее качество, построенные амишами постройки на заднем дворе. Структуры ручной работы. Исключительное обслуживание.

gazebo.com> Беседки, беседки и павильоны ручной работы |

22.Квадрат Беседка с брезентом Крыша

11. Мангал Беседка с брезентовым двухъярусным Крыша . Полки по обе стороны от этой алюминиево-парусиновой решетки gazebo обеспечивают достаточно места для хранения напитков, тарелок и материалов для приготовления.

homestratosphere.com> 22. Квадратная беседка с холстом.

Беседки с металлической крышей | Беседки by … | БеседкаCreations.com

Металлическая крыша доступна в 6 цветах и ​​создает более устойчивую к атмосферным воздействиям беседку . Крыша со стоячим фальцем доступна по специальной цене — Крыша со стоячим фальцем не имеет видимых крепежных ..

gazebocreations.com> Беседки с металлической крышей | Беседки от … |

Беседка Замена Крыши для продажи | eBay

Купите Gazebo Replacement Roofs и получите лучшие предложения по самым низким ценам на eBay! Большая экономия и бесплатная доставка / сбор многих предметов.

ebay.co.uk> Сменные крыши беседок на продажу |

Патио Крыша и Беседка Строительство | HomeTips

Патио Крыша Вариантов. Несколько разных стилей кровли используются на надземных террасах и беседок , от открытых решеток до деревянной черепицы. Установка открытой кровли , такой как решетчатые или решетчатые панели, является относительно …

hometips.com> Строительство Крыши Патио и Беседок |

.

Идеи дизайна крыши беседки | Беседки в беседке:

При строительстве беседки следует обратить внимание на крышу беседки или покрытие . Это покрытие беседки, которое может охлаждать или согревать в зависимости от погодных условий. Вариантов кровли беседки очень много, и вы можете выбрать любой вариант покрытия своей беседки. Вы можете сделать крышу беседки деревянной или стальной решетчатой. Вы можете выбрать деревянную брусовую крышу беседки, выполненную приподнятой от середины, и сделать перголу в стиле крыши беседки . Во внутренней части беседки вы можете соединить различные деревянные бревна или палки друг с другом, чтобы сделать ее прочной и выдержать суровые погодные условия.

Вы также можете выбрать простую крышку сверху, которая может быть сделана из пластика и стекла посередине, чтобы свет мог проходить через нее. Стекло окна можно закрепить в таком стиле, чтобы его можно было открывать, когда вам нужен прямой солнечный свет через навес или крышу беседки . Оборотная V-образная крыша беседки придаст красивый вид, а внешнюю сторону беседки можно сделать привлекательной с помощью росписи и различных стилей строительства.Под крышей этих беседок можно приятно посидеть с семьей и друзьями. Вы можете выбрать другой стиль крыши беседки , , которая выполнена в приподнятом виде, но остается ровной с одной стороны на другую, оставляя некоторое пространство с обеих сторон, и эту беседку можно сделать стоящей на четырех столбах по четырем углам.

.

Как установить комплекты уличных беседок и черепицу для перголы

Подробное руководство для вашего проекта наружной кровли

Привет, я Ричард, и я начну с того, что покажу вам пошаговое руководство по , как установить крышу уличной беседки с асфальтовой черепицей. Такой же способ установки можно применить к садовой беседке, патио, перголе, сараю, гаражу или даже вашему дому. Когда мы отправляем его, он поставляется в комплекте для открытой беседки со всеми необходимыми кровельными материалами, готовыми к использованию.

Нам нужно сделать несколько измерений, чтобы рассчитать материалы, необходимые для работы. Обычно битумная черепица поставляется в пачках по 21 шт., Покрывающих 3 м².

1. Вам нужно будет рассчитать общую площадь кровли.
2. Вам нужно будет рассчитать общую длину по нижнему краю.
3. Вам нужно будет измерить общую длину бедер и гребня.

Расчет № 1 определит, сколько листов фанеры вам понадобится.Стандартный лист фанеры — 2400мм х 1200мм. Один из этих листов равен 2,88 м². Обычно вы можете работать с отходами около 10%. Он также покажет, сколько вам потребуется пропитанного асфальтом кровельного войлока — добавьте 10% на потери. (подробнее о толя позже). Это также будет соответствовать вашим требованиям к асфальтовой черепице. Расчет № 2 покажет вам, сколько метров стартовой дорожки и металлического отлива вам потребуется — каждая пачка асфальтовой плитки имеет 21 линейный метр стартовой полосы. (Подробнее я расскажу позже).Расчет № 3 подскажет, сколько связок асфальтовой плитки вам понадобится для бедер. Каждая пачка асфальтовой плитки покрывает 8,8 погонных метра бедер (или гребня).

СОВЕТ «Используемая фанера представляет собой 12-миллиметровую конструкционную фанеру с А-образной связкой (судовой класс), d-грань, d-грань, шпунт и паз AS-NZS 2004 — 2400 мм x 1200 мм. АВСТРАЛИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО »

Список инструментов, использованных для постройки этой самодельной наружной крыши беседки

Молоток, Измерительная лента, меловая линия, спиртовой уровень, Длинная прямая кромка, Нож с крючковым лезвием, Компрессор с рамным пистолетом (не обязательно), циркулярная пила, настроенная на глубину пропила 17 мм, гвозди с оцинкованным стержнем 15-20 мм с головкой 10 мм, основные лезвие ножа, 2 шнура питания, ножницы.

Основная рама беседки | стропила с межцентровым расстоянием 600 мм — Свежая покраска

На этом этапе вам нужно будет провести прямую кромку по стропилам, чтобы убедиться, что все они выровнены. Если это не так, вам нужно будет использовать простыню, чтобы снять часть стропил. Асфальтовая черепица очень низкопрофильная / плоская, и любая разница в высоте стропил будет легко заметна на готовой крыше.

СОВЕТ «Стропила этой уличной беседки располагались примерно на расстоянии 680 мм от центра.Гораздо лучше размещать стропила по центру в 600 мм (центральная точка от стропил к стропилам), чтобы можно было максимально использовать фанеру и иметь меньше разрезов ».

Площадка для уличной беседки на хорошей высоте под кровлю

Здесь я установил основную доску между двумя лестницами, которой обычно более чем достаточно для такой работы в беседке на открытом воздухе.

Шаг

Эта крыша имела уклон 25 градусов. Минимальный шаг для битумной черепицы — 9.5 °. Между углом наклона 9,5 ° и 18,5 ° необходимо использовать специальный гидроизоляционный барьер, например, IKO Armourguard — рулон прорезиненной мембраны на липкой основе. Также допустимо использовать двойной слой войлока, пропитанного асфальтом. Между углом наклона 60 ° и вертикалью (крутой уклон) вам необходимо самостоятельно загерметизировать каждый выступ битумной черепицы

.

СОВЕТ «Как на крутых склонах, так и в районах с сильным ветром вы должны поместить небольшую каплю дегтя под каждый выступ. Это предотвратит обдув.”

Проверка того, что нижний край фанеры находится на одном уровне с лицевой панелью

Я проверяю положение фанеры так, чтобы она доходила до внешнего края панели фасции. Я натягиваю фанеру длинной стороной по горизонтали, как указано в рекомендациях производителя. Всегда старайтесь шатать листы фанеры для дополнительной прочности.

СОВЕТ «Соедините концы шпунта и канавки фанеры плотно, но на коротких сторонах оставьте зазор 2–3 мм, чтобы учесть любое расширение фанеры.”

.

удивительных стилей стеклянной беседки для вашего дома

В дизайне беседок , можно встретить различные беседки, оформленные тканью и имеющие боковые стенки. Такой стиль беседки можно сделать в любом месте сада. Также можно попробовать уличную металлическую беседку с цветочным орнаментом, а крыша беседки дополнена качественной тканью или высококачественным пластиком. Если вы хотите сделать беседку из железа, то в беседке можно использовать кованое железо. Также можно сделать беседку с железной конструкцией посередине и дополнить стеклянной панелью, позволяющей свету и теплу проникать в беседку .Сделать металлоконструкцию для беседки из стекла можно качественно и по доступной цене.

В качестве автомобильного крыльца вы можете попробовать алюминиевую автомобильную беседку с защитой от УФ-излучения со стеклянной крышей. Существует еще один стиль беседки со стеклом на стенах и на крыше. Для стеклянной крыши беседки можно использовать пластиковый лист. Некоторым нравится иметь уличную беседку с крышей из стекла и металла. Для любителей природных пейзажей прозрачные стеклянные стенки и беседка со стеклянной крышей придадут обширный вид окружающей местности и позволят насладиться сидением в ней.Вы можете сделать беседку из кованого железа круглой формы на крыше другого стиля и оставить место в середине крыши, которая застеклена. То же самое и с боковинами. Возможно изготовление каркаса из алюминия с крышей из поликарбоната . Это новейшие и замечательные стили стеклянных беседок , , которые вы можете попробовать у себя дома.

.

43064 печи: Военные части в Печи, возле города Борисов (22319, 43064): адрес и контакты, отзывы

Военные части в Печи, возле города Борисов (22319, 43064): адрес и контакты, отзывы

Недалеко от белорусского города Борисова расположен военный городок с примечательным названием – Печи. Здесь находится гвардейский 72-й учебный объединённый центр, в которых готовят младших специалистов и прапорщиков для вооружённых сил Белоруссии.

Этот военный гарнизон является самой большой военный структурой Республики, собранной в одном месте. Только личного состава (военнослужащих) в военном городке насчитывается около 5 тысяч человек. По независимым оценкам, здесь проходят службу (обучение) одномоментно почти 10% всех военнослужащих страны.

Официальный адрес учебного центра: 222523, Республика Беларусь, область Минская, город Борисов-15, Серебренникова улица, войсковая часть 20203.

Историческая справка

Этот учебный официально ведёт отсчёт своего существования с 1960 года. Однако своему рождению он обязан легендарный стрелковой дивизии. В городе Ливны, недалеко от города Орел, в начале июля 1940 г., была сформирована 120-я стрелковая дивизия в составе Орловского военного округа.

Через год она, с первых дней ВОВ, оказала сопротивление фашистским захватчикам. Именно это соединение отметилось первым освобождённым от врага городом – Ельня. За это ей в числе первых частей, в сентябре 1941 г., присвоено гвардейская наименование и ее преобразуют в 6-ю дивизию.

Впоследствии, с 1942 год по 1943 год, соединение участвует в оборонительных сражениях в составе Западного фронта. Летом 1943 г. подразделения 6-й гвардейской проявили себя отменно в боях на Курской дуге, за что соединение награждают орденом Красного Знамени.

В начале февраля 1944 г. дивизия, после участия в боях за освобождение Ровно (правобережная Украина), стала носителем почётного именного названия – «Ровенская». Впоследствии, уже как часть 1-го Украинского фронта, она, совершая стремительные переходы с боями, в середине лета 1944 г. выходит на польскую границу. После чего, форсируя Вислу, принимает активное участие в сражении за Сандомирский плацдарм.

Празднование Дня Победы в военном гарнизоне Печи

За эти бои 6-ю гвардейскую награждают орденом Суворова II степени. В начале 1945 г. дивизия уже входит на территорию Германии и преодолевая сложнейшие водные рубежи, сопротивление врага, в конце апреля выходит к реке Эльба. За это, в конце мая 1945 г., её награждают орденом Ленина.

О мужестве и подвигах бойцов дивизии говорит тот факт, что 69 ее военнослужащих были удостоены звания Героя СССР. До весны 1946 г. соединение дислоцировалось в Чехословакии. Затем его перевели в город Могилев Белорусской ССР.

В начале апреля 1947 года она окончательно нашла своё место дислокации в городе Печи, началось обустройство военного городка, строительство иной инфраструктуры. Боевые навыки понадобились частям дивизии в борьбе с бандитизмом и недобитым фашистским бандподпольем, которые осели в лесах Белоруссии. Активно участвовала она и в процессе восстановления народного хозяйства.

В конце 50-х годов XX века в связи с тем, что Вооружённые силы СССР были подвергнуты массовому сокращению, дивизия поменяла своё обличие, она стала учебной. Именно с этого времени начинается история 72-го гвардейского объединённого учебного центра. Основной задачей стала подготовка бойцов рядового и сержантского состава для службы в вооружённых силах страны.

Однако и события того времени не обошли военнослужащих Центра стороной. В период с 1979 по 1989 годы его военнослужащие выполняли интернациональный долг на территории Афганистана. С 2001 года, кроме подготовки младших командиров, Центр начал готовить и прапорщиков.

Настоящее время

В настоящее время 72-й ОУЦ представляет собой 6 специализированных частей (школ), каждая из которых является отдельной военной частью Печи. В этих подразделениях готовят специалистов по управлению тяжёлой автобронетанковой техникой, снайперов, радистов, специалистов тыловых служб, поваров.

В Центре осуществляется подготовка по 23 специальностям прапорщиков. Срок обучения – 5 месяцев.

Рядовой состав, из которого готовят младших командиров, обучается по 81-й специальности. Период обучения 3–4 месяца. Ежегодно осуществляется подготовка около 700 военнослужащих. Основной контингент преподавательского состава – это бывшие офицеры, находящиеся в запасе, в отставке.

Для поддержания высокого уровня учебно-боевой подготовки 72-й ОУЦ имеет тесные контакты с военкоматами Республики, посредством которых осуществляет отбор преподавательского состава. В учебных подразделениях командование осуществляют уже кадровые военнослужащие, которые зачастую, после того как уходят в запас, переходят на работу в Центр преподавателями.

Выступление гарнизонного военного оркестра Печи

Структура Центра

72 объединённый Гвардейский учебно-боевой центр подготовки представляет из себя ряд подразделений (частей):

• гвардейская школа 114-я, осуществляющая подготовку специалистов для продовольственной службы МО РБ;
• войсковая часть 43064 – гвардейская 3-я школа, осуществляет подготовку сержантского состава для артиллерийских и танковых подразделений. Краткое название – в.ч. 43064;
• войсковая часть 22319 – 59 школа, осуществляет подготовку специалистов по эксплуатации и ремонту автомобильной техники. Она примечательна тем, что подготавливает механиков-водителей практически для всей современной тяжёлой автомобильной техники, в том числе бронетранспортёров и легко бронированного автотранспорта. Краткое наименование – в.ч. 22319;
• 12 школа, отвечающая за подготовку специалистов для войск связи МО РБ;
• 320 школа готовит младших командиров для комплектования частей мотострелковых, разведывательных, инженерных, РХБЗ;
• школа гвардейская 307 готовит сержантское звено для мобильных подразделений сухопутных войск;
• 197 отдельный батальон охраны и обслуживания;
• батальон МТО 495-й, отдельный;
• отдельный техцентр обеспечения.

В 3-х последних солдаты проходят воинскую срочную службу.

Как добраться

Для того чтобы добраться до Печи обычно используют несколько вариантов:

• электропоездом. Военный гарнизон в Печах имеет собственную остановку электричек. У неё одноименное с городом название. От станции до военного городка недалеко, около 1.5 км, которые можно преодолеть за 15 минут спокойным шагом;
• тем, кто намерен использовать личный автотранспорт для посещения Центра, навигаторы без проблем проложат оптимальные маршруты. Однако надо помнить, что найти место для оставления машины будет сложно, так мест для парковок в Печи мало;
• в городе Борисове имеется автобусная междугородняя станция, куда прибывают транспортные средства из многих городов Республики. Далее до военного городка следует добираться уже городским автотранспортом. Ближайшая остановка находится на расстоянии около 150 метров от автовокзала. От неё до Печей следует автобусы и маршрутные такси с номерами 9, 10;
• лицам, собирающимся добираться до ОУЦ из отдалённых мест, посредством железнодорожного транспорта, следует ехать до Минска, а потом применить один из описанных выше вариантов.

Что такое Печи и почему оттуда много плохих новостей?

72-й гвардейский объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов — так официально называется военная единица в военном городке Печи под Борисовом. Учебный корпус в Печах — величайшая военная формация в Беларуси. В Печах более 4,5 тысячи личного состава — целый поселок по гражданским меркам. Здесь сконцентрировано около 10% всех военных страны.

Учебный центр в Печах существует с 1960 года. Раньше там готовили только младших командиров и специалистов, а с 2001 года — еще и прапорщиков.

72-й учебный центр — это шесть специализированных школ, каждая из которых считается отдельной воинской частью. В разных школах готовят будущих танкистов, водителей и командиров БМП, снайперов, специалистов радиосвязи, начальников столовых — большинство специалистов для белорусской армии. Всего там обучают 81 специальности.

Кроме школ, в учебный центр входят три военные единицы, где солдаты проходят полноценную службу: батальон охраны и обслуживания, центр технического обеспечения и батальон материального обеспечения.

Кто туда попадает

Обучение в Печах занимает 3-4 месяца. Туда попадают молодые солдаты, которых только призвали в армию.

Если в воинскую часть приходит пополнение, командиры изучают документы новобранцев — характеристики из школы, училища, университета и работы, семейное положение, религиозность, отношение к государственной политике. Они решают, кто из солдат будет проходить обучение на месте в военной части, а кого направить в Печи.

«Если солдат имеет качестве лидера, его можно направить на учебу в Печи. Туда должны отправлять лучших солдат, тех, кто может управлять личным составом», — объяснил Свободе капитан в отставке Андрей.

После обучения в Печах солдаты возвращаются в часть постоянной дислокации уже в качестве специалистов или молодых командиров — как правило, в звании сержантов. Здесь они дослуживают остаток своего срока.

Как проходит служба

Первый месяц в Печах, как и в обычной воинской части, — курс молодого бойца, так называемый «карантин». В это время молодых солдат обучают основам службы, они почти не пересекаются со старослужащими. А после присяги их переводят в казарму, где они живут вместе с остальными солдатами.

Солдаты в Печах учатся управлять военной техникой. Сначала на тренажерах и имитаторах, после — на настоящих боевых машинах. Занятия проводят офицеры. А все остальное время солдаты остаются под наблюдением сержантов — тех, кто служит в Печах постоянно.

«В идеале, сержанты — это старшие товарищи, которые должны всему научить», — говорит Андрей.

Сержанты учат солдат ежедневным вещам: как убирать постель, как складывать обмундирование, как ходить в наряды. На практике именно «старшие товарищи» чаще всего совершают дедовщину. Происходит это во время, свободное от занятий и работы, или после отбоя.

Почему дедовщины больше всего в Печах

Неуставные отношения, дедовщина — это случается в любом военном подразделении в стране. И чем больше подразделение, тем чаще.

«Одно дело — маленькая часть, где все на виду, — говорит Андрей. — Другое дело — Печи. Там очень много людей, огромная территория, люди часто меняются. В Печах меньше контроля и больше расхлябанности. Отсюда и частые новости о суициде или убийстве».

Печи давно имеют печальную славу. 30-летний Игорь служил там в 2006 году. В той же школе, где и Коржич. По его словам, такие ужасы, о которых рассказывают теперь солдаты, отнюдь не правило.

«Это зависит от командира, — говорит Игорь. — Если он воспитан, он и в армии себя будет нормально вести. А если он глуп, армия его не исправит. Это касается и сержантов, и офицеров».

Во роте Игоря дедовщина была относительно мягкой. Деньги за «проживание» платить не надо было, никого не избивали. А вот в соседней роте все было жестче. Парень вспоминает, как сержант вылил кипяток на лицо молодому солдату.

Как наказывают за дедовщину

За тот случай с кипятком, уверен Игорь, никто не понес ответственности. Сержанты даже не докладывают офицерам, что что-то случилось.

«Все это быстро прикрывают, — говорит Игорь. — У них там мафия».

Хороший командир не допустит, чтобы в его части дошло до дедовщины и физических издевательств, считает капитан Андрей. В армии отработаны механизмы, чтобы предупредить такие инциденты, как с Коржичем. На каждом КПП должно быть объявление с телефоном доверия. Если солдата унижают, а его руководитель ничего не делает, можно обратиться к психологу воинской части. В таком случае должно проводиться служебное расследование.

«А оно не проводилось, — говорит Андрей. — Я это гарантирую. Потому что это преступление. А вешать на свою часть преступления никто не хочет».

Командир несет ответственность за любые инциденты в своей части. А потому многие командиры не сообщают о них начальству. В результате, согласно официальной статистике, количество преступлений из года в год остается низким. Но на самом деле это малая доля от всего, что действительно случается, уверен Андрей.

«Никто не хочет вешать на себя даже грубые дисциплинарные проступки или преступления, а потому командиры это скрывают», — говорит бывший военный.

Вместо того чтобы проводить расследование, командиры самостоятельно разбираются с сержантами, на которых жалуются солдаты. Могут даже применить силу. Но такие разборки приводят лишь к обратному. Разъяренные сержанты будут мстить «шестерке» с еще большей силой.

«Неуставные отношения, телесные повреждения — это тюрьма. Если командиру докладывали, а он ничего не сделал, то он должен сесть вместе с сержантами».

В некоторых частях командиры все же реагируют на жалобы солдат. Тех, кто страдает от издевательств, могут перевести в другое подразделение или даже другую воинскую часть. Но и такие меры не всегда помогают. «Деды» передают информацию о «шестерке», и уже на новом месте солдата снова начнут избивать.

«Если не повезло с сержантом, выход только один — отбиваться, — говорит Игорь. — Если поставить на место, никто уже тебя не будет трогать. Отбиваться и заполучить поддержку коллектива. Только так можно выдержать».

Как служили в Печах ранее

В советское время дедовщины там не было, говорит Свободе Виктор, который проходил «учебку» в 1970-е годы. По крайней мере в таком виде, как сегодня. Ежедневно к солдатам приходил замполит и спрашивал, не поднимают ли на них руку.

«Даже уточнял, нет ли на теле синяков», — говорит Виктор.

По его словам, могла быть только «муштра». Например, если солдат не мог выполнить нормативы, его заставляли повторять одно и то же упражнение.

Современная дедовщина началась, когда развалился Союз и между солдатами начались финансовые отношения. Раньше, когда солдата переводили, например, с «духов» в «черпаки», его били портупеей по голому заду, чтобы остался отпечаток жести. В 1990-е годы эти «традиции» заменили на деньги.

«Надо отличать традиции от дедовщины, — говорит Андрей. — Есть шутливые вещи, когда младшие солдаты подсчитывают количество дней до дембеля, есть посвящение в артиллеристы или танкисты. Ничего в этом оскорбительного нет».

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Что мы знаем о Печах, где погиб солдат Александр Коржич

21-летнего Александра Коржича нашли 3 октября в подвале в воинской части в Печах висящим в петле из брючного матерчатого ремня. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 443 (Нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. 

Мы собрали для вас основные факты про Печи — что это, кто там обучается и командует.

Что такое Печи?

Печи — военный городок в Борисове, где базируется «72-й гвардейский Объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов». Ежегодно здесь проходит обучение более семисот курсантов.

Фото: vsr.mil.by

Центр готовит прапорщиков по 23 специальностям со сроком обучения 5 месяцев и младших командиров и специалистов по 81 специальности со сроком обучения 4 и 3 месяца.

Кто преподает?

В учебных частях множество должностей преподавателей занимают офицеры запаса и в отставке. Причем большинство из них до этого служили в Печах, фактически они всю свою жизнь связали с этим учебным соединением.

Фото: vsr.mil.by

Зачастую они уходят на пенсию в звании майора с должности командира учебной роты и продолжают работать в центре, хорошо знают всю специфику службы в 72 ОУЦ. Также 72 ОУЦ поддерживает тесные контакты с военными комиссариатами, на службу приглашаются военнослужащие в рамках оптимизации вооруженных сил.

Преподаватель цикла вождения и технической подготовки майор запаса Александр Нода ставит задачу механику-водителю ЗИЛ‑135ЛМ рядовому Дмитрию Пикуну. Фото: vsr.mil.by

Преподавателям — офицерам, прапорщикам (и их семьям) — гарантируется «соцпакет». Например, ежегодно всех лейтенантов-выпускников обеспечивают жильем в офицерских общежитиях. Кроме того, для них строят многоквартирные дома.

Из чего состоит 72-й ОУЦ?

72-й гвардейский Объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов состоит из ряда подразделений:

— 114 гвардейская школа по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы. Начальник — гвардии подполковник Виталий Мазейчик.

Руководитель занятия гвардии подполковник Виталий Мазейчик и командир учебной роты гвардии майор Алексей Перов на командном пункте вододрома. Фото: vsr.mil.by

— 3 гвардейская школа подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений. Начальник — гвардии подполковник Александр Чернов.

— 59 школа подготовки специалистов по эксплуатации автомобильной техники и ремонтных подразделений. Командир — подполковник Эдуард Никульча.

— 12 школа подготовки специалистов подразделений связи. Начальник — подполковник Валерий Романовский.

— 320 школа подготовки специалистов мотострелковых, разведывательных, подразделений инженерных войск и войск радиационной, химической и биологической защиты. Начальник — подполковник Алексей Зикратьев.

— 307 гвардейская школа подготовки специалистов мотострелковых и мобильных подразделений. Начальник — гвардии подполковник Алексей Молчанов.

— Центр технического обеспечения. Начальник — полковник Виталий Баранский.

— 495 отдельный батальон материального обеспечения. Начальник — подполковник Александр Цируль.

—  197 отдельный батальон охраны и обслуживания. Командир — майор Алексей Пытель.

Как проходит подготовка?

Перед тем как начать тренироваться на реальной боевой технике, военнослужащие проходят обучение на имитаторах. На вооружении 72-го ОУЦ стоит более 50 различных учебно-тренировочных средств. Используются тренажеры, компьютерные классы с необходимыми обучающими, тестирующими и сопровождающими программами.

ТВ-543. Фото: vsr.mil.by

Например, тренажерный комплекс ТВ-543, разработанный белорусскими и российскими специалистами, предназначен для обучения и поддержания навыков вождения механиков-водителей многоосного колесного тягача на базе МАЗ-543.

Для обучения механиков-водителей БМП-2 вождению в различных погодных условиях используется тренажерный комплекс ТВ-675 белорусской разработки.

Курсанты постоянно заняты, немного свободного времени отводится на самоподготовку, также военнослужащие срочной службы ходят в наряды.

Чем занимаются кроме боевой подготовки?

Личный состав 72 ОУЦ активно принимает участие в уборочной кампании, для чего задействуется автомобильная техника центра.

Фото: vsr.mil.by

Командир сводного автомобильного взвода 72-го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов гвардии подполковник Сергей Кобринец рассказывал: «Для нас нет разницы, что в кузове машин: боеприпасы или урожай… Все доставим в целости и сохранности». Кроме перевозки урожая военные заготавливали сенаж, перевозили комбикорма, другие грузы. В среднем за день армейский водитель перевозит от 45 до 50 тонн зерновых и других сельскохозяйственных грузов.

Фото: vsr.mil.by

Также на территории части в летний период функционирует двухсменный спортивно-патриотический лагерь «Защитник Отечества» круглосуточного пребывания для детей из многодетных и малообеспеченных семей Борисовского и Копыльского районов.

Еще один лагерь дневного пребывания был организован для учащихся подшефной школы № 7 города Борисова.

Где служил погибший?

Александр Коржич, чье тело нашли со связанными ногами в подвале медицинской роты, попал в учебку в ВЧ 43 064. Под этим номером значится 3-я гвардейская школа подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений 72-го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов.

Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В этом же подразделении погиб 4 сентября 2013 г. 18-летний Владислав Ягодкин. Вечером 31 августа Владислав Ягодкин обратился в медпункт с жалобами на повышенное давление. Фельдшер и врач оказали ему помощь. Владислав лег спать, а рано утром ему снова стало плохо. Его довели до медпункта, оказали помощь, но в этот раз спасти солдата не удалось

Кто командует в Печах?

Начальник 72-го гвардейского Объединенного учебного центра — гвардии полковник Константин Чернецкий.

Фото: vsr.mil.by

Кстати, он был командиром самой первой роты почетного караула Вооруженных сил Беларуси. До назначения в 72 ОУЦ занимал должность начальника факультета по подготовке иностранных военнослужащих Военной академии — заместителя начальника академии (по международному сотрудничеству).

На обломках армии — заброшенная военная часть в Печах.

? LiveJournal

• Find more
  • Communities
  • RSS Reader
• Shop
• iOS & Android
• Help

Login

• Login
• CREATE BLOG Join
• English (en)
  • English (en)
  • Русский (ru)
  • Українська (uk)
  • Français (fr)
  • Português (pt)
  • español (es)
  • Deutsch (de)
  • Italiano (it)
  • Беларуская (be)

Как доехать до воинской части в Печи (72 ОУЦ, воинская часть)

Штурманская карта для новичков.

   Вопрос о том как? и на чём? добраться до воинской части в Печах особо популярен становится два раза в году, именно столько раз производится набор и последующая присяга в вооружённых силах РБ.

1. Электричка — вариант первый. Военный городок Печи обладает собственной станцией остановки электропоездов. И этот факт очень удобен для тех кто живёт по линии их следования. От остановки до самого городка и любых значимых его центров мелкими перебежками с маскировкой под местный ландшафт или строевым по настроению старшины минут 10, для гражданских 15 минут вразвалочку.

2. Автомобиль наиболее удобен для тех у кого он есть 🙂 Он не только способен доставить к месту назначения, но и стать местом базирования для общения с родными, друзьями и знакомыми ну и конечно обеспечить автономность в действиях в тылу вероятного союзника. Авто имеет и минусы, такие как поиск и определение маршрута следования и мест где бы припарковаться.

   Другие варианты: Автобус междугороднего сообщения и Поезд это более сложней варианты, но имеющие все права на существование. Печи является неотьемнемой частью Борисова, а значит имеет доступ ко всей инфроструктуре буть то Автовокзал или Железнодорожный вокзал и как следствие для достижения военного городка Печи эти вариенты пригодны, разве что придётся воспользоваться ещё одним промежуточным звеном в виде городских автобусов. 

   Поезд. Первым шагом вам надо купить билет до Борисова ну или как альтернатива до Минска ( вариант не будет описан, но если он для вас единственный пишите в коментах распишем и его). Итак вы десантировались на ЖД вокзале Борисова, далее вы можите добраться до Печей на электричке купив билет до остановки Печинский и проехав одну остановку вы на месте. Либо с ЖД вокзала делаете пару сот шагов до остановки городского автобуса или маршрутного такси, ожидаете приезда номера 10 с различным буквенным индексом или без индекса и едете до конечной  под наименованием Печи. Стоимость  маршрутки 5000 руб, автобуса 3500 и оплата кондуктору внутри автобуса.
   
   Автобус. Следует купить билет до Борисова. По прибытию на автовокзал следует пройтись пару сотен метров до остановки общественного транспорта и дождаться автобуса или маршрутки под номерами 10 и 9 с различными буквенными индексами или 2Б. Ехать требуется до конечной остановки Печи.
   

   Последний отрезок пути при любых обстоятельствах придётся преодолеть пешком, при въезде в военный городок Печи стоит дорожный знак жилая зона это надо учитывать как пешеходам так и водителям! Вся основная инфроструктура расположенная вдоль центральной улицы именуемой Серебренникова, но для тех кто первый раз в Печах, все Печи имеют одну улицу и это Серебренникова. Основным ориентиром для пр вязки удобно использовать монумент Звезда. Напрямую проезд по центральной улице закрыт, на неё можно попасть только через боковые ответвления.

   Пешеходный маршрут к казармам или плацу. 

   Основные точки назначения это казармы и плац, на которым собственно будет проводится присяга. Самая дальняя точка респаунда с которой придётся стартовать это остановка электрички. Для тех кто страдает географическим кретинизмом и не способен понять карту, пишу пошагово: десантировавшись с электричке останока за спиной а по левую руку мост через пути и начинаем движение по дороге прямо, двигаясь по маршруту вы заметите автобусную остановку сопряжённую с магазинчиком, тут к вам по пути следования могут присоединится люди добирающиеся на пр сягу автобусом или поездом. И все дружной толпой шагая не в ногу двигаемся далее вперёд оставляя по правую руку остановку и магазинчик, движение продолжать по дороге после прохождения церкви, находящейся по левую руку от маршрута до пешеходного перехода, перед вами будет звазда, а по правую руку бывшей КПП а ныне магазинчик с речным отоплением, по левую киоск Белгосстрах. На этой точке определитесь как вам лучше дальше идти более длинным путём по автодороге или коротким более быстрым и простым через дворы, во втором случае не более километра полутора, в первом полтора, два километра.

   Кратчайший путь. Перейдя пешеходный переход двигайтесь прямо имея звезду и киоск белгосстраха по правую руку а церквушку по левую, движение продолжать до последних двух высокоэтажных зданий 42 и 45 ДОСов, на этой точке ориентиром будет служить нагромождение стальных труб бело синего окраса (в дальнейшем Инженерка) и уже виднеющаяся толпа людей. Двигаясь в направлении Инженерки вы увидите белого цвета трибуну откуда отцы командиры будут вещать, и собственно сам плац на котором будет присяга. Если же не сворачивать на плац а двигаться прямо причем Инженерка находится по левую руку то достигните забора военной части с её КПП  расположенными по периметру.

    

    

Писал с телефона и даже не думаю смотреть орфографию и ошибки, юзайте как есть.

Печь для бань из нержавеющей стали № 06Н

Материал топки	жаропрочная нержавеющая сталь 5 мм
Жароприемная плита	10 мм
Гарантия	3 года
Тип каменки	Закрытая
Тип топлива	Дрова

Характеристики

Видео

Отзывы (0)

Комплектующие

Документы

Объем парной	8 — 16 м3	12 — 20 м3	20 — 30 м3
Тип каменки	Закрытая
Облицовка	Печь под облицовку
Бак для воды

Печи Емельяныч и Быстрица- 9900 руб Напрямую с завода

Обновленные модели печей Емеьяныч, Быстрица, ЖАР 500, которые мы производим с 2008 года

Топка сделана из новой толстостенной трубы (Котловая сталь СТ20), толщина 6 и 8 мм c усилением до 12 (!), которая по прочности не уступает чугунным печам
Печи из труб, имеют практически не ограниченный срок службы!Такие конструкции часто встречаются в бытовых и коммерческих банях, причем печи были установлены 15-20 и более лет назад. Секрет долговечности прост- тепловая нагрузка в трубе распределяется равномерно, отсутствие стыковочных сварных соединений и простая ремонтопригодность.  Камни в банной печи из трубы, соприкасаются напрямую с топкой, в результате чего прогреваются до огромных температур, одновременно снимая избыточную нагрузку с металла.
Печь не прямоток-Оснащена продуманным сложным дымоходом с простой прочисткой. Вся тепловая нагрузка в трубе (топке) распределяется равномерно Смотреть схему работы печи

Конвективные каналы на задней стенке

Позволяют максимально быстро нагонять необходимую температуру в парилке, сокращая время на приготовление бани в несколько раз!
В результате чего Вы получаете 100% тепло-отдачу от печи
Значительно экономите дрова
Увеличивается ресурс конструкции и дымохода. Нет необходимости перекаливать печь, нагревая каменку
Одновременно прогреваются смежные помещения при открытых дверях парилки
Нет разницы температур у пола и потолка (проблема большинства печей заключается в отсутствии полноценной конвекции, нагретый воздух не циркулирует, а скапливается на верхних ярусах)

Обкладка кирпичом

Печь под обкладку кирпичом, по мнению многих профессионалов и просто любителей банных процедур, — самый лучший вариант! Печи обложенные кирпичом — дают великолепный пар. Такие печи более всего подходят для атмосферы русской бани Создаются более комфортные условия для парения
Для того, чтобы микроклимат парной был максимально приближен к традиционной русской бане, необходимо обложить печь красным кирпичом с воздушным зазором до металлического корпуса 40-120 мм. Ближе к полу необходимо оставить отверстия в кирпичной кладке – это продухи, они необходимы для возникновения тепловой воздушной конвекции, для более эффективного нагрева бани Для регулирования конвекции в продухи рекомендуется установить чугунные дверцы

Духовки | ATAG

✕

Меню

• ONTDEK ATAG
• КОЛЛЕКЦИЯ
• СЛУЖБА
• VTWONEN
• Mijn ATAG
• Favorieten
• Винд Ен дилер

1. Дизайн lijnen
   1. МАГНА
   2. МАТРИЦА
2. Дааром Киест у АТАГ
   1. Мы любим готовить
   2. Unieke garantie
   3. История ATAG
   4. Innovaties
   5. Fijnstof
3. Эрваар де Пасси
   1. Советы, полученные на английском языке
   2. Центр впечатлений Безоэк-онс
   3. Брошюры
   4. Действия
4. Пасси вур кокен
   1. Послы ATAG
   2. Интернет-кукинспирати ATAG
   3. Советы и хитрости
   4. Recepten
   5. Kooktechnieken

Leer Meer над ATAG

1. Коллекционирование
   1. Kookplaten
   2. Fornuizen

.

brawa 43064 — H0 электрический локомотив E73 DRG, II,

---

Характеристики и подробности продукта

Подробная информация о модели:

• Отдельностоящие ступеньки

• Дополнительный песочница

• Решетка вентилятора с гравировкой

• Шасси с мелкой детализацией

• Пантограф с потайной головкой и невидимым винтом

• Поручни напольные

• Дополнительная песочница

• Пружинные буферы

• Дополнительные отдельно стоящие детали

• Составные фонари

• Точная печать

• Точные гравюры

• Новый пантограф, оригинальная кровельная фурнитура и изоляторы

Своим EG 1 Bayerische Staatsbahn проложил путь для обычных современных электровозов с двумя тележками без ходовых осей, но сначала эту конструкцию не копировали.Компания DRG подхватила эту идею только в 1930-х годах и вместе с E 44 создала одну из самых успешных довоенных моделей электровозов.

.

Дымоходы для банной печи: для домов и промышленных предприятий. Купить дымовые трубы — Flambis

Устройство дымохода в бане для дровяной печи: какой вариант лучше

Ни одна банная печь не может обойтись без правильного оборудования всех своих частей и отделов. Устройство дымохода в бане несколько отличается от дымоходной системы отопительной печи для дома. Поэтому, для достижения наибольшей эффективности функций банной печи, очень важно учесть все нюансы постройки не только топки и каменки, но и дымохода.

Устройство дымохода в бане для дровяной печи

Нужно сразу же отметить, что устройство этого главного банного сооружения лучше выполнит опытный мастер, но если есть желание попробовать свои силы, нужно тщательно разобраться во всех тонкостях. От правильно устроенного дымохода зависит не только то, насколько быстро и хорошо прогреется банное помещение, но и его пожаробезопасность.

Виды дымоходов

В основном, при строительстве банной печи используются два вида дымохода — это коренные и насадные.

• Коренные дымоходы выстраиваются отдельно, рядом с печью, и соединяются с ней специальным патрубком, который и отводит дым в основной канал. Этот вид может даже использоваться для двух или трех печей. Естественно, в этом случае он должен иметь соответственный внутренний диаметр, и трубы от разных отопительных приборов монтируются на различной высоте.

Коренная схема дымохода

• Дымоотводные системы с насадной трубой отличаются от коренных тем, что устанавливаются непосредственно на патрубок печи и выводится на улицу через стену или крышу. В банных постройках хозяева чаще отдают предпочтение именно насадным дымоходам.

Дымоход насадного типа

Также дымоходы можно разделить на наружные и внутренние.

• Первые выводятся через стену, и основная их часть проходит по улице, где закрепляется к стеновой поверхности с помощью кронштейнов. Но сразу нужно сказать, что наружный вид дымоотвода плохо подходит для бани, так как быстрее остывает, как бы хорошо он ни был утеплен. А именно для бани терять лишнее тепло – непростительная роскошь.

Дымоход наружный

• Внутренние дымоходные системы устанавливают чаще, поэтому и стоит о них узнать больше.

Дымоход, проходящий внутри помещения через потолок

Одним из главных преимуществ внутреннего дымохода является его максимальная вертикальность, что способствует хорошей тяге. Однако, есть у него, конечно, и свои недостатки:

— для его устройства в готовой постройке нужно прорезать (пробивать) отверстия в перекрытии и кровле, а также делать надежную гидроизоляцию. Кроме того, придется потрудиться чтобы изолировать проход в перекрытии жаростойким материалом;

— дымоход, проходящий снаружи, намного легче отремонтировать, чем внутренний.

Но несмотря на возможные минусы, тепло, отдаваемое в помещение, гораздо важнее для бани, поэтому лучше не полениться и провести его внутри, чтобы не терять банный жар и не сжигать при этом лишнего топлива.

Материалы и особенности изготовления дымохода для дровяной печи

Выбор материала для дымохода будет зависеть от того, какая печь устанавливается в бане.

• Кирпичная печь может быть оснащена дымоходом, также выложенным из кирпича , металлическим или сделанным из асбестоцемента.
• Металлический же вариант печи с обустроенной каменкой обычно дополняют таким же дымоходом (реже — из асбестоцемента). Но чаще всего это

создание проекта и постройка своими руками

Баня является не просто санитарно-гигиеническим сооружением. Современная баня на загородном участке – это своеобразный клуб, предполагающий не только «чистое тело», но и неторопливое общение. «Сердцем» бани является печь.

Красивый дымоход банной печи из красного кирпича

Хорошая печь в бане выполняет две функции – нагревает каменку в парной и является камином, возле которого приятно собраться с компанией. Чтобы каменка нагревалась докрасна, а огонь в каминной топке весело плясал, а вы не кашляли от дыма и не морщились от угара – необходимо построить хороший дымоход для банной печи.

Для чего нужен дымоход

Дымоходная система банной (да и любой другой печи) предназначена для эффективного удаления продуктов сгорания. В противном случае газ и угар будут поступать в помещение и получится «банька по-черному», которая, конечно же, воспета в песнях, но в реальности никакого удовольствия не приносит.

принципиальная схема

Дымовую трубу для банной печи вполне можно установить самостоятельно, руководствуясь приведенными нами инструкциями.

Из чего состоит дымоход?

Перед тем, как приступить к монтажу дымохода для бани давайте разберемся, из чего же состоит эта конструкция, и каковы принципы его работы.

По месту расположения дымоходные системы можно разделить на внутренние и наружные.

Внутренняя дымовая труба устанавливается очень легко, однако близость горячей поверхности такой трубы с деревянными элементами бани серьезно повышает уровень пожарной опасности.

Внешняя дымовая труба быстрее теряет тепло, что может отрицательно сказаться на уровне тяги в банной печи. Вы будете добавлять дополнительное топливо в печь, для создания в бане нормальной температуры.

Таким образом и тот и другой вариант установки имеет свои недостатки, но все они могут быть компенсированы надежной изоляцией дымовой трубы. Но создание внутренней системы дымохода, с точки зрения технологии, гораздо проще.

Материал, используемые для строительства дымохода для бани

Существует три основных метода строительства внутреннего дымохода из различных материалов:

1. Металлические трубы. Этот материал довольно доступен, но обладает очень большой теплопередачей. Вследствие этого ему требуется очень хорошая теплоизоляция. Не один и не два пожара возникли из-за прогорания трубы.
2. Керамические трубы. Наиболее разумным вариантом будет использование асбестоцементной трубы. Асбестоцемент обладает отличными теплоизолирующими свойствами и строительство из него дымоходов не потребует множества дополнительных работ.
3. Трубы из кирпичной кладки. Это традиционный метод строительства для русских печей. Кирпич медленно набирает тепло и медленно его отдает – это разумный выбор.

Строим кирпичный дымоход для бани

Рассмотрим процеcс строительства классического кирпичного дымохода для банной печи. Он будет разделен на несколько последовательных этапов?

Расположение дымохода на крыше здания

Этап I. Готовимся к работе

Прежде всего нужно составить проект. Для дровяной печи будет достаточно обычной кирпичной трубы. Но вот, если у вас в бане имеется газовый котел, для компенсации высокой температуры продуктов сгорания – внутрь кирпичного дымохода необходимо разместить еще и металлическую трубу. В ходе проектирования рассчитывается необходимое количество материалом. Для классического кирпичного дымохода вам потребуется:

1. полнотелый красный кирпич или специальный огнеупорный кирпич для кладки,
2. бетонный раствор для заливки фундамента,
3. металлическая арматура для силового пояса,
4. доски или обрезки ДСП для опалубки фундамента,
5. глиняный раствор для фиксации кирпичной кладки,
6. флюгарка для монтажа оконечности дымохода.

Готовые проекты дымоходов вы можете легко найти в интернете, вот фото некоторых из них:

Схема кирпичной кладки дымохода банной печи

Начальной стадией строительства кирпичного дымохода станет изготовление фундаментного основания прямоугольной или квадратной формы. Материалом для такого фундамента может стать бетонная плита или кирпичная кладка из полнотелого кирпича.

Для того, чтобы изготовить фундаментное основание прежде всего необходимо сделать опалубку. Она изготавливается из деревянных досок или листов ДСП. Внутри все пространство армируется металлической арматурой. В местах пересечения арматура фиксируется вязальной проволокой. Примерные размеры основания под дымоход – около 30 сантиметров по вертикали, также края фундамента должны выступать не менее 15 сантиметров от наружных краев кирпичной кладки.

Этап II. Формируем кирпичную кладку дымохода

Формирование кирпичной кладки вы можете производить по предоставленной в данной статье схеме.

последовательность строительства

Вне зависимости от высоты здания бани рекомендуем вам закладывать высоту самого дымохода не менее пяти метров. Это обеспечит уверенную тягу и эффективное удаление продуктов сгорания.

Как и для кладки самой конструкции печи – для формирования дымохода рекомендуется использовать специальную глиняную смесь, а не обычный цементно-песчаный раствор. Для того, чтобы изготовить такой раствор, необходимо соединить глину и просеянный строительный песок. Перед смешиванием глину необходимо замочить в воде. Получившаяся смесь не должна растекаться по поверхности кирпичной кладки с одной стороны, но и не должна липнуть к мастерку. Чтобы уменьшить растекание – в раствор добавляется глина, а чтобы предотвратить прилипание добавляется порция размоченной глины.

Обратите внимание, что для кладки вам могут потребоваться и неполные кирпичи. Если вы не обладаете достаточными навыками, чтобы разбить полнотелый кирпич одним ударом кельмы – используйте углошлифовальную машинку – это позволит вам сделать ровный и точный отрез.

Шов между кирпичами при кладке должен быть не более 15 миллиметров, но оптимальная толщина должна составлять около 5 миллиметров. Для укрепления конструкции можно использовать армирующие стальные прутья. Они укладываются непосредственно между кирпичами, в толщу шва, но не пересекают дымовой проход. Толщина стенок из кирпича при кладке не может быть менее 10 сантиметров – таким образом обеспечится требуемая теплоизоляция.

Через каждые несколько метров в кирпичной стенке можно оставлять отверстия для последующей регламентной прочистки. Впрочем, такие отверстия нужны только на тех участках, которые нельзя достать из верхнего отверстия трубы, например на горизонтальных участках, устраиваемых для дополнительного отопления помещения.

При строительстве банного дымохода следите за тем, чтобы его внутренняя поверхность была максимально гладкой. Наличие уступов или ниш приведет в скапливанию в них продуктов сгорания, которые не только уменьшаю тягу внутри трубы, но и могут самопроизвольно загореться при очередной растопке и стать причиной пожара.

Многие опытные печники рекомендуют после укладки отштукатурить и побелить дымоход. Это связано не только с приданием ему эстетических качеств, но и для выявления мест возможной протечки продуктов сгорания. На отштукатуренной побеленной поверхности такие места будет легко выявить и исправить недостатки.

проход через крышу

Верхний край кирпичного дымохода должен возвышаться над поверхностью крыши не менее, чем на полметра. Также высота края должна варьироваться в зависимости от близости к коньку крыши. По общему правилу от верха конька нужно провести линии со снижение в 10 градусов в земле. Эта воображаемая линия и будет обозначать минимальную высоту края трубы.

Этап III. Крепим и изолируем дымоход

Желательно, чтобы труба дымохода не примыкала непосредственно к деревянным стенам. Ее можно построить возле кирпичной стены и для надежности прикрепить к ней металлическими анкерами. Расстояние между крепежными элементами должно состоять не более 300 сантиметром. В целях противопожарной безопасности наружная стена должна отступить от легковозгораемых конструкций (например, от стен деревянного сруба или от стропил) не менее, чем на 15 сантиметров. А местах прохождения дымохода через деревянные перекрытия необходимо изолировать дополнительными листами из асбеста или стеклоткани. Для надежности сверните теплоизолятор в несколько слоев.

Наружную часть трубы, возвышающуюся над крышей можно обложить декоративным облицовочным кирпичом.

Для более надежной изоляции внутрь кирпичного квадрата дымохода можно вставить круглую в сечении асбестоцементную трубу. При таком подходе пространство между трубой и внутренней поверхностью кирпича заливается цементно-песчаной смесью.

Видео: Правила построения кирпичного дымохода

Водородный электрогенератор: Водородный генератор своими руками для отопления дома, схема

Как сделать водородный генератор — советы и пошаговые инструкции

Здесь вы узнаете:

Перед тем, как сделать водородный генератор, необходимо изучить все тонкости — экономическую целесообразность, безопасность. Предлагаем несколько простых схем и конструкций водородного генератора.

Описание и принцип работы водородного генератора

Есть несколько методик выделения водорода и из других веществ, перечислим наиболее распространенные:

1. Электролиз, данная методика наиболее простая и может быть реализована в домашних условиях. Через водный раствор, содержащий соль, пропускается постоянный электрический ток, под его воздействием происходит реакция, которую можно описать следующим уравнением: 2NaCl + 2h3O→2NaOH + Cl2 + h3↑. В данном случае пример приведен для раствора обычной кухонной соли, что не лучший вариант, поскольку выделяющийся хлор является ядовитым веществом. Заметим, что полученный данным способом водород наиболее чистый (порядка 99,9%).
2. Путем пропускания водяного пара над каменноугольным коксом, нагретым до температуры 1000°С, при таких условиях протекает следующая реакция: Н2О + С ⇔ СО↑ + h3↑.
3. Добыча из метана путем конверсии с водяным паром (необходимое условие для реакции – температура 1000°С): СН4 + Н2О ⇔ СО + 3Н2. Второй вариант – окисление метана: 2СН4 + О2 ⇔ 2СО + 4Н2.
4. В процессе крекинга (переработки нефти) водород выделяется в качестве побочного продукта. Заметим, что в нашей стране все еще практикуется сжигание этого вещества на некоторых нефтеперерабатывающих заводах ввиду отсутствия необходимого оборудования или достаточного спроса.

Из перечисленных вариантов последний наименее затратный, а первый наиболее доступный, именно он положен в основу большинства генераторов водорода, в том числе и бытовых. Их принцип действия заключается в том, что в процессе пропускания тока через раствор, положительный электрод притягивает отрицательные ионы, а электрод с противоположным зарядом – положительные, в результате происходит расщепление вещества.

Пример электролиза на растворе хлорида натрия

Основные достоинства отопления на водороде

Данный способ обогрева дома имеет несколько существенных преимуществ, которыми обусловлена возрастающая популярность системы.

1. Впечатляющий КПД, который нередко достигает 96%.
2. Экологичность. Единственный побочный продукт, выделяющийся в атмосферу – это водяной пар, который не способен навредить окружающей среде в принципе.
3. Водородное отопление постепенно заменяет традиционные системы, освобождая людей от необходимости в добыче природных ресурсов – нефти, газа, угля.
4. Водород действует без огня, тепловая энергия образуется путем каталитической реакции.

Область применения

Сегодня электролизёр — такое же привычное устройство, как и генератор ацетилена или плазменный резак. Изначально водородные генераторы использовались сварщиками, поскольку носить за собой установку весом всего несколько килограмм было намного проще, чем перемещать огромные кислородные и ацетиленовые баллоны.  При этом высокая энергоёмкость агрегатов решающего значения не имела — всё определяло удобство и практичность. В последние годы применение газа Брауна вышло за рамки привычных понятий о водороде, как топливе для газосварочных аппаратов. В перспективе возможности технологии очень широки, поскольку использование HHO имеет массу достоинств.

• Сокращение расхода горючего на автотранспорте. Существующие автомобильные генераторы водорода позволяют использовать HHO как добавку к традиционному бензину, дизелю или газу. За счёт более полного сгорания топливной смеси можно добиться 20 – 25 % снижения потребления углеводородов.
• Экономия топлива на тепловых электростанциях, использующих газ, уголь или мазут.
• Снижение токсичности и повышение эффективности старых котельных.
• Многократное снижение стоимости отопления жилых домов за счёт полной или частичной замены традиционных видов топлива газом Брауна.
• Использование портативных установок получения HHO для бытовых нужд — приготовления пищи, получения тёплой воды и т. д.
• Разработка принципиально новых, мощных и экологичных силовых установок.

Генератор водорода, построенный с использованием «Технологии водяных топливных ячеек» С. Мейера (а именно так назывался его трактат) можно купить — их изготовлением занимается множество компаний в США, Китае, Болгарии и других странах. Мы же предлагаем изготовить водородный генератор самостоятельно.

Конструкция водородного генератора

Для постройки генераторов водорода своими руками обычно берут в качестве основы классическую схему установки Брауна. Такой электролизёр средней мощности состоит из группы ячеек, каждая из которых содержит группу пластинчатых электродов. Мощность установки определяется общей площадью поверхности пластинчатых электродов.

Ячейки помещаются внутрь ёмкости, хорошо изолированной от внешней среды. На корпус резервуара выводятся патрубки для подключения водяной магистрали, вывода водорода, а также контактная панель подключения электричества.

Аппарат генерации водорода, спроектированный по схеме Брауна. По всем расчётам эта установка вполне должна обеспечить домашнее хозяйство теплом и светом. Другой вопрос – какие габариты и мощности позволят это сделать (+)

Схема генератора Брауна, кроме всего прочего, предусматривает наличие водяного затвора и обратного клапана. За счёт этих элементов организуется защита установки от обратного хода водорода. По такой схеме теоретически не исключается сборка водородной установки, к примеру, для организации отопления загородного дома.

Как изготовить генератор

Масса интернет-ресурсов публикуют самые разные схемы и чертежи генератора для получения водорода, но все они действуют по одному принципу. Мы предложим вашему вниманию чертеж простого устройства, взятый из научно-популярной литературы:

Здесь электролизер представляет собой группу металлических пластин, стянутых между собой болтами. Между ними установлены изоляционные прокладки, крайние толстые обкладки тоже изготовлены из диэлектрика. От штуцера, вмонтированного в одну из обкладок, идет трубка для подачи газа в сосуд с водой, а из него – во второй. Задача емкостей – отделять паровую составляющую и накапливать смесь водорода с кислородом, чтобы подавать его под давлением.

Совет. Электролитические пластины для генератора надо делать из нержавеющей стали, легированной титаном. Он послужит дополнительным катализатором реакции расщепления.

Пластины, что служат электродами, могут быть произвольного размера. Но надо понимать, что производительность аппарата зависит от их площади поверхности. Чем большее число электродов удастся задействовать в процессе, тем лучше. Но при этом и потребляемый ток будет выше, это следует учитывать. К концам пластин припаиваются провода, ведущие к источнику электричества. Здесь тоже есть поле для экспериментов: можно подавать на электролизер разное напряжение с помощью регулируемого блока питания.

В качестве электролизера можно применить пластиковый контейнер от водяного фильтра, поместив в него электроды из нержавеющих трубок. Изделие удобно тем, что его легко герметизировать от окружающей среды, выводя трубку и провода через отверстия в крышке. Другое дело, что этот самодельный водородный генератор обладает невысокой производительностью из-за малой площади электродов.

Делаем простейший генератор водорода своими руками пошагово

Расскажем, как можно сделать самодельный генератор для получения смеси водорода и кислорода (ННО). Его мощности на отопления дома не хватит, но для газовой горелки для резки металла количество полученного газа будет достаточным.

Рис. 8. Схема газовой горелки

Обозначения:

• а – сопло горелки;
• b – трубки;
• c – водные затворы;
• d – вода;
• е – электроды;
• f – герметичный корпус.

В первую очередь делаем электролизер, для этого нам понадобится герметичная емкость и электроды. В качестве последних используем стальные пластины (их размер выбираем произвольно, в зависимости от желаемой производительности), прикрепленные к диэлектрическому основанию. Соединяем между собой все пластины каждого из электродов.

Когда электроды готовы их надо укрепить в емкости таким образом, чтобы места подключения проводов питания были выше предполагаемого уровня воды. Провода от электродов идут к блоку питания на 12 вольт или автомобильному аккумулятору.

В крышке емкости делаем отверстие под трубку для выхода газа. В качестве водных затворов можно использовать обычные стеклянные банки емкостью 1 литр. Заполняем их на 2/3 водой и подключаем к электролизеру и горелке, как показано на рисунке 8.

Горелку лучше взять готовую, поскольку не каждый материал может выдержать температуру горения газа Брауна. Подключаем ее к выходу последнего водного затвора.

Наполняем электролизер водой, в которую добавлена обычная кухонная соль.

Подаем напряжение на электроды и проверяем работу устройства.

Отопление дома газом Брауна

Схема работы водородного генератора.

Водород является самым распространенным химическим элементом, поэтому экономически выгодно его использовать.

Для многих владельцев домов и дач часто встает вопрос, как получить «чистую» и дешевую энергию для нужд в быту. Ответ можно найти в таких инновациях, как водогенератор для отопления жилища.

Ученые, благодаря своим разработкам, позволили многим использовать такое устройство для получения газа. Установка способна генерировать водород (газ Брауна) и этот газ будет использован для получения энергии.

Можно это соединение представить химической формулой, как hho. Данный газ можно получить из воды с помощью метода электролиза. Есть много примеров в жизни, когда люди хотят свой дом отапливать оксиводородом. Но чтобы этот вид топлива получил популярность, надо сначала научиться получать его (газ Брауна) в бытовых условиях.

Пока еще нет технологии водородного отопления частного дома, которая была бы достаточно надежной.

Смотрите видео, в котором опытный пользователь разъясняет, как сделать водородный генератор своими руками:

Безопасность установки

Многие умельцы размещают пластины в пластиковых ёмкостях. Не стоит экономить на этом. Нужен бак из нержавеющего металла. Если его нет, можно использовать конструкцию с пластинами открытого типа. В последнем случае необходимо применять качественный изолятор тока и воды для надёжной работы реактора.

Известно, что температура горения водорода составляет 2800. Это самый взрывоопасный газ в природе. Газ Брауна – не что иное, как «гремучая» смесь водорода. Поэтому водородные генераторы на автомобильном транспорте требуют качественной сборки всех узлов системы и наличия датчиков для слежения за течением процесса.

Датчик температуры рабочей жидкости, давления и амперметр не будут лишними в конструкции установки. Особое внимание стоит уделить гидрозатвору на выходе из реактора. Он жизненно необходим. Если произойдёт воспламенение смеси, такой клапан предотвратит распространение пламени в реактор.

Водородный генератор для отопления жилых и производственных помещений, работающий на тех же принципах, отличается в несколько раз большей производительностью реактора. В таких установках отсутствие гидрозатвора представляет смертельную опасность. Водородные генераторы на автомобилях в целях обеспечения безопасной и надёжной работы системы также рекомендуется оборудовать таким обратным клапаном.

Генератор промышленного изготовления

На уровне промышленного производства технологии изготовления водородных генераторов бытового назначения постепенно осваиваются и развиваются. Как правило, выпускаются энергетические станции домашнего применения, мощность которых не превышает 1 кВт.

Такой аппарат рассчитан на выработку водородного топлива в режиме постоянного функционирования не более чем в течение 8 часов. Главное их предназначение – энергоснабжение отопительных систем.

Также разрабатываются и производятся установки под эксплуатацию в составе кондоминиумов. Это уже более мощные конструкции (5-7 кВт), назначение которых не только энергетика отопительных систем, но также выработка электричества. Такой комбинированный вариант быстро набирает популярность в западных странах и в Японии.

Комбинированные водородные генераторы характеризуются как системы с высоким КПД и небольшим выбросом углекислого газа.

Пример реально действующей промышленно изготовленной станции мощностью до 5 кВт. Подобные установки в перспективе планируется делать под оснащение коттеджей и кондоминиумов

Российская промышленность тоже начала заниматься этим перспективным видом добычи топлива. В частности, «Норильский никель» осваивает технологии производства водородных установок, в том числе бытовых.

Планируется использовать самые разные типы топливных элементов в процессе разработки и производства:

• протонно-обменные мембранные;
• ортофосфорно-кислотные;
• протонно-обменные метанольные;
• щелочные;
• твердотельные оксидные.

Между тем процесс электролиза является обратимым. Этот факт говорит о том, что есть возможность получать уже нагретую воду без сжигания водорода.

Кажется, это очередная идея, ухватившись за которую можно запускать новый виток страстей, связанных с бесплатной добычей топлива для домашнего котла.

Экономическая целесообразность

В домашних условиях изготовить качественную водородную установку очень сложно. Мастеру придется учитывать массу параметров. Например, нужно точно подобрать металл для электродов. Он должен обладать определенными свойствами.

Всеми любимая нержавейка — доступное, но недолговечное решение. Топливные ячейки на них довольно быстро выйдут из строя.

Также при сборке гидролизатора нужно соблюдать монтажные размеры. Чтобы их получить, нужно произвести сложные расчеты с учетом качества воды, необходимой мощности на выходе и т. д.

При изготовлении устройства значение имеет даже сечение проводов, по которым на электроды подается ток. Речь идет не о производительности генератора, а о безопасности его эксплуатации, но и этот важный нюанс нужно учитывать.

Главная проблема таких приборов — большие затраты электричества для получения оксиводорода. Они превышают энергию, которую можно получить от сжигания такого топлива.

Из-за низкого КПД цена водородной установки для дома делает производство этого газа и его последующее использование для отопления невыгодным. Чем впустую расходовать электричество, проще установить любой электрокотел. Он будет эффективнее.

Что касается автомобильного транспорта, то здесь картина не сильно отличается. Да, можно сделать гидролизер для экономии топлива, но при этом снижается безопасность и надежность.

Единственное, где водород можно эффективно применять как топливо, — газосварка. Аппараты на hydrogen весят меньше, они компактнее, чем кислородные баллоны, но намного эффективнее. К тому же стоимость получения смеси здесь не играет никакой роли.

Водородный генератор для автомобиля

Водородный генератор-это вид оборудования, при правильной установке которого можно снизить расхода топлива мотоцикла, легкового или грузового автомобиля, а также сократить количество вредных выбросов в атмосферу. При помощи батареи питания и генератора постоянного тока вода разлагается на кислород и водородный газ (HHO), который попадает в двигатель и потом выделяется в атмосферу. HHO улучшает качество сгорания топлива в цилиндре двигателя, увеличивает мощность автомобиля, очищает старые двигатели от отложений кокса, снижает количество вредных выбросов и расход топлива от 25%. Такой водородный генератор не трудно сделать самому, и детали стоят не слишком дорого.

Работу генератора можно оценить положительно, если он производит от 1.7 до 2.0 литров HHO газа в минуту при соответствующей токовой нагрузке.
Предупреждение: Если Вы решили использовать водородный генератор, Вы полностью несете за это ответственность. Ни сайт, ни автор этой статьи не несут ответственность за причиненный при использовании водородного генератора ущерб. Относительную безопасность при работе с генератором данного образца можно гарантировать только при условии, что Вы будете следовать нашим инструкциям. Только Вы несёте ответственность при работе с генератором.
Обеспечение безопасности
Прежде чем мы опишем принцип сборки генератора, Вы должны точно представлять себе, в каких целях Вы собираетесь использовать генератор.Если Вы решили сделать себе просто очень экономный транспорт прочтите статьювнимательно. Во-первых, HHO газ взрывоопасен. Если бы газ не имел этого свойства, он не способствовал бы снижению количества топлива на единицу пробега Вашего транспортного средства. Обращение с HHO газом требует внимательности и осторожности. Нужно точно убедиться, что газ поступает именно в двигатель и никуда более. Для этого нужно помнить несколько основных моментов. Во – первых, генератор должен производить водород, только когда двигатель запущен. Чтобы предотвратить аварийные ситуации, следует отключать питание от генератора. Однако, наличие устройства ручной системы переключений «включить/выключить» недостаточно , когда речь идёт о безопасности- можно забыть выключить подачу газа в двигатель. В этот момент генератор будет производить газ, который будет поступать в заглушенный двигатель. Когда мотор выключен, вы должны быть уверены, что генератор тоже выключен. Вместо того, чтобы напрямую соединить генератор и замок зажигания рекомендуется соединить стандартное автомобильное реле и датчик давления масла , тогда всё напряжение пойдёт на реле. Электропитание топливного насоса отключается автоматически, когда ключ зажигания отключен, это позволяет отключить питание от генератора.

На данном рисунке показано соединение HHO генератора. Между аккумулятором и проводкой устанавливается плавкий предохранитель или выключатель.

Вы можете использовать выключатель и светодиодный индикатор в сочетании с токоограничивающим резистором номиналом 680 Ом, индикатор может быть подключён напрямую к выключателю. Индикатор должен быть установлен внутри машины на передней панели машины.
Т.к контакты нормально замкнуты , они шунтируют светодиод , и поэтому он не горит. Если выключатель выключен, тогда лампочка индикатора будет загораться, чтобы показать, что выключатель работает.
Вы может видеть, что в генераторе содержатся металлические пластины, и электричество, проходя между пластинами через воду внутри генератора, вызывает реакцию трансформации воды в газ HHO. Одним из самых важных предохранительных устройств является барбарер (водяной клапан).

Здесь представлена модель сборки барборера. В нём находится емкость для воды. ННО газ проходит через дно барборерра и выходит на поверхность, газ скапливается на поверхности воды и затем поступает в двигатель через выпускную трубу, находящуюся над поверхностью воды. Чтобы предотвратить возможность попадания газа в двигатель, когда он выключен или охлаждается, в трубку между генератором и барборером устанавливается проточный клапан. Если в двигателе возникло возгорание, барборер препятствует распространению огня обратно через трубку и возгоранию газа в генераторе. Если генератор сделан с плотно закрытой, а не закручивающейся крышкой, то когда произойдёт возгорание газа и огонь пойдёт обратно в генератор, тогда он только выбьет крышку барборера и пламя остановится.
Барборерр –это дешёвое, простое устройство, которое следует установить. Он также позволяет освободить газ от испарений электролита, перед тем, как газ попадёт в двигатель.
Вы должны заметить, что провода, идущие к пластинам внутри электролизёра, соединяются ниже ватерлинии (линии уровня воды)внутри генератора. Это сделано , для того чтобы снизить возможность саморазьединения соединений при работе устройства и появления искрового заряда в заполненном HHOгазом пространстве выше уровня воды, соединение должно находится ниже ватерлинии настолько , насколько это возможно, чтобы предотвратить опасную ситуацию.

Водородный генератор сделан из полихлорвиниловой (PVC )трубы диаметром 10 см, двух крышек, нескольких металлических пластин, лент и других частей. Почти каждый может справиться со сборкой такого водородного генератора. Пластиковая трубка присоединяется к внешней стороне генератора, чтобы показывать уровень воды внутри генератора. Другое приспособление –это вставка, которая просматривается через барборер , она присоединяется к генератору и показывает движение газа из генератора.

Сборка барборера
В генераторе используется крепление из нержавеющей электростали, которое вы можете приобрести в любом магазине бытовой техники, и полоски (лента) из нержавеющей стали. Вы можете нарезать полоски из листа металла, Вы также можете вырезать их из ручек столовых приборов.

Пластины обшивки скреплены в группу из 8 близко расположенных пар. Вам нужно просверлить отверстия до диаметра, который подойдёт к размеру нейлоновых болтов.
Активные поверхности пластин – поверхности, которые находятся на расстоянии 1.6 миллиметра друг от друга, следует отшлифовать наждачной бумагой. Для этого поверхности расчерчены по x-образцу (шаблону), используется крупнозернистая наждачная бумага 36 степени зернистости.
Благодаря шлифовке наждачной бумагой образуются маленькие выемки с острой кромкой, которые целиком покрывают сторону каждой из пластинок. Находясь на такой поверхности, пузырьки HHO газа легко отделяются от неё, после образования. Это повышает площадь используемой поверхности пластины примерно на 40%. Если на пластинах генератора останутся отпечатки пальцев, то тем самым Вы уменьшите рабочую поверхность пластины, и это значительно приостановит генерацию газа. При работе с пластинами вам следует надевать чистые резиновые перчатки или очищать пластины от жира и пыли. Для этого протрите их хорошим растворителем, а затем смойте его дистиллированной водой. Однако, лучше всего использовать перчатки, т.к. постоянное использование химических растворов при очитке нежелательно для поверхностей из нержавеющей стали.

Набор из нержавеющих пластин монтируется внутри трубы диаметром 100 мм. Труба превращается в подходящий контейнер благодаря использованию полихлорвинилового клея. Клей нужен, чтобы защитить концевую пробку и закручивающуюся пробку на другом конце. Затем в контейнер вставляется газоснабжающая трубка, которая соединяется с коленом, расположенным на верхней крышке. На крышке просверлены 2 отверстия, чтобы соединить пластины и закрепить их болтами, как показано на предыдущем рисунке.

Мы должны убедиться, что наборы пластин плотно соединены с электрическими проводами, оба крышечных болта из нержавеющей стали расположены на более толстой горизонтальной части крышки и надёжно закреплены. Резиновая шайба или силиконовый герметик могут быть использованы в качестве уплотняющего материала на внешней стороне крышки. Можно также использовать шайбы из нержавеющей стали, на одной стороне которых есть резиновая вставка.

Т.к лента из нержавеющей стали, соединяющая пластины генератора с отрицательным выводом аккумулятора, присоединяется к центральной части набора пластин, необходимо её немного согнуть. Угол изгиба не важен, но лента должна занимать вертикальное положение, когда она соприкоснётся с электрическими пластинами.

В крышке нужно высверлить 2 крепёжных отверстия диаметром 8мм, чтобы вставить пластиковые болты для крепления пластин.
После года постоянного использования эти пластины останутся сияющими и не будут разрушены коррозией благодаря правильному использованию частей из нержавеющей стали. Две ленты были сделаны, чтобы прикрепить набор из пластин к закручивающейся крышке генератора. Эти ленты были вырезаны из кухонных инструментов или листа стали, они присоединяются к трём пластинам. Внешняя лента идёт через нижний конец набора пластин, который является основой пластин, и соединяется с обеими наружными пластинами, как показано на рисунке.

Пластины закреплены двумя болтами, которые вставляются в крепёжные отверстия на пластинах. Расстояние между каждой из 8 пар должно быть 1.6 мм. Это расстояние получается в результате использования шайб между парами. Важно, чтобы расстояние между парами было именно 1.6 мм, т. к. оно считается оптимальным для образования водорода в электролизёре. Соединение батареи необычно, т.к при этом некоторые пластины остаётся несоединёнными. Эти пары пластин называются нейтральными, они будут способствовать образованию газа, даже, несмотря на то, что они не подключены с помощью электрического соединения. Стальные гайки между пластинами заменяют в некотором роде электрическое соединение между пластинами. Набор пластин, сделанный таким образом, не требует слишком больших затрат, он компактен и надёжен.
Вы также можете сделать набор пластин из плоских листов стали, гофрированного нержавеющего металла или купить пластины в магазине.

Пластины прикреплены к закручивающейся крышке на верхней части генератора болтами, такой способ крепления способствует возникновению электрического соединения с болтами на наружной части крышки и в то же самое время обеспечивает герметическую изоляцию отверстий.
Другой важный момент — ленты, соединяющие крышку и набор пластин, должны быть изолированы, так чтобы ток не шёл между ними через водяной раствор электролита. Ленты, находящиеся под пластинами, тоже должны быть изолированными. Для изоляции лучше всего подходят термоусадочная упаковка. Если ни один из этих вариантов Вам не подходит, то вы можете обмотать пластины изоляционной лентой. Если Вы используете изоляционную ленту, то должны плотно наматывать её на пластины, немного растягивая её по мере того как Вы наматываете её. Та часть, которая находится под крышками, должна быть изолирована перед тем, как пластины будут собраны.

На хлорвиниловом корпусе для генератора расположены два коленных соединения, прикреплённых к корпусу; между трубами прикреплена часть трубы из прозрачной пластмассы, чтобы уровень воды внутри можно было определить, не открывая крышку. Если пространство ограничено, вы можете установить барборер отдельно.

Резьба колен труб диаметром 13 миллиметров, которые согнуты под углом 90 градусов, и расположены на концах трубы бароборера диаметром 2,54 см, заполнена силиконом. Это позволяет им служить дополнительным устройством для снятия давления, если газ воспламениться. Эта дополнительная деталь генератора нужна для обеспечения вашей безопасности.

При работе с генератором используется гидроксид калия (KOH) или, как его ещё называют, едкий калий. Вы можете использовать пищевую соду, т.к её можно найти почти в каждом доме, однако действие гидроксида калия будет длиться дольше и вода будет прозрачнее.
Для того чтобы количество гидроксида калия в генераторе было достаточным, наполните генератор дистиллированной водой, а затем постепенно в небольших количествах добавляйте гидроксид калия или соду , пока ток через генератор не будет приблизительно на 4 А ниже , чем рабочий ток в 20 А. Это позволяет генератору подогреваться, когда он вырабатывает больший ток, т. к. электролитная вода горячая. Приблизительное количество гидроксида калия — две полные чайные ложки. Очень важно использовать именно дистиллированную воду, т.к. в водопроводной воде есть примеси, которые закупоривают генератор. Нужно быть очень осторожным при работе с гидроксидом калия, т.к. это едкое вещество. Если гидроксид попадёт на кожу, немедленно смойте его большим количеством воды. При необходимости используйте уксус, который является кислотой, он нейтрализует гидроксид. При использовании пищевой соды Вы не столкнётесь с такими неприятностями.
Завершённый генератор выглядит следующим образом:

Генератор может быть сделан и из других материалов, которые Вы сочтёте более приемлемыми.

Последний этап – это соединение водородного генератора с двигателем. Обычно генератор устанавливается рядом с карбюратором или корпусом дроссельных заслонок таким образом, что короткая часть трубы может быть использована для соединения генератора с впускным устройством двигателя. Вы можете присоединить генератор к воздушной камере, где находится воздушный фильтр, или установить генератор во впускном канале. Чем ближе к корпусу дроссельных заслонок вы его установите, тем лучше, мы хотим уменьшить объём HHO газа, который находится перед впускной системой. Это сделано из соображений безопасности. Чем короче длина трубы в воздухоприёмнике , тем лучше. Из соображений безопасности, мы хотим ограничить количество открытого (свободного) газа HHO.

Как подключить водородный генератор к электро питанию автомобиля
Используйте провода и электрический кабель, рассчитанный на 20 А постоянного тока, не меньше. В данном случае лучше взять провод, который проводит больший ток; рекомендуется использовать части, которые будут проводить ток в 30 А . Проведите питание через цепь зажигания, так чтобы оно включалось только тогда, когда двигатель заработает. Реле номиналом 30 А следует установить, чтобы предотвратить повреждение цепи зажигания и переключателя, который не рассчитан на ток, превышающий 20 А. Убедитесь, что предохранитель рассчитан на предполагаемый ток (лучше всего на 30 А). Вы также можете использовать тумблер для дальнейшего контроля над системой. Из соображений безопасности можно подвести датчик давления масла к реле, для того чтобы устройство включалось, только тогда, когда двигатель запускается. Всё должно быть прочно. Любое неплотное соединение может спровоцировать выделение искры или высокой температуры и привести к возгоранию, таким образом убедитесь, что все соединения плотные, и будьте готовы часто проверять их , чтобы удостовериться, что все соединения соответствуют технике безопасности.
Заполнение генератора водой
Заполните генератор дистиллированной водой и добавьте туда пищевую соду или гидроксид калия, при использовании пищевой соды Вам придётся проделывать это чаще. Сначала , заполните водородный генератор дистиллированной водой на 6см ниже верхнего края. Добавьте в воду чайную ложку гидроксида калия (KOH), NaOH или соды, затем закройте крышку. На данный момент не следует плотно закрывать крышку. Соедините 12-вольтовый источник питания с разъёмами и подключите к генератору Вашего двигателя. Стремитесь получить ток в 16 А, когда генератор водорода охлаждён. Как только температура воды начнёт повышаться токовая тяга будет увеличиваться на 4 А, пока не достигнет 20 А. Именно по этому Вы должны получить ток в 16 А, когда генератор охлаждён. Если ток будет слишком большим, отлейте немного воды, которая находится внутри и влейте небольшое количество дистиллированной воды. Если ток слишком маленький, добавьте небольшое количество соды или гидроксида калия, пока ток не достигнет 16 А. Если генератор переполнится, то часть водного раствора электролита пойдёт по выпускной трубе, поэтому к генератору присоединена труба, которая показывает уровень водного раствора внутри генератора. Обычно генератор нужно заряжать раз в неделю, это зависит от того, как долго он находится в работающем состоянии. Добавьте дистиллированную воду, затем снова проверьте токовую нагрузку. Вы можете заметить снижение тока, когда Вы добавляете воду, это обычная ситуация. Небольшое количество соды или гидроксида калия испаряется из генератора и накапливается в испарениях, поэтому так часто приходится добавлять соду или гидроксид калия. С помощью воды в барборере HHO газ очищается от примесей. Мы рекомендуем вам установить амперметр, чтобы вы могли следить за током, когда генератор работает.

Установка водородного генератора
Чтобы установить генератор, выберете вентилируемое пространство в моторном отделении или возле переднего бампера перед радиатором. Автомобили отличаются друг от друга, поэтому вам следует выбрать наиболее приемлемый вариант для вашей машины. Для установки лучше всего подойдут пластиковые стяжки, но старайтесь не перетянуть их, иначе хлорвиниловая труба деформируется и треснет. Закрепите нижнюю часть генератора с помощью металлической скобы, используйте две пластиковые стяжки: одну – для верхней части генератора, другую – для нижней.
Из соображения безопасности не устанавливайте генератор в салоне автомобиля.
Выходной шланг и барборер
Барборер должен быть заполнен водой от 1/3 до 1/2. Для барборера подойдет водопроводная вода. Обратный клапан перед барборером предназначен для того, чтобы не допустить попадания воды из барборера обратно в генератор, когда он охлаждается и газ сжимается.
Удостоверьтесь, что уровень воды в барборере достаточный. Недостаточный уровень воды может привести к возгоранию. Вода в барборере служит защитным средством между аккумулированным газом HHO и впускным устройством двигателя. Установите выпускной шланг из барборера как можно ближе к карбюратору или корпусу дроссельных заслонок. Для этого сделайте соединительное отверстие внутри впускной трубы или воздушного фильтра. Шланг должен быть коротким, это делается, чтобы уменьшить количество HHO газа внутри шланга. Рекомендуется использовать 6-ти миллиметровую поликремневую трубу. Ниже представлен список всех деталей, которые потребуются для изготовления водородного генератора и барборера.

Хлорвиниловая труба диаметром 10,16 см 1 труба длиной 30,48 см составляет корпус генератора
крышка для хлорвиниловой трубы 1 Закрывает дно генератора
Закручивающаяся крышка для хлорвиниловой трубы 1 Закрывает верхнюю часть генератора
Выходной патрубок для быстрого соединения, согнутый под углом 90° 13/8” Можно приобрести в магазине бытовой техники
Патрубок для трубы-индикатора уровня воды Можно приобрести в магазине бытовой техники
Труба для индикации уровня воды размером 20,32 см Можно приобрести в магазине бытовой техники
Крышка выключателя из нержавеющей стали 16 Предназначена для соединения пластин
Ленты из нержавеющей стали длиной 30,48 см 2 Можно изготовить из столовых приборов : вилок, ложек
30 см прозрачная поликремневая труба с внутренним диаметром 3/4 дюйма Можно приобрести в магазине бытовой техники
Болты из нержавеющей стали (5/16 дюймов), длиной 1.25 дюймы 2 Предназначены для соединения лент с крышкой
Гайки или шайбы из нержавеющей стали (5/16 дюймов) 6 Предназначены для соединения лент с крышкой
Нейлоновый резьбовой стержень диаметром 5/16 дюймов
Нейлоновый резьбовой стержень диаметром 5/16 дюймов
Нейлоновые шайбы (5/16 дюймов) толщиной 4,06 см 1 упаковка
Нейлоновая(6/6) плоская шайба (5/16 дюймов)
Контргайки(5/16-45,72 см) толщиной 1/4” 20 упаковок
Парубок для барборера, согнутый под углом 90° 2
Предохранительный клапан 1
Труба (1/4 дюйма)
Полихлорвиниловый клей 1 тюбик Желательно такого же цвета как и труба
Неопреновая уплотнительная шайба 2
Обкладка для инструментов Это жидкий пластик, который используется для создания обкладок на ручках инструментов
Светодиод диаметром 10 мм 1 Красный, с клеммой
Резистор номиналом 470 Ом мощностью 0,25 Вт 1 Маркировка на корпусе резистора: жёлтая, фиолетовая, коричневая

Если Вы собираетесь установить водородный генератор в машине, Вам потребуется сенсорный регулятор или устройство контроля впрыска топлива, чтобы обеспечить более жёсткий контроль над системой. Вам также понадобится сенсорный регулятор кислорода.

Если Вы не нашли нужной Вам информации в данном материале, обратите внимание на рекламу на нашем сайте-она для Вас совершенно бесплатна, но порой приносит хороший результат.

Виды генераторов водородной воды — h3h3O

Содержание:

Способы введения молекулярного водорода в организм

Типы генераторов водородной воды

1. Генераторы водородной воды для питья

1.1. Карманные генераторы водородной воды

1.2. Портативные генераторы водородной воды

1.3. Стационарные генераторы водородной воды

1.3.1. Водородные чайники

1.3.2. Стационарные генераторы водородной воды в виде диспенсера

1.3.3. Стационарные генераторы водородной воды, подключаемые к водопроводу

1.3.4. Приборы 3 в 1

2. Генераторы водородной воды для ингаляций (дыхательные генераторы водородной воды)

2.1. Портативные дыхательные генераторы водорода

2.2. Стационарные дыхательные генераторы водорода

2.3. Генераторы водорода 3 в 1

3. Водородные технологии для ухода за кожей

3.1. Водородные мисты

3.2. Водородные спа капсулы

3.3. Приборы 3 в 1

Генератор водородной воды — это прибор по обогащению воды молекулярным водородом. Казалось бы, все просто — остается только выбрать модель прибора по насыщению воды водородом. Однако, при углублении в эту тему оказывается, что видов генераторов водородной воды существует почти десяток. Поэтому в данной статье мы постарались рассказать обо всех возможных вариантах.

Способы введения молекулярного водорода в организм

Во-первых, стоит рассмотреть способы индивидуального ежедневного потребления молекулярного водорода:

1) Вода, обогащенная молекулярным водородом, — это вода, насыщенная молекулярным водородом. В научных исследованиях было продемонстрировано, что вода, насыщенная водородом, содержащая растворенный водород в концентрации 0,5-1,6 p.p.m. и более, может быть терапевтической для потребления человеком.

2) Как происходят ингаляции водородом: водород, полученный, например, в результате электролиза воды, добавляется в смесь газов для дыхания. Большинство устройств для водородных ингаляций поддерживают концентрацию водорода ниже 4 процентов. Это обеспечивает безопасность человека, так как молекулярный водород не горюч при концентрации до 4 процентов. В научных исследованиях продемонстрирован большой терапевтический эффект таких процедур, так как ингаляции смесями, содержащими водород, позволяют большему количеству газообразного h3 проникать в кровоток и легко распространяться по всему организму.

3) Физиологический раствор (внутривенно), обогащенный молекулярным водородом — исследования этого метода введения молекулярного водорода принесли многообещающие результаты. Но, скорее всего, данный метод может использоваться только в клинических и медицинских условиях, например, больницах.

4) Водородные ванны используются в основном для ввода молекулярного водорода в организм через кожу. Поскольку молекулярный водород имеет высокую скорость диффузии, он идеально подходит для местного применения. Исследования показали, что этот метод является терапевтическим средством при множественных кожных заболеваниях.

5) Капли для глаз с солевым раствором водорода. Молекулярный водород, по-видимому, является терапевтическим средством при множественных заболеваниях глаз (катаракта, глаукома и т. Д.). При этом методе используется физиологический раствор для глаз м содержащимся в нем молекулярным водородом.

6) Водородная внутрибрюшинная инъекция — это введение в брюшную полость инфузионного раствора водорода. Как правило, данный раствор представляет собой солевой раствор, насыщенный молекулярным водородом. Этот метод применяется к животным в исследованиях на животных.

Водородная терапия относительно новое течение в медицине. Рост интереса к молекулярному водороду произошел в 2007 году после первой публикации результатов исследований терапевтического эффекта молекулярного водорода, проведенных японскими учеными. Параллельно с увеличением исследований о терапевтическом потенциале водорода, расширением круга изучаемых заболеваний, применением новых способов введения водорода в организм, с каждым годом растет число приборов, генерирующих молекулярный водород. Поэтому предлагаем ознакомиться с существующими на данный момент технологиями в данной области.

Типы генераторов водородной воды

1. Генераторы водородной воды для питья

Как уже говорилось выше, одним из способов получение водорода является питье воды, обогащенной водородом. В настоящее время популярны следующие приборы для изготовления водородной воды:

1.1. Карманные генераторы водородной воды

Карманные генераторы водородной воды — основным преимуществом такого генератора водородной воды является его размер — чуть больше обычной ручки, его легко носить в сумочке или кармане. В пользовании такой прибор тоже прост — наливаете в стакан питьевую воду, включаете прибор (обычно в приборах несколько режимов насыщения водородом длительностью от 3 до 6 минут), после выключения прибора, воду можно пить. Но есть в таких приборах и недостаток — в них нет SPE/PEM мембраны, поэтому, с одной стороны, нужно следить за составом воды — чтобы в ней не было ионов озона и хлора, а с другой стороны, прибор не работает с дистиллированной водой или водой после очистки методом обратного осмоса, поэтому при применении прибора с дистиллированной водой рекомендуется добавлять в воду, например, пару капель сока лимона. У некоторых моделей карманных генераторов водородной воды полярность электродом меняется каждые 30 секунд, что позволяет электродам долго оставаться чистыми.

1.2. Портативные генераторы водородной воды

Портативные генераторы водородной воды, в некоторых магазинах они еще называются водородными бутылочками, водородными чашками или стаканами — это прибор для насыщения воды водородом с емкостью для воды (тамблер), рассчитанной на использование одним или несколькими людьми, со встроенным аккумулятором, что позволяет легко носить такой прибор с собой. Портативные генераторы водорода, наверное, самые популярные из всех устройств, представленных на рынке. Поэтому с каждым годом появляется все больше производителей. Для того, чтобы облегчить выбор модели портативного генератора водорода, мы написали статьи «Рекомендации по выбору генераторов водородной воды» и «Как выбрать портативный генератор водорода», где описали главные критерии выбора, также мы постарались составить рейтинг самых популярных моделей, опираясь не на дизайн, а качество и удобство при эксплуатации приборов.
Здесь же остановимся на главной, на наш взгляд, характеристике — наличию протонообменной мембраны. Мембрана позволяет отделять хлор, озон и другие побочные продукты электролиза, которые могут быть вредными для здоровья. Подробно о том, зачем нужна мембрана, мы писали здесь, а о способах определения наличия мембраны здесь. Качественная протонообменная мембрана является важной составляющей генератора водорода. До недавнего времени протонообменные мембраны производила только американская компания DuPont. (Дюпон). Эти мембраны Нафион чрезвычайно устойчивы к химическим воздействиям (выдерживают кипячение в концентрированной азотной кислоте), термически устойчивы до 100° и механически прочны. Но в последнее время производиться мембраны начали на заводах в Китае. Завод недавно открылся и еще только накапливает опыт производства мембран.
Кроме протонообменной мембраны важную роль играют электроды. В некоторых из приборов с целью удешевления себестоимости в электродах вместо титана, покрытого платиной, стали использовать материалы, выделяющие при электролизе вредные вещества. Встречаются также генераторы водородной воды с недолговечным тонким платиновым напылением на электродах. Поэтому доверие среди потребителей к генераторам водорода, произведенным в Китае недавно созданными фирмами упало. Однако, в последнее время участились случаи, когда такие приборы выдаются за произведенные в России, Южной Корее и даже Японии. Такие портативные генераторы можно отличить, например, визуально:

1.3. Стационарные генераторы водородной воды

1.3.1. Водородные чайники — генератор водородной воды в виде кувшина, где объем емкости для воды немного больше, чем в портативных генераторах водорода, что удобно для использования в небольшом офисе или семье. Однако, такой генератор водорода требует для работы постоянного подключения к источнику питания, что делает его стационарным. Работают такие приборы по принципу портативных — наливаете воду, включаете прибор и через 3-7 минут в зависимости от модели и выбранного режима водородная вода готова. Часто водородные кувшины снабжены беспроводной электрозарядкой, которую использовать также для подзарядки, например, мобильных телефонов или других устройств.

1.3.2. Стационарные генераторы водородной воды в виде диспенсера — такие генераторы отличаются объемом емкости для воды (есть приборы, предназначенные для установки на столешнице, а есть большие офисные для установки на полу) и режимами работы — некоторые из таких приборов позволяют насыщать воду водородом в режиме реального времени. Таким приборам требуется подключение к электросети. В водородных диспенсерах имеется резервуар для воды, который нужно по мере опорожнения заполнять питьевой водой.

1.3.3. Стационарные генераторы водородной воды, подключаемые к водопроводу — такие приборы обычно устанавливаются под раковину или на столешницу в зависимости от модели, но имеются также напольные варианты, которыми удобно пользоваться в офисах, клиниках и других учереждениях. Часто такие приборы выполняют также функцию пурифайера. Благодаря системе фильтров, водопроводная водя, проходя через прибор, очищается до питьевой.

1.3.4. Приборы 3 в 1 — такие приборы обычно совмещают несколько функций — изготовление водородной воды, ингаляции водородной смесью, водородные спа процедуры. Для этого в приборе имеются специальные насадки.

2.Генераторы водородной воды для ингаляций (дыхательные генераторы водородной воды)

В последнее время возрос интерес к дыхательным генераторам водородной воды. Считаем, что такие генераторы стоит разделить на 3 группы:

2.1. Портативные дыхательные генераторы водорода — обычно эти приборы представляют собой портативные генераторы водородной воды, в которые добавлена канюля для ингаляций, при чем, зачастую эти изменения осуществляет не производитель, а сам продавец. Проблема таких дыхательных генераторов в том, что для достижения какого-либо терапевтического эффекта концентрация водорода во вдыхаемой смеси должна быть 2-4% (концентрация выше этого показателя может быть опасна и такие процедуры проводятся только под наблюдением врачей), в то время как портативные генераторы водорода обеспечивают концентрацию в 20 раз меньшую требуемой.

2.2. Стационарные дыхательные генераторы водорода — это более мощные приборы, чем портативные генераторы водородной воды. Обычно производитель выдвигает повышенные требования относительно используемой воды в таких генераторах — дистиллированной или даже деионизированной.

2.3. Генераторы водорода 3 в 1, как уже говорилось выше, выполняют 3 задачи — производят воду для питья, генерируют дыхательную водородную смесь и используются для принятия водородных ванн.

3. Водородные технологии для ухода за кожей

Публикации исследований о положительном эффекте водорода на состоянии кожи вызвали рост производства приборов для ухода за кожей. Мы бы разделили их на следующие виды:

3.1. Водородные мисты — представляют собой спреи для нанесение водородной воды на кожу. Это небольшие приборы, которые удобно брать с собой.

3.2. Водородные спа капсулы — данные приборы погружаются в воду при принятии ванн.

3.3. Приборы 3 в 1 — это многофункциональные устройства, которые кроме водородных спа процедур предназначен для изготовления водородной воды и ингаляций.

ВОДОРОДНЫЙ ГЕНЕРАТОР • Большая российская энциклопедия

• В книжной версии

  Том 5. Москва, 2006, стр. 501

• Скопировать библиографическую ссылку:

  ---

Авторы: А.{–25}$ Дж. В маг­нит­ном по­ле про­ек­ции мо­мен­та $F=1$ на на­прав­ле­ние по­ля рав­ны $m_F=1$, $0$ и $–1$. Про­ек­ция мо­мен­та $F=0$ рав­на $m_F=0$. При пе­ре­хо­де ме­ж­ду маг­нит­ны­ми по­ду­ров­ня­ми сверх­тон­кой струк­ту­ры ос­нов­но­го со­стоя­ния $F=1$, $m_F=0→$$F=0$, $m_F=0$ атом во­до­ро­да ис­пус­ка­ет квант с час­тотой $f_H=1420405751,7864±0,0017$ Гц (дли­на вол­ны 21 см).

Что­бы по­лу­чить из­лу­че­ние на этой час­то­те, на­до от­де­лить (от­сор­ти­ро­вать) ато­мы с $F=1$, $m_F=0$ от ато­мов в др. энер­ге­тич. со­стоя­ни­ях и на­ко­пить их. Для сор­ти­ров­ки ис­поль­зу­ют не­од­но­род­ное маг­нит­ное по­ле. В силь­ном маг­нит­ном по­ле взаи­мо­дей­ст­вие ато­ма с по­лем оп­ре­де­ля­ет­ся маг­нит­ным мо­мен­том элек­тро­на. Ато­мы с раз­ной ори­ен­та­ци­ей элек­трон­но­го спи­на вы­тал­ки­ва­ют­ся не­од­нород­ным по­лем в про­ти­во­по­лож­ные сто­ро­ны и их мож­но раз­де­лить. Прой­дя че­рез об­ласть с не­од­но­род­ным маг­нит­ным по­лем, пу­чок ато­мов рас­ще­пит­ся на два: ато­мы в со­стоя­ни­ях $F=1$, $m_F=1$ и $F= 1$, $m_F=0$, свя­зан­ных с элек­тро­ном, спин ко­то­ро­го ори­ен­ти­ро­ван вдоль по­ля, от­кло­нят­ся в об­ласть сла­бо­го по­ля, а ато­мы в со­стоя­ни­ях $F=1$, $m_F=–1$ и $F=0$, $m_F=0$ – в об­ласть силь­но­го по­ля.

Схема водородного генератора: 1 – источник атомов водорода; 2 – диафрагма; 3 – магнит; 4 – система откачки для обеспечения вакуума; 5 – накопительная ячейка; 6 – об…

Схе­ма В. г. пред­став­ле­на на рис. Пу­чок ато­мов во­до­ро­да, по­лу­чен­ных в ре­зуль­та­те дис­со­циа­ции мо­ле­кул во­до­ро­да в ис­точ­ни­ке 1, про­пус­ка­ет­ся вдоль оси шес­ти­по­люс­но­го маг­ни­та 3, на­пря­жён­ность по­ля ко­то­ро­го ми­ни­маль­на на оси и уве­ли­чи­ва­ет­ся по ра­диу­су. Для ато­мов в со­стоя­ни­ях $F=1$, $m_F=1$ и $F=1$, $m_F=0$, ко­то­рые от­кло­ня­ют­ся в об­ласть сла­бо­го по­ля, этот маг­нит дей­ст­ву­ет как со­би­раю­щая лин­за. Вый­дя из маг­ни­та, эти ато­мы по­па­да­ют в на­ко­пи­тель­ную ячей­ку 5, пред­став­ляю­щую со­бой сфе­рич. кол­бу диа­мет­ром ок. 15 см со стен­ка­ми из плав­ле­но­го квар­ца (про­зрач­ны­ми для ра­дио­из­лу­че­ния с дли­ной вол­ны 21 см). Стен­ки кол­бы из­нут­ри по­кры­ты тон­кой плён­кой фто­ро­пла­ста, при столк­но­ве­нии с ней атом прак­ти­че­ски не ме­ня­ет сво­его кван­то­во­го со­стоя­ния.{–12}$ ($Δf$ – не­точ­ность ус­та­нов­ки час­то­ты). Обыч­но на­строй­ка про­ве­ря­ет­ся по бо­лее точ­но­му це­зие­во­му стан­дар­ту час­то­ты. По­сле на­строй­ки В. г. со­хра­ня­ет ста­биль­ность час­то­ты с по­греш­но­стью по­ряд­ка 10^–14 в те­че­ние су­ток и 10^–13 в те­че­ние го­да.

Лучший энергетический водород — отличные предложения по энергетическому водороду от мировых продавцов энергетического водорода

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для энергетического водорода. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот водород высшего качества вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели энергетический водород на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в энергетическом водороде и думаете о выборе аналогичного продукта, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести power водород по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

типов гидроэлектростанций | Министерство энергетики

Как соединить доски между собой в длину: Сращивание стропил по длине — 5 способов с пошаговыми инструкциями!

Сращивание стропил по длине — 5 способов с пошаговыми инструкциями!

Стропильная система – самый сложный и один из наиболее ответственных элементов дома, от правильности ее строительства во многом зависит комфортность и время эксплуатации строения. Расчет и проектирование стропильной системы должен делаться только опытными строителями или инженерами со специальной подготовкой.

Сращивание стропил по длине

Содержание статьи

Сложность стропильной системы

Спроектировать деревянную стропильную систему намного сложнее, чем любые металлические конструкции. Почему? В природе не существует двух досок с абсолютно одинаковыми показателями прочности, на этот параметр влияет очень много факторов.

1. Каждая доска имеет свое количество сучков, среди них есть здоровые и гнилые. Одни сучки оказывают минимальное влияние на прочность, другие значительно их понижают.

   Количество сучков на досках разное

2. В зависимости от условий и режимов сушки в досках могут появляться трещины. Место их расположения и размеры невозможно предвидеть или рассчитать – остается неизвестным и точное влияние на прочность.
3. Доски могут поражаться различными грибковыми заболеваниями, не все они заметны невооруженным глазом. Некоторые могут проявиться уже после завершения строительства стропильной системы. Кроме того, даже здоровые на период строительства пиломатериалы со временем могут повреждаться вредителями и гнилью.

Требования к качеству стропильной доски

Как выбрать качественные ровные доски для стропил

Металл имеет одинаковые свойства, которые зависят только от марки стали. Расчеты будут точными, ошибка минимальная. С деревом все намного сложнее. Для того чтобы минимизировать риски разрушения системы, нужно давать большой запас по прочности. Большинство решений принимается непосредственно строителями на месте после оценки состояния пиломатериалов и с учетом особенностей конструкции. Очень важен практический опыт.

Сростка стропил. Накладка с 2 сторон в виде метровой доски 150х50

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Почему нужно сращивать стропила

Есть несколько причин, по которым требуется сращивать стропила.

1. Длина крыши превышает стандартную длину пиломатериалов. Стандартная длина досок не превышает шести метров. Если скат имеет большие размеры, то доски придется удлинять.
2. Во время строительства остается много хороших досок длиной 3–4 м. Чтобы понизить сметную стоимость здания и уменьшить количество непродуктивных отходов, для изготовления стропил можно использовать эти куски, предварительно срастив их.

Сращивание стропил по длине

Важно. Нужно помнить, что прочность сращенных стропил всегда ниже, чем целых. Нужно стараться, чтобы место сращивания располагалось как можно ближе к вертикальным упорам.

Способы сращивания

Существует несколько способов сращивания, однозначно лучшего или худшего нет. Мастера принимают решения с учетом своих навыков и конкретного места размещения стыка.

Таблица. Способы сращивания стропил.

Метод сращивания	Краткое описание технологии
Косой прируб	Применяется на досках толщиной не менее 35 мм. Довольно сложный метод, требует практического опыта выполнения плотницких работ. По прочности соединение самое слабое из всех существующих. Преимущество – экономия пиломатериалов. Практически на стройках применяется очень редко.
Встык	Длина стропильных ног увеличивается с помощью накладки. Накладка может быть деревянной или металлической. Если длина двух отрезков досок недостаточна по параметрам стропильной системы, то такой способ позволяет их увеличить. Соединение встык имеет самые высокие показатели прочности на изгиб, широко применяется во время строительства различных сооружений.
Внахлест	Внахлест. Две доски фиксируются с нахлестом. Самый простой метод, по прочности занимает среднее положение. Недостаток – общая длина двух досок должна быть больше проектной длины стропильной ноги.

Схема спаренных стропил

В этой статье мы рассмотрим два наиболее простых и надежных метода сращивания: встык и внахлест. Косой прируб трогать нет смысла, его почти не используют из-за большого количества недостатков.

Требования строительных норм и правил к сращиванию стропил

Неумелое сращивание стропил по длине может не только резко понизить их устойчивость к изгибающим нагрузкам, но и стать причиной полного разрушения конструкции. Последствия такой ситуации очень печальные. Строительные правила предусматривают определенные закономерности во время выбора размеров крепежа, мест его установки и длины накладок. Данные взяты с учетом многолетнего практического опыта.

Сращенные стропила будут намного прочнее, если для их соединения использовать не гвозди, а металлические шпильки. Инструкция поможет сделать самостоятельный расчет соединения. Достоинство метода – универсальность, с его помощью можно решать проблемы не только с удлинением стропил, но и с наращиванием иных элементов кровли. Специализированные компании выполнили черновые расчеты и собрали данные в таблицу, но в ней указываются только минимально допустимые параметры.

Таблица расчетов узлов и соединений

На практике рекомендуется всегда делать запасом по прочности. Как определяются параметры сращивания стропил?

1. Диаметр и длина шпилек. В любых случаях диаметр шпилек должен быть ≥ 8 мм. Более тонкие не обладают достаточной прочностью, использовать их не рекомендуется. Почему? В металлических соединениях диаметр шпилек рассчитывается на усилия растяжения. Во время стягивания металлические поверхности настолько сильно прижимаются между собой, что удерживаются за счет силы трения. В деревянных конструкциях шпилька работает на изгиб. Отдельные доски нельзя стянуть с большим усилием, шайбы проваливаются в доску. Кроме того, во время изменения показателей относительной влажности доски изменяют толщину, за счет этого уменьшается усилие стягивания. Шпильки, работающие на изгиб, должны иметь большой размер. Конкретный диаметр шпильки нужно определять по формуле d_ш = 0,25×S, где S – толщина доски. К примеру, для доски толщиной 40 мм диаметр шпильки должен быть 10 мм. Хотя это все довольно относительно, нужно иметь в виду конкретные нагрузки, а они зависят от многих факторов.

   Определяем требуемый диаметр шпилек

2. Длина нахлеста досок. Этот параметр всегда должен быть в четыре раза больше ширины досок. Если ширина стропил 30 см, то длина нахлеста не может быть менее 1,2 м. Мы уже упоминали, что конкретное решение принимается мастером с учетом состояния пиломатериалов, угла наклона стропил, расстояния между ними, веса кровельных материалов и климатической зоны расположения здания. Все эти параметры оказывают большое влияние на устойчивость стропильной системы.

   Нахлест досок

3. Расстояние между отверстиями для шпилек. Крепеж рекомендуется фиксировать на удалении не менее семи диаметров шпилек, от края доски расстояние должно быть не менее трех диаметров. Это минимальные показатели, на практике рекомендуется их увеличивать. Но все зависит от ширины доски. Нельзя за счет увеличения расстояния от края слишком уменьшать расстояние между рядами шпилек.

   Шаг между шпильками

   Минимальное расстояние от края доски

4. Количество стягивающих шпилек. Есть довольно сложные формулы, но на практике ими не пользуются. Мастера устанавливают два ряда шпилек с учетом расстояния между ними, отверстия располагаются в шахматном порядке.

Количество шпилек в узле

Практический совет. Для увеличения прочности сращиваемой стропилины на изгиб отверстия шпилек не должны располагаться на одной линии, нужно смещать их не менее чем на один диаметр.

Сращивание встык досками

Работы намного удобнее делать на земле, подготовьте ровную площадку. На землю подложите бруски – стропилины придется подрезать, нужен просвет для дисковой пилы. Перед сращиванием точно узнайте длину стропилин. Замерять ее нужно на строении, используйте любые тонкие длинные доски, веревку или строительную рулетку. Если появится ошибка в несколько сантиметров – не проблема. Во время соединения стропильных ног на крыше эта ошибка без проблем устраняется.

Подготовка всего необходимого

Шаг 1. Положите одну доску на бруски, ровно под прямым углом отрежьте торец. Отрезать лучше ручной электрической циркульной пилой.

Важно. Соблюдайте правила техники безопасности, это высокооборотный и очень травмоопасный инструмент. Никогда не демонтируйте заводские средства защиты дисковой пилы, не отключайте электрические реле перегрузки.

Отрезается торец доски

Доски для стропил довольно тяжелые, во время отрезания придайте им такое положение, чтобы они не зажимали полотно пилы или преждевременно не разламывались во время дорезания. Таким же способом подготовьте и вторую доску. Обращайте внимание, чтобы срез был только под прямым углом. Торцы сращиваемых досок должны плотно прилегать друг к другу по всей поверхности, это нужно для увеличения прочности сращенной стропилины. Дело в том, что даже при ослаблении соединения шпилек торцы во время изгиба будут упираться друг в друга по всей длине среза и держать нагрузку. Шпильки и накладные доски будут удерживать конструкцию лишь от расползания по длине.

Шаг 2. Установите рядом две подготовленные доски для стропилины. Заготовьте доску для накладки. Мы уже упоминали, что ее длина должна быть примерно в четыре раза больше ширины доски. Если скаты крыши имеют небольшой уклон, расстояние между стропилами большое, а крыша будет утепляться минеральной ватой, то нагрузки на изгиб значительно возрастают. Соответственно, длину доски для сращивания надо увеличивать.

Две доски устанавливаются рядом

Шаг 3. Положите накладку на две рядом лежащие доски для сращивания. Довольно часто толщина и ширина досок даже из одной партии отличаются на несколько миллиметров. Если у вас такой случай, то ровняйте доски с той стороны, к которой будет прибиваться обрешетка.

Практический совет. Наука о сопротивлении материалов говорит, что чем тоньше материал, тем больше его сопротивление на изгиб по тонкой плоскости. Это значит что, к примеру, пять рядом поставленных досок на ребро толщиной 1 см каждая выдерживают значительно большую нагрузку, чем одна доска толщиной 5 см. Вывод – для сращивания совсем необязательно резать толстые дорогостоящие материалы, можно использовать несколько тонких отрезков нужной длины. Таких кусков на любой стройке достаточно.

Обрезка доски для сращивания

Накладка уложена на доски

Шаг 4. В шахматном порядке и на нормируемых расстояниях просверлите отверстия под шпильки. Для того чтобы во время высверливания отверстий отдельные элементы не смещались, нужно их временно между собой закрепить. Используйте в этих целях длинные и тонкие саморезы, сколачивать гвоздями не рекомендуется. Они разрезают или разрывают волокна древесины, прочность доски немного уменьшается. Саморезы не режут волокна, а раздвигают их в стороны, после выкручивания доски почти полностью восстанавливают свои первоначальные характеристики прочности.

Доски стягиваются саморезами

Шаг 5. Высверлите отверстия, не располагайте их на одной линии, а то доски могут треснуть во время эксплуатации.

Сверление отверстий

Отверстия готовы

Можно встретить рекомендации после высверливания отверстий разъединять доски и укладывать между ними джут для исключения появления мостиков холода. Это не только напрасный труд, но и вредный. Почему? Во-первых, никакие мостики холода в местах сращивания не возникают, наоборот, они имеют самую большую толщину и, соответственно, самую низкую теплопроводность. Но даже если они появятся, то никаких негативных последствий не будет, это стропильная система крыши, а не комнатное окно или дверь. Во-вторых, джут уменьшает усилие трения между элементами сращивания, а это очень негативно сказывается на их прочности. В-третьих, если на материал попадает конденсат, что весьма вероятно, то удаляться из него влага будет очень долго. К каким последствиям приводит длительный контакт деревянных конструкций с влагой рассказывать нет необходимости.

Джут укладывать не стоит

Шаг 6. Вставьте в подготовленные отверстия шпильки, оденьте с двух сторон шайбы и прочно стяните гайками. Рекомендуется стягивать до тех пор, пока шайбы не вдавятся в дерево. Лишнюю длину шпилек можно отрезать круглошлифовальной машинкой с диском по металлу.

Забиваются шпильки

Закручиваются гайки

Лишняя длина шпилек отрезается

Аналогичным образом сращиваются все остальные стропилины.

Цены на популярные модели электродрелей

Электродрели

Сращивание внахлест

Это соединение делать проще, но при одном условии – позволяет суммарная длина двух досок, она должна быть больше длины стропильной ноги на величину нахлеста.

Сращивание стропил внахлест

Если у вас пиломатериалы низкого качества, то перед началом работ рекомендуется их разложить на ровной поверхности и сделать ревизию. Для длинных участков сращенных стропил выбирать ровные, а для отрезков использовать кривые. Хотя для стропильной системы настоятельно рекомендуется покупать только качественные материалы, это не тот архитектурный элемент здания, на котором можно экономить.

Ревизия пиломатериалов

Шаг 1. Выберите доски и положите их на возвышенность из брусьев. Если есть желание, то можно выровнять торцы при помощи циркулярной пилы, нет желания – не ровняйте. Состояние торцов никак не влияет на прочность сращивания внахлест.

Обрезаются торцы досок

Шаг 2. Положите доски друг на друга, подгоните длину стыка и общий размер стропилины.

Доски укладываются друг на друга

Практический совет. Доски должны лежать друг на друге строго параллельно. В связи с тем, что верхняя приподнимается над нижней на толщину материала, под ней и брусками следует класть подставки из отрезков. Толщина отрезков должна равняться толщине нижней доски.

Шаг 3. Выровняйте доски по одной из граней и саморезами временно скрепите их. Высверлите отверстия, ставьте шпильки, шайбы и затяните гайки.

Забиваются шпильки

Доски соединяются шпильками

Результат проделанной работы

Сращивание встык фанерой

Цены на различные виды струбцин

Струбцины

Один из способов сращивания стропилин, помогает экономить доски и рационально использовать отходы различных пиломатериалов. В данном случае применяются обрезки листовой фанеры толщиной один сантиметр.

Шаг 1. Ровно уложите доски стропилины на площадке, сомкните торцы, обратите внимание на параллельность боковых граней. Доски должны быть предельно одинаковыми по толщине, торцы обрезаны ровно под прямым углом.

Торцы досок сомкнуты

Шаг 2. Кисточкой обильно намажьте поверхность клеем ПВА.

Наносится клей ПВА

Шаг 3. Уложите подготовленный кусок фанеры на место сращивания, прочно прижмите его струбцинами. Во время фиксации следите, чтобы фанера не сдвинулась со своего первоначального места.

Укладывается кусок фанеры

Для фиксации используются струбцины

Шаг 4. Длинными прочными саморезами в шахматном порядке прикрутите фанеру к доскам. Длина саморезов должна быть на 1–2 короче общей толщины досок и фанеры, их концы не могут выходить с обратной стороны. Под саморезы обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра. Перед закручиванием саморезов просверлите в стропилине отверстия. Их диаметр должен быть на 2–3 мм меньше диаметра резьбовой части метиза.

Сверлятся отверстия под саморезы

Закручиваются шурупы

Шаг 5. Переверните доску обратной стороной вверх, подложите под концы подставки, они не должны висеть в воздухе. Аккуратно по очереди снимите все установленные струбцины.

Струбцины снимаются

Шаг 6. Намажьте поверхности клеем и положите на них вторую заготовку из фанеры. Опять зажмите ее струбцинами.

Поверхности намазываются клеем

Заготовка зажимается струбцинами

Шаг 7. С большим усилием закрутите саморезы.

Саморезы закручиваются с большим усилием

Важно. Во время закручивания саморезов обращайте внимание, чтобы они не располагались друг против друга. Смещение должно быть не менее трех сантиметров.

Шаг 8. Снимите струбцины. Для усиления узла сращивания стяните его сквозными шпильками. Размещать их следует таким же образом, как и при обыкновенном сращивании встык.

Забиваются сквозные шпильки

Практический совет. Отверстия под шпильки должны быть на 0,5–1,0 мм меньше диаметра шпильки. Бывают случаи, что точно подобрать диаметр сверла по дереву невозможно. Тогда рекомендуется использовать сверло немного меньшего диаметра, пусть шпилька заходит с достаточно большим усилием.

Во время ее забивания от сильных ударов молотка первые несколько витков резьбы сминаются, что очень усложняет накручивание гайки. Чтобы избежать проблем, перед забиванием шпильки наживите гайки, теперь пусть резьба на торце заминается, она больше не нужна. Перед установкой стропилины на место проверьте, высох ли клей. При хорошей погоде для его полного застывания нужно примерно 24 часа.

Последний штрих — нанесение клея

Важно. Если во время сращивания стропил по длине досками гайки закручивались до тех пор, пока шайба не утапливалась в древесины, то с фанерой так поступать нельзя. Внимательно контролируйте силу прижатия, не допускайте повреждения шпона фанеры.

Как правильно забивать гвозди в стропилину при сращивании

Не всегда есть возможность и необходимость сращивать отдельные элементы стропил с помощью шпилек, иногда это проще сделать обыкновенными гладкими гвоздями. Но нужно уметь их правильно забивать, в противном случае со временем усилие сжатия досок значительно уменьшится. Длина гвоздя должна на 2,5–3 см превышать толщину стропилины в месте соединения.

Наращиваем стропила по длине

Как правильно вколачивать гвозди для соединения нагруженных или ответственных деревянных конструкций?

Шаг 1. Под небольшим углом вбейте гвоздь в доски, но не до конца. Нужно, чтобы острие выступило с обратной стороны примерно на один сантиметр.

Гвоздь забит не до конца

Шаг 2. С обратной стороны стропилины согните молотком гвоздь под прямым углом.

Гвоздь загнут под прямым углом

Шаг 3. Забейте гвоздь еще примерно на один сантиметр. Опять согните конец, угол сгиба уже должен быть намного меньше 90°. Чем больше вы его согнете, тем надежнее будет окончательная фиксация.

Гвоздь забит еще на 1 см (примерно)

Конец загнут еще больше

Шаг 4. Теперь можно вбивать шляпку гвоздя до самого конца. С обратной стороны сгибайте выступающую часть до тех пор, пока острый конец полностью не войдет в доску. Помните, что место выхода тела гвоздя и место забивания его острия не должны лежать на одной линии.

Теперь гвоздь забит до конца

Согнутая часть гвоздя вбивается в доску

Такая технология полностью исключает самостоятельное ослабление силы прижатия.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Практические советы

Уже упоминалось, что прочность стропилины на изгиб в месте сращивания всегда меньше, чем у целого элемента. По возможности старайтесь располагать этот узел как можно ближе к коньку, мауэрлату или различным распоркам. Такие предосторожности минимизируют риски механического разрушения стропильной ноги. Если такая возможность по тем или иным причинам отсутствует, то не рекомендуется размещать место упора под сращиванием на расстоянии больше 15% длины ноги от любого конца.

Узел располагается на мауэрлате

Никогда не используйте для соединения черные саморезы. Этот металл имеет два существенных недостатка. Первый – он быстро окисляется и теряет первоначальную прочность. Второй – технология изготовления таких саморезов предполагает закаливание. Каленые саморезы при превышении допустимой нагрузки не вытягиваются, а лопаются. Во время эксплуатации кровли относительная влажность деревянных конструкций меняется, соответственно, колеблется и толщина досок. А это может существенно увеличивать усилие растягивания самореза, он не выдержит и треснет.

Черные саморезы использовать не стоит

Не переусердствуйте с количеством метизов. Если их слишком много, то отверстия значительно уменьшат прочность соединяемых деталей, в результате вы получите обратный эффект, наращивание не усилится, а ослабнет.

Видео – Сращивание стропил по длине

Сращивание стропил по длине: СНиП, какие способы существуют?

Правильное сращивание стропил по длине гарантирует безопасность системы в различных условиях эксплуатации.

Применяя для сращивания способы, изложенные в статье, можно построить крышу любой, даже самой сложной конструкции, затратив на материалы минимум денег и используя лесоматериалы стандартных размеров.

Нюансы удлинения кровельных пиломатериалов

Основной элемент каркаса двухскатной крыши — сами стропила или, как их называют кровельщики, — стропильные ноги.

Стропила закрепляются в нужном положении с помощью системы распорок, прогонов, затяжек и раскосов.

Для строительства стропильных каркасов, перекрывающих значительные междустенные промежутки, и при возведении кровель сложной формы приходится использовать лесоматериалы нетипичного размера.

Если под рукой нет бруса или другого пиломатериала нужного размера, то приходится сращивать элементы, пока их общая длина не достигнет требуемой величины.

Материал стандартного размера при увеличении длины становится толще — это не всегда удобно и технологично.

Сращивание дает возможность увеличивать длину стропильных элементов без изменения их толщины и достигать таким образом проектных параметров.

Порядок сращивания стропил по длине, который при этом может использоваться, в основном зависит от предпочтений мастера.

Все способы одинаково надежны и позволяют получить стропила заданных геометрических и физических параметров.

Прежде чем приступать к объединению стропил, нужно немножко узнать о физических свойствах материалов, используемых на разных участках стропильной конструкции.

Деталям конструкции, расположенным в ее разных частях, приходится переносить механические нагрузки разной интенсивности.

В некоторых узлах вообще нельзя использовать сращивание стропил в длину, так как сращенный пиломатериал не обладает прочностью цельного.

Более того, в определенных местах даже цельный пиломатериал целесообразно усиливать дополнительными деталями.

В любом случае после сращивания стропильные ноги и весь каркас кровли должны быть гарантированно защищены от поломок.

Как правило, сращивание стропил в длину уменьшает жесткость конструкции, так как в месте сращивания образуется подобие пластического шарнира.

Чтобы снижение жесткости как можно меньше повлияло на прочность стропильной системы, сращивание стропил необходимо проводить в точках наименьшей нагрузки на изгиб. Такие места стропильной системы находятся поблизости от опор.

Главное правило при сращении в длину заключается в следующем — место соединения пиломатериалов не должно находиться от опоры на расстоянии большем, чем 15 % от величины пролета.

Кроме того, место сращения пиломатериалов по длине зависит от того, в качестве какой детали стропильного каркаса они впоследствии будут использоваться.

При объединении пиломатериалов, идущих на сооружение прогонов, нужно обеспечить одинаковую прочность будущей детали по всей длине.

Другая задача стоит при сращивании конькового прогона. Здесь потребуется определенный размер прогиба, так как только при этом высота коньковой планки будет одинаковой на всей ее протяженности.

Порядок сращивания стропил

В строительном деле есть несколько способов срастить лесоматериалы в длину. На выбор методики сращивания влияет расстояние между стропилами и имеющиеся в наличии крепежные и строительные материалы.

Самым быстрым способом соединить лесоматериалы и увеличить таким образом их длину является стыковка.

Для стыковки торцы обеих досок или брусьев должны быть обрезаны под углом 90 градусов.

Торцы должны предельно точно прилегать друг к другу — это обеспечит максимальную прочность стропила после сращивания.

С обеих сторон от стыка на пиломатериалы накладывают деревянные планки и закрепляют их гвоздями, вбивая крепеж в диагональном порядке.

Вместо деревянных накладок можно использовать металлические пластины с заранее просверленными в них в шахматном порядке отверстиями.

Следующий способ, который можно использовать для сращивания стропил, — метод косого прируба. В основном этот метод используют для соединения пиломатериалов квадратного сечения.

Торцы двух брусьев нужно срезать под углом 45 градусов. Длина среза должна быть вдвое больше ширины бруса.

Острые углы на обеих деталях стачивают под углом 90 градусов, глубина полученных площадок должна составлять 15 % от высоты сечения. Аналогично делают площадки на другом конце косого спила.

Соединив оба элемента, закрепляют место соединения болтом, закрутив его в середину стыка. Круглый проем под болт приходится делать заранее.

При этом важно, чтобы диаметр отверстия был равен диаметру крепежа или был немного меньше — тогда не возникнет люфт, а болт будет крепко держаться в стропиле.

Для сращивания ламелей проще всего использовать метод внахлест. Здесь от плотника не потребуется особой точности и мастерства, так как доски соединяют с нахлестом 100 см.

По всей площади нахлеста в хаотичном порядке вбивают гвозди. Вместо гвоздей иногда используют болты и шпильки.

При использовании такого крепежа приходится заранее просверливать в досках отверстия, но применение болтов и шпилек вместо гвоздей увеличивает надежность конструкции.

Сращивая стропила, нельзя забывать о том, что место соединения должно приходиться на наименее нагруженный участок стропильной конструкции.

Сращенные пиломатериалы нельзя использовать для установки в качестве диагональных стропил, так как этому элементу конструкции приходится выдерживать увеличенные нагрузки.

В то же время нельзя не отметить, что прочность ног, сделанных из сращенного пиломатериала, может превосходить прочность цельных досок или брусьев.

Удвоенные и комбинированные стропила

Нужно отличать сращивание от наращивания. Сращивание — это увеличение исходной длины пиломатериала, наращивание — увеличение диаметра.

Существуют способы, позволяющие одновременно увеличивать и длину, и диаметр стропила. К таким конструкциям относятся спаренные и составные стропила.

Удвоенные и комбинированные стропила — это удлиненные балки, выполненные из досок и используемые для определенных целей. Для удлинения в этом случае используют метод внахлест.

Спаренные стропила соединяют из нескольких обрезных досок, сшивая их в диагональном порядке гвоздями.

Для увеличения длины спаренного стропила его соединяют с аналогичной спаренной конструкцией.

Пиломатериалы в узле соединения должны заходить друг на друга с нахлестом не менее 100 сантиметров.

Такое соединение позволяет создать надежную балку из двух рядов досок, соединенных друг с другом с нахлестом.

Соединения должны располагаться по диагонали, чтобы стыки с обратной стороны накладывались на цельные части досок.

Спаренные стропила не уступают в надежности монолитному брусу, что дает возможность собирать из них каркас вальмовых и полувальмовых крыш.

Комбинированные ноги делают из трех досок. В этом случае между двумя обрезными досками равной длины и толщины укладывают третью.

Дополнительная доска входит в стропильный зазор минимум на один метр, но обычно, для большей надежности, ее вводят на треть собственной длины.

В итоге получается стропило, с одной стороны состоящее из двух планок, а с другой стороны — из одной. Все места соединения прошиваются гвоздями в диагональной очередности или скрепляются саморезами.

Просвет между двумя планками заполняют вставками из обрезков лесоматериала и закрепляют гвоздями в произвольном порядке.

Комбинированные стропила устанавливают тонкой стороной на коньковый прогон, а толстой — на опорную балку.

Комбинированные стропила позволяют экономить материал и достигать нужного диаметра в зависимости от нагрузки на стропильную ногу.

Видео:

Раздвоенная нижняя часть стропильной ноги дает возможность легко соединять стропило с опорной балкой.

Составные стропила — менее прочная конструкция, чем спаренные, их можно использовать только для возведения скатных кровель. Их не используют в каркасах вальмовых крыш.

Если в процессе работы вам понадобилось удлинить или расширить стропила, то не обязательно вызывать специалистов.

Достаточно использовать один из предложенных в статье способов, и в итоге вы получите конструкцию, не уступающую по прочности крыше, стропильная система которой состоит из цельных досок и брусков.

соединение по кромке для соединения узких досок

Cплачивание, или соединение по кромке, используется для соединения сравнительно узких досок с целью получения более широких, досок или панелей, например для крышек столов или при изготовлении шкафов. Кромка может быть как плоской, так и профилированной. Профилирование применяется для увеличения площади склейки, повышения прочности и в качестве средства фиксации, что помогает при склеивании. Прочность всех исполняемых методов зависит прочности склейки. Современные клеящие вещества дают весьма прочные соединения, и при условии аккуратной и точной подгонки деталей даже соединение на гладкую прочнее самой древесины.

Подготовка материалов

Доски должны быть одинаковой толщины. Когда это возможно, используйте доски поперечной распиловки (поперечно-слоистые доски), так как они более стабильны, чем доски продольной распиловки (продольно-слоистые доски).

Выбор и расположение досок

Если у вас нет выбора или вы выбрали продольно-слоистые доски из-за их текстуры, располагайте доски так, чтобы направление годовых колец соседних досок чередовалось (1). Одновременно подбирайте доски по цвету и так, чтобы волокна располагались в одном направлении, иначе окончательная отделка поверхности будет затруднена. Каждую доску пронумеруйте с лицевой стороны (2) и при дальнейшей работе следите, чтобы верх и низ всех цифр совпадали.

Соединение на гладкую кромку

При сплачивании кромки досок обычно отстругиваются под прямым углам к лицевой стороне. Соединение на гладкую кромку может называться соединением по кромке встык, на гладкую фугу (от «фугование»), на чистую кромку и т. п.

Проверка прямого угла

Работайте фуганком или самым длинным из всех имеющихся у вас рубанков для выравнивания каждой кромки (1). Постоянно проверяйте прямой угол между кромкой и лицевой стороной с помощью угольника. Прямолинейность кромки проверяйте металлической поверочной линейкой (2).

Неровность досок

Небольшая вогнутость допустима, если доски будут фиксироваться зажимами, но если планируется соединение с притиркой, то они должны быть абсолютно прямыми. Слегка вогнутые кромки (1) приемлемы при условии зажимания их в струбцинах, так как дополнительное напряжение на концах минимизируется при усушке, кроме того, оно противодействует торцевому растрескиванию. Выпуклые кромки (2) неприемлемы, поскольку сжимание концов струбцинами создаст напряжения, которые могут привести к растрескиванию торцов.

Подгонка досок рубанком

Выстрогать ровные доски по отдельности достаточно трудно. Одним ил способов сделать прямоугольность менее критичной для соединения является строгание двух кромок одновременно. Установите вровень две доски в тисках лицевыми сторонами наружу (3). Ровно отстрогайте кромки. Даже если кромки досок не будут абсолютно перпендикулярны лицевой стороне, состыкованные доски будут соответствовать друг другу и образуют плоскую поверхность (4).

При сплачивании трех и более досок обе кромки внутренних досок должны быть выровнены. Пользуясь только что описанной техникой выравнивания кромок, установите первую и вторую доски в тиски и выровняйте рубанком кромки. Уберите первую доску, поверните вторую и прижмите к ней доску номер три так, чтобы лицевые стороны снова были наружными. Таким же образом подгоняйте каждую пару кромок (5).

Фиксация досок при сплачивании

Перед склеиванием проверьте подгонку досок, зажав их в струбцины. Одновременно это будет и подготовкой самих струбцин к склейке, процесс, которой должен занимать как можно меньше времени. Количество струбцин зависит от размера «делянки» — так называется заготовка, полученная в результате сплачивания, но следует использовать по меньшей мере три для большинства панелей. Между губками струбцин и кромками досок поместите прокладки из деревянных обрезков. Выкладывайте доски на бруски или рейки, расположенные на столе, верстаке и т.п.

Склейка

Нанесите тонкий слой клея на соединяемые кромки. Поперек досок с каждого конца поместите струбцину, на расстоянии от края, равном примерно четверти длины досок (1). Струбцины не должны касаться поверхности, чтобы не было их контакта с клеем, выступающим на древесине. При необходимости постучите по соединениям молотком через деревянный брусок, чтобы выровнять доски по уровню (2).

Переверните делянку и посередине установите третью струбцину (3). Этот зажим не только стягивает соединения, но также противодействует изгибающей заготовку силе от воздействия двух других струбцин. Удалите лишний клей, выступивший из соединений досок.

Оставьте делянку в зажимах, пока клей не затвердеет. Если требуется освободить стол, можно ее поставить, прислонив к стене, но следите за тем, чтобы она имела ровную опору для предотвращения деформации.

Соединения в шпунт

Лучшим инструментом для ручного изготовления гребня и паза такого соединения (оно может называться соединением в паз и гребень по кромке) является комбинированный рубанок. Начинайте с выполнения гребня с помощью ножа для гребней.

Выполнение гребня

Установите заготовку в тиски лицевой стороной к себе. Линейку рубанка установите так, чтобы гребень проходил по центру кромки (1). Это можно проверить тем, что слегка прострогать кромку в одну сторону, а затем перевернуть рубанок и поставить его на ту же кромку, но уже прижимая линейку к другой боковой грани доски. Если нож совпадет с полученными при первом легком строгании метками на древесине — гребень пройдет по центру.

Выставьте ограничитель глубины строгания рубанка и выстрогайте гребень, начиная с переднего конца (2).

Выполнение паза

Чтобы вырезать паз, установите в рубанок нож для пазов, соответствующий по ширине сделанному гребню. Поставьте нож на гребень и отрегулируйте положение направляющей линейки (3). Установите ограничитель глубины так, чтобы паз получился немного глубже высоты гребня. Зажмите доску в тиски и вырежьте паз.

Соединение на рейку

Другим вариантом соединения в паз и гребень является соединение на рейку — вставной фанерный шип или шпонку. Она вставляется в пазы (шпоночные канавки или шлицы), выбранные и обеих половинах соединения. Это соединение можно изготовить любым рубанком для пазов на отрезном или фрезеровальном станке.

Сращивание стропил по длине: правильные способы

Деревянные стропильные ноги изготавливаются из бруса или доски, сечение которых зависит от расчетной нагрузки на конструкцию. При необходимости выполняется сращивание стропил с целью увеличить длину элемента.

Расчет длины и сечения стропил, подготовка материала

В частном строительстве для возведения стропильной системы традиционно используется пиломатериал. Металлические или железобетонные конструкции встречаются значительно реже. Разработка проекта каркаса крыши подразумевает выполнение целого ряда расчетов, которые позволяют подобрать оптимальные параметры для каждого элемента стропильной системы. Стропила в процессе эксплуатации крыши принимают на себя основную внешнюю нагрузку, и к прочности данного элемента предъявляются повышенные требования.

Чтобы вычислить требуемую длину стропильной ноги, необходимо определиться с углом наклона кровли и рассчитать высоту крыши, исходя из ширины дома. Наслонные или висячие стропила при небольших размерах дома могут выполняться из цельного бруса или доски. Если длина имеющегося пиломатериала недостаточна, требуется выполнить сращивание, чтобы стропильная нога соответствовала заданным размерам.

Длина стропила зависит от размера пролета между коньком и верхней частью стены дома. Сечение стропильной ноги выбирается в зависимости от расчетной нагрузки и расстояния между ними. Усредненные значения приведены в таблице. Если в качестве кровельного покрытия предполагается использовать керамическую черепицу либо асбоцементный шифер, каркас крыши желательно возводить из пиломатериала увеличенного сечения.

Выбирая материал для изготовления стропил, предпочтение рекомендуется отдать древесине хвойных пород. Она легко обрабатывается, хорошо противостоит гниению, имеет необходимую прочность. Подготовленные к монтажу стропилины и другие элементы каркаса крыши следует пропитать огнебиозащитным составом.

При необходимости выполнить сращивание стропил по длине, важно выбрать оптимальную технологию, которая позволит обеспечить расчетную прочность конструкции. На видео представлены основные способы сращивания стропильных ног по длине.

Конструктивные особенности сращивания стропил

Увеличение длины стропильных ног производится за счет соединения коротких элементов из доски или бруса. Узел стыковки (практически при любом методе наращивания) представляет собой пластичный шарнир. Но стропилина должна иметь необходимую жесткость по всей длине, поэтому стык должен располагаться в том месте, где практически отсутствует изгибающий момент. С этой целью стык (пластичный шарнир) должен располагаться на определенном расстоянии от опоры, которое составляет 15% от длины пролета, перекрываемого стропилом.

Следует учитывать, что расстояние от мауэрлата до промежуточной стропильной опоры отличается от расстояния между этой же опорой и коньком. Это требует использования равнопрочной схемы – необходимо обеспечить одинаковую прочность по всей длине, создание равного прогиба не требуется.

Особые требования к прочности предъявляются к накосным (диагональным) стропилам вальмовых и полувальмовых крыш. Они превышают по длине стропила боковых скатов и служат опорой для нарожников – укороченных стропильных ног.

Сращивание стропил, при необходимости увеличить их длину, выполняется по следующим технологиям:

• соединение досок встык;
• метод «косой прируб»;
• соединение внахлест.

Использования такого инструмента, как стусло, дает возможность отрезать концы досок строго под заданным углом, обеспечивая необходимую плотность стыков.

Соединение встык

Метод соединения встык дает возможность нарастить стропильную ногу, используя специальную накладку. Чтобы правильно выполнить соединение, требуется стыкуемые концы досок или бруса отрезать строго под углом 90°. Это позволит предотвратить образования прогиба под нагрузкой в месте стыка торцов стыкуемых стропил.

Срезанные торцы соединяются и закрепляются посредством металлического крепежа либо используются накладки из обрезков доски, устанавливаемые с обеих сторон соединения. Каждая накладка должна быть прибита гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Метод «косого прируба»

Если соединение встык более всего подходит для сращивания стропильных досок, метод косого прируба идеально подходит для увеличения стропильной ноги из бруса большого сечения. Данная технология получила свое название из-за принципа подрезки элементов. Соприкасающиеся концы досок необходимо подрезать под определенным углом.

Элементы, выполненные из бруса, плотно стыкуются полученными плоскостями. В месте соединения требуется выполнить сквозное вертикальное отверстие под шпильку или болт. Важно, чтобы диаметр отверстия точно соответствовал диаметру крепежного элемента (12 или 14 мм) или был меньше на 1 мм. В этом случае крепление плотно сидит в древесине и отсутствует люфт, который может создать нагрузку на изгиб.

При установке шпилек или ботов необходимо использовать широкие металлические шайбы, чтобы крепеж со временем не повредил древесину.

Соединение внахлест

Срастить стропильные доски можно внахлест – это дает возможность создать жесткое соединение. Данный способ удлинения достаточно прост: две доски укладываются друг на друга с нахлестом, длина которого должна составлять не менее одного метра. Соединение досок выполняется при помощи гвоздей – крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке.

Крепление элементов внахлест – наиболее простой способ стыковки наращивания стропильных ног. В этом случае не требуется соблюдать точность подрезки элементов. Вместо гвоздей в качестве крепежа могут применяться шпильки с шайбами и гайками.

Спаренные и составные стропила из досок

В качестве удлиненных стропильных ног используются конструкции, выполненные из досок – спаренные и составные.

Спаренные выполняются из двух или более досок, соединенных широкими сторонами, которые сшиваются друг с другом с помощью гвоздей, расположенных в шахматном порядке. Чтобы увеличить длину стропильной ноги, соединенные попарно доски стыкуются внахлест и встык с другой спаренной системой. Это дает возможность создать равнопрочную конструкцию, способную выдержать высокие нагрузки. Удлиненные стропильные ноги из спаренных досок практически не уступают стропилам из цельного бруса и могут применяться для создания накосных стропил для вальмовых и полувальмовых крыш.

При удлинении стропильной ноги важно, чтобы сплачиваемые доски располагались со сдвигом не менее, чем на метр. Соединения должны располагаться в шахматном порядке, чтобы каждый стык был закрыт цельной доской.

Составное стропило изготавливается из трех досок. Основой конструкции являются две доски, имеющие одинаковую длину. Между ними укладывается третья доска, по ширине соответствующая основным. Ее длина должна обеспечить необходимую длину стропильной доски. Свободный промежуток между двумя основными досками заполняется обрезками доски, ширина которых соответствует доске-вкладышу. Вся конструкция прошивается гвоздями. Дополнительная доска должна заходить между основными не менее чем на метр по длине. Она закрепляется гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Надежность составных стропил существенно уступает спаренным конструкциям. Составные системы могут с успехом использоваться для возведения скатных кровель, но их нельзя применять в качестве накосных стропил вальмовых крыш.

Чтобы правильно выполнить монтаж удлиненных балок, необходимо учитывать место расположения стыков нарощенной конструкции. Они должны располагаться недалеко от опоры, что в минимальной степени подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропил – экономически выгодный шаг, так как позволяет применять унифицированные материалы для создания конструкций необходимой длины.

Тематическое видео в статье дает возможность подробно ознакомиться с тем, как правильно выполнить стыковку элементов стропила при наращивании.

Что использует мою пропускную способность? 5 советов по мониторингу использования домашней сети

Дети играют в онлайн-игру. Ваш партнер транслирует фильм и загружает что-то для работы. Вы пытаетесь конкурировать с ними за пропускную способность … но этого просто не происходит.

Многие вещи могут истощить вашу пропускную способность в Интернете. В большинстве случаев вы знаете людей в вашей сети. В других случаях это вредоносное ПО или злоумышленник.

Может быть так плохо, что вы кричите: «Что использует мою полосу пропускания ?!» Это хороший вопрос.Вот как вы можете проверить и устранить неполадки, которые (или кто) использует вашу полосу пропускания в вашей домашней сети.

1. Отслеживание использования полосы пропускания через маршрутизатор

Лучшее место, чтобы понять, что потребляет вашу полосу пропускания, — это ваш маршрутизатор.Ваш маршрутизатор обрабатывает весь входящий и исходящий интернет-трафик для вашего дома.

В настройках вашего маршрутизатора есть страница, содержащая каждое устройство, подключенное к вашей сети в данный момент. Вы можете проверить IP-адреса, MAC-адреса устройств и их текущий статус подключения. В зависимости от вашего маршрутизатора у вас также может быть доступ к сетевой информации, такой как текущая скорость загрузки и выгрузки, а также объем данных, которые использует или использовал каждое устройство.

Например, страница локальной сети на моем маршрутизаторе показывает каждое устройство.

Заметили запись, с которой вы не знакомы? Вы можете удалить его и удалить из своей сети. Убедитесь, что не удалили одно из своих устройств в процессе! Если вы это сделаете, это не имеет большого значения. Возможно, вам придется повторно ввести свои учетные данные для входа в сеть, что является незначительным неудобством для большинства устройств.

2.Проверьте использование полосы пропускания с помощью Capsa

Второй вариант проверки того, что использует вашу полосу пропускания, — через стороннюю программу. В этом случае вы можете использовать Capsa, бесплатное приложение для анализа сети, которое фиксирует каждый пакет данных, взаимодействующий с вашей системой.

1. Выберите сетевой адаптер для вашей системы.Для меня это Ethernet. Для вас это может быть адаптер Wi-Fi. Выберите Полный анализ , затем нажмите Старт , чтобы начать работу.
2. В обозревателе узлов (слева) перейдите к Protocol Explorer> [тип вашего адаптера]> IP . Дерево протоколов расширяется, но на этом можно остановиться.
3. На панели анализа выберите протокол . На вкладке «Протокол» показаны пакеты данных для каждого протокола, используемого вашей системой.
4. На панели инструментов анализа в нижней части экрана выберите MAC Endpoint . Если дважды щелкнуть IP-адрес своего устройства, откроется экран подробного анализа пакетов.

Что удобно, так это то, что у большого количества обычного трафика есть легко идентифицируемые адреса. В других местах Capsa отмечает движение за вас.

Вы также можете организовать эту информацию по-разному.На панели анализа перейдите на вкладку IP Endpoint , затем перейдите к IP-адресу вашего устройства. На панели инструментов анализа отображаются все входящие и исходящие соединения для локального хоста, его географическая конечная точка и многое другое. Столбец Node 2 может быть интересным для чтения!

Бесплатная версия имеет некоторые ограничения:

• Отслеживает только десять частных IP-адресов
• Только отслеживает один сетевой адаптер
• Может работать только над одним проектом за раз

Но по большей части эти ограничения не должны влиять на вашу способность выяснить, что ворует вашу полосу пропускания.

Скачать: Capsa для Windows (бесплатно)

Примечание: Хотите отслеживать всю свою сеть? Вот как превратить Raspberry Pi в инструмент сетевого мониторинга.

3. Сканировать вашу систему на наличие вредоносных программ

Другая возможность заключается в том, что проблемы с пропускной способностью возникают не из вашей локальной сети.Возможно, вы подобрали какое-то неприятное вредоносное ПО, которое крадет вашу полосу пропускания, поскольку оно взаимодействует с внешним сервером или действует как бот для рассылки спама. Вредоносное ПО может потреблять ваше вредоносное ПО множеством способов, хотя и не всегда «всепоглощающим». Тем не менее, если у вас есть вредоносное ПО, независимо от потребления полосы пропускания, вам необходимо очистить систему.

У вас должен быть установлен антивирус. Запустите полное сканирование системы любым антивирусом, который вы используете. Кроме того, я настоятельно рекомендую загрузить Malwarebytes и выполнить полное сканирование системы. Поместите в карантин и удалите все гнусные элементы, обнаруженные при полном сканировании системы. Затем проверьте, увеличивается ли ваша пропускная способность. Вы можете заметить резкое увеличение скорости!

Не знаете, с чего начать? Ознакомьтесь с руководством по удалению вредоносных программ MakeUseOf!

4. Используйте Netstat для обнаружения сетевых проблем

Еще один способ отточить системные процессы, занимающие вашу полосу пропускания, — использовать командную строку и команду netstat.Netstat — это сокращение от «сетевой статистики», и вы можете использовать эту команду для оценки всех сетевых входов и выходов в вашей системе (но не в вашем маршрутизаторе).

В строке поиска меню Пуск введите команду , затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите Запуск от имени администратора .Когда откроется командная строка, введите netstat -o и нажмите Enter. Далее следует длинный список всех активных сетевых подключений на вашем компьютере, порт, который они прослушивают, внешний адрес и процесс, которому принадлежит сетевое подключение.

Просмотрите список и посмотрите, нет ли необычных записей. Вы можете скопировать и вставить адрес в свой браузер, чтобы найти его. Подавляющее большинство записей относится к серверам или облачным серверам того или иного типа, потому что они являются основой Интернета.

Для быстрого анализа перейдите на страницу urlscan. io и вставьте туда адрес. Вы получите краткий отчет о том, кому принадлежит сервер или адрес.

Вы также можете отметить PID (Process ID) .Откройте диспетчер задач, затем вкладку «Службы» и найдите эквивалентный процесс. Если PID имеет много открытых сетевых подключений в командной строке и это услуга, которую вы не узнаете, вы можете либо остановить службу и посмотреть, устраняет ли она проблемы с вашей пропускной способностью, либо выполнить поиск в Интернете, чтобы выяснить, что процесс есть, и если это требуется вашей системе.

5.Проверка сетевой активности с помощью монитора ресурсов Windows

Находясь в диспетчере задач, чтобы перейти к другому инструменту устранения неполадок с пропускной способностью, щелкните вкладку «Производительность», а затем нажмите кнопку «Монитор ресурсов» внизу.

На мой взгляд, монитор ресурсов — один из самых мощных инструментов, доступных в вашем арсенале устранения неполадок в сети.

Взгляд на столбцы «Отправить» и «Получить» показывает, что на Chrome и Malwarebytes в настоящее время приходится большая часть моей пропускной способности.Видеть Chrome и Malwarebytes вверху списка — это нормально, потому что я доверяю обеим этим программам. Если вы видите неизвестный процесс или приложение вверху списка, истощая вашу пропускную способность, пора начать расследование.

Что использует вашу полосу пропускания?

Это хороший вопрос. Я знаю, что в моем доме иногда может быть до десяти устройств, конкурирующих за пропускную способность. В то время я рад, что могу управлять маршрутизатором.

Не то чтобы я предлагаю сократить пропускную способность вашей семьи или друзей. Однако, если у вас постоянная утечка пропускной способности и вы уверены, что это устройство не находится под вашим контролем, один из приведенных выше советов по мониторингу использования вашей домашней сети обнаружит преступника.

Если вы держите свой смартфон под рукой, почему бы не превратить его в центр анализа мобильной сети с помощью одного из этих приложений для Android?

Двери в баню входные деревянные своими руками: Как сделать дверь в бане своими руками

Дверь в баню своими руками: деревянная из доски, размеры

Завершающий этап в строительстве бани — установка дверей. Без них невозможно достигнуть оптимального уровня комфорта — влажность будет неравномерной, а пар рассредоточится по смежным помещениям.

Чаще в бане монтируют дверные полотна из древесины. При правильной обработке этот материал будет устойчивым к воздействию влаги, перепадам температур.

Деревянная дверь в баню своими руками — самодельная конструкция, которую может сделать даже человек без практического опыта.

Виды

Деревянные двери классифицируются зависимо от конструкции и расположения. Каждая из разновидностей имеет особенности, сильные и слабые стороны.

Массивные

Это конструкции, изготовленные из нескольких досок, зафиксированных клеем. После соединения получается цельный щит, который выравнивается рейсмусом, покрывается декоративными составами. Массивные двери самые дорогие.

Преимущества:

• высокая прочность;
• экологичность;
• хорошая тепло-, шумоизоляция;
• привлекательный вид.

Недостатки:

1. Большой вес. Полотно нужно фиксировать дополнительными креплениями.
2. Высокая цена.

Остальные недостатки относятся к самой древесине — низкая устойчивость к воздействию влаги, расширение и усыхание при перепаде температуры.

Для защиты дерева нужно использовать специальные пропитки.

Филенчатые

Свое название такие получили за филенчатые вставки. Чаще это полотно из сосны, которое обшивается МДФ, шпоном, покрывается лаком. Преимущества:

• небольшой вес;
• привлекательный вид;
• долговечность, надежность;
• устойчивость к перепадам температуры;.
• возможность замены и реставрации отдельных элементов.

Серьезных недостатков нет, но производители часто используются некачественное сырье, чтобы удешевить производственный процесс, не соблюдают технологию.

Наборные

Это разновидность филенчатых полотен. Они имеют одинаковые преимущества и недостатки. Наборные конструкции собираются из отдельных брусочков одинакового или разного размера, которые фиксируются на клей или соединениями — шип-паз.

Каркасные

Конструкции представляет собой прямоугольную рамку из деревянных досок, внутри которой расположен ячеистый уплотнитель. Каркас обшивается листами МДФ и другими материалами:

1. Шпоном — тонкие пластинки из натурального дерева. Имеют естественную древесную структуру. Чтобы шпон прослужил дольше, его нужно покрыть ударопрочным лаком.
2. Ламинатом — покрытие, состоящее из плотной бумаги, которая сверху закрывается защитным слоем.
3. Экошпоном — современный заменитель естественного шпона. Это пленка, изготовленная из естественных компонентов.
4. ПВХ — пластиковое покрытие разной расцветки.

Классификация по расположению

Зависимо от расположения выделяется два вида полотен:

1. Межкомнатные — простые полотна без замков.
2. Входные — имеют сложную систему замков. Изготавливаются из нескольких слоев древесины.

Входные двери тяжелые, для их установки нужно больше креплений.

Требования